Как поставить оголовок на скважину: монтаж, установка оголовка на скважину, для чего он нужен, зачем ставить, как правильно поставить своими руками

Как поставить оголовок на скважину: монтаж, установка оголовка на скважину, для чего он нужен, зачем ставить, как правильно поставить своими руками

Содержание

монтаж, установка оголовка на скважину, для чего он нужен, зачем ставить, как правильно поставить своими руками


Содержание:


Выполняя обустройство скважины, на нее необходимо установить оголовок. Работа эта несложная и ее можно сделать собственноручно, если соблюдать ряд определенных правил. Оголовок является важной деталью, без которой источник водоснабжения прослужит намного меньше.


Назначение и особенности изделия


Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.


Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.



Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.


Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

  • обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
  • защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
  • защита шахты от попадания небольших предметов;
  • предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
  • создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
  • надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.


Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.


Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора


Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.


Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.



Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.


С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.


Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.


Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.



Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

  • фланца;
  • крышки;
  • уплотнительного кольца.


В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

  1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
  2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
  3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
  4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
  5. Набором карабинов.


На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.


Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.


Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.


Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

‘;
}
?>


Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.



Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

  1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
  2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
  3. Монтируют уплотнительное кольцо.
  4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
  5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
  6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
  7. Агрегат опускают в источник.
  8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
  9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.


При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.


Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.



Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.


Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.


Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.


На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.



Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.


Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.


Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.



В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.


Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.


Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Изготовление оголовка для скважины своими руками


Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.


В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.


Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.



До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.


На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.


Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.


Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.


Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.


Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.



Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.


Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.


Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.


В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.


В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.


Как устроен оголовок, как изготовить самостоятельно для скважины: какие нужны инструменты и приспособления

Определение и назначение оголовка скважины

Оголовок крепится на трубу, защищает ствол скважины и удерживает насос

Автономный источник водоснабжения нуждается в обустройстве. Оголовок скважинный (ОС) – это конструкция круглой формы, надеваемая на обсадную трубу. Деталь изготавливается из прочных материалов, устойчивых к климатическому и механическому воздействию. Оголовок выполняет несколько функций:

  • изолирует шахту от попадания талых вод и осадков;
  • предотвращает попадание мусора;
  • конструкция используется для подвешивания насоса;
  • крышка уменьшает риск хищения оборудования;
  • защищает источник от промерзания зимой.

Оголовок представляет собой узел из двух фланцев, соединенных винтами. Между ними располагается резиновое кольцо, являющееся уплотнителем. Верхняя часть оборудована карабином для подвешивания погружного насоса. В крышке есть отверстие под силовой кабель. Посередине верхнего фланца расположен штуцер для подключения трубопровода.

После монтажа оголовка на скважину упрощается установка насоса. Не требуется изготовление рамы для его крепежа.

Когда нужен оголовок для скважины

А нужен ли оголовок вообще? Многие просто накрывают трубу плёнкой, пластиковой бутылкой или куском резины.

На самом деле такой подход непрофессионален и служит только до поры до времени.

Оголовок нужен скважине так же, как компьютеру антивирусная программа: без неё, может быть и можно, но каждый понимает, что с ней лучше.

Например, талые и паводковые воды – серьёзная угроза качеству питьевой воды, они не должны затекать в скважину! Можно было бы обезопасить водопровод, сделав высокую трубу, но если вода идёт в дом, зимой она перемёрзнет. Поэтому скважины наоборот делают в приямках и небольших бетонных колодцах ниже уровня промерзания. Защитить такую скважину можно только наглухо закрыв её.

Оголовок выполняет следующие функции:

  • Главное – это защитная. Пыль, осадки, грязь, талые воды, насекомые, мыши и прочее, могут попасть в питьевую воду, а она должна быть идеально чистой.
  • Эстетическая. Скважина с оголовком выглядит завершённой и аккуратной.
  • Упрощает крепление насосного оборудования. Всё продумано, герметично, делается быстро и просто без применения сварки.
  • Увеличение дебита скважины (дебит – это количество воды, которое может дать скважина за час).

Когда насос откачал часть воды, создалось пустое пространство. Оно чем-то должно заполниться и, как правило, заполняется воздухом, а вода вновь поступает из водоносного слоя медленно.
Если же установлен герметичный оголовок, возникает разряжённость, которая способствует «вытягиванию» подземных вод.

Зачем нужны оголовки свай

Эти элементы служат опорой для поддержания плиты. При установке нужно следить за их расположением на одном уровне. Перекосы здесь не допускаются, так как способность фундамента выдерживать нагрузку утрачивается. Выравнивать оголовки следует после заглубления.

Величина оголовок зависит от габаритов и удельного веса материала. Для надевания на сваю трубы, диаметр последней должен быть больше. Формы оголовков винтовой конструкции бывают следующих видов:

  1. Квадрат.
  2. Многоугольник.
  3. Круг.
  4. Тавр.

Эти виды применяются при строительстве каркасных домов и строений из бруса.

Функции оголовков:

  1. Выполнение монтажа и крепления на трубы опорных балок.
  2. Построение каркаса здания через крепление труб швеллером.
  3. Используются при возведении ростверка.

Функции

Оголовок, или оголовник является верхним, завершающим элементом конструкции скважины, который устанавливают сразу после обустройства ствола. Но зачем он нужен? Эта деталь выполняет сразу несколько важных функций:

  • Закрывает отверстие в скважину. Таким образом предотвращает попадание в шахту мусора или грязной воды;

Оголовок представляет собой колпак, который надевается на обсадную трубу

  • Выполняет несущую функцию. К крышке крепится трос, удерживающий электронасос, а также кабель, и трубопровод;
  • Обеспечивает герметизацию скважины. Благодаря оголовку можно при необходимости создавать повышенное или наоборот, разряженное давление внутри ствола;

Оголовок удерживает трубопровод и насос

  • Предотвращает кражу оборудования. Конструкция усложняет доступ к оборудованию, что можете уберечь его от кражи;
  • Защищает от промерзания. Это свойство актуально для неглубоких скважин.

Оголовники бывают не только для скважин, но и для дымоходов. Также существуют колодезные оголовки, представляющие собой целые сооружения с крышей и механизмом для подъема воды вручную.

Таким образом, обойтись без оголовника, в принципе можно, но крайне нежелательно.

Сборочный чертеж наружного оголовника

Устройство

Оголовок — это простое устройство, визуально напоминающее колпак. Его конструкция состоит из нескольких элементов:

  • Фланца. Нижний элемент конструкции, который надевается на обсадную трубу;
  • Уплотнитель. Резиновое кольцо, которое располагается между фланцем и крышкой. При сдавливании кольца крышкой и нижним фланцем оно деформируется, в результате чего плотно обжимает обсадную трубу;

Крышка содержит отверстия для трубы и провода, а также имеет карабин для троса

  • Крышки. Верхняя часть конструкции, которая крепится к фланцу болтами. Крышка содержит резьбовой цанговый зажим, фиксирующий трубу, а также герметичный ввод для кабеля и карабин для троса.

Пластиковый колпак дешевый, но недолговечный

Виды

Заводские оголовки различных производителей имеют сходную конструкцию. Их отличает материал. Изделия бывают трех видов:

  • Чугунные – наиболее прочный и долговечный вариант. Надежная конструкция позволяет подвесить оборудование массой до 500 кг. Изделие состоит из крышки, прижимного фланца, уплотнительного кольца и крепежных деталей.
  • Стальные – по надежности и выдерживаемой нагрузке узлы не уступают чугунным моделям. Важным фактором является антикоррозийное покрытие. От его качества зависит срок эксплуатации. Изделия отличаются высокой стоимостью.
  • Пластиковые – конструкции рассчитаны на удержание агрегатов массой до 200 кг. Такой вариант рекомендуется для шахт глубиной около 50 м. Изделия устойчивы к коррозии, но дешевые модели могут не выдержать зимних холодов. При закручивании крепежных винтов следует соблюдать осторожность, чтобы материал не треснул от давления.

Подробное устройство

Некоторые конструктивные особенности получили крышки для скважин, имеющих адаптер. Они изготавливаются из чугуна. В верхней части нет отверстия под водонапорную трубу. Универсальная крышка подходит для обсадных колонн нескольких диаметров (125,127,133 мм). В ней есть отверстия для электрического кабеля и страховочного троса.

Конструктивные особенности:

  • Крышка – верхняя часть узла, на которой расположено отверстие для напорной трубы, кабельный ввод, рым-болты для подъема насосного оборудования. С внутренней стороны находится рым-болт для троса. По периметру вставляются крепежные болты.
  • Фланец – деталь круглой формы с вырезанным центром. Надевается на обсадную колонну. Скрепляется с крышкой.
  • Уплотнитель – элемент изготавливается из резины. Его функция – обеспечить герметичность конструкции.

Существуют упрощенные варианты негерметичных оголовков. Умельцы изготавливают защитные узлы самостоятельно. Для этого используется сталь или алюминий. Из металла вырезаются фланцы нужного диаметра. В них делают отверстия под крепеж, электрический провод, трубу.

Разновидности оголовков:

  • Внутренний – нижний фланец и уплотнительное кольцо помещаются внутрь устья обсадной колонны. Конструкция опирается на полку верхнего фланца. На крышке имеется ввод для силового кабеля и переходник для напорной магистрали.
  • Внешний – фланец надевается на внешнюю поверхность трубы после спуска насоса. Сверху опускается резиновое кольцо. Верхняя часть крепится установочными болтами.

Установка скважинных оголовков облегчает обслуживание насоса. Его можно без труда поднять вместе с крышкой, закрепив трос лебедки за рым-болты.

Классификация наголовников


  1. По форме забитой сваи
    . П — или Т-образная. При выполнении ростверка, на последнюю можно установить опалубку или плиту для заливки основы фундамента. Если оголовок П-образной формы, то можно использовать балки, диаметр которых должен соответствовать ширине наконечника.
  2. По размеру. Наголовники выпускаются средним размером от 108 до 325 мм, а диаметр может составлять от 150 до 200 мм.
  3. По наконечнику. Зависит от типа конструкции: винтовая или бетонная.

Оголовки для винтовых свай

После срезов винтовых свай на них закрепляют оголовки.

Типы конструкций:

  1. Т-образные. В этом случае установку производят внутри сваи, закрепляют на болты или приваривают. Предназначение верхней части — закрепление балочного или плитного ростверка.
  2. П-образные. Надеваются поверх опор и закрепляются к внешней стороне стержня. Важным условием считается совпадение внешних габаритов конструкции с внутренней частью для придания жесткости. Предназначение — для балок ростверка, чтобы ширина опоры и ростверка были равны.

Оголовки используются для создания максимальной прочности и изоляции внутренней части стержня от внешних факторов. Срок службы строительной конструкции будет длительным, если ее уберечь от влияния негативных условий.

Если выполнять соединение на болтах, то оно не сможет выдерживать большие нагрузки, а при применении сварки можно менять опоры несколько раз и переустанавливать элемент на другое место, исключая повреждения. В связи с этим эта технология применяется при возведении малоэтажных сооружений и вспомогательных объектов.

Оголовки на буронабивные бетонные сваи

На макушку сваи монтируется отдельный элемент из металла. Он состоит из:

  • площадки;
  • стакана;
  • косынок, именуемых ребрами жесткости.

От параметров столба зависят форма и размеры конструкции. Оголовок насаживается плотно, поэтому нельзя допускать, чтобы он болтался. Для закрепления фундамента на болты или скобы специально предусмотрены монтажные зазоры.

Установка осуществляется при помощи электрического или механического инструмента.

Изготовление оголовка для скважины своими руками

Перед тем как поставить оголовок на скважину, его можно сделать собственноручно. Для этой цели применяют нержавеющую сталь толщиной 10 сантиметров. Из металла меньшей толщины устройство получится недостаточно прочным. Но и чересчур большая толщина материала не требуется, поскольку она станет причиной повышенной нагрузки.

В первую очередь вырезают из нержавейки круглый фланец, внутри него создают отверстие, размеры которого должны отвечать диаметру обсадной трубы.

Крышка на оголовок так же представляет собой металлический круг, но с иными отверстиями. Как правило, по центру нее располагают отверстие под штуцер водопроводной трубы. Потом дрелью со сверлом просверливают еще одно, но уже меньшего сечения — для прокладки электрокабеля.

До того, как одеть оголовок на скважину, после завершения порезки металла и проведения сварочных мероприятий, отверстия и прочие элементы устройства необходимо обработать напильником для устранения заусениц, неровностей и прочих недостатков. Также потребуется приварить к крышке три рым-болта — один из них подсоединяют к нижней стороне, он станет петлей для крепления троса, на котором будет подвешен насос.

На верхней части крышки закрепляют два рым-болта. Они будут выполнять функцию своеобразной ручки — с ее помощью будет удобно открывать оголовок. Можно рым-болты заменить рым — гайками, которые иногда удобнее в использовании.

Некоторые домашние умельцы успешно заменяли этот элемент на кусок металлического прута определенного диаметра, согнутого в круг. Во фланце и крышке также следует обустроить отверстия, которые предназначаются для крепежных болтов. Специалисты рекомендуют просверливать одновременно обе детали, соединив их тисками или используя струбцину, чтобы достичь максимально точного совмещения отверстий при монтаже самостоятельно сделанного оголовка.

Мастера со стажем советуют проделать все нужные отверстия в первую очередь во фланце и оголовке, а потом приваривать рым-болты, переходник и другие детали. Следует предварительно купить крепежные болты. Их диаметр должен соответствовать подготовленным отверстиям, а длина быть достаточной для соединения крышки, фланца и прокладки, расположенной между ними.

Если порезка и последующая сварка листовой нержавейки особых трудностей не вызывает, то при поиске прокладки нередко возникают проблемы. Наилучший вариант — это приобретение его в магазине стройматериалов или непосредственно у производителя.

Но прокладки заводского изготовления стандартных размеров не всегда подойдут для оголовка, сделанного самостоятельно. Их вырезают из толстой резины, если она имеется под рукой. Принято считать, что резины толщиной около 5 миллиметров вполне достаточно.

Размер внутреннего диаметра следует делать таким, чтобы прокладка плотно обхватывала обсадную трубу и обеспечивала тем самым хорошую герметизацию после сборки и монтажа оголовка на скважину.

Опытные домашние мастера советуют вместо нее использовать кольцо, сделанное из старой автомобильной камеры. Существует еще один нестандартный вариант изготовления прокладки — это отливка ее из силикона. Для этого потребуется подготовить форму определенного размера и вида.

Прокладку нужно изготавливать достаточно прочной, чтобы она в нужной степени обеспечила герметизацию оголовка и его продолжительную эксплуатацию. Этот элемент под сжимающим воздействием будет находиться постоянно. При быстром разрушении некачественной резины соединение всей конструкции будет ослаблено.

В случае монтажа самодельного оголовка на скважину, электрокабель следует защитить термоусадочной муфтой. Для ее установки потребуется строительный фен.

В некоторых случаях домашние умельцы вместо нижнего фланца задействуют три уголка из металла, которые приваривают к обсадной трубе. При этом конструкционное устройство крышки остается прежним, а отверстия просверливают и в крышке, и в уголках.

После завершения монтажных работ качественно сделанное устройство станет выполнять свое назначение, в соответствии с тем, зачем для скважины нужен оголовок. Если его модель подобрана и установлена правильно, источник водоснабжения будет надежно защищен, а срок его эксплуатации максимально продлен.

Инструменты и материалы

Вы хотите провести воду в дом, но не знаете, как сделать оголовок для скважины своими руками? Для этого вам понадобится следующее:

  1. Электродрель, болгарка.
  2. Напильник, наждачная бумага.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Лист резины для вырезания уплотнителя.
  5. Плашка для нарезания резьбы на штуцере, если он будет самодельным.
  6. Антикоррозийный грунт, краска.

С помощью штуцера или патрубка, которые идут к оголовку от насоса, и от него уже к точкам водоразбора, присоединяются к системе. Можно сделать такой оголовок, в котором будет сделано отверстие, и в него уже необходимо установить уплотнители. Через них заводится шланг от насоса.
Для надежной укладки кабеля штуцер должен иметь уплотнители из резины или силикона. Кабель, пропущенный через штуцер, закрепляется на фланце цанговым зажимом для лучшей герметичности.
Основной узел изготавливается из стали, чугуна, ПВХ или алюминия:

  1. Пластиковые оголовки почти такие же прочные, как и стальные, их легче монтировать, так как можно не пользоваться сваркой и покрывать поверхность краской. ПВХ конструкция удерживается при помощи хомута или механического цангового обжима, под который укладывается кольцо для герметичности соединения. Пластиковая конструкция может выдержать нагрузку до 200 кг. Этого хватит для скважины, которая обеспечивает водой частное жилье.
  2. Оголовки из стали или чугуна практически всегда крепятся сваркой, так как этот вид соединения считается более долговечным. Иногда фланец может крепиться стальным хомутом с прокладкой резинового уплотнителя, а также на резьбовом соединении.
  3. Преимущества оголовка из стали: он меньше по высоте, чем ПВХ конструкция, малогабаритный, выдерживает вес больше 200 кг. Стальную конструкцию применяют в глубоких скважинах или если диаметр обсадной трубы больше 170 мм. Даже при сильном и длительном перепаде давления стальной узел будет держать полную герметичность. Если герметичный оголовок делается из листовой стали, то для этой конструкции намного проще будет сформировать крышку и фланец из этого материала.

Формируем герметичный оголовок для скважины из подручных средств

Понять, как соорудить оголовок для скважины своими руками, несложно. Потребуется лишь заготовить лист стали, толщина которого 10 миллиметров. Его можно заменить листовым дюралюминием, толщина которого 10-15 миллиметров. Купить штуцер, рым-болты 3 штуки, заготовить все необходимые метизы, резиновый уплотнитель 5-8 миллиметров толщиной и карабин.
Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Для того, чтобы сделать крышку и фланец из листа дюралюминия или стали, нужно вырезать две заготовки на 10 см шире обсадной трубы по наружному диаметру.
  2. В первой заготовке потребуется вырезать отверстие – оно нужно для фланца и должно быть больше обсадной трубы по наружному диаметру на 10 мм.
  3. Торец обсадной зачищаем от заусенцев. Также нужно соблюдать еще одно условие – срез должен быть расположен перпендикулярно вертикальной оси.
  4. При помощи сварки фланец крепится к обсадной таким образом, чтобы срез трубы оказался выше фланца на 1-2 мм.
  5. По центру крышки сверлим отверстие для крепления штуцера, рядом с ним – еще одно ? 10-15 мм, чтобы можно было завести сетевой кабель. В крышке сверлится отверстие, в которое будет вставляться рым-болт изнутри.
  6. Оставляем расстояние от края крышки и фланца равное 5 миллиметрам, сверлим несколько отверстий. Именно через них детали соединяются с помощью болтов.
  7. Теперь требуется отступить на 30-40 миллиметров от торца и на крышке в разных ее сторонах высверлить отверстия, которые потребуются, чтобы установить рым-болты. Их после потребуется приварить к крышке снаружи или изнутри.
  8. Вся сборка покрывается антикоррозийным раствором и красится.

Все готово – можно устанавливать конструкцию на обсадную трубу. Как фабричный, так и самодельный оголовок устанавливаются по одной схеме.

Оголовок своими руками – инструкция по изготовлению (видео)

Как подобрать трубу для скважины, какой для нее необходим оголовок, из чего он изготавливается. Какие материалы и узлы придется покупать, а что можно сделать самому. В видео дано подробное описание процесса изготовления, сборки и монтажа всех деталей, а также самого оголовка. Советы по креплению насоса, оголовка, и рекомендации по соблюдению прочности конструкции.

В процессе создания оголовка не требуется сложных расчетов и множества материалов. Если все подробно объясняется и наглядно показывается, то и реализовать это становится очень простым делом.

Правила установки наголовников

Монтаж начинается после закручивания стержней до нужной отметки и после их обрезании на уровне.

Последовательность выполнения операций:

  1. В первую очередь следует надеть элемент на стержень и начертить отметку уровня посадки трубы.
  2. Снять оголовок и очистить трубу до верха. Это необходимо выполнить для получения качественной сварки.
  3. Затем оголовок надо надеть и с помощью уровня проверить горизонтальное расположение.

Последний пункт выполнять нужно обязательно, если будут обнаружены отклонения, значит, что труба неправильно отпилена и эту погрешность нужно исправить.

Установка на винтовые сваи

Выполнение монтажа фундамента заканчивается закреплением на каждой конструкции металлического оголовка. Чтобы приступить к сварочным работам, необходимо выполнить зачистку от краски, для этого элемент устанавливается на верх сваи. Горизонтальное положение проверяется с помощью уровней. Если не удалось получить удовлетворительный результат, то нужно устранить причину неровностей.

Технология выполнения работ:

  1. Край оголовка отметить напильником шириной от 20 до 30 мм, металл отчистить от краски до блеска. Операция производится с помощью болгарки, оборудованной диском для зачистки либо щеткой. Одной кордщетки хватит, чтобы зачистить 20 швов. От старой краски очищается металл при помощи зачистного диска.
  2. Оголовок приваривается при помощи сварочного инвертора. Для этого берутся универсальные электроды диаметром 3 мм и задается сила тока от 90 до 100 А. Если работы длятся долго, а сила тока составляет 6 А, то срабатывание автоматов производится через минуту, а при силе тока 10 А срабатывание отмечается реже.

Как производится сварка:

  1. Элемент устанавливается по горизонтали, для этого контролируется его положение в пространстве.
  2. Приваривание осуществляется точечной сваркой в 2-3 местах.
  3. Приваривание осуществляется по периметру. Для этого оставляется небольшой зазор в шве, длиной от 10 до 20 мм, чтобы обеспечить вентиляцию внутреннего пространства.

После проведения сварочных работ, необходимо при помощи щетки и молотка убрать шлак. Для этого можно использовать кордщетку от углошлифовальной машины. До остывания сваи очищенные места следует снова покрыть краской, чтобы обеспечить прочное покрытие, обеспечивающее защиту материала от негативных факторов.

Установка на бетонные сваи

После того как свая установлена в грунт, нужно выступающие участки привести к единой отметке по горизонтали.

Эта процедура выполняется двумя способами:

  1. Срубкой излишнего бетона.
  2. Обрезкой участка сваи.

Перед этим действием необходимо с помощью уровня (гидравлического или лазерного) выполнить проектную отметку и поочередно отмечать ее на каждой свае.

Срубку можно производить отбойным молотком. Это способ недорогостоящий, но он не всегда приносит должный эффект. Поэтому лучше всего использовать гидравлические ножницы, так линия среза получается четкой и процесс работ осуществляется быстрее. На срубку будет уходить меньше времени, около 5-10 минут.

Производительность увеличивается, за счет устройства инструмента: по уровню отметки производится установка кольцевой насадки. В связи с этим режущей кромкой легко отделяется каркас от бетона, поэтому обрезка выполняется идеально ровно.

Установка производится по алгоритму:

  1. Перед выполнением сварочных операций проводится зачистка от краски и иного мусора. Для этого используется щетка по металлу или углошлифовальная машина.
  2. На верх сваи, где изделие обрезано, производят установку оголовка. Четкость по горизонтали проверяется строительным уровнем. Если имеются отклонения, то нужно найти и устранить их причину.
  3. Чтобы обварить изделия в промежутках, используют электроды диаметром 3 мм.

Выполнение сварки осуществляется следующим образом:

  1. Оголовок устанавливается горизонтально.
  2. Выполняется контактная сварка по 3 или 4 точкам.
  3. По длине окружности конструкции выполняется приваривание, но при этом остается зазор примерно от 1 до 2 см. Он необходим для вентиляции во избежание скапливания конденсата.
  4. Производится зачистка шва с помощью молотка.
  5. Конструкцию покрывают грунтовкой и окрашивают антикоррозионным составом, во избежание воздействия негативных факторов окружающей среды.

Правильно выполненная установка и обработка оголовков обеспечивают в дальнейшем долговечность и прочность строительных конструкций.

Назначение и особенности изделия

Сначала следует выяснить, что такое оголовок для скважины и для чего он нужен. Он служит защитой верхней части обсадной трубы от воздействия внешних факторов, отражающихся негативно на ее работоспособности. Обойтись можно и без устройства, изготовленного в заводских условиях. Вместо оголовка используют емкость требуемого размера, которую переворачивают и затем накрывают ею скважину.

Иногда владельцы источника просто заматывают верх трубы отрезком полиэтиленовой пленки и уверены, что этой меры будет достаточно. Но кроме установки оголовка на скважину, все вышеописанные варианты нельзя назвать надежными.

Пленка и перевернутая емкость могут служить исключительно временным защитным средством. Эти варианты оказываются абсолютно бесполезными в случае весеннего паводка, проникновения в конструкцию насекомых и при других аналогичных проблемах.

Функциональное назначение оголовка намного шире, чем кажется на первый взгляд, поскольку с его помощью можно решить немало важных задач:

  • обеспечение герметичности верхней части обсады от попадания атмосферных осадков, паводковых вод и других жидкостей, которые не должны проникать в источник;
  • защита от мусора, грязи, пыли и т.д.;
  • защита шахты от попадания небольших предметов;
  • предотвращение кражи насосного оборудования и других дорогостоящих приборов из скважины;
  • создание дополнительной преграды, препятствующей возможности промерзания в морозную погоду;
  • надежное закрепление погружного агрегата и инженерных коммуникаций.

Когда выполнена установка оголовка на скважину, ее эксплуатация и обслуживание становятся намного проще, чем без него. Специалисты считают, что герметичная крышка оказывает положительное влияние на дебит источника. Дело в том, что оголовок оказывает дополнительное влияние на ресурс источника.

Такое изделие можно задействовать в качестве переходника, когда нужно применить водоподающие трубы, имеющие разный диаметр.

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные — до 500 килограммов, а чугунные — легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

С целью экономии многие покупатели отдают предпочтение стальному вместо чугунного оголовка на скважину. Стоимость продукции из стали меньше. Но продолжительность эксплуатации данной модели намного меньше.

Для относительно неглубокого источника, при расположении водоносного слоя на глубине не более 50 метров, приобретают пластиковые или стальные устройства, поскольку в этом случае нагрузка на них редко составляет более 100 килограммов. В свою очередь вес оборудования для более мощной артезианской скважины может превысить 250 килограммов, поэтому для нее покупают оголовок попрочнее.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

  • фланца;
  • крышки;
  • уплотнительного кольца.

В зависимости от модели, оно может быть доукомплектовано:

  1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
  2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
  3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
  4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
  5. Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Если нанесен диапазон 140-160, тогда данное устройство допустимо монтировать на обсадные трубы разного сечения в обозначенном пределе. Второе число означает размер трубы, подающей воду, которую предстоит состыковать с этой крышкой. Пластиковый оголовок для скважины имеет в маркировке дополнительное буквенное обозначение «П», а на металлических моделях оно отсутствует.

Например, если на изделии есть маркировка ОС-152/32П, это означает, что оно сделано для обсадной трубы диаметром 152 миллиметра и укомплектовано переходником для водопровода размером 32 миллиметра. Оголовок изготовлен из пластика. Если на изделие нанесено ОС-152/32, тогда оно имеет аналогичные характеристики, как у первого устройства, но только было изготовлено из металла.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Особенности монтажа

Положение оголовка после монтажа

Установку промышленного оголовка можно выполнить своими руками. Она не требует приобретения специальных инструментов и навыков. Работу делят на несколько этапов.

Подготовительный этап

  1. Выполняется ровный срез обсадной трубы. Он зачищается от заусенцев, шлифуется. Это даст максимальную герметичность. С металла удаляется ржавчина, он покрывается грунтовкой и антикоррозийной краской.
  2. Насос подготавливается к спуску в скважину. Отмеряется необходимая длина страховочного троса. Рекомендованный материал изделия – нержавеющая сталь или капрон. С тросом пластиковыми хомутами соединяют силовой кабель. Конец провода выводят в отверстие крышки. Кабельный ввод снабжается пружинной направляющей или цанговым зажимом для регулировки скорости скольжения. Во время монтажа его ослабляют.

Монтаж оголовка

  1. На обсадную колонну надевается нижний фланец. Сверху него опускается резиновый уплотнитель. Если кольцо плохо двигается, участок покрывают смазкой.
  2. Страховочный трос крепится к специальной проушине насоса, второй конец к карабину крышки. В зависимости от веса агрегата его опускают несколько человек или используют лебедку. Погружение происходит медленно, без рывков и раскачивания.
  3. Верхняя часть оголовка надевается на напорную трубу или шланг, затягивается крепление.
  4. Резиновое кольцо и нижний фланец подвигаются к верхней части. Болты совмещаются с отверстиями и затягиваются гайками. Чтобы конструкция села равномерно, крепление происходит по определенной схеме. Болты закручиваются постепенно, друг напротив друга. Крепление происходит до полной фиксации.
  5. Заключительная процедура – надежное закрепление электрического провода. Гайку ввода закручивают до конца.

При затягивании болтов следует рассчитывать силы, иначе резиновое кольцо лопнет. Нарушится герметичность конструкции.

В зимнее время модели из металла могут промерзнуть, поэтому конструкция требует утепления. Вокруг нее устанавливается теплоизоляционный короб. Хороший вариант – устройство кессона. Это небольшая камера ниже уровня земли, в которой располагается насосное оборудование. Ее стены утепляются пенопластом.

Правила выполнения монтажа – как установить оголовок

Поскольку конструкция изделия простая, то и процесс, как установить оголовок для скважины, значительных сложностей вызвать не должен. Но все равно существуют определенные рекомендации специалистов, которые следует выполнять во время проведения монтажа.

Установка оголовка осуществляется в определенной последовательности:

  1. В первую очередь подготавливают верхнюю часть трубы.
  2. Фланец размещают на нее так, чтобы бортик у него располагался книзу.
  3. Монтируют уплотнительное кольцо.
  4. Закрепляют трос, предназначенный для насоса.
  5. Пропускают электрический кабель в соответствующий вход.
  6. Подсоединяют к штуцеру шланг или отрезок трубы водоподачи, противоположный конец которого крепят к насосу.
  7. Агрегат опускают в источник.
  8. Крышка будет закрываться под воздействием погружного насоса.
  9. Между собой оголовок и фланец соединяют болтами, которые необходимо затягивать равномерно.

При подготовке края трубы обсады, ее в первую очередь нужно обрезать строго по горизонтали. Это позволяет установить оголовок в плоскости, перпендикулярной колонне. Когда труба отрезана правильно и на требуемой высоте, ее край тщательно полируют, для чего можно воспользоваться болгаркой, к которой прилагается набор кругов-насадок.

Перед тем как установить оголовок на скважину, обсадную трубу, изготовленную из металла, следует дополнительно покрасить специальным красящим составом. В некоторых случаях уплотнительное кольцо трудно надеть на трубу и переместить вниз непросто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться смазкой, например, специальным маслом или автолом.

Стараясь как можно быстрее получить воду из готового источника, некоторые хозяева спешат опустить в него насос, отложив установку оголовка скважины на будущее. Это неправильно.

Сначала нужно надеть фланец и уплотнительное кольцо, а только потом опускать агрегат в источник. В противном случае при установке оголовка оборудование придется достать, а затем снова опустить.

Этот вариант нельзя назвать лучшим, так как возрастает риск нанесения повреждений колонне и насосу, да и процедура получается довольно трудоемкой. Чтобы закрепить трос на агрегате и оголовке, задействуют особые карабины. Протяженность троса должна соответствовать глубине, на которую предстоит погружать насос. Не следует опускать агрегат в источник, пока все другие элементы не будут размещены в определенные разъемы крышки.

На отверстии для прокладки электрокабеля расположен специальный зажим. Его нужно немного ослабить, чтобы кабель скользил по оголовку беспрепятственно. Когда вдруг провод пережат или располагается так, что на него оказывается нагрузка, частично равная весу насоса, велика вероятность, что он выйдет из строя.

Перед закреплением на оголовке шланга или трубы водоснабжения, его нижний конец подключают к погружному насосу. По мере опускания агрегата, нужно постепенно отпускать трос. После достижения оборудованием конкретной глубины, крышку закрывают, и за счет веса насосного оборудования ее прижимает к фланцу.

Одновременно с этим уплотнитель оказывается в специальной канавке и плотно прилегает к обсаде, обеспечивая тем самым требуемую степень герметизации конструкции. Если выполнены все требования относительно того, как правильно установить оголовок на скважину, уплотнительное кольцо окажется равномерно прижатым фланцем к крышке, при этом соединительные отверстия окажутся расположенными напротив.

Если этого не произошло, следует обнаружить причину несовпадения. Возможно потребуется всего лишь незначительно откорректировать расположение устройства. Соединительные болты необходимо затягивать равномерно, не допуская перекоса крышки в любую из сторон, без приложения максимальных усилий.

В случае слишком плотного соприкосновения крышки и фланца, может произойти повреждение сделанного из резины кольца, что непременно приведет к недостаточной герметизации конструкции. Одновременно недопустимым является чрезмерно слабое соединение. Если болты затянуты слабо, устройство можно легко снять с трубы и тогда нет смысла в его монтаже.

Когда крышку разместили и зафиксировали, можно почти всегда увидеть небольшое провисание электрокабеля. Длину провода нужно выбирать так, чтобы он не оказался в натянутом состоянии и одновременно не провисал.

Далее к штуцеру подсоединяют водопроводную трубу. Затем включают насос для проверки правильности монтажа оголовка и его состояния в условиях рабочей нагрузки.

Оголовок для скважины: фото

Заключение

Процесс приваривания оголовков свай требует особой внимательности и точности действий, поэтому стоит перепроверять все технические характеристики до начала работы.

Работа с винтовыми сваями гораздо быстрее и легче.

Источники

  • https://StrojDvor.ru/vodosnabzhenie/ogolovok-dla-skvaziny/
  • https://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/avtonomnoe-vodosnabzhenie/istochniki/skvazhina-ne-glubokaya/ogolovok-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html
  • https://dvabrevna.ru/stroitelstvo/ogolovki-svay.html
  • https://kolodec.guru/scvazhiny/elementy/449-chto-takoe-ogolovok-skvazhiny
  • https://kanalizaciyadoma.com/vodosnabzhenie/kak-ustanovit-ogolovok-dlya-skvazhiny-teoriya-i-praktika.html
  • https://ksportal.ru/784-ogolovok-na-skvazhinu.html
  • https://sandizain.ru/na-dache/kolodcy-skvazhina/masterim-svoimi-rukami-ogolovok-na-skvazhinu.html
  • https://pobetony.expert/stroitelstvo/chto-takoe-ogolovki-svaj

[свернуть]

Оголовок для скважины — как правильно выбрать и установить

Водоснабжение дома должно быть качественным, а это значит, что необходимо очищать питьевую воду. Установка кессона или приямка защитят воду от загрязнений лишь частично, а фильтр может быстро выйти из строя по причине попадания мусора в скважину. Поэтому при бурении обязательно нужно установить оголовок для скважины.

Что такое скважинный оголовок и зачем он необходим

Оголовком для скважины называется устройство, перекрывающее обсадную трубу в верхней части для защиты скважинного устья от попадания в нее мелкого сора и загрязнений.

Конструктивно оголовок представляет собой герметичную крышку и решает ряд задач:

  1. Обеспечивает герметичность источника воды, защищая водоносный слой от загрязнений.
  2. Формирует оптимальный микроклимат. При герметизации трубопровода снижаются потери тепла, вследствие чего участки, пролегающие на уровне промерзания грунта, не замораживаются, продолжая прокачивать воду.
  3. Увеличивает эффективность работы и надежность фиксации насосного оборудования. Герметизация устья создает давление в обсадной трубе, благодаря которому вода выкачивается из водоносного горизонта.
  4. Играет роль переходника с большего диаметра на меньший.

При снабжении скважины оголовком обеспечивается более длительный срок ее эксплуатации.

Основное преимущество установки оголовка в том, что сделать это достаточно просто.

Устройство состоит:

  • из фланца;
  • из крышки;
  • из уплотнительного кольца.

Кроме того, оголовок может быть доукомплектован рым-болтами (болтами с кольцами для закрепления троса), крепежными изделиями, карабинами, штуцером для водоподведения, кабельным вводом (для электроприводов).

Виды оголовков

При бурении скважины выкапывается кессонная яма ниже уровня промерзания почвы, в которую устанавливается колодец. Обсадная труба сверху срезается и закрывается оголовком. К нему привязывается трос, с помощью которого удерживается электрический насос внутри скважины на глубине забора воды.

Насосы могут иметь разную мощность, и в зависимости от этого будет колебаться их вес, а это значит, что будет различаться и материал, из которого сделаны оголовки. Кроме того, вес оборудования зависит от глубины расположения скважины. Например, для скважин глубиной до 50 м вес оборудования, прикрепляемого к оголовку, составит 50-100 кг. Для скважин с глубиной ниже 50 м понадобится насос большой мощности и несколько десятков метров кабеля, значит, и общий вес устройства превысит 300 кг.

Пластиковые

Они являются бюджетным вариантом, устанавливаются с насосами, имеющими низкую мощность. Пластиковые оголовки рассчитываются исходя из условий нагрузки: существуют такие устройства, которые можно устанавливать на расстояние до поверхности земли в 50 м. Грузоподъемность их составляет 200 кг и ниже.

К особенностям оголовков из пластика относятся:

  • доступная цена, малый вес;
  • стойкость к возникновению коррозии;
  • устойчивость к химически активным веществам.

Основное преимущество пластиковых оголовков — функциональность. Это значит, что в базовой части устройства может находиться внутренняя съемная крышка и коробка с клеммами для подключения кабеля. Полимерный материал изолирует электрический ток.

Наряду с этим пластиковые устройства отличает невысокая механическая прочность.

Металлические

Они отличаются следующими свойствами:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • повышенный срок эксплуатации;
  • высокая прочность.

Однако при этом металлические оголовки имеют существенный недостаток: материал отличается сниженными антикоррозийными свойствами. Чтобы увеличить коррозионную стойкость, металл дополнительно покрывают специальными составами.

К разновидностям металлических оголовников относятся:

  1. Нержавеющие. По внешнему виду напоминают простую крышку без болтовой фиксации, выдерживают дополнительно общий вес не более чем 300 кг.
  2. Стальные. У них простая конструкция, однако они являются некоррозионностойкими. Их грузоподъемность составляет до 500 кг.
  3. Чугунные. Обладают большим весом, грузоподъемность равна 500 кг и ниже. Долговечность и высокий срок службы при монтаже обеспечивает порошковое напыление или оцинковка.

Конструктивное устройство

Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:

  1. Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
  2. Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
  3. Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
  4. Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
  5. Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
  6. Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
  7. Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
  8. Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
  9. Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.

Как правильно подобрать оголовок для скважины

Для правильного подбора изделия имеется маркировка, благодаря которой можно найти подходящее устройство.

ОС Символы, обозначающие «Оголовок скважинный».
А Антивандальное устройство.
П Указан на изделии: П — пластик (или ПВХ).
Б Относится к изделиям фирмы Джилекс, элементы могут быть съемными.
90-100 Значение наружного сечения трубопровода.
25, 32, 40, 57, 62 Наружный поперечный размер трубопровода.

Например, при обозначении ОСП 90-110/25 можно понять следующее: оголовок скважинный пластиковый, наружный диаметр равняется 25 мм, значение поперечного сечения обсадной трубки лежит в пределах от 90 до 110 мм.

Установка оголовка

Самостоятельное обустройство изделия выполнить нетрудно, главное — знать расшифровку его характеристик.

Самостоятельный монтаж оголовка

Сначала нужно срезать конец трубы, зашлифовать все шероховатости, металлические отрезки дополнительно покрыть оцинковкой.

Присоединить отрезок к насосу, привязать трос за ушки и соединить пластиковой стяжкой с электропроводкой. Стяжки необходимо устанавливать с шагом в 1,5 м.

Другой конец петли вставить в карабин, подвешенный на рым-болт с нижней стороны крышки, через отверстия продеваются кабель и напорный трубопровод.

Обсадная трубка вставляется в нижний фланец с уплотнителем, насос погружается в скважину. Поверх колонны устанавливается крышка. Конструкция подтягивается к верхней крышке и фиксируется болтами.

Напорный трубопровод закрепляется компрессионным фитингом, затем протягивается электропровод, который необходимо загерметизировать.

Некоторые оголовки снабжаются коробкой с клеммами. К ней необходимо присоединить шнур насоса и провод электропитания, вводы загерметизировать.

Защита от замерзания

Оголовки из пластика, в отличие от металлических, менее подвержены промерзанию, однако и они не лишены недостатков.

В этом случае рекомендуется провести утепление следующим образом:

  1. Устройство теплоизоляции колодца. Это осуществляется за счет утепления стенок и люка колодца, перекрывающего доступ к верхнему входу в сооружение.
  2. Теплоизоляционный короб. В этом случае верхушка обсадного трубопровода укрывается утеплителем (стекловатой, минватой), помещенным в самодельный короб.
  3. Нагревательный кабель. Его опускают в водопровод, который необходимо уберечь от промерзания.

Как самому сделать оголовок

Простая конструкция — «тарелка» с ввинченной в нее обсадной трубкой, рым-болтом и просверленным входом для электропроводки.

Оголовок своими руками можно изготовить следующим образом:

  1. Из стали толщиной 10 мм вырезается фланцевый «блин», в котором просверливается отверстие под обсадную трубу и кабель.
  2. Все отверстия и края шлифуются, чтобы удалить заусенцы.
  3. К крышке привариваются рым-болты (один используется для петли при креплении троса насоса, два других применяются для подвешивания насоса и провода к нему).
  4. Просверливаются дополнительно отверстия под болтовые соединения.

Толщина слоя резины под уплотнитель должна составлять не менее 5 мм.

Электрокабель желательно защитить термоусадочной муфтой.

Самодельный оголовок устанавливается на поверхности трубы, болты рекомендуется вкручивать до тех пор, пока уплотнительная прокладка не зафиксирует фланец и крышку.

Оголовок для скважины своими руками: как сделать, установка

Изготавливать оголовок для скважины своими руками не всегда целесообразно – купить готовое изделие с гарантированной герметичностью и высокой надежностью не представляет сложности. Тем не менее, интересно ознакомиться с технологией самостоятельного изготовления будет полезно на тот случай, если приобретение заводского оголовка будет по какой-то причине невозможно. Также важно знать, как его правильно установить, независимо от того, готовую или самодельную модель вы решили использовать.

Назначение оголовка скважины

До начала детального рассмотрения устройства и способа изготовления оголовка следует подчеркнуть, что этот элемент необходим для корректной работы системы водоснабжения. Ненадежное обустройство устья повышает риск порчи насосного оборудования и засорения скважины, может привести к необходимости сложных и дорогостоящих ремонтных работ.

Оголовок обсадной трубы скважины закрывает выходное отверстие и выполняет целый ряд функций:

  • предотвращает попадание в чистую воду скважины грязных потоков жидкости (например, талых вод),
  • защищает обсадную трубу от попадания частиц грунта, камней, мелких животных,
  • снижает риск замораживания скважины,
  • удерживает трос насоса и питающий кабель,
  • значительно усложняет хищение оборудования и таким образом минимизирует его вероятность.

На фото схема устройства скважинного оголовка

Виды изделий и их конструкция

Заводские оголовки могут быть:

Если вы покупаете заводской оголовок для скважины на пластиковую трубу или трубу из стали, узнать его основные технические характеристики можно по маркировке, которая выглядит следующим образом:

ОС X-X1/Y

X-X1 – диапазон диаметров обсадных труб, для которых подойдет изделие,

Y – диаметр переходника для подключения труб водоснабжения.

К стандартной маркировке может добавляться после цифр литера П, указывающая на материал, из которого изготовлено изделие – пластик. Отсутствие буквенного обозначения говорит о том, что оголовок выполнен из металла.

Монтаж

Установка оголовка скважины не сложна, но требует внимания и аккуратности. Обязательное условие – равномерно затянутый крепеж, причем усилие затягивания должно быть достаточным для обеспечения герметичности, но не чрезмерным, чтобы избежать деформации конструкции.

Монтаж оголовка можно разделить на несколько этапов.

  1. Подготовка обсадной трубы. Ее потребуется подрезать, если необходимо скорректировать длину. Подрезка необходима, если плоскость имеющегося среза не перпендикулярна оси трубы. Перед установкой оголовка края трубы зачищают, устраняя заусенцы и неровности. Металлические края грунтуются и покрываются краской с антикоррозионным действием. Приступать к следующему этапу до полного высыхания всех слоев нельзя.
  2. Оснащение подготовленного конца трубы фланцем. После установки самого фланца требуется надеть уплотнительное кольцо. Герметичный оголовок скважины требует максимально плотного прилегания, поэтому кольцо должно надеваться с определенным усилием. Для упрощения выполнения этой операции можно использовать смазку (солидол или машинное масло).
  3. Фиксация насосного троса. Карабин для его фиксации находится под крышкой оголовка. При закреплении подсоединяется шланг (пластиковая труба) к насосу, другой конец которого фиксируется на крышке оголовка. Для надежной установки трос должен быть защищен пластиком от коррозии. Крепежные элементы выбираются нержавеющими. В это же время выполняется подводка питающего кабеля через отверстие в оголовке. Зажим кабельного ввода ослабляется для возможности свободного скольжения.

    Крышка оголовка готова к установке на обсадную трубу

  4. Установка насоса. Агрегат крепится к тросу и спускается на необходимую глубину до натяжения троса.
  5. Монтаж крышки. При установке оголовка для скважины своими руками важно обеспечить герметичность и плотность прилегания крышки. Для этого потребуется выбрать правильное геометрическое положение (без смещений и сдвигов), выровнять крышку относительно фланца так, чтобы отверстия для болтов полностью совпадали. Вставив болты, наживляют гайки, поле чего затягивают крепления (желательно понемногу затягивать все поочередно, повторяя цикл до достижения результата, поскольку полный зажим одного болта при свободном положении остальных приведет к перекосу).

Самостоятельное изготовление

Как сделать оголовок скважины самостоятельно? Для этого потребуется вырезать фланец и крышку из листового металла. Легче всего работать с алюминием, но если устанавливаемое оборудование весит более 200 кг, лучше предпочесть листовую сталь. Чугун для самостоятельного изготовления подходит меньше всего. Также вам понадобится уплотнительное кольцо из резины или паронита.

Фланец

Внутренний диаметр фланца должен быть незначительно (на 1-2 мм) больше внешнего диаметра обсадной трубы. Вырезать деталь из листа (толщина от 10 мм) в домашних условиях можно разными способами:

  • при помощи сварочного аппарата,
  • высверливая по разметке отверстия и выпилив затем заготовку.

В обоих случаях потребуется дополнительная обработка (выравнивание) краев.

Устройство оголовка для скважины предполагает прочность и герметичность конструкции, поэтому лучше всего фиксировать фланец на трубе при помощи сварки.

По окружности фланца выполняются крепежные отверстия. Минимальное допустимое количество (4 шт.) не обеспечит высокой герметичности и надежности крепления, поэтому лучше предусмотреть наличие 6-8 соединительных болтов.

Крышка

Крышка оголовка аналогичным образом вырезается из листа металла. В ней необходимо выполнить технологические отверстия для ввода насосного трубопровода и питающего кабеля. Вводные отверстия оснащаются переходниками и прижимными болтами. Диаметр основного отверстия в крышке выполняется под размер штуцера водоотводящей трубы. Штуцер приваривается к крышке. Крышку также оснащают тремя рым-болтами. Два из них служат по прямому назначению – с их помощью поднимают изделие при демонтаже. Они устанавливаются классическим способом. Третий рым-болт ставится в обратном положении и «смотрит» в обсадную трубу. Он используется для крепления троса. Крепежные отверстия крышки должны соответствовать находящимся на фланце. Чтобы конструкция оголовка скважины в целом была более надежной, рекомендуется не размечать и высверливать крепежные отверстия по отдельности на фланце и на крышке, а соединить элементы струбциной и выполнить сквозное сверление. Такая технология даст максимальное совпадение.

Никаких сложностей с тем, как установить оголовок на скважину, не возникнет. Принцип выполнения и основные этапы монтажа аналогичны описанной выше работе с заводскими изделиями. Перед установкой следует аккуратно и точно вырезать уплотнительное кольцо.

Защита от мороза

Скважинный оголовок частично защищает источник от замерзания, но не является абсолютной гарантией, особенно, если в конкретном регионе бывают сильные морозы. Защиту от холода можно организовать различными способами.

Короб с теплоизолятором

Самый простой способ подходит для теплоизоляции скважин с сезонным использованием (на даче). Короб собирается из подручных материалов (досок, фанеры, прессованных плит и пр.) и устанавливается поверх устья скважины с оголовком. Внутрь засыпается любой материал с хорошими теплоизоляционными качествами – от сухих листьев и соломы до гранул пенопласта.

Вариацией этого сооружения, подходящей для круглогодичной эксплуатации скважины может стать короб из кирпича, досок или другого материала с утепленными стенками, установленный стационарно. Такой короб больше подходит для регионов с мягким климатом, без сильных морозов.

Кессон

Утепление оголовка скважины с помощью кессона – оптимальный и самый надежный вариант. Кессон представляет собой емкость или «колпак», закрывающий устье с оголовком. Сооружение может быть выполнено из металла или полимерного материала. Преимуществом первого варианта является высокая прочность, второго – отсутствие необходимости в гидроизоляции.

Внутри кессона можно установить и дополнительное оборудование – датчики, приборы контроля, фильтры, систему автоматического управления и гидроаккумулятор.

Кессон целесообразно устанавливать на скважинах с приямками глубиной около 2 м.

герметичный скважинный вариант диаметром 125 мм, как сделать и установить своими руками

Многие люди сегодня живут в частном секторе или же на дачных участках. И обеспеченность различными благами цивилизации в таких местах не всегда максимальная. По этой причине часто приходится использовать различные способы, чтобы получить доступ к каким-то вещам, которые уже давно считаются элементарными. И часто получается так, что единственным источником воды являются так называемые скважины.

Но для того чтобы начать ей пользоваться, необходимо не только ее пробурить, но и еще правильно оборудовать ее технически. Поэтому стоит обратить внимание на такую вещь, как оголовок.

Особенности

Оголовок для скважины – это устройство, которое перекрывает обсадную трубу в верхнем ее срезе, что позволяет защитить устье скважины от попадания посторонних предметов. Оно выполняет также функции, как:

  • позволяет создать опорную точку для последующего подвешивания погружного насоса, а также узлового подключения, с которым впоследствии легко соединить трубу из пластика;
  • создание так называемой закрытой плоскости, образовывающейся днищем шурфа, обсадной трубкой, а также скважинным оголовком, который имеет герметичный контур, дает возможность насосу создать в объеме определенное разряжение, благодаря чему расход воды существенно увеличивается;
  • герметизация входного отверстия от атмосферных осадков различного рода, а также посторонних примесей в виде мусора и грунта, что избавляет от необходимости строить домик для оголовка;
  • защита оборудования от вандалов. Эта функция осуществляется за счет использования специального крепежа. Такую защиту не обеспечит ни один домик с любым типом амбарного замка;
  • увеличение дебета скважины;
  • снижение вероятности замерзания скважинной верхней части в зимнее время года;
  • выполняет функцию простого переходника с труб с большим диаметром на диаметр поменьше.

Следует отметить, что оголовок для скважины справляется с большим количеством заданий различного рода и дает возможность решить огромное количество проблемных моментов, с которыми сталкиваются хозяева скважин. Для подбора и установки оголовка для скважины необходимо знание устройства и особенностей установки.

Виды

Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.

Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.

В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.

Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.

Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:

  • рым-болтами;
  • кабельным вводом, который необходим для электропривода;
  • штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
  • набором карабинов;
  • болтами для крепежа.

Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.

  • Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
  • Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.

Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.

Чертежи

Для оголовка крайне важна такая вещь, как размеры. Точнее, речь идет о таком параметре, как диаметр оголовка. Эта характеристика при выборе устройства является основополагающей. На сегодняшний день обсадные трубы скважин подбираются из расчета монтажа в них глубинных насосов, диаметр которых довольно велик. Соответственно и диаметр оголовка может варьироваться. Наиболее распространенными размерами являются 90, 125 и 159 мм.

Следует сказать, что цена на оголовок формируется в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и его диаметра. Стоит обратить внимание на маркировку оголовков, так как в ней обычно зашифровываются основные технические свойства этого изделия.

Сегодня на рынке представлены оголовки от таких производителей, как «Джилекс», Merrill, «Водолей». В названии оголовков этих и других производителей обычно говорится следующее: оголовок скважинный ОС 125-32 или ОСП 90-110/25.

Расшифровка маркировки будет следующей:

  • аббревиатура «ОС» означает оголовок скважинный;
  • 125; 90–110 – это диаметр обсадной трубы, для которой данный оголовок будет подходить;
  • цифры «25, 32» и другие, стоящие в конце, означают диаметры переходников под трубы водоснабжения;
  • буква П означает, что конкретно эта модель изготовлена из пластика. Если данная буква отсутствует, то это автоматически свидетельствует о том, что оголовок сделан из стали или же из чугуна.

Важно: некоторые модели универсальны в вопросе диаметров обсадных труб, их можно устанавливать на трубы диаметром от 140 до 160 мм.

Установка

Теперь стоит остановиться на том, как осуществить монтаж оголовка для скважины своими руками. В контексте того, что конструкция оголовка крайне проста, установить его можно также без особых проблем. Но все же существуют определенные правила, которые следует соблюдать в процессе осуществления монтажных работ.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

  • подготовка края обсадной трубы;
  • фланец надевается на трубку таким образом, чтобы бортик смотрел вниз;
  • установка уплотнительного кольца;
  • закрепление троса насоса;
  • в соответствующий вход пропускается электрокабель;
  • к штуцеру присоединяется часть водопадающей трубы или шланг, а второй конец трубы прикрепляется к насосу;
  • насос опускается в скважину;
  • теперь следует закрыть крышку под действием массы погружного насоса;
  • фланец и крышка соединяются болтами, которые затягивают равномерно.

Подготовка края обсадной трубы стартует с того, что ее край обрезается четко по горизонтали. Это дает возможность поместить оголовок в плоскости, перпендикулярной обсадной колонне. Когда труба была обрезана на нужном уровне, ее край необходимо тщательно отполировать. Можно воспользоваться обычной болгаркой с соответствующим набором насадок.

Перед монтажом оголовка металлическую обсадную трубку не помешает дополнительно обработать специальной краской по металлу. Это делается для большей защиты. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, по причине чего продвинуть его вниз бывает крайне непросто. Для решения этой проблемы можно использовать смазку.

Многие хотят получить воду из скважины чуть ли не сразу. По этой причине некоторые владельцы сразу же опускают насос, откладывая монтаж оголовка. Так делать не следует. Сначала надевается фланец и уплотнительное кольцо, после чего насос можно опускать в скважину. Иначе, чтобы установить оголовок, придется его доставать, после чего опускать заново. Это тоже не лучшее решение, ведь увеличивается риск повреждения колонны и оборудования. Да и трудоемкость самой процедуры слишком велика.

Теперь следует закрепить трос на насосе. Сделать это можно при помощи специальных карабинов. Длина троса должна полностью соответствовать глубине погружения оборудования. Не нужно опускать насос до того момента, пока все остальные элементы не будут расположены в соответствующих разъемах крышки оголовка. На отверстии для электрокабеля существует специальный зажим, который следует ослабить для того, чтобы кабель мог беспрепятственно скользить. Если же провод пережат или неправильно расположен, то он может поломаться.

Теперь нижний конец шланга крепится к погружному насосу, после чего нужно закрепить водопадающую трубу или шланг на оголовке. Когда насос будет опускаться в скважину, то трос следует отпускать постепенно и осторожно. Когда оборудование будет спущено на необходимую глубину, крышку следует закрыть, чтобы вес насоса прижал ее к фланцу. При этом уплотнитель окажется в специальной канавке и плотно будет прижат к обсадной трубе, что позволит обеспечить надежную герметизацию всей конструкции. Если оголовок был смонтирован правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут располагаться напротив.

Если этого эффекта достичь не удалось, значит, необходимо искать причину. Возможно, необходимо немного изменить положение крышки. Соединительные шурупы необходимо затягивать максимально равномерно, чтобы не было какого-либо перекоса в одну из сторон. Нет большой необходимости пытаться прилагать большие усилия.

Слишком плотное соединение крышки с фланцем может стать причиной повреждения резинового кольца, что приведет к нарушению герметичности конструкции. Но и сильно слабое соединение тоже делать не следует.

Если болты затянуты не слишком сильно, то оголовок можно будет просто демонтировать с трубы, их установка просто теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, то его установку лучше всего будет осуществлять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и установить крышку на место. Когда крышка будет установлена и зафиксирована, почти всегда можно будет наблюдать провисание электрического кабеля. По этой причине провод необходимо выбирать так, чтобы он не провисал, но и не был натянут слишком сильно. Теперь к штуцеру можно подсоединять водопроводную трубу. Затем, обычно включается насос, что позволяет оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Производители

Если говорить о производителях оголовков для скважин, то сегодня на рынке можно найти продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей. Среди отечественных компаний стоит выделить «Водолей» и «Джилекс», а если говорить об иностранных производителях, то следует обратить внимание на компанию Merrill.

  • Компания «Водолей» является одним из наиболее известных производителей оголовков для скважин и подобного оборудования в целом. В ассортименте компании представлены различные модели оголовков как пластиковые, так и металлические. Это позволяет клиентам приобрести решение, которое идеально подойдет конкретно для их скважины с учетом всех ее особенностей.
  • Компания «Джилекс» уже не первый год производит качественные оголовки для скважин. Она осуществляет выпуск исключительно чугунных и пластмассовых решений, которые могут использоваться в различных типах скважин и обеспечивать их качественную и стабильную работу. Если говорить о том, продукция какой компании лучше, то на это нельзя дать однозначного ответа по причине того, что все решения этих компаний являются высококачественными.
  • Выбор зависит больше от самой скважины и особенностей ее работы. На рынке есть и другие решение от отечественных производителей. Например, модель «Акваробот» от компании Unipump. Данная модель универсальна и подходит для обсадных труб скважин с различным диаметром. Такие чугунные решения, как «Акваробот» уже давно снискали себе славу надежных устройств для обеспечения качественной работы скважин.
  • Компания Merrill расположена в Америке и изготавливает пластиковые и чугунные оголовки по зарубежным стандартам, что является гарантией высочайшего качества и бесперебойной работы. Модели от Merrill пользуются уважением клиентов и покупателей в первую очередь именно за стабильность своей работы. Известно, что они довольно редко нуждаются в ремонте и могут работать даже в довольно сложных природных условиях или под воздействием очень серьезных нагрузок. В общем, сегодня на рынке можно найти массу как отечественных, так и зарубежных оголовков для скважин, что позволяет практически каждому найти решение, которое позволит скважине работать бесперебойно и обеспечивать нормальную подачу воды в дом или постройку.

Советы

Сразу следует определиться, из какого материала нужен оголовок, ведь каждый имеет свои преимущества и недостатки. Например, чугун обладает большим весом и высокой прочностью. У него также максимальный ресурс. В то же время цена таких изделий будет не слишком доступной. Если говорить о стали, то такие модели имеют среднюю цену и высокую прочность. Но они нуждаются в дополнительной защите от воздействия коррозии. Полимерные варианты доступны каждому, но их прочность является крайне низкой.

Важными факторами, по которым можно подобрать оголовки для скважины, являются следующие:

  • вес насоса. Для тяжелых моделей лучше всего будет использовать чугунные решения. А прочности поливинилхлоридных модификаций будет достаточно для того, чтобы выдержать вес вибрационных бытовых насосов;
  • материал, из которого изготовлена обсадная колонна. Оголовок из стали для скважины может закрепляться к колонне, сделанной из аналогичного материала, при помощи сварки, что позволяет обеспечить неразъемное соединение. Если речь идет о полимерных изделиях, то они могут фиксироваться на ПВХ колоннах с помощью сварки.

Кроме того, перед приобретением оборудования на разрезе скважины следует увидеть нагрузки, которые должен воспринимать оголовок от массы насосного оборудования. Речь идет о следующих параметрах:

  • глубина скважины – с ее увеличением будет увеличиваться и масса шлангов, электрокабеля, труб, закрепительных тросов. По этой причине, если рассматривать артезианские скважины, то применение полимерных изделий в этом случае недопустимо;
  • диаметр колонны – производители делают различные изделия, учитывая модельный ряд погружных насосов, по диаметру которых идет подбор размера обсадной трубы.

Данные советы будут крайне важными при подборе оголовков для различных категорий скважин. В целом же процесс выбора и последующей установки оголовка для скважины нельзя назвать слишком сложным. Перед приобретением той или иной модели необходимо знать критерии, которые будут важны для качественного функционирования оголовка и скважины.

А также следует четко понимать перед началом монтажа, как происходит этот процесс и придерживаться определенной последовательности по этапам, ведь любое изменение последовательности может грозить нестабильной работой и, вообще, выходом этого устройства из строя. Выбрать хороший оголовок для скважины и установить его своими руками под силу даже человеку, который ранее не сталкивался с этой сферой.

В следующем видео вас ждет обзор герметичного оголовка для скважины.

Назначение, устройство и как установить оголовок на трубу водяной скважины

Скважинный оголовок – важная и необходимая составная часть, которая используется при обустройстве скважины. Главное предназначение оголовка — герметизация, защита от проникновения в устье скважины посторонних предметов и жидкостей.


В специализированных магазинах можно найти огромное количество разных видов оголовков для всех диаметров индивидуальных скважин.

Назначение оголовка:

  1. Герметично закрывает скважину;
  2. Увеличивает дебет небольших песчаных скважин;
  3. Позволяет надежно подвесить насос на разные глубины.

Устройство скважинного оголовка:

  1. Верхняя крышка – 1
  2. Нижний прижимной фланец – 2
  3. Резиновое уплотнительное кольцо – 3
  4. Болты для крепления – 4
  5. Проходная компрессионная муфты ПНД – 5
  6. Гермоввод под кабель питания насоса – 6
  7. Два верхних рым-болта – 7
  8. Карабин для страховочного троса – 8


Существуют большое количество разновидностей герметичных скважинных оголовков, изготовленных разными производителями и выполненных из различных материалов. Основные материалы, применяемые для изготовления оголовков: металл, чугун и пластик.

Чем отличаются чугунные и пластиковые оголовки?


Отличие в допустимой нагрузке: на оголовок из пластика можно повесить водоподъёмное оборудование весом не более 200 кг, а на оголовок из чугуна – до 500 кг. При расчётах нужно учитывать общий вес насоса, кабеля, троса, трубы и воды в ней.

Установка оголовка на скважину

  1. Разобрать оголовок на две части, и нижний фланец одеть на обсадную трубу.
  2. Далее натянуть резиновое уплотнительное кольцо на край скважинной трубы (для удобства кольцо и трубу следует обработать силиконовой смазкой).
  3. Верхнюю часть оголовка (крышку) закрепить на водонапорной трубе с противоположной стороны от насоса.
  4. Прикрепить к крышке страховочный трос за карабин и продеть кабель через гермоввод.
  5. После этого спустить насос в скважину на нужную глубину. При этом верхняя крышка оголовка встаёт на обсадную трубу.
  6. В завершении соединить верхнюю и нижнюю части оголовка болтами. При этом необходимо, чтобы уплотнительное кольцо герметично обжимало колонну.

Оголовок для скважины. Для чего нужен оголовок. Утепление!

Загрузка…

Обычный дачник, решивший пробурить артезианскую скважину, может не знать всех вещей из области бурения и обустройства скважин, это нормально. Скважинный оголовок одна из таких вещей, которая периодически порождает вопросы. В действительности же это простейший предмет.

Ниже мы детально расскажем об этом нехитром устройстве, зачем оно нужно, какие бывают скважинные оголовки, а также, нужно ли его утеплять.

Для чего нужен оголовок для скважины

Итак, зачем нужен оголовок:

  • Первое. Закрыть скважину от попадания в нее посторонних предметов.
  • Второе. За скважинный оголовок крепится страховочный трос погружного насоса.
  • А также, к оголовку подходит водоподающая труба от насоса. Закрепить эту трубу можно и без оголовка, но она может оторваться и упасть внутрь скважины.

Для скважины с адаптером используется оголовок без вывода водоподающей трубы. 

Можно ли обойтись без оголовка на скважину?
Безусловно, как можно обойтись и без капота на автомобиле. Шабашники иногда обходятся путем привязывания насоса к черенку от лопаты или к ступеньке кессона или к еще чему-то постороннему. Обычно это делается в момент строительных работ, а стройка дело такое: много народу, кто-то приехал окна ставить, другие копают, третьи еще что-то делают и обязательно что-либо упадет в скважину. Если это произошло и эта вещь застрянет между насосом и трубой, тогда поднять насос обратно не получится. Более того, в такой суете найти крайних просто невозможно.
В итоге, скважина будет испорчена, и платить за все придется вам.
Цена оголовка 3000-5000 руб и это далеко не самая дорогая деталь в обустройстве. Не стоит подвергать себя повышенному риску, сделайте так, как это должно быть. 

Оголовок Джилекс

Это наиболее популярный и всем известный оголовок на обсадную трубу. Все дачники любят его за красоту, а бурильщики за отсутствие необходимости делать все самому. Скважинные оголовки Джилекс бывают пластиковые или чугунные. Все бы ничего, но у них есть свои минусы.

  • Джилекс имеет выход под трубу, казалось бы, неплохо, но чтобы развести воду вам снова нужно переходить с трубы на что-то. А это дополнительное место в кессоне.
    Оптимально, если оголовок для артезианской скважины имеет резьбу сверху, от которой можно сразу ставить тройники и делать выходы в любую сторону.
    Не критично, но и неудобно.

Утепление оголовка скважины

Часть дачников, при обустройстве скважин спрашивают про утепление оголовка скважины, вероятно есть некоторое непонимание процесса утепления и где оно требуется. Сейчас мы проясним этот простой вопрос.
Скважинный оголовок утепляется на зиму путем его заглубления на глубину ниже уровня промерзания грунта еще на этапе обустройства. Для Московской области это ниже 1.5-1.6 м. Для этого устанавливается кессон, высотой 2 метра или больше, а оголовок находится на дне кессона. Все остальное не имеет никакого смысла, в кессоне он уже никак не замерзнет, ведь это и есть главная задача кессона.
Утеплять оголовок над землей для скважины с адаптером нет никакого смысла, там нет воды, вода поднимается только до трубы, проложенной в траншее от скважины до дома. Эта труба находится ниже уровня промерзания грунта. В таких оголовках, кроме страховочного троса и кабеля, ничего нет.

Скважинный оголовок не требует утепления.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Видео по установке устья скважины — Формулы бурения и расчеты бурения

Просмотры сообщений:
15 090

Установка на устье

— одна из самых увлекательных тем, и представить себе, как выполняется эта операция, очень сложно. Однако, если вы посмотрите это видео, оно упростит процесс обучения. Это видео демонстрирует, как установить устье скважины с начала до конца процесса. Кроме того, мы также добавляем полную стенограмму видео, которая может помочь некоторым учащимся лучше понять.

Полная стенограмма VDO

В любой скважине может быть несколько колонн труб. Количество колонн определяется количеством пробуренных зон. Они могут включать в себя пресноводные, соленые и потенциально продуктивные зоны. Здесь изображены 4 производственные или «платные зоны». Каждая зона должна быть закрыта или изолирована до тех пор, пока она не будет произведена.

На суше большинство колодцев начинается с рытья погреба, глубина которого может составлять от 3 до 15 футов.Основная цель подвала — выровнять рождественскую елку на относительном уровне земли. Установка рождественской елки на относительном уровне земли обеспечивает более легкий доступ к клапанам, дросселям и другому оборудованию. Первая колонна труб, которая будет использоваться в скважине, называется ведущей трубой или ведущей трубой. По сути, отверстие большого диаметра просверливается на заданную глубину, обычно относительно небольшую, например, 1 или 200 футов. Труба забивается в землю на заданную глубину или до точки отказа. В большинстве случаев переходной фланец или буровой фланец приваривается к токопроводящей трубе в качестве средства для соединения системы отклонителя или системы противовыбросовых превенторов.

По завершении бурения на поверхности поверхностная труба спускается на заданную глубину, чтобы изолировать любые зоны пресной, соленой, нефтяной или газовой воды в пределах этого диапазона глубин. Поверхностная труба укладывается и цементируется обратно на поверхность. Цементная пробка остается в наземной трубе, так что отводную систему или систему противовыбросового превентора можно безопасно отсоединить или опустить ниппелем.

После того, как распределитель или система противовыбросового превентора опущены, поверхностная труба опорожняется. Затем отрезается переходной фланец или сверлильный фланец.Окончательная высота отсечки определяется путем сложения высоты каждой части устьевого оборудования, а также расстояния между ними и высотой прокладки буровой установки. Затем глубина надевания гнезда в нижней части корпуса головки кожуха. Если используется опорная плита, следует также учитывать ее высоту. Сумма этих высот затем вычитается из глубины подвала, чтобы определить окончательную высоту отсечения как для токопроводящей трубы, так и для наземной обсадной колонны.

Когда окончательная резка проводника и поверхностной трубы завершена, корпус головки обсадной колонны готов к установке.Корпус головки обсадной колонны приваривается к поверхности обсадной колонны. Детали привариваются к внутреннему и внешнему диаметрам, а затем проходят испытания, чтобы убедиться в отсутствии утечек в колодцах. Этот тест проверяет скважины, но не проверяет целостность корпуса обсадной колонны. Опорная плита, которая немного больше, чем токопроводящая труба, при желании может быть приварена к токопроводящей трубе. Опорная пластина служит средством передачи веса от корпуса головки обсадной колонны обратно на токопроводящую трубу.После успешной сварки и испытаний корпуса обсадной колонны, система противовыбросового превентора устанавливается или накачивается ниппелями, и производятся приготовления к бурению для промежуточной колонны обсадных труб. Для проверки системы противовыбросового превентора контрольную пробку собирают из бурильной колонны и опускают через систему противовыбросового превентора до тех пор, пока она должным образом не окажется в чаше обсадной колонны. Сверху на заглушку подается давление, и система BOP испытывается.

По завершении испытаний противовыбросового превентора на бурильную колонну устанавливают приспособление для спуска изнашиваемой втулки, а на приспособление для спуска устанавливают изнашиваемую втулку.Затем изнашиваемая втулка опускается через систему противовыбросового превентора до тех пор, пока она не окажется в чаше головки обсадной колонны. Износостойкая втулка фиксируется на месте либо стопорными штифтами во фланце корпуса головки корпуса, либо стопорными штифтами, расположенными на стопорном фланце. Затем спусковой инструмент снимается, и операция сверления может возобновляться.

После того, как скважина была пробурена для промежуточной колонны, обсадная труба спускается в скважину и цементируется на месте. Промежуточная колонна цементируется на заданную глубину, чтобы обеспечить хорошее сцепление цемента между поверхностной обсадной колонной и промежуточной обсадной колонной.В промежуточной обсадной колонне остается цементная пробка, как и в надводной обсадной колонне. Затем обсадная колонна подвешивается к лифтам на полу буровой, и подвеска обсадной колонны устанавливается либо через систему противовыбросового превентора, либо под системой противовыбросового превентора.

В этом примере подвеска обсадной колонны будет установлена ​​под системой противовыбросового превентора. Для начала система противовыбросового превентора опускается и поднимается на высоту примерно 3 фута. Затем устанавливается подвеска обсадной колонны. В обсадной колонне прорезаются отверстия, позволяющие буровым растворам стекать из стояка обсадной колонны.Когда обсадная колонна опорожнена, выполняется черновой надрез и снимается балансирный стояк обсадной колонны. Система BOP удалена. Установлена ​​катушка кожуха с перекрестным уплотнением. Система противовыбросового превентора насаживается на ниппель и проводится подготовка к бурению под эксплуатационную обсадную колонну.

Для проверки системы противовыбросового превентора на бурильную колонну собирают пробку и опускают ее через систему противовыбросового превентора до тех пор, пока она должным образом не окажется в чаше катушки обсадной колонны. Сверху на заглушку подается давление, и система BOP испытывается.По завершении испытаний противовыбросового превентора на бурильную колонну устанавливают спусковую втулку изнашиваемой втулки, а на спусковой инструмент устанавливают изнашиваемую втулку. Затем изнашиваемая втулка опускается через систему противовыбросового превентора до тех пор, пока она не окажется в чаше катушки корпуса. Износостойкая втулка фиксируется на месте либо стопорными штифтами и фланцем катушки корпуса, либо стопорными штифтами, расположенными на стопорном фланце. Затем спусковой инструмент снимается, и операция сверления может возобновляться.

Эксплуатационная обсадная колонна обычно спускается на всю глубину скважины и является обсадной колонной, в которой установлен эксплуатационный пакер.Когда скважина пробурена и эксплуатационная обсадная колонна спущена и зацементирована на месте, устанавливается подвеска обсадной колонны. Опорожняется стояк обсадной колонны. Сделан черновой надрез, и система противовыбросового превентора удалена. Окончательный надрез производственной обсадной колонны выполняется при подготовке к установке катушки НКТ. Катушка НКТ с переходным уплотнением устанавливается так же, как и катушка обсадной колонны. После того, как катушка НКТ была установлена, уплотнения и соединение проверяются, и система противовыбросового превентора накапливается.

В настоящее время ведется подготовка к спуску НКТ в скважину.Под эксплуатационными трубами понимается любая колонна труб диаметром 4 дюйма или меньше, хотя иногда используются трубы большего диаметра. После высверливания пробки и завершения промывки перфоратор спускается в скважину, и обсадная колонна перфорируется или производится выстрел. Скважинный пакерный агрегат спущен и установлен в эксплуатационную колонну. Пакер, по сути, представляет собой сборку CO, которая изолирует пласт от всех колонн труб, кроме эксплуатационной. НКТ спущены с компоновкой низа бурильной колонны для герметизации внутри пакера.После того, как НКТ разнесены и установлен надлежащий вес на пакер, подвеска НКТ устанавливается на НКТ на полу буровой установки, а затем опускается в чашу катушки НКТ. Система противовыбросового превентора опускается вниз, и производится подготовка к установке производственной рождественской елки.

Производственная новогодняя елка состоит из уплотнительного фланца, который часто называют переходником головки НКТ, серии задвижек, тройников или крестовин, буровых или боковых клапанов и штуцера. Елка — это группа оборудования, которая контролирует поток колодца.У каждой рождественской елки есть один или несколько поверхностных предохранительных клапанов, которые отключат колодец в аварийной ситуации и предотвратят повреждение оборудования, расположенного ниже по потоку. Чтобы установить елку, определите направление, в котором должна быть установлена ​​елка, поднимите ее, выровняйте и опустите на удлиненную шейку подвески НКТ. Рождественская елка прижимается к катушке с трубками, и проверяются соединения и уплотнения. Теперь скважина готова к промышленным испытаниям.

Подготовка к зиме | Associated Well Services

Приближается зима… подготовьте систему колодцев!

Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы предупредить вас о подготовке системы колодцев к предстоящей зиме.При подготовке вашей системы
к работе при отрицательных температурах важно помнить о главном принципе: все, что подвергается отрицательной температуре, замерзнет. Сюда входят трубопроводы, устья скважин, напорные резервуары и реле давления. Замерзший устье скважины может не только нанести серьезный вред насосу, но и, если его не ремонтировать в течение длительного времени, может также вызвать необратимое повреждение обсадной трубы скважины из ПВХ.

Это происходит из-за тепла, выделяемого двигателем в скважине. В нормальных условиях небольшое количество тепла, отводимого двигателем, рассеивается в воде, перекачиваемой из колодца.В случае замерзшего устья скважины вода не может выходить из скважины, поэтому тепло продолжает накапливаться вокруг двигателя, и когда температура поднимается примерно до 140 градусов, обсадная труба из ПВХ становится чрезвычайно слабой и может разрушиться, что приведет к разрушению скважины и таким образом, вам придется пробурить новую скважину.

Защитите свою систему от отрицательных температур, следуя этим советам:

Если ваш колодец все еще находится на новой строительной площадке и / или не используется ежедневно, вам следует подумать об отключении питания и сливе воды. система, когда она не используется.Когда система опорожнена и питание отключено, пожалуйста, оставьте все клапаны открытыми, так как это предотвратит повреждение клапанов.

Бетонные крышки колодцев: снимите крышку с верхней части бетонного покрытия (осторожно, крышка тяжелая) и оберните лист изоляции вокруг устья колодца и водопровода. Затем закройте крышку. Убедитесь, что воздух не может свободно выходить под крышку, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак находится под искусственным камнем или внутри бетонного покрытия, вы должны покрыть всю систему слоем изоляции, не оставляя ни одной части системы открытой.Если вы чувствуете необходимость обернуть отдельные трубы, мы все равно настоятельно рекомендуем вам положить лист изоляции на всю систему, которая находится под крышкой. После того, как вы накроете систему изоляционным слоем, установите на место крышку резервуара и устья скважины и убедитесь, что ветер не дует свободно под крышкой, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак подвергается воздействию элементов, вы должны покрыть напорный резервуар и водопровод большими листами изоляции, чтобы никакая часть системы не подвергалась воздействию.После того, как вы покроете изоляцию, оберните систему брезентом. Обязательно протяните брезент до земли и прижмите брезент к земле. Это позволит теплу земли проникать в туннель и поможет предотвратить замерзание системы. Опять же, убедитесь, что ветер не дует под брезент.

Смесители, защищающие от замерзания, не нуждаются в защите от замерзания, если они полностью отключены. В полностью выключенном состоянии эти смесители сконструированы таким образом, что части смесителя, находящиеся над землей, будут автоматически сливаться.

Реле давления, замерзающие в выключенном положении, могут привести к тому, что вы останетесь без воды. Однако, если реле давления замерзнет во включенном положении, это может вызвать чрезвычайно высокое давление или даже разрыв труб. Чтобы этого не произошло, и, как указано выше, крайне важно обеспечить изоляцию вашего резервуара, труб и системы.

Сварка Hustle Head и установка устья скважины

Как это работает:

Каждый процесс установки начинается с получения разрешения на проведение огневых работ и ограниченного пространства для входа в подвал.Сварщики (все сертифицированные, полностью застрахованные, проверенные на наркотики и имеющие документ I-9) заполняют JSA и проходят встречу по безопасности задней двери.

Затем команда PMS на месте устанавливает хорошо отлаженную систему, гарантирующую наивысшую эффективность. Все необходимые материалы и инструменты подбираются и должным образом размещаются перед установкой, чтобы обеспечить производительность и не тратить драгоценное время.

От отсечки до испытания устья скважины, процесс должен быть завершен за 5-6 часов 13.Устье скважины 375 ″ с помощью буровой бригады: отсоединение выкидной линии, когда она готова к отсечке, снятие обсадной колонны и укладка кондуктора, предварительный нагрев устья с помощью горелок для борьбы с сорняками во время выполнения окончательных резов, подъем устья, опускание его на кожух, помогая сделать два отверстия и выровнять. Чтобы сэкономить время, мы проверяем голову азотом, а не маслом. Как только сварка азотом будет завершена, на устье скважины можно будет повышать давление. При использовании масла перед испытанием часто требуется период охлаждения.Мы тестируем сварные швы на устье скважины до 80% обрушения обсадных труб или в соответствии со спецификациями вашей компании.

Более подробное описание процесса установки Hustle Head:

  1. После встречи по технике безопасности сварщик снимет контрольную пробку ½ дюйма NPT с головки и убедитесь, что смазка удалена с головки дизельным топливом и щеткой — все это будет на подушках, впитывающих масло, — чтобы не пролить дизельное топливо на землю.
  2. Проверяются хомуты на обсадной колонне для определения марки обсадной колонны.Зеленый цвет обозначает мягкую обшивку «J» или «K» (основные требования к нагреву), а «N» с красной манжетой обозначает более твердую оболочку и требует более строгих требований к нагреву.
  3. Измерения получены от представителя компании относительно того, где будет располагаться верхняя часть устья скважины, и будет ли устье скважины проделано с двумя отверстиями вместе с основанием буровой установки. Как только эти точки будут установлены, сварщик выполнит вырезы от устья скважины и опорной плиты, чтобы определить, где будут сделаны окончательные надрезы на проводнике и обсадной колонне.
  4. Различные головки горелки / горелки для резки проводов и слива воды из корпуса перед черновой резкой, большой наконечник для демонстрационной резки с давлением кислорода-ацетилена увеличены. Этот процесс позволяет ускорить демонстрацию токопроводящей трубы и грубого разрезания обсадной колонны.
  5. После того, как буровая бригада уложила кондуктор и отсекла обсадную колонну, струна натягивается плотно через балки подвышечного основания, и проводятся точные измерения на кондукторной трубе и обсадной колонне для окончательных разрезов.
  6. Тонкая магнитная обертка используется для быстрой маркировки линий разреза на проводнике (там, где будет располагаться опорная пластина) и конечной точки разреза для обсадной колонны — в отличие от более медленного старого стиля, когда для выравнивания намотки требуются два человека. -округ и отметка.
  7. Вспомогательный резак, оснащенный более точным наконечником меньшего размера, быстро заменяется и используется для окончательной резки проводника и корпуса.
  8. После того, как на проводящей трубе сделаны окончательные разрезы для опорной плиты, вырезают пару «оконных отверстий» ниже линии разреза, чтобы цемент мог стекать в кольцевое пространство, если потребуется доливка.
  9. Чтобы ускорить процесс во время окончательной пропилки, мы рекомендуем буровым работникам использовать специальные горелки для пропалки, чтобы предварительно нагреть головку на шлифованной головке перед ее установкой на обсадную колонну.
  10. Изготовленные на заказ болты (2) противовыбросового превентора приварены к цепи. Они проделываются через отверстия в устье скважины и облегчают подъем. Это позволяет упростить способ поднять головку, поднять и опустить ее на место.
  11. Набор быстроразъемных штифтов с двумя отверстиями, достаточно больших, чтобы пройти через отверстия для болтов противовыбросового превентора на фланце устья скважины, и длинный Т-образный квадрат (например, используемый в торговле листовой породой), используются для быстрого соединения этих двух устье скважины с основанием буровой установки.Обычно устья скважин устанавливаются значительно ниже уровня земли и по-прежнему должны иметь два отверстия. Чтобы сделать это быстро, Т-образный угольник позволяет быстро измерить верхние балки, поскольку он дает прямой край подвала для измерения по двум сторонам. Иногда, чтобы выбраться из подвала, приходится расширять Т-образные квадраты. PMS имеет эти расширенные Т-образные квадраты.
  12. В соответствии со спецификациями компании-представителя, устье скважины прямоугольной формы и с двумя отверстиями крепится прихватками за пределами обсадной колонны, используя только штанги с низким содержанием водорода (7018 или 8018-C3).ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать штанги из мягкой стали (6010 или 6011) на устье скважины или обсадной колонне — эти штанги из мягкой стали не способствуют вибрации и целостности обсадной колонны.
  13. В

  14. PMS используются клинья с быстрым выравниванием для головок лунок базовой пластины и зажимы с клиньями для головок лунок, не являющихся основанием, для быстрого выравнивания головки скважины.
  15. Большая насадка для горелки для бутонов роз, которая может быстро нагреть устье колодца, используется для нагрева всего устья колодца до 300 ° F. Тепло распределяется пропорционально и проверяется с помощью портативного лазерного термостата, чтобы убедиться, что устье скважины должным образом нагрето.Это один из наиболее важных этапов процесса, поскольку толстая сталь в головке должна быть достаточно горячей, чтобы электроды могли прилегать к корпусу. Если используется обсадная труба N-80 (с красной манжетой), температура должна быть доведена до 400 ° F.
  16. Затем сварка выполняется сваркой в ​​два прохода с внутренней стороны, если уплотнительное кольцо отсутствует в устье скважины, и с тремя проходами снаружи, чтобы обеспечить прочный фундамент для скважины.
  17. Как только сварка завершена, сразу же можно провести испытание на обрушение корпуса на 80%.Испытания с азотом позволяют нам проводить испытания без охлаждения устья скважины, что является обязательным при испытаниях с маслом. Если по какой-то непредвиденной причине происходит утечка, азот позволяет быстро идентифицировать место и легко отремонтировать — в отличие от того, чтобы масло выгорело, отремонтировало и снова подождало, пока оно остынет. Ремонт и повторная проверка могут быть выполнены за считанные минуты.

На этом пути используются и другие инструменты и стратегии: все они гарантируют, что оператор получит лучшую и наиболее эффективную работу, при этом он рассчитывает на меры безопасности и соблюдает все процессы и процедуры.Это экономит время буровой и позволяет операторам быстрее вернуться к бурению.

Кривые напора системы — Журнал скважин на воду

Отличный ресурс для проектировщиков систем водоснабжения.

, Эд Баттс, ЧП, ИПЦ

Я обсуждал фундаментальные концепции кривых насосов и их правильное использование для определения общего динамического напора и выбора насоса в двух предыдущих колонках (май 2005 г. и июнь 2005 г.). Теперь я хочу продемонстрировать, как рассчитать и разработать кривую напора системы для использования с кривыми насосов.

Это обсуждение будет старым для многих из вас, в то время как для других оно будет новым. Надеемся, что эта информация послужит курсом повышения квалификации для тех, кто давно знаком с кривыми напора насоса и системы, но может не работать с ними на регулярной основе, а также в качестве учебного курса для новичков в бизнесе или незнакомых с применением насоса. или кривые напора системы.

Кривые головки системы

: введение

Кривая напора системы — это обычный инструмент, используемый при выборе насоса, а также при проектировании и определении размеров системы.Он сочетает в себе элементы кривой производительности (H-Q) конкретного рассматриваемого насоса с комбинированными статическими, рабочими и потерями на трение (общий динамический напор или TDH) проектируемой системы.

Точка пересечения этих двух кривых обычно рассматривается как фактическая рабочая точка или состояние обслуживания (COS) для насоса. Кривые напора системы могут быть ценным инструментом для анализа насосных систем с разными насосами, несколькими или переменными условиями напора, несколькими скоростями насоса или различными затворами рабочего колеса на одном и том же листе бумаги.Они могут быть адаптированы для условий низкого или высокого напора, условий нескольких потоков или с одним или несколькими насосными агрегатами.

Ранее кривые напора системы разрабатывались с помощью утомительного процесса, включающего построение различных условий кривой насоса в зависимости от переменного набора производительности системы в зависимости от условий напора. Достижения в области компьютерных технологий теперь позволяют строить такие же типы системной головки за гораздо более короткое время и с превосходной точностью.

Кривая напора системы строится аналогично кривой насоса, но основное различие заключается в построении графика условий системы.Обе кривые обычно следуют одному и тому же соглашению о нанесении емкости на ось «x» относительно головы на оси «y». Специфика этих двух кривых диктует, что кривая возрастает, начиная со статического напора, с возрастающими значениями напора по оси «y» для кривой напора системы, и спускается, начиная с запорного напора насоса, вдоль той же оси для характеристика насоса.

Кривые напора системы: центробежная насосная система

В моих предыдущих статьях о кривых насосов подробно описаны основные концепции кривых насосов, включая использование «x» или горизонтальной оси кривой для отображения производительности насоса и использование «y» или вертикальной оси для напора.В качестве примера мы рассмотрели воображаемое применение 250 галлонов в минуту, рассчитали общий динамический напор в 195 футов и выбрали насос с эффективностью 77% для выполнения нашей работы (рис. 1).

Теперь мы воспользуемся тем же примером и проверим приемлемость нашего выбора, используя другие факторы кривой насоса, в частности взаимосвязь кривой насоса с кривой напора системы, чистую положительную высоту всасывания (NPSH) и мощность в лошадиных силах.

Рис. 1. Кривая центробежного насоса (1).

Используя типичные условия перекачки и разделив общий напор на статические и динамические составляющие (Таблица 1)

Расчетный расход: 250 галлонов в минуту Тип насоса: Центробежный насос с односторонним всасыванием с высотой всасывания 15 футов или общей динамической высотой всасывания 21 фут (TDSL) = (15 футов высоты всасывания + 5,5 футов потерь на трение + 0,5 фута VelocityHead )

Подводя итог, наш типичный выбор насоса предусматривает требование статического напора 30 футов, что в сумме с рабочим напором и потерями на трение в 165 футов дает в сумме 195 футов полного динамического напора (TDH).

Обратите внимание: поскольку высота всасывания увеличивается во время перекачивания, это увеличение подъема также приводит к дополнительному напору. Включено ли это значение в статический или динамический столбец, не так важно, как необходимость включения его в 195 футов общего динамического напора и 21 фут общей высоты всасывания.

Рис. 2. Погружной и центробежный насос (2), кривая

Статический напор — это составляющая общего динамического напора, который всегда присутствует, независимо от расхода или даже если насос включен или выключен.Рабочий напор — это давление, необходимое для системы, а потери на трение являются переменной, полностью зависящей от расхода, диаметра трубы, внутренней шероховатости, длины трубопровода, а также количества и типа клапанов и фитингов.

В нашем примере мы исследуем потери на трение при единичном расходе 250 галлонов в минуту, но следует помнить, что потери на трение быстро растут по мере увеличения расхода. В некоторых случаях проектировщики предпочитают включать такие факторы, как рабочее давление (30 фунтов на квадратный дюйм в нашем примере), как часть фиксированного напора, поскольку это не истинная переменная и всегда рассматривается как элемент TDH.

Однако, для полной точности, рабочее давление часто меняется от системы к системе и не то же самое, что высота, постоянный и фиксированный статический компонент напора, который должен быть включен в категорию рабочего напора.

Для построения кривой напора системы точки наносятся на сетку во всем рабочем диапазоне системы. Для самого насоса точки должны быть нанесены, начиная с запорного напора насоса и продолжая при увеличении производительности и уменьшении напора с интервалами от 10% до 30% приращения расхода, в зависимости от диапазона производительности насоса до предельной производительности. .Для компонента кривой напора системы начальная точка должна быть нанесена на график, начиная со статического напора, самого низкого возможного рабочего состояния, и нанесена на график при увеличении напора при соответствующей пропускной способности системы по всему диапазону кривой.

Кривые напора системы

: пример скважинного насоса

В следующем примере мы применим основные принципы выбора насоса для того же приложения, что и в первом примере. Но на этот раз насос будет откачивать воду из глубокого колодца при следующих условиях.

Мы используем погружной или альтернативный центробежный насос (рис. 2), и можно отметить, что наша воображаемая водная система теперь имеет статический уровень воды (SWL) или фиксированный напор 10 футов. Когда скважина начинает качать воду, она опускается на 5 дополнительных футов, чтобы создать уровень откачиваемой воды (PWL) 15 футов. Эта стоимость, добавленная к потерям на трение в насосе и стояке, создает общий подъем скважины на 18 футов.

Баланс состояний системной головки остается таким же, как в предыдущем примере.Он создается из суммы всех значений статического напора, включая любое увеличение или уменьшение высоты, и часто рассматривается как минимальный напор плюс все условия динамического напора из рабочего давления и потерь на трение. В случаях увеличения высоты изменение будет отображаться как положительное значение. Для уменьшения высоты изменение будет записано как отрицательное значение.

Таким образом, типичная кривая устья скважинной системы построена из таблицы 2.

Если бы два рассматриваемых насоса были центробежными насосами, затем часто проводят проверку того, не будет ли высота всасывания чрезмерной.В обоих примерах максимальная высота всасывания оценивается в 21 фут. Анализ NPSHR на Рисунке 1 показывает, что для этого устройства требуется приблизительно 10 футов NPSH при расчетной точке 250 галлонов в минуту. Поскольку это значение по существу соответствует максимальной высоте подъема этого насоса на уровне моря (32 фута NPSHA на уровне моря — 10 футов NPSHR = 22 фута максимального подъема), разработчик может пожелать рассмотреть альтернативный насос или изменить конструкцию всасывающей стороны насоса. установка для снижения потерь на трение.

Правильное использование кривой напора системы — это не что иное, как инструмент проектирования, позволяющий проектировщику наносить на график расчетные значения общего напора, которые меняются в зависимости от расхода, с использованием тех же осей, что и производительность и напор.

В нашем примере, поскольку мы знаем, что минимальное значение напора, с которым должен работать насос, является статическим напором, мы построим эту первую точку на вертикальной оси напора «y» на расстоянии 30 футов (как показано на рисунке 3). Рассчитав общие потери на трение (как для стороны всасывания, так и для стороны нагнетания) при различных скоростях потока и затем добавив это значение к статическому напору, мы можем создать изогнутую или диагональную линию, которая постепенно поднимается с левой или начальной стороны кривой. пока он не пересечет наш расчетный расход или рабочую точку насоса — в данном случае 250 галлонов в минуту при 192–195 футах напора.

Рисунок 3. Кривые напора системы и насоса.

Это подтверждает наши первоначальные проектные расчеты и при правильном применении может избавить от многих неприятностей и затруднений. Как видно на Рисунке 3, увеличение напора от начального значения 30 футов статического напора до конечного значения 260 футов при приблизительно 320 галлонах в минуту в значительной степени состоит из потерь на трение.

По мере увеличения расхода растут и потери на трение, даже если статический напор остается постоянным во всем рабочем диапазоне.Это фундаментальный принцип гидравлики, благодаря которому кривая напора системы работает как элемент дизайна.

В примере этого типа также важно отслеживать рабочее давление 30 фунтов на кв. Дюйм и включать это значение напора при каждом увеличивающемся значении H-Q. Как указывалось ранее, не так важно поместить это значение в статические или динамические столбцы заголовка, как обеспечить включение этого значения во все точки кривой. Я лично считаю, что более целесообразно включать такие факторы, как рабочее давление, используемое для работы спринклеров, в динамическую колонну, поскольку этот тип значения действительно не является статическим или фиксированным компонентом общего напора.Однако на самом деле это не имеет значения, если это значение включено в каждую точку H-Q. Как правило, нанесение точек на каждые 10-30% увеличения расхода обеспечивает кривую напора системы с приемлемой точностью.

Предупреждения

Теперь несколько слов предостережения. В наших примерах значение рабочего давления было зафиксировано на уровне 30 фунтов на квадратный дюйм или 70 футов напора во всем рабочем диапазоне. В реальном мире, хотя это не обязательно является обычным явлением, значение требуемого давления может увеличиваться или уменьшаться в любой точке кривой.Эти изменения, вверх или вниз, должны быть включены в кривую напора системы, чтобы поддерживать точность, когда они происходят.

Другими словами, если по какой-то причине требуемое рабочее давление при 100 галлонах в минуту составляло всего 20 фунтов на квадратный дюйм (или 46 футов), то соответствующая точка на линии кривой напора системы была бы на 10 фунтов на квадратный дюйм или 23 фута меньше на 169 футов, вместо 192 фута, как показано.

Другая ситуация, о которой следует знать и которая является более распространенной, заключается в том, что компонент статического напора может значительно измениться, как в приложении для перекачивания скважин, где подъемная сила перекачки изменяется в зависимости от скорости потока.Как показано в нашем примере скважины, в котором статическая подъемная сила закачки зафиксирована на уровне 10 футов, но увеличивается до 15 футов по мере того, как скважина закачивается, это увеличение также должно быть отражено в расчетах напора системы.

В мире водяных скважин изменение подъема скважины с изменением расхода является типичным явлением и должно учитываться при построении кривой напора системы. Если высота всасывания в скважине на самом деле составляла 12 футов при 125 галлонах в минуту и ​​15 футов при расчетном расходе 250 галлонов в минуту (небезосновательное предположение), то значение графика при 125 галлонах в минуту было бы на 3 фута меньше (189 футов), чем значение, показанное в примере.

Наиболее важным аспектом использования кривой напора системы является расчет и нанесение точных точек вдоль кривой при различных расходах, при этом всегда учитываются любые изменения в рабочих условиях, таких как давление, подъемные силы или потери на трение, а затем соединяются графики с линия.

Кривая напора системы, если она применяется и используется правильно, является отличным ресурсом для проектировщика системы водоснабжения, чтобы подтвердить рабочую точку насоса, и я считаю, что ее следует чаще использовать при проектировании систем водоснабжения.

Наконец, на рисунках 1 и 2 показаны насосы, способные обеспечивать необходимую производительность и напор при заявленных расчетных условиях 250 галлонов в минуту на глубине 190-195 футов в час. Однако наклон кривых насосов сильно отличается, и это фактор, который всегда следует учитывать при проектировании. Как можно видеть, кривая насоса на Рисунке 1 отражает насос с пологим уклоном с запорным напором всего на 5-10 футов выше рабочего состояния, в то время как насос на Рисунке 2 показывает выбор с более крутым уклоном, где запорный напор приблизительно равен 270 футов, что почти на 75 футов выше, чем в рабочем состоянии.

Оба выбора имеют индивидуальные достоинства и соображения по использованию, хотя в отношении обоих следует проявлять осторожность. Насос с плоской кривой не так устойчив к колебаниям напора и более склонен к серьезному падению производительности из-за таких факторов, как будущий износ насоса, дополнительная депрессия в скважине и возможный напор системы, который увеличивается по сравнению с насосом с более крутой кривой. Однако насос, показанный на кривой на Рисунке 1, также часто более энергоэффективен во всем своем рабочем диапазоне и не так чувствителен к избыточному давлению в системе, если напор системы должен измениться.Кроме того, выбор насоса с кривой H-Q, показанной на рисунке 2, обычно обеспечивает лучший отклик и более широкий диапазон скоростей при работе с частотно-регулируемым приводом.

Во всех случаях разработчик системы несет ответственность за разработку кривой напора системы с точными условиями и нанесение рассматриваемых кривых насоса вдоль кривой напора системы, чтобы полностью оценить возможные варианты и сделать осознанный выбор.

До следующего месяца работайте безопасно и разумно.


Эд Баттс, ЧП, CPI , главный инженер 4B Engineering & Consulting, Салем, Орегон. Он имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере производства водозаборных скважин, специализируется на инжиниринге и управлении бизнесом. С ним можно связаться по адресу [email protected]

Если ваша вода из колодца дала положительный результат на бактерии группы кишечной палочки, вы можете продезинфицировать (хлорировать) колодец. Пожалуйста, прочтите внимательно и следуйте этим инструкциям!

Оборудование:

  • Одна чашка гранулированного хлора или 1 галлон обычного жидкого отбеливателя без запаха
  • Очистите шланг (и), выходящий из внешнего патрубка к колодцу
  • Ключи для снятия крышки колодца Ведро на 5 галлонов
  • Маленькая чашка Бутылка для пробы воды (s)
  • Расположение переключателя ВКЛ / ВЫКЛ для скважинного насоса
  • Защита глаз и кожи

Инструкции:

  1. Слейте около 4 галлонов воды в 5-галлонное ведро.
  2. Смешайте один (1) галлон обычного жидкого отбеливателя без запаха с 4 галлонами воды.
  3. Примечание: Жидкий отбеливатель нельзя использовать со стальной обсадной трубой; он может разрушить накопившуюся коррозию и вызвать отказ насоса. Вместо этого используйте гранулированный хлор в стальной обсадной трубе.
  4. Выключите питание скважинного насоса.
  5. Снимите крышку колодца. Будьте осторожны, если установочные винты или болты на крышке колодца заржавели.
  • Примечание. Если крышка отсека имеет один большой болт в центре крышки, не пытайтесь его удалить.Поручите лицензированному подрядчику продезинфицировать ваш колодец. Кроме того, если устье или верхняя часть скважины заглублены, или если у вас имеется неглубокая скважина, ваша скважина не соответствует текущим требованиям норм строительства скважины. Хлорирование этих колодцев затруднено, а во многих случаях невозможно. Если у вас есть проба небезопасной воды и у вас есть колодец, который соответствует этому описанию, обратитесь в Службу охраны окружающей среды округа Ливингстон.
  • Залейте смесь хлора и отбеливателя в углубление между кожухом и поперечной балкой или Т-образной балкой.НЕ наливайте смесь в центральное отверстие диаметром 1 дюйм. (В новых колодцах рядом с правильным отверстием часто есть маркировка или заявление, указывающее, куда следует заливать хлорирующий раствор.)
  • Избегайте контакта раствора с проводными соединениями внутри колодца, так как они могут подвергнуться коррозии.
  • Подсоедините чистый шланг к внешнему патрубку и проденьте его в колодец примерно на 4 фута.
  • Снова включите питание скважинного насоса.
  • Включите внешний патрубок, который соединен со шлангом в колодце.Дайте шлангу поработать в колодце примерно на 20 минут. Это распределяет дезинфицирующее средство по всей системе колодцев.
  • По завершении выключите втулку.
  • Отключить питание скважинного насоса. После отключения питания снимите шланг с колодца и наденьте крышку колодца обратно на колодец, используя имеющиеся гайки и болты.
  • Включите питание скважинного насоса.
  • Все работы на устье завершены. Теперь пора распределить хлор / отбеливатель по трубам.Включите все водопроводные краны в помещении и на улице и дайте холодной воде течь до тех пор, пока не почувствуете запах хлора / отбеливателя. Не забудьте включить душ, стиральную машину, посудомоечную машину и любые внешние гидранты или сантехнику в других зданиях. Кроме того, промойте каждый унитаз пару раз. Как только вы почувствуете запах отбеливателя, закройте все краны.
    • Примечание. Некоторые устройства для смягчения воды не следует хлорировать. Свяжитесь с вашей компанией по умягчению воды перед дезинфекцией, чтобы определить, следует ли вам обходить систему умягчения.
  • Дайте раствору остаться в системе не менее восьми часов или на ночь. В это время вы не должны пить, купаться, стирать одежду или готовить с водой, но вы можете использовать ее для смыва туалета.
  • После того, как раствор оставался в системе в течение как минимум восьми часов, подсоедините шланг к внешнему патрубку и дайте воде стечь на землю в течение 20-30 минут, чтобы удалить раствор хлора из системы водоснабжения. По возможности старайтесь не допускать попадания воды на водосборное поле, а также на растения или деревья.
  • Через 20-30 минут закройте кран, а затем запустите каждый внутренний и внешний водопроводные краны на 2-3 минуты, чтобы удалить раствор, который был в трубах.
  • Пришло время собрать пробу воды. Снимите экран или аэратор с наконечника крана.
  • Погрузите наконечник крана в небольшую емкость с отбеливателем на 30 секунд. Оставьте отбеливатель на кончике крана в течение 5 минут. (Это снижает вероятность ложноположительного считывания пробы, поскольку наконечник крана является потенциальной зоной роста бактерий.)
  • После дезинфекции наконечника смесителя включите холодную воду и дайте ей течь в течение 5 минут.
  • Пока вода все еще течет, снимите крышку с бутыли для пробы. НЕ прикасайтесь к внутренней части крышки или флакона с образцом и помните, что пилюля или порошкообразное вещество во флаконе должны оставаться внутри флакона.
  • Наполните бутылку примерно на ½ дюйма от верха и закройте крышку.
  • Установите сетку / аэратор обратно на кран.
  • Мы рекомендуем охлаждать или охлаждать образцы во время хранения или транспортировки.Если вы получили уведомление о том, что ваш образец положительный на бактерии группы кишечной палочки, или если у вас есть какие-либо вопросы относительно процедуры дезинфекции лунок, обратитесь в отдел охраны окружающей среды округа Ливингстон.
  • Заявление об ограничении ответственности: Данная процедура предназначена для хлорирования 5-дюймовых колодцев из ПВХ с помощью погружных скважинных насосов. Если в вашей скважине установлен струйный насос (неглубокий или глубокий), или если ваша обсадная труба сделана из стали толщиной 4 дюйма или меньше, мы советуем вам проконсультироваться с лицензированным бурильщиком перед хлорированием.Эти инструкции предоставляются в качестве общедоступной информации в соответствии с условиями, установленными в округе Ливингстон. Нет никаких подразумеваемых гарантий и, возможно, придется повторить процедуру. Округ Ливингстон не несет ответственности за результат или за любой причиненный ущерб.

    За дополнительной информацией обращайтесь: районный санитарный врач (в зависимости от вашего поселка), отдел гигиены окружающей среды округа Ливингстон по телефону (517) 546-9858.

    Ручное бурение мелкой скважины — Cycle Stop Valves, Inc

    Было задано много вопросов о том, как установить колодец размером 1-1 / 4 дюйма или 2 дюйма.В Интернете есть множество картинок и томов ответов о том, как выполнить эту задачу. Некоторые из них очень информативны, а некоторые нет. Многие, которых я видел, использовали методы, противоречащие тому, во что я верю, и испытал на собственном опыте. Прежде чем я перейду к подробному описанию, позвольте мне просто сказать, что самое важное, что нужно сделать перед покупкой первой части трубы, — это позвонить некоторым из местных бурильщиков в вашем районе. Они годами бурили вокруг вашего дома и обладают всем необходимым опытом, чтобы помочь вам принять решение, стоит ли попробовать или просто забыть об этом.Не во всех районах этой страны есть доступное мелководье.

    То, что вы ищете, — это песчаная почва, состоящая из чистого песка и, возможно, небольшого количества гравия, не смешанного с глиной или любым другим веществом, препятствующим движению воды. Этот водоносный горизонт поверхностной воды находится где-то на высоте от 5 до 30 футов ниже вашей травы. Это не означает, что в нем есть вода или что она там вообще есть. Здесь вам пригодится местный бурильщик. Сперва спросите его!

    Что дальше?

    Как только вы получили известие от местного бурильщика о том, что в земле есть вода и на какой глубине она может быть найдена, вы уже впереди всех.Теперь ты не гонишь трубу вслепую. Теперь у вас есть полезная информация. Имея эту информацию, вы можете купить 5-дюймовые секции оцинкованной трубы размером 1-1 / 4 дюйма или 2 дюйма. Я рекомендую 1-1 / 4 дюйма, так как это намного проще. Эта труба должна иметь резьбу с обоих концов. Вам также нужно будет купить несколько приводных муфт размером 1-1 / 4 дюйма (или двух дюймов). Достаточно, чтобы соединить каждое соединение вместе. Одно для экрана (это будет обсуждаться позже) и пара для верхней части трубы ( на случай, если вы повредите один), когда вы сбиваете его с землей.Некоторые люди посоветуют вам использовать кувалду. Я не один из тех людей. Вы только ослабите или сломаете суставы. Драйвер столба забора работает довольно хорошо. Обычно это двухдюймовая труба длиной около трех футов и утяжеленная. У него будет две ручки для управления. Завести несколько крепких друзей и ящик пива — неплохая идея. Процесс соединения означает, что каждое соединение должно иметь резьбу встык внутри приводных муфт, прежде чем пытаться привести трубу в движение. Для этого потребуется пара трубных ключей размером 24 дюйма или больше с трубкой на ручках.Если трубная резьба не стыкуется в муфтах, все, что вы сделаете, — это повредите резьбу и создадите утечку воздуха. Воздух — злейший враг реактивных насосов.

    Водитель

    Головка привода представляет собой 6-дюймовую трубку, закрытую сверху и снизу, и через нее проходит сплошной стальной стержень диаметром 1 дюйм. Голова расплавила свинец для увеличения веса. Водитель весит около 50 фунтов. Тот, который я использовал в детстве, весил 65 фунтов и работал даже лучше. Шток хорошо входит в трубу диаметром 1-1 / 4 дюйма и достаточно длинный, чтобы он не мог выйти, пока вы его используете.

    Экран, о котором я упоминал ранее, должен иметь достаточно маленькие щели или отверстия, чтобы не пропускать большую часть песка. Ваш бурильщик может помочь вам выбрать правильный размер слота для вашего строя. Некоторая часть мелкого песка будет откачиваться до тех пор, пока не станет прозрачной, а более крупные частицы притянутся к поверхности сита, чтобы не допустить попадания других более мелких материалов. Следует тщательно продумать тип экрана. Вы можете сбежать в местный хозяйственный магазин или магазин Big Box, но там вы не найдете качественного экрана.Отверстия в этих экранах тонкие или совсем отсутствуют, и именно поэтому колодец производит гораздо меньше воды, чем экран с большей площадью открытой поверхности. Я рекомендую экран с прорезями. Он представляет собой серию вертикальных стержней, приваренных к острию, а верхняя часть с резьбой намотана непрерывной проволокой сверху вниз. Расстояние между витками проволоки определяет экран. Экран с отверстием в 10 тысяч дюймов между ветрами называется экраном с десятью прорезями. Отверстие в семь тысяч дюймов называется отверстием на 7 и т. Д.

    Хотя эти экраны не выдерживают такой нагрузки, как марлевые экраны, они будут предлагать гораздо больше воды, когда они будут установлены на место. Они бывают из оцинкованной и нержавеющей стали. По моему опыту, разницы нет.

    После того, как каждый стык встал на место; Кувшинный насос следует надеть на трубу и проверить колодец на наличие воды. Как правило; Как только вы наберете немного воды с помощью насоса для кувшина, вам понадобится еще один сустав, чтобы полностью проникнуть в вену. Как только будет получен хороший запас воды, вы можете очистить его с помощью кувшинного насоса или подключить центробежный или струйный насос, чтобы очистить его быстрее.Вы, наверное, какое-то время будете качать песок; это нормально. После очистки можно считать, что колодец готов.

    Подключение насоса

    Предполагая, что вы проткнули все суставы и «НЕ» использовали кувалду, мы можем предположить, что корпус герметичен и утечки воздуха не должно быть.

    В верхней части кожуха может быть отвод или тройник. Я рекомендую локоть, потому что он дает на один штуцер меньше, который может быть источником утечки воздуха. По горизонтали от колена вы можете добавить закрывающий ниппель и латунный обратный клапан.Тип трубы, которую вы используете, определит тип необходимых вам фитингов между обратным клапаном и насосом. Для этого потребуется всего два дополнительных фитинга (не считая колен, если они должны использоваться). Для ПВХ-трубы потребуются два переходника с наружной резьбой. То же самое и с медью. Если вы используете полиэтиленовую трубу, вам понадобятся два штуцера с зазубринами (иногда называемые переходниками с наружной резьбой) и четыре хороших хомута для шлангов. Если вы используете оцинкованную трубу, вам, скорее всего, понадобится соединение. Если вам необходимо добавить дополнительные фитинги (я не вижу причин для этого), помните, что вы только что представили гораздо больше возможностей утечки воздуха.

    Сверху насоса установите короткий ниппель с тройником и заглушкой для заливки. С внешней стороны тройника вы можете провести трубу либо к резервуару, либо к тому, к чему вы подсоединяетесь. Подключите электричество, заполните насос и трубу водой, вставьте заглушку, чтобы выпустить воздух, когда насос заправится. Как только вода начинает брызгать из заглушки под давлением, насос заправляется, и вы можете затягивать заглушку. Вот и все.

    СКРЫВАЙТЕ ЭТО ХОРОШО — Apple Valley Well Drilling LLC —

    СОВЕТЫ ПО УКРАШИВАНИЮ УГРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ

    A ГОЛОВКА СКВАЖИНЫ — это большая уродливая труба, торчащая из земли, обычно около двух футов высотой с большим металлическим устьем крышка на нем. Закон штата Вашингтон требует, чтобы труба находилась на высоте 6 дюймов над землей. . Вы можете потребовать обрезку трубы до требований штата во время бурения или установки насоса . Когда установка насоса и крышка завершены, уже слишком поздно! Будьте в курсе его окружения. Вы не должны рисковать, ударившись газонокосилкой или автомобилем, ударившимся о трубу. Крышка устья скважины должна быть постоянно опломбирована и регулярно проверяться на надлежащую герметичность.

    При бурении скважины труба заканчивается над уровнем земли как устье скважины , где она заблокирована и может быть открыта только для обслуживания скважины. Колодцы пробуриваются на разумном расстоянии от вашего дома, чтобы снизить стоимость трубопроводов и электричества, которые поставляют воду в ваш дом. Когда вы начали озеленение и создание своих садов, устье может стать болезненным для глаз.

    Было бы неплохо посадить вокруг него несколько постоянных кустарников или многолетников, но это не всегда лучший вариант.Если вам понадобится доступ к этой трубе для ремонта, вы не хотите, чтобы этот прекрасный сад был разрушен? При необходимости ремонта грузовику грузоподъемностью 1 тонну потребуется доступ к устью скважины. Поверьте мне, когда я скажу, что территория вокруг устья скважины будет разрушена.

    Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним .

    Скройте устье скважины, украсив его вокруг или над ним. Вот несколько идей, которые могут вам помочь. Пожалуйста, помните, что этому устью может потребоваться обслуживание, поэтому будьте осторожны, закон требует, чтобы 6 дюймов трубы находились над землей.Все, что вы сажаете, будет удалено или уничтожено для обслуживания. Тратить много времени, энергии и ненужных денег на украшение двора не в ваших интересах.

    Вот несколько идей:

    • Поместите поддельное каменное покрытие поверх своей трубы, это просто и доступно. Помещенный поверх трубы, ваш взгляд будет направлен на скульптуры, а не на трубу. Она скрывает устье скважины внутри и может быть снята для облегчения доступа к ней при необходимости.Эти поддельные рок-обложки можно найти на Amazon.com: Orbit Watermaster 53016 или http://www.lowes.com/Outdoors/Garden-Decor/Well-Pump-Covers/_/N-1z0wgh6/pl#!

    Обычная искусственная скала

    Поддельная скала с корой и небольшим кустарником

      • Рассмотрите возможность размещения статуй или фонтанов рядом с трубой или над ней.Поместите над трубкой бездонный колодец желаний. Это маскирует трубу с основным фокусом на ландшафте с легким удалением. http://www.amazon.com/Dura-Trel-Vinyl-Wishing-Well/dp/B0001YGT78

    Бездонный колодец желания

    62

    8

  • Несколько декоративных вечнозеленых кустарников с коллекцией натуральной коры имеют низкую стоимость и могут закрывать неприглядный устье скважины из поля зрения публики.
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.