Как чистить колодец из бетонных колец: как его чистить, ремонтировать и подготовить к зиме

Как чистить колодец из бетонных колец: как его чистить, ремонтировать и подготовить к зиме

Содержание

методы, чистка и дезинфекция воды

Невозможно обойтись без колодца в частных домах, ведь он бывает единственным источником воды или составляет основу самостоятельного водопровода. Но чтобы вода в нем была чистой и вкусной, следует время от времени поддерживать чистоту колодезной ямы, делать чистку и, при необходимости, ремонт. Для этих работ вызывают специалистов, но если такой возможности нет, тогда чистку или ремонт проводят самостоятельно, соблюдая при этом технику безопасности.

Когда нужна чистка?

Проводят чистку колодца, когда в воде наблюдаются явные загрязнения, появляется неприятный запах, причины для этого разные. Вот несколько из них:

  • В кольцах скважины наблюдается потеря герметичности швов.
  • Поднялось дно колодца, что способствует намыву песка.
  • Попадание в воду животных, мусора, растений.
  • Утечка масла из насоса.
  • Если не защищать колодезную яму от попадания солнечных лучей, то стенки приобретут зеленый цвет, а вместе с ними и жидкость.
  • В результате нарушения глиняного замка, в колодец попала глина.
  • Канализационная жидкость проникла в скважину, и загрязняет воду, в результате чего образуется неприятный запах и вкус.
  • Уровень жидкости в бетонной конструкции уменьшился.

Если причина загрязнения колодезных вод – канализационные стоки, то для ее устранения ищут выгребные ямы, которые находятся поблизости и начинают ремонт с них.

Вернуться к оглавлению

Методы чистки

Чистят бетонную яму двумя методами:

  • Дренажным насосом. Этот способ облегчает работу и сокращает время чистки.
  • Ручной метод. Хоть и сложный способ, но не всегда чистка с ремонтом возможна без него.

Помимо основных методов, важно выполнять профилактические и дезинфицирующие методы ухода за шахтой скважины.

Вернуться к оглавлению

Ручной

Процесс чистки колодца вручную.

Чистка колодца из бетонных колец собственноручно начинается с откачивания воды. Жидкость из колодезной ямы достают ведрами. Этот способ не из легких и занимает много времени, поэтому рекомендуют пользоваться насосами. Чистим колодец, применяя следующие приспособления:

  • резиновые высокие сапоги;
  • губка;
  • лестница;
  • ведра;
  • щетка, предназначенная для работы по металлу.

После откачивания жидкости, в колодец опускают лестницу и хорошо фиксируют ее. Начинают работы с бетонным колодцем с верха, и постепенно очищая каждое кольцо шахты, спускаются вниз на дно. Чтобы очистить дно, убирают гравий, ил в емкости и поднимают на землю. После того как дно очищено, для него делают фильтр из нового слоя гравия, щебня, песка. При наличии разгерметизации швов, их заделывают раствором из бетона. По окончании ремонтных работ приступают к профилактическим – дезинфекция скважины.

Вернуться к оглавлению

С использованием дренажного насоса

Чистка колодца с применением дренажного насоса.

Дренажный насос позволит без труда справиться с загрязнениями в колодцах. Приступают к работе с выбора мощности насоса. После чего начинают чистку в определенной последовательности:

  • На дно колодца погружают насос на предварительно сооруженную подставку, которая предотвратит проваливание агрегата в ил.
  • Опускается шланг для подачи жидкости в заполненную водой емкость.
  • Потом подается напор, который откачает жидкость.
  • С помощью жидкости в емкости очистятся стены шахты.

Заканчивают чистить колодцы, как только вода станет прозрачной и уйдет неприятный запах.

Вернуться к оглавлению

Проведение ремонтных работ

Начиная чистку шахты колодцев, могут обнаружить, что швы колец разгерметизировались и их нужно укреплять с помощью бетонного раствора. Также существуют проблемы с деревянными конструкциями сооружения, их тоже без отлагательства исключают. К ремонтным работам относят и чистку фильтров, которые находятся на дне шахты.

Вернуться к оглавлению

Герметизация швов

Герметизация колодезных швов.

Швы теряют свою герметичность в результате смещения в конструкции колодца бетонных колец из-за чрезмерного таяния снежных сугробов. Разгерметизация проявляет себя в виде пустотных образований между кольцами, в которые попадает грунт. Чтобы избежать трещин, применяют герметик, который стойкий при воздействии с водой.

Также замазывают щели раствором из цемента и песка, только перед этим защищают поверхность от осыпающегося материала. На сегодняшний день применяют более современные методы борьбы с потерей герметичности швов. Для восстановления поверхности из бетона используют раствор Fasi RM. Работа с этим материалом ничем не отличается от работы с цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Укрепление бетонных колец

При частом смещении бетонных колец в сторону, применяют следующие методы:

  • Окапывают вокруг колодца траншею.
  • Находят место повреждения и разбирают его.
  • Далее устанавливают смещенные бетонные кольца на место и фиксируют их металлическими скобами.
  • Замазывают швы и герметизируют их.

Также придают устойчивость колодцу с помощью глиняного замка. Для этого роют траншею вокруг колодца и заполняют ее глиной, при этом хорошо утрамбовывая.

Вернуться к оглавлению

Повышение уровня воды

Повысить количество жидкости в колодце можно с помощью углубления шахты. Методы углубления зависят от срока службы сооружения. Если скважина прослужила около 6 месяцев, из-под нижнего кольца изымают грунт, тогда вся конструкция плавно опустится вниз. Сверху добавляют металлические кольца по всему периметру шахты. Углубление старого колодца происходит за счет вырытой ямы на дне шахты, в которую помещают кольца меньшего диаметра. При этом важно провести герметизацию швов между новым и предыдущим кольцом.

Вернуться к оглавлению

Дезинфекция воды

Дезинфекция воды в колодце может проводиться марганцовкой или хлорной известью.

После того как работы по очистке и ремонту окончены, приступают к дезинфекции вод. Для этого специально приготовленным раствором из хлорной извести и воды обволакивают стены шахты широкой кистью. Когда жидкость заполнит бетонный колодец, используют еще один более сильный раствор из тех же компонентов только в больших пропорциях. Его заливают в колодцы и накрывают крышкой на 24 часа. Спустя сутки продезинфицированную жидкость откачивают и ждут нового наполнения колодца. Жидкость перестают откачивать и наполнять до тех пор, пока в ней не будет ощущаться привкус хлора. Но пить сырую воду из колодца все равно нельзя на протяжении двух недель. И для собственного успокоения лучше отдать пробу воды на анализ в лабораторию.

Если в качестве очистительного раствора использовалась марганцовка, откачанную жидкость можно сливать в огород, чего не рекомендуют делать с водой после чистки ее хлором.

Важно проводить дезинфекцию воды не только после чистящих процедур или ремонта, но и в целях профилактики, ведь от качества употребляемой жидкости напрямую зависит здоровье человека.

Вернуться к оглавлению

Установка донных фильтров

Для предотвращения мутности колодезных вод на дно сооружения погружают щебень, который сам по себе является донным фильтром и не растворяется в жидкости. Если жидкость в колодец подают наносом, тогда фильтр устанавливают без раздумий. Так как мелкие частицы способны повредить агрегат. Щебень укладываю на дно конструкции толщиной около 15 см, но значение может увеличиться, если грунт колодезной ямы насыщен водой и имеет подвижную структуру.

Чтобы предотвратить повреждения скважины применяют профилактический осмотр шахты и проверяют жидкость на наличие в ней постороннего запаха и мутности.

Чистка колодцев из бетонных колец на даче от глины, ила, грязи и бактерий своими руками

Если единственный источник воды на вашей даче – колодец, то его следует беречь и защищать от всевозможных загрязнений. Даже если прикладывать все усилия по его защите, избежать загрязнения полностью невозможно. Но при этом есть множество способов, как выполняется очистка колодца.

Как узнать, что пришло время?

Существует множество факторов того, что пришла пора чистки вашего колодца. В достижение наилучшего результата при выполнении этой работы, важно знать причину и корень проблемы. Существуют несколько признаков:

  • неприятный запах;
  • цвет;
  • наличие примесей и прочее.

Наиболее часто встречаемые проблемы:

Проблема Последствия и причины
Заиливается В результате жидкость мутнеет. На дне наблюдаются отложения глины и песка
Масляная пленка Признак нефтепродуктов. Причиной может стать разгерметизация шахты
Ржавая вода Объясняется большим количеством железа в жидкости.
Бактерии Когда вода из источника используется редко, то в ней заводятся бактерии. Причиной может быть бытовой мусор, попавший в шахту, например животные/птицы и тому подобное
Неприятный запах Одна из причин – проникновение канализационных стоков
Зеленая вода Причина может сводиться к водорослям. Прорастают при попадании большого количества солнечных лучей
Мутная вода В большинстве случаев причина этому – вышедший из строя донный фильтр

Чистка также требуется, когда вы заметили понижение уровня жидкости. Практически во всех случаях эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Как часто будет правильно?

В идеале – раз в году. Преимущественно выбирается весеннее время года.

Совет: даже если ни одного признака из перечисленных выше у вас не наблюдается, профилактическая чистка позволит избавиться от возможных проблем.

Независимо от того, проводите вы профилактику или плановую чистку источника, делать её следует вовремя, когда снег полностью сошел. Иначе существует риск того, что слитая жидкость снова вернется в источник по верховодке.

Методы чистки шахты на даче, от ила и грязи

Известно два основных способа:

  1. Спускаться.
  2. Не спускаться.

В первом случае для выполнения работы следует позаботиться о серьезных мерах предосторожности. Зато можно достичь лучшего результата, ведь так реально увидеть, что происходит на дне источника.

Второй способ – безопасный метод. Для решения задачи используется специальное насосное и другое оборудование.

Неосторожность, может закончиться фатально для рабочего. Обязательно стоит предпринять ряд мер:

  • Не стоит выполнять работу самостоятельно: минимум три человека.
  • При спуске в шахту, обязательно используется страховочный трос, закрепленный к поясу.
  • Перед началом убедиться в отсутствие газов.
  • В случае падения инструментов сверху рабочий внизу должен максимально плотно прижаться к стенке. Более того, работы следует проводить в защитной каске.
  • Недопустимо стоять на дне колодца в одной точке долгое время.
  • Нельзя проводить чистку тем, у кого проблемы с сердцем.
  • Используемая лестница должна иметь внизу платформу, а сверху ее зацепить надежно веревкой.
  • Использовать надежное оборудование, среди которого ведро, трос и прочее.

Распространенные ошибки:

  • Перед началом работ не проверили прочность троса, поднимаемое ведро может сорваться.
  • Невыяснение причины заиливания дна. Например, если присутствует песок, следует проверить кольца на целостность. В противном случае откачивать песок можно бесконечно.
  • Если источник стоит на плывуне, то быстрая откачка песка приведёт к оседанию шахты. Может случится разрыв и нарушение герметизации.

Ручная чистка: что необходимо подготовить?

Заранее подготовьте следующие инструменты, материалы и одежду:

  1. Страховочный трос.
  2. Длинную лестницу. Вместо нее можно использовать качели на канате с привязанной внизу доской.
  3. Прочное ведро.
  4. Щетку по металлу.
  5. Трос для поднятия ведра.
  6. Трос для поднятия и удержания лестницы.
  7. Стропы.
  8. Барабан для поднятия воды.
  9. Лебедку.
  10. Резиновые сапоги.
  11. Каску.
  12. Защитный непромокаемый комбинезон.

Полный комплект всего необходимого, позволит провести работы быстро и оперативно.

Процесс чистки шахты из бетонных колец своими руками

Рассмотрим подробно, как правильно это делать, без использования насоса. Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов, таких как:

  1. Выкачивание.
  2. Осмотр и очистка донного фильтра.
  3. Анализ и ремонт стыков между железобетонными кольцами.
  4. Чистка шахты.

Первым делом следует решить задачу с откачиванием. Самый простой способ – использование насоса. Если он отсутствует, то откачка выполняется ведрами. Очень долгий и трудоемкий процесс. В последнем случае устанавливается лебедка и барабан для поднятия ведер.

Совет: эту работу следует выполнять поочередно, ведь на одного человека будет оказываться серьезная нагрузка. Важно достичь конвейера, чтобы жидкость непрерывно откачивалась.

Откачать жидкость насосом вы сможете в течение пары десятков минут, а та же работа с использованием ведер потребует нескольких часов.

На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.

Для чистки используется щетка по металлу или какой-либо скребок, некоторые применяют тяпку. Очень удобно, так как у них длинная ручка.

Очистив стенки шахты, необходимо приступить к прочистке дна колодца. Сначала вычерпывается песок, ил, грязь и тому подобное, с помощью ведер. Наполнив его, даете сигнал для извлечения. Постепенно дно будет очищено от ила и других загрязнений. Обязательно проверяется состояние донного фильтра. При необходимости его можно заменить или промыть существующий.

Следует осмотреть состояние каждого шва между железобетонным кольцом. Если наблюдаются щели или имеющийся раствор отслаивается, то следует полностью удалить старую замазку, приготовить новый раствор и заделать им стыки. Также все покрывается гидроизоляционным материалом, который допускается при прямом контакте с чистой водой.

В завершение работ осуществляется дезинфекция всей шахты. Можно использовать хлорку десятипроцентную и ведро воды. Смешав их, попросту обмазываете этим составом стенки. Таким образом происходит обеззараживание, а все имеющиеся микроорганизмы попросту вымрут.

Как почистить от глины, не спускаясь в него?

Используется специальный самовсасывающий насос. При выполнении работы могут возникать затруднения, так как на дне образуются слои из гравия, песка, щебня. Если не провести своевременную очистку колодца, то эти слои между собой уплотнятся. Требуется насос высокой мощности, которым можно быстро откачать жидкость.

Важно: если использовать немощную помпу, то можно спровоцировать еще большее загрязнение колодца. Более того, само устройство под серьезной нагрузкой попросту сгорит.

Работа начинается со следующего:

  1. На дно опускаете насос для чистки.
  2. Он погружается на расстояние от дна до одного метра, можно и полметра.
  3. Затем помпа включается и осуществляется выкачка грязи.
  4. После, жидкость из помпы следует направить обратно в шахту. Струя будет разбивать все отложения на дне.

Крайне важно поднимать устройство время от времени на поверхность с целью прочистки фильтров. Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.

Перед выполнением дезинфекции воды в колодце, можно отнести ее на пробы в лабораторию.

Совет: для автоматизирования процесса можно использовать грейферный ковш.

Особенности использования грейферного ковша

Под грейфером подразумевается конструкция, состоящая из двух ковшей. По центру они соединяются рычагами-шарнирами продолговатой формы. К краям ковшей крепится цепь или тросик, который будет тянуть на закрытие грейферного ковша. Хорошо, если он будет иметь небольшой вес.

Использование грейферного ковша позволяет полностью исключить потребность в том, чтобы самому спускаться в шахту. Его применение позволит поднять со дна источника ил, песок и другую грязь. Работу можно проводить фактически одному, но легче будет с помощниками.

Прежде чем его использовать, необходимо полностью выкачать жидкость. Затем работа проводится в такой последовательности:

  • Грейферный ковш подвешивается на тросик.
  • При спуске происходит захват ила (вследствие падения его под собственным весом).
  • Затем следует потянуть тросик, и ковши сомкнутся. Устанавливается стопорное кольцо, чтобы они при поднятии не раскрылись.
  • Далее грейфер поднимается тросиком на поверхность.
  • Ковши раскрываются. Из них удаляется весь захваченный ил, песок и тому подобное.

Считается данный инструмент оптимальным для очищения колодезного дна.

Дезинфекция, средства для чистки

Существует несколько способов дезинфекции, чем можно обеззаразить воду в колодце.

Белизна

Объем белизны следует рассчитывать исходя из одной банки на одно кольцо. Обработав все стенки шахты этим раствором, вам следует оставить на сутки. Оголовок обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой.

Совет: выполняя дезинфекцию домашнего колодца с использованием белизны или хлора, обязательно купите защитные рукавицы и респиратор для органов дыхания.

Спустя сутки всю накопившуюся жидкость следует выкачать. При необходимости откачивать ее можно несколько раз в течение недели.

Марганцовка

Простая марганцовка позволит произвести качественную дезинфекцию дачных колодцев с питьевой водой. На одно ведро необходима одна столовая ложка марганцовки. Разбавляете ее, тщательно перемешивая. Все средство выливаете в источник для очистки его от бактерий. После необходимо подождать около двух часов, закрыв оголовок. По истечении времени откачиваете воду. Сливать можно в огород, такой состав будет полезным для грунта.

Хлорная известь

Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.

Добавив эту химию в источник, оставляете его на шесть часов. По истечении времени дважды откачивается жидкость. Спустя одну неделю воду рекомендуется прокипятить. Теперь вы знаете, как обеззаразить воду в вашем колодце, если она подверглась атакам бактерий или органики.

Йод

Перед тем как начать очищать источник при помощи йодного раствора, необходимо взвесить все за и против. Ряд исследователей утверждают, что данное средство обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Оно уничтожает большое количество микроорганизмов и не позволяет им размножаться. С другой стороны, есть мнение, что йод сделает жидкость непригодной для питья.

Если нет возможности сделать полную дезинфекцию, то данное средство используется для отсрочки выполнения этой работы. Так, на один литр воды потребуется три капли. Весь состав выливается в источник. Йод должен повысить качество воды.

Таблетки

Существует немало таблетированных средств,преимущественно они с содержанием хлора, например «Экобриз», «Септолит» и другие. Их использование допустимо только после предварительной очистки источника от всевозможных отложений на дне и стенках шахты. Способ их применения указывается в инструкции от изготовителя. Точно придерживаясь ее, вы сможете самостоятельно почистить ваш источник и поймете, как часто необходимо данная процедура.

Ультрафиолет

Использование ультразвука и ультрафиолета относится к альтернативному способу. Сразу отметим дороговизну этого варианта очищения. Но плюс в том, что он менее трудозатратный. Дезинфекция ультразвуком выполняется только после предварительной очистки шахты.

Процесс дезинфекции осуществляется специальным агрегатом, внутри которого располагается ультрафиолетовая лампа. Стоит заметить, что эта технология не изменяет химический состав жидкости.

Профилактические работы

Делать это рекомендуется до трех раз в год: зимой и в конце лета, когда падает уровень жидкости, но при условии, что источник используется интенсивно.

В качестве профилактических средств можно использовать перманганат калия, йод или другой описанный выше препарат. Также могут использоваться некоторые таблетки. Но для этого необходимо прочитать инструкцию по их применению.

Сколько стоит?

Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:

  • чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
  • ремонт и заделка одного шва – около 300;
  • гидроизолирование одного шва – около 300;
  • прокачка источника – около 2,5 тыс.;
  • дезинфекция марганцем – около 3 тыс.

В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.

Заключение

Вот мы и рассмотрели все особенности того, как надо чистить колодец. Вы узнали, все способы для этого, какие используются средства и как сделать работу безопасной. Придерживаясь всех советов и рекомендаций, вы сможете справиться своими силами. Время от времени проводите профилактическую чистку, чтобы в один момент он попросту не перестал давать вам чистую воду.

Чтобы закрепить всю теорию, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала в конце статьи. А если у вас есть личный опыт в этой сфере, то делитесь им, оставляя комментарии в конце статьи. Ваш опыт поможет новичкам.

Полезное видео

Страница не найдена – ВодаКачка


Ремонт и обслуживание



Экологи уже десятилетиями трубят о загрязнении окружающей среды, что сильно сказывается на качестве воды.


Строительство



Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно


Ремонт и чистка



Локальные очистные сооружения (ЛОС) в частном доме, на даче или в саду бывают различного


Оснащение



Раньше для отключения злостного неплательщика коммунальщикам приходилось останавливать весь стояк водоснабжения целиком, что приводило


Оснащение



При планировании строительства частного дома проектируется вентиляция канализации. Существует два способа обеспечить хороший воздухообмен


Ремонт и эксплуатация



Случается, что для получения пригодной для использования жидкости приходится проводить обезжелезивание воды из скважины. Большое

Страница не найдена – ВодаКачка


Оборудование



Подобрать хорошую и при этом недорогую буровую установку для бурения скважин на воду не


Ремонт и эксплуатация



В загородных домах остро стоит вопрос водоснабжения. Выходом из такой ситуации является бурение собственного


Септики



УГВ (уровень грунтовых вод) определяет, насколько близко к поверхности подходят подпочвенные воды. Хорошо, если


Агрегаты



Если загородный дом удален от централизованной канализационной системы, то необходимо организовать автономную. При этом


Ремонт и эксплуатация



Абиссинские и артезианские колодцы бурят в случаях, когда невозможно или нецелесообразно пользоваться централизованным водоснабжением.


Строительство



При создании ландшафтного дизайна загородного дома многие владельцы решают установить декоративный колодец. Это искусственное сооружение

Чистка колодца своими руками — почистить колодец не прибегая к помощи специалистов

При отсутствии на дачном участке воды, для хозяйственных нужд, полива огорода необходим колодец. Его строят из бетонных колец имеющих метровый диаметр, высоту в 90 сантиметров. На дно устанавливают фильтр, а соединения колец герметично заделывают.

Донный галечный фильтр не дает грязи, илу, песку подыматься вверх, предотвращает размывку грунта. Шахту гидросооружения накрывают люком, это предотвратит от попадания грызунов и защитит от мусора.

И вот, вы обладатель питьевого источника, следующий вопрос встающий перед вами, как обслуживать, ремонтировать и чистить колодец, возможно ли это сделать самостоятельно.

Как чистить?

Сколько стоит почистить колодец на даче? Такой вопрос задают себе любители отдохнуть за городом на свежем воздухе, но в попытках сэкономить, принимают решение почистить источник своими руками. Следующий вопрос стоящий перед дачниками, как это сделать самостоятельно? На этот вопрос постараемся ответить в нашей статье.

Владельцы источников из бетонных колец задумываются о том, можно ли самостоятельно почистить колодец, не обращаясь к колодезным мастерам. Сделать это можно своими силами, но стоит не забывать — процесс это трудоёмкий, требующий промышленного оборудования, практических знаний и опыта. Учитывайте тот факт, что чистка своими руками сопряжена с рядом опасностей, несоблюдение требований техники безопасности приводит к серьезным последствиям.

Как почистить колодец не спускаясь в него? Распространенный вопрос среди наших клиентов. Отвечаем: сделать этого нельзя никак.

Теоретически, песок, ил и глину поднять со дна можно (но не в полном объеме с помощью дренажного насоса и других способах о которых речь пойдет ниже) и произвести дезинфекцию, а вот промазать швы не спускаясь в шахту, и заделать сколы не получится никак.

Когда проводят чистку

При использовании колодца показатели качества воды могут значительно снизиться. Часто в него с грязью, осадками поступают микробы, даже если конструкция тщательно закрыта с каждой стороны. Помимо этого, в шахту могут поступать бактерии и микроорганизмы со дна и по стыкам колец. По этой причине в определенный момент необходимо будет чистить конструкции. Для сохранения качества воды осуществлять чистку надо регулярно.

Своевременная чистка колодца предупредит возникновение болезнетворных микробов, позволит улучшить качество воды.

Прежде всего решение о чистке необходимо принимать, исходя из личных ощущений и трудовых затрат. В иных случаях процедура необходима при наличии таких факторов:

  • Снижение уровня воды;
  • Снижение качества жидкости, мутность;
  • Измененного вкуса;
  • При осадках и мусоре в воде.

Возможные затруднения при самостоятельной чистки

Рассмотрим основные препятствия, с которыми человек сталкивается во время чистки колодцев

Подъёмная вода

Чтобы убрать ил со дна колодца, необходимо откачать из него воду. Учтите, обыкновенным колодезным насосам справиться с такой задачей не удастся — вам потребуется купить или взять в аренду промышленный насос, способный откачивать большой объём воды за короткое время.

Отсутствие кислорода

Отсутствие необходимого для дыхания кислорода, либо присутствие углекислого газа в колодезной шахте. Такие колодцы встречаются часто и бывают случаи, когда мастера, забывшие проверить шахту перед началом работ, теряют сознание прямо во время них.

Проверить колодезную шахту на наличие кислорода просто. Для этого не нужно никакого дополнительного оборудования — достаточно обыкновенной свечки. Привяжите ее к верёвке, а затем зажгите и медленно опускайте свечу до дна колодца. Если она не гасла во время данной процедуры, смело приступайте к выполнению работ, так как это означает, что кислород в шахте есть. В противном случае стоит найти оборудование, предназначенное для подачи в нее воздуха.

Плывун

Много колодцев стоит на плывунах, что несет в себе опасность. Невозможно рассказать как самостоятельно почистить гидросооружение, стоящее на плывуне, так как это деликатная работа, требующая повышенной осторожности и требующая индивидуального разбора. При неправильной чистке такого сооружения есть риск отрыва нижних колец, пробуждения самого плывуна и вероятность осыпания грунта, что делает колодец непригодным для дальнейшего использования.

Это несколько распространенных трудностей, с которыми сталкиваются при самостоятельной чистке колодца. Поэтому тщательно взвесьте риски, а лучше сразу закажите чистку и обслуживание у колодезных мастеров.

4 способа очистки источника

Приводим 4 возможных пути решения обслуживание вашего питьевого источника.

Ручной способ

Нужно спуститься в сам колодец и провести обслуживание источника. Следует запастись теплыми вещами, резиновой обувью, тросом для страховки, фонарем, ведром с тряпками, губкой и щетками. Необходим также щебень, который после мероприятия досыпается в колодец.

Чистка дна является основным и сложным мероприятием. Когда вода не подается из родника, то на днище выкладывается специальный фильтр. Именно от него и зависит качество жидкости. Фильтр может изготавливаться из:

  • Кварцевого песка и щебня,
  • Гравия и шунгита,
  • Банного камня,
  • Геотексиля, укладывающихся в ряд слоев.

На дно размещают деревянный осиновый щит, обеспечивающий защиту фильтра от негативного воздействия грунтовых вод. Одно из решений очистки дна — его полное извлечение, чистка и новая укладка фильтра.

Еще один вариант — очистка грязи с щебня и добавление свежего промытого щебня примерно на 20 см. Следует также заделать швы в шахте. В таком случае используется определенный раствор, в состав которого входит песок и цемент, а также жидкое стекло. Нужно провести также дезинфекцию хлорированной известью.

Дренажный насос

Чистка колодца дренажным насосом упрощает процесс обслуживания питьевого источника. Насос всасывает частицы ила с днища. При проведении такого мероприятия надо очищать и осуществлять проверку фильтра оборудования, пока вода не будет идеально чистой. Оборудование применяют в случае, если глубина колодца не более 10 м.

Вибрационная помпа

Это оборудование дает возможность чистить глубокие колодцы. Такие насосы хорошо откачивают содержимое с глубины 40 метров. Еще одно преимущество помпы — приемлемая цена. Грязная жидкость втягивается и выталкивается специальным поршнем.

При подключении оборудования необходимо следовать технике безопасности и перед включением хорошо изолировать все элементы, которые подходят к нему. Нужно помнить, что показатели скорости функционирования насоса не значительные. Наибольшее время работы — не более 2 часов. В основном, оборудование включается в полчаса, далее оно должно остыть. После выхода загрязненной воды с 1 уровня, помпа погружается еще глубже. Действия проводятся до того момента, пока не будет поступать идеально чистая вода.

Мотопомпа

Это автономное от электричества оборудование. Здесь источник энергии — топливо. Этот насос имеет высокий уровень производительности и значительными показателями мощности, что дает возможность быстро откачать глину, грязь, песок. Во время работ на устройство надевают специальную защитную насадку. Продумайте сток откачанной жидкости, чтобы не было потопа на ближайшей территории.

Кроме дренажного насоса для чистки колодца от песка от ила, ручного способа, помпы, существует еще способ очистки Грейфером (Грейферный ковш).Использование данной технологии не очистить шахту источника полностью, поэтому этот вариант мы не рассматриваем.

Заключение

Ручная чистка колодца — единственный способ достичь идеального результата. Другие способы, помпой и насосом, лишь поверхностно очистят дно. Помимо снятие верхнего слоя дна шахты, чистка подразумевает установку донного фильтра и заделку текущих швов, а это, оборудование не сделать, только руками.

Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей

Оцените статью

Другие интересные статьи

Вернуться к списку статей

Чистка колодца своими руками. 4 проверенных способа

В процессе эксплуатации колодца качество питьевой воды может снижаться и терять свои полезные свойства. В него нередко вместе с мусором (часто это листья деревьев, например), снегом и дождевой вода заносятся и вредные микроорганизмы даже в том случае, когда колодец надежно закрыт со всех сторон. Кроме того, в колодезную воду попадают вредные бактерии с илистого дня, и через стыки бетонных колец. Поэтому рано или поздно потребуется задуматься о чистке колодца.

Для лучшей сохранности качеств питьевой воды и для нашего здоровья, чистить колодец и проводить его дезинфекцию необходимо как можно чаще (в идеале это раз в год).

Когда колодцу требуется ревизия?

В первую очередь решение об очистке колодца стоит принимать на основе собственных ощущений и общих трудозатрат.

В других случаях чистка необходима при наличии хотя бы одного из следующих факторов:

  • уровень воды в колодце заметно снизился. На бетонных кольцах имеется видимый ил и осадок;
  • заметно снижение качества, вкуса и помутнения воды;
  • вода стала приобретать нетипичный вкус или мутноватый оттенок, свидетельствующий о наличии в ней осадка;
  • в воде присутствует грязь или даже видимый мусор.

Распространенные причины загрязнения воды в колодцах

  • Происходит разгерметизация швов между бетонными кольцами, из которых состоит шахта колодца. Через эти щели в воду поступает примеси грунта и песка.
  • Смещение колец шахты в результате смещения грунта, вызванного подвижками в нем через грунтовые воды. В результате возможен капитальный ремонт, а не только работы по ‘косметической чистке’.
  • Попадание талых вод в колодец, которые проникают в него за счет профильтровывания сквозь водоносные слои и горизонты, обеспечивающие его питание. Эта ситуация совершенно недопустимая и связана нередко с инженерными просчетами при установке колодца.
  • Грязь и посторонние предметы могут попадать в колодец через неплотно закрытую крышку. Часто это опавшая листва и небольшие предметы, способные вызвать загрязнение микроорганизмами.
  • Потеря качества воды может быть также связана с ее элементарным застоем и малым использованием колодца.
  • Засорился или находится в процессе разрушения донный фильтр колодца, который является необходимым условием его чистой воды. (Если он сделан недостаточно хорошо или разрушается со дна, то нужно уже срочно им заниматься!).

Как прочистить колодец правильно?

Для начала нужно иметь представление об устройстве колодца и иметь на руках инженерные и технические данные о таких параметрах колодца, как количество колец, способы питания и подпитки колодца водой, а также глубина нахождения водоносных пластов.

Основных способов очистки колодца всего два:

  • ручной способ очистки со спуском в колодец и очисткой донного фильтра с помощью лопаты и бетонных колец щетками;
  • способы очистки с использованием дренажного или вибрационного насоса и мотопомпы.

Очистка колодца ручным методом

Для очистки ручным способом необходимо либо самостоятельно спускаться в колодец и откачивать воду, либо воспользоваться помощью профессионала.

Из основных инструментов очистки потребуются – теплая одежда, резиновые сапоги, страховочный трос, фонарик, ведро, тряпки, губка и даже щетка очистки бетонных или поверхностей шахты для очистки ее стенок в процессе спускания на глубину при одновременной откачке воды. Также понадобится промытый щебень фракции 40*30, который нужно будет досыпать на дно колодца после очистки его днища.

Очистка днища – самое основное и трудное

В том случае, если вода в колодец не поступает из идеально чистого родника, то на его дно выкладывают защитный донный фильтр.

Во многом качество колодезной воды зависит именно от качественно сделанного донного фильтра.

Наиболее ценными для донного фильтра материалами являются кварцевый песок, природный щебень, гравий, шунгит, банный камень (жадеит), геотекстиль, которые укладываются в несколько слоев. На самом дне имеется еще и донный щит, который предназначен для защиты донного фильтра от разрушения грунтовыми водами.

Один из вариантов очистки днища – это полностью его извлечь, очистить и заново все материалы донного фильтра уложить на место.

Второй способ еще более простой и более реальный – это убрать донную грязь с верхнего слоя щебня и досыпать свежим промытым щебнем этой же стандартной фракции (40*30) на 15-20 см.

Заделка швов и щелей между кольцами в шахте колодца

Специалисты рекомендуют использовать для этих целей специальный раствор на основе песка, жидкого стекла и цемента. Имеется также специальный состав – называемый гидропломбой, который можно использовать, если позволяют финансы.

Дезинфекция (обеззараживание)

Дезинфекция включает обработку стенок раствором десятипроцентной хлорированной извести, которую также выливают и на дно колодца. В течении двух суток нужно не допускать заполнение колодца водой и при ее наличии нужно ее сразу же откачивать.

В результате хлорная известь (хлорированный раствор) и чистка шахты позволит колодезной воде приобрести заново свои естественные свойства.

Прочистка колодца с применением дренажного насоса

Один и способов упростить процедуру очистки днища это использовать дренажный насос, который способен засасывать илистые частицы с самого дна, имея при этом хорошую мощность. В процессе такой чистки нужно не забывать чистить и проверять фильтр самого насоса до тех пор, пока поступаемая из насоса вода не очистится от ила и грязи.

Надо помнить, что дренажные насосы эффективно использовать, когда глубина колодца не превышает 10 метров, иначе их мощности работы будет недостаточно.

Очистка колодца и скважин вибрационной помпой

Использование вибрационного насоса (или вибропомпы) происходит при очистке глубоких колодцев и скважин, когда других способов их чистки просто нет.

Вибронасосы способны эффективно откачивать воду с глубин скважины 30-40 метров. Другим достоинством является их невысокая стоимость. Втягиванием и выталкиванием загрязненной жидкости управляет специальный поршень, для которого засоренная песком и илом вода не страшна.

При подключении вибронасоса к электропитанию, шлангу и напорной трубе необходимо строго соблюдать технику безопасности и перед его запуском тщательно изолировать изоляционной лентой все подходящие к нему элементы.

Также необходимо помнить, что скорость работы вибронасоса и его производительность не очень большие. Максимальное время откачки не должно превышать два часа, а обычно его включают для этих целей на 30 — 40 минут и потом дают остыть. После слива грязной воды с одного уровня насос погружают глубже и глубже и повторяют операцию до тех пор, пока вода на сливе от колодца не станет чистой на всей глубине ее очистки.

Прочистка колодца мотопомпой

Мотопомпа представляет собой автономный от электричества насос, источником энергии для которого являются дизтопливо и бензин. Она так же, как и дренажные или вибрационные насосы, применяется для чистки колодца и колодезной воды.

Мотопомпа является насосом очень высокой производительности и большой всасываемой мощности по сравнению с вибрационным насосом и позволяет очень быстро откачать глину и грязную воду в большом объеме, по сравнению с вибрационным насосом.

Чтобы в шланг не всасывались очень крупные камни со дна фильтра, то на его конец нужно не забывать надевать крупную защитную насадку. Также необходимо позаботиться о стоке откаченной воды, чтобы она не затопила ближайшую территорию и соседей.

Полезное видео

Показательное видео очистки колодца:

Чистка колодца вибрационным насосом:

Читайте так же:

Чистка колодца своими руками: обзор лучших профилактических и капитальных методов

Любой эксплуатируемый резервуар нуждается в чистке. И колодец, наполняемый поверхностными водами, не является исключением. Но, даже зная необходимость в регулярном проведении этой процедуры, далеко не все хозяева готовы выкладывать большие суммы за услуги специалистов.

Некоторые выполняют чистку самостоятельно – работа достаточно трудоемкая и связана с определенными рисками. Однако, придерживаясь методики, и соблюдая технику безопасности, вполне реально вернуть источнику водозабора былую чистоту без привлечения профессионалов.

Мы расскажем вам, по каким причинам чаще всего происходит засорение резервуара, опишем, как проводится профилактическая и комплексная чистка колодца своими руками, а также приведем советы по обслуживанию водозаборной точки.

Когда пришло время чистить колодец?

Правильно сделанный колодец способен прослужить не один десяток лет. Но даже добротно обустроенное сооружение со временем загрязняется.

Опадающая листва, оброненные посторонние предметы становятся причиной биологических процессов. А примеси металлов и вовсе способны ухудшить ее состояние, делая потенциально опасной для человеческого здоровья.

О том, что необходимо почистить колодец на даче, укажет ряд признаков:

  1. Вода приобрела неприятный запах и странный вкус.
  2. Колодезная вода изменила цвет, в ее составе стали встречаться нитевидные волокна.
  3. На стенках сооружения образовался глинистый налет.
  4. Упал динамический и статический уровень воды.

Качество питьевой воды рекомендуется проверять ежегодно. Процедуру лучше выполнять в межсезонье. Проверку и анализ воды из колодца на концентрацию в ней примесей и веществ заказывают в специализированных лабораториях СЭС.

Желтый оттенок указывает на высокую концентрацию железа, зеленый цвет говорит об активном размножении водорослей, а коричнево-черный свидетельствует о наличии продуктов распада органических веществ

Причины появления загрязнений

Одной из основных причин загрязнения воды в колодце является нерегулярное пользование сооружением, в результате чего она просто заиливается.

Заиливание часто возникает в том случае, если на загородном участке никто не живет, а колодцем пользуются лишь время от времени

По этой же причине на время перерыва в использовании сооружения рекомендуется извлекать из него фильтры и погружное насосное оборудование, чтобы те раньше времени не вышли из строя. Особенно важно выполнять эти действия в зимний период.

Причиной ухудшения качества воды может также послужить несколько других проблем. Давайте рассмотрим каждую подробно.

Плохо закрывающаяся крышка сооружения

Колодец должен быть открыт только в момент, когда из него добывают воду. В остальное время его горловина должна быть плотно прикрыта крышкой. Иначе находящиеся в воздухе пыль и грязь непременно будут попадать в шахту и «делать свое грязное дело».

Плотно закрытая крышка защищает содержимое резервуара и от попадания прямых солнечных лучей, ведь ультрафиолет способствует быстрому росту водорослей

Неправильно сделанный затвор от талых вод

Он должен представлять собой капитальную водонепроницаемую «прослойку» вокруг верхнего обсадного кольца. Толщина глиняного замка должна составлять не менее 50-100 см.

При несоблюдении этого условия в резервуар будет проникать верховодка, которая вместе с собой несет мусор, продукты жизнедеятельности и размытые куски почвы.

Разрыв шовных соединений

Как бы хорошо ни были заделаны швы в колодец, при ежегодном промерзании почвы в них могут образовываться трещины.

Через плохо заделанные швы в шахту просачиваются поверхностные грунтовые воды, в составе которых присутствуют удобрения и бытовые стоки. Исправить ситуацию можно заделав трещины строительным раствором с добавлением жидкого стекла.

Смещение колец конструкции

Сдвиг конструктивных элементов возможен по разным причинам, среди них – неправильный монтаж и природные факторы.

Варианты смещения колец:

  1. В нижней части ствола – возникает вследствие воздействия плывунов. Придется места отрыва замазать цементным раствором
  2. Выталкивание верхних колец – происходит из-за промерзания почвы. Необходимо стянуть подвергшиеся сдвигу кольца штифтами с толстой проволокой.

Для заделки больших швов лучше использовать «натяжной» цемент марки НЦ-80 или 87. Материал, отличающийся повышенной эластичностью, применяется при строительстве метро и подземных тоннелей.

От того, насколько правильно будет очищен колодец, во многом зависит продолжительность бесперебойной работы сооружения

Чтобы безоговорочно избавиться от загрязнений и устранить дефекты конструкции, надо заранее определиться с тем, как лучше почистить колодец и при необходимости провести ремонт резервуара.

Галерея изображенийПо-настоящему чистой, вкусной и безопасной для употребления колодезная вода может быть только в чистом колодцеЕсли дебит источника воды точно соответствует потребностям хозяев, вода в сооружении не будет застаиваться и цвестиНе вычерпанная своевременно, застоявшаяся в дачных колодцах вода — одна из основных причин появления грибка и плесени на стенкахПериодически очищать от загрязнений требуется каждое водозаборное сооружение, независимо от его износа и материала шахтыЧистая вода в чистом колодцеПравила поддержания чистоты в колодцеУход за дачным колодцемВ периодической чистке нуждаются все колодцы

Технологии очистки колодцев

Колодец шахтного типа прочистить на даче можно двумя способами: традиционным ручным и с применением дренажного насоса.

Ручной способ очистки довольно прост. Он включает два этапа: механическую чистку и химическую.

Механическая чистка предполагает удаление с внутренних стенок и дна водонапорной конструкции грязевых отложений и скоплений слизи

Сначала из резервуара выкачивают воду. Затем на дно колодца опускают лестницу, по которой и будет перемещаться чистильщик в процессе работы. Его задача – прочистить губкой или щеткой дно и стенки шахты от слоя грязи и скопившейся слизи.

Для колодцев, используемых круглогодично, такую чистку рекомендуется проводить раз в 5-7 лет. В интервалах между чистками необходимо лишь контролировать качество воды.

Если анализ показывает, что состав соответствует норме, не надо лишний раз «баламутить воду». Колодцы, сооруженные на дачных участках, эксплуатация которых имеет сезонный характер, нужно прочищать раз в год.

Автоматизированный способ заключается в применении дренажного насоса, который поднимает ил со дна и одновременно с этим очищает воду.

Главным преимуществом выбора автоматизированного способа является отсутствие необходимости спуска чистильщика в шахту

Работу по очистке гидротехнического сооружения выполняет насос. Желаемый эффект достигается за счет создаваемой нагнетательным агрегатом циркуляции воды.

Проходящая через фильтр жидкость очищается, а затем под большим давлением сбрасывается обратно в шахту, где поднимает со дна илистые отложения и направляет их в сторону фильтра.

Давайте разберем каждый из этих двух методов подробнее.

Профилактический ручной метод

Выбор времени для проведения работ

Мастера, специализирующиеся на выполнении ремонтных работ гидротехнических сооружений, рекомендуют чистить колодец на даче в конце лета. Это обусловлено тем, что к концу лета водный баланс подземных источников имеет минимальный дебет наполнения.

Категорически нельзя опустошать шахту в период весеннего половодья. Водонасыщенный разжиженный грунт, на который после опустошения резервуара перестает оказывать давление ствол воды, может просто устремиться обратно в шахту.

Благодаря тому что, что вода в этот период в колодце находится на минимальной отметке, чистку колодца можно выполнить и собственными силами, не привлекая для этой цели профессионалов

Если же колодец эксплуатируется только в летний период, профилактическую чистку следует выполнять почаще.

Поскольку «очистительные» мероприятия весьма трудоемки и небезопасны, при проведении работ важно соблюдать меры безопасности. В этом деле без надежной страховки не обойтись.

Работу лучше выполнять в светлое время суток. Для ее производства следует привлечь пару помощников. Один мастер будет работать в шахте, два других – страховать на поверхности.

Учитывайте, что на уровне заглубления ниже трех метров ощущается нехватка кислорода. Поэтому задача помощников, находящихся на поверхности – следить за самочувствием чистильщика и при необходимости совместными усилиями извлекать его из шахты.

Для проведения прочистки лучше облачиться в специальный «наряд»: резиновые сапоги, костюм из плотной водоотталкивающей ткани, защитную каску

Чистильщик обязательно должен надеть страховочный пояс, к которому в дальнейшем будет крепиться трос. Перед погружением в колодезный ствол следует убедиться в отсутствии вредных газов на дне резервуара.

Для этого нужно сначала на веревке опустить в шахту ведро с зажженной в нем свечой. Если все в порядке и газа в шахте нет – свеча будет продолжать гореть.

Подготовка необходимых материалов

Для проведения механической чистки потребуется:

  • лестница;
  • опорные штанги;
  • страховочный канат;
  • площадка на тросах;
  • деревянные качели для спуска человека;
  • металлическая щетка;
  • скребок или сапка;
  • шпатель или мастерок;
  • войлочный или меховой валик.
  • ведро.

Все страховочное оборудование, включая удерживающие стропы и механизм блокировки, можно взять напрокат. Из материалов необходимо подготовить дезинфицирующие составы и бетонный раствор.

Лестницу, на которой будет работать чистильщик, желательно оборудовать опорной платформой. Она поможет распределить нагрузку по большой площади, сведя к минимуму риск «проседания».

Варианты осушения шахты

Осушить шахту можно вручную или с помощью насоса. Вычерпывание ведром вручную эффективно лишь в том случае, если источник медленно наполняется и имеет малую глубину. Однако пока вы вытаскиваете наполненное ведро и выливаете его за пределы участка, такое же количество воды успевает вновь набраться в резервуар.

Чтобы упростить себе задачу и ускорить процесс откачивания воды воспользуйтесь дренажным насосом погружного типа или поверхностного исполнения

Агрегаты бывают двух типов:

  • Погружные – размещаются в толще воды и работают возле дна шахты. Эффективно работают как в чистой, так и в загрязненной воде.
  • Поверхностные – насосы устанавливаются вне колодца, а на дно опускается лишь всасывающий шланг. Такие насосы способны откачивать воду из шахт, глубина которых не превышает 8-10 метров.

В случае если колодец расположен на плывуне, его нельзя полностью опустошать. Это может привести к тому, что плавун придет в движение, а водоприемная часть конструкции вследствие этого быстро заилится.

Откачанную из резервуара воду следует отводить на достаточное расстояние. В противном случае спустя короткий промежуток времени она, просочившись сквозь почву, вновь окажется внутри стенок шахты.

Владельцы колодцев, установленных на глинистых почвах, отмечают, что такая прокачка помогает восстановить и даже увеличить приток воды.

Под действием давления, возникающего в результате попеременного снижения и повышения уровня водяного столба, не только раскрываются старые закупоренные капилляры, но и появляются новые.

Обработка стенок и дна

Очистка стенок колодца заключается в соскабливании налета с внутренней поверхности бетонных колец. Верхние полтора-два метра шахты удобнее чистить с земли, а нижерасположенные участки – с установленной на дно колодца лестницы.

Чтобы предупредить повреждение стенок конструкции, очистку лучше выполнять мягкой щеткой по металлу или плотной поролоновой губкой

После завершения очистки стен выполняют прочистку донного фильтра. Он, как правило, изготавливается с применением трех компонентов: щебень, гравий и песок. Такая комбинация разных по структуре материалов позволяет обеспечить максимально качественную фильтрацию воды.

Для замены естественного фильтра ведерком вычерпывают старый гравий и песок. Верхние слои рекомендуется полностью снять и заменить их свежей галькой. Толщина слоя фильтрующей насыпи должна составлять не менее 40 см.

Ход работ продемонстрирован в фото-отчете:

Галерея изображенийМутная вода бурого цвета — главный показатель к проведению чистки водозаборного сооруженияПросигнализируют о необходимости выполнения чистки ржавчина и липкий налет на колодезных стенкахЕсли шахта колодца заглублена в пылеватый водонасыщенный песок, так называемый плывун, чистить его придется гораздо чащеДля того чтобы вычерпывать ил и грязь из шахты, используется особое подъемное приспособлениеНа две доски устанавливается блок с намотанным на него тросом, к которому крепится ведроОдин из работников собирает ил и грязь в ведро, второй поднимает его на поверхностьДонный фильтр необходимо поднять наверх для выполнения дезинфекции и промывкиВсе отложения со дна колодца необходимо собрать и удалить, чтобы они не создавали условия для накопления новыхПервый признак загрязнения колодцаЗагрязнение колодезного стволаВычерпывание пылеватого глинистого пескаПриспособление для проведения чисткиБлок с тросом для подъема ведраПодъем ила и грязи из колодцаУдаление донного фильтра для промывкиУдаление отложений со дна колодца

Герметизация и укрепление швов

Очищенную поверхность необходимо внимательно осмотреть. На ней хорошо будут видны все дефекты.

Укрепить поврежденные швы проще всего, замазав их бетонным раствором, в состав которого входят гидрофобизирующие пропитки. Они будут обеспечивать водонепроницаемость конструкции.

Жидкий бетонный раствор наносят на рабочую поверхность с помощью шпателя, тщательно заделывая все сколы и трещины

Для заполнения крупных трещин мастера рекомендуют использовать специальные составы типа «Пенекрит» или «Пенетрон», формируя с их помощью гидропломбы.

Галерея изображенийВ ходе эксплуатации колодца, сооруженного из бетонных колец, швы между ними выветриваются и разрушаютсяОбнажившиеся стыки бетонных колец пропускают бытовые стоки и паводковые воды, загрязняющие грунтовую водуС течением времени утрачивается прочность бетона, выкрашиваются края, разрушаются монтажные фаскиОсобенно остро появившиеся в ходе эксплуатации дефекты проявляются после чистки стенок. По завершении чистки следует отремонтировать шахтуПеред нанесением ремонтных растворов проблемные участки расшивают, отбитый мусор удаляют из колодезной шахтыНа разрушенные швы и подобные дефекты наносится свежеприготовленные ремонтный раствор и аккуратно разравнивается рукой или шпателемДля закрепления результата и продления эксплуатационных сроков стенки колодца необходимо герметизироватьПокрытые герметизирующим составом стенки колодца лучше сопротивляются воздействию воды и солейРазрушающиеся швы в колодцеОбнажившийся стык между кольцамиРазрушение кромки и края ж/б кольцаРемонт после чистки колодцаПодготовка колодца к ремонтуОбработка стыков ремонтным составомГерметизация стенок колодезной шахтыГерметичный стык между ж/б кольцами

«Пропитка» химическим составом

После выполнения очистки дна и стенок колодца, резервуар дезинфицируют. Для этого стенки сооружения покрывают 10% раствором хлорной извести. Отлично справляются с задачей и специальные составы типа «Белизны», приобрести которые можно в строительных магазинах. Оставшуюся часть раствора следует равномерно распределить по дну шахты.

Обработку стен можно выполнить и раствором обычной марганцовки.

Задача мастера – пропитать все стены без пропуска, покрывая поверхность снизу вверх, для нанесения жидкого раствора удобно использовать меховым валиком или широкой кистью

Поскольку пары хлора опасны для здоровья человека, химическую обработку следует выполнять в защитных очках и респираторе.

Введение в эксплуатацию после чистки

Завершив работу, устанавливают на прежнее место насосное оборудование. Фильтры оборудования можно прочистить с помощью сильного напора воды и путем промывки специальными средствами.

На финальном этапе дожидаются естественного наполнения колодца водой и оставляют ее на двое/трое суток. Затем повторно выкачивают жидкость и вновь наполняют резервуар, оценивая состояние.

Вода должна иметь прозрачный цвет, быть лишена всякого рода примесей и неприятного запаха. Прежде, чем использовать воду по прямому назначению, дайте ей отстояться. На это может потребоваться еще день-два.

Очистка дренажным способом

Большинство клининговых операций в колодезной шахте можно выполнить с применением техники. Необходимо лишь организовать циркуляцию жидкости. Для очистки на дне шахты колодца устанавливают насосное оборудование. Он будет откачивать воду на поверхность.

Агрегат устанавливают на подставку шириной в 10-12 см. Это необходимо для того, чтобы исключить затягивание устройства в ил. Напорный шланг агрегата опускают на дно установленной поблизости накопительной емкости. Для этой цели можно использовать старую ванну или трехсотлитровую бочку.

К верхней части ствола монтируют нагнетательный агрегат, который будет закачивать воду обратно в колодец.

Чтобы сформировать струю необходимой плотности, которая будет выполнять роль скребка, агрегат оборудуют специальной гидронасадкой

Прочистку колодца выполняют, поочередно включая оба агрегата:

  • дренажный насос будет освобождать колодец от грязной воды;
  • напорный насос, генерируя плотный поток, будет чистить стенки и дно резервуара.

Манипулировать гидронасадкой, снимая отложения со стенок шахты, можно как с земли, так и с лестницы. Осевшую в процессе откачки грязь удаляют ручным способом, используя для этой цели распылитель и специальные химические составы.

Во время проведения процедур необходимо время от времени поднимать насос и очищать фильтрующие элементы. Процедуру выполняют до тех пор, пока на фильтрах не перестанут образовываться отложения.

Капитальную чистку гидротехнического сооружения выполняют с применением более мощных насосов, оснащенных большими фильтрами, которые способны пропускать через себя загрязненную воду с включениями илистых волокон. Процедуру выполняют в несколько этапов, на проведение которых может потребоваться до 2-3 дней.

После завершения капитальной чистки для поддержания чистоты в шахте следует с периодичностью один-два раза в год запускать дренажный насос. Периодичность проведения процедуры зависит от характеристики почвы.

Дополнительная информация по выбору приспособлений для очистки колодцев представлена в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Один из примеров, как очистить шахтный колодец собственными силами с использованием дренажного насоса:

Планируя прочистить систему ручным способом, чтобы упростить себе задачу мастера рекомендуют использовать грейдер. С помощью такого небольшого ковша, оснащенного двумя смыкающимися лопастями, можно быстро и эффективно очистить дно резервуара.

Как работать инструментом, наглядно описано в видео:

Регулярное выполнение несложных процедур очистки колодезной шахты улучшит приток воды и повысит ее качественные характеристики.

У вас есть личный опыт чистки колодца? Хотите поделиться действенными методами или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Если единственный источник воды на вашей даче – колодец, то его следует беречь и защищать от всевозможных загрязнений. Даже если прикладывать все усилия по его защите, избежать загрязнения полностью невозможно. Но при этом есть множество способов, как выполняется очистка колодца.

Как узнать, что пришло время?

Существует множество факторов того, что пришла пора чистки вашего колодца. В достижение наилучшего результата при выполнении этой работы, важно знать причину и корень проблемы. Существуют несколько признаков:

  • неприятный запах;
  • цвет;
  • наличие примесей и прочее.

Наиболее часто встречаемые проблемы:

Проблема Последствия и причины
Заиливается В результате жидкость мутнеет. На дне наблюдаются отложения глины и песка
Масляная пленка Признак нефтепродуктов. Причиной может стать разгерметизация шахты
Ржавая вода Объясняется большим количеством железа в жидкости.
Бактерии Когда вода из источника используется редко, то в ней заводятся бактерии. Причиной может быть бытовой мусор, попавший в шахту, например животные/птицы и тому подобное
Неприятный запах Одна из причин – проникновение канализационных стоков
Зеленая вода Причина может сводиться к водорослям. Прорастают при попадании большого количества солнечных лучей
Мутная вода В большинстве случаев причина этому – вышедший из строя донный фильтр

Чистка также требуется, когда вы заметили понижение уровня жидкости. Практически во всех случаях эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Как часто будет правильно?

В идеале – раз в году. Преимущественно выбирается весеннее время года.

Совет: даже если ни одного признака из перечисленных выше у вас не наблюдается, профилактическая чистка позволит избавиться от возможных проблем.

Независимо от того, проводите вы профилактику или плановую чистку источника, делать её следует вовремя, когда снег полностью сошел. Иначе существует риск того, что слитая жидкость снова вернется в источник по верховодке.

Методы чистки шахты на даче, от ила и грязи

Известно два основных способа:

  1. Спускаться.
  2. Не спускаться.

В первом случае для выполнения работы следует позаботиться о серьезных мерах предосторожности. Зато можно достичь лучшего результата, ведь так реально увидеть, что происходит на дне источника.

Второй способ – безопасный метод. Для решения задачи используется специальное насосное и другое оборудование.

Неосторожность, может закончиться фатально для рабочего. Обязательно стоит предпринять ряд мер:

  • Не стоит выполнять работу самостоятельно: минимум три человека.
  • При спуске в шахту, обязательно используется страховочный трос, закрепленный к поясу.
  • Перед началом убедиться в отсутствие газов.
  • В случае падения инструментов сверху рабочий внизу должен максимально плотно прижаться к стенке. Более того, работы следует проводить в защитной каске.
  • Недопустимо стоять на дне колодца в одной точке долгое время.
  • Нельзя проводить чистку тем, у кого проблемы с сердцем.
  • Используемая лестница должна иметь внизу платформу, а сверху ее зацепить надежно веревкой.
  • Использовать надежное оборудование, среди которого ведро, трос и прочее.

Распространенные ошибки:

  • Перед началом работ не проверили прочность троса, поднимаемое ведро может сорваться.
  • Невыяснение причины заиливания дна. Например, если присутствует песок, следует проверить кольца на целостность. В противном случае откачивать песок можно бесконечно.
  • Если источник стоит на плывуне, то быстрая откачка песка приведёт к оседанию шахты. Может случится разрыв и нарушение герметизации.

Ручная чистка: что необходимо подготовить?

Заранее подготовьте следующие инструменты, материалы и одежду:

  1. Страховочный трос.
  2. Длинную лестницу. Вместо нее можно использовать качели на канате с привязанной внизу доской.
  3. Прочное ведро.
  4. Щетку по металлу.
  5. Трос для поднятия ведра.
  6. Трос для поднятия и удержания лестницы.
  7. Стропы.
  8. Барабан для поднятия воды.
  9. Лебедку.
  10. Резиновые сапоги.
  11. Каску.
  12. Защитный непромокаемый комбинезон.

Полный комплект всего необходимого, позволит провести работы быстро и оперативно.

Процесс чистки шахты из бетонных колец своими руками

Рассмотрим подробно, как правильно это делать, без использования насоса. Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов, таких как:

  1. Выкачивание.
  2. Осмотр и очистка донного фильтра.
  3. Анализ и ремонт стыков между железобетонными кольцами.
  4. Чистка шахты.

Первым делом следует решить задачу с откачиванием. Самый простой способ – использование насоса. Если он отсутствует, то откачка выполняется ведрами. Очень долгий и трудоемкий процесс. В последнем случае устанавливается лебедка и барабан для поднятия ведер.

Совет: эту работу следует выполнять поочередно, ведь на одного человека будет оказываться серьезная нагрузка. Важно достичь конвейера, чтобы жидкость непрерывно откачивалась.

Откачать жидкость насосом вы сможете в течение пары десятков минут, а та же работа с использованием ведер потребует нескольких часов.

На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.

Для чистки используется щетка по металлу или какой-либо скребок, некоторые применяют тяпку. Очень удобно, так как у них длинная ручка.

Очистив стенки шахты, необходимо приступить к прочистке дна колодца. Сначала вычерпывается песок, ил, грязь и тому подобное, с помощью ведер. Наполнив его, даете сигнал для извлечения. Постепенно дно будет очищено от ила и других загрязнений. Обязательно проверяется состояние донного фильтра. При необходимости его можно заменить или промыть существующий.

Следует осмотреть состояние каждого шва между железобетонным кольцом. Если наблюдаются щели или имеющийся раствор отслаивается, то следует полностью удалить старую замазку, приготовить новый раствор и заделать им стыки. Также все покрывается гидроизоляционным материалом, который допускается при прямом контакте с чистой водой.

В завершение работ осуществляется дезинфекция всей шахты. Можно использовать хлорку десятипроцентную и ведро воды. Смешав их, попросту обмазываете этим составом стенки. Таким образом происходит обеззараживание, а все имеющиеся микроорганизмы попросту вымрут.

Как почистить от глины, не спускаясь в него?

Используется специальный самовсасывающий насос. При выполнении работы могут возникать затруднения, так как на дне образуются слои из гравия, песка, щебня. Если не провести своевременную очистку колодца, то эти слои между собой уплотнятся. Требуется насос высокой мощности, которым можно быстро откачать жидкость.

Важно: если использовать немощную помпу, то можно спровоцировать еще большее загрязнение колодца. Более того, само устройство под серьезной нагрузкой попросту сгорит.

Работа начинается со следующего:

  1. На дно опускаете насос для чистки.
  2. Он погружается на расстояние от дна до одного метра, можно и полметра.
  3. Затем помпа включается и осуществляется выкачка грязи.
  4. После, жидкость из помпы следует направить обратно в шахту. Струя будет разбивать все отложения на дне.

Крайне важно поднимать устройство время от времени на поверхность с целью прочистки фильтров. Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.

Перед выполнением дезинфекции воды в колодце, можно отнести ее на пробы в лабораторию.

Совет: для автоматизирования процесса можно использовать грейферный ковш.

Особенности использования грейферного ковша

Под грейфером подразумевается конструкция, состоящая из двух ковшей. По центру они соединяются рычагами-шарнирами продолговатой формы. К краям ковшей крепится цепь или тросик, который будет тянуть на закрытие грейферного ковша. Хорошо, если он будет иметь небольшой вес.

Использование грейферного ковша позволяет полностью исключить потребность в том, чтобы самому спускаться в шахту. Его применение позволит поднять со дна источника ил, песок и другую грязь. Работу можно проводить фактически одному, но легче будет с помощниками.

Прежде чем его использовать, необходимо полностью выкачать жидкость. Затем работа проводится в такой последовательности:

  • Грейферный ковш подвешивается на тросик.
  • При спуске происходит захват ила (вследствие падения его под собственным весом).
  • Затем следует потянуть тросик, и ковши сомкнутся. Устанавливается стопорное кольцо, чтобы они при поднятии не раскрылись.
  • Далее грейфер поднимается тросиком на поверхность.
  • Ковши раскрываются. Из них удаляется весь захваченный ил, песок и тому подобное.

Считается данный инструмент оптимальным для очищения колодезного дна.

Дезинфекция, средства для чистки

Существует несколько способов дезинфекции, чем можно обеззаразить воду в колодце.

Белизна

Объем белизны следует рассчитывать исходя из одной банки на одно кольцо. Обработав все стенки шахты этим раствором, вам следует оставить на сутки. Оголовок обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой.

Совет: выполняя дезинфекцию домашнего колодца с использованием белизны или хлора, обязательно купите защитные рукавицы и респиратор для органов дыхания.

Спустя сутки всю накопившуюся жидкость следует выкачать. При необходимости откачивать ее можно несколько раз в течение недели.

Марганцовка

Простая марганцовка позволит произвести качественную дезинфекцию дачных колодцев с питьевой водой. На одно ведро необходима одна столовая ложка марганцовки. Разбавляете ее, тщательно перемешивая. Все средство выливаете в источник для очистки его от бактерий. После необходимо подождать около двух часов, закрыв оголовок. По истечении времени откачиваете воду. Сливать можно в огород, такой состав будет полезным для грунта.

Хлорная известь

Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.

Добавив эту химию в источник, оставляете его на шесть часов. По истечении времени дважды откачивается жидкость. Спустя одну неделю воду рекомендуется прокипятить. Теперь вы знаете, как обеззаразить воду в вашем колодце, если она подверглась атакам бактерий или органики.

Йод

Перед тем как начать очищать источник при помощи йодного раствора, необходимо взвесить все за и против. Ряд исследователей утверждают, что данное средство обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Оно уничтожает большое количество микроорганизмов и не позволяет им размножаться. С другой стороны, есть мнение, что йод сделает жидкость непригодной для питья.

Если нет возможности сделать полную дезинфекцию, то данное средство используется для отсрочки выполнения этой работы. Так, на один литр воды потребуется три капли. Весь состав выливается в источник. Йод должен повысить качество воды.

Таблетки

Существует немало таблетированных средств,преимущественно они с содержанием хлора, например «Экобриз», «Септолит» и другие. Их использование допустимо только после предварительной очистки источника от всевозможных отложений на дне и стенках шахты. Способ их применения указывается в инструкции от изготовителя. Точно придерживаясь ее, вы сможете самостоятельно почистить ваш источник и поймете, как часто необходимо данная процедура.

Ультрафиолет

Использование ультразвука и ультрафиолета относится к альтернативному способу. Сразу отметим дороговизну этого варианта очищения. Но плюс в том, что он менее трудозатратный. Дезинфекция ультразвуком выполняется только после предварительной очистки шахты.

Процесс дезинфекции осуществляется специальным агрегатом, внутри которого располагается ультрафиолетовая лампа. Стоит заметить, что эта технология не изменяет химический состав жидкости.

Профилактические работы

Делать это рекомендуется до трех раз в год: зимой и в конце лета, когда падает уровень жидкости, но при условии, что источник используется интенсивно.

В качестве профилактических средств можно использовать перманганат калия, йод или другой описанный выше препарат. Также могут использоваться некоторые таблетки. Но для этого необходимо прочитать инструкцию по их применению.

Сколько стоит?

Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:

  • чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
  • ремонт и заделка одного шва – около 300;
  • гидроизолирование одного шва – около 300;
  • прокачка источника – около 2,5 тыс.;
  • дезинфекция марганцем – около 3 тыс.

В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.

Заключение

Вот мы и рассмотрели все особенности того, как надо чистить колодец. Вы узнали, все способы для этого, какие используются средства и как сделать работу безопасной. Придерживаясь всех советов и рекомендаций, вы сможете справиться своими силами. Время от времени проводите профилактическую чистку, чтобы в один момент он попросту не перестал давать вам чистую воду.

Чтобы закрепить всю теорию, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала в конце статьи. А если у вас есть личный опыт в этой сфере, то делитесь им, оставляя комментарии в конце статьи. Ваш опыт поможет новичкам.

Полезное видео


Читайте также:  Правильное утепление колодца на зиму своими руками

Колодец – неоценимое подспорье в получении чистой воды для питьевых и технических нужд. Но проблема в том, что активная циркуляция жидкости постепенно приводит к его засорению. Справиться с подобными неприятностями можно, только придется строго соблюдать определенную технологию работы.

Признаки загрязнения

Начать следует с распознавания признаков загрязнения. Ведь каждый тип засора отличается особенным подходом и не может быть устранен по универсальному шаблону.

  • Появление мутной воды даже в совсем малом объеме почти всегда указывает, что в полость колодца попадают частички почвы. Проникновение их туда становится возможным из-за слабой герметичности стенных стыков, которые могут сместиться или прохудиться. Куда хуже, если вода приобретает тот или иной цвет.
  • Зеленый отлив говорит о том, что колодец стал местом активного размножения микроскопических водорослей. А если жидкость становится черной, это чаще всего позволяет заключить, что органика не только попала внутрь, но и разлагается.
  • Желтой становится вода с избыточной концентрацией железа; сразу стоит иметь в виду, что обыкновенная чистка в такой ситуации бессильна. Справиться с чрезмерной насыщенностью колодезной воды железом помогает очистка через специальные фильтры. Распознать «крепкий» металл помогает и специфический вкус, который появляется еще раньше явных визуальных признаков.
  • На даче и в приусадебном хозяйстве поднятая из колодца вода может быть сладковатой из-за присутствия азота. Он попадает туда вместе с удобрениями (нитратами) и справиться с этой проблемой нельзя, пока не перекрыт источник поступления этих веществ.
  • Желтоватый цвет часто свойствен воде, попавшей в домашний источник из болота; отличие от простого переполнения железом в том, что окраска сравнительно слаба. Зеленый тон, кроме водорослей, иногда связан с проникновением сероводорода из вторичных источников. Распознать это несложно по появлению характерного гнилостного запаха.
  • Попадание в колодец глины иногда провоцируется действием плывуна. Он механически разрушает самые прочные и стабильные конструкции, а насыщенная влагой порода легко находит ничтожные с виду щели и сразу же проникает в них. Присутствие извести в значительном количестве определяется визуально как и загрязнение, происходящее от грязи и ила. Если же извести сравнительно немного, вода «просто» становится жесткой. На бытовых приборах и посуде, на сантехнике и в трубах появляется накипь.

Грязь может появиться как в результате продолжительной эксплуатации колодца, так и практически немедленно после копки.

Усугубляют проблему некачественное строительство, несоблюдение санитарных и технологических норм. В любом случае, не стоит рассчитывать, что загрязнение устранится само через какое-то время. Но и чрезмерно спешить, применяя случайные или рекомендованные кем-то средства, не слишком разумно. Гораздо правильнее, отыскав первопричину засора, разбираться с инструментами и способами, которые действительно помогут при очистке.

Способы устранения

Энтузиастами и инженерами было разработано немало инструментов, при помощи которых можно почистить почти любой колодец от механической грязи. Простейшим вариантом является использование скребка. Он снимает засоры, появившиеся на стенках шахты. Но прежде чем скрести эти стены, стоит попробовать очистить колодец при помощи насосов. Это намного более производительно, чем попытки решать проблему вручную.

Дренажный насос, поднимая воду наверх, одновременно вытащит и накопившиеся в ней грязные частицы. Свою роль сыграет и напорный насос, монтируемый рядом с оголовком. Это такой высокотехнологичный «скребок», создающий сильный, напряженный поток жидкости. Что немаловажно, насосы как приспособление для узкого и широкого колодцев подходят в одинаковой степени. Избежать провала дренажного агрегата в ил поможет размещение его на особой подставке.

Рекомендуется выбирать те насосы, которые рассчитаны на грязную воду; даже если сверху засорение кажется незначительным, нельзя предугадать, как изменится ситуация у самого дна и при оскудении запаса жидкости.

Напорный шланг кладут в резервуар примерно на 300 л. Когда невозможно использовать насосы, на помощь часто приходит ковш (или совок). Этот инструмент легко сделать даже своими руками, лишь бы была в распоряжении листовая сталь и несколько простых приспособлений для работы с ней.

Те, кто попробовал на деле очистку колодца ковшом, не разочаровались в ней. Правда, такая работа очень утомительна и занимает много времени, но, по крайней мере, в финансовом плане она легка. Совок нужно бросать в колодезную шахту острием вниз, добиваясь, чтобы он пронзил накопившийся ил. При работе стараются максимально захватить грязь (в один прием извлекают ее от 2 до 3 кг).

Более сложный вариант представляет грейфер, этот инструмент подойдет для более узкого состава работ.

По внешнему виду грейфер – это такие «челюсти», при смыкании которых захватываются отложения на дне. После подъема они размыкаются, отпуская собранную грязь. Как и совок, грейфер лучше делать своими руками. Но дело не столько в простоте, сколько в том, что в свободной продаже такой инструмент почти никто не предлагает.

При очистке канализационных колодцев, наряду с перечисленными инструментами, можно воспользоваться илососом. Это так называется ассенизационная машина, оборудованная вакуумным насосом и специальной цистерной. Вопреки названию, такое оборудование пригодно для удаления не только одного ила. Оно прекрасно справляется с песком и жиром, с различными частицами твердых пород. Только абразивы представляют опасность для относительно мягкого шланга, переводящего грязь в цистерну. Недостаток такого метода состоит и в том, что придется платить, специально вызывать помощников.

Технология очистки

Вовсе не обязательно обращаться к специалистам – колодец можно очистить своими руками, даже не спускаясь в него, а оставаясь на твердой земле. Ручная чистка начинается с тщательного выкачивания воды, притом последовательного. Откачав зеркало на 400-500 мм при помощи удлиненных инструментов очищают стенки механически. При этой работе категорически неприемлемо использование даже самой щадящей бытовой химии. Большая часть работ все же проводится внутри и нужно внимательно следить, чтобы структура колец оставалась целой.

Дойдя до дна, жидкость откачивают окончательно и начинают решающий этап чистки. Нужно промыть донный фильтр, причем камни желательно поднять наверх, там это получится сделать эффективнее. Швы, даже не имеющие визуально заметных деформаций, нужно заделать цементом с добавкой жидкого стекла. Это затруднит смешение поверхностных вод с идущими по шахте. Обязательно проводится дезинфекция.

Совсем без спуска вниз можно обойтись при автоматизированной очистке, о ней уже заходила речь – это применение дренажного и глубинного насосов. Такой прием помогает, если требуется справиться с незначительным только засорением. В 50 см от дна котлована размещают откачивающий блок. Еще ближе к дну ставится шланг от подающего насоса. Соблюдать такое размещение очень важно, нарушение его не позволит добиться хорошего результата.

Продолжать работу нужно строго до тех пор, пока откачивающий насос не станет подавать безупречно чистую воду.

Для максимальной гарантии качества рекомендуют провести анализ образцов воды после очистки в химической и биологической лаборатории.

При необходимости спустить в колодец различные механизмы и аппараты рекомендуется использовать лебедку. Это приспособление относительно несложное, но очень помогает экономить силы. И, конечно, работа на дне котлована требует соответствующего психического настроя.

Что немаловажно, существуют способы очищения колодцев поэтапно без откачки воды. Это возможно не при всех видах загрязнений, конечно. Так, борьба с микроскопическими водорослями, дающими воде зеленоватый оттенок, лучше всего ведется при помощи хлора. За несколько суток резервуар окажется полностью чист и готов к использованию. С попаданием посторонних веществ эффективно борются натуральные сорбенты, такие как цеолит и шунгит. Для оптимального эффекта придется использовать сразу несколько килограммов этих реагентов. Еще один способ – это применение дозирующих блоков.

Емкость такого патрона варьируется от 250 до 1000 см3. Но несмотря на наличие специальных разработок, все же профессионалы рекомендуют полностью откачивать воду и убирать ил на 100%. Затем нужно наполнять колодец чистой водой, отстаивая ее по меньшей мере неделю.

Очистка без откачки с использованием открытого хлора или дозирующих зарядов помогает преимущественно против микробиологических агентов. Но учитывая опасность применяемого вещества, следует очень строго соблюдать инструкции изготовителей и не применять доз больше рекомендованных.

Важно разрешить еще один вопрос – когда именно лучше проводить плановую очистку колодца – осенью или весной. Своевременная чистка предотвращает необходимость в экстренных работах такого рода и позволяет все время пользоваться свежей водой. Независимо от графиков, нужно приступать к работе, если:

  • в колодец попали палки, камни, листья и ветки деревьев, различные птицы и животные;

  • обнаружено присутствие металлов и их соединений;

  • вода засоряется на глубине песком либо глиной.

Засорение как металлом, так и песком может быть спровоцировано подвижками грунта. Они приводят к смещению колец и проникновению внутрь посторонней массы. В подобной ситуации придется не просто чистить, но еще и ремонтировать источник воды. Профилактикой засорения выступает регулярный подъем воды наверх. Даже когда в нем нет явной необходимости, это оказывается весьма полезным делом.

Перед чисткой из колодца всегда убирают все мешающие предметы, в том числе и насосное оборудование.

После удаления воды полагается осматривать конструкцию и искать признаки видимого разрушения. При отсутствии таких проблем меняют донный фильтр. Находящийся там песок, гравий и щебень нужно вытащить и сделать совершенно новую насыпь. Освободившиеся стенки очищаются особо, для этого используют не только щетки, но и антисептические препараты. Завершив формирование донного фильтра, возвращают на место насосы и стационарные выходные фильтры.

Приходится иметь в виду, что полученная при первой закачке вода еще не готова даже для технического применения. Качественная жидкость всегда прозрачная, без посторонних запахов или привкусов. Добиться такого успеха удается иногда только с третьего залива. Если фильтры не меняются, их очищают так, как предписано инструкцией производителя – в основном, сильным напором воды.

Иной подход должен быть к трубным колодцам. В них, а также в скважинах, можно применять лишь насосы и фильтры. Откачка воды тоже обязательна, как и проверка полученной после очистки жидкости в специализированной лаборатории. Сократить потребность в очистке скважин и колодцев помогает их прикрытие крышками или навесами. Что касается времени регулярного очищения, то для колодцев, применяемых только летом, время работы наступает весной и осенью. Ближе к зиме приходится выкачивать воду, чтобы предотвратить загрязнение фильтров и насосов. В весенние месяцы особое внимание уделяется очистке стенок конструкций либо замене природных фильтров.

Даже если вода кажется все время чистой, рекомендуется четыре раза в год проверять ее в лаборатории.

Независимо от выводов экспертов, очистка источника водоснабжения обязательна. Необходимо провести ее и в том случае, когда при таянии снега подтапливается грунт. Важно: самостоятельная очистка канализационного колодца, в отличие от водопроводного, практически невозможна. Для этой цели придется использовать особое оборудование, покупка которого не оправдана. Перед использованием любого реагента природного или искусственного происхождения лучше сразу проверить, безопасен ли он в экологическом отношении.

Монтаж донного фильтра

Правильно установленный донный фильтр является важнейшим элементом грубой очистки, останавливает вторжение песка и глины. Для формирования этой защиты используют только природные материалы, которые не размываются водой. Обязательно кладут их в несколько слоев, чтобы гарантировать полную безопасность пользующихся колодезной водой. Следует учесть, что в плотных грунтах глинистого происхождения с получением воды из подземных родников фильтр не потребуется. А вот когда дно сложено мягкой глиной и вода идет со значительным напором, борьба с мутной взвесью очень актуальна.

Предотвратить размытие дна тут поможет крупный щебень либо галечные породы, выложенные слоем 0,15-0,2 м. Если основание котлована сложено из песка и вода поступает равномерными порциями, как раз и потребуется самостоятельно выложить фильтр. Он обязателен также в тех случаях, когда внизу оказывается плывун.

Прямой тип донного фильтра применяется там, где приток относительно мал, а также поверх плывуна. Сначала выкладывается материал крупных фракций, затем средних и мелких (каждый слой мельче предыдущего в 5-6 раз).

Верхняя фильтрующая поверхность в такой системе делается из кварцевого песка либо гальки. Если дно и так песчаное, применяют обратные фильтры. Их основная задача – не пустить попавшую в воду грязь на колодезное дно. Одновременно с этим владельцы подстраховываются от засорения жидкости песчинками, поднимающимися в потоке родниковой воды. Отличие от прямой схемы состоит в том, что последовательность слоев меняется на противоположную; толщина каждого пласта составляет максимум 150 мм.

Дезинфекция воды

Очистить колодец чисто механически – очень хорошо. Но это не позволит обезопасить себя от:

А между тем, все эти виды живых существ являются грозными врагами человека. Дурной запах – лишь субъективная проблема, куда хуже будут последствия для здоровья. Применять средства для дезинфекции нужно раз в шесть месяцев, перед началом сезонного использования колодца и осенью. Особыми случаями, когда такая мера нужна экстренно, являются:

  • затопление шахты паводком или осадком, сточными водами;

  • просачивание неочищенных грунтовых вод;

  • засорение любыми ядохимикатами и промышленными, бытовыми отходами;

  • попадание наземных животных и птиц;

  • обрушение части материала;

  • наличие мусора;

  • проседание дна;

  • обнаружение избыточной концентрации микробов при исследовании образцов.

Чтобы сделать воду пригодной для питья, можно использовать хлорную известь в виде порошка.

Внимание: следует проводить точный расчет ее количества и не пытаться превышать дозировку «для большей эффективности». Обязательно соблюдаются предосторожности при обращении с этим веществом!

В ряде случаев лучше воспользоваться марганцовкой – такое средство работает быстро и не представляет опасности. Недостатком его является относительно малая эффективность.

30 г реагента смешивают с 10 л теплой воды. Выждав от 30 минут до часа, нужно несколько раз откачать воду. Далее тем же раствором промывают сухие стены, а на дно кладут сетку с 3-5 г марганцовки или кремниевой крошки. Готовые таблетки на основе соединений хлора могут применяться только в соответствии с фирменной инструкцией!

Чтобы точно рассчитать количество расходуемых реагентов, нужно подсчитать сначала объем колодца, отталкиваясь от глубины и диаметра. Наносить растворы на стенки лучше всего пульверизатором.

Важно: все растворы дезинфицирующих средств должны готовиться в чистой посуде, которую предварительно прополоскали.

Ведь нельзя предугадать, как поведет себя тот или иной реагент при взаимодействии с посторонними веществами. Применив хлорную воду, нужно около 10 минут основательно перемешивать ее при помощи длинных шестов либо зачерпыванием ведром и резким разливом обратно.

Куда проще сделать это, используя подвесной насос. После такого хлорирования в любом случае нужно накрыть колодец плотной тканью либо полиэтиленом. Обязательно следят, чтобы в шахте было прохладно и не попадали солнечные лучи. В противном случае хлор испарится слишком быстро и не произведет нужного результата. Стенки нужно будет промывать чистой водой. Откачивание колодца после хлорирования повторяют до тех пор, пока не исчезнет даже самый слабый запах химиката.

К сведению: любые работы с хлором и его соединениями могут проводиться только при ношении противогаза или респиратора. Обязательно следует надевать защитные очки и непроницаемые перчатки.

Класть дозирующие патроны обычно следует на 30 суток (если иное не предписано производителем). Выбор подходящего вида патронов лучше согласовать с СЭС. Готовя смесь на основе таблеток, используют пластмассовые либо эмалированные емкости, вмещающие от 10 л.

Меры предосторожности

Если на поверхности хотя бы одного из бетонных колец появились признаки загрязнения, налеты, поменялся цвет – чистить нужно скорее. Делать это можно в любое время года, даже зимой. Но важно помнить, что очищение колодцев – процедура куда более серьезная, чем поход в магазин или поездка на велосипеде. К работе надо приступать минимум трем людям одновременно. При спуске в колодец обязательно привязываются страховочным тросом.

До того, как спуститься, стоит проверить, не скопились ли внизу опасные газы. Это делается путем спуска ведра с горящей свечой; отклонение ее пламени в сторону, потухание или изменение цвета огня свидетельствуют об опасности. Опытные специалисты всегда спускаются вниз в каске и болотных резиновых сапогах. Страдающим болезнями сердца и сосудов, периодическими головокружениями в колодцы лучше не лезть, особенно если глубина превышает 3 м. Обязательно стоит обзавестись веревочной или простой лестницей, предварительно убедившись в их надежности.

Важно: если свеча не погасла, а дала яркую вспышку, это свидетельствует о скоплении горючего газа.

В такой ситуации, как и при насыщении колодца углекислотой, токсичными испарениями, лучше не пытаться выполнять работу своими силами. Куда правильнее будет вызвать квалифицированных специалистов. Не рекомендуется длительное время стоять в одной точке, это может закончиться засасыванием ног. Рекомендуется в случае илистой или переувлажненной почвы класть деревянную платформу, это поможет равномерно распределять вес.

При работе в колодце стоит периодически обмениваться репликами с теми, кто находится наверху. Если ответа не слышно, следует немедленно поднимать работающих наверх.

Без самой крайней необходимости лучше воздержаться от очистки колодца в темное время суток. Заметив падающие сверху предметы, в том числе инструмент, лучше прижиматься к стене. Находиться внизу можно только в одиночестве.

Целесообразно ограничить время работы на дне 15 минутами с отдыхом наверху как минимум столько же времени. При необходимости освещать что-либо берут в колодец только специальные фонари, которые выполнены по взрывобезопасной схеме. Зажигать и отключать их нужно строго до спуска и после него. Категорически нельзя внизу курить, пить воду. Не стоит доверять чистку колодца несовершеннолетним.

Подробнее от том, как почистить колодец своими руками, смотрите в следующем видео.

Используемые источники:

  • https://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
  • https://wodakachka.com/kolodtsy/remont-i-obsluzhivanie/ochistka-svoimi-rukami.html
  • https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/kolodec/chistka/

Шесть способов отремонтировать колодец и получить чистую воду

Автор: Крис Хафстейдер

Женщина управляет скважинным водяным насосом, который женщины из группы Saving for Change в деревне Фала помогли отремонтировать, внося деньги, сэкономленные ее членами, в среду, 11 марта 2009 г. (Ребекка Блэквелл / Oxfam America)

Этот пост был первоначально опубликован 20 августа 2013 г. и обновлен в октябре 2018 г.

Oxfam помогает сообществам во всем мире ремонтировать колодцы и узнавать, как обрабатывать питьевую воду, чтобы избежать болезней, передаваемых через воду.Это особенно важно в периоды, когда люди испытывают нехватку продовольствия из-за плохих урожаев после засухи, наводнений или гуманитарных чрезвычайных ситуаций. Так было в Сенегале в 2011 и 2012 годах, когда программа Oxfam помогла фермерам оправиться от засухи и неурожая в 2011 году. Oxfam предоставил немного денег, чтобы помочь фермерам покупать продукты, но мы также помогли им решить проблемы водоснабжения, санитарии и гигиены тесно связано с недоеданием — потому что, если у вас заболевание желудка из-за употребления плохой воды, вы не получите пользы от питания, полученного из той пищи, которую вы можете найти.

1: Защитить верх

Постройте стену вокруг колодца, обставив ее железобетонным водоотводным фартуком. Это предотвратит попадание поверхностной воды в колодец; особенно важно там, где есть помет животных.

2: Уменьшить мутность

Колодец недалеко от деревни Айеторо-Иджеса, Нигерия. Фото Джорджа Осоди / Panos.

Если из колодца подается мутная или мутная вода, возможно, на дне слишком много ила.Отправьте туда бесстрашного землекопа с лопатой, чтобы он выкопал ил и мусор, а затем насыпьте на дно колодца слой гравия. Гравий будет удерживать ил, и когда кто-то уронит ведро на веревке на дно колодца, вероятность того, что он зачерпнет ил, а также воду, снизится.

3: Вылечить

Местные пропагандисты здоровья поддерживали и добавляли раствор хлора в диспенсеры. Они также обучили людей пользоваться диспенсерами и способствовали соблюдению правил гигиены.Jean Bassette / Oxfam America

Очистите стенки колодца раствором хлора, чтобы убить микробы, которые могут вызвать заболевание. Продезинфицируйте колодезную воду, временно добавив крепкий раствор хлора (удаляемый перед возобновлением эксплуатации колодца).

4: Накройте его

Сотрудники FODDE, партнера Oxfam, в Колде, Сенегал, осматривают колодец, нуждающийся в реабилитации. Фото Холли Пикетт / Oxfam America

Установите железобетонное покрытие поверх колодца, чтобы ничего не упало и не загрязнило воду.

5: Установить насос

Жители деревни берут воду из коммунального насоса в Фалумбу, Сенегал. (Фото: Ребекка Блэквелл)

Это упростит забор воды, , если сообщество может позволить себе обслуживание насоса (не всегда так — насосы выходят из строя, и на ремонт требуются деньги, время и запасные части). Oxfam представляет различные насосы, в том числе канатные насосы местного производства, которые легко обслуживаются. Насос, перекачивающий воду со дна колодца, исключает возможность заражения воды грязным ведром или веревкой.

6: Очистить воду

Обработка воды отбеливателем в деревне Йонгоя на востоке Сенегала. Фото Холли Пикетт / Oxfam America.

В восточной части Сенегала Oxfam распространяла гигиенические наборы, в которые входил отбеливатель — всего лишь колпачок в 10-литровом контейнере убьет насекомых, от которых люди болеют. В южном районе недалеко от Колды Oxfam также установила специальные дозаторы возле колодцев, которые выдают заранее отмеренную порцию раствора хлора, который безопасно обработает емкость с колодезной водой.Oxfam работает с общинами для решения проблем с питьевой водой в чрезвычайных ситуациях, потому что болезни, передаваемые через воду, могут иметь разрушительные последствия, особенно для детей, страдающих от недоедания. Но мы также работаем над водоснабжением, санитарией и орошением в наших долгосрочных программах.

Этот пост был первоначально опубликован 20 августа 2013 г. и обновлен в октябре 2018 г.


Чистая вода может означать разницу между здоровьем и болезнью, или даже жизнью и смертью. Помогите предоставить сообществу ведра, дозаторы хлора и другие предметы первой необходимости. Пожертвовать сейчас

Oxfam

Как очистить бетон от ржавчины

Если вы когда-либо оставляли металлическую мебель на террасе или старые садовые инструменты на подъездной дорожке, вы, вероятно, замечали неприглядные коричневато-оранжевые пятна, которые могут оставлять эти предметы. Когда металл намокнет, он может ржаветь, и эта ржавчина может перейти на ваши бетонные поверхности. Дома, в которых используется колодезная вода, также подвержены образованию пятен ржавчины, так как вода в колодце, как правило, богата железом.Как бы то ни было, пятно ржавчины действительно может запятнать внешний вид вашего дома.

Важно отметить, что чем дольше пятно ржавчины остается на бетоне, тем труднее его удалить. Имея это в виду, мы разбиваем это руководство на две категории: незначительные и крупные пятна ржавчины. Если вы не знаете, сколько лет вашему пятну, мы рекомендуем начать с обработки небольших пятен ржавчины, а затем, если это не сработает достаточно эффективно, перейти к обработке крупных пятен ржавчины.

Прежде чем начать, примите во внимание, окрашен ли ваш бетон или является ли он хрупким. Если это так, вы можете разбавить следующие растворы одной равной частью воды и использовать кисть, которая не смывает краску.

Начните с очистки поверхности водой с мылом, независимо от того, какой у вас уровень ржавчины. Это позволит смыть жир или грязь с поверхности, которые могут помешать кислотам эффективно удалить пятно.Простое мыло для посуды должно помочь.

После того, как поверхность станет чистой, начните с чистого лимонного сока, а не разбавленного, так как чем сильнее кислота, тем лучше она удалит пятно. Как только вы пропитаете пятно лимонным соком, дайте ему отстояться . Это ключ. Мы рекомендуем дать настояться 10-15 минут.

Оставив его на месте, с помощью металлической щетки потрите это место.Это еще один случай, когда в игру вступает деликатность вашего бетона. Если вы беспокоитесь о том, что краска изнашивается, используйте более мягкую нейлоновую кисть. Если ваш бетон очень хрупкий, вы можете использовать губку; однако это не так эффективно, как кисть.

Затем промойте пятно и дайте ему высохнуть. Возможно, вам придется снова обработать пятно тем же способом. Если пятно особенно глубокое, вы можете заменить лимонный сок чем-нибудь более сильным, например, белым уксусом.При необходимости проделайте то же самое с белым уксусом.

Если метод лимонного сока или белого уксуса не работает, попробуйте коммерческое средство для очистки ржавчины.

Ищите средство для удаления ржавчины, содержащее щавелевую кислоту, поскольку это ингредиент, который действительно справится со своей задачей. Другие эффективные кислоты включают тринатрийфосфат, который нужно смешивать с водой, или соляную кислоту. Если оставить на слишком долгое время, соляная кислота может сделать ваш бетон синим; смешайте две части кислоты и одну часть воды, чтобы предотвратить это.

При работе с кислотами обязательно соблюдайте все меры предосторожности, касающиеся флакона. Надевайте перчатки и защитные очки и защищайте кожу рубашками и брюками с длинными рукавами.

Выполните процесс, аналогичный методу сока лимона. Убедитесь, что поверхность чистая, нанесите средство для удаления ржавчины или кислоту (следуя инструкциям и мерам безопасности на бутылке), оставьте на 5-10 минут, затем потрите и ополосните.Используйте щетку, подходящую для вашего бетона, чтобы не повредить его. Для особенно стойких пятен смойте кислоту с помощью мойки высокого давления.

Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, следуя правильным инструкциям и соблюдая меры безопасности, вы можете удалить пятно и, возможно, сэкономить при этом деньги.

5. Скважины большого диаметра

5. Скважины большого диаметра



5.1
Обоснование строительства скважин большого диаметра
5,2 Размеры
для скважин большого диаметра
5,3 Земляные работы
5,4 Футеровка котлованов
5,5 Оборудование
для подъема и опускания материалов
5.6 Формы
5.7 Бетонные работы
5.8 Безопасность
5.9 Отделка больших
диаметр скважины


Как указано в Таблице 1, скважины большого диаметра имеют некоторые недостатки по сравнению со скважинами малого диаметра, в том числе:

— большие усилия и более длительное время строительства
— повышенная угроза безопасности во время и после строительства
— сложность предотвращения загрязнения
— как правило, меньшая скорость притока для задействованных усилий.

Однако есть обстоятельства, которые делают необходимым строительство колодцев большого диаметра:

i. невозможность получить или обслуживать насосы или специальные ковши, необходимые для скважин небольшого диаметра

ii. желание использовать какой-либо тип системы подъема воды, требующий больше места, чем имеется в колодце небольшого диаметра (например, непрерывная цепь и ведра)

iii. желание улучшить или отремонтировать существующие скважины большого диаметра. iv. необходимость хранения воды там, где водоносный горизонт имеет чрезвычайно низкую проницаемость v.недорогая рабочая сила доступна

vi. доступны местные навыки.

Скважины большого диаметра почти всегда имеют круглую форму в горизонтальном сечении. Эта конфигурация (i) делает стороны наиболее устойчивыми во время выемки грунта; (ii) использует наименьшее количество облицовочного материала для данной площади поперечного сечения; и (iii) наилучшим образом использует прочность облицовки каменной кладкой на сжатие. Одним из возможных исключений могут быть колодцы, в которых в качестве облицовки используется горизонтальная деревянная опалубка. В этом случае горизонтальное поперечное сечение будет прямоугольным, предпочтительно квадратным.

Внутренний диаметр колодцев, вырытых вручную, обычно составляет от одного до двух метров. На нижнем пределе небольшой размер выемки обычно затрудняет работу, поскольку должно быть место, по крайней мере, для одного рабочего, его инструментов и ведра, в которое он загружает выкопанный материал. Кроме того, после достижения уровня грунтовых вод цилиндрический кессон обычно опускается внутрь первоначальной шахты, тем самым еще больше сокращая рабочее пространство.

Однако по мере увеличения диаметра достигаются определенные практические пределы, поскольку объем вынутого грунта пропорционален квадрату диаметра, а объем материала, необходимого для выравнивания выемки, примерно пропорционален диаметру.Например, объем материала, извлеченного из колодца диаметром два метра, будет в четыре раза больше, чем объем материала, извлеченного из колодца диаметром один метр. Как следствие, обнаружено, что подавляющее большинство вырытых колодцев имеют диаметр в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра (от 4 до 5 футов). Большой размер позволяет одновременно использовать до четырех больших колодцев, если подъемные шкивы расположены правильно.

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды.(а) со стенами из тесаного камня

Рис. 43 Цистерны-колодцы очень большого диаметра с лестницей для спуска на поверхность воды. (б) выемка из выветрившегося гранита

Существуют выемки очень большого диаметра, выполняющие функцию двойной цистерны (рис. 43). У некоторых есть лестницы, встроенные в боковые стороны, позволяющие людям спускаться к уровню воды, чтобы окунуться в воду. Однако лестницы обычно используются в основном во время строительства и обслуживания. Строительство таких сооружений не может быть рекомендовано, за исключением очень особых случаев, из-за больших затрат на строительство.Очевидно, неэффективно опускать и поднимать весь вес тела водовоза на поверхность земли с уровня грунтовых вод. Наиболее эффективно просто поднять воду.

Основная цель и проблема выемки грунта — точность, как по местоположению, так и по размерам, то есть центральная линия или ось выемки должна поддерживаться как можно более вертикальной, при этом радиус выемки должен быть как можно точнее относительно оси. Вертикальная точность необходима для предотвращения угловых ошибок и ошибок смещения между последовательными участками футеровки.Радиальная точность необходима, потому что выемка служит внешней формой для облицовки. Если радиус выемки слишком мал, в облицовке образуется тонкое слабое место. Если радиус слишком велик, образуется толстое пятно, расточительное количество материала.

Положение оси можно легко и точно определить в любое время и на любой глубине с помощью отвеса. Линия может быть прикреплена к специальной измерительной штанге с отверстием на каждом конце, которое проходит по диаметру колодца на поверхности земли и обозначает два стальных стержня, надежно вбитых в землю с обеих сторон колодца (Рисунок 44a).Если эту ручку использовать для определения центра скважины в самом начале, она и отвес будут служить для определения оси скважины в любое время, когда она будет индексироваться по двум стальным установочным штифтам. Если существует опасность того, что в процессе строительства эти колышки будут сбиты вбок, их следует установить в бетон.

Ручные инструменты, используемые на месте, обычно подходят для проведения земляных работ. Это могут быть лопаты, бруски, кирки и мотыги. Иногда ручки укорачивают для использования в ограниченном пространстве.Затем яму выкапывают немного меньшего размера до желаемой глубины, сохраняя дно достаточно ровным. Вынутый грунт помещается в ведро или корзину рабочим, выполняющим копку, и поднимается на поверхность с помощью каната и шкива другими рабочими, которые сбрасывают его на некотором расстоянии от колодца. Это расстояние должно быть достаточно большим, чтобы куча вынутого грунта не превратилась в препятствие и не вымыла его обратно в колодец дождем.

После черновой выемки яма аккуратно обрезается до готового размера.Это требует использования отвеса. Один из методов состоит в том, чтобы точно вбить заостренный металлический стержень в центр котлована, как определено отвесом, а затем проверить верх стержня отвесом, чтобы убедиться, что он вертикальный. Верхняя часть стержня должна быть не ниже самой высокой точки, которую нужно обрезать. После установки стержень можно использовать как временную ось. Затем можно использовать измерительную линейку для проверки радиуса выемки в процессе обрезки. В качестве альтернативы для окончательной обрезки можно использовать небольшой скребок или мотыгу, прикрепленную к цепочке правильной длины, поворачиваемой вокруг осевого стержня.Другой метод — это крест, ножки которого чуть короче желаемого диаметра котлована. Этот крест подвешен к отвесу с помощью петли в его средней точке, так что обе его ножки находятся в горизонтальной плоскости. В стенах котлована аккуратно прорезаны четыре вертикальных паза, чтобы крест мог свободно висеть. Затем обрезка продолжается до тех пор, пока крестовина не будет иметь желаемый зазор в любом положении, когда она подвешена к отвесу. Затем следует тщательно выровнять дно котлована, если предполагается разместить опалубку для облицовки котлована.

Футеровка котлована служит как минимум трем целям:

i. Он защищает рабочих от обрушения во время строительства.

ii. Он стабилизирует стенки колодца, предотвращая отслоение и вымывание материала во время использования, тем самым продлевая срок службы колодца.

iii. Это может предотвратить попадание поверхностных вод и последующее загрязнение там, где вода предназначена для потребления людьми.

Обычно используются три разные системы футеровки (Таблица 3).В одной скважине можно использовать более одной системы в зависимости от встречающихся условий. С каждой системой можно использовать несколько различных типов футеровки.

Система I (таблица 3, рисунок 44) состоит из выемки грунта и точной обрезки одного метра глубины. Рядом с дном котлована добавляется горизонтальная кольцевая канавка, которая затем облицовывается. Затем выкапывается еще один метр глубины, обрезается и бороздится, что полностью подрывает облицовку первого метра. Однако эта футеровка поддерживается за счет того, что она входит в кольцевую канавку.Дополнительная поддержка может быть получена путем забивания коротких отрезков арматурного стержня радиально наружу в стороны выемки с торцами, выступающими в выемку, перед укладкой облицовки. Как только будет подготовлен второй счетчик, он также облицовывается. Попеременная выемка грунта и футеровка продолжаются вниз до достижения уровня грунтовых вод. На этом этапе необходим другой метод, поскольку присутствие воды и обычная нестабильность насыщенного материала делают этот метод неприменимым.

Самый распространенный метод футеровки — заливка бетона в кольцевое пространство между котлованом и цилиндрической формой. Толщина подкладки варьируется от 5 до 15 см, причем наиболее распространены размеры примерно посередине между двумя крайними значениями. В целом, чем тоньше подкладка, тем больше навыков и внимательности требуется для получения адекватного результата. Перед заливкой важно выровнять форму и тщательно отцентрировать ее по отвесу. Форма сконструирована так, чтобы ее можно было сложить или разобрать для снятия после того, как футеровка наберет достаточную прочность.После первого метра глубина каждой последующей выемки делается на пять-десять сантиметров больше, чем высота формы. Это оставляет пространство между верхом формы и низом ранее отлитой футеровки, через которое бетон может быть помещен позади формы. Впоследствии это пространство необходимо залить бетоном. Хотя теоретически можно выкапывать и облицовывать один метр в день, этого трудно добиться на постоянной основе, особенно на больших глубинах.

Важно обеспечить непрерывность между последовательными заливками.Это может быть обеспечено путем вбивания отрезков арматурного стержня вертикально вниз в дно котлована по его периферии, где будет размещаться облицовка. При заливке футеровки в нее входят верхние половинки стержней. Нижние половинки стержней обнажаются при последующей выемке и становятся частью следующего участка футеровки. Эти стержни обеспечивают непрерывность между соседними участками футеровки.

Там, где формы недоступны, можно установить довольно мелкую сетку из вертикальных и кольцевых арматурных стержней по периферии обрезанной выемки.Затем бетонный раствор затирается в армирующую сетку и разглаживается без помощи формы. Этот метод требует больше человеко-часов, больше навыков и больше арматурного стержня, чем предыдущий, однако хороший каменщик может добиться удовлетворительного результата.

Альтернативный метод — использование кирпича или камня в качестве облицовочного материала. На дно каждого уровня котлована необходимо насыпать железобетонный подоконник или кольцо, на которые кладется кирпичная или каменная кладка. Это кольцо должно хорошо входить в кольцевую канавку вокруг дна котлована, чтобы оно могло поддерживать облицовку над ним после того, как она будет подорвана.

Этот метод сводит к минимуму необходимое количество бетона, арматурного стержня и формы, но увеличивает количество требуемых человеко-часов и навыков. С помощью такой футеровки также трудно изолировать поверхностные воды.

Предпринимаются некоторые усилия по производству полукольца из стекловолокна, которые можно легко установить вместо бетона. Пока что стекловолокно кажется довольно дорогостоящим и, безусловно, требует сложных производственных технологий, которые нечасто доступны там, где необходимы колодцы самопомощи.

Рис. 44 Выемка грунта и устройство колодца большого диаметра. (a) выкопайте и подрежьте первый метр, включая опорную канавку.

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка скважины большого диаметра. (b) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

Рис. 44 Выемка грунта и облицовка колодца большого диаметра. (c) удалите форму и выкопайте и подрежьте следующий метр глубины

Рис.44 Выемка и строительство колодца большого диаметра. (d) забейте арматурный стержень в стороны и дно котлована, поместите форму и залейте бетон

СИСТЕМА I: ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ГЛУБИНУ И ЛИНИЙНЫЙ ВАЛ
(перед повторением процесса выкапывается и облицовывается примерно один метр глубины)

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

А.Монолитный железобетон

B. Бетон, залитый шпателем в арматурную решетку

C. Кирпич или камень. бетонная основа, закрепленная в
стороны котлована

Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность
земляных работ.Должен использоваться вместе с кессонным методом.
ниже, чтобы хорошо закончить.

Глубина практически не ограничена.

1. Описание

Бетон заливается в кольцевое пространство, образованное между сторонами котлована.
и разборная форма

Уложена достаточно мелкая сетка из вертикального и кольцевого арматурного стержня.
вокруг вне раскопа.Бетонный раствор засыпается в сетку.
и разглаживается без плесени.

На дно котлована засыпано кольцевое железобетонное кольцо.
Его кольцо вставлено в паз за пределами выемки и поддерживает
на него кладут вагонку.

2. Требования

Разборная форма, арматурный стержень, бетон.Кольцевая проточка прорезана по периметру
вне котлована для поддержки футеровки при ее последующем подрыве
для дальнейшего углубления.

Пруток арматурный бетонный, опытный каменщик. Кольцевые канавки и / или стержень
радиально забиваемый в стороны выемки, может использоваться для поддержки во время
подрыв.

Маленькая форма для бетонного кольца, арматурного стержня, бетона, кирпича или камня.

3. Преимущества

Гладкая, прочная, однородная подкладка. Наиболее часто используемый метод. Высокое мастерство
не требуется.

Форма не требуется.

Количество бетона и арматуры, а также размер формы минимизированы.

4.Недостатки

Стоимость пресс-формы.

Требуется больше человеко-часов, навыков и арматурного стержня. Бетон, вероятно, будет
быть менее прочным и плотным, чем с плесенью.

Больше человеко-часов, медленный прогресс, требуется больше навыков. Подкладка наверное
не такой прочный, как монолитный бетон. Трудно исключить поверхностную воду.

СИСТЕМА II: ВЫСОТАЙТЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ЗАТЕМ ПОСТРОЙТЕ ОБЛОЖКУ Вверх

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

А.Монолитный железобетон

Б. Кирпич или камень по

C. Деревянные опоры или другие деревянные конструкции

Применяется только над уровнем грунтовых вод, так как отсутствие воды и стабильность
земляных работ. Должен использоваться вместе с кессонным методом.
ниже, чтобы хорошо закончить.

Глубина практически не ограничена.

1. Описание

Бетон заливается в кольцевое пространство между формой и котлованом. Каждый
заливка равна высоте формы и идет снизу к поверхности.

Заливка кольцевого бетонного фундамента на дне котлована и футеровки
лежит на нем.

Бревна или бревна, уложенные горизонтально в прямоугольной выработке (‘бревенчатый домик’
мода). В качестве альтернативы можно использовать вертикальные столбы с разрезным бамбуком, сплетенные горизонтально.
вокруг них мода корзины.

2. Требования

Разборная форма, арматурный стержень, бетон.

Бетон, арматурный стержень, кирпич или камень

Подходящая древесина.

3. Преимущества

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без
завершение. Гладкая, прочная однородная подкладка. Не требуется высокого мастерства.

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без
завершение. Количество бетона и арматуры сведено к минимуму,

Минимальные потери времени и материалов, если скважина должна быть оставлена ​​без
завершение.Низкая начальная стоимость и трудозатраты.

4. Недостатки

Вал без футеровки представляет опасность!
Стоимость пресс-формы-

Вал без футеровки представляет опасность!
Для облицовки требуется больше навыков и человеко-часов. Трудно исключить поверхностную воду.

Вал без футеровки Угроза безопасности!
Не исключена низкая жизнь живой поверхностной воды.

СИСТЕМА III: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА Раковины

Общие ограничения и возможности техники

Тип футеровки

A. Сборный железобетонный кессон

Б.Кирпич или камень на армированном кольце

C. Кессон сборный стальной

D. Вертикальные планки, поддерживаемые внутренними горизонтальными кольцами

Применяется как выше, так и ниже уровня грунтовых вод. (Пористый или перфорированный
материал, используемый ниже уровня грунтовых вод, чтобы допустить попадание воды.) Может использоваться
исключительно или в сочетании с вышеуказанными методами.

Глубина обычно ограничивается трением по сторонам до 5-10 диаметров.

1. Описание

Кессон цилиндрической формы имеет в нижней части переднюю кромку. Он может состоять из двух
или несколько секций, надежно скрепленных между собой или он может быть монолитным, выполненным
заливки.

Режущее кольцо изготовлено из сборного сплава и опущено на дно.Кессон стоит на приколе
звенеть. Могут использоваться специальные блоки, чтобы арматурный стержень мог проходить сквозь
их для дополнительной силы.

Цилиндрическая сталь с режущей кромкой внизу и необходимой арматурой
ребра.

Доски затачиваются по нижнему краю и забиваются индивидуально.
по мере продолжения раскопок.

2.Требования

Бетон, арматурный стержень, формы для внутренних и наружных поверхностей.
Средство для скрепления секций между собой. Средства для опускания кессонных секций
в колодец, если необходимо.

Бетон, арматурный стержень, форма для врезного кольца, кирпича или камня.

Цилиндрическая стальная конструкция для опускания в скважину.

Доска, опорные кольца из стали или клееной древесины.

3. Преимущество

Возможна заливка кессонов на объекте. Не требует высокого мастерства или чрезмерного
человеко-часы. Наиболее часто используемый метод.

Количество бетона и арматуры и размер формы

Более легкий вес для опускания в колодец.Не треснет при оседании.
Последовательные секции могут быть скреплены болтами.

Достаточно легкие предметы для опускания в колодец. Кессон не треснет, если
происходит оседание.

4. Недостатки

Требуются пресс-формы и опускное оборудование.

Больше человеко-часов, требуется больше навыков.Кессон может треснуть при отстаивании
если арматурный стержень не используется.

Вероятно, необходимо изготовить с места и перевезти. Вес может
должны быть добавлены, чтобы разрешить затопление.

У досок ограниченный срок службы.

Система II (Таблица 3, Рисунок 45) состоит из погружения котлована до уровня грунтовых вод без какой-либо облицовки.Затем возводится футеровка от дна котлована до поверхности земли любым из методов, описанных в Системе I.

Там, где питьевая вода не требуется, иногда используют деревянную опалубку для выравнивания колодца. Он состоит из горизонтальных бревен, уложенных внутри прямоугольной шахты с перекрытием концов, как «бревенчатый». Там, где много древесины, получается недорогая и быстрая облицовка, но с ограниченным сроком службы.

Еще одна деревянная облицовка, срок службы которой еще более ограничен, состоит из ряда вертикальных столбов, примерно очерчивающих круговой котлован.Они переплетены с тяжелым бамбуком, закрученным по спирали по горизонтали, образуя более или менее непрерывную подкладку.

Хотя Система II несколько быстрее и проще, чем Система I, и должна давать футеровку с минимумом разрывов , ее нельзя рекомендовать из-за опасности для безопасности, присущей работе в нижней части вала без футеровки.

Рис. 45 Установка кессонов из сборного железобетона в колодец, вырытый до уровня грунтовых вод, без футеровки

Система III (таблица 3) состоит из погружения предварительно сформированного цилиндрического кессона с открытым концом путем выкапывания внутри него и под его краями, что позволяет ему опускаться под собственным весом.Это единственная практичная система для выемки грунта ниже уровня грунтовых вод, поскольку стороны выемки обычно не обладают достаточной прочностью, чтобы поддерживать себя в насыщении. По этой причине Система III почти всегда используется для заканчивания скважин, которые были облицованы либо Системой I, либо Системой II над уровнем грунтовых вод. Кроме того, колодец может быть полностью построен с помощью кессонной системы проходки, начиная с уровня земли (Рисунок 46). Однако в этом случае глубина скважины может быть ограничена примерно в десять раз больше ее диаметра из-за нарастания трения на внешней стороне кессона.Если требуется большая глубина, можно использовать второй кессон с телескопами внутри первого. Обычно часть кессона, которая находится ниже уровня грунтовых вод, либо перфорирована, либо сделана пористой, чтобы вода могла поступать в скважину. Нижняя кромка должна быть скошена внутрь, чтобы образовалась острая режущая кромка, чтобы минимизировать ее сопротивление опусканию. Если кессоны сделаны из кирпичной кладки, следует обильно использовать арматурный стержень, чтобы предотвратить растрескивание при перемещении, во время опускания и при установке.

Рис. 46 Скважина, построенная путем подрыва кессонов из сборного железобетона, начиная с поверхности земли

Кессоны обычно проектируются так, что их высота может увеличиваться по мере опускания. Это помогает сохранить размер и вес единиц, с которыми необходимо работать, на более управляемом уровне. Увеличение роста может быть достигнуто за счет:

i. использование форм для заливки новых бетонных секций целиком поверх старых. В этом случае должна быть непрерывность вертикального арматурного стержня от одной секции к другой;

ii.постепенная кладка кирпича или камня для образования кессона нужной высоты поверх врезного кольца из железобетона;

iii. добавление предварительно сформированных разделов поверх существующих разделов.

В последнем случае чрезвычайно важно, чтобы последовательные секции были надежно соединены, чтобы предотвратить разделение во время погружения или при использовании.

Разработано несколько способов соединения сборных железобетонных секций кессона (Рисунок 47):

(a) Нижняя секция кессона может быть отлита с помощью трех или четырех длинных стальных стержней, выступающих из нее вертикально вверх.Последующие секции отливаются с вертикальными отверстиями через них, чтобы их можно было надевать на стержни. Стержни могут иметь резьбу на верхнем конце и гайки, используемые для удержания стопки секций кессона вместе.

(b) Три или более стальных стержня, ремня или троса проходят вертикально снизу вверх вдоль внутренней поверхности кессонной трубы. Каждый из них оснащен соответствующими крючками, которые подходят для верхней и нижней части стопки, а также натяжным устройством для надежного удержания стопки вместе.

(c) Горизонтальные стальные выступы в трех или более местах около верха и низа каждой секции кессона выступают на несколько сантиметров в скважину. Выступы в верхней части секции кессона прикреплены болтами к соответствующим выступам в нижней части следующей секции, таким образом, соединяя их.

(d) Маленькие стальные пластины с отверстиями для болтов устанавливаются заподлицо с верхней и нижней поверхностями кессонных секций. Эти плиты закрепляют в кессоне путем приваривания их к вертикальным частям арматурного стержня перед заливкой кессона.При заливке бетона для обсадной колонны вокруг плиты опускается небольшое количество. Это позволяет вставить короткий болт из-за одной пластины. Болт проходит через отверстие соответствующей пластины в соседней секции кессона, и гайка используется для скрепления двух секций вместе. После того, как все гайки затянуты, бетон, который был пропущен вокруг крепежных пластин, затирается на место. Этот способ имеет небольшое преимущество перед двумя предыдущими, так как крепеж не выступает в колодец.

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (а) секции кессона со сборными отверстиями, надетыми на штанги

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (б) секции, скрепленные стержнями или ремнями

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (c) стальные выступы, выступающие в скважину.

Рис. 47 Способы крепления кессонных секций. (d) стальные пластины, закрепленные на секциях

Помимо кессонов для каменной кладки, иногда используются кессоны из стали, досок и кирпича.Стальные кессоны могут потребовать навыков изготовления и оборудования, недоступного рядом с буровой. Кессоны досок состоят из вертикальных досок, нижние концы которых заострены и расположены вокруг внутренних опорных колец. По мере раскопок отдельные доски забиваются вниз. Срок службы кессона из досок, как правило, будет значительно меньше, чем у облицовки из каменной кладки, особенно тех частей, которые время от времени подвергаются воздействию воздуха.

Устройство, позволяющее воде попадать в скважину через стенки кессона (Рисунок 48), вероятно, является наиболее важной характеристикой скважины и часто является ее наименее удовлетворительной характеристикой.Иногда он становится «ахилловой пятой» хорошо построенного колодца.

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (а) литые отверстия в кессоне

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стены кессона (б) пористый бетон

Рис. 48 Способы обеспечения притока воды через стенки кессона (c) «окна» из перфорированной пластины из нержавеющей стали

Формы для кессонов колодцев часто снабжены отверстиями, через которые можно вставить стержни малого диаметра.Эти стержни извлекаются после того, как бетон в форме частично застынет, оставляя отверстия в стенке кессона, через которые вода может попасть в колодец. Однако, если водоносный горизонт не является относительно крупным, таких отверстий бывает слишком мало и они имеют слишком большой диаметр. В результате мелкий материал в водоносном горизонте может уноситься водой и попадать в скважину. Это потребует периодического удаления мелкого материала из колодца. Постепенно в водоносном горизонте за пределами обсадной колонны могут образовываться большие пустоты.Возможное обрушение этих пустот также может привести к обрушению дна скважины, что сделает его бесполезным. Приточные отверстия иногда наклонены вверх снаружи внутрь, чтобы препятствовать поступлению штрафов. Сомнительно, насколько эффективна эта методика. Мелкий гравий может быть введен между внешней стороной кессона и облицовкой колодца во время проходки с целью формирования гравийной набивки вокруг кессона. Такая гравийная набивка может улучшить проницаемость и уменьшить количество мелких частиц, попадающих в скважину.

В качестве альтернативы можно сделать кессон из пористого бетона. Это делается путем уменьшения количества песка из обычной цементно-песчано-крупнозернистой смеси. Предлагаемое соотношение цемент: песок: крупный заполнитель — 1: 1: 4. Изготовленный таким образом пористый бетон значительно менее плотный и прочный, чем обычный бетон. Поэтому его следует делать с большим количеством арматуры и обращаться с ним более осторожно, чем с обычным бетоном. Однако этот метод обеспечивает большую площадь инфильтрации и предотвращает попадание мелкого материала в скважину.

Второй вариант состоит в том, чтобы сделать «окна» в стенах кессона из листа нержавеющей стали с достаточно мелкой перфорацией. Это может предотвратить попадание штрафов, но поскольку «окна» составляют довольно небольшой процент площади кессона, приток воды также может быть ограничен.

Другие системы используют непроницаемый кессон и полагаются на воду, поступающую со дна скважины или через скважинные экраны, погруженные вертикально в дно скважины или вытесняемые радиально через порты в кессоне.Они будут описаны более подробно позже.

Кессон заглубляется путем удаления равномерного слоя материала со дна скважины, работая как можно ближе к краю кессона. По мере опускания кессона необходимо внимательно следить за тем, чтобы он оставался вертикальным. Если одна сторона опускается медленнее, чем другая, земляные работы следует в некоторой степени сконцентрировать в этой точке, чтобы попытаться вернуть кессон в вертикальное положение. Если ситуация не исчезнет, ​​цепь или трос от поверхности земли можно прикрепить к нижней стороне кессона и приложить к нему с помощью лебедки или приспособления, чтобы замедлить спуск в этой точке.

Поскольку кессон опускается ниже уровня грунтовых вод, приток воды в колодец начинает препятствовать дальнейшим земляным работам. В этом случае выкачивание грунта обычно чередуется с копанием. Это сильно замедляет продвижение и нередко приводит к тому, что рытье колодца заканчивается на недостаточной глубине. Строительство или углубление колодца в то время года, когда вода находится на минимальном уровне, может помочь несколько смягчить эту проблему. По возможности, мотопомпы иногда используются для осушения колодца.Однако, если скважина достаточно глубокая, центробежные насосы могут не иметь требуемой грузоподъемности. Установка мотопомпы в колодец, где воздухообмен плохой, очень опасен для всех, кто находится в колодце, из-за накопления окиси углерода. Твердые частицы, унесенные водой, вызывают чрезмерный износ большинства типов насосов. По этой причине диафрагменные насосы обычно используются для осушения котлованов.

Лучшим решением является разработка методов, позволяющих проводить земляные работы под водой.Такие методы обычно не используются. Исключением является использование обычных кранов с электроприводом или бугельных тросов с ковшами типа «моллюск» или «апельсиновая корка». Аналогичные методы необходимо разработать для проектов с низким капиталом и трудоемкостью. Предлагаются две возможности: (i) большой, тяжелый желонка или шламовый отстойник, аналогичный описанным в разделе о скважинах малого диаметра. Это может быть выполнено рабочими на уровне земли и под руководством рабочего на строительных лесах у дна колодца; и (ii) небольшую апельсиновую корку или ведро аналогичного типа.Как и черпак, он будет подниматься и опускаться рабочими на уровне земли и направляться рабочим у дна колодца.

Возможность выемки грунта под водой позволит опустить кессон на желаемую глубину и станет важным преимуществом при строительстве колодцев, вырытых вручную.

Поскольку весь вынутый грунт должен быть поднят из колодца, а весь строительный материал для облицовки, кессонов и т. Д. Должен быть опущен в колодец, а рабочие должны подниматься и опускаться несколько раз в день, безопасная и адекватная система для выполнения работ. это должно быть изобретено (Рисунок 49).

Рис. 49 Кессон опускается в скважину с помощью подвесного шкива и стального троса, выдаваемого лебедкой джипа

Минимальные требования — наличие прочного троса и шкива, расположенных довольно точно по центру колодца на высоте не менее плеча. Его можно подвесить на штативе, например, показанном на рис. 9, или на поперечной балке на вертикальных опорах. В любом случае опоры или вертикальные опоры должны быть установлены в бетоне или глубоко заглублены, чтобы обеспечить устойчивость при больших горизонтальных нагрузках на канат, проходящий через шкив.Используемые опора шкива, шкив и трос или трос должны выдерживать самые тяжелые нагрузки, которые, несомненно, будут кессонными секциями. Усиленная секция кессона высотой один метр, внешним диаметром 130 см и толщиной стенок 7,5 см будет весить примерно 800 кг. Иногда кессоны делают полуметровыми секциями для уменьшения веса. Для этого потребуется как минимум канат из манильской пеньки диаметром 30 мм, диаметр шкива 20 см и поперечная балка из прочной твердой древесины 25 см на 25 см в поперечном сечении, если расстояние между опорами равно 2.5 метров. В качестве альтернативы можно использовать стальной трос диаметром 12 мм. Следует подчеркнуть, что это минимальных размеров .

Различные ручные лебедки с ручными кривошипами, редуктором, тросовым барабаном, храповиками и ручным тормозом можно приобрести для использования на проектах строительства скважин. Катушка должна быть достаточно большой, чтобы в нее можно было дотянуться до дна колодца. Это несколько дорого, и хотя они удобны, они не являются абсолютно необходимыми. Снижение тяжелых грузов может быть выполнено путем наматывания троса на три или четыре оборота вокруг гладкой круглой стойки, надежно установленной в земле на некотором расстоянии от колодца (Рисунок 50).Между веревкой и стойкой возникает достаточное трение, так что рабочие, удерживающие свободный конец веревки, могут без труда опустить тяжелый груз. Этот столб должен быть ростом примерно с человека, а его верхушка должна отклоняться от колодца, чтобы веревка не сошла с верха столба. Самый тяжелый груз, который необходимо поднять, — это вес одного человека. Его могут поднять 3-5 рабочих. Свободный конец троса следует обвести вокруг тормозного столба и удерживать в натянутом состоянии дополнительный рабочий, чтобы исключить любую возможность падения рабочего.Этой же практике следует придерживаться при подъеме вынутого грунта из колодца для защиты рабочего на дне колодца.

Рис.50 Опускание кессона с помощью тормозного столба

Имеются промышленные формы для облицовки колодцев и кессонов. Они могут дать отличные результаты при небольшом количестве навыков и минимальных трудозатратах (рис. 51). Однако такие формы относительно дороги, и решение о том, покупать их или нет, зависит от того, сколько колодцев будет построено, наличия необходимого капитала, имеющихся навыков и стоимости рабочей силы.Менее дорогие формы можно производить на месте. Для получения хорошего результата может потребоваться немного больше времени и навыков. Одна такая форма показана на рисунке 52. Она состоит из облицовки из листового металла толщиной 2 мм, натянутой вокруг двух деревянных колец. Этот тип формы может использоваться для облицовки колодцев или для формирования внутренней поверхности кессонов. После схватывания бетона деревянные кольца можно свернуть и снять. Затем листовой металл можно удалить.

Формы могут быть полностью деревянными.В этом случае облицовка обычно выполняется из узких деревянных полос, идущих параллельно оси кривизны. Эти облицовочные планки прикреплены к деревянным ребрам, образуя секции цилиндра, как внешние, так и внутренние. Эти секции должны быть соединены таким образом, чтобы их можно было легко разобрать для снятия. Чтобы получить хорошую отделку поверхности, форму необходимо тщательно очищать и смазывать маслом перед каждой заливкой.

Самая простая форма с наименьшими затратами — это форма, которую формируют путем осторожного вкапывания желаемой формы в землю и заполнения ее бетоном.Однако это требует значительного времени и навыков для достижения точности размеров и хорошего качества поверхности. Кессоны могут быть изготовлены путем аккуратного создания цилиндрической выемки, служащей формой для внешней поверхности. В кристаллизаторе устанавливается сетка из вертикального и кольцевого арматурного стержня. Бетонный раствор вливается в армирующую сетку и затем вручную разглаживается. Таким образом отпадает необходимость во внутренней форме. Должны быть предусмотрены средства для крепления к кессонам, чтобы их можно было опустить в колодец.

Секции водопропускных труб из сборного железобетона могут использоваться в качестве кессонов при условии, что разработаны средства для их надежного скрепления между собой.

Рис. 51 Секции кессона, изготовленные с использованием стандартной формы (обратите внимание на перфорацию на поверхности для впуска воды)

Рис.52 Форма местного производства

Бетон часто играет важную роль при строительстве скважин. Хорошая практика может иметь особенно важное значение для успеха и срока службы скважин большого диаметра.О рекомендуемых практиках написано много книг и статей, поэтому здесь будут упомянуты лишь несколько принципов и практических правил.

Подходящая смесь для строительства скважин может иметь приблизительное объемное соотношение:

Вода

Портлендский цемент

Мелкий заполнитель

Крупный заполнитель

(песок)

(гравий или щебень)

3/4

1

Вода должна быть чистой и использоваться ровно столько, сколько необходимо для укладки бетона.Чем меньше воды, тем прочнее бетон. Если песок сырой или мокрый, воды потребуется меньше. И песок, и гравий не должны содержать мелких частиц, таких как ил или глина. При необходимости эту мелочь можно вымыть, разложив заполнитель на сетке и промывая ее водой.

И песок, и крупный заполнитель должны иметь градацию размера своих частиц. Крупнейшие частицы крупного заполнителя не должны превышать 1/3 толщины отливаемой детали.Бетон, который частично затвердел в мешке, следует измельчить и использовать как , а не , так как он будет иметь очень низкую прочность.

Если смешивание производится вручную, обычно делают платформу для смешивания из тонкого, слабого бетона размером не менее 2 на 2 метра. Ингредиенты для одной партии отмеряют на этой платформе, тщательно перемешивают и затем добавляют воду.

Когда бетон помещается в формы, пустоты могут быть устранены путем многократного перемещения тонкого стержня вверх и вниз по бетону и ударов по форме молотком.

Бетон следует выдерживать, выдерживая его во влажном состоянии не менее семи дней или дольше, если возможно. Это заметно прибавит ему силы. Это можно сделать, накрыв его влажным песком, землей, соломой или мешковиной.

Бетон прочен на сжатие, но относительно слаб на растяжение. Целью использования стального арматурного стержня является получение достаточной прочности на растяжение без необходимости делать бетон слишком массивным. Если бетон заливается на месте, очень хорошо поддерживается прочным материалом и не распространяется на большие площади, может не потребоваться его армирование.Однако, когда бетон заливается в одном месте, перемещается в другое и затем имеет сомнительную поддержку, как в случае с кессонами, армирование является необходимостью. Обычной практикой является использование двух наборов арматурных стержней, расположенных под прямым углом друг к другу (например, вертикального и кольцевого в кессонах). Два набора связаны световым проводом в точках пересечения, образуя жесткую сетку. Обычной практикой в ​​кессоне может быть арматурный стержень 6 мм или 8 мм с центрами 10-15 см в обоих направлениях. Перед использованием необходимо очистить арматурные стержни от грязи и ржавчины.

Строительство колодцев большого диаметра сопряжено с определенными опасностями. Следует приложить все усилия, чтобы минимизировать опасность.

Опасность обрушения может быть эффективно устранена за счет футеровки каждого метра выработки по мере ее выполнения. Возможны два других типа несчастных случаев:

i. Рабочий на дне колодца ударил падающим предметом; либо ковш, используемый для удаления вынутого грунта, либо инструмент или другое оборудование.

ii.Рабочий падает в колодец при работе вокруг него или при входе в колодец.

ДТП первого типа можно свести к минимуму:

а. иметь постоянное соединение между ковшом и тросом и всегда иметь свободный конец троса, натянутый вокруг тормозного столба;

г. иметь какие-либо инструменты или оборудование, которые необходимо использовать возле края колодца, прикрепленные к надежно закрепленному шнуру, и защищать землю вокруг колодца от любого мусора или выкопанного материала;

г.обеспечение рабочего в колодце каской. Излишне говорить, что рабочий никогда не должен находиться в колодце, когда опускается тяжелый предмет, например, кессон.

Аварий второго типа избежать можно:

а. держать землю вокруг колодца ровной и свободной от препятствий;

г. закрепить свободный конец троса на тормозном посту, чтобы за него мог ухватиться любой, кто потеряет равновесие;

г. обеспечение подходящего стула боцмана для человека, входящего в колодец, и всегда удерживая свободный конец веревки натянутым вокруг тормозного столба при подъеме или опускании рабочего.Веревка местного производства может быть ненадежной или долговечной. По этой причине в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать веревку из манильской конопли. Трос следует часто проверять на предмет повреждений или износа. Кроме того, на нем не должно быть грязи и песка, насколько это возможно.

Для входа в колодец и выхода из него можно использовать веревочную лестницу, но это утомляет рабочего. На дне колодца, особенно в теплом климате, работать жарко и душно. После того, как колодец достиг определенной глубины, следует подумать о вентиляции колодца.Применялись такие устройства, как большие кузнечные мехи или ручные воздуходувки, подключенные к трубам большого диаметра.

Когда вода в колодцах большого диаметра опускается ниже своего статического уровня, давление, оказываемое водой в колодце на материал на дне колодца, может быть значительно меньше давления, оказываемого на него водой, окружающей колодец. . В этих условиях может возникнуть так называемое «быстрое» состояние, в результате чего материал забоя поднимется или потечет вверх, частично заполнив скважину.Это признак того, что кессон недостаточно проницаем и оказывает слишком большое сопротивление притоку воды из водоносного горизонта.

Если материал дна, который втекает, неоднократно удаляется, вокруг внешней стороны кессона может образоваться полость. Обрушение этой полости может серьезно повредить или разрушить колодец.

Эту проблему можно решить, утяжелив дно колодца либо диском из пористого бетона, либо слоем среднего и крупного гравия или щебня.В любом случае, вероятно, будет достаточно толщины или глубины 20-25 см.

Лучшее долгосрочное решение — найти методы улучшения пористости кессона, тем самым снижая его сопротивление притоку.

Все колодцы большого диаметра должны иметь парапет высотой примерно до пояса. Помимо значительного снижения риска падения детей, взрослых и животных, он также значительно снижает количество мусора, который выдувается или выбрасывается в колодец.

Тип конструкции вокруг кровли колодца определяется функцией колодца.Если он предназначен для хозяйственно-питьевого водоснабжения, круглая площадка из непроницаемого бетона должна выступать из колодца на 2-3 метра. Платформа должна иметь уклон в сторону от колодца. В одном случае обод вокруг платформы был спроектирован так, чтобы собирать всю пролитую воду, которая затем направлялась в поилку для скота. В любом случае пролитую воду нужно слить подальше от колодца.

Если колодец будет использоваться для орошения, тип водоподъемного устройства будет определять, какой тип надстройки потребуется.Если используется ручной или моторный насос, верх колодца можно закрыть сборной бетонной плитой, тем самым исключив источник загрязнения.


Колодезная вода — Пиртева — Ympäristöterveys Pirteva

Отбор пробы воды

Вы можете сами взять пробу воды из колодца. Тестирование образца в лаборатории стоит около 80–350 евро в зависимости от объема анализа.

Обычный образец воды берут, открывая кран не менее чем на 5 минут, после чего флаконы наполняются водой. Не касайтесь рта или внутренней части флакона.

Доставка образца

Проба воды должна быть доставлена ​​в лабораторию в тот же день, когда она была взята. Примерно через 2 недели вы получите результаты теста по почте. Вам следует заранее обсудить необходимость проведения различных анализов с инспектором здравоохранения или лабораторией.

Рекомендуется проверять воду из пробуренных скважин на содержание мышьяка, радона и фторида в дополнение к обычным подозреваемым. Пробу воды следует брать каждые 3 года.

Ближайшая лаборатория, исследующая пробы воды:

KVVY Tutkimus Oy, Patamäenkatu 24, Тампере.

Лаборатория принимает пробы с понедельника по четверг с 8 до 16 и по пятницам с 8 до 14. Вы можете заказать флаконы для проб из лаборатории с доставкой к вам домой.

Помимо флаконов, инспекторы лаборатории и здравоохранения предоставляют инструкции по уходу за лунками и другую дополнительную информацию.Вы также можете получить пробирки для проб воды в следующих муниципальных учреждениях в районе Пиртева:

  • Hämeenkyrö: Kunnanvirasto, Härkikuja 7
  • Lempäälä: Kunnanviraston palvelupiste, Tampereentie 8
  • Pirkkala: Jasperintie 305 B
  • Nokia: Kaupungin virastotalo (teknisen keskuksen palvelupiste 2-й этаж), Harjukatu 21
  • Весилахти: Teknisen toimiston palvelupiste, Kestintie 3
  • Ylöjärvi: Kaupungintalon infopiste, Kuruntie 14
  • Ylöjärvi: Kuru Kauppatie 7-9 palvelupiste (vanha kunnantalo)

Дезинфекция вашего колодца

Вы можете эффективно продезинфицировать колодец с помощью таких химикатов, как перекись водорода, гипохлорит натрия или гипохлорит кальция.Рекомендуется использовать перекись водорода, так как это самый безопасный вариант. Вы можете купить эти химические вещества в аптеках. Используйте их с осторожностью и в соответствии с инструкциями.

Дезинфицирующее средство вводится следующим образом:

  • 10% гипохлорит натрия прибл. 2,5 мл / куб.м колодезной воды
  • 70% гипохлорита кальция прибл. 300 г / м3 колодезной воды
  • 10% перекиси водорода прибл. 3 л / м3 колодезной воды
  • Формула для расчета кубического метра (м3) воды: r x r x h x 3,14
    r = половина диаметра цементного кольца в метрах
    h = высота воды, измеренная от дна в метрах
  1. Разведите дезинфицирующее средство в воде и вылейте его по стенкам цементных колец в колодец.Для этого можно использовать, например, чистую лейку. Вы также можете продезинфицировать водопроводные трубы, ненадолго открыв краны.
  2. Оставьте дезинфицирующее средство в лунке минимум на 24 часа.
  3. Опорожняйте лунку столько раз, сколько необходимо, чтобы исчез запах и вкус хлора.

При использовании перекиси водорода необязательно опорожнять колодец, так как она распадается за два дня. Просто откройте краны через два дня, и вода станет безопасной для использования.

Перед взятием пробы воды рекомендуется подождать не менее 7 дней после дезинфекции.

Дополнительная информация: http://www.ymparisto.fi/kaivot (на финском языке)

Собственные колодцы

Частные домохозяйства, не обслуживаемые водоснабжающими организациями, получают питьевую воду из пробуренных или забитых скважин

Забивные скважины (кольцевые)

Забивные колодцы, или кольцевые колодцы, имеют глубину всего несколько метров и облицованы бетонными кольцами.Самые старые колодцы выложены камнями.

Качество воды в неглубоких колодцах может ухудшиться при попадании поверхностных вод, так как они приносят бактерии в колодец. Весной и осенью вода из колодца может стать мутной из-за поверхностных вод. Вода из колодца часто имеет высокое содержание железа. В колодцах возле удобренных полей или хранилищ навоза может быть высокая концентрация нитратов, что делает воду небезопасной для питья.

Пробурено скважин

Пробуренные скважины строятся путем бурения в коренных породах, иногда на глубину до 200 метров.В Пирканмаа риски для качества воды включают радон и мышьяк. Отдельные колодцы могут сильно отличаться, поэтому единственный способ узнать это — взять образец воды.

Требования к качеству воды и рекомендации для частных колодцев регулируются постановлением 401/2001 Министерства социальных дел и здравоохранения.

Конструктивное состояние колодца следует проверять ежегодно, а пробу воды следует отбирать каждые три года, если не обнаруживаются отклонения во вкусе, запахе или цвете воды.Вы легко можете сами взять пробу воды. Инспекторы здравоохранения дают рекомендации по пробам воды из колодцев и ремонту колодцев. Владелец колодца несет ответственность за оплату лаборатории за исследование проб воды.

Удаление пятен с бетона: как удалить обычные пятна

Даже самые ухоженные внутренние дворики с бетонными плитами, подъездные пути и полы гаражей страдают от случайных пятен. Если вы развлекаетесь на открытом воздухе или просто используете свой дом, как обычный человек, беспорядок на бетоне — это факт жизни, независимо от того, за что вы несете ответственность — природа, гости или вы.

Сделайте глубокий вдох и не нервничайте. Мы определили наиболее распространенные бытовые пятна от бетона и способы их удаления, прежде чем переходить к более радикальным мерам.

Советы по удалению пятен с бетона

  1. Не трите бетон металлической щеткой, так как она может поцарапать его.
  2. Не смывайте масляные и другие химические загрязнения с растений и других чувствительных участков, а также с ливневых стоков.
  3. Точечно проверьте все, что вы делаете, на небольшом скрытом участке вашего бетона, чтобы убедиться, что ни один из этих методов не нанесет дальнейшего ущерба.
  4. Подумайте о том, чтобы носить защитную одежду, очки и перчатки, в зависимости от того, какой метод вы выберете.
  5. Бетонные столешницы требуют дополнительных мер предосторожности, поэтому проконсультируйтесь с производителем перед использованием любого из этих советов по удалению пятен.
  6. Будьте осторожны, используя отбеливатель или другие химические вещества для окрашенного или окрашенного бетона, так как он может обесцветиться. Бетон часто окрашен в оттенки серого, поэтому убедитесь, что у вас нет.
  7. Мойки высокого давления могут быстро удалить грязь, мусор и некоторые пятна от бетона, но ими также легко воспользоваться не по назначению и повредить подъездную дорожку, дорожку или патио.Если вы считаете, что мойка с сильным напором может быть вашим лучшим вариантом, подумайте о найме профессионала с опытом мойки бетона под давлением или проведите небольшое исследование о том, как правильно использовать моечную машину для удаления пятен, не повреждая бетон.

Удаление пятен от красного вина

Нет смысла плакать над пролитым вином. Если пролитая жидкость обнаружена раньше, просто промокните ее или смойте в канализацию. После ополаскивания или промокания первого пятна нанесите смесь воды и белого уксуса в соотношении 1: 1 и потрите губкой, смоченной водой и средством для мытья посуды.Затем просто промойте и промокните насухо.

Если пятно более старое или прижилось, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы удалить его.

Необходимые расходные материалы

  • Масло чайного дерева
  • Глицерин
  • Белый уксус
  • Губка с грубой очищающей стороной

Инструкции по удалению пятен от красного вина

  1. Добавьте несколько капель масла чайного дерева и глицерина (можно приобрести на аптеку) на несколько литров воды в ведре.
  2. Протрите винное пятно полученной смесью и оставьте на 20-30 минут.Не позволяйте ему высыхать слишком быстро — при необходимости нанесите еще.
  3. Снова потрите и сполосните. Увеличьте количество масла чайного дерева и глицерина, если пятно не исчезло.
  4. Нанесите глицерин влажной губкой на любое оставшееся пятно и повторите цикл.

Удаление пятен от горшечных растений

Они такие красивые, но перемещение горшечных растений часто оставляет после себя пятна от воды, которые попадают под горшок. Их бывает трудно удалить, поэтому мы предлагаем вам варианты, от простых к тяжелому.

Необходимые расходные материалы (в порядке степени тяжести пятен)

  • Мыло для посуды
  • Губка
  • Сухое моющее средство
  • Дистиллированный белый уксус
  • Отбеливатель
  • Тринатрийфосфат

Использование воды в горшках

Удаление пятен от растений мылом, потрите пятно и сполосните.

  • Если это не сработает, нанесите сухое моющее средство на влажную поверхность и оставьте на 10 минут.
  • Залейте моющее средство горячей водой (будьте осторожны, чтобы не обжечься) и хорошо потрите.
  • При необходимости повторите.
  • Пятно все еще проявляется?

    1. Залейте его дистиллированным белым уксусом и оставьте на несколько часов, не давая ему высохнуть.
    2. Затем попробуйте соотношение кислородсодержащего отбеливателя и воды 1: 2. Нанесите и дайте впитаться в течение 10 минут.
    3. Очистите кожу большим количеством горячей воды.

    Наконец, попробуйте тринатрийфосфат, который можно купить в строительном магазине. Не подпускайте к нему детей и домашних животных.

    1. Смешайте 1 стакан тринатрийфосфата с 1 галлоном воды и оставьте на пятне на 20 минут.Если можете, промокните его салфеткой, а не ополосните, так как это убьет растения.

    Удаление плесени

    Плесень непривлекательна и может вызывать респираторные заболевания. Он не только опасен для здоровья, но и скользок, и ходить по бетону небезопасно. Плесень часто возникает из-за попадания влаги в растения, покрывающие бетонные поверхности. Чтобы предотвратить появление плесени, держите растения подстриженными и подальше от бетона. Важно убить плесень, и иногда для этого достаточно солнца и вентиляции.Если солнце не помогает, вам понадобится грибок.

    Вот рецепт милдевцида, разработанный лабораторией лесных продуктов Министерства сельского хозяйства США, который можно смешать дома.

    Рецепт милдевцида

    1. Налейте 1 литр хлорного отбеливателя в 3 литра воды.
    2. Добавьте 1/3 стакана порошкового стирального порошка.
    3. Нанести кистью на пятна плесени.
    4. Подождите, пока черные или зеленые пятна не станут белыми, но не дайте высохнуть.
    5. Смойте.

    Удаление мха и водорослей

    Мох и водоросли могут быстро распространяться, если их не контролировать. Используя Simple Green, щетку для чистки и шланг, можно очистить небольшие участки. Или попробуйте дистиллированный белый уксус и щетку для чистки. На больших площадях домовладельцы сообщают об успешном удалении водорослей, прикрепив устройство для подачи жидких удобрений к концу садового шланга и наполнив его хлором для бассейна. Чтобы узнать о дополнительных возможностях, прочтите это руководство по удалению мха с брусчатки.Большинство методов также подходят для удаления пятен на бетоне.

    Удаление тротуарного мела

    Если оставить на длительное время, даже мел, предназначенный для тротуара, будет трудно удалить. К счастью, есть простые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы удалить с вашего бетона оставшиеся меловые шедевры.

    Инструкции по удалению пятен от мела

    1. С помощью кисти и воды смойте как можно больше мела для тротуаров.
    2. Затем нанесите Soft Scrub и работайте круговыми движениями.Если вы предпочитаете избегать коммерческих чистящих средств, вы также можете создать пасту, смешав пищевую соду и воду, чтобы получить мягкий абразив.
    3. Полоскание.

    Удаление кофейных пятен

    Вы выпускаете собаку утром первым делом и спотыкаетесь о дверной подоконник — разбрызгивая кофе по бетонному дворику. Это случается с лучшими из нас. Кофе является дубильным веществом, как вино, поэтому вы можете использовать глицерин в пропорции 1: 4, чтобы полить губкой, чтобы вытереть и удалить его. После очистки промойте и повторите при необходимости.

    Удаление мелка

    К сожалению, мелки не всегда остаются на бумаге. Моющиеся мелки, вероятно, удастся смыть водой с мылом, но не моющиеся мелки — совсем другое дело.

    Инструкции по удалению мелка

    1. Попробуйте использовать смазку или очиститель на масляной основе, например Goo Gone или WD-40.
    2. Используйте чистящую щетку или зубную щетку, чтобы вытащить мелок.
    3. Вытрите мелок и чистящее средство.
    4. Если осталась маслянистая пленка, удалите ее с помощью средства для мытья посуды и воды.

    Удаление пятен ржавчины

    Мебель для патио, садовые инструменты и другие металлические предметы могут оставить ужасное пятно ржавчины на бетонном патио или подъездной дорожке. К счастью, несколько удивительных предметов кладовой могут помочь смыть их.

    Инструкции по удалению пятен ржавчины

    1. Для уничтожения смешайте несладкий лимонад Kool-Aid с горячей водой.
    2. Очистите и ополосните.
    3. Нет Kool-Aid? Залейте пятно дистиллированным белым уксусом и дайте ему впитаться в течение нескольких часов.
    4. Повторить.
    5. Затем потрите пятно щеткой, иногда промокайте во время чистки, чтобы впитать ржавчину.
    6. Хорошо промойте.

    Удаление жира для барбекю

    Если ваш сочный стейк забрызгал жиром бетонную террасу, не паникуйте. Вы можете удалить пятно с помощью вещей, которые уже есть у вас дома.

    Инструкции по удалению смазки для барбекю

    1. сделайте пасту из порошкового стирального порошка и воды.
    2. Покройте пятно пастой толщиной 1/4 дюйма и надежно заклейте сверху полиэтиленовой пленкой.
    3. Оставить на 24 часа.
    4. Очистите и ополосните.
    5. При необходимости повторить.

    Удаление масла и смазки

    Работаете на машине и случайно опрокинули канистру с маслом? Вот как можно быстро удалить пролитое свежее масло или жир в домашних условиях.

    Инструкции по удалению масла и смазки

    1. Возьмите бумажные полотенца и вытрите излишки жидкости.
    2. Обязательно утилизируйте их безопасным образом.

    Отсюда у вас есть несколько вариантов.

    1. Протрите водой с мылом для посуды, используя старое полотенце или нейлоновую щетку для чистки.
    2. Промокните лишнюю жидкость, так как смывать ее где-либо еще — не лучшее в мире.

    Еще одна эффективная стратегия — использовать наполнитель для кошачьего туалета, чтобы впитать жидкость.

    1. Накройте это место наполнителем для кошачьего туалета и протрите его в старой обуви. (Попробуйте надеть маску, чтобы не вдыхать пыль кошачьего туалета.)
    2. Подместите подстилку для кошачьего туалета и ополосните область.
    3. Если это не помогло, вы можете попробовать нанести большое количество WD-40 на пятно.
    4. Промокните и не забудьте смыть жидкость с пораженного участка.
    5. Если WD-40 также не работает, вы можете попробовать распылить большое количество средства для чистки духовки на жирное пятно.
    6. Дайте постоять 5-10 минут и с помощью шланга высокого давления смойте.
    7. При необходимости повторить.

    Удаление ягод и других темных пятен от фруктов

    Солнце может высушить наступившие на ягоды до неприглядного пятна.В этом случае мыло заставит пятно схватиться. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно удалить пятна от ягод.

    Необходимые материалы

    • Мука
    • Перекись водорода
    • Пластиковая пленка
    • Лента

    Инструкции по удалению ягодных пятен

    1. Смешайте муку и перекись водорода до образования густой пасты, по консистенции похожей на арахисовое масло.
    2. Нанесите пасту на пятно слоем толщиной около 1/4 дюйма.
    3. Надежно оберните пасту полиэтиленовой пленкой и оставьте на 24-48 часов. Когда паста высохнет, она поднимет ягодное пятно с бетона.
    4. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы добиться победы.

    Предотвращение появления пятен от коммерческой соли

    Если вы живете в районе, где идет снег, вместо использования коммерческой соли для растапливания снега на пешеходных дорожках и проездах используйте пищевую соду. Торговая соль может окрасить; в то время как пищевая сода — нет.

    Удаление пятен от листьев

    Как бы красиво ни была листва, составы, придающие ей великолепный цвет, действительно впитываются в бетон.Если опавшие листья оставили на бетоне неприглядные пятна, следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Инструкции по удалению пятен с листьев

    1. Нанесите смесь средства для мытья посуды и воды на пятно и смойте его из садового шланга с насадкой под высоким давлением.
    2. Если это не сработает, повторите с OxiClean вместо средства для мытья посуды.
    3. Оставьте его на влажном пятне примерно на 10 минут, затем потрите круговыми движениями.

    Удаление мочи домашних животных

    Фидо не всегда добирается до травы, чтобы облегчиться.К счастью, в большинстве зоомагазинов есть безопасные ферментные продукты для удаления мочи. Если у вас есть домашнее животное, разумно держать его под рукой, чтобы избавиться от сильных пятен и запаха мочи. Если у вас его нет и вам нужно смыть пятно сейчас, воспользуйтесь приведенными ниже советами!

    Инструкции по удалению мочи домашних животных

    1. Сначала потрите пятно от бетона водой и мылом для посуды, чтобы удалить как можно больше мочи. (Если вы заметили пятно рано, это может быть все, что вам нужно, помимо солнечного света.)
    2. Запах можно еще больше уменьшить, нанеся дистиллированный белый уксус; однако наиболее эффективны товары из зоомагазина.

    Знаете ли вы, что мочу домашних животных на бетоне можно определить по черному свету? Взгляните на «Ноль мочи: средство для удаления запаха мочи и запаха домашних животных»

    Удаление пятен от сигарет

    Человеку, который бросил окурок на ваш бетон, лучше было бы принести соду в качестве подарка хозяйке.

    Вы можете купить соду для стирки (она отличается от пищевой соды) практически в любом магазине, где продаются чистящие средства, или превратить пищевую соду в стиральную соду, посыпав немного ее на сковороду с половиной листа (или аналогичную) и выпекая при 400 градусах до тех пор, пока он теряет блеск и становится зернистым.

    Конечно, просто купить соду для стирки проще, но для этого потребуется поход в магазин.

    Используйте смесь соды и воды вместе со щеткой, чтобы стереть пятно.

    Лучше всего регулярно распылять и герметизировать наружный бетон, потому что он очень пористый.

    Другая причина, по которой важно не допустить впитывания жидкости в бетон, заключается в том, что это создает нагрузку на бетон, что приводит к растрескиванию.

    Последние мысли…

    Если вышеперечисленные меры по удалению пятен не помогли, обратитесь к профессионалу.

    И не паникуйте: пятна от бетона — это часть жизни, поэтому никто не ожидает, что они всегда будут выглядеть безупречно.

    Paver Perfection

    Наши профессионалы в области асфальтоукладчиков спроектируют и построят патио, дорожку или подъездную дорожку, о которых вы всегда мечтали.

    Посмотреть услуги

    A. Введение

    В этой главе сначала представлены
    Пошаговое описание использования железобетона в
    строительство средней секции тремя способами: 1)
    копать метр, заливной метр; 2) раскопать и отстрочить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод.Тогда это
    описывает использование того же материала в облицовке зданий.
    звенит и завершается обсуждением использования
    альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

    B. Глубина погружения и футеровка

    Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это
    вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный
    заботы о грунте, о подкладочном материале.
    использованные и личные предпочтения.

    В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить
    без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

    На твердой почве максимально рекомендованный
    глубина без футеровки 5 метров. Обычно это
    безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

    Многие опытные копатели колодцев
    будут просто копать как можно дальше, пока
    1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2)
    они достигают уровня грунтовых вод.Однако это не рекомендуется.
    для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта
    оценка прочности различных грунтовых образований.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все
    вплоть до уровня грунтовых вод, все колодцы были
    выкопали до того, как была построена облицовка. Где нужно и где
    грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким образом.

    С.Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

    Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые
    будет помещен в колодец и вокруг которого бетон
    будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно
    быть в один метр высотой и там, где они не
    общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.
    Другое название этого метода — выкопать одну форму.
    высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

    1.Выкопайте яму до указанной глубины.

    — Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

    2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

    — от 25 до 30 см каждой вертикали
    Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

    — Равномерно расположить горизонтальные стержни
    по высоте заливки и привяжите их к вертикалям.

    РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)

    РИС.8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

    а. Яма вырыта на необходимую глубину
    и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

    б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка
    Теперь облейте стержень между формами для футеровки
    и сторона отверстия. См. Также рис.83.

    3. Опустите и соберите форму.

    — Выровняйте и отцентрируйте форму.Это очень важно
    для первого раздела.

    4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон
    плесень, чтобы форма равномерно распределялась, а не смещалась. Нежно
    постучите по форме молотком, чтобы бетон оседал и предотвращал образование сот.

    5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

    — Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см)
    (Если плесень 1 м, выкопайте 1,1 м; если плесень 1/2 м, выкопайте 60 см)

    — Проверить диаметр и отвес.

    6. Установите стержень на место.

    — Привяжите верх вертикальной части к
    нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

    7. Опустите и соберите форму (еще одну,
    или капельная форма, использованная в первом разделе)

    — Выровняйте и отцентрируйте форму.

    — Между верхом будет зазор 10 см.
    формы и дно предыдущей заливки
    через которую заливать бетон.

    8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

    9. Продолжайте, как на втором метре.

    После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между
    первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

    Более конкретный план работы для
    каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

    1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

    — Проверить диаметр и отвес.

    — Определите глубину отверстия следующим образом.

    Когда выкапываете яму для первой
    один метр заливаемого участка, фактическая глубина
    отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены
    вы хотите включить в первую заливку,
    и 2) как лучше оставить 25 см до
    30 см каждого вертикального стержня под заливкой
    таким образом, что они не будут встроены в
    бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

    Вот вам на рассмотрение различные варианты перегородки:

    — Без перегородки

    Глубина отверстия равна высоте формы
    так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)

    РИС. 8-2. НЕТ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

    — верхняя стенка 10 см

    Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

    — верхняя стенка 50 м

    Вы будете
    требуется дополнительная форма для внешней перегородки 50 см. Глубина будет
    быть на 50 см меньше высоты формы. Для
    При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать
    нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет
    простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте
    внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны
    быть примерно на одном уровне с вершиной стержня.
    (3 см) ниже. Ширина перегородки определяется
    точно так же, как диаметр отверстия.

    2. Установите клетку повторной штанги на место.

    Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) +
    20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками)
    + 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

    Например: при использовании
    1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1
    метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м
    (для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали
    будет 1,36 метра в длину.

    — Обычно используется
    около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до
    30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

    — Наденьте 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

    — Пространство перемещает стержни равномерно по
    отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см.
    в землю или пока верхушка не зацепится
    конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

    — Эти переточки должны все
    втолкнуть в землю, где они будут примерно
    в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)

    РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И
    ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

    — Если земля
    слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать
    вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов
    и снова заполните отверстие до желаемой глубины.
    Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть
    использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы
    выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

    — Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры
    стержней на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перештанги
    лучше. Это будут круги переточки с
    диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят
    на внешней стороне вертикалей.

    — Чтобы вычислить длину стержня, необходимо
    согнуты в круг нужного размера для использования в качестве
    горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина
    повторного стержня будет расстояние по окружности
    в месте установки стержня, плюс
    длина перекрытия стержней, плюс длина
    крючок на каждом конце стержня.

    [(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня)
    + 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

    Пример: Для скважины с диаметром отверстия
    1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием
    6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

    [(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

    [1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

    4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

    — Горизонтали должны быть равномерно распределены
    каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна
    ставится посередине каждого метра; другой
    два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис.
    8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см
    между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении
    длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно
    разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убеждаться
    стержень находится не ближе 3 см к отверстию
    стена. Положите куски камня или высохшего бетона между
    замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного
    количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную
    спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза
    на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

    3. Опустите и соберите форму.

    — Опустить секции формы в колодец и собрать
    их на месте.

    — Также возможно собрать форму над землей и опустить ее
    на место.

    — Отцентрируйте форму в
    отверстие, убедившись, что оно ровное и
    расстояние между формой и стенкой отверстия — это
    то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)

    РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРИРОВАННЫЕ

    — Очень важно, чтобы форма
    быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что
    все остальные наливки должны совпадать и быть
    прикреплен к нему.Если первая залитая секция не
    правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого
    один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины
    изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

    — Особенно с первым метром это
    часто бывает хорошей идеей проверить уровень и
    повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы
    уверен, что его не потревожили.

    4. Залить бетон за формой.

    — Бетон смешанный
    на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен
    ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут
    залить бетон за формой.

    — При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно.
    стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон
    в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне
    бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы
    это сместит форму с центра или из
    линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно.
    форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

    — После заливки бетона осторожно постучите
    вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот
    слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах
    которые могли остаться во время заливки. После бетона
    установился через час или два, можно начинать
    работаю на второй заливке.

    РИС.
    8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

    5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

    Глубина выемки должна соответствовать высоте формы.
    плюс 10 см на зазор между низом
    первая залитая секция и верх второй
    заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)

    РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ
    УЖЕ ЗАЛИЛИ РАЗДЕЛ ФУТБОЛКИ

    6. Установите арматурный стержень на место.

    Отогните крючок 5 см.
    на нижних концах стержня, отходящих от ранее залитого участка.

    Разместите горизонтальные части
    в скважине; потяните горизонтальные части на место
    и связать все пересечения горизонталями.

    Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

    Загните крючок 5 см на одном конце;
    воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо
    под вертикалями ранее залитого участка и внутри
    горизонталь, лежащая на земле,

    Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз
    диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

    Разместите
    горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень
    находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

    7. Опустите форму на место

    Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите
    предварительно залитый участок.

    Вот так
    можно копать и вырубать около 1 метра каждый день
    в почве, которая легко копается. Одна форма должна
    очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

    В течение одного дня, когда каждый заливал бетон
    раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет
    установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

    Если у вас
    более одной формы вы можете оставить их на месте
    пока не понадобится для построения последующих секций.

    Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

    8. Смешайте и залейте бетон за формой.

    Не забывайте чередовать стороны
    для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

    9. Последовательные заливки

    — Продолжайте как при второй заливке;

    — Заполнить зазоры
    между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

    D. Копирование и установка коротких участков

    Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину.
    а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела
    готов и закреплен на месте, продолжайте копать
    отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны
    и выровняли, пока не достигнет уровня грунтовых вод. Глубина
    каждого раздела может быть то, что вам удобно
    как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

    1. Выкопайте яму до определенной глубины

    Выкопайте яму до глубины, на которой
    вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока
    вы затопили яму максимум на 5 метров.
    В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да,
    на той высоте, которую вы хотите, вы можете
    хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы
    верх формы будет на желаемой вершине
    перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

    2. Установите клетку переставной штанги на место.

    — По возможности используйте отдельные длинные отрезки
    перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию.
    стенка с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и
    забили в стенку отверстия по вертикали.

    — Ставим горизонтальные на место, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.

    — Свяжите каждую горизонталь на месте
    временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот
    позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

    — Перед установкой формы для
    каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

    3. Опустить и собрать форму.

    — Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

    4. Залить бетон за формой

    — Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

    5. Опустите и соберите еще одну форму.

    — Установить прямо поверх предыдущей формы;

    — Заливка бетона за формой;

    — Повторяйте этот шаг, пока не получите
    достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

    6. Повторите шаги с 1 по 5.

    — Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды.
    Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник,
    осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого
    подъемник и низ предыдущего подъемника, через который
    ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

    E. Копание в воду-стол-и-леска

    Этот метод рекомендуется только в том случае, если
    уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного
    поверхность и земля твердая.Он включен здесь
    чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции
    хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

    1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

    2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

    3. Установите стержень на место.

    4. Установите форму на место. Запомни
    тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

    5.Смешайте и залейте бетон в форму.

    6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать.
    бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

    F. Кольца из сборного железобетона

    Сборный армированный
    бетонные кольца часто используются для облицовки колодцев . Они есть
    вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в
    хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:

    РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА
    КОЛЬЦА

    Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

    • можно легко штабелировать или прикреплять друг к другу;

    • могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

    • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

    • не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет
      вышеперечисленных качеств;

    • не реагирует
      с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

    Этот метод более полезен
    в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно
    а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

    Изготовление колец своими руками потребует использования
    внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и
    верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет.
    только начал схватываться, обычно через час или два,
    позволяя делать несколько колец каждый день, если
    доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм
    доступны, лучше оставить их на месте, чтобы
    позволить бетону лучше застыть.

    Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда
    приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или
    аналогичный предмет. Оба подходят.

    Определение того, как
    соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке
    колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто
    были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.)
    Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова.
    оказывается. Коническая или расклешенная крой лучше. (Видеть
    Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам.
    и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по
    за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать из
    а не в колодец. Где возможно, два кольца
    должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается
    гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в
    кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда
    подкладка будет утоплена на место, но может и не быть
    необходим при укладке колец в уже открытую яму.

    РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон
    в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми.
    Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке
    футеровка в нижнюю часть колодца.

    1.Сложено в открытом стволе: план работы

    — Выкопать бордюр чуть выше уровня воды;

    — Усиленный бордюр и облить форму таким
    способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

    2. Опустите кольцо на место на бордюре.

    — Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что
    между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

    3. Продолжить опускание колец и заливку.
    вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или
    другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.

    РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУЩЕННЫЕ
    НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

    2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

    Включает штабелирование колец
    по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец
    затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу
    нижняя часть столбца. Из-за его полной защиты
    от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах
    было бы трудно удержать колонку
    отвеса, особенно на рыхлых почвах.Проблема усугубляется
    тем, что как только колонна начинает наклоняться
    это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

    Режущее кольцо специальное
    кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить
    колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее
    в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

    1. Установить 1 или 2 кольца накладки
    поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты
    может складываться, тем больший вес будет у столбца и
    тем легче будет утонуть.Однако кольца
    очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно
    поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

    2. Рабочие будут стоять внутри
    кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке погрузиться. (См. Рис. 8-lOb.)

    3. Копать следует
    делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно
    со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

    4. Добавить кольца
    когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо
    могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

    5. Продолжайте опускать
    столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в
    уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

    ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и
    неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать
    в столбец, чтобы снова было ровно,
    Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.

    РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

    Часто в рыхлой почве, в основном
    песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда
    толщина рыхлого слоя около 4 м.
    или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м)
    лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это
    продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои.
    пораженный. Даже если кольца стоят криво, они могут
    снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

    Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla,
    работа внутри колонны колец для удаления почвы
    из-под нижнего края нижнего кольца как
    показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за пределы.
    внешний край кольца.Когда это будет завершено,
    осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны
    колонны, но с этой стороны старайтесь не
    выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо.
    (См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки,
    он должен постепенно опускаться в сторону, которая была
    сначала откопали. (См. Рис. 8-llc.)

    ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

    г. Раствор (гипс)

    1.Отлита на месте

    Армированный миномет используется много
    вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является
    что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен
    на стену на месте.

    Этот вариант эволюционировал
    в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы
    к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон
    на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому
    каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

    Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как
    колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр».
    метод, применяемый с железобетоном.

    Этот процесс выглядит следующим образом:

    1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

    2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

    3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня.
    как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

    4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода).
    на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет
    слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

    5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

    6. Установите стержень.

    7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

    8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

    2. Сборный бетон

    Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

    1. Выкопайте круглую яму нужным
    наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

    — Глубина отверстия определяет высоту кольца.

    2. Отверстие заштукатуривается и
    армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

    3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и
    позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

    — Кольцу этого типа следует дать затвердеть.
    в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.

    РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА
    КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

    H. Кирпич или камень (кладка)

    Камень был использован для строительства
    футеровки в колодцев на века. Строительство скважины с использованием
    камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше
    в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз
    устанавливается фундамент под воду, стены обычно
    застраивается двойным слоем около 50 см.толстый.
    Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут
    легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

    Колодцы этого типа могут обеспечить приемлемое
    качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения
    от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см.
    толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних
    м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных
    поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность
    просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти
    его путь обратно в колодец, но если эта утечка
    был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта,
    потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

    Можно использовать кирпичную или каменную кладку
    в большинстве различных методов копания и футеровки, но,
    из-за его тенденции к растрескиванию под нагрузкой, он
    обычно не используется, кроме как для изготовления облицовки из
    дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

    Можно возвести стену из кирпича или камня
    на врезном кольце и вонзился в землю (см.
    Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть
    или опрокинуть стену.Если бы такой столбец
    раковина наклонена, ее может быть очень трудно достать
    снова в вертикальном положении, не оказывая какой-либо боковой силы на
    столбец, который может треснуть или разрушить столбец.

    РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м
    УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

    РИС. 8-14. КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА
    НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

    Можно использовать арматурный стержень
    чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда
    используется при проходке нижней части колодца.Это
    обычно не используется для конструкции средней секции
    потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора
    также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать
    более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

    Также можно использовать кладку для облицовки стены в
    разделы. Когда требуется подкладка после откопки
    количество метров, можно установить бордюр и
    накладка на бордюре. Бордюр служит
    в качестве основы, на которой может быть построена вагонка
    вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно
    поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него
    В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться
    длинные куски дерева или что-нибудь еще, что
    может быть зажат между дном отверстия и
    бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)

    РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ

    РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦЫ

    Пена для колодцев: что нужно знать об этом уплотнительном материале

    Для чего используется пенопласт для колодцев?

    Колодцы, цистерны, водопроводы, канализационные трубы. Пена для колодцев была разработана для облегчения водонепроницаемой адгезии бетонных колец и стволов колодцев. Это универсальная пена, которую можно использовать для герметизации стоячей или слегка отжимающей воды.Эта специальная пена на основе полиуретана идеально подходит для уплотнения, соединения и приклеивания колец вала колодца, шейки вала и бетонных колец.
    Может также использоваться при установке канализационных шахт и бытовых очистных сооружений. Сегодня колодезная пена используется вместо традиционных водонепроницаемых материалов, таких как строительный раствор или ил, при герметизации объектов в канализационном и гражданском строительстве, а также в санитарном секторе.

    Важнейшие свойства колодезной пены

    Устойчивость к гниению и гниению

    Колодезная пена химически устойчива к разбавленным кислотам и щелочам и, следовательно, к обычным бытовым сточным водам, которые могут содержать бактерии и фекалии.Он долговечен, а также устойчив к гниению и гниению.

    Подходит для воды и сточных вод

    При строительстве труб для сточных вод эти свойства защищают землю от загрязнения и удерживают сточные воды и их частично вредные составляющие там, где они должны быть: в канализационной трубе.

    И этот принцип работает и наоборот. Колодезная пена также предотвращает попадание загрязнений из окружающей земли внутрь водопровода.

    Если вы строите колодец для питьевой воды, вы должны покрыть пену составом, одобренным для питьевой воды, после установки кольца вала.

    Universal

    Пена для колодцев имеет еще одно преимущество. Он прилипает практически ко всем материалам и поэтому универсален. Например, для бетона, кирпичной кладки, дерева, гипса, пластика и даже металла. Он не прилипает к гладким материалам, таким как полиэтилен или полипропилен. Также не подходят масляные поверхности, поскольку они ухудшают адгезию пены.

    Хорошо ли пена водонепроницаема?

    Колодезная пена обычно используется для уплотнения труб и валов. Однако это не означает, что он сам по себе абсолютно водонепроницаем. Затвердевший пенополиуретан всегда имеет смесь закрытых и открытых ячеек, поэтому он не полностью водонепроницаем, но водонепроницаем. Это значит: хорошо пена не растворяется даже при постоянном контакте с водой.

    Устойчив к брызгам

    Это означает, что он может выдерживать воду в течение определенного времени, даже брызги не проблема; однако регулярное воздействие воды под давлением приведет к проникновению в камеры ячеек пены.

    Несмотря на это, колодцы и шахты можно сделать водонепроницаемыми, используя колодезную пену.

    Предпочтительно под давлением: так пена становится водонепроницаемой

    Насколько хорошо кольца вала работают с хорошей пеной: здесь вес вставленных колец вала обеспечивает такое сжатие и уплотнение пены, что больше невозможно вода для впитывания. Между ними больше не могут поместиться молекулы воды!

    Водоотталкивающий эффект колодезной пены обусловлен не только ее химическими свойствами, но и физическим давлением штабельных колец.

    Для обеспечения этого эффекта необходимо своевременно установить следующее кольцо вала. Это означает: прежде, чем пена перестанет прилипать! Если пена не прилипает, ее герметичность может быть нарушена.

    Хорошо ли пена устойчива к ультрафиолетовому излучению?

    Пена для колодцев изготовлена ​​на основе полиуретана и не обладает постоянной светостойкостью. Это означает, что под воздействием ультрафиолета он сначала пожелтеет, а затем станет хрупким, и в конечном итоге верхний слой разрушится.

    Пока пена остается под землей, ее светочувствительность не имеет значения, потому что она защищена землей.Если он используется над землей, он должен быть защищен от ультрафиолетового излучения. Лучше всего этого добиться, нанеся на пену краску или герметик. Для этого подходят большинство красок и герметиков. При такой защите солнце не может повредить пену колодца.

    Какая пена лучше всего подходит для какого кольца вала?

    На этот вопрос легко ответить: герметичность кольца и пенопласта проверяется совместно. Поэтому просто проверьте сертификаты испытаний или разрешения.

    Как работать с пеной для колодцев — важные советы

    Пену для колодцев так же легко использовать, как и другие пенополиуретаны.Стандартные инструкции по обработке применимы для пенополиуретана 1-K. Навинтите пистолет для пенополиуретана или переходную трубку. Сильно встряхните баллон примерно 30 раз, удерживая баллон головкой вниз. Это позволит правильно перемешать содержимое банки. Это улучшает качество пены.

    Для получения дополнительной информации о работе с пеной 1K щелкните здесь

    Равномерно нанесите пену для колодца

    Нанесите пену как можно более равномерно на соединение, которое необходимо герметизировать, или на кольцо вала.После нанесения пены колодезная пена продолжит немного набухать.

    Чем свежее поролон, тем лучше!

    Следующее кольцо вала должно быть установлено в течение нескольких минут. Общее правило здесь: чем быстрее кольцо будет наложено на свежую пену, тем лучше!

    Всегда располагайте кольцо до того, как пена потеряет свою адгезионную прочность, чтобы колодец или вал имел необходимую устойчивость. В паспорте продукта указаны точные временные интервалы.

    Следить за достаточным количеством влаги!

    Well пена обычно предлагается в виде 1-компонентной полиуретановой пены.Это значит, что ему нужна влага из окружающей среды, чтобы вспениться и затвердеть.

    Чтобы продлить открытый период пены колодца, окружающая среда не должна быть слишком влажной. Поэтому не рекомендуется смачивать нанесенную пену отдельно.

    В этом разница между колодезной пеной и другими монтажными пенами, которым требуется дополнительная влажность для улучшения качества пенопласта и сокращения времени затвердевания.

    После затвердевания пены можно срезать более крупные излишки пенополиуретана острым ножом.При необходимости эти участки можно снова покрыть силиконом.

    Соблюдайте время затвердевания

    В зависимости от используемого продукта, колодезная пена должна затвердеть в течение 6-20 часов, пока она не станет полностью водонепроницаемой и долговечной. В это время он продолжает расширяться. Он также заполняет все пустоты и утечки. После этого пена сохраняет форму и не меняется в объеме.

    Убедитесь, что температура обработки правильная.

    Правильная температура также важна при работе с пенополиуретаном.Пенополиуретан на адгезионной поверхности должен иметь температуру от 5 до 35 ° C.

    Сам по себе пенополиуретан может иметь температуру от 5 до 25 ° C. Если банка становится слишком теплой или слишком холодной, ее можно довести до оптимальной рабочей температуры прибл. 15-25 ° C, постепенно помещая в холодную или теплую воду.

    Сколько банок колодезной пены вам нужно для одного кольца вала?

    Хорошо пена обычно выпускается в банках емкостью 750 миллилитров. Это дает среднюю полосу пены длиной 30 метров.Количество колец, которое вы можете установить с этим количеством пены, зависит от окружности колец вала.

    Некоторые производители также поставляют банки объемом 500 мл. Выход пены здесь ниже. Для получения более подробной информации, пожалуйста, проверьте технические характеристики продукта.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.