Как установить насос на отопление в частном доме видео на железные трубы: как установить своими руками, где поставить, схема подключения к котлу

Как установить насос на отопление в частном доме видео на железные трубы: как установить своими руками, где поставить, схема подключения к котлу

Содержание

как правильно сделать монтаж, подключение и устройство насоса на примерах фото и видео

Содержание:

1. Преимущества системы отопления с насосом

2. Недостатки отопительных систем с насосами

3. Подбор насоса для отопительной системы

4. Установка циркуляционного насоса

Система отопления будет более эффективной и надежной, если произведена установка циркуляционного насоса. Данное устройство помогает обогреть небольшой по площади дом в течение небольшого промежутка времени.   


Установка циркуляционного насоса в системе отопления с естественной циркуляцией гарантированно подстрахует ее функционирование в случае возникновения непредвиденных проблем. 

Преимущества системы отопления с насосом

Теплоснабжение с применением циркуляционных насосов имеет ряд преимуществ: 

  • нетребовательность к отопительной конструкции. Наличие данных устройств позволяет создавать контуры различной конфигурации с уклонами и зауженными участками;
  • если движение теплоносителя по системе затруднено или отсутствует, монтаж циркуляционного насоса станет решением проблемы; 
  • быстрый запуск отопления. Данное устройство дает возможность привести в действие всю систему за несколько минут и тем самым прогреть жилые помещения; 
  • надежная работа насосов. Они отличаются простотой эксплуатации и практичны, что гарантирует безотказность функционирования отопительной конструкции;
  • высокий КПД. Эффективность теплоснабжения дома значительно увеличивается, если выполнена установка циркуляционного насоса в системе отопления, такого как на фото. 

 

Недостатки отопительных систем с насосами

  • немаленькие суммы счетов на электроэнергию. Использование циркуляционного насоса, работающего на электричестве, означает дополнительные денежные расходы. Насколько они будут велики, зависит от мощности прибора;
  • работа устройства зависит от подачи электроэнергии, но решить данную проблему с частым выключением электроснабжения можно при помощи покупки дизельного генератора, предназначенного для насосной группы. Также можно устройство циркуляционного насоса для отопления сделать с необходимым уклоном и тогда система сможет функционировать некоторое время с естественной циркуляцией в случае отсутствия электричества; 
  • оборудование требует дополнительных затрат, а конкретнее приобрести потребуется насос, краны, фильтры и дополнительные трубы для обустройства байпаса. Стоимость этих элементов увеличит цену системы;
  • затраты на установку циркуляционного насоса, когда отопительная система уже имеется. Если выполняется монтаж
  • циркуляционный насос для отопления подключают за отдельную цену согласно техническим требованиям.  Читайте также: «Как установить дополнительный насос в системе отопления – теория и практика».

Подбор насоса для отопительной системы

 
При выборе циркуляционного насоса одним из главных параметров считается количество тепловой энергии, в котором нуждается здание, чтобы в нем были созданы комфортные условия пребывания людей. Наиболее точные расчеты циркуляционного насоса для отопления в состоянии выполнить сотрудники специальных проектных организаций, но при наличии необходимых знаний можно рассчитать нужные параметры самостоятельно.

Произвести вычисления, касающиеся подбора циркуляционного насоса для систем отопления, возможно при помощи типовых проектов, устанавливающих требования для европейских стран: 

  • для одно — двухквартирных домов достаточно мощности насоса, составляющей 100 ватт из расчета на один «квадрат»;
  • для многоквартирных зданий данный показатель должен быть равен 70 ватт;
  • если здания не имеют необходимой тепловой изоляции, то требуемую мощность на квадратный метр увеличивают;
  • согласно типовым проектам систем отопления, устройство циркуляционного насоса предполагает использование в расчетах следующих данных: 
  • для строений высотой более трех этажей при температуре воздуха снаружи — 25°C нужна мощность 97 ватт на один «квадрат» площади, а при температуре минус 30°C — 101 ватт;
  • для одно- и двухэтажных зданий этот параметр соответственно равен 173 и 177 ватт.  Читайте также: «Как сделать ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками – виды неисправности, варианты решения проблем».

 

Установка циркуляционного насоса

Порядок и рекомендации, как правильно установить циркуляционный насос, имеются в инструкции производителя, но желательно прибегнуть к услугам профессионалов.  Читайте также: «Схема подключения циркуляционного насоса в систему отопления – основные правила установки».

Для того чтобы смонтировать данное устройство необходимо приобрести: 

  • резьбовые соединения, называемые «американка» или сгон;
  • обратный клапан;
  • байпасную линию; 
  • фильтр;
  • набор инструментов. 

Порядок, как правильно подключить циркуляционный насос, состоит из нескольких этапов:

  1. Путем проведения расчетов определяют требуемые параметры устройства. 
  2. Насос монтируют на обратной линии трубопровода перед входом в отопительный котел (детальнее: «Как установить насос отопления в систему отопления – правила и особенности подключения»). Такой порядок позволяет создать для нагревательного прибора наиболее приемлемые условия эксплуатации. 
  3. До того, как выполнять подключение насоса, котел выключают и отсекают его при помощи запорных устройств. Затем устанавливают циркуляционное устройство на резьбовых соединениях. Чтобы обеспечить более тихую работу насоса, его желательно расположить в горизонтальной плоскости. 
  4. Дальше производится монтаж фильтра и обратного клапана (при открытой системе его можно не ставить). 
  5. Теперь нужно установить отсекающую арматуру, которая в случае ремонта позволяет отсечь насос от теплоносителя. 
  6. На завершающем этапе выполняется подключение циркуляционного насоса к котлу (на подходе обратки к нагревательному прибору).


Отопительные системы с циркуляционным насосом являются лучшим решением для обеспечения надежного теплоснабжения, несмотря на имеющиеся недостатки (прочитайте также: «Как происходит установка насоса в систему отопления частного дома — руководство»).

Посмотрите видео об установке циркуляционного насоса в системе отопления:


Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Отопление частного дома своими руками: схемы видео, рекомендации

Организация отопления в доме — одна из важнейших задач владельцев жилища. От качественной работы отопительной системы зависит комфорт проживания в доме. Если при установке отопления просчитаться, жильцам не избежать холода, сырости и постоянных болезней. Прежде чем приступать к созданию отопления, необходимо тщательно изучить возможные варианты и их особенности.

Отопление в частном доме: развитие технологий от печи до современных

Способы создания и поддержания тепла в жилище человека прошли множество этапов развития от огневоздушной технологии до сложных электрических систем. На стыке эпох находится технология печного отопления, которая морально давно устарела, но продолжает использоваться из-за своей экономичности и доступности. Сторонники отопления дома печью называют ряд преимуществ, которые считают ключевыми:

  • создание печи не требует больших денежных вложений и временных затрат;
  • печка может совмещаться с камином, что придаст уюта интерьеру;
  • древесное топливо доступно и экологично в сравнении с другими способами отопления.

Как бы ни защищали любители традиционного отопления печь, в процессе эксплуатации она имеет ряд недостатков.

  • Возможности печи прогреть дом напрямую зависят от ее размера. Большому помещению потребуется очень габаритная отопительная система, которая займет много полезной площади.
  • Затопить печь и сразу насладиться теплом не получится. Сначала должны прогореть дрова и прогреться вся площадь печи, только потом начнет греться воздух в доме.
  • Нужно организовать дымоход, который необходимо регулярно прочищать.
  • Коэффициент полезного действия при печном отоплении чрезвычайно низкий в сравнении с современными системами отопления.
  • Опасность. Печь во время топки полностью раскаляется, а значит, если случайно прикоснуться к ней, можно получить ожог. Если оставить топку без контроля, есть риск упустить момент возникновения обратной тяги, из-за которой дым окажется в помещении.

Печное отопление можно считать прихотью ценителей или обыденностью глубинки, куда не дошла рука современных технологий. Поскольку использование его в других случаях просто неоправданно. Наиболее распространено водяное отопление, так как оно не вызывает сложностей при монтаже и обходится недорого. Прежде чем решить, какой вид отопления монтировать в своем доме, нужно ответить на несколько вопросов.

  • Какую сумму вы бы хотели тратить в месяц на обогрев помещений?
  • Какое топливо доступно в регионе проживания?
  • Сколько средств вы можете потратить на оборудование отопительной системы?

После того как вы нашли ответы на эти вопросы, можно приступать к изучению особенностей различных отопительных систем. Не забудьте по ходу изучения отмечать для себя плюсы и минусы каждого вида отопления.

Системы отоплений частного дома: преимущества и недостатки

Наибольшую популярность среди отопительных систем получили: водяная, паровая, воздушная и электрическая. Каждая из них имеет преимущества и недостатки.

Водяное отопление частного дома

Достоинства:

  • Вода — идеальный теплоноситель (теплоемкий и теплопроводный), который доступен практически везде.
  • Система после запуска практически не требует вмешательства.
  • В качестве источника, генерирующего тепло, можно использовать практически любое средство.
  • Температура в помещении может регулироваться в каждой зоне отдельно.
  • Бесшумность.

Недостатки:

  • Грязная воды со временем образует в трубах накипь, поэтому требуется их очистка или замена для возобновления эффективного функционирования.
  • При переохлаждении система может перемерзнуть, и трубы разорвутся от воды.
  • Монтаж системы требует определенных навыков и затрат во время установки.

Воздушное отопление частного дома

Достоинства:

  • Безопасность: современная система оснащена возможностью анализировать исправности собственных элементов перед запуском. Если проверка выявит неработоспособность отдельных блоков, то отопление не запустится.
  • Не имеет труб: отсутствует риск прорыва и как следствие ущерб имуществу.
  • Скорость обогрева гораздо выше, чем у водяной системы.
  • Высокий КПД, достигающий 90 %.
  • Экономичность — использует небольшое количество ресурсов для обогрева.
  • Длительный срок службы. Система может работать без существенного ремонта до 20 лет.
  • За все отвечает автоматика, а значит пользоваться системой очень просто.

Недостатки:

  • Загрязнение воздуха в доме. Система способна затягивать в дом уличную пыль, в результате чего качество микроклимата в помещении ухудшается.
  • Постоянная потребность в оперативном сервисе. Если что-то в системе выйдет из строя, вы не сможете запустить отопление без помощи мастера.
  • Возможность попадания угарного газа в систему воздуховодов при неисправности некоторых элементов.

Паровое отопление частного дома

Достоинства:

  • Система не просто нагревает воду, а превращает ее в пар. Из-за разницы температур он конденсируется и дает в десятки раз больше тепла, чем вода.
  • Прогрев дома происходит очень быстро.
  • Еще более экономная система, чем водяная, так как можно взять трубы меньшего сечения.
  • Компактность системы.

Недостатки:

  • Срок службы паровых котлов нельзя назвать долгим, а это дополнительные затраты.
  • Нельзя регулировать температурный режим.
  • Прогрев воды до состояния пара — шумный процесс.
  • Тепломагистраль прогревается очень сильно, из-за чего случайное прикосновение к ней чревато ожогами.
  • Сильное пересыхание воздуха из-за высокой температуры нагрева.

Электрическое отопление частного дома

Достоинства:

  • Подключение электрокотла не составит труда даже без помощи специалистов и не требует согласований.
  • Вложения в монтаж не так существенны, как при подключении газа.
  • Максимум простоты в эксплуатации.
  • Воздух не пересыхает и отсутствуют вредные выбросы в атмосферу.

Недостатки:

  • Электричество стоит дорого, а значит, этот способ нельзя отнести к экономичным.
  • Дополнительно придется установить многофазный распределитель, чтобы не вызвать сбой электросети.

Водяное отопление частного дома: особенности 

Если вы решили установить в доме водяную систему отопления своими руками, вам необходимо знать ее основные элементы. Водяное отопление включает в себя следующие части:

  • источник, который вырабатывает тепло;
  • сеть труб, распределяющая тепло;
  • приборы отдачи тепла в помещении.

Для того чтобы регулировать работу системы, а вернее, контролировать теплоноситель (воду), дополнительно внедряются элементы управления:

  • расширительный бак,
  • насос,
  • гидравлический разделитель,
  • распределительный коллектор,
  • бойлер косвенного нагрева,
  • средства для автоматизации процесса.

Важнейшим элементом из перечисленных является расширительный бак. Он необходим для приема лишнего объема воды.

Насос необходим для обеспечения движения воды в системе. Это позволяет равномерно распределять тепло в помещении. Распределительный коллектор нужен при установке теплого пола или при лучевой схеме подключения батарей. Что касается бойлера, то его предназначение в подогреве воды для нужд ГВС. Для монтажа водяного отопления необходима установка запорно-регулирующей арматуры, приведенной в таблице.

Установка водяной отопительной системы состоит из нескольких этапов, порядок которых необходимо соблюдать в строгой последовательности.

1) Расчет системы отопления. Необходимо вычислить тепловую мощность, требуемую для обогрева помещений. Для этого измерьте площадь комнаты и умножьте полученную цифру на 100 Вт. После подсчетов по каждой комнате сложите полученные цифры. Конечное число и будет необходимой тепловой мощностью.
2) Просчитайте теплопотери, которые будут происходить при вентиляции.
3) Выберите источник тепла. В качестве такого прибора используют теплогенераторы различного вида: твердотопливные, газовые, электрические, на жидком топливе. Выбор котла будет зависеть от того, какое топливо вам доступнее всего.
4) Монтаж системы отопления. Она может быть одно- или двухтрубной. Вторая считается более прогрессивной и надежной. Более подробно с особенностями монтажа водяной отопительной системы можно ознакомиться на видео.

 

Воздушное отопление частного дома: особенности 

Так же как и другие системы отопления, воздушное требует предварительных расчетов, которые производятся аналогично уже описанным. Прежде чем приступить к монтажу воздушной системы отопления, необходимо решить несколько вопросов.

  • Как будут циркулировать воздушные массы: самостоятельно или искусственно. Если принято решение об искусственной циркуляции, то нужно приобрести приточный вентилятор.
  • Как расположить систему в помещении. Существует два варианта: расположить вентиляцию под потолком или встроить ее в пол. Для частного дома рекомендуется второй вариант. При таком расположении источников тепла в доме достигается наибольший комфорт.
  • После решения этих вопросов нужно определить, что использовать в качестве теплогенератора. Для этого, как правило, приобретают котел любого типа.
  • Следующий шаг — создание сети воздуховодов. Их изготавливают из оцинкованной стали.

Правильно установленная система воздушного отопления очень быстро нагревает помещение и функциональна даже летом. С ее помощью можно осуществлять кондиционирование путем установки климатической техники.

После решения всех организационных моментов: установки котла и создания сети воздуховодов, можно добавить к системе приточный вентилятор. Он монтируется под камерой сгорания котла для подачи теплого воздуха в систему. Ниже представлено видео об особенностях расчета воздушного отопления. 

 

Паровое отопление частного дома: особенности 

Специалисты не рекомендуют самостоятельно собирать систему парового отопления ввиду сложности всех процессов. Если вы все же решитесь на это, вам следует знать следующее.

  • Перед тем как приступить к работе, необходимо просчитать будущее расположение всех узлов отопительной системы. Для этого составьте подробную схему и укажите, где будет расположен генератор тепла, как будет проходить тепломагистраль, куда установить стояки и где расположатся радиаторы.
  • Выберите котел с учетом площади, которую предстоит отапливать.
  • Уделите повышенное внимание выбору  радиаторов, которые соответствуют вашим требованиям и подходят системе. Все металлические элементы должны быть стойкими к коррозии.
  • После всех произведенных расчетов и выбора оборудования можно приступать к монтажу.

Паровое отопление может иметь верхнюю, нижнюю или промежуточную разводку. Разница между ними в уровне уложения паропровода. Наиболее удачным является вариант с верхней разводкой. Такая система защищена от гидроудара и разгерметизации. Паропровод в такой системе укладывается под потолком, а от него протягиваются трубы к радиаторам.

Электрическое отопление частного дома: особенности монтажа

Электрическое отопление основывается на преобразовании тока в тепло для обогрева помещения. Среди электрических ресурсов, позволяющих создать тепло в доме, выделяют:

  • конвекторы: вешаются на стену в любом удобном месте и подключаются к электросети;
  • инфракрасное отопление: представляет собой комплекс нагревателей, которые монтируются на стену или в пол;
  • системы теплых полов: кабели, вмонтированные в пол и подключенные к электросети;
  • электрокотлы: устанавливаются согласно приложенной инструкции, служат для подключения к любой системе отопления.

Преимуществом среди остальных систем отопления является простота монтажа, которая не потребует даже специальных знаний. Вам необходимо произвести расчет мощности электрического отопления, необходимого для вашего помещения, и приобрести необходимый ресурс соответствующей мощности.

Важные моменты, на которые следует обратить внимание при проектировании отопления

  • Внимательно отнеситесь к предварительным расчетам необходимой теплоэнергии. Ошибка в расчетах приведет к постоянной нехватке тепла в доме. 
  • Выбирайте только качественные материалы для системы отопления, так как выход из строя одного элемента может стоить вам ремонта всей отопительной системы. 
  • Не пренебрегайте помощью профессионалов. Отопительная система сложна в исполнении и ошибки могут стоить вам дороже, чем наем опытных профессионалов. 
  • Учитывайте доступность ресурсов, которые понадобятся для обеспечения системы отопления.  
  • Убедитесь в доступности профессионального сервиса в вашем регионе перед установкой высокотехнологичной системы отопления.

Как установить циркуляционный насос в систему

У обладателей частных домов время от времени появляются неприятности с отоплением. Дело в том, что сейчас существует два принципа его монтажа: самотечный и принудительный. Первый работает за счет естественного перепада температур между подачей и обраткой. Теплая вода пытается вытеснить холодную, исходя из этого происходит ее перемещение в заданном направлении без дополнительных упрочнений. Второй принцип основан на принудительном ускорении перемещения теплоносителя посредством насоса.

В то время, когда появляются неприятности с самотечной отопительной системой, то люди начинают вспоминать: как эти неполадки возможно исправить. Из-за чего говорим как раз о самотечной системе? Да по причине того, что в принудительную систему отопления насос уже включен. И в случае если радиаторы начали не хорошо греть, то ветхий насос нужно на новый. Разберемся, как установить циркуляционный насос в систему отопления.

Из-за чего появляется необходимость установки

Одной из главных неприятностей работы самотечной системы обогрева есть не сильный прогрев последних на ветке радиаторов либо нехорошая циркуляция теплоносителя по ней, и, как следствие, нехороший нагрев всех радиаторов, включенных в систему. Исправить обстановку может установка в теплосеть циркуляционного насоса. Скорость перемещения воды возрастает, циркуляция улучшается и начинают лучше греть не только дальние батареи.

Подбор насоса

Потому, что циркуляционный насос обязан действенно проталкивать по системе водяной теплоноситель, то его мощность не должна быть ни занижена, ни завышена. Она должна быть оптимальной. Существуют в полной мере конкретные параметры ее расчета. Зависит она от производительности отопительного прибора, протяжённости и объёма теплосети, расхода теплоносителя. Все нужные расчетные данные возможно взять из документации к радиаторам и приборам, а количество воды в трубах рассчитываем посредством математических формул (количество цилиндра). Расход теплоносителя равен мощности котла. К примеру, мощность оборудования отопительной системы 30 кВт, значит и расход такой же, лишь в л/60 секунд. Чтобы протолкнуть теплоноситель по десятиметровому трубопроводу, потребуется напор насоса в 0,5 атм.

В то время, когда производительность насоса выяснена, нужно выбрать компанию-производителя. На современном рынке главные производители — это Китай, Германия, Польша. Различаются они своим качеством. Самые качественные и долговечные — германские, а Польша и Китай прослужат от года до трех. Но и цены значительно разнятся: германский насос стоит существенно дороже.

Установка

Конечно, что значительным есть вопрос монтажа циркуляционного насоса в систему так, дабы его работа принесла большую пользу. При достаточном опыте владения инструментами и представлении о делаемой работе возможно сделать всё своими руками. Для начала определимся с местом установки. Тут у каждого эксперта имеется своя четкая позиция.

Одни уверены в том, что насос обязан находиться по окончании котла на подаче, другие – что перед котлом на обратке. Это только часть истины. С позиций физики происходящих процессов, устанавливать насос возможно как на подаче, так и на обратке – без отличия, но лишь при принудительного отопления. В случае если же хозяева желают подстраховаться и покинуть самотечную систему обогрева, как альтернативу принудительной на время отключения света, то циркуляционный насос ставится лишь на подаче.

При монтаже насоса направляться знать, как подключить его верно. Для этого нужно направляться определенным правилам:

  1. Потому, что большая часть бытовых циркуляционных насосов работают лишь при наполненной водой системе отопления (без воды они просто сгорают), устанавливать их нужно горизонтально либо вертикально, выполняя направление перемещения воды (указано стрелочкой на корпусе), ротор в обязательном порядке располагают горизонтально. При другом размещении насоса при протечке водой возможно залита его электрическая часть, либо в будет недостаточный уровень воды, и прибор сгорит.
  2. Для удобства обслуживания устройства перед ним и за ним устанавливают вентиля, а сам насос монтируют на разборных соединениях. При необходимости его возможно снять, не сливая воду с системы отопления. Перед насосом по окончании вентиля устанавливают фильтр неотёсанной очистки для задержки окалины, песчинок и другого нерастворимого мусора (особенно актуально, в случае если радиаторы отопления ветхие, а трубы железные). Нужно кроме этого к месту установки насоса подвести электричество.
  3. В случае если циркуляционный насос устанавливают с сохранением самотечной обогревающей системы, то его нужно монтировать на обводной линии. Схема такая: к прямому подающему трубопроводу приваривают обводные трубы на диаметр меньше главной трубы. Между точками врезки обводной монтируют или вентиль, или клапан для работы самотечного отопления (байпас). При наличии электричества вентиль на главном трубопроводе перекрывают вентиля, а на насосе открывают, насос включают в сеть, и система работает принудительно. При отключении электричества вентиля на насосе закрывают, а на прямом трубопроводе открывают, и система работает самотеком. В случае если установлен клапан, то переход на самотечную систему происходит машинально.
  4. Перед началом монтажа насоса нужно охладить и слить теплоноситель. Уровень слива зависит от места установки насоса.
  5. Первый пуск: заполнить систему водой, открутить внешнюю гайку на роторе и отверткой пара раз прокрутить вал чтобы не было его залипания, закрутить гайку и включить насос в сеть.

Как видим, работы по монтажу циркуляционного насоса в отопительную систему не так уж сложны (на первый взгляд), но неопытный человек, кроме того при подробной инструкции по монтажу, может допустить значительные неточности. Лучше доверить эти работы эксперту, тем более, что затраты на такое улучшение качества работы вашей системы отопления существенно дешевле ее полной переделки с заменой радиаторов и труб, даже в том случае, если заплатить не только за оборудование и материалы, но и за работу.

Видео

В этом видео продемонстрировано, как собрать систему с циркуляционным насосом для отопления:

Это видео об установке циркуляционного насоса в систему отопления:

Как установить правильно насос на отопление в частном доме. Как происходит установка насоса в систему отопления частного дома

ГлавнаяРазноеКак установить правильно насос на отопление в частном доме

Как установить насос на отопление: инструкция

 

Как установить насос на отопление

Как установить насос на отопление

Строительство частного загородного дома обычно предполагает сооружение индивидуальной автономной отопительной системы. Такое оборудование при грамотном монтаже будет значительно экономичней и эффективней, чем подключение к магистральному отоплению. В частности, в автономной системе существенно сокращается расстояние, которое проходит теплоноситель от места нагрева (отопительного котла) до места расположения приборов отопления (радиаторов).

Индивидуальная система отопления может строиться как с использованием принципа свободной циркуляции теплоносителя (горячая вода идет по трубопроводам самотеком), так и с применением насосного оборудования. В последнем случае перед владельцем дома встает вопрос: как установить насос на отопление?

Циркуляционные отопительные насосы

А нужен ли нам насос?

Содержание статьи

Конечно, индивидуальная отопительная система может прекрасно работать долгие годы и без включения в нее насосного оборудования. Однако применение циркуляционных отопительных насосов значительно увеличивает эффективность работы отопления.

  1. Прежде всего, включение в систему насоса сокращает инерционность движения теплоносителя. При движении горячей воды самотеком, нагретый теплоноситель может достигнуть дальних по расположению радиаторов отопления через значительное время. В результате температура жидкости в трубопроводах успевает снизиться, и радиаторы не столь эффективно нагревают помещения. Разница во времени прохождения теплоносителя может достигать часа и более. С использованием насоса все радиаторы в доме будут нагреваться равномерно.
  2. Также, при применении насоса, можно не строить систему трубопроводов с точным соблюдением угла уклона. Даже если в какой-то части вашего дома труба отопления будет идти «в гору», теплоноситель под действием насоса без проблем преодолеет этот участок и в системе не станут появляться воздушные пробки.

Но любое техническое решение может иметь и свои минусы.

  1. Электричество у нас в стране пока еще не бесплатное, так что работающий в системе отопления циркуляционный насос будет съедать деньги из вашего бюджета. Мощность насосных устройств может составлять от 55 до 100 Ватт.
  2. Наличие в системе насоса сразу делает ее энергозависимой, так что при любом отключении энергии у вас появятся проблемы с отоплением.
  3. Остановка насоса может вызвать чрезмерный нагрев теплоносителя, что послужит причиной разрыва отопительных контуров или разморозки удаленных сегментов отопительных трубопроводов.

Как устроено циркуляционное отопительное насосное оборудование?

Вариант устройства насоса

Насосные устройства устанавливаются в закрытых системах обогрева жилища. В типичном насосном устройстве имеется корпус из нержавеющего металла. В корпусе размещается электрический двигатель. На валу двигателя размещена крыльчатка, она и перемещает носитель тепла по трубам. Устройство насосного оборудования систем отопления в целом аналогично обычным водяным насосам.

Разновидности циркуляционных насосных устройств

По принципу работы насосные устройства, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя в отопительных системах, можно разделить на «мокрые» и «сухие».

  • В «сухом насосе» ротор электродвигателя, находящийся за уплотнительной перегородкой, не контактирует с носителем тепла. Во время работы «сухого насоса», при вращении уплотнительных колец, между ними образуется пленка из воды, которая предотвращает проникновение теплоносителя к ротору двигателя. Такое насосное устройство работает с эффективностью около 80%. Недостатком такого оборудования является повышенная шумность, его рекомендуется устанавливать в отдельном помещении.

Устройство циркуляционного насоса

  • «Сухие» циркуляционные насосные устройства могут быть вертикального, горизонтального или блочного типа. Тип насосного устройства влияет на технологию его монтажа и обычно обозначается в техническом паспорте оборудования. Кроме того, отличительной чертой насосных устройств «сухого» типа является необходимость их установки в чистых помещениях, по причине того, что они очень чувствительны к наличию пыли. «Сухие» насосы должны запускать только при наличии жидкого теплоносителя в системе, в противном случае уплотнительные кольца могут разрушиться.

«Сухое» циркуляционное насосное устройство

В циркуляционном насосном оборудовании, выполненном по «мокрой» технологии, вращающиеся элементы (крыльчатка, прикрепленная к ротору) погружаются в жидкий носитель тепла. Горячая вода в этом случае одновременно выступает как смазочная и охлаждающая жидкость. Такие насосные устройства более надежны и неприхотливы в эксплуатации, но имеют гораздо меньшую эффективность – около 50%. Такое оборудование неплохо показывает себя в бытовых отопительных системах, их КПД вполне хватает для создания циркуляции теплоносителя в частном доме.

«Мокрый» циркуляционный насос

Выбираем циркуляционный отопительный насос

Главным критерием выбора циркуляционного насосного устройства для отопления является его мощность. Она должна соответствовать объему автономной системы трубопроводов. Недостаточная мощность не позволит эффективно использовать все преимущества системы отопления с принудительной циркуляцией. Чрезмерная мощность станет пустой тратой денег.

Расположение насоса в системе

Для того чтобы вычислить потребную мощность насосного устройства, необходимо собрать следующие сведения:

  • сечение трубопровода отопления;
  • температура теплоносителя;
  • производительность отопительного котла;
  • пропускная способность трубопроводов.

Чтобы не пользоваться сложными формулами, необходимую модель циркуляционного насосного устройства можно выбрать по выдаваемому напору.

Потребный напор рассчитывается по очень простой формуле: 0,5 единиц (метра) насосного напора = 10 метрам длины трубопровода отопления.

Варианты установки циркуляционных насосных устройств

В отопительную систему циркуляционное насосное оборудование может устанавливаться по двум основным схемам: однотрубной и двухтрубной.

  • В однотрубной системе происходит постоянный расход теплоносителя. Температурный перепад в ней не очень большой.

Система отопления однотрубного типа

  • В двухтрубной системе расход теплоносителя зависит от режима работы, и разница температур жидкости в системе может достигать больших значений.

Система отопления двухтрубного типа

Составные части отопительной системы

  1. Отопительный котел.
  2. Воздушный клапан.
  3. Устройство термостата.
  4. Отопительный радиатор.
  5. Клапан балансировки.
  6. Бачок расширения.
  7. Запорные вентили.
  8. Фильтрующее устройство.
  9. Циркуляционное насосное устройство.
  10. Прибор измерения давления в системе.
  11. Предохранительное клапанное устройство.

Самостоятельная установка теплового циркуляционного насоса

При установке насосного устройства следует помнить, что его время от времени необходимо обслуживать. Следовательно, к его месту расположения должен быть обеспечен удобный доступ. Наиболее удобным местом установки насосного оборудования будет участок обратного трубопровода (обратки), расположенный перед входным патрубком отопительного котла.

Такое место монтажа обеспечит работу насоса с относительно холодным теплоносителем, что существенно повысит срок службы устройства. Кроме того, установка насоса на трубе обратки предотвращает накопление воздуха в ёмкости нагревательного котла. Это продлевает срок службы оборудования и предотвращает запирание жидкости в накопительной ёмкости.

Алгоритм установки насосного устройства

Шаг 1. Слейте воду из отопительной системы. При необходимости проведите гидродинамическую чистку трубопроводов и радиаторов отопления.

Шаг 2. В выбранном месте монтажа насосного устройства размещается дополнительный обвод трубопровода, его называют байпасом. Предназначение байпаса — обеспечить циркуляцию теплоносителя в системе при выключенном или сломавшемся циркуляционном насосе. Сечение трубопровода байпаса должно быть меньше, чем в основной системе.

Схема врезки насосного устройства отопления

Шаг 3. Устанавливаем циркуляционное насосное устройство. При монтаже ориентировать насос необходимо так, чтобы теплоносителем была покрыта вся его рабочая часть (вал и крыльчатка). Помните, что работа насосного устройства «насухую» без нагрузки может привести к серьёзным повреждениям оборудования. Также, неправильная ориентация насоса приводит к понижению его эффективности. Выдаваемая реальная мощность насоса может снизится на 30%. Схему правильной ориентации конкретной модели насоса вы сможете найти в руководстве по эксплуатации.

Ориентация насосного устройства

При выборе расположения насосного устройства и при его монтаже также необходимо учитывать, что коробка с клеммами должна находиться в верхней части оборудования. В противном случае, даже при небольшой протечке или при образовании конденсата, её может залить водой. Результат — короткое замыкание.

Шаг 4. На входном и выходном патрубках насосного устройства системы отопления должны быть установлены шаровые краны. Они облегчают процедуру демонтажа и ремонта оборудования.

Устанавливаем запорные вентили

Шаг 5. Перед входным патрубком насосного устройства установите фильтр воды. Он предотвратит попадание в насос мелких частиц, взвешенных в теплоносителе. Это существенно отодвинет сроки проведения ремонтных работ.

Шаг 6. На обводном трубопроводе байпаса смонтируйте клапанное устройство. Оно будет стравливать воздушные пробки, если таковые возникнут в системе.

Шаг 7. Обработайте все места стыковок силиконовым герметиком. Это позволит избежать возникновения утечек.

Шаг 8. Заполните отопительную систему жидким носителем тепла, стравите из нее воздушные пробки, открыв центральное клапанное устройство.

Обратите внимание! Стравливание воздушных пробок необходимо производить перед каждым включением насосного устройства.

Обслуживание циркуляционных насосных устройств в отопительных системах

Обычно циркуляционные насосные устройства в системах обогрева жилья не требуют регулярного обслуживания. В случае возникновения поломок, можно обратиться к специалистам сервисных центров. Но для того, чтобы ваше оборудование работало без поломок, необходимо соблюдать некоторые правила.

  1. Не включайте насосное устройство, если в системе отопления нет теплоносителя.
  2. Следите за тем, чтобы насос работал с тем объемом воды и той мощностью, на которую он рассчитан по паспортным данным.
  3. Не оставляйте насос на долгое время в выключенном состоянии. Даже летом ежемесячно производите профилактический запуск. 15 минут работы оборудования будет вполне достаточно, чтобы предотвратить застой частей механизма.
  4. Следите за тем, чтобы температура теплоносителя в месте установки насосного оборудования была не очень высокой. Максимально допустимая температура  — 65 градусов. При превышении нагрева в осадок в жидком носителе тепла выпадают жесткие соли, которые значительно изнашивают оборудование.

Установка и эксплуатация насосного оборудования в отопительных индивидуальных автономных системах не вызывает особых проблем. Чтобы более подробно ознакомиться с этим вопросом, посмотрите обучающее видео.

Видео – Как установить насос на отопление

 

Как установить насос на отопление

Циркуляционные отопительные насосы

Устройство циркуляционного насоса

Устанавливаем запорные вентили

Схема врезки насосного устройства отопления

Вариант устройства насоса

Ориентация насосного устройства

Система отопления двухтрубного типа

Расположение насоса в системе

Система отопления однотрубного типа

«Сухое» циркуляционное насосное устройство

«Мокрый» циркуляционный насос

 

kanalizaciyaseptik.ru

Как правильно установить водяной циркуляционный насос для отопления

Здесь вы узнаете:

Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

Необходимость циркуляционных насосов

Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

  • От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
  • В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
  • Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
  • Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:

Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

  • Неравномерный прогрев системы отопления;
  • Холодные ответвления;
  • Перегрев котловой воды.

Особенности современных отопительных систем

Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

Масла в огонь добавляет полное отсутствие уклонов в современном отоплении – все трубы располагаются в горизонтальной плоскости, без отклонений по высоте.

Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

Помпу можно поставить и в систему отопления открытого типа, сразу же после отопительного котла, но обязательно перед расширительным бачком, а не после него.

Два насоса в системе отопления и больше

Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

Как выбрать водяной насос для отопления дома

Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

  • Производительность и напор;
  • Тип ротора;
  • Потребляемая мощность;
  • Тип управления;
  • Температура теплоносителя.

Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

Производительность и напор

Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(∆t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ∆t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

Тип ротора

В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

Потребляемая мощность

Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

Тип управления

Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

Температура теплоносителя

Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

Как показывает практика, эксплуатация на предельной температуре возможна разве что самое непродолжительное время, поэтому наличие солидного запаса станет плюсом.

Прочие характеристики

При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

Правильная установка дополнительного насоса предусматривает его питание и включение отдельно от других насосов в системе.

Положение водяного насоса в пространстве

Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

Проведение монтажных работ

Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

  • Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
  • Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
  • Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
  • Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

Также можно установить на насосе отопления обратный клапан – он поможет избежать движения теплоносителя не в ту сторону.

Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

remont-system.ru

Как установить насос в старую систему отопления

 Установка циркуляционного насоса в существующую систему отопления с естественной циркуляцией.

Старая отопительная система с естественной циркуляцией.

Куда  установить циркуляционный насос?

Внимание!

Что необходимо сделать перед установкой насоса?

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

 

Зачастую случается, что старая отопительная система, работающая на принципе гравитационного перемещения нагревающейся и охлаждающейся воды – естественной циркуляции – перестает справляться с обогревом частного дома.

Происходить это может по разным причинам, но две основных из них  это постепенное изменение первоначальной системы отопления в результате ремонтных работ и переделок, а также обрастание внутренних стенок ржавчиной и накипью. В результате происходит уменьшение диаметров труб и повышение шероховатости внутренних стенок, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления отопительной системы и пропаданию циркуляции в ней полностью, или на некоторых участках.

Радикальное средство лечения такой отопительной системы – полная переделка. Но это не всегда возможно, более того, сопряжено со значительными затратами и последующим восстановительным ремонтом помещения.

Поэтому лечение можно ограничить минимальным хирургическим вмешательством – врезкой циркуляционного насоса.

Современные насосы для небольших частных домов недороги, надежны, бесшумны и экономичны, поэтому установить насос в отопительную систему стоит и в профилактических целях, для оживления старой гравитационной отопительной системы и придания ей бодрости и второй молодости.

Старая отопительная система с естественной циркуляцией.

Исходящее условие, которое надо принять – у Вас старая отопительная система с естественной циркуляцией, заросшая шламом, ржавчиной и накипью.

Ржавчина в системе образуется от контакта системы с воздухом, так как системы с естественной циркуляцией чаще всего оборудованы открытым расширительным баком, установленным на чердаке, вечно парящим, контактирующим с воздухом, выбрасывающим тепло на ветер и впускающим воздух в отопительную систему.

Этот ужас необходимо ликвидировать, заменив на закрытый мембранный расширительный бак. Заменой расширительного бака Вы устраните дальнейшую коррозию трубопроводов отопительной системы и получите дополнительный бонус – экономию топлива. Потому что закрытый расширительный бак имеет гораздо меньшие теплопотери, за счет меньших размеров и установки не на холодном чердаке, а в любом удобном месте.

Устанавливать расширительный бак желательно рядом с котлом, проводить  эту процедуру одновременно с установкой циркуляционного насоса, используя одну общую врезку в отопительную систему. При установке закрытого расширительного бака обязательно устанавливается и предохранительный клапан, предназначенный для сброса аварийного давления из отопительной системы, в случае ее перегрева.

Куда  установить циркуляционный насос?

Если у Вас твердотопливный котел, то, при врезке насоса в существующую систему, устанавливать его лучше на обратку, рядом с котлом, чтобы на него не оказывала отрицательное влияние слишком большая температура воды в подаче из котла, разожженного на полную мощность. Чтобы сохранить способность работы котла без циркуляционного насоса, устанавливать насос необходимо на байпас – обводной участок – предусмотрев возможность переключения схемы отопительной системы на естественную циркуляцию.

Байпасный узел можно изготовить самому, или приобрести готовый, они часто  имеются в продаже на строительных рынках, полукустарного изготовления. Не бойтесь, что он не подойдет к купленному Вами насосу, вам достаточно промерить установочный размер разрыва байпасного узла, между шаровым краном и грязевиком, предназначенный для установки насоса.  Он должен составлять 180 миллиметров.

 И не важно, какой циркуляционный насос Вы решили купить, Grundfos, Wilo, DAB, или их китайские реплики, стандартный размер его все равно будет ровно 180 миллиметров. Существуют и короткие версии, 130 миллиметров, предназначенные для установки в насосные блоки быстрого монтажа, но в обычной розничной сети такие насосы практически не встречаются.

Внимание!

При использовании байпасного обвода для установки насоса, отвод на расширительный бак и предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО врезайте до или после вентилей, отсекающих насосный или байпасный участок. Расширительный бак и предохранительный клапан не должны оказаться отсечены от отопительной системы при любой схеме работы, насосной или естественной!

Что необходимо сделать перед установкой насоса?

Итак, как Вы помните, у вас старая отопительная система, полная шлама и ржавчины, который необходимо по возможности удалить. В большинстве случаев доступна только элементарная промывка. Просто слить воду из системы недостаточно, так как ее слив осуществляется через сливной кран небольшого диаметра. При этом вода по системе двигается очень медленно, потому что основные диаметры трубопроводов гораздо больше диаметра сливного крана и весь шлам и ржавчина спокойно оседают в трубе.

Поэтому, когда вы вскрыли обратный трубопровод,  вырезав участок под установку насоса, промойте систему, подключив ее к водопроводу через  шланги. Постарайтесь обеспечить максимальный проток через отопительную систему, с максимально возможным напором. Хорошего скоростного потока в трубах большого диаметра Вам все равно создать не удастся, так что потратьте на промывку чуть большее время, чем хотелось бы, пусть вытечет максимально возможное количество шлама и ржавчины.

Как выбрать циркуляционный насос для установки в отопительную систему с естественной циркуляцией?

Важный момент, которому необходимо уделить некоторое внимание. При конструировании новых систем насосы подбирают, отталкиваясь от общей тепловой мощности отопительной системы, определяют необходимый для такой мощности общий проток (расход) теплоносителя через систему и к нему приравнивают необходимую производительность циркуляционного насоса.

Далее рассчитывают общее гидравлическое сопротивление отопительной системы и вычисляют необходимый напор циркуляционного насоса. Полные расчеты сложны и для небольшого частного дома не нужны.  Для небольших домов (да и для больших, честно сказать) существует  упрощенная и доступная даже для полностью неподготовленных людей методика расчета, познакомиться с которой можно по этой ссылке.

Вам, с уже существующей отопительной системой, необходимую тепловую мощность определить очень просто – спишите ее с шильдика Вашего отопительного котла и подбирайте насос по методике, ссылка на которую приведена выше.

Подобрали?

Теперь стоп, подбор еще не закончен, осталось учесть важный момент – особенность установки насоса в систему с естественной циркуляцией.

Для системы с принудительной, насосной циркуляцией у Вашей системы очень толстые трубы. При конструировании новых отопительных систем, диаметр труб выбирают таким, чтобы скорость потока в них была в диапазоне от 0,4 до 1,5 метров в секунду. При меньшей скорости из системы не будет удаляться воздух и воздушные пузыри так и останутся висеть в трубах, при большей скорости потока возможно гудение труб и ускоренный износ элементов отопительной системы. Большая скорость с гудением в трубах Вам не грозит, а вот очень маленькая, с плохо удаляющимся из системы воздухом вполне вероятна.

Но не все так плохо. У Вас ведь система с хоть и плохой, но естественной циркуляцией и система промыта! Поэтому подбирать насос исходя из диаметра труб нет никакой необходимости, просто возьмите модель насоса на одну ступеньку выше в номенклатуре.

 И, в заключение, небольшой аттракцион волшебства, телепатии и ясновидения. Скорее всего, Вам вполне подойдет вот этот насос — DAB VA 55/180 Х DAB

 Удачной установки насоса и теплого Вам дома!

 Дягилев И.И.

К началу статьи

Купить циркуляционные насосы DAB в Новосибирске

www.teplomir-nsk.ru

Установка насоса в систему отопления частного дома

Как известно в контуре отопления частного дома могут использоваться два вида циркуляции теплоносителя – естественная и принудительная. При естественной циркуляции движение теплоносителя по магистрали обеспечивается разницей давления, которая возникает при его нагревании и остывании. При её монтаже необходимо правильно выбрать сечение трубопровода на всех участках и обеспечить наклон на подаче в сторону движения теплоносителя. Естественная циркуляция применяется, как правило, в небольших одноэтажных зданиях. Она имеет следующие преимущества:

  • Независимость от наличия электрической энергии.
  • Более низкая стоимость монтажа.
  • Простота системы.

Однако при естественной циркуляции нагревание радиаторов может быть неравномерным. Те, которые расположены ближе к котлу, нагреваются сильнее, те, которые расположены дальше, нагреваются слабее. Это может происходить по причине избыточного гидравлического сопротивления. Некомпетентный пользователь обычно увеличивает температуру нагрева теплоносителя, однако это не даёт равномерности нагрева, лишь увеличивая расходы на отопление.

Устранить проблему можно двумя методами – увеличить размер внутреннего диаметра труб или врезать дополнительный элемент – насос, обеспечив таким образом принудительную циркуляцию.

Первый вариант – замена труб на изделия с большим диаметром — не всегда приемлем. При уже смонтированном трубопроводе не каждый захочет его переделывать, сталкиваясь при этом со всеми неудобствами, присущими переходному ремонтному периоду. Это очень хлопотно, трудозатратно и финансово очень ощутимо бьёт по карману.

Установка насоса в систему отопления, как дополнительного элемента, обеспечивающего принудительную циркуляцию, выглядит гораздо привлекательней. Это повлечёт меньше финансовых расходов, меньше трудозатрат и сделает работу более эффективной.

Дополнительный насос сделает вас зависимыми от наличия электрической энергии, однако схема его подключения к магистрали отопления дома может быть выполнена таким образом, чтобы позволять оперативный переход на естественную циркуляцию.

Особенности водяного насоса и тонкости его установки

Правильная установка водяного насоса в систему отопления частного дома обеспечит равномерное распределение жидкости по всем участкам магистрали. Эту работу вы вполне сможете выполнить своими руками – главное правильно выполнить каждую операцию.

Для начала необходимо определиться с мощностью агрегата. Мощность котла определяется тепловым потоком за единицу времени. А мощность водяного насоса выбираем исходя из длины трубопровода. Излишне мощный аппарат нам не нужен – он будет создавать лишний шум и расходы электроэнергии на его работу будут неоправданно высокими.

Существуют два вида устройств:

  • Сухие – они работают без погружённых в жидкость частей.
  • Мокрые – их ротор погружён в теплоноситель, что гарантирует меньший уровень шума при работе.

Для частного дома выбираются мокрые модели.

Перед тем, как установить насос на отопление дома своими руками, нужно определиться с местом его врезки. Старые модели ставились обычно обязательно на обратной подаче. Современные аппараты позволяют устанавливать их в любом месте, однако для большей эффективности и равномерности теплового потока лучше всего врезать его на обратной трубе между расширительным баком и котлом.

На рисунке показана схема подключения к системе отопления дома.

Здесь обозначены следующие элементы:

  1. Отопительный котёл.
  2. Соединение муфтой.
  3. Краны.
  4. Средства контроля.
  5. Водяной насос.
  6. Фильтр для очистки теплоносителя.
  7. Расширительный бачок мембранного типа.
  8. Обогревающие приборы.
  9. Система долива воды.
  10. Средства управления.
  11. Термодатчик.
  12. Аварийный контролер.
  13. Заземление.

Теплоноситель, который идёт через аппарат, охлаждает его. Корпус агрегата изготавливается из чугуна, ротор делают стальным или пластиковым. При грамотной эксплуатации и своевременном сервисном обслуживании устройство может работать более 20 лет.

При выполнении работ своими руками нужно учесть, что такая схема требует фильтрации воды – она необходима для того, чтобы мелкие частички в теплоносителе преждевременно не изнашивали механизм устройства.

На корпусе устройства, как правило, стрелкой указано направление движения теплоносителя. При неправильной установке своими руками придётся гораздо чаще чистить маховик.

Как правильно установить водяной насос в систему отопления дома

После того, как выбрана мощность агрегата и мы определились с местом его расположения, мы можем приступать к его установке своими руками.

  • Останавливаем систему и сливаем теплоноситель из трубопровода.
  • Перед местом установки устанавливаем фильтр для очистки теплоносителя от шлака.
  • Аппарат монтируем на байпасе – это необходимо для того, чтобы в случае необходимости отопление могло работать с естественной циркуляцией. По обе стороны от него ставим запорные краны.
  • В верхней части байпаса ставим воздушный клапан для обезвоздушивания контура.
  • Один запорный кран ставим на основной линии – мы его перекрываем при принудительной циркуляции.
  • Обеспечиваем наличие точки электрического питания для обеспечения работы аппарата.
  • Каждое резьбовое соединение выполняется герметично с использованием прокладок для того, чтобы избежать протечек теплоносителя.

На рисунке наглядно показана схема подключения устройства.

Такой метод подключения на байпасе позволяет без остановки отопления выполнять сервисное обслуживание и ремонт устройства. В случае несанкционированного отключения электрической энергии есть возможность оперативно перейти на естественную циркуляцию.

После того, как прибор установлен, заполняем систему водой. Отворачиваем винт на крышке корпуса устройства и выпускаем воздух. После того, как выступит вода, можем запускать агрегат.

Заключение

Использование циркуляционного насоса в системе обогрева очень выгодно отражается на её эффективности. Выравнивается температурное распределение по участкам магистрали, гораздо проще выполняется температурная регулировка системы, существенно уменьшается время нагрева обогревающих приборов.

Как показывает практика, установить подобный аппарат можно самостоятельно. Главным условием является правильный выбор параметров устройства, грамотная установка, отвечающая всем требованиям и инструкциям. Если вы были внимательны и всё сделали старательно и аккуратно, ваша система будет работать гораздо эффективней, чем раньше.

mynovostroika.ru

как правильно установить, поставить, монтаж, как подключить циркуляционный насос

Содержание:

Обязательным элементом автономной системы отопления дома является циркуляционный насос: именно этот прибор отвечает за то, чтобы выработанное котлом тепло равномерно и качественно распределялось по всем комнатам.

Как устроен и как работает циркуляционный насос

Замкнутые контуры отопления нуждаются в принудительном движении теплоносителя. Это обеспечивается установкой насоса в систему отопления частного дома: основным элементом прибора является металлический мотор или ротор, установленный в корпусе. Материалом изготовления кожуха обычно выступает нержавеющая сталь, а подача нагретой воды осуществляется благодаря крыльчатке, расположенной на валу ротора. Работа всей конструкции стимулируется электрическим двигателем.

Кроме этого, в составе конструкции агрегата имеются и другие детали:

  • Клапан обратного или запорного типа.
  • Проток. Материалом изготовления обычно выступает сплав на основе бронзы.
  • Рабочий таймер.
  • Штекерный разъем.

Роль насоса в системе заключается в заборе воды с последующей ее подачей под напором в трубопровод. Это становится возможным за счет центробежной силы, которая образуется при вращении крыльчатки. Залогом эффективности насоса является успешное преодоление сопротивления различных элементов отопительного контура (батареи, трубопровод и пр.).

Какие бывают насосы для системы отопления

Чтобы выяснить, как правильно установить насос на отопление, необходимо разобраться в существующих разновидностях оборудования.

Автономные отопительные системы могут комплектоваться различными моделями циркуляционных насосных агрегатов, которые можно разделить на две группы – сухие и мокрые. Определится с тем, какой насос поставить на отопление, поможет информация о каждой из разновидностей.

«Сухие»

Особенностью насосов первой группы является отделенность мотора и рабочей части (для этого имеются уплотнительные кольца). Материалом изготовления выступает нержавеющая сталь. В рабочем состоянии прибора кольца имеют необходимую подвижность, что создает очень тонкую герметизирующую пленку воды (она находится между кольцами).

Качество герметизации гарантируется разницей атмосферного и внутреннего давления. Для «сухого» агрегата характерен довольно громкий шум при работе, что требует учесть перед тем, как правильно поставить насос на отопление. Уровень КПД насосов этой группы обычно достигает 80%. В системах отопления могут применяться три разновидности «сухих» агрегатов – горизонтальные, вертикальные и блочные.

В первом случае позиционирование электрического мотора осуществляется по горизонтали, с установкой нагнетательного патрубка на корпус прибора, а всасывающего – на вал (с лицевой стороны). Вертикальные насосы имеют одноосевое размещение патрубков, с вертикально установленным двигателем. Блочные циркуляционные установки подают нагретые теплоноситель в радиальном направлении, всасывая его по осевой линии.

Обслуживать насосы сухого типа довольно непросто, что предусматривает регулярную смазку всех деталей специальным веществом. Если этим пренебречь, будет наблюдаться быстрый износ торцевых уплотнителей, с угрозой прекращение работы оборудования. Монтаж насоса в систему отопления рекомендуется осуществлять в чистых помещениях, так как малейшая пыль заметно усложняет работу «сухого» оборудования (происходит т.н. процесс «завихрения»).

«Мокрые»

В устройствах этой группы функция смазки выполняется непосредственно теплоносителем — установка насоса в отопление частного дома предполагает погружение крыльчатки и ротора в воду. Проблем возникает на порядок меньше, так как подключить циркуляционный насос «мокрого» типа значительно проще. Материалом для корпуса здесь обычно выступает латунь или бронза, а статор и ротор дополнительно разделены между собой нержавеющей мембраной (стаканом).

Благодаря этому обеспечивается необходимый уровень герметизации агрегата: в особенности в этом нуждаются те его части, через которые проходит электрический ток. Автономные системы чаще комплектуются «мокрыми» приборами. Особенно эффективно изделия данного типа помогают решить вопрос, как установить циркуляционный насос в систему отопления небольшого объема. Что касается крупных площадей, то их «мокрые» приборы обеспечить не в состоянии из-за малой производительности (не более 50%). Такой низкий КПД объясняется сложностью герметизации стакана. Выходом из подобной ситуации является использование системы отопления с двумя насосами.

Как выбрать и рассчитать оборудование для частного дома

Работая над задачей как правильно установить насос в систему отопления, в первую очередь нужно обращать внимание на его мощность. Бытовые контуры обычно не нуждается в очень мощных агрегатах.

При расчете мощности циркуляционного насоса в учет следует взять такие параметры:

  1. Уровень напора теплоносителя.
  2. Диаметр трубопровода.
  3. Производительность и пропускная способность котельного оборудования.
  4. Рабочая температура теплоносителя.

Перед тем, как поставить насос в систему отопления, нужно определить уровень расхода воды. Сделать это несложно, так как он находится в прямой зависимости от мощности отопительного котла. К примеру, газовый котел на 20 КВт выдает не более 20 л нагретой воды в час. Степень напора насоса составляет 5 см/м трубопровода: чем длиннее контура, тем более мощный потребуется аппарат. Особую роль играет толщина трубопровода: чем она меньше, тем больше возрастает сопротивление.

Трубопровода на 0,5 дюйма способны пропускать 5,7 л воды в минуту, если используется стандартная скорость движения теплоносителя (1,5 м/с). Подбирая диаметр труб, рекомендуется обращать внимание на самые экономичные варианты. Для подсчета расхода насоса используется формула N/t2-t1. Т1 здесь – температура теплоносителя в обратке (чаще всего это — +65-70 градусов). Т2 – температура воды на выходе из котла (примерно +90 градусов). N – это мощность котла, которую обычно указывают в паспорте. Для определения напора работы циркуляционного насоса в системе отопления используются стандартные международные параметры. Предполагается, что 1квт мощности циркуляционного аппарата в состоянии обеспечить полноценный обогрев на 1 м2 жилплощади.

Схемы и способы установки насоса — как правильно сделать монтаж

Чаще всего применяются две схемы подключения насоса отопления – двухтрубная и однотрубная. Для первой из них характерно наличие значительных температурных перепадов, при переменном потреблении теплоносителя. Второй вариант обеспечивает небольшой перепад температур и более стабильный расход. Монтажные работы облегчаются наличием пошаговой инструкции, как ставить насос в систему отопления, которая прилагается к прибору. В ней содержится подробное описание каждого шага процедуры установки всех элементов арматурной группы. Насос можно монтировать только после того, как вода из системы будет слита. Довольно часто контур нуждается в дополнительной чистке, так как функционирование системы отопления характеризуется постепенным накоплением различного мусора, снижающего эффективность ее работы.

Лучше всего разместить циркуляционный насос на обратной трубе, сразу за котлом. Такое положение прибора предохраняет открытую отопительную систему от закипания. Это явления иногда происходит, когда установленный на подаче аппарат провоцирует появление вакуума. Преимущество размещения насоса на обратке заключается также в том, что прибор в таком случае будет перекачивать не очень горячий теплоноситель.

Пошаговая инструкция как правильно установить циркуляционный насос на отопление:

  1. Обустройство обвода (его еще называют байпасом) на участке, где будет стоять аппарат. Сечение обводки должно на порядок уступать диаметру основного трубопровода.
  2. Установка насосного вала, с дальнейшим размещением поверх него клеммника. Вал должен быть сориентирован строго по горизонтали.
  3. По обеим сторонам насоса монтируются шаровые краны.
  4. Установка фильтра. Если этот момент упустить, агрегат будет постоянно забиваться, что неблагоприятно скажется на длительности и эффективности его работы.
  5. Монтаж автоматического или ручного выпускного клапана. Он должен размещаться поверх обводного контура, что позволит бороться с воздушными пробками в системе, которые появляются на регулярной основе.
  6. Установка арматуры на входы и выходы циркуляционного насоса.

Отопительные системы открытого типа дополнительно комплектуются расширительным баком (закрытые сети в этом элементе не нуждаются). Завершается правильная установка насоса в систему отопления обработкой качественным герметиком всех соединительных участков. После этого на оборудование подается электрическая энергия (для бытовых циркуляционных насосов необходимо 220 Вт, а для приборов индивидуального отопления – 12Вт). Тестирование установленного насоса рекомендуется проводить с постепенным наращиванием мощности. Если на каком-то из соединительных узлов будут замечены протечки, их нужно осторожно подтянуть.

teplospec.com

Установка насоса в систему отопления частного дома — подключение и материалы

Содержание:1. Подготовка к монтажу2. Выбираем место3. Проведение работ4. Подключение5. Итоги

Чтобы тепло в помещении, оснащенном автономной системой отопления, распределялось равномерно, нам потребуется циркуляционный насос. Его работа — принудительное циркулирование теплоносителя в контуре.

Установка насоса в систему отопления частного дома www.burimvodu.ru позволяет одновременно прогревать радиаторы во всех помещениях, несмотря на то, как далеко они находятся от котла.

Подготовка к монтажу

Для облегчения работ по установке специалисты советуют покупать насос с готовыми резьбами разъемного типа, чтобы не подбирать крепления и соединения. Будет нужен фильтр грубой очистки.

Также следует подготовить обратный клапан – для нормализации работы системы.

Потребуются инструменты и материалы:

  • два шаровых крана размером по диаметру трубы;
  • разводной и трубный ключи;
  • герметик;
  • небольшой отрезок трубы с таким же диаметром, как и у стояка.

Перед установкой надо изучить инструкцию к циркуляционному насосу, а также схему.

Выбираем место

При монтаже такого агрегата необходимо выбрать способ его врезки с учетом того, что в дальнейшем устройство нужно будет обслуживать. Помимо этого требования есть и другие моменты, которые влияют на выбор места для установки.

Раньше его врезали в обратку – чтобы рабочая область омывалась охлажденной уже водой, и тем самым продлевался срок эксплуатации устройства. Сейчас производители выпускают насосы с деталями, узлами из материалов, не боящихся воздействия горячей воды. Поэтому их можно устанавливать не только в обратный, но также в подающий трубопровод.

Нужно определиться, куда именно вы будете врезать устройтво.

Чтобы повысить давление теплоносителя, его стоит установить на участке трубы подачи воды, разместив поближе ко входу в систему расширительного бака. Это обеспечит поддержание высоких температур.

Перед установкой на байпас (перемычку, отрезок трубы между прямой и обратной подводкой теплоносителя) надо проверить, выдерживает ли устройство сильный напор горячей воды.

Если в помещении, где оборудован «теплый пол», устройство врезают на линии подачи горячей воды. Это исключит самую существенную проблему в работе отопительной системы: завоздушенность.

При наличии мембранного бачка, насос на байпасе врезают в обратный трубопровод, предпочтительно поближе к расширительному бачку. Когда же доступ к устройству будет затруднен, его можно установить на подающий трубопровод, туда же врезать и обратный клапан.

Проведение работ

Правильная установка насоса в систему отопления частного дома требует выполнять работы, соблюдая определенные правила монтажа. Один из них – врезка по обеим сторонам от циркуляционного агрегата шаровых кранов. Они могут понадобиться впоследствии при демонтаже насоса и обслуживании системы.

Обязательно нужно установить фильтр – для дополнительной защиты устройства.

Обычно качество воды оставляет желать лучшего, а попадающиеся частички могут повредить компоненты агрегата.

Сверху на байпасе вмонтируйте клапан – неважно, ручной он будет или автоматический. Он нужен для стравливания периодически образующихся в системе воздушных пробок.

Клеммы следует направлять строго вверх. Само устройство, если оно принадлежит к мокрому типу, нужно монтировать горизонтально. Если этого не сделать – омываться водой будет только его часть, как следствие – повредится рабочая поверхность. В этом случае присутствие насоса в отопительном контуре бесполезно.

Циркуляционный агрегат и крепления нужно расположить в отопительном контуре закономерно, в правильной последовательности.

Перед началом работ слейте из системы теплоноситель. Если давно не чистили – произведите очистку, несколько раз промыв ее.

Сбоку основной трубы в соответствии со схемой вмонтируйте байпас – П-образный отрезок трубы со встроенным в его середину насосом и шаровыми кранами по бокам. При этом надо учитывать направление движения воды (оно отмечено стрелкой на корпусе циркуляционного устройства).

Каждое крепление и соединение надо обрабатывать герметиком – чтобы предотвратить утечку и сделать более эффективной всю конструкцию.

После закрепления байпаса заполните отопительный контур водой и проверьте его способность к нормальному функционированию. Если обнаружатся погрешности в работе или неисправности – их нужно устранять немедленно.

Подключение

Посредством центрального винта из труб выведите лишний воздух. При правильно проведенных работах из специального отверстия начнет сочиться жидкость. Для насоса с ручным управлением следует вывести воздух перед началом работы: его надо включить на пару минут и открыть клапан, повторив действия пару раз.

Насосный агрегат подключается после запуска системы, когда трубы заполнены и выпущен весь воздух. Это нужно делать перед каждым запуском устройства.

В системах с естественной циркуляцией при подключении к электросети используют предохранитель-автомат, чтобы можно было производить отключение. Его устанавливают на расстоянии от котла не менее 0,5 м.

В конструкциях с принудительной циркуляцией устройство начинает работать, когда включается тепловое реле. Когда производится установка дополнительного насоса в систему отопления дома, необходимо, чтобы он и встроенный прибор работали одновременно. Для этого новый агрегат также подключите к реле или к встроенному параллельным способом.

Если у вас электрокотел – насос подключите сразу к нему. Это позволит циркуляционному устройству срабатывать только тогда, когда осуществляется подогрев воды.

Безопасная эксплуатация циркуляционного агрегата возможна при использовании розетки с заземлением.

Итоги

Самостоятельная установка насоса в систему отопления дома возможна только соблюдая все правила монтажа и учитывая нюансы подключения.

К этому вопросу нельзя относиться легкомысленно, понадеявшись на «авось», чтобы не подвергать риску свою семью. Точное следование всем требованиям обеспечит вашему дому тепло и комфорт.

otopleniedomov.com

Как правильно установить насос на отопление в частном доме

Как установить насос для частного дома

Как известно в контуре отопления частного дома могут использоваться два вида циркуляции теплоносителя – естественная и принудительная. При естественной циркуляции движение теплоносителя по магистрали обеспечивается разницей давления, которая возникает при его нагревании и остывании. При её монтаже необходимо правильно выбрать сечение трубопровода на всех участках и обеспечить наклон на подаче в сторону движения теплоносителя. Естественная циркуляция применяется, как правило, в небольших одноэтажных зданиях. Она имеет следующие преимущества:

  • Независимость от наличия электрической энергии.
  • Более низкая стоимость монтажа.
  • Простота системы.

Однако при естественной циркуляции нагревание радиаторов может быть неравномерным. Те, которые расположены ближе к котлу, нагреваются сильнее, те, которые расположены дальше, нагреваются слабее. Это может происходить по причине избыточного гидравлического сопротивления. Некомпетентный пользователь обычно увеличивает температуру нагрева теплоносителя, однако это не даёт равномерности нагрева, лишь увеличивая расходы на отопление.

Устранить проблему можно двумя методами – увеличить размер внутреннего диаметра труб или врезать дополнительный элемент – насос, обеспечив таким образом принудительную циркуляцию.

Первый вариант – замена труб на изделия с большим диаметром — не всегда приемлем. При уже смонтированном трубопроводе не каждый захочет его переделывать, сталкиваясь при этом со всеми неудобствами, присущими переходному ремонтному периоду. Это очень хлопотно, трудозатратно и финансово очень ощутимо бьёт по карману.

Установка насоса в систему отопления, как дополнительного элемента, обеспечивающего принудительную циркуляцию, выглядит гораздо привлекательней. Это повлечёт меньше финансовых расходов, меньше трудозатрат и сделает работу более эффективной.

Дополнительный насос сделает вас зависимыми от наличия электрической энергии, однако схема его подключения к магистрали отопления дома может быть выполнена таким образом, чтобы позволять оперативный переход на естественную циркуляцию.

Особенности водяного насоса и тонкости его установки

Правильная установка водяного насоса в систему отопления частного дома обеспечит равномерное распределение жидкости по всем участкам магистрали. Эту работу вы вполне сможете выполнить своими руками – главное правильно выполнить каждую операцию.

Для начала необходимо определиться с мощностью агрегата. Мощность котла определяется тепловым потоком за единицу времени. А мощность водяного насоса выбираем исходя из длины трубопровода. Излишне мощный аппарат нам не нужен – он будет создавать лишний шум и расходы электроэнергии на его работу будут неоправданно высокими.

Существуют два вида устройств:

  • Сухие – они работают без погружённых в жидкость частей.
  • Мокрые – их ротор погружён в теплоноситель, что гарантирует меньший уровень шума при работе.

Для частного дома выбираются мокрые модели.

Перед тем, как установить насос на отопление дома своими руками, нужно определиться с местом его врезки. Старые модели ставились обычно обязательно на обратной подаче. Современные аппараты позволяют устанавливать их в любом месте, однако для большей эффективности и равномерности теплового потока лучше всего врезать его на обратной трубе между расширительным баком и котлом.

На рисунке показана схема подключения к системе отопления дома.

Здесь обозначены следующие элементы:

  1. Отопительный котёл.
  2. Соединение муфтой.
  3. Краны.
  4. Средства контроля.
  5. Водяной насос.
  6. Фильтр для очистки теплоносителя.
  7. Расширительный бачок мембранного типа.
  8. Обогревающие приборы.
  9. Система долива воды.
  10. Средства управления.
  11. Термодатчик.
  12. Аварийный контролер.
  13. Заземление.

Теплоноситель, который идёт через аппарат, охлаждает его. Корпус агрегата изготавливается из чугуна, ротор делают стальным или пластиковым. При грамотной эксплуатации и своевременном сервисном обслуживании устройство может работать более 20 лет.

При выполнении работ своими руками нужно учесть, что такая схема требует фильтрации воды – она необходима для того, чтобы мелкие частички в теплоносителе преждевременно не изнашивали механизм устройства.

На корпусе устройства, как правило, стрелкой указано направление движения теплоносителя. При неправильной установке своими руками придётся гораздо чаще чистить маховик.

Как правильно установить водяной насос в систему отопления дома

После того, как выбрана мощность агрегата и мы определились с местом его расположения, мы можем приступать к его установке своими руками.

  • Останавливаем систему и сливаем теплоноситель из трубопровода.
  • Перед местом установки устанавливаем фильтр для очистки теплоносителя от шлака.
  • Аппарат монтируем на байпасе – это необходимо для того, чтобы в случае необходимости отопление могло работать с естественной циркуляцией. По обе стороны от него ставим запорные краны.
  • В верхней части байпаса ставим воздушный клапан для обезвоздушивания контура.
  • Один запорный кран ставим на основной линии – мы его перекрываем при принудительной циркуляции.
  • Обеспечиваем наличие точки электрического питания для обеспечения работы аппарата.
  • Каждое резьбовое соединение выполняется герметично с использованием прокладок для того, чтобы избежать протечек теплоносителя.

На рисунке наглядно показана схема подключения устройства.

Такой метод подключения на байпасе позволяет без остановки отопления выполнять сервисное обслуживание и ремонт устройства. В случае несанкционированного отключения электрической энергии есть возможность оперативно перейти на естественную циркуляцию.

После того, как прибор установлен, заполняем систему водой. Отворачиваем винт на крышке корпуса устройства и выпускаем воздух. После того, как выступит вода, можем запускать агрегат.

Заключение

Использование циркуляционного насоса в системе обогрева очень выгодно отражается на её эффективности. Выравнивается температурное распределение по участкам магистрали, гораздо проще выполняется температурная регулировка системы, существенно уменьшается время нагрева обогревающих приборов.

Как показывает практика, установить подобный аппарат можно самостоятельно. Главным условием является правильный выбор параметров устройства, грамотная установка, отвечающая всем требованиям и инструкциям. Если вы были внимательны и всё сделали старательно и аккуратно, ваша система будет работать гораздо эффективней, чем раньше.

mynovostroika.ru

Как установить насос для отопления в частном доме своими руками

aqueo.ru » Отопление » Как установить насос для отопления в частном доме своими руками

В большинстве случаев в частных домах, особенно небольших, используется самотечная система отопления. Однако если дом имеет слишком большой размер, и тепла от такой системы существенно не хватает, необходимо использовать специализированные устройства, которые эту проблему исправят. Одно из таких устройств – циркуляционный насос для отопления.

Насос для отопления в частном доме

Применение

Благодаря этому устройству жидкость (теплоноситель) принудительно циркулирует по трубам, распределяя тепло повсюду в равной степени. Самотечная же система, упомянутая ранее, работает по иному принципу: вода просто протекает по трубам, разогревая их. При этом какое-либо равномерное нагревание не более чем удача.

После установки циркуляционного насоса на бытовую систему отопления можно не сомневаться в том, что он справится с обогревом большого дома. Это устройство с легкостью и быстротой обогреет каждое помещение, где есть трубы, и будет поддерживать температуру на протяжении нужного времени (особенно зимой, когда уличная температура в российских реалиях значительно падает).

Самотечная система не способна обогреть большое помещение.

Практически каждый обладатель частного дома, в котором полностью независимая система теплоснабжения, сталкивался с такой проблемой, как обогрев помещений – не просто нагрев, а равномерное распределение теплоносителя по трубам.

Как правило, отдаленные от котла участки отопительной системы получают значительно меньший объем теплоносителя, нежели те, что находятся вблизи.

Для исправления вышеописанной проблемы существует два возможных варианта: монтирование циркуляционного насоса в систему отопления, создание абсолютно нового трубопровода с использованием труб большого диаметра.

Установка новых труб – весьма действенный метод. Однако стоимость такого способа будет значительной. К тому же потребуются дополнительные усилия и навыки, которые есть не у каждого обладателя частного дома.

Установка циркуляционного насоса – дело, не вызывающее особых затруднений и не требующее специализированн

www.teplo-ltd.ru

определение и способы устранения шумов

Все, у кого в доме или в квартире проведено водяное отопление, сталкивались с таким явлением, как шум в трубах. Рассмотрим его поподробнее, ведь это – признак неправильной работы системы, неверно подобранных по техническим характеристикам приборов и устройств, или неправильно собранной схемы трубопровода.

Многолетняя практика эксплуатации отопления, собранного на трубах из разных материалов, показала, что чаще и громче всех шумят трубы отопления, сделанные из стали или чугуна. Но металлопластиковые или ПВХ трубопровод тоже может порождать шум в системе отопления такого порядка: бурление в котле или в трубах, бульканье, щелчки и стуки, треск и дребезжание, свист. Каждый такой звук указывает на конкретную поломку или причину возникновения шума. Но и помимо выявления причины возникновения шумов, мы можем узнать, что делать для устранения того или иного шума.

Перечислим основные причины, почему гудят трубы отопления частного дома или квартиры в многоэтажке:

  1. Завоздушивание в системе отопления;
  2. Сильный шум в трубах отопления может появиться из-за высокой скорости перемещения рабочей жидкости, что может случиться, если неправильно подобрать диаметр труб, а также из-за того, что металлические трубы со временем покрываются изнутри известковым и минеральным налетом;
  3. Если булькает вода, то это означает, что теплоноситель протекает через трещину в трубе, через незакрытый вентиль, или через плохо герметизированное резьбовое соединение;
  4. Могут быть и такие причины: отслоилась ржавчина или окалина и забила трубу, поэтому трубопровод булькает;
  5. Неправильный монтаж запорной арматуры и другого оборудования;
  6. Если вы включили циркуляционный насос и появились шумы, гул или гудение, то причиной этому может быть слишком высокая мощность насоса;
  7. Амортизация (износ) арматуры или термостатов;
  8. Также вода в системе отопления частного дома может издавать шумы из-за того, что пар в перегретом теплоносителе, перетекающем из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра и наоборот, громко схлопывается и издает шум системы отопления.

Как нейтрализовать шум в трубах

Источником шума в доме часто бывают участки размещения коммуникаций – котельная, места системы обвязки, коллектор, и т.д. Каждая неисправность в системе отопления сопровождается своими оригинальными звуками и шумами, поэтому диагностировать неполадку часто можно именно по тому, как журчит вода;

  1. Гудение или вой в трубах отопления объясняются утечкой рабочей жидкости. Обычно утечку легко обнаружить визуально, исправляется утечка ремонтом участка или заменой сломанного агрегата.
  2. Гул вызывается неправильными расчетами диаметров труб: диаметр меньше расчетного – это обязательное гудение или бурление;
  3. Треск или щелчки в трубах – результат попадания в магистраль мусора, солей или окалины. Трущиеся о стенки труб твердые частицы вызывают булькающий звук. Щелчки – тоже признак засорения трубопровода. Устраняется это явление полной промывкой системы с предварительным сливом старого теплоносителя;
  4. Если вентиль установлен в обратном направлении, то трубы в частном или многоквартирном доме тоже будут трещать и щелкать. Устранение – правильная установка или замена арматуры;
  5. Туго закрытый шаровый вентиль также может издавать шумы. Устранение таких шумов или журчания производится ослаблением штока;
  6. Кроме того, шумят краны с термостатами и гудят трубы, если заданная температура совпадает с реальной температурой в комнате. Избавиться от неприятных звуков можно поворотом термоголовки по направлению к звездочке;
  7. Журчание и свист в магистрали вызваны скоплением воздуха в системе отопления дома. Шумы обычно сопровождаются охлаждением радиаторов, так как воздух перекрывает движение теплоносителя по трубам, и тепло распределяется по помещениям неравномерно;

Важно: При выборе новых вентилей обратите внимание, что шаровые вентили дольше эксплуатируются, и их можно врезать в систему в любом направлении. Засоряются шаровые краны тоже намного реже винтовых.

Воздушные пробки всегда останавливаются на верхнем уровне системы, поэтому в таких точках необходимо устанавливать автоматические воздухосборники, стравливающие клапаны или вентили. Последние в схеме радиаторы должны оборудоваться краном Маевского. Если вы выяснили, почему журчит вода, и это – воздушные пробки в системе, то нужно стравить воздух с батарей. Начинать следует с самого холодного радиатора.

  1. Стук и дребезг: основной стояк может наполняться звуками из-за плохих креплений труб или батарей. Даже небольшое ускорение теплоносителя вызывает стук радиатора о стену, дребезжание кронштейнов о радиатор, и другие шумы. Кроме того, шумы будет издавать даже дымоход, если трубы отопления проходят близко к металлической дымоходной трубе. Такие шумы в отоплении многоквартирного или частного дома устраняются установкой резиновых или силиконовых прокладок между прилегающими вибрирующими поверхностями устройств и приборов;
  2. Близко расположенные или пересекающиеся трубы также могут стучать или дребезжать. Источник шума необходимо звукоизолировать или переделать схему монтажа;

Рекомендации по предотвращению посторонних шумов и звуков

Добиваясь, чтобы не загудели в картире или в доме, необходимо соблюдать определенные правила и советы специалистов, которые вытекают из практики установки и эксплуатации отопительных приборов и устройств:

  1. Сваривая паяльником полипропиленовые (ПВХ) трубы, необходимо выдерживать точное время прогрева соединяемых элементов, так как из-за превышения температуры нагрева рабочий просвет внутри трубы уменьшается, а из-за недогревания деталей понижается надежность шва и увеличивается возможность появления трещин;
  2. Близко расположенные друг к другу трубы контура отопления должны оборачиваться несколькими (как минимум – одним слоем) слоями тепло- и шумоизоляции;
  3. Сваривая металлический отопительный контур, необходимо пользоваться только качественные электроды требуемой марки;
  4. Все верхние точки контура отопления и все нагревательные приборы (особенно последние в схеме радиаторы) должны оснащаться кранами Маевского, посредством которых спускается воздух из системы;
  5. Запорную арматуру, краны, вентили и фильтры грубой и тонкой очистки рекомендуется врезать в трубы в соответствующем направлении движения рабочей жидкости, указанном на приборе стрелкой;
  6. Мощность циркуляционного насоса должна быть рассчитана заранее в соответствии со схемой разводки отопления и эксплуатируемым оборудованием;
  7. Батареи, регистры или радиаторы необходимо крепить на стенах только горизонтально (проверяется уровнем), чтобы не допустить появления в корпусе воздушных пробок;
  8. Во время пайки или сварки необходимо следить, чтобы окалина, брызги металла, капли пластмассы не попали в трубопровод – такой засор приведет к шумам трубы и наполнит стояк звуками непонятного происхождения;
  9. Что делать, чтобы работающий циркуляционный насос не шумел или шумел как можно тише? Агрегат устанавливают на вибрационные вставки (резиновые или силиконовые шайбы, подкладки) и закрывают корпус насоса шумонепроницаемым кожухом;
  10. Автономная система отопления с несколькими насосами (циркуляционным, нагнетающим, откачивающим) требует более полной минимизации шумов системы с включенными приборами. Для этого существует простое правило – все насосы должны работать в строго расчетном режиме и не превышать показатели допустимых нагрузок. Если насос после включения начинает кратковременно шуметь, а затем шум прекращается, это не значит, что все в порядке – проверьте рабочий режим агрегата и переведите его в оптимальное положение;
  11. Старайтесь устанавливать только качественные элементы, детали, узлы, сантехнические приборы, фурнитуру и фитинги, пользуйтесь качественными вспомогательными материалами – прокладками, уплотнителями, метизами, что поможет уменьшить уровень шумов или их возникновение;
  12. Трубы системы рекомендуется промывать до и по окончанию отопительного сезона – эта мера предупредит появление солевых минеральных отложений на стенках трубопровода.

Выводы

Все перечисленные выше шумы и способы их предотвращения и устранения направлены на оптимизацию проблемы, если трубы или отопительное оборудование начинают шуметь. Первый важный этап устранения проблемы — выявление местонахождения источника постороннего звука. Второй шаг – оценка объема работ и необходимого количества материалов. Третий этап – оценка возможности самостоятельного ремонта или устранения шумов другими способами, или определение необходимости вызова специалистов. Также сможет возникнуть ситуация, при которой можно с шумами дотянуть до конца отопительного сезона, что облегчит работы по их устранению при отключенном котле.

В многоэтажке решать подобные вопросы должна коммунальная служба, но лучше их работы проконтролировать. Своевременно выявили источник шумов в трубопроводе, вы сбережете не только деньги и дорогостоящее оборудование, но и свое здоровье.

Как улучшить циркуляцию воды в системе отопления

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Причины отсутствия циркуляции воды в системе отопления

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

  • 1. Признаки поломок
  • 2. Причины неполадок
  • 3. Ошибочное проектирование
  • 4. Некачественное оборудование
  • 5. Разбалансировка и монтаж

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

  • слабое функционирование системы;
  • тепло подаётся неравномерно по помещению;
  • в комнатах холодные батареи;
  • если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
  • из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
  • теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

  • неправильное проектирование;
  • несоответствие техники расчётным требованиям;
  • разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
  • некачественно проведённая установка;
  • образование воздушных пробок;
  • неправильный монтаж радиаторов;
  • повреждения трубопроводов;
  • нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

  • кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
  • он высвобождается из воды во время её нагревания;
  • неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
  • негерметичные швы пропускают воздух;
  • происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Расчет параметров системы отопления с естественной циркуляцией: как добиться бесперебойной работы?

Система отопления с естественной циркуляцией жидкости представляет собой замкнутое устройство гравитационного (самотечного) типа, позволяющее обогреть помещения в частном доме независимо от электропитания.

Такое преимущество конструкции даёт возможность использовать её в регионах с проблемами или полным отсутствием центральной электрической сети. Система экономична, но для её правильного функционирования потребуется сделать точные расчёты.

Описание системы отопления циркуляционного типа без насоса

Устройство водяного отопления, работающее самотеком, включает нагревательный элемент (котёл), трубы, прокладываемые разными способами, расширительный бак и радиаторы.

Принцип действия

Роль теплоносителя в контуре играет вода, которая движется по трубам под влиянием термодинамических сил. Принцип действия системы основывается на разнице физических свойств горячей и холодной воды.

Пока работает котёл, в трубах всегда есть горячая вода, которая постепенно остывает, проходя по контуру и отдавая тепло в окружающую среду.

Плотность и масса воды при нагреве уменьшается, поэтому она легко вытесняется вверх остывшей жидкостью.

После достижения верхней точки контура, горячая вода распределяется по трубам, соединённым с радиаторами, отдаёт тепло через материал батарей, а затем по нижней части контура стекает к котлу, где снова нагревается.

Достоинства установки

Основными достоинствами отопительного контура гравитационного типа являются:

  • простота установки и использования;
  • высокая отдача тепла и стабильность микроклимата помещений;
  • экономичность ресурсов при условии качественного утепления строения;
  • отсутствие шума;
  • полная независимость от электричества;
  • редкие поломки и долгий срок службы при условии проведения периодических профилактических мероприятий.

Справка! Сконструировать систему отопления с естественной циркуляцией можно самостоятельно. Правильный расчёт параметров, выбор схемы контура и грамотная установка всех компонентов гарантирует срок работы конструкции до 35 лет.

Главный недостаток — конструкция может отопить частные дома площадью не более 100 м 2 , имеющих радиус около 30 м.

Существует ещё несколько недостатков, ограничивающих применение самотечной конструкции:

  • обязательное наличие чердака для установки расширительного бачка;
  • медленный обогрев помещений;
  • необходимость утепления контура в неотапливаемых местах для предотвращения замерзания воды в трубах.

Разновидности отопительных систем с естественной циркуляцией

Конструкции могут быть реализованы в однотрубном или двухтрубном вариантах. По типу систем выделяют закрытые и открытые схемы установок. Правильно выбранный вид схемы обеспечит её максимальную эффективность.

Закрытый тип

Циркуляционная конструкция закрытого типа получила широкое распространение в странах Европы, а в России только начинает приобретать популярность.

Принципиальная схема

После нагрева, вода под давлением поднимается к расширительному баку, поделённому на 2 части мембраной. Нижняя часть бака заполняется водой, которая сжимает газ (чаще азот или воздух), находящийся в верхней части над мембраной. Создаётся дополнительное рабочее давление, способствующее движению жидкости.

Фото 1. Закрытый тип системы отопления с естественной циркуляцией. Должен быть оснащен герметичным расширительным баком.

Особенности

Основная особенность конструкции закрытого типа — герметичность бака и создание дополнительного давления в трубопроводе. Иногда для закрытых схем используют циркулярные насосы, которые работают от электросети. Благодаря низкой потребляемой мощности насоса, временное отключение электричества не скажется на работе системы.

Плюсы и минусы

Главные преимущества закрытых отопительных схем связаны с их герметичностью. Благодаря этому система почти не страдает от воздушных пробок, меньше подвергается коррозии, расходует меньшее количество теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, но и антифриз. Схема не требует больших уклонов трубопроводов, особенно если используется насос.

Внимание! Основной минус конструкции — необходимость установки большого бака, для которого нужно место. Длительные перебои с электричеством приведут к снижению эффективности схемы с насосом.

Как улучшить циркуляцию воды в системе отопления

Для того чтобы улучшить циркуляцию воды в системе водяного отопления, необходимо

1) расположить горячий трубопровод на одном уровне с котлом

2) расположить котёл как можно ниже горячего трубопровода

3) расположить котёл как можно выше горячего трубопровода

4) расположить котёл выше расширительного бака

Водяное отопление

Необходимость в отоплении возникла в незапамятные времена, одновременно с тем, как люди научились строить для себя самые примитивные жилища. Первые жилища отапливались кострами, потом их сменили очаги, затем — печи. В ходе технического прогресса системы отопления постоянно совершенствовались и улучшались. Люди учились применять новые виды топлива, придумывали разные конструкции отопительных приборов, стремились уменьшить расход горючего и сделать работу отопительной системы автономной, не требующей постоянного контроля человека. В настоящее время наибольшее распространение получили системы водяного отопления, которое применяется для обогрева как многоквартирных домов в городах, так и небольших зданий в сельской местности. Принцип работы системы водяного отопления (см. рисунок) удобно пояснить на примере отопительной системы небольшого жилого дома.

Источником теплоты для отопительной системы служит печь 1, в которой могут сгорать различные виды органического топлива — дрова, торф, каменный уголь, природный газ, нефтепродукты и пр. Печь нагревает воду в котле 2. При нагревании вода расширяется и её плотность уменьшается, в результате чего она поднимается из котла вверх по вертикальному главному стояку 3. В верхней части главного стояка расположен имеющий выход в атмосферу расширительный бак 4, который необходим из-за того, что объём воды увеличивается при нагревании. От верхней части главного стояка отходит труба 5 («горячий трубопровод»), по которому вода подаётся к отопительным приборам — батареям 6, состоящим из нескольких секций каждая. После протекания через батареи остывшая вода по обратному трубопроводу 7 вновь попадает в котёл, опять нагревается и снова поднимается по главному стояку. При наиболее простой однотрубной схеме все батареи соединяются друг с другом таким образом, что все секции оказываются параллельно подсоединёнными к горячему и к обратному трубопроводу. Поскольку вода при протекании через батареи постепенно остывает, для поддержания одинаковой температуры в разных помещениях в них делают батареи с разным числом секций (то есть с разной площадью поверхности). В тех комнатах, в которые вода поступает раньше и поэтому имеет более высокую температуру, количество секций в батареях делают меньше, и наоборот. Вода в такой отопительной системе циркулирует автоматически, до тех пор пока в печи горит топливо. Для того чтобы циркуляция была возможна, все горячие трубопроводы и обратные трубопроводы в системе делают либо вертикальными, либо с небольшим уклоном в нужную сторону — так, чтобы вода по ним шла от главного стояка обратно к котлу под действием силы тяжести («самотёком»). Скорость циркуляции воды и степень обогрева можно регулировать, уменьшая или увеличивая количество топлива, сгорающего в печи в единицу времени. Вода циркулирует в отопительных системах такого типа тем лучше, чем больше расстояние по высоте между котлом и горячим трубопроводом. Поэтому печь с котлом стараются располагать как можно ниже -обычно их ставят в подвале либо, при его отсутствии, опускают до уровня земли, а горячий трубопровод проводят по чердаку.

Для нормальной работы отопительной системы очень важно, чтобы внутри неё не было воздуха. Для выпуска воздушных пробок, которые могут возникать в трубах и в батареях, служат специальные воздухоотводчики, которые открываются при заполнении системы водой (на рисунке не показаны). Также на трубах в нижней части системы устанавливаются краны 8, при помощи которых из отопительной системы при необходимости сливается вода.

При монтаже системы водяного отопления с использованием однотрубной схемы во всех комнатах поставили одинаковые батареи с равной площадью поверхности. Все комнаты теплоизолированы одинаково. При этом

1) в комнатах, наиболее близких к главному стояку, будет теплее

2) в комнатах, наиболее удалённых от главного стояка, будет теплее

3) во всех комнатах температура будет одинаковой

4) система водяного отопления не будет работать

Вода при протекании через батареи постепенно охлаждается, поэтому при равной площади поверхности батарей те, которые находятся дальше от главного стояка, будут давать комнатам меньше тепла.

Заполнение системы отопления водой — закачка своими руками

Как известно, для нормальной работы системе отопления требуется такой важный элемент, как теплоноситель, которым обычно выступает вода. Однако не все могут разобраться с тем, как должно проходить заполнение системы отопления водой непосредственно перед ее включением. Кроме того, важно упомянуть и то, как выполняется закачка воды в систему отопления после перерывав ее работе. Об этих и некоторых других процедурах, связанных с наполнением системы обогрева теплоносителем, далее и пойдет речь.

Необходимость заполнения системы отопления водой

Безусловно, один из частых случаев, связанных с осушением системы отопления – это проведение каких-либо ремонтных работ. Вода сливается в случае замены и установки арматуры запорного типа, а также во время повреждений участков общего стояка.

Совсем нелишним также будет сбросить систему отопления в теплое время года, особенно это касается радиаторов, изготовленных чугунов, что связано с одной неприятной особенностью такого оборудования: в процессе эксплуатации находящиеся внутри таких батарей прокладки, выполненные из устойчивой к высокой температуре резины, теряют свою эластичность.

В той ситуации, если радиатор является горячим, то секции прибора немного расширяются, что неизбежно влечет за собой сжатие таких прокладок. А при остывании в местах стыков может появиться течь, что особенно часто наблюдается в устаревшем оборудовании. Во многих случаях каким-либо образом заменить вышедшие из строя прокладки просто не представляется возможным, поэтому работники коммунальных служб и рекомендуют сливать воду из системы в теплое время года.

Однако подобное осушение системы может привести к неприятным последствиям, наиболее существенными из которых можно назвать следующие:

  • в случае повторного включения оборудования появиться острая необходимость избавления от пробок воздуха, образовавшихся в системе. Большинство радиаторов оснащены специально предназначенными для этого кранами Маевского, которые располагаются в верхних точках приборов, однако возникают ситуации, когда хозяев нет на месте и, как следствие, развоздушить систему некому;
  • появление воздуха внутри трубопровода также негативно скажется на структурной целостности оборудования, поскольку, как известно, кислород, вступая во взаимодействие с водой, в значительной мере ускоряет коррозию металлических деталей, что существенно снижает срок службы всей системы теплоснабжения в целом.

То, нужно ли выполнять залив воды в систему отопления частной постройки в летнее время, зависит от двух следующих критериев:

  1. Во-первых, от материала, из которого изготовлены трубы и нагревательные приборы системы. К примеру, сталь, которая обладает низкими показателями стойкости к появлению на ней коррозии, не следует оставлять на долгое время без воды. Но если речь идет об алюминиевых или полимерных трубах, то в данном случае бояться нечего, поскольку таким изделиям появление ржавчины не грозит.
  2. Во-вторых, сколько воды в системе отопления имеется. Если ее много, то сброс большого количества теплоносителя будет не совсем экономичным решением, поскольку впоследствии придется заливать новую воду, а частных постройках расход воды, как известно, измеряется по счетчику. Так или иначе, расход воды в системе отопления частного дома не нанесет чересчур серьезных убытков, но и при отсутствии желания переплачивать от слива можно отказаться.

Как заполнить водой систему отопления

Чтобы понять, как заполнить водой систему отопления, функционирующую по принципу нижнего розлива, следует запомнить следующий алгоритм действий:

  • ещё до того, как заполнить систему отопления в частном доме, задвижку на трубопроводе подачи необходимо задвинуть, а на участке подачи следует открыть сброс;
  • далее на трубе обратки нужно не спеша открыть задвижку. В том случае, если скорость воды в системе отопления на выходе будет высокой, то возникает риск гидроудара, что может привести к самым неприятным последствиям, включая и отрыв отопительных батарей;
  • далее нужно дождаться, пока не пойдет вода, лишенная воздуха;
  • затем сброс перекрывается, а задвижка на подаче, напротив, открывается;
  • после этого нужно полностью развоздушить все участки отопления в подъезде, к которым имеется доступ, включая служебные помещения.

Важно помнить, что циркуляция воды в системе отопления с верхним розливом иная, поэтому заполнить такой трубопровод теплоносителем гораздо проще. Для этого достаточно будет медленно приоткрыть задвижки на подаче и отдаче (сбросы при этом закрыты), а затем удалить воздух из воздушника в баке расширения, который располагается на чердаке многоэтажного дома.

Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды

В том случае, если вся система собрана собственноручно, то очень важно проверить все стыки частей оборудования и его резьбу, чтобы в дальнейшем избежать появления течей. Читайте также: «Как заполнить систему отопления – виды теплоносителей и правила заполнения».

Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой

Заполнение водой закрытой системы отопления имеет следующие особенности:

  • чтобы насос циркуляции и нагревательный котел работали нормально, давление в системе должно быть несколько избыточным. Специалисты утверждают, что этот параметр должен составлять не менее 1,5 кгс/см²;
  • прежде чем запустить систему, требуется опрессовать ее давлением, в полтора раза превышающим норму. Особенно важно выполнить такую процедуру для помещений, оборудованных системой теплого пола, так как этот элемент отопления располагается в полностью закрытой стяжке, поэтому добраться до него впоследствии не будет никакой возможности (прочитайте также: «Пуск отопления — запускаем систему по правилам»).

Гораздо проще будет обеспечить отопительный контур необходимым давлением в том случае, если жилое помещение имеет доступ к центральному водоснабжению. В этой ситуации для опрессовки системы теплоснабжения достаточно заполнить ее водой через перемычку, отдаляющую водопровод, при этом тщательно следя за возрастанием давления на манометре. После выполнения такого мероприятия ненужную воду можно будет удалить с помощью любого из вентилей или посредством воздушника.

Многие задаются вопросом относительно того, должна ли выполняться специальная подготовка воды для системы отопления или можно ограничиться водой из ближайшего водоема. При этом некоторые утверждают, что дистиллированная вода в системе отопления благотворно скажется на сроке службе оборудования и не даст ему выйти из строя раньше времени. Но гораздо важнее разобраться с тем, как подготовить воду для отопления, если в нее добавляется специальная незамерзающая жидкость наподобие этиленгликоля и как впоследствии заполнить таким теплоносителем отопительный контур.

Для этих целей принято использовать особый насос, служащий для заполнения системы водой, причем им можно управлять как в автоматическом режиме, так и вручную. Подключение этого насоса выполняется с помощью вентиля, а после обеспечения необходимого давления вентиль перекрывается.

Бывают ситуации, когда такого оборудования нет под рукой. Как вариант, допускается подключение к вентилю сброса стандартного садового шланга, второй конец которого следует поднять на высоту в 15 метров и заполнить контур водой при помощи воронки. Подобный способ будет особенно актуальным при наличии вблизи обустраиваемого здания высоких деревьев.

Еще один вариант заполнения системы отопления – применения бака расширения, который выполняет функцию вмещения излишков теплоносителя, вызванных его расширением в процессе нагревания.

Такой бак имеет вид резервуара, который разделен пополам специальной мембраной из эластичной резины. Одна часть емкости предназначается для воды, а другая – для воздуха. В конструкцию любого расширительного бака также входит ниппель, с помощью которого появляется возможность установить внутри агрегата нужное давление посредством удаления излишков воздуха. Если давление недостаточное, то компенсировать этот параметр можно, закачав воздух в систему с помощью обычно велосипедного насоса.

Весь процесс не несет в себе особой сложности:

  • для начала ликвидируется воздух из бака расширения, для чего нужно отвернуть ниппель. Готовые баки поступают в продажу с несколько избыточным давлением, которое равно 1,5 атмосферам;
  • далее отопительный контур заполняется водой. При этом расширительный бак нужно смонтировать так, чтобы он располагался резьбой вверх. Важно помнить, что заполнять бак водой полностью совершенно не стоит. Будет правильнее, если общий объем воздуха в этом аппарате будет составлять примерно одну десятую часть от общего объема воды, в противном случае бак не справиться со своей основной функцией и не сможет вместить излишки нагретого теплоносителя;
  • после этого в систему через ниппель закачивается воздух, что, как уже говорилось выше, можно выполнить при помощи обычного насоса для велосипеда. Давление требуется контролировать с помощью манометра.

Все указанные действия позволят аккуратно заполнить отопительную систему водой и обеспечат всему контуру стабильное и качественное функционирование. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые всегда имеют в наличии различные фото необходимых для такой работы устройств, способные помочь в подключении.

Заполнение системы отопления водой на видео:

5 видов сантехнических труб

Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).

Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных водопроводных трубах, которые можно найти в своем доме.

1.Трубы ПВХ

ПВХ

— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.

Плюсы

  • Доступный — Легкость ПВХ не только снижает трудозатраты на установку, но и снижает стоимость транспортировки материала.
  • Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба действительно обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
  • Устойчивость к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.

Минусы

  • Проблемы токсичности — Несмотря на соблюдение стандартов для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая людей риску. к высоким уровням поливинилхлорида, потенциально вызывающим респираторные и репродуктивные проблемы.
  • Варианты ограниченного размера — трубы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, что может сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
  • Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.

Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ

2. Трубы PEX

PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое выдерживает как горячую, так и холодную воду и обычно используется для водопроводных сетей.

Плюсы

  • Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
  • Гибкость — трубы PEX подходят для ограниченного пространства и острых углов и могут растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.

Минусы

  • Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
  • Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов. В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.

3. Трубы ABS

Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. Известный своим долгим сроком службы, АБС-пластик используется только в дренажных и сточных трубопроводах.

Плюсы

  • Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
  • Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС необходим только цемент.

Минусы

  • Громкая транспортировка воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
  • Деформируется при высоких температурах — Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под сильным ультрафиолетовым светом.

4. Медные трубы

Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.

Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.

Плюсы

  • Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
  • Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.

Минусы

  • Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
  • Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.

5. Трубы чугунные и оцинкованные

Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.

Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения.Чугунные трубы жаропрочные и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.

Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах

Какие типы труб используются в сантехнике?

Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.

Как часто нужно менять сантехнику?

Частота замены труб зависит от используемого материала труб.Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а полиэтиленгликоля и ПВХ обычно служат около 50 лет.

Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Что вызывает вибрацию водопроводных труб?

Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта.Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Сантехника в домах с бетонными плитами

Мокрые пятна под ногами? В фундаменте просыпаются трещины? Неожиданный скачок счета за воду? Это могут быть признаки утечки в водопроводе.Если у вас дом на плиточном фундаменте, у вас могут возникнуть серьезные проблемы.

Проблемы с водопроводом может быть трудно решить, если водопровод проходит под бетонным плиточным фундаментом вашего дома. Как вы понимаете, прорезание бетона значительно увеличивает время и затраты на работу.

Хотя установка водопровода для плит может быть сложной задачей, существуют более простые способы устранения проблем с водопроводом для плиточного фундамента, помимо взрыва бетонного основания вашего дома.

Что такое фундамент из бетонных плит?

Фундамент из бетонных плит сооружается путем заливки бетона — смеси гравия или щебня, песка, цемента и воды — в форму для отверждения.Дома с фундаментом из бетонных плит опираются на этот прочный блок. Под ней нет места для лазания или подвала, а это значит, что водопровод находится под плиточным фундаментом.

Фундаменты из бетонных плит, которые окружают водопроводные линии дома, также называемые водопроводом под плитами, могут иметь трубы из меди, чугуна или оцинкованной стали, и эти материалы со временем подвержены разрушению. Эти трубы могут изнашиваться и начать протекать.

Во время строительства водопроводной плиты трубы засыпаны гравием или песком под плитой и (очевидно) труднодоступны.Сантехнику через плиту нелегко перенастроить после установки.

В современных домах чаще используется влагозащитный барьер, защищающий бетонную плиту. Многие муниципалитеты начали требовать их, потому что мокрый фундамент из бетонных плит не может высохнуть сам (ваш дом покрывает поверхность, через которую обычно испаряется влага) и в конечном итоге выйдет из строя. Вполне вероятно, что в вашем доме нет гидроизоляции, если он был построен до 1980-х годов.

Признаки проблем с водопроводом плитного фундамента

Какие красные флажки указывают на утечку в трубе под фундаментом из бетонной плиты?

  • Пятна воды на полу
  • Мягкие пятна на полу
  • Пятна высокой или низкой температуры на полу
  • Внезапное, неожиданное увеличение счетов за воду
  • Низкое давление воды
  • Зловонный запах
  • Видимые повреждения фундамента
  • Бассейн или ямы у вас во дворе
  • Трещины в стенах вашего дома

Разрыв трубы под плитой может привести к появлению мокрых пятен на полу, поскольку бетон — пористый материал.У вас могут возникнуть проблемы с трубами в фундаменте из бетонных плит, если вы гуляете по дому и обнаруживаете, что носки внезапно намокли от какой-то загадочной влаги.

Неприятный запах может возникнуть в результате роста плесени или разрыва канализационной линии, а также может возникнуть повреждение ландшафта из-за просачивания воды под ваш двор. Трещины в стенах указывают на сдвиг фундамента, который также может быть результатом утечки из водопровода под плиточным фундаментом.

Найдите сантехника, специализирующегося на слесарном оборудовании для плитных фундаментов, который может использовать устройства обнаружения утечек, чтобы определить место разрыва.

Обратите внимание! Игнорирование признаков протечки или обрыва трубы под плитой может привести к дополнительному (и почти наверняка дорогостоящему) ремонту фундамента. Вода, просачивающаяся через фундамент, может создать плесень и грибок под ковром или другими напольными покрытиями, привлекая вредителей. Ваш красивый дом может быть быстро разрушен.

Проблемы с трубопроводами для фундаментов из бетонных плит

Если у вас есть трубы под фундаментом из бетонных плит, эти общие условия могут подвергнуть их риску повреждения:

  • Возраст или наличие старых труб из меди, чугуна или оцинкованной стали
  • Проникновение от корней деревьев
  • Сдвиг в фундаменте или смещение грунта вокруг самого фундамента
  • Наладка или ремонт фундамента

Решение проблем водопровода в фундаменте из бетонных плит

Если водопроводная сеть вашего дома погружена под фундамент из бетонной плиты, один из лучших способов избежать решения проблемы дважды — это перенаправить трубопровод вокруг плиты.Опять же, доступ к трубам и ремонт сантехники в фундаменте из бетонной плиты может сделать сложный, беспорядочный и трудоемкий проект, который включает в себя отбойный молоток, пилу по бетону или, по крайней мере, сверление отверстий в фундаменте. Проект можно сделать — рассчитывайте только на оплату труда.

Профессиональный сантехник может изолировать место утечки и переставить трубы в более доступное место за стенами или потолком вашего дома, если вы решите перенаправить трубы. У вас есть несколько вариантов, например, бестраншейный ремонт, когда утечка находится ниже вашего двора.

Вам нужен сантехник для ремонта труб?

Подозреваете, что в фундаменте из бетонной плиты прячется протекающая труба? Немедленно вызовите лицензированного специалиста по сантехнике, чтобы решить проблему с водопроводом. John C. Flood может помочь определить источник вашей утечки и устранить проблемы с водопроводом в фундаменте вашего дома в районе метро округа Колумбия, включая округ, Северная Вирджиния и Мэриленд. Запишитесь на сервис онлайн прямо сейчас или позвоните нам по телефону (703) 752-1266.

Полы с подогревом: полное руководство по полам с подогревом

Полы с подогревом (UFH) имеют множество преимуществ: они согревают ноги и позволяют сэкономить деньги на счетах. Полы с подогревом отлично сочетаются с возобновляемыми источниками тепла, поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто пытается сделать свой дом более экологичным.

Звучит идеально, но как узнать, правильно ли это отапливать дом? Какие бывают типы? Можете ли вы его переоборудовать? Сколько стоит установка? Дорого ли запускать? Работает ли он только под определенными типами полов?

Независимо от того, какой у вас вопрос о теплых полах, найдите ответ в нашем экспертном руководстве.

Узнайте больше о различных типах отопления в нашем справочнике.

Как работает теплый пол?

Полы с подогревом бывают двух типов. Мокрая, так называемая, потому что горячая вода перекачивается по трубам в полу, или сухая — так называются электрические системы, работающие от сети. Влажные системы питаются от горячей воды, часто нагретой котлом, но также хорошо работают с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи или тепловые насосы.

Оба метода нагревают пол и используют тот факт, что горячий воздух поднимается вверх, нагревая при этом комнату.Вы можете сравнить преимущества влажной и сухой систем ниже.

Сколько стоит установка теплого пола?

Ожидайте потратить более 100 фунтов стерлингов за квадратный метр на водные системы и от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр на электрические, за исключением подготовки, подкладки и установки. Имейте в виду, что установка электрических систем на площади до 20 м намного дешевле 2 .

Только материалы:

  • Электрический мат = от 35 до 80 фунтов за м 2
  • Электрический в стяжке = от 20 до 90 фунтов за м 2
  • Горячая вода, первые 20 м 2 = От 80 до 120 фунтов за м 2
  • Горячая вода, последующие м 2 = от 25 до 35 фунтов за м 2
  • Элементы управления = от 80 до 150 фунтов за комнату

Установленная система:

  • Электрический коврик = от 70 до 120 фунтов за м 2
  • Электрический в стяжке = от 60 до 110 фунтов за м 2
  • Горячая вода, первые 20 мес 2 = от 120 до 160 фунтов за м 2
  • Горячая вода, последующие м 2 = от 45 до 95 фунтов стерлингов за м 2
  • Элементы управления = от 100 до 200 фунтов стерлингов за комнату

Дорогое ли использование теплого пола?

Системы УВГ с теплой водой генерируют температуру от 40 ° C до 65 ° C, что означает, что фактическая температура пола будет в среднем от 23 ° C до 32 ° C.Это ниже, чем у стандартных радиаторов, поэтому расходы на отопление со временем следует сократить.

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% эффективнее в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Электроэнергия имеет более высокие удельные затраты, поэтому эти системы могут оказаться немного дороже. Однако для оптимизации производительности можно использовать таймеры. Поскольку электрический UFH не зависит от системы центрального отопления, он позволяет обогревать определенный пол, не отапливая весь дом.

Какие бывают типы полов с подогревом?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

По сравнению с радиаторной системой отопления, UFH, по оценкам, на 25% более эффективен в сочетании с современным конденсационным котлом и до 40% дешевле в сочетании с тепловым насосом.

Существует два основных типа систем теплого пола: теплый водяной или влажный теплый пол, который проходит через трубы как часть системы отопления; и электрический.

Теплые полы, закопанные в землю

Системы теплой воды предполагают закапывание 1.6 см труб в стяжку пола. Затем стяжка завершается выбранным вами покрытием, и зонированная система управляется коллектором, обычно расположенным в шкафу магазина. Тепло выделяется не радиаторами, а всей плитой пола.

Плюсы: Самый энергоэффективный способ доставки UFH. Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы: Требует полного ремонта существующей конструкции пола и поэтому лучше всего подходит для пристройки или новых построек.

Эта водная система для поверхностного монтажа LoPro Max имеет низкие эксплуатационные расходы по сравнению с эквивалентной электрической системой UFH.Например, 30-метровая электрическая система подпола 2 будет стоить около 720 фунтов стерлингов в год, в то время как LoPro Max стоит 240 фунтов стерлингов при работе с газовым котлом. Однокомнатная, 4 м 2 комплект, от 970,80 фунтов стерлингов, Nu-Heat

(Изображение предоставлено Nu-heat)

Теплые полы с подогревом на поверхности

Если Если вы не хотите откапывать конструкцию пола, подумайте о системах теплого пола от таких компаний, как Nu Heat и Polypipe.Они состоят из изолированных панелей с каналами, проложенными для труб диаметром 1,2 см, которые можно уложить поверх существующей конструкции пола. Панели увеличивают высоту пола всего на 1,5 см и используют теплую воду так же, как и подземные системы.

Плюсы Простая в установке низкопрофильная система.

Минусы Относительно дорого, и добавление этой системы к выбранным комнатам, которые являются частью одного этажа дома, вызовет изменение уровня между помещениями.

Электрическая

Электрическая система позволяет избежать необходимости поднимать уровень пола в существующих помещениях и является популярным выбором для отопления отдельных комнат.Электрические системы состоят из ковриков, на которых кабели подключаются к электрической цепи дома. Управляется термостатами. Электрические коврики UFH тонкие, их можно укладывать на плиточный клей, что делает их очень популярными для ванных комнат.

Плюсы Легко модернизируется. Идеально подходит для отдельных комнат. Недорого в установке.

Минусы Относительно высокие эксплуатационные расходы по сравнению с системами водоснабжения.

Джейсон Орм, эксперт по ремонту

Плиточные полы идеально подходят для использования с UFH из-за их низкого термического сопротивления и высокой тепловой массы.Шестигранная напольная плитка по цене от 29,95 фунтов стерлингов за м 2 и настенная плитка Mono Patchwork по цене 49,95 фунтов стерлингов за м 2 , как Стены, так и пол

Мокрый пол против сухого пола системы отопления

Поскольку электрические системы устанавливаются непосредственно под напольным покрытием и работают независимо от вашей системы центрального отопления, они особенно полезны для установки в одном помещении или там, где уже установлен уровень черного пола.Проволока или маты очень тонкие (около 3 мм) и не должны вызывать проблем с разными уровнями пола — таким образом, мало нарушая существующее помещение.

В мокрых системах теплая вода циркулирует по пластиковым трубам, установленным под полом и подключенным к основному источнику центрального отопления. Эта система имеет тенденцию работать лучше всего, когда трубы заделаны в стяжку, поскольку это помогает рассеивать тепло, поэтому она подходит для новых конструкций пола, где на черновом полу можно разместить трубопроводы и цементную стяжку.Таким образом, влажные системы с большей вероятностью будут использоваться в новостройках и пристройках или во время крупных ремонтных работ.

Мартин Конвей, менеджер по технической поддержке Pimlico Plumbers

Какая изоляция нужна для полов с подогревом?

Тип необходимой изоляции будет зависеть от типа выбранной вами системы.

Для комнат на первом этаже и проектов реконструкции с твердым полом, системы UFH необходимо укладывать непосредственно на предварительно установленную изоляцию из пенопласта или полистирола, чтобы соответствовать строительным нормам.

Существуют также системы для твердых полов, которые включают изоляцию в их системную конструкцию, например, система Floating Floor System от компании Polypipe, в которой используются полистирольные панели высокой плотности, которые служат основой для труб отопления, но также улучшают изоляцию.

Для комнат наверху требуемая изоляция снова будет зависеть от выбранного вами продукта. Для этих немного более сложных систем требуются системы подогрева пола, которые можно устанавливать на полы без прочного основания, часто на подвешенных деревянных или деревянных поверхностях.Здесь мы всегда рекомендуем использовать решение, включающее изоляцию в его конструкцию, чтобы вы могли быть уверены, что изоляция идеально подходит для требований вашей системы.

Например, система подвесного пола Polypipe имеет изоляцию, специально разработанную для размещения между опорными балками, а решение модульных нагревательных панелей представляет собой систему, состоящую из предварительно сконфигурированных панелей с уже встроенной изоляцией 3 см, с панелями, которые можно просто соединить. а затем установили между балками на месте.

Получить Real Homes Журнал доставлен прямо к вашей двери и вашему устройству

Не можете добраться до магазинов, но не хотите пропустить последний номер вашего любимого домашнего журнала? Не волнуйтесь, когда вы подпишетесь сегодня, вы будете получать каждый выпуск журнала Real Homes прямо к вашей двери и вашего устройства.

От потрясающих завершенных проектов до новейших идей украшения, которые вы можете попробовать в своем собственном пространстве, вы найдете множество развлечений и вдохновения в каждом выпуске.
Просмотреть сделку

Является ли теплый пол лучшим вариантом для моего дома?

UFH особенно эффективен для больших пространств с открытой планировкой, особенно с высокими потолками, поскольку весь пол излучает тепло вверх, согревая ноги и создавая равномерную температуру в помещении. Это лучистое тепло также означает уменьшение сквозняков, снижение уровня влажности и количества переносимых по воздуху аллергенов.

Обычно теплых полов более чем достаточно в качестве автономного обогрева. Однако его возможности часто будут определяться другими факторами, такими как напольные покрытия (см. Ниже) и уровни изоляции здания (особенно стены и окна).Вот почему расчеты теплопотерь так важны, а индивидуальные тепловые характеристики здания показывают, сколько тепла вам нужно генерировать.

Например, плохо изолированное помещение с большим количеством остекления может не отапливаться полностью, когда на улице холодно (что означает, что может потребоваться дополнительная изоляция или дополнительное отопление).

Существует ограничение на температуру пола, при которой система теплого пола может комфортно работать, поэтому это может означать, что она не подходит для очень маленьких помещений, где отношение площади пола к объему помещения низкое.

Полы с подогревом — хороший выбор для обогрева кухни, особенно гостиной открытой планировки. Он хорошо сочетается с твердым полом, который часто используется на кухне, и означает, что вы можете использовать пространство на стене для хранения вещей вместо радиаторов.

Подходит ли теплый пол для старого дома?

UFH может быть хорошим выбором для старого дома. Однако это не подходит, если исторический пол будет поврежден или фундамент подорван. Помните также, что бетонные полы и влагонепроницаемые мембраны могут нарушить равновесие конструкции, вызывая проблемы с влажностью.Альтернативный, дышащий вариант — Limecrete. Это особенно хорошо работает с полом с подогревом и включает совместимый слой изоляции.

Также имейте в виду, что UFH может не иметь достаточной мощности для обогрева большого старого здания с плохой изоляцией.

Какой пол для теплого пола лучше?

Лучшим напольным покрытием для совместимости с полом с подогревом является керамическая плитка, которая обладает прекрасными теплопроводными свойствами. В основном вам нужно что-то, что поможет быстро и быстро вывести тепло на поверхность.Камень и дерево — тоже отличные варианты; пол из смолы, хотя и не такой проводящий, как керамический, все же хорошо совместим с полом с подогревом. Бетон менее эффективен, и вы можете обнаружить, что с этим материалом ваши полы будут холоднее, чем со смолой или фарфором. Наименее подходящим напольным покрытием для полов с подогревом является любой тип коврового покрытия — на самом деле, если у вас есть ковролин, вам, вероятно, все равно не понадобится пол с подогревом.

Можно ли совместить теплый водяной пол с подогревом и радиаторы?

Комбинация обеих систем может быть ответом для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему пола.

Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Насколько легко контролировать теплый пол?

Специализированные регуляторы UFH жизненно важны для обеспечения комфорта, оперативности и энергоэффективности. Напольное отопление требует больше времени для нагрева и охлаждения по сравнению с радиаторами, поэтому для преодоления этого промежутка времени необходимы программируемые элементы управления.

Для домашних хозяйств с нерегулярной или ограниченной заселенностью, а также для домов отдыха полезно иметь дистанционное управление, чтобы вы могли включить отопление за час или два до прибытия. Пульт дистанционного управления также пригодится, если вы забыли выключить обогрев.

Как выбрать правильную тепловую мощность

Ваш инженер-теплотехник или поставщик UFH разработает для вас систему, согласовав мощность на квадратный метр с потребностями помещения в тепле, исходя из объема, характеристик теплопотерь стен, пола , крыша, окна и вентиляция, а также напольное покрытие на ваш выбор.

Какие типы полов и черновых полов лучше всего подходят для полов с подогревом?

Лучшее напольное покрытие для использования с UFH — узнайте больше в наших руководствах

Лучший тип основания пола — это стяжка, которая полностью изолирует трубопроводы и обеспечивает плотную и проводящую среду для распространения и отвода тепла течет по трубам. Это затем позволяет использовать более низкую температуру трубы, обычно около 35 ° C, и делает систему UFH гораздо более эффективной.

Твердые напольные покрытия, в том числе каменные и керамические, являются лучшим выбором для настила полов и обеспечивают хорошую теплоотдачу.

Если вы предпочитаете пол из массивной древесины, всегда уточняйте у своего поставщика, подходит ли он для использования с UFH, или подумайте о конструкционных деревянных плитах, которые в силу своей конструкции имеют тенденцию быть более устойчивыми при изменении температуры. Опять же, уточните у поставщика, рекомендуется ли ваш конкретный выбор для использования с UFH.В обоих случаях имейте в виду, что температура поверхности не должна превышать 27 ° C.

Большинство высококачественных ламинатов и винила также могут использоваться с UFH.

Ковры можно использовать с UFH. Тем не менее, ознакомьтесь с совокупным рейтингом ковра и подложки. Он должен быть менее 2,5 тг, чтобы система теплых полов могла работать эффективно.

Получите дополнительную консультацию по выбору ковра.

Как происходит установка теплого пола?

Системы электрического теплого пола может легко установить компетентный домашний мастер, хотя большинство проектов по-прежнему выполняется подрядчиком, например плиточником или электриком.

Большинство систем UFH укладываются на изоляцию с покрытием стяжкой. В этой ситуации прокладку трубопроводов и подключение коллекторов может выполнить любой грамотный человек.

Если вы делаете это самостоятельно, выбранная вами компания должна предоставить вам чертежи компоновки труб, а также руководства по установке или видеоролики, посвященные аналогичному проекту. Это просто вопрос следования чертежам трубопроводов — проложить каждую отдельную цепь от коллектора, закрепить трубу на полу с помощью предоставленных скоб, а затем вернуть трубопровод в коллектор.Перед окончательной укладкой пола необходимо провести испытания всех укладок.

Для электрических или газовых подключений необходим квалифицированный монтажник.

Как измерить

Стандартные системы UFH имеют глубину 15-16,5 см, включают 10 см изоляции, 5-6,5 см стяжки с теплой водой или электрическими нагревательными элементами внутри, а затем отделку пола.

Может ли протекать теплый пол?

Если гвоздь случайно не вонзится в трубы на каком-то этапе, этого просто не произойдет.В полу нет стыков, а трубы спроектированы и испытаны на расчетный срок службы 50 лет при температурах и давлениях, превышающих требуемые системой.

В случае случайного повреждения отдельные трубы могут быть испытаны давлением, чтобы найти нужную. В деревянных полах труба обычно может быть открыта для ремонта, в то время как стяжка пола должна быть выкопана, чтобы обнажить трубу. Что касается электрических систем, то это просто подъем напольного покрытия и замена поврежденной цепи.

Есть ли гарантия на теплый пол?

Ищите системы, на которые в стандартной комплектации распространяется расширенная гарантия. Влажные системы состоят из различных компонентов, и вы можете обнаружить, что на каждую из них предлагается разная продолжительность гарантии — например, 25 лет на трубы и, возможно, два года на коллекторы. Как правило, коллекторы проще заменить, чем трубы, поэтому очень желательна длительная гарантия на сами трубы.

В случае электрических систем расширенная гарантия обычно составляет порядка одного года для термостатов, которые легко заменяются, и 10 лет для нагревательных кабелей, которые нет.Для некоторых брендов также доступны пожизненные гарантии.

При рассмотрении гарантий убедитесь, что компания, которая их поддерживает, имеет какое-то обоснование. Появился ряд онлайн-компаний, предлагающих расширенные гарантии на свои системы, но если они больше не существуют, когда система выйдет из строя, эта гарантия будет бесполезной.

Полы с подогревом в сравнении с радиаторами

Там, где цена является проблемой, затраты на установку теплого пола могут перевесить преимущества, особенно если это связано с удалением бетонных полов и повторной стяжкой.В домах, в которых днем ​​нет людей, вам может не подойти медленный прогрев и охлаждение полов с подогревом (которое может составлять от четырех до шести часов).

Комбинация обеих систем часто может быть лучшим решением для многих домов, поскольку радиаторы можно легко встроить в систему под полом. Хорошим компромиссом является установка полов с подогревом на первом этаже с радиаторами наверху, чтобы удовлетворить различные требования к жилым и спальным помещениям, тем более, что многим людям по-прежнему нужны полотенцесушители в своих ванных комнатах.

Система электрического теплого пола Sticky Mat от WARMUP PLC. с самоклеящимся клеем для быстрой низкопрофильной установки. От 48,92 фунтов стерлингов за м² без НДС

Существуют ли другие системы невидимого отопления?

В качестве альтернативы полам с подогревом можно рассмотреть как системы плинтусов, так и панельное отопление.

Обогрев плинтусов

Влажные или электрические системы обогрева плинтусов — отличный вариант.Влажные системы могут использоваться как с тепловыми насосами, так и с обычными котлами из-за их большой площади поверхности и равномерного распределения тепла по помещению.

Прямые электрические версии легче и проще установить в зданиях, где нет газа или трубопроводов, но они более дороги в эксплуатации. Однако их быстрое время отклика и даже распределение тепла компенсируют некоторые дополнительные затраты по сравнению с другими формами электрического обогрева.

Установка системы обогрева плинтусов в типичном двухквартирном доме с двумя спальнями будет стоить от 3600 до 6000 фунтов стерлингов, хотя доступны и более дешевые варианты, доступные только для самостоятельной поставки; рассчитывайте заплатить от 500 до 720 фунтов стерлингов за номер.

Настенное панельное отопление

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm — это решение для помещений, где полы с подогревом не подходят, будь то ремонт или новое строительство. Их легко адаптировать для стен, наклонных потолков и сложных кровельных конструкций. Полные системы начинаются от 70 фунтов стерлингов за квадратный метр, включая коллектор, панели и элементы управления, у поставщика UFh2.

Модульные настенные и потолочные отопительные панели Variotherm

(Изображение предоставлено Variotherm)

Подробнее об отоплении:

Как уберечь трубы и колодец от замерзания

Жить в холодном климате означает столкнуться с рядом уникальных проблем, не последней из которых является защита водопроводных труб и колодцев от замерзания.Поскольку вода при замерзании расширяется, это может привести к катастрофическим проблемам с разрывом труб и повреждением оборудования. Хотя не многие из нас используют колодезную воду, у всех нас есть водопроводные трубы, уязвимые к отрицательным температурам, если не будут приняты меры предосторожности.

Как защитить колодцы

Не существует одного типа устройства скважин: в одних будет погружной насос, в других — надземные струйные насосы. Трубы к напорному резервуару и дому могут быть надземными или заглубленными под линией замерзания.Некоторые напорные баки находятся в доме, гараже или подвале, некоторые — рядом с колодцем. Определите водопроводящие трубы и компоненты в вашей установке, которые могут подвергаться воздействию отрицательных температур, и поэкспериментируйте со следующими советами, чтобы защитить их.

  • В идеале, любые открытые компоненты вашей колодезной системы должны быть защищены. Будь то «искусственный камень» или полноценный колодец, корпус должен быть хорошо изолирован и изолирован. Замените отсутствующую / поврежденную изоляцию и уплотнитель, а также закройте все отверстия или трещины.
  • Яркая идея! Тем, у кого нет подходящего жилья, не волнуйтесь: эффективная и недорогая альтернатива использует пару мусорных баков и некоторую изоляцию. Выровняйте внешнюю часть небольшого мусорного бака (достаточно большого, чтобы проходить над компонентами колодца) изоляцией, затем поместите на него большую емкость. Если между ними достаточно изоляции, это обеспечит минимум защиты.

Когда одной изоляции недостаточно для предотвращения замерзания, необходим источник тепла.Существует множество потенциальных источников, в зависимости от температуры, с которой вы сталкиваетесь, и от качества / количества изоляции вокруг корпуса.

  • Тепловые лампы типичны и эффективны практически в любой ситуации. Некоторые владельцы колодцев могут обойтись без использования одной или нескольких основных ламп накаливания (100 Вт +), которые действительно выделяют довольно много тепла (особенно в небольшом изолированном помещении). Если требуется больше тепла, лучше всего подойдет небольшой керамический обогреватель (или «молочный домик»).
  • Одним из больших преимуществ обогревателей является то, что они разработаны как обогреватели.Лампочки в основном производят световую энергию, а побочным продуктом является тепло. С другой стороны, обогреватели в основном излучают согревающую инфракрасную энергию. Хотя обогреватели потребляют больше энергии, почти вся эта энергия идет на обогрев. Качественный обогреватель прослужит дольше, чем обычная лампа накаливания.
  • Чтобы сэкономить энергию и продлить срок службы источника тепла, рассмотрите возможность использования термостата для контроля включения тепла. Некоторые обогреватели будут иметь встроенный термостат, но если вы используете лампочки или тепловую лампу, вам нужно будет использовать внешний термостат.

Как защитить трубы

  • Открытые трубы — даже в подвалах, подвальных помещениях или на чердаках — являются наиболее уязвимым элементом любой системы водоснабжения. По крайней мере, они должны быть изолированы — даже если в вашем районе есть небольшая вероятность отрицательных температур. Вы, вероятно, знакомы со стандартной изоляцией для труб из пеноматериала (что идеально), но даже слои плотной ткани или пузырчатой ​​пленки обеспечат защиту. Что бы ни использовали, чем больше, тем лучше!
  • Тепловые кабели (иногда называемые «тепловой лентой») — популярный вариант для поддержания тепла в трубах, фактически нагревая их.Эти кабели питаются от электричества и излучают небольшое количество тепла. Когда они правильно обернуты вокруг трубы (и закреплены изолентой), они будут поддерживать течение воды. Используйте автоматический нагревательный кабель, управляемый термостатом, для большей экономии энергии и долговечности.
  • Изоляцию можно комбинировать с тепловым кабелем, чтобы обеспечить еще большую защиту труб. Если вы делаете это в хорошо защищенном корпусе, имейте в виду, что вам понадобится дополнительный источник тепла, чтобы поддерживать тепло любых других компонентов; в некоторых случаях с очень хорошей изоляцией только кабель может излучать достаточно тепла для защиты всей площади колодца, но только если трубы не изолированы.
  • Pro Совет: Не перегружайте нагревательный кабель вдвое: перекрещивание кабеля назад может привести к перегреву и повреждению, особенно в случае неавтоматического кабеля и пластиковых труб. Всегда следуйте инструкциям производителя и ежегодно проверяйте нагревательные кабели.
  • На улице отсоедините садовые шланги и храните их на сезон. Если у вас нет беззамораживающего нагрудника для шланга, мы рекомендуем приобрести его. В противном случае закройте запорный клапан на трубе, ведущей к наружному крану, и оставьте нагрудник шланга открытым, чтобы слить оставшуюся воду внутри.
  • Если труба, питающая наружный смеситель, не имеет запорного клапана, установите его или попробуйте использовать замораживающий колпачок. В крайнем случае, вы можете оставить открытый кран работающим струйкой — движущаяся вода поможет предотвратить замерзание, а открытый клапан даст возможность вытечь замерзающей воде, прежде чем разорвется труба.
  • Уезжаете из дома на длительное время? Вы можете оставить комнатный термостат на 55 ° F и открыть любые шкафы с трубами внутри, чтобы полностью рассеять тепло, или вы можете отключить подачу воды в дом и открыть краны, чтобы слить то, что осталось.Вместо того, чтобы спускать воду в канализацию, подумайте о том, чтобы собрать ее для другого использования.
  • Полезный совет: Если дом не будет использоваться какое-то время, в ловушки можно залить нетоксичный антифриз (тот же, что используется в жилых домах), чтобы они не замерзли.

Даже если вы сделаете все возможное, чтобы защитить трубы и свой колодец, вам все равно нужно быть готовым к чрезвычайной ситуации:

  • Всегда имейте запас воды на случай аварии или средства ее получения, если обычные методы не сработают.У тех, кто работает в колодцах, должен быть генератор (и много топлива), который может кратковременно включать насос при отключении электроэнергии. Дополнительное хранение воды (помимо напорного бака) всегда является хорошей идеей, поскольку бывают ситуации, когда электричество может отключаться на несколько дней.
  • Если электричество недоступно, но подача воды все еще работает, держите некоторые краны открытыми, чтобы не было струйки. Как упоминалось выше, даже крошечный поток воды может помочь предотвратить замерзание, а открытый клапан даст замерзшей воде место для расширения.
  • Знайте, где находится ваш главный запорный клапан, и держите под рукой временный комплект для ремонта труб. Если случится худшее, вы, по крайней мере, сможете остановить поток и залатать дыру, пока с ней не будет лучше справляться.

Сопутствующие товары и статьи

вернуться наверх ↑

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
Все права защищены.

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

3 бесценных совета по сантехнике, чтобы избежать дорогостоящих проблем

Мой сосед Пэт недавно обнаружил, что в его доме высокое давление воды.Почему это такая проблема?

Хотя вам может нравиться сильный душ по утрам, внутренняя сантехника вашего дома не поддерживает. Давление воды более 80 фунтов на квадратный дюйм может вызвать всевозможные проблемы, но основная из них — утечки воды.

К сожалению, я трижды становился жертвой трех протечек из точечных отверстий в нашем доме. Мы с женой вылетели из Сиэтла и обнаружили, что первая протечка привела к обрушению секции кухонного потолка размером 4 на 4 фута.Не поймите меня неправильно, я знаю, что медные трубы — большая проблема, но когда давление воды составляет 90 фунтов на квадратный дюйм, это не помогает.

Еще мне не повезло: у меня были протечки воды из стиральных машин, смесителей, туалетов, ванн, наружных нагрудников для шлангов и так далее. Поверьте мне, с моим собственным домом и с тем, что мне приходилось звонить жильцам наших домов, сдаваемых внаем, я научился избегать дорогостоящих проблем с водой.

Сегодня я собираюсь поделиться 3 советами, которые помогут вам улучшить давление воды в вашем доме, снизить вероятность дорогостоящих счетов за воду и помочь вам лучше спать, зная, что вы не проснетесь в лужу на полу на кухне.

Предотвратить утечку воды, которая повредит потолок, стены и пол, проще, чем вы думаете. И вы можете следовать моим советам вечером или на выходных. Итак, приступим!

Регулярно проверяйте давление воды (точно так же, как артериальное давление)

Строительные нормы и правила гласят, что давление воды не должно превышать 80 фунтов на квадратный дюйм, а у Пэта было чуть более 90 фунтов на квадратный дюйм (как у меня).

Решением его проблемы была замена существующего регулятора давления воды.На картинке выше мой регулятор давления воды.

Регуляторы давления воды должны устанавливаться лицензированным подрядчиком, который следует местным спецификациям строительных норм. Пэт позвонил нашему местному герою-сантехнику Мэтту Мерцу, который делал такой ремонт бог знает сколько раз.

Большинство регуляторов давления воды предварительно настроены на заводе на 50 фунтов на квадратный дюйм, и хотя наш сантехник супер классный, он забыл рассказать об этом Пэту (упс). В первый раз, когда вы примете душ с давлением воды около 50 фунтов на квадратный дюйм, вы заметите, что напор воды чертовски низкий.

Хорошая новость в том, что регуляторы давления воды можно регулировать, и вам не нужно для этого вызывать сантехника.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как Пэт тестировал и регулировал давление воды с 70 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Первоначально он установил слишком высокое значение, и в этом видео показано, как установить более низкое давление воды.

Если вы подозреваете, что давление воды слишком высокое, обязательно проверьте его с помощью водяного манометра (10 долларов США в Home Depot или Lowes).

Обратитесь к лицензированному подрядчику для установки регулятора давления воды, если у вас его еще нет. Пэт стоит примерно 130 долларов. Это гораздо более дешевый вариант, чем разрыв медной трубы, повреждение потолка и коробление пола внизу. Поверьте, на ремонт одного потолка можно потратить несколько сотен долларов.

Если у вас уже есть регулятор давления воды и вы хотите проверить, работает ли он должным образом, следуйте инструкциям, которые Пэт сделал в нашем видео. Я тоже резюмирую это здесь с некоторыми картинками.

Сначала отключите воду во внутренней водопроводной сети вашего дома. Полностью поверните запорный вентиль вправо.

Ослабьте стопорную гайку на регуляторе давления воды, повернув ее влево.

Поверните регулировочный винт влево для уменьшения давления воды или вправо для увеличения давления воды.

Затяните стопорную гайку и еще раз проверьте давление воды в баке для стирки или любом нагруднике шланга, чтобы увидеть, поднялось ли давление вверх или вниз.

Наличие хорошего регулятора давления воды — это большой шаг в правильном направлении, когда вы пытаетесь предотвратить износ водопроводных труб и приборов с течением времени.

Использование четвертьоборотных шаровых (запорных) клапанов

Каждый раз, когда я покупаю новый дом для сдачи в аренду, первое, что я делаю, помимо покупки страховки инженерных сетей, — это заменяю все линии водоснабжения, соединяющие водопровод с водопроводом. кран, унитаз или стиральная машина.

Обычно вы видите следы накопления минералов на старых линиях снабжения, которые необходимо заменить.

Моя свекровь только что купила таунхаус и получила письмо от компании по водоснабжению, в котором говорилось, что у нее много воды. Несмотря на то, что мы знали, что это произошло из-за полива нового ландшафта, я проверил все ее тщеславия, чтобы увидеть, нет ли утечек.

Не было никаких повреждений от воды, но вы можете сказать, что я должен быть хорошим сыном и заменить ее старые провода из медных трубок на стальные плетеные, которые намного прочнее и надежнее.

Вот следующий ОГРОМНЫЙ совет по экономии затрат : замените каждый старый запорный клапан на новый шаровой кран на четверть оборота.

Я снова делаю это в каждом арендуемом нами доме. Старые запорные клапаны обычно вообще не работают, и это большая проблема, когда чей-то туалет переполняется в полночь. Поэтому я полностью избегаю этого сценария и устанавливаю шаровые краны на четверть оборота.

Клапаны этого типа можно найти в каждом строительном магазине, и они великолепны, потому что у них нет резиновых прокладок, которые со временем ломаются. А с изобретением фитингов SharkBite вы можете установить эти запорные клапаны самостоятельно.

В моем предыдущем сообщении в блоге обсуждается, как использовать фитинги SharkBite. Они замечательные!!

Используйте стальные плетеные водопроводные линии

Я использую стальные плетеные линии подачи воды на смесители для ванн и кухонь…

Туалеты…

И, наконец, стиральные машины.

Fluidmaster производит линии подачи воды Click Seal, для которых не требуются инструменты при подключении унитаза или крана.Когда они достаточно тугие, они издают щелчок и упрощают замену линий подачи.

Сводные моменты для водопровода в раю

Итак, вот сводные моменты, которые вам нужно запомнить:

  • Используйте водяной манометр для проверки давления воды в вашем доме
  • Если у вас слишком высокое давление, обратитесь к лицензированному подрядчику установите регулятор давления воды
  • Отрегулируйте давление воды на существующем давлении воды так, чтобы оно находилось в пределах 55-75 фунтов на квадратный дюйм
  • Замените старые трубки подачи воды на смесители для ванны и кухни на стальные плетеные трубопроводы подачи
  • Замените трубопроводы подачи резины стиральной машины на разновидность стальной оплетки
  • Наконец, используйте шаровые краны на четверть оборота при замене старых запорных клапанов, которые не работают (вы будете благодарить меня, когда ваш туалет забьется в полночь!)

Вот список расходных материалов на случай, если вы ‘ повторно заинтересовано

Что дальше

Наше руководство, показывающее, как заменить смеситель в ванной, также может сэкономить вам тонну деньги — особенно если ваш кран старый и протекает!

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника.Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, включением посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов.Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, к кому обращаться. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Ваш поставщик воды испытывает проблему

Перед тем, как начать крутить вентили и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблеме, связанной с водоснабжением, и работают ли над ее решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, вам, возможно, придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Хотя вы можете установить эти системы самостоятельно, вам лучше позвонить сантехнику, который может убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3.Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, пора начать поиски проблемы в собственном доме.

Домовладельцам важно знать, как найти и перекрыть запорный клапан в главном доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан.Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме.Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению. Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы определить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления. Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности собрать их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно стальные оцинкованные, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы, как правило, служат 50 и более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется переставлять.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы делитесь пайплайнами

Это никогда не бывает забавным для людей.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Возможно, вы обнаружите, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает правильно, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с более чем одной утечкой. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не нужно ли их очистить. Когда они полностью очистятся от скоплений, наденьте их снова и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не нужно полностью заменять. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свой обычный напор воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли трубку в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Вся терминология по сантехнике

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.

Изучите наш список сантехнической терминологии, чтобы пробиться на этом сложном, но необходимом рынке. Эта статья поможет вам понять основные концепции, лежащие в основе мира сантехники. Давайте начнем!

ABS — Акрилонитрил-бутадиен-стирол. Жесткая черная пластиковая труба, используемая для дренажных, сливных и вентиляционных линий. Пожалуйста, проверьте свои местные нормы и правила, чтобы убедиться, что этот материал одобрен. В большинстве крупных мегаполисов это не одобренный кодексом материал.

Трубы и фитинги из АБС-пластика

Абсорбент — Материал, который используется для удержания газов, жидкостей или твердых или взвешенных твердых частиц на своей поверхности или внутри порах. Наиболее распространенным абсорбентом, используемым в мире сантехники, является активированный уголь.

Поле абсорбции — Это поле просачивания, предназначенное для рассеивания жидких отходов из септика через фильтрующий слой. Септик заполняется жидкими и твердыми отходами, а жидкие отходы стекают в поле поглощения, оставляя твердые отходы.

Поглотительная яма — Яма, специально предназначенная для рассеивания жидких отходов из септика через фильтрующий слой.

Панель доступа — Закрытое отверстие в стене, сделанное рядом с водопроводной или электрической арматурой, чтобы обеспечить доступ для обслуживания. В слесарном деле панель доступа скрывала бы контрольные или запорные клапаны или зазоры для установки сантехнических приборов.

Доступная панель под покраску

Емкость для разбавления кислоты — Сантехническое оборудование, подключенное к канализационной трубе, обслуживающей часть здания, принимающую коррозионные или кислотные отходы.В большинстве бассейнов для нейтрализации кислоты в качестве нейтрализующей среды используется известняк. Вот некоторые области применения, в которых следует использовать кислотное разбавление: школьные лаборатории, больницы, исследовательские центры, фармацевтическое производство, полиграфические предприятия, автомобильные сервисные центры, обработка пленки и т. Д.

Кислотные отходы — Любые сточные воды, содержащие коррозионные или кислые жидкости, которые необходимо нейтрализовать перед попаданием в городскую канализационную систему. Чаще всего арматура, принимающая кислотные отходы, подключается к бассейну для разбавления кислоты, который нейтрализует кислоту до того, как сточные воды попадут в канализацию.

Отходы кислоты Ориона

Трубопровод для слива кислоты — Просто установите его трубопровод и фитинги для слива, устойчивые к кислотным отходам. Примеры приложений, в которых это используется: лаборатории, больницы, фотолаборатории и печатные машины. Некоторые материалы, используемые при производстве кислотостойких труб и фитингов; стекло, полипропилен и поливинилиденфторид для действительно тяжелых ситуаций. Поливинилиденфторид также является антипиреном и, если он одобрен, может использоваться в пленочных потолках.

Акрил — очень прочный и твердый термопласт, который используется в сантехнике в качестве материала поверхности для ванн, душевых поддонов, ванн или душевых уголков. При использовании в ваннах и душах акрил обычно возвращается к стекловолокну, чтобы добавить прочности и жесткости. Акрил также используется для изготовления душевых дверей из оргстекла.

Активный ил — Отходы, содержащие твердые частицы, осевшие во время окончательного осаждения после аэрации отходов.

ADA — ( Закон об инвалидах ) Этот термин очень важен, поскольку он относится к водопроводу.Это влияет на высоту, на которой могут быть установлены унитазы, типы ручек, которые вы можете установить на смеситель для унитаза, какое давление требуется, чтобы нажать ручку сливного клапана, и это лишь некоторые из них. Вот ссылка на публикацию стандартов ADA 2010 www.ada.gov/regs2010/2010ADAStandards/2010ADAStandards.pdf

Адаптер Sweat Copper x MIP

Адаптер — Фитинг, используемый для соединения разнородных трубопроводов, например, медь с резьбой, ПВХ и чугун.

Регулирующая тяга — Регулируемая штанга или ремень, который образует соединение между подъемной штангой и узлом шарового рычага слива.

Аэрация — метод подачи воздуха с водой для выделения растворенных газов, вызывающих неприятный запах или неприятный вкус. Аэрация может осуществляться несколькими различными способами: воздух можно барботировать через жидкость, жидкость можно распылять в воздух или жидкость можно перемешивать, насыщая ее кислородом, приводя поверхностную воду в контакт с воздухом.Лучшим примером использования аэрации и ее эффектов является очищение реки Калумет-Саг в Иллинойсе. Большие парки были созданы вдоль реки Калумет-Саг, перекачивающей миллионы галлонов воды через красивые водопады. Результаты были ошеломляющими.

Фитинги для аэраторов — это фитинги, устанавливаемые на водопроводную арматуру, смешивающие воду с воздухом. Эти приспособления помогают экономить воду и уменьшают разбрызгивание.

Фитинг аэратора для смесителя

Аэробные бактерии — Бактерии, живущие, активные и встречающиеся в присутствии кислорода.

AGA — ( Американская газовая ассоциация )

A.I.A — ( Американский институт архитекторов, ) Это, по сути, самоконтрольный регулирующий орган, который способствует совершенству в архитектуре. Они активно участвуют во всех аспектах обучения своих членов — от стажировки до наставничества и лицензирования и поддержки. А.И.А. также является предпочтительным методом, с помощью которого субподрядчики выставляют счета своим клиентам. Скорее всего, если вы какое-то время были субподрядчиком, вы точно знаете, для чего нужны формы G701, G702 и G703.Если вы знакомы со всеми формами AIA, у вас, вероятно, болит голова, они могут быть утомительными, но в конечном итоге они существуют для защиты Владельца.

Клапан впуска воздуха Studor

Клапан пропускания воздуха — наиболее распространенный из них называется вентиляционным отверстием STUDOR , эти клапаны предназначены для впуска воздуха в дренажную систему без использования вентиляционного отверстия. Он открывается, чтобы позволить воздуху уравнять давление в канализационной системе, но закрывается, чтобы не допустить попадания запахов канализации и газов в жилое пространство.

Воздушная камера — Вертикальная труба, заполненная воздухом, или заводской пружинный змеевик, установленный над ватерлинией в системе питьевой воды, которая поглощает колебания давления, когда клапаны закрыты, то есть душ отключен или наполняющий клапан в туалете захлопывается. Устройства для поглощения давления уменьшают гидравлический удар. Наличие воздушных камер на сантехнической арматуре с подключением к водопроводу является нормой для большинства муниципалитетов.

Типовые зазоры для душа

Воздушный зазор — Свободное физическое расстояние между выпускным концом сантехнического прибора или трубопровода, по которому питьевая вода поступает в водопроводную арматуру, до уровня затопления резервуара (раковина, посудомоечная машина, стиральная машина или бак) Подумайте о кухонной мойке Смеситель с выдвижным распылителем, если вы вытащите его и положите в раковину, у вас не будет воздушной прослойки.Воздушный зазор защищает систему питьевой воды от перекрестного загрязнения. См. «Устройство предотвращения обратного потока», «Вакуумный выключатель», «Обратные клапаны с двойным детектором».

Воздушный зазор в туалете

All Thread Rod — шатун, используемый почти во всех строительных отраслях. В сфере механики он в основном используется для подвешивания трубопроводных материалов к нижней части конструкции здания. Резьба направлена ​​в одном направлении, и стандартные шестигранные гайки можно легко навинтить, чтобы закрепить множество различных подвесок.Доступны разные размеры и варианты отделки. Наиболее распространенные размеры трубопровода — 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 5/8 и 3/4 ″. Наиболее распространенные варианты отделки — черные и оцинкованные, нержавеющая сталь также является распространенным материалом.

Анаэробные бактерии — Бактерии, которые живут и растут в отсутствие свободного кислорода. Эти бактерии получают кислород, разлагая вещества, содержащие кислород.

Угловой упор или угловой клапан — Угловые упоры названы потому, что они производятся под углом 90 градусов, они используются в качестве запорных клапанов на водозаборе водопроводной арматуры или приборов.Обычно они имеют овальную ручку или могут иметь съемную ручку, когда возникает проблема вандализма или кражи. Они не предназначены для использования в условиях высокого давления.

Общий угловой упор

Угол естественного откоса — Это одна из первых вещей, которые мы узнали о раскопках в школе сантехников. За уроком последовало видео, на котором человек оказался в пещере. Он сломал большинство костей в своем теле среди других ужасных вещей. Это наибольший угол над уровнем земли, при котором засыпка или мусор будут лежать без скольжения.Используйте опоры, чтобы определить угол естественного откоса, если вы копаете на глубине менее 4 футов.

ANSI — ( Американский национальный институт стандартов ) Американский национальный институт стандартов был основан в 1918 году и является голосом США за соответствие и регулирование. ANSI скомпрометирован государственными учреждениями, академическими учреждениями, производителями и подрядчиками, и их цель состоит в том, чтобы укрепить позиции США в мире и разработать правила, нормы и руководства. Эти правила затрагивают почти все предприятия из всех секторов.

Anti Microbial (определение для сантехники) — Любая сантехническая арматура или сантехнические принадлежности, изготовленные с антимикробными характеристиками, неотъемлемыми от продукта. Антимикробный продукт для сантехники — это продукт, который убивает или препятствует росту бактерий, плесени и т. Д. Стекловидный фарфор обладает естественными антимикробными свойствами при глазуровании из-за остекления и непористой поверхности. В последнее время сиденья для унитазов стали обычным аксессуаром для сантехники, обладающим антимикробными свойствами.

Клапан защиты от ожогов — (см. Сбалансированный по давлению и термостатический смесительный клапан)

Americast — запатентованный процесс из американского стандарта , в котором используется фарфоровая поверхность, эмалированный стальной материал и структурная композитная основа, соединенные вместе для создания раковины, которая похожа на чугун по прочности, сохранению тепла и звукоизоляции, но весит значительно меньше, поэтому его дешевле установить.

Отжиг — Процесс, при котором жесткая медь становится мягкой и податливой. Процесс заключается в нагревании металла до определенной температуры и поддержании этой температуры в течение заданного времени, а затем позволяет металлу медленно остыть до комнатной температуры.

Анодный стержень — Эти расходуемые анодные стержни устанавливаются наверху резервуара водонагревателя и обычно изготавливаются из магния или алюминия со стальным сердечником. Проще говоря, в результате электролиза анодные стержни будут корродировать раньше, чем обнаженный металл в резервуаре.Если анодный стержень подвергся коррозии, вода начнет атаковать открытые металлы в вашем водонагревателе, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

Антисифонный клапан (вакуумный прерыватель) — Простое определение антисифонного клапана — это устройство, установленное на водопроводной линии, которое предотвращает обратное попадание воды в систему питьевой воды. Вакуумные прерыватели являются примером антисифонного клапана. Антисифонный клапан — это чаще всего подпружиненный односторонний клапан. Когда направление потока идет в желаемом направлении, все работает хорошо, если направление жидкости изменяется, клапан закрывается, предотвращая обратное сифонирование.

Вакуумный выключатель

Фартук (или юбка) — Декоративная часть ванны, закрывающая шероховатую поверхность ванны. Его легче всего узнать на гидромассажной ванне, фартук чаще всего снимается, чтобы иметь возможность обслуживать водопровод или двигатель ванны.

Фартук для ванны

ASA — ( Американская ассоциация поставщиков, ) Официально основанная в декабре 1969 года, ASA представляет собой организацию, представляющую оптовых дистрибьюторов и их поставщиков в секторах водоснабжения, отопления, охлаждения, промышленных и механических трубопроводов, клапанов и фитингов.

ASME — (Американское общество инженеров-механиков) Профессиональная группа судовладельцев, основанная в 1890 году. Первоначально эта группа объединилась для испытаний паровых судов из-за многочисленных отказов. Теперь это ведущая организация по разработке стандартов. Установление кодексов и стандартов во всех отраслях механического производства.

ASSE- (Американское общество инженеров-сантехников) Основано в 1906 году главным сантехником округа Колумбия Генри Дэвисом.Эта группа состояла из инженеров-сантехников, инспекторов по сантехнике и монтажников, которых разделяла общая идея сделать водопровод более безопасным и универсальным за пределами Соединенных Штатов. Они также имеют немалое влияние в отношении принятия правил по сантехнике и жизненно важного тестирования продуктов и теории сантехники.

ASTM International — (ранее известное как Американское общество испытаний материалов ) Основанное в 1898 году химиками и инженерами из Пенсильванской железной дороги, они организовали новый химический отдел железной дороги, где они исследовали технические свойства масла, краски, стали и т. Д. и другие материалы, закупленные Пенсильванской железной дорогой в больших количествах.Разработали новый набор стандартов, которым, как они ожидали, будут следовать их поставщики. В настоящее время они являются «всемирно признанными лидерами в разработке и внедрении международных стандартов добровольного консенсуса». Посетите их веб-сайт, чтобы получить более подробную историю.

Обратный поток — Вода течет из одной системы обратно в любую часть основной распределительной системы, обычно путем сифона.

Устройство предотвращения обратного потока — Двумя наиболее распространенными типами устройств предотвращения обратного потока являются узел проверки двойного извещателя и RPZ.Узел проверки с двойным детектором — это устройство, в котором расположены два узла обратного клапана на линии потока. Обратные клапаны приводятся в действие пружиной и рассчитаны на открытие при давлении в 1 фунт.

Узел проверки с двойным детектором устанавливается с одной (1) задвижкой на входе клапана и одной (1) задвижкой на выходной стороне клапана. Эти узлы предотвращают обратный поток или обратное давление в неопасных ситуациях и чаще всего используются для защиты системы питьевого водоснабжения здания от воды в противопожарной системе.

Проверка детектора выполняется с помощью узла байпаса и измерителя для обнаружения любых несанкционированных или незаконных кранов, также имеются контрольные краны, чтобы можно было проводить требуемые ежегодные испытания. Каждый обратный клапан можно изолировать и протестировать независимо, чтобы убедиться, что они протекают и работают правильно.

RPZ — очень похож на двойную проверку детектора тем, что в ней установлены два проверяемых обратных клапана. Он имеет две задвижки: одна (1) на входе и одна (1) на выходе. Здесь все меняется, RPZ используется в ситуациях повышенной опасности, когда загрязнение водоснабжения представляет значительную опасность для здоровья.RPZ (устройство предотвращения обратного потока в зоне пониженного давления) и обратный клапан с двойным детектором

Противодавление в водопроводной системе — Давление ниже атмосферного. Если канализационная дренажная линия работает на 100% пропускной способности и с большей, чем предполагалось, скоростью, если сточные воды проходят через другой дренажный канал, это может вызвать отрицательное давление. Это отрицательное давление может вытолкнуть гидрозатвор из ловушки, в результате чего канализационный газ или паразиты попадут в жилое пространство. Чрезвычайно сильный ветер также может вытягивать воздух из вентиляционного отверстия, затягивая за собой уплотнения сифона.

Резервное копирование (канализация) — Перелив воды, как правило, в сочетании с отходами из сантехнической арматуры, вызванный засорением дренажной трубы или сливной линии, обслуживающей вышеупомянутую сантехническую арматуру.

Система резервного питания от батарей

Резервные отстойники — Буквально любое насосное устройство, которое действует для поддержки основного отстойника в случае сбоя питания или отказа основного насоса. Большинство устройств с резервным отстойником включают в себя морскую батарею с жидкими элементами или гелевую батарею, не требующую обслуживания.Существуют резервные отстойники, которые не потребляют электричество и работают от давления поступающей воды.

Цикл обратной промывки — Нет, это не то, что вы оставляете на дне бутылки Gatorade. Цикл обратной промывки — это процесс, в который входит устройство для смягчения воды или фильтр для воды, обычно предварительно запрограммированный на нерабочее время, в результате чего поток воды меняется на противоположный, очищая фильтрующий материал. Сточные воды отправляются в открытую канализацию.

Обратный клапан — Клапан, который устанавливается на канализацию дома и предотвращает попадание воды в дом.Чаще всего обратный клапан используется в ситуациях, когда в городской канализации совмещены сточные воды и ливневая канализация. В этих случаях во время проливного дождя городская канализация переполняется, и идти туда можно только в одном месте — обратно в дом или подключенные к нему предприятия, в этой ситуации устанавливается обратный клапан.

Обратные клапаны J.R. Smith

Перегородка — Предмет или экран, помещенный в водопроводную арматуру или приспособление для изменения направления или задержки потока воды или дымовых газов.Наиболее распространенные перегородки, используемые в сантехнике, — это те, которые используются в жироуловителях. Перегородки используются для замедления поступающей сточной воды, позволяют взвешенной смазке и твердым частицам остыть и подниматься вверх для легкого удаления.

Балансировочные краны или клапаны Клапан с регулируемой перегородкой или задвижкой, который можно использовать для увеличения или уменьшения расхода. У них также есть самоуплотняющиеся порты, в которые можно вставлять термометры для проверки температуры жидкостей.

Шаровой кран — Клапан, с помощью которого вода поступает в унитаз бачкового типа (унитаз), наполняет бак и перекрывает поток воды, когда вода достигает заданной высоты в баке.

Безбарьерный душ — Это относится к ADA и доступу для людей с ограниченными возможностями, проще всего понять безбарьерный душевой поддон. Безбарьерный душевой поддон практически не имеет порога, препятствующего входу и выходу инвалидной коляске.

Тазовый гаечный ключ — Инструмент, имеющий только одно реальное применение, недорогой и довольно простой в использовании.Тазовый ключ на самом деле выглядит как стальной стержень с изогнутой головкой с зубцами на одном конце. Другой конец заканчивается Т-образной ручкой. Очевидно, выключите воду перед использованием. Пройдите под раковину и расположите головку под углом 90 к гайке, поверните в нужном направлении, чтобы снять, и все готово. Если смеситель для раковины слишком высок, чтобы достать до него, возможно, придется вытащить удлиненную ручку.

Стандартный бассейновый ключ

Сетчатый фильтр корзины — Устройство в форме чашки или корзины с отверстиями или прорезями, которое помещается внутри слива, которое позволяет воде стекать, но улавливает мусор до того, как он попадет в сливной трубопровод.

Сетчатый фильтр корзины

Зажимы для балок — Зажимное устройство, используемое, когда для опоры используются только балки. Они используются вместе с трубными подвесками для обеспечения надлежащей опоры и наклона. Балка может быть типа c-образного зажима или может охватывать всю балку.

Bench Mark — это известная высота, установленная по всему зданию или строительной площадке, которую все специалисты могут использовать для определения правильной отметки для дверей, окон, сантехники и т. Д. Высота обычно устанавливается генеральным подрядчиком в соответствии с инженер и все профессии могут измерять с этой высоты.Он также может быть знаком на постоянном обслуживании квартиры, в результате чего он используется для планировки стен, колонн, лестничных клеток и т. Д.

Отводы — Общий термин для всех отводов, изготовленных из всех типов трубных материалов.

Биде — Сантехнический прибор примерно такой же высоты, как сиденье стула, который чаще всего используется для купания наружных половых органов и задних частей тела.

Биоразлагаемый — Любой материал, подверженный разложению до более простых веществ в результате биологического действия i.е. аэробное и анаэробное разложение. К биологически разлагаемым веществам относятся детергенты, отходы жизнедеятельности человека, органические вещества.

Черная вода — Сточные воды из туалетов, писсуаров, биде или емкостей для приготовления пищи или сточные воды из канализационных сетей, принимающих химические отходы.

Слив (водная система) — Для слива избыточного воздуха из трубы или системы трубопроводов путем открытия водопроводных кранов или принадлежностей, находящихся в атмосфере, например, душевых клапанов, смесителей и спускного клапана.

Заглушка — Заглушка или заглушка, используемая на трубопроводе без ступицы для завершения дренажной линии. Он прикреплен к концу трубы с помощью муфты без ступицы.

BOCA CODE — (Международный кодекс строителей)

Спреи для тела — Для всех практических целей это душевые лейки. Некоторые из них держатся в руках, некоторые находятся на скользящей штанге, чтобы их можно было перемещать вверх или вниз, а некоторые размещаются в течение всего душа, чтобы распылять на разные части вашего тела во время душа.

Плитка-спрей для тела

Котлы См. СантехникаМеханическое оборудование

Солоноватая вода — Любая вода, содержащая бактерии в количестве от 1 000 до 15 000 частей на миллион растворенных твердых веществ.

Плетеные расходные материалы — Гибкая напорная трубка, обычно сделанная из синтетического материала, заключенная в плетеную нить из стали или нержавеющей стали. Плетеное покрытие защищает синтетические трубки от повреждений из-за истирания и опрессовки.

Отводное вентиляционное отверстие — Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.

Ответвление водопровода — Местный трубопровод бытовой воды, который проходит от вертикальных стояков (или другой магистрали) и подает воду к водопроводной арматуре или оборудованию.

Латунные седла и уплотнения — В водопроводном клапане площадь поверхности подвижной части клапана и неподвижной части клапана. Когда движущаяся часть клапана соприкасается с неподвижной частью, поток воды полностью прекращается.Чаще всего для изготовления седел клапанов используется латунь. Латунные седла со временем необходимо отремонтировать или заменить, потому что при постоянном использовании посадочная поверхность со временем ухудшается.

Пайка — виды использования (Как делать) Подобно пайке, пайка — это процесс заполнения пустоты (для водопровода) в стыке труб присадочным металлом для соединения частей трубы или фитингов. Паяльные присадочные металлы обычно имеют температуру плавления выше 1100 градусов по Фаренгейту. Большинство присадочных металлов для пайки содержат некоторое количество серебра, меди и фосфора.

Промежуточный резервуар — Тип резервуара, в котором находится запас воды, который должен использоваться для определенной цели (в основном для обогрева), кроме потребления или промывки сантехники. Он заполняется через воздушный зазор (для предотвращения загрязнения водопроводной системы), и подача воды в резервуар отключается при подаче на заданную высоту с помощью автоматического запорного клапана.

Bubbler — у слова «пузырек» довольно интересная предыстория. Его определение простое, это другое слово для описания питьевого фонтана, подобного тем, которые вы видите в парке.Однако на самом деле есть только одно место в стране, где он используется регулярно, — это штат Бэджер, штат Висконсин. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этом странном маленьком региональном феномене.

Дренаж здания — самая низкая точка дренажной системы, где все внутренние дренажные трубы встречаются и сбрасываются в канализацию.

Втулка — фитинг, используемый для соединения двух частей трубопроводов разного диаметра. Существует множество различных способов соединения, но наиболее часто используется резьба на обоих концах.

Дроссельные заслонки — Дроссельные заслонки имеют некоторые характеристики, аналогичные характеристикам межфланцевых обратных клапанов. Он очень тонкий и легкий, поэтому места и поддержки не проблема. Он закрывается с помощью пластины или диска, который закреплен на стержне, закрепленном в середине клапана. Шток выходит из клапана вверху и заканчивается ручкой, которая постепенно управляет внутренним диском. В открытом положении диск параллелен трубе, в закрытом положении диск перпендикулярен трубе, перекрывая поток.Эти типы клапанов могут использоваться для регулирования потока и особенно эффективны в труднодоступных местах. В большинстве случаев ручки подпружинены и позволяют заблокировать клапан в определенном положении.

Дисковый затвор Nibco

CAD (Computer Aided Design) — Метод проектирования строительных механических систем с использованием хорошо известного компьютерного программного обеспечения. До появления САПР инженерам и архитекторам приходилось проектировать и размещать все трубопроводы вручную и с помощью «рабочих чертежей» субподрядчиков.Сейчас большая часть этого делается через компьютер. В этой области все еще есть изменения, но эти изменения всегда передаются инженеру и обновляются в основных файлах САПР.

Чугунные трубы и фитинги — Сантехнические канализационные и вентиляционные трубы и фитинги из чугуна. Выпускается двух (2) типов — ступица и втулка и без ступицы. Ступица и патрубок, а также фитинги изготавливаются либо с эксплуатационным весом, либо с сверхтяжелым. Это относится к толщине стенки трубы и фитингов, причем у сверхтяжелых труб больше толщина стенки.Сверхтяжелые трубы и фитинги сегодня используются редко, а наличие различных фитингов ограничено.

Ступица и труба втулочного типа изготавливаются трех (3) длин: пять (5) и десять (10) футов с одной ступицей, пять (5) двойных ступиц и тридцать (30) дюймов с двойной ступицей. Одиночная ступица означает, что один (1) конец трубы является плоским, а другой — ступицей, а двойная ступица означает, что ступицы находятся на обоих концах. Труба и фитинги без ступицы производятся с эксплуатационной массой, а длина трубы составляет всего (10) футов.Ступица и патрубок и фитинги соединяются с помощью неопреновых прокладок или свинца и дуба. Труба без ступицы и фитинги соединяются с помощью ленты из нержавеющей стали с неопреновой прокладкой, которая изготавливается специально для трубы без ступицы.

Фитинг для отходов чугуна

Керамические диски — аналогично латунному материалу седла, керамика — самый твердый материал, который вы можете использовать в качестве материала седла. Один керамический диск вращается и скользит по другому.Когда отверстия или выемки в дисках совпадают, вода проходит через них. Керамические диски совершенно не подвержены влиянию температуры воды, поэтому они не расширяются и не сжимаются, они не повреждаются мусором в водопроводе.

Держатель кресла — (см. Крепежный элемент)

Обратные клапаны — Обратный клапан — это односторонний клапан, который имеет одно входное и одно выходное отверстия, что позволяет жидкости перемещаться в одном направлении. Он используется для остановки потока вышеупомянутой жидкости в случае падения давления или реверсирования направленного потока.Большинство обратных клапанов, используемых в сантехнической промышленности, работают автоматически, что означает, что при изменении давления или направления клапан захлопывается.

Обратный клапан Nibco из латуни

Устройство настройки цепей Устройство настройки цепей -A представляет собой клапан балансировочного типа, используемый в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в водопроводной системе для регулирования давления во всей системе или в ее части. В водопроводной системе он используется для регулирования давления между горячей и холодной водой в системе питьевого водоснабжения.Много лет назад, где использовались обратный клапан и шаровой кран, обратный клапан отключал подачу горячей или холодной воды в случае внезапного падения давления, а шаровой клапан с запоминающим устройством использовался для регулирования потока. Это предотвратило перетекание холодной или горячей воды при повышении или понижении давления в любом из подающих трубопроводов.

Circuit Vent — Отводное отверстие, которое обслуживает два или более светильника со встроенными сифонами, такими как унитаз или приспособления с p-образными сифонами, установленными в батарее (светильники сгруппированы вместе).Вентиляционное отверстие простирается от верхней части горизонтального отвода отходов перед последним сливным приспособлением до основной вентиляционной трубы дренажной системы здания.

Очистка — Доступное отверстие, которое размещается в дренажной линии в удобном месте для размещения оборудования для очистки дренажа в случае блокировки линии.

Крышка для очистки Эстетически приятная крышка (обычно хромированная), которая скрывает очистку. Крышка для очистки обычно снабжена хромированным центральным винтом, который ввинчивается в заглушку для очистки.

Хромированная крышка для очистки

Clevis Hangers — кусок металла, изогнутый в форме буквы «U», который используется для поддержки трубы или канала от конструкции. «U» имеет отверстия на обоих концах, через которые стержень вставляется и прикрепляется к стержню — ярмо с отверстием в нем, через которое вставляется стержень с резьбой, а стержень с резьбой прикрепляется к конструкции.

Фланцы для туалета — Фланцевый фитинг, который подключается к системе канализации и используется для крепления санузла (туалета) к полу.Они изготавливаются из разных материалов: чугуна, меди и ПВХ.

Крышка петлицы — Мы знаем, что это глупое слово, но это настоящий сантехнический термин. Это просто металлическая крышка, которую вставляют в пустое отверстие в кухонной мойке или столешнице. Они бывают разных видов отделки, таких как хром, латунь, белый цвет и нержавеющая сталь. Допустим, вы заменили старый смеситель для кухонной раковины с боковым распылителем на обновленную модель с выдвижным изливом. В смесителе с боковой струей использовалась раковина с четырьмя отверстиями.В том, что с вытяжным изливом, используются три отверстия или одно, если вы не используете заглушку, у вас будет одно дополнительное отверстие. Вам понадобится знаменитая крышка для петуха.

Coffee Station — В помещении коммерческого арендатора, место, где сотрудники могут выпить кофе, лед, пообедать или сделать перерыв. Кофейные станции обычно состоят из кухонной раковины, крана, кофеварки и холодильника. В зависимости от муниципалитета для кофейной станции может потребоваться перехватчик жира и слив в полу. Для кофеварки и холодильника потребуется предохранитель обратного потока.

Холодное долото — Инструмент из закаленной стали, который изготавливается различной длины и диаметра со скошенным концом, который используется для измельчения и разрушения бетона, чугуна, стали и других твердых материалов.

Комбинированная или комбинированная канализация — трубопровод, предназначенный для отвода как дождевой воды, так и сточных вод. Этот метод удаления сточных вод постепенно отменяется по всей стране в пользу отделения ливневой канализации от отходов.

Композитный материал — Материал, используемый для изготовления столешниц и раковин.Композитные материалы обычно имеют акриловую основу, которая окрашена, и для придания поверхности уникального вида и в некоторых случаях повышения прочности используются различные наполнители. Раковины из кварцевого композитного материала являются прекрасным примером композитного материала, в который добавлен кварц, чтобы придать им уникальный вид, добавить прочность и противостоять коррозии и сколам.

Компрессионные фитинги — Вид трубного или трубного соединения, при котором гайка, а затем втулка или наконечник помещаются на медную или пластиковую трубку и плотно сжимаются вокруг трубки при затягивании гайки, образуя надежный захват и уплотнение без пайки.Также гибкий соединитель с гайкой и прокладкой, предназначенный для непосредственного присоединения к стандартной компрессионной резьбе SAE без использования втулки или наконечника.

Медные трубы и фитинги Медные трубы и фитинги используются в дренажных, сточных и вентиляционных трубах, а также в трубопроводах для питьевой воды. С медью довольно легко работать, она обладает прекрасными теплопроводными свойствами и очень прочна. Медь выпускается с трубами самых разных размеров и может работать с водой, нефтью и газом.

Основные туалеты — Группа центрально расположенных туалетных комнат в коммерческом, производственном или институциональном здании. Эти туалетные комнаты обычно предназначены для размещения определенного количества рабочих или гостей на этаже или на площади здания. Если основные туалетные комнаты находятся в многоуровневом здании, их обычно ставят одна на другую с помощью общей влажной колонны.

CPVC — (хлорированный полиэтилен) — это пластиковые трубы из ПВХ, пропитанные хлором для повышения их температурных характеристик.Это также улучшает его огнестойкость.

Перекрестное соединение — Любое водопроводное соединение, позволяющее подключить питьевую воду к источнику непитьевой воды. Перекрестные соединения могут представлять серьезную опасность для здоровья. Вот пример перекрестного соединения: в большинстве смесителей для кухонных раковин имеется резьбовое соединение для шланга на конце излива. Он используется для крепления шланга, чтобы можно было мыть пол или комнату. Если на излив или кран не установлен прерыватель вакуума, а шланг падает в раковину, наполненную водой и чистящим химическим веществом, у вас перекрестное соединение.

Погружные трубки — Обычно пластиковая трубка, вставляемая во входную сторону водонагревателя. Трубка направляет поступающую воду ко дну нагревателя (ближе всего к нагревательным элементам), благодаря чему вода нагревается более равномерно по всему резервуару.

Воздушный зазор для посудомоечной машины — Аппарат, который обычно устанавливается рядом со смесителем, либо на стойке, либо в вырезе на кухонной мойке. Это устройство соединяется от сливного отверстия посудомоечной машины с воздушным зазором, а оттуда — с сливным отверстием в сифоне кухонной мойки.Он позволяет сточной воде стекать в сливной трубопровод, однако сливной трубопровод должен когда-либо возвращаться назад, сточная вода не будет возвращаться в посудомоечную машину из-за вышеупомянутого воздушного зазора. Пожалуйста, смотрите нашу диаграмму для дальнейших пояснений.

Раздувание воздушного зазора для посудомоечной машины

Обратный клапан с двойным детектором — Обратный клапан с двойным детектором устанавливается с одной (1) задвижкой на входе клапана и одной (1) задвижкой на выходной стороне клапана.Эти узлы предотвращают обратный поток или обратное давление в неопасных ситуациях и чаще всего используются для защиты системы питьевого водоснабжения здания от воды в противопожарной системе.

Проверка детектора выполняется с помощью узла байпаса и измерителя для обнаружения любых несанкционированных или незаконных кранов, также имеются контрольные краны, чтобы можно было проводить требуемые ежегодные испытания. Каждый обратный клапан можно изолировать и протестировать независимо, чтобы убедиться, что они протекают и работают правильно.

Водосточная труба — Также известна как водосточная труба.Это система трубопроводов, которая обеспечивает сброс дождевой и талой снеговой воды в городскую канализацию, отстойные пруды, тротуар на уровне земли или на травянистые участки. Материал трубопроводов внутри зданий обычно изготавливается из чугуна, меди или ПВХ. Когда он устанавливается снаружи здания, материал трубопровода обычно представляет собой листовой металл, как водосточные трубы в частном доме.

Шаг дренажного трубопровода (Наклон) — В водопроводе — уровень, на котором установлен дренажный трубопровод, чтобы гарантировать, что сточная вода течет со скоростью, позволяющей самоочищаться по трубопроводу.Это означает, что турбулентность и движение воды очищают внутреннюю часть трубы. 1/4 дюйма на фут — это обычный шаг для сантехники. Нам нравится говорить, что ленивая канализация — это хорошая канализация, если вода движется слишком быстро, она может пройти мимо взвешенных твердых частиц, оставив их позади. Если останется достаточно отходов, у вас есть потенциал для накопления и возможной блокировки.

Drain Tile System — Система труб, обычно сделанных из гофрированного пластика, ПВХ или глиняной плитки, которая собирает подземный дренаж и позволяет сбрасывать их в канализацию или водозаборную зону.Дренажная плитка обычно перфорирована, чтобы вода могла просачиваться в трубу, и она широко используется под цокольными этажами или под бетонными опорами, это предотвращает попадание воды в подвалы или вымывание засыпанной земли. Дренажная плитка также используется на спортивных площадках, сельскохозяйственных полях и в любых ситуациях, когда необходимо быстро удалить воду.

Дренажная арматура (чугун) — Настоящий профессиональный термин для сантехников. Очевидно, что все дренажные, сливные и вентиляционные (DWV) являются типами фитингов, используемых для дренажа, однако чугунные дренажные фитинги представляют собой резьбовые фитинги, которые специально используются для дренажных трубопроводов.Эти фитинги вымирают и используются только в определенных областях или при ремонте. Эти фитинги сделаны с шагом, встроенным для обеспечения надлежащего потока. Anvil Corp — одна из последних компаний, продолживших производство дренажной арматуры CI. Вы можете найти их здесь. http://www.anvilintl.com/ProductSearch/ProductThumbnailView.aspx?plid=115&ptid=648

Встраиваемая ванна — Ванна со встроенным выступом или выступом, предназначенная для того, чтобы вписаться или опускаться в заранее подготовленную зону, которая должна принять ванну.

Капельная ванна Колера «Девоншир»

Забивной анкер — Это анкеры, которые вставляются в предварительно просверленное отверстие в бетоне. Внутри анкера есть металлический кулачок, который при ударе или «установке» расширяет дно, чтобы закрепить его в бетоне. Вставные анкеры имеют внутреннюю резьбу для крепления всех резьбовых стержней или болтов, и они обычно используются вместе с подвеской с вилкой для подвешивания трубопроводов с нижней стороны настила.

Барабанные уловители — Барабанные уловители используются очень редко. Барабанные уловители представляют собой круглую металлическую канистру с входным отверстием в нижней части уловителя и выходным отверстием для отходов вверху со съемной крышкой.В идеале уловитель барабана должен быть установлен в месте с легким доступом, чтобы вы могли снять крышку для очистки. К сожалению, многие ловушки для барабанов, с которыми мы столкнулись, закопаны за стеной, или крышка не может быть снята, сплавлена ​​во времени. Поэтому, когда ловушка барабана останавливается, ее чрезвычайно трудно очистить с помощью стержней из-за их конфигурации входа и выхода. Были установлены ловушки для барабанов, чтобы люди могли найти драгоценности или ценные вещи, если потерялись в канализацию. Ловушка поймает кольцо или серьгу, опускаясь на дно, вероятность того, что ценный предмет потечет в отверстие для отходов в верхней части ловушки, очень маловероятна.

Барабан-ловушка

Дуплексные насосы (эжекторные или домашние насосы) — это просто насосная система, в которой используются два насоса вместо одного. Эти насосы обычно оснащены генератором переменного тока, который чередует циклы откачки, чтобы минимизировать износ одного конкретного насоса. Генератор может быть настроен на чередование насосов различными способами, то есть через каждый второй цикл, каждые десять циклов или его можно настроить с помощью параметров использования, если он оснащен правильными элементами управления.

Сточные воды — Отходы — сточные воды и / или сточные воды, вытекающие из септика.

Эжекторные ямы — Круглые, квадратные или прямоугольные ямы (сборные резервуары), которые могут быть сделаны из чугуна, стали, ПВХ, стекловолокна, бетона или глиняной плитки. Они используются в приложениях, где бытовые отходы, которые попадают в них, ниже, чем основной канализационный коллектор, и с помощью эжекторного насоса (ов) отходы перекачиваются и выводятся в основную канализацию. Они всегда должны иметь газонепроницаемую крышку и иметь надлежащую вентиляцию.

Эжекторные насосы — Устройство, предназначенное для подъема воды, сточных вод (взвешенные твердые частицы) или жидких отходов с нижнего уровня до точки разгрузки, откуда они могут быть отведены под действием силы тяжести в канализацию или канализацию.

Вакуумный выключатель на возвышении — Вакуумный выключатель, который поднимается над полом на высоту 7 футов 6 дюймов. Есть очень веская причина, по которой он находится на высоте 7 футов-6 дюймов, что выше среднего роста человека с вытянутыми над головой руками. Хм? Да, причина этого в том, что человек не может взять шланг и растянуть его, чтобы поместить его над вакуумным выключателем, что делает его бесполезным. Я знаю, как насчет того, чтобы мы просто встали на стул? Как бы то ни было … это причина для 7 футов 6 дюймов. Прерыватели высокого вакуума медленно умирают.

Classic Chicago Faucet Вакуумный выключатель с приподнятой крышкой

Эпоксидная футеровка труб — Эпоксидная футеровка водопроводных труб используется, когда стоимость копания и / или разрыва стен и потолков оказывается слишком высокой. Существует несколько различных типов футеровки труб из эпоксидной смолы, и они используются в зависимости от типа применения.

  • Air Inversion — Футеровка трубы для инверсии воздуха используется в канализационных сетях, вентиляционных каналах, ливневых и водопроводных магистралях для ремонта сломанных трубопроводов из-за оседания грунта, износа труб, корней деревьев и т. Д.Чаще всего он используется для калибровки труб диаметром от 4 до 48 дюймов. Трубопровод готовится обследованием видеокамерой, затем труба очищается и промывается. Затем труба облицовывается с помощью машины для инверсии воздуха. Представьте себе носок-трубку с эпоксидным покрытием внутри. Он приклеивается с одного конца, и давление воздуха проталкивает носок через трубу, выворачивая его наизнанку, тем самым помещая эпоксидную смолу внутрь трубы. Пожалуйста, посмотрите это видео на Youtube, в котором подробно показано, как работает этот процесс.
  • Разрыв трубы Метод разрыва трубы используется в подземных трубопроводах i.е. бетонная или глиняная черепица, где трубы слишком изношены, чтобы их можно было ремонтировать другими методами. Очень прочный кабель протягивается через изношенный трубопровод и прикрепляется к разрывной головке конической трубы, за головкой прикрепляется новый трубопровод. Поскольку разрывная головка трубы протягивается через старый трубопровод, она разрушается, и новый трубопровод протягивается через старую трубу.
  • Восстановление труб из эпоксидной смолы — Этот метод используется в основном в водопроводных трубах и наиболее эффективен для труб размером от 1/2 до 4 дюймов.Хотя в некоторых компаниях используются разные методы, в большинстве случаев эти шаги являются общими для всех. Слив из восстанавливаемого, нагретого и сжатого водяного трубопровода вводится в трубопровод для тщательного осушения. Смесь песчаной суспензии вдувается в трубу, чтобы очистить внутреннюю часть стенок трубы, удаляя любые накипи или окисления. Наконец, эпоксидное покрытие наносится на внутреннюю часть трубы. Посмотрите видео CuraFlo, объясняющее процесс.

Расширительный бак — Бак, обычно устанавливаемый на замкнутом трубопроводе горячей воды, используемый для поглощения избыточного давления из-за теплового расширения.Поскольку вода расширяется при нагревании, ей нужно место, чтобы расшириться, отсюда и расширительный бак.

Это код почти везде.

Экспресс-стояк — Водопроводный стояк для бытовых нужд используется для распределения питьевой воды по уровням пола, где питьевая вода необходима для работы как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Для высотного здания критически важно поддерживать давление воды, подходящее для правильного функционирования арматуры. Экспресс-стояк — это стояк для воды, единственная цель которого — обход нижних этажей и обслуживание верхних этажей, чтобы поддерживать адекватное давление воды.

Удлинительный патрубок — Длина трубчатой ​​трубы из латуни или ПВХ, используемая для удлинения сточных вод на кухне, в туалете или раковине. Соединения либо обычно скользящие, либо резьбовые.

Труба для особо тяжелых грунтов — Чугунный грунт использовался для дренажа, сточных труб и вентиляционных трубопроводов на протяжении сотен лет. Труба из сверхтяжелого грунта предназначена для экстремальных условий и имеет очень высокую прочность на раздавливание. Его популярность резко упала за последние 30 лет. Нередки случаи, когда в школах, больницах и тюрьмах использовались особо тяжелые грунтовые трубы.

Типы смесителей — Смеситель — это любое устройство, контролирующее поток воды. Наиболее распространенными типами смесителей, используемых в сантехнике, являются кухня, уборная, бар, служебная раковина, заглушки для шланга, душевой клапан, наполнитель для ванны и садовые гидранты.

Федеральный сантехнический кодекс — (см. Национальный сантехнический кодекс, BOCA и Единый сантехнический кодекс IAPMO)

Наполнительный клапан — Клапан наполнения, который чаще всего называют шаровым краном, регулирует подачу воды в бак унитаза бачкового типа.Клапаны заполнения управляются с помощью поплавка. Большинство заправочных клапанов также имеют антисифонное устройство или прерыватель вакуума, чтобы исключить перекрестное загрязнение воды в баке и источника питьевой воды.

Фильтрация — Процесс протекания потока воды через фильтрующую среду.

Держатели для приспособлений — Устройство, которое устанавливается за готовой стеной и прикрепляется к полу для установки и снятия с пола сантехнических приборов, например, туалетов, подвесных унитазов, писсуаров и сливных раковин.Он чаще всего используется в коммерческих и институциональных приложениях из-за повышенного износа.

Крепежные элементы (Дренаж) — Величина нагрузки, оказывающая влияние сантехнической арматуры на водосточную систему. Число основано на вероятном сбросе сточных вод в водопроводную канализацию с помощью различных приспособлений за одну операцию и среднего времени между операциями. Скорость разряда через водопроводную арматуру 7,5 галлонов в минуту называется одной арматурой.

Крепежные элементы (поставка) — Мера количества воды, необходимого сантехническому устройству для правильной работы. Водопроводный клапан, используемый конкретным приспособлением, и его функция зависят от объема воды, который он использует за один раз, и от среднего времени между операциями.

Очистка пола Легкодоступное отверстие, установленное в полу за горизонтальной сливной линией, для размещения оборудования для очистки канализации для устранения возможных засоров.

Напольные трапы Отверстие в полу, используемое для слива потенциальных жидких отходов с полов в дренажную систему. Сливы в полу чаще всего встречаются в подвалах, основных туалетных комнатах, уборных и механических помещениях.

Напольные раковины — Приемник, установленный в полу, в который поступает дренаж из трубопроводов непрямых сточных вод. Напольные раковины часто покрывают фарфором или эпоксидной смолой, чтобы предотвратить рост бактерий и облегчить их чистку и уход.

Промывочный клапан — На рынке представлено несколько различных типов промывочных клапанов. Клапан мембранного типа, изобретенный Уильямом Слоаном и компанией Sloan Valve в 1906 году, является бесспорным лидером в производстве и использовании на рынке промывочных клапанов. Однако все флюсомеры предназначены для одного и того же, а именно для подачи отмеренного количества воды в приспособление для смыва отходов, то есть в унитаз или писсуар. Как мембранный, так и поршневой промывочный клапан работают за счет давления воды для приведения в действие клапана.

Флюс (Сантехника) — Флюс для сантехников выпускается в виде пасты и наносится щеткой на медные или латунные трубы и фитинги для удаления оксидов и других покрытий с металлов перед соединением. Оксиды затрудняют пайку. При нагревании трубы / фитингов и флюса флюс очищает и уносит любые оксиды или твердые частицы.

Трение (водопровод) — Это сопротивление между объектами, контактирующими друг с другом. В системе водяных трубопроводов возникает трение между водой и стенками трубопровода.Вода, которая соприкасается со стенками трубы, на самом деле движется медленнее, чем вода в центре трубы. Мы называем это потерями на трение в торговле трубами.

Фрикционные зажимы / зажимы для стояка — Фрикционные зажимы или зажимы для стояка используются в сантехнических и механических отраслях для поддержки вертикальных трубопроводов на каждом этаже. Подвесное устройство размещается вокруг трубопровода и затягивается болтами, предотвращающими скольжение трубопровода. Зажимы стояка имеют крылья или ушки, которые выступают из трубы и перекрывают отверстие в полу для размещения закрепляемого трубопровода.

Зажим для стояка — один из наиболее часто используемых в строительстве трубодержателей.

Морозостойкие накидки для шлангов или пороги — кран, который подает воду в места (обычно снаружи) для полива ландшафта или травы, мытья транспортных средств или генеральной уборки. Когда нагрудник шланга обозначен как «Морозостойкий», он обычно имеет устройство, которое позволяет льду расширяться без повреждения устройства или подсоединенного подающего трубопровода.

Фьючерсы (вентиляция, вода и сточные воды) — Фьючерсы на водопроводную арматуру — это фитинги и / или трубопроводы, установленные и закрытые для размещения «будущего» расширения водопровода.т.е. строится офисное здание, и все пространство занимает собственник. Однако в какой-то момент владелец может захотеть разделить здание для размещения возможных арендаторов или расширения существующих офисных площадей. Фьючерсы минимизируют строительные работы с целью восстановления, расширения или перенастройки существующих водопроводных систем.

Вывоз мусора — Сантехнический прибор с электрическим приводом, установленный на выходе из кухонной мойки, который используется для измельчения оставшихся органических отходов, чтобы их легко смыть ЛОТОВ ВОДЫ .Вывоз мусора производится в нескольких различных ценовых категориях, которые включают лучшее качество сборки, звукоизоляционные материалы и особенности. Также доступны коммерческие версии.

Газопровод — Трубопровод, используемый для подачи пропана или природного газа в дом, а также бытовые газовые приборы, например плита, духовка и сушилка для одежды.

Задвижки — Задвижка обычно приводится в действие колесной ручкой, которая поднимает и опускает металлический диск или клин, перекрывая или открывая поток воды.Запрещается использовать задвижку для дросселирования или регулирования потока воды. Задвижки обычно описываются как поднимающийся шток, иногда называемый OS&Y (внешний винт и хомут) или невыдвижной шток.

Клапан Nibco OS&Y

Клапаны

OS&Y используются в ситуациях, когда полезно, а иногда и безопаснее иметь возможность видеть, находится ли клапан в открытом или закрытом положении, по тому, виден ли шток или полностью установлен.

Задвижка Nicbo с невыдвижным штоком

Страхование общей ответственности (GL Страхование) — Стандартный страховой полис, выдаваемый предприятиям, но в данном случае предприятиям сантехнического и механического оборудования для защиты от требований об ответственности, возникающих в результате операций, выполняемых предприятием, включая халатность сотрудников.Обычно это сочетается со страхованием компенсации работникам, чтобы сформировать пакет коммерческого страхования фирмы.

г. — (Галлонов в минуту) Единица измерения, используемая производителями сантехнических материалов для определения производительности или измерения производительности приспособления, водопровода и / или сливного трубопровода.

Gravity Sewers — Все коллекторы работают самотеком. Однако этот термин используется водопроводчиками для описания дренажной системы дома, которая проходит под цокольным этажом и принимает сток из почвы, отходов и других стоков из труб внутри здания.Он почти всегда используется для описания канализации, когда на дом воздействуют сточные воды, попадающие из городской канализации во время сильного дождя. Решением проблемы с самотечной канализацией было бы проложить канализацию через голову. (См. Верхнюю канализацию)

Серая вода — определяется как вода, образующаяся в раковинах, душах, ваннах и стиральных машинах. Он не содержит сточных вод из унитазов, писсуаров, кухонных раковин или отходов посудомоечных машин.

Система сточных вод для сточных вод — Это трубопроводная система и система хранения, которая собирает сточные воды, образующиеся из раковин, душевых, ванн и стиральных машин.Поскольку более 60% всего потребления воды в домах можно отнести к категории «сточных вод», были разработаны системы рециркуляции и повторного использования этой воды. Трубопровод серой воды фиолетового цвета, поэтому он будет выделяться среди других систем трубопроводов.

Есть три отдельных этапа в процессе рециркуляции сточных вод, и они следующие:

  • 1 Сборник — Системы сточных вод сточных вод и черных вод прокладываются раздельно. Серая вода собирается в резервуарах для хранения.
  • 2 Очистка — В зависимости от использования сточные воды фильтруются.Существует множество способов реализовать процесс фильтрации, но наиболее распространенным является использование физических носителей.
  • 3 Дезинфекция — Отфильтрованная серая вода дезинфицируется с использованием ультрафиолетового излучения, хлорирования, йода или комбинации вышеперечисленного.

Жироуловители или жироотделители — Устройство, предназначенное для отделения и удержания масла и / или жира из жидких отходов. Жироотделители чаще всего используются на коммерческих кухнях, в ресторанах и многоквартирных домах.Для поддержания уровня производительности необходимо периодически проводить техническое обслуживание по удалению смазки.

Зеленая сантехника — Любой вид водопровода, способствующий экономии воды и / или электричества.

  • Серая вода
  • Сантехника с низким потреблением энергии
  • Сбор дождевой воды
  • Солнечная горячая вода
  • Горячая вода без бака или с самоконденсацией
  • Писсуары без воды

Сепаратор для волос или ловушка для волос — они устанавливаются в туалетах или раковинах в салонах красоты или парикмахерских и улавливают звенья или волосы, попадающие в канализацию.Они оснащены съемной корзиной, которую необходимо регулярно чистить, чтобы поддерживать нормальный поток. У них также есть вторичная цель, поскольку они защищают от потери драгоценностей, если они упадут в канализацию.

Ручной душ с направляющей — Душевая лейка, которая прикрепляется к гибкому шлангу и может перемещаться вверх или вниз по неподвижной направляющей или сниматься с держателя и использоваться для ополаскивания волос и тела. Первоначально он был разработан как необходимый элемент для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, но теперь он стал улучшенной версией домашнего душа.

Ручной или мойный шнек — это свернутый в спираль гибкий кабель, который находится внутри металлической канистры и имеет самоподводящий шнек для прокалывания засоров в трубопроводах малого диаметра. Канистра обычно оснащена ручкой и ручкой, чтобы вы могли поворачивать шток, очищая трубу от мусора. См. Полное определение шнека раковины.

Жесткая вода — Жесткая вода — это состояние, вызванное растворенными в воде минералами. Есть много минералов, которые можно растворить в воде, но главными из них являются кальций и магний.85% воды в США считается жесткой. Некоторые из симптомов, которые может возникнуть у домовладельца, если у него жесткая вода, будут пятна на посуде, кольца вокруг ванны, образование накипи на душевых лейках и аэраторах на смесителях для раковины. Жесткая вода также вступает в реакцию с моющими и чистящими средствами, что снижает ее эффективность. Обработка жесткой воды бывает нескольких видов, наиболее распространенной из которых является использование смягчителя воды на основе ионного обмена.

Напор — Это разница в высоте между двумя точками воды, выраженная в весе данной высоты столба воды.Давление в нижней части столба воды больше, чем в верхней части столба, и это давление не зависит от объема присутствующей воды. Например, «напор» столба воды высотой 15 футов в 3-дюймовой трубе такой же, как если бы труба была 3 фута в диаметре.

Теплообменник — Теплообменник — это устройство, такое как спиральная медная или нержавеющая сталь, которое погружается в резервуар с водой. Этот змеевик используется для передачи тепла от жидкости в трубке к воде в резервуаре через металлическую поверхность.

Тепловые ловушки — На водонагревателях тепловая ловушка позволяет холодной воде течь в водонагреватель, но предотвращает вытекание горячей воды из резервуара, когда он не используется. Наличие тепловых ловушек обеспечивает экономию энергии за счет предотвращения утечки нагретой воды из резервуара, поэтому ее не нужно снова доводить до температуры.

Изморозь — В водопроводе это изморозь, которая образуется на вентиляционных трубах из-за водяного пара, вступающего в прямой контакт с воздухом, температура которого ниже нуля.Идея состоит в том, что при постоянных температурах ниже нуля слой за слоем инея может в конечном итоге перекрыть вентиляционные трубы, нарушая надлежащее функционирование системы удаления отходов в доме или здании.

Шланги или пороги — Кран, подающий воду в места (обычно снаружи) для полива ландшафта или травы, мытья транспортных средств или генеральной уборки.

Hot Tap — Процесс подключения к водопроводу или водопроводу, когда линия все еще активна и используется.Этот процесс был разработан для минимизации времени простоя других домовладельцев или арендаторов зданий во время технического обслуживания, ремонта или нового строительства. Альтернативой горячей врезке или врезке под давлением может быть остановка и дренаж поврежденного участка трубопровода, чтобы работа могла быть завершена.

Трубопровод возврата горячей воды — Трубопровод возврата горячей воды — это трубопровод, соединяющий конец участка сантехники и / или приборов с источником горячей воды, то есть водонагревателем или бойлером. В большинстве случаев линия возврата горячей воды устанавливается с рециркуляционным насосом, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды через трубопровод подачи горячей воды.Рециркуляция горячей воды по линии значительно сокращает время, необходимое для подачи горячей воды в приспособление. Средняя семья тратит 12 000 галлонов в год в ожидании горячей воды.

Дренаж дома — Дренаж дома — это самая нижняя часть трубопровода дренажной системы, которая принимает всю почву и отходы, сбрасываемые из других дренажных трубопроводов в доме или здании, и сбрасывает их в канализацию дома, которая начинается в 5 футах от здания. .

Домашние насосы (Бустерные насосы для бытовой воды) Регулируемая частота или постоянная скорость.Используется в коммерческих и жилых помещениях. Большинство сантехнических приборов и оборудования нуждаются в минимальном давлении воды для правильной работы, домашний насос или подкачивающий насос забирает поступающую воду и увеличивает давление, чтобы удовлетворить потребности в воде частного дома или коммерческого здания.

Домашняя канализация — Часть горизонтального трубопровода водопроводной или дренажной системы, которая простирается от домашней канализации до ее соединения с основной канализацией или другим местом отвода сточных вод.Итак, трубопровод, соединяющий внутреннюю канализацию с подключением к городской канализации.

Домашняя ловушка — Хотя во многих домах до сих пор используются домашние ловушки, они обычно не одобряются. Домашняя ловушка — это ловушка, устанавливаемая на сливе дома для предотвращения попадания канализационных газов и вредителей в жилое или коммерческое здание. Самая большая проблема с домашними ловушками заключается в том, что если ловушка когда-либо будет взломана, все здание будет восприимчиво к канализационным газам.

Ступица и патрубок для грунта — Ступица и патрубок для грунта обычно изготавливаются из чугуна и используются в системах канализации, сточных вод и вентиляции, канализации и ливневой канализации.Труба и фитинги имеют на одном конце раструб, а на другом — гладкие. Плоский конец вставляется в раструб или гладкий конец, и соединение герметизируется с помощью резиновой прокладки для грунта или плетеного дуба и свинца.

Гидравлическое давление — Давление, оказываемое жидкостью на объект. Большинство жидкостей нельзя сжать до небольшой площади, как воздух. Следовательно, когда жидкость оказывает давление на объект, жидкость будет искать путь вокруг объекта или, при необходимости, сквозь объект.

Сантехнический кодекс IAPMO (Международная ассоциация сантехников) или UPC (Универсальный сантехнический кодекс) — Это самый актуальный и точный набор текущих сантехнических практик, он разработан сантехниками и инженерами-механиками. Он включает в себя установки для питьевой воды, водоснабжения и распределения в зданиях, отвода сточных вод и вентиляционных трубопроводов, канализационных сетей и сантехники. Он также определяет методы соединения, одобренные для материалов и кодов.

Ice Maker — Сантехническое оборудование, которое может быть автономным или являться частью холодильника и используется для приготовления льда для напитков или в лечебных целях.Льдогенератору требуется как подключение к воде, так и подключение для слива конденсата.

Непрямая труба для сточных вод — Труба для сточных вод от сантехнической арматуры или принадлежностей, которые не подключены напрямую к канализационной системе дома или здания, а вместо этого стекают в дренажную систему через воздушный зазор и в приспособление, перехватчик или емкость, такая как напольная мойка, которая правильно закрыта и вентилируется.

Проточные водонагреватели — Проточную воду можно разделить на следующие две категории.

  • 1 Место использования — Водонагреватель в месте использования устанавливается на или рядом с водопроводной арматурой или батареей приспособлений и используется только для обслуживания этих приспособлений. Их способность мгновенно нагревать воду ограничена. Они в основном используются в ситуациях, когда слишком сложно подключиться к существующему источнику горячей воды, или была добавлена ​​небольшая ванная комната или раковина, и потребность в горячей воде ограничена.
  • 2 Бесконтактные водонагреватели — Оба этих водонагревателя не имеют бака, однако, когда кто-то обращается к безбаклевому водонагревателю, они обычно имеют в виду нагреватель большой мощности, используемый для обслуживания нескольких мест в доме или на работе.

Безбаковый нагреватель мгновенного нагрева нагревает воду по требованию, протягивая воду через теплообменник. Накопителя горячей воды нет, хотя его можно добавить, если приложение требует дополнительных мощностей. Бесконтактные водонагреватели обычно считаются намного более эффективными, чем традиционные водонагреватели резервуарного типа. Однако использование в реальном мире омрачило это убеждение.

Международный сантехнический кодекс или IPC — Международный сантехнический кодекс был впервые принят в 1995 году, и на самом деле это были совместные усилия, поскольку представители BOCA, ICBO и SBCCI были задействованы для разработки всеобъемлющего набора правил и положений, основанных на существующих коды моделей.

IPC был создан, чтобы установить стандарты для адекватной защиты здоровья и безопасности населения, но не обязательно для увеличения стоимости строительства и изготовления.

Есть несколько штатов и муниципалитетов, которые приняли IPC в качестве своего сантехнического кодекса. IPC может быть принят на международном уровне.

Invert — Самая низкая внутренняя точка любого типа горизонтальных сливных, вентиляционных или водяных трубопроводов.

Инверсия отметки — Тесно связанная с вышеизложенным, инвертированная отметка на самом деле является краеугольным камнем отметки для механической и, в частности, сантехнической отрасли.Это самая низкая внутренняя точка любой трубы в определенном месте. Знание перевернутых отметок чрезвычайно важно при прокладке трубопроводов для сточных вод. Ошибки могут привести к ошибкам, начиная от канализационного трубопровода с недостаточным уклоном до удаления мусорного трубопровода из-за того, что он находится над землей, или свисания под подвесным потолком.

Железный фильтр-бак — Любое устройство, удаляющее растворенное или нерастворенное железо из питьевой воды. Некоторые устройства меньшего размера могут быть установлены в соответствии с вашей водопроводной магистралью, и их необходимо обслуживать путем замены съемного носителя.Существуют также железные фильтры, которые могут удалять железо для всего дома, используя наполнитель, который можно перезаряжать, избавляя домовладельца от необходимости менять фильтр один раз в месяц. См. В разделе «Очистка воды зарядного устройства» решения по очистке питьевой воды.

Островной вентиль — (См. Контурный вентиль)

Запорные клапаны — Клапан любого типа, установленный в системе питьевого водоснабжения, изолирующий часть здания, батарею ванных комнат или сантехническое оборудование i.е. домашний насос. Запорные клапаны позволяют водопроводчикам полностью перекрыть подачу воды к вышеупомянутому, так что работа может выполняться без отключения подачи воды во все здание. J-Hooks — J-образные крючки используются практически во всех отраслях промышленности. В сантехнической промышленности они изготавливаются из пластика, стали или меди и бывают разных размеров, чтобы соответствовать трубам разного размера. Они выглядят как буква «J» и обычно прибиваются или ввинчиваются в деревянную или стальную балку, чтобы подвесить слив, вентиляцию и водопровод.

Смеситель для кухонной мойки с выдвижной струей — Смесители для кухонной мойки производятся с разбрызгивателем или без него. За последние 20 лет большинство производителей смесителей выпустили смесители для кухни с распылителем, который выдвигается из носика. На распылительной головке есть функциональная кнопка, при нажатии которой она переключает функцию между сильным распылением или аэрированным потоком. С момента своего создания они стали чрезвычайно популярными из-за того, что вам не нужно, чтобы боковой распылитель занимал место на платформе смесителя, чтобы иметь ту же функциональность.

Сантехника — Посмотреть сантехнику

Свинец — мягкий и чрезвычайно тяжелый металл в то или иное время использовался почти во всех сферах сантехнической промышленности. Большинство крупных городов США использовали водопроводные трубы из свинцовых труб из-за их долговечности и пластичности. Использование свинца для изготовления трубопроводов вышло из употребления в 80-х годах из-за опасений, что свинец будет пиявкой. До недавнего времени свинец использовался в незначительных количествах для смесителей, промывочных клапанов, насадок для шлангов и т. Д.Однако более строгие законы сделали использование свинца незаконным. Есть одна область, где свинец используется, и только в определенных местах по всей стране, и это для пряжи и заливки стыков на чугунных трубах для отходов.

Свинцовые обшивки — тонких листов свинца, используемых для водонепроницаемых вентиляционных труб через крышу. Свинцовую трубку делают немного больше по диаметру, чем прокладываемый трубопровод, эта трубка приваривается к плоскому куску свинца. Свинцовый фартук устанавливается над вентиляционным отверстием через кровельную надставку, а конец свинца забивается внутрь трубопровода.Рубероид кладут на оклад и вокруг трубы и герметизируют. Вентиляционные элементы также выполнены из резиновой мембраны.

Свинцовая кастрюля — Свинцовая кастрюля использовалась в сантехнике по ряду причин. В качестве прочного пластичного материала для водонепроницаемости умывальника для душа или швабры, где в качестве напольного покрытия используется камень или плитка, а также в качестве дренажного поддона для сбора воды из водонагревателя, если она начнет протекать. Вы с плоским листом свинца

Lead Pick — Инструмент, похожий на шило, с металлическим наконечником, изогнутым под углом 90 °, или похожий на крючок, который используется при высверливании старого свинцового соединения, чтобы выковырять незакрепленный свинец и дубину.

Свинцовый горшок и Ladel — Используется в основном для заливки соединений из свинца и дуба в сливных и вентиляционных трубах. Свинцовый горшок сделан из чугуна и похож на кастрюлю. Он сделан так, чтобы он надежно сидел на верхней части печи, которая крепится к баллону с пропаном сантехников. Свинец помещается внутрь свинцового котла и нагревается до плавления. Чугунная пластина используется для извлечения расплавленного свинца из емкости, чтобы его можно было залить в втулку. Расплавленный свинец не прилипает к литью, поэтому его легко разлить.

Свинец для водоснабжения — Свинец был предпочтительным материалом для водоснабжения во всех крупных муниципалитетах до конца 1960-х годов.Поскольку свинец податлив и совершенно не вызывает коррозии, водопроводчики использовали его на протяжении большей части столетия. Только когда мы узнали о вредных последствиях отравления свинцом, услуги по предоставлению свинца были прекращены. Забавный факт в водоснабжении со свинцовым водоснабжением состоит в том, что на трубопроводе, подвергающемся воздействию питьевой воды, образуется твердый барьер, настолько быстро, что не возникает ощутимого похищения, однако я считаю, что лучше перестраховаться.

Жидкие отходы — Любые жидкие отходы из сантехнической арматуры, которые не содержат отходов жизнедеятельности человека или животных.

L oop Вентиляционное отверстие — Иногда его называют островным вентиляционным отверстием, потому что, если вы действительно вентилируете свой остров, вы должны использовать петлевое вентиляционное отверстие. На выходе из островной раковины с помощью сантехнического тройника начинается вентиляция островной петли. Вентиляционное отверстие поднимается над сливом слива, затем снова опускается вниз и снова подключается к дренажной системе под полом. Петлевой вентиль в коммерческом приложении имеет другое значение; это единственная вентиляционная труба, соединенная с горизонтальным дренажным трубопроводом, который принимает слив от одного или нескольких невентилируемых приспособлений.Единственная вентиляционная труба поднимается над уровнем перелива самого верхнего невентилируемого приспособления, а единственная вентиляционная труба соединяется обратно с вентиляционной трубой. По сути, это способ вентиляции батареи светильников с помощью одной вентиляционной трубы.

Основная труба — Центральная трубопроводная линия, к которой подключены все другие ответвления. Это касается всех систем водопровода, т. Е. Сточных, вентиляционных и водяных трубопроводов.

Люк — Круглая крышка, обычно изготавливаемая из чугуна, которая является частью более крупной бетонной конструкции, используемой для легкого подключения к любому количеству нижестоящего сантехнического оборудования.то есть подземные клапаны, эжекторные или дробильные насосы. Люк также может использоваться в качестве точки доступа для установки штанг и оборудования для очистки сточных вод на ливневых и канализационных линиях.

Механические соединения — определение, используемые материалы, типы механических соединений. Любой тип соединения труб и фитингов, обеспечивающий водонепроницаемое уплотнение, с использованием следующего: прокладок, муфт, фитингов и муфт с пазами, гаек и болтов и т. Д. Ниже приведены примеры механических соединений:

  • Муфты без ступицы
  • Муфты Mission
  • Фитинги и муфты с пазами Victaulic
  • Фитинги и муфты с пазами Gruvlok
  • Фланцевые фитинги с использованием гаек, болтов и комплектов прокладок.

Механика Залог — Форма правовой защиты, предоставляемая подрядчикам и поставщикам, полученная в качестве обеспечения против неоплаченных счетов. При принудительном исполнении любая недвижимость или собственность, такая как дом или коммерческое здание, может быть продана для оплаты просроченных счетов. Как механический подрядчик вы всегда должны защищать свои права залога. Время для подачи намерения на удержание отличается от штата к штату, но обычно у вас есть 90 дней с момента выполнения работы, чтобы подать намерение на удержание.По прошествии этого времени вы будете вынуждены подать в суд, но ваши права на удержание истечут.

Смеситель для унитаза — Смеситель для унитаза с отдельным изливом и ручками, но подходит для унитаза с шириной 4 ″ в отличие от широко распространенного смесителя, который подходит для унитаза с шириной 8 ″.

Смесительный клапан — водопроводный клапан, который смешивает горячую и холодную воду и подает ее при определенной температуре.

Формованный камень — Формованный камень чаще всего используется для изготовления ванн для стирки и действительно используется для описания изделия из стекловолокна, пропитанного кальциевой смолой.Он чрезвычайно прочный и при этом невысокий. Потребители могут подумать, что термин «формованный камень» вводит в заблуждение, однако этот термин используется в сантехнической промышленности на протяжении десятилетий.

Раковины для швабры — См. Сантехнику

Национальный сантехнический кодекс — это стандартная кодовая книга для сантехнической отрасли, которая охватывает коды BOCA (Building Officials and Code Administrator International) и UPC, выделяя спецификации, передовые методы и процедуры для установки и стандартные сантехнические материалы

Ниппели — Короткий отрезок трубы с резьбой на обоих концах, используемый для соединения двух резьбовых фитингов.

Грунтовая труба без ступицы — Тип трубы, как правило, из чугуна, без ступиц, соединенный без ступичных муфт

Оакум:

  • White Oakum — Волокна конопли, обработанные бентонитом, типом бурового раствора, который расширяется при воздействии жидкостей. Это предпочтительный дубовый орех, используемый для пряжи и заливки чугунных ступиц и гладких соединений, потому что, когда вода попадает в соединение, она расширяется, делая уплотнение водонепроницаемым.
  • Brown Oakum — Волокна конопли, обработанные смолой на нефтяной основе для придания им водостойкости.С ним намного труднее работать в ступичных и гладких соединениях, потому что он не уплотняется, как белый дуб.

Открытый слив — Сифон, приспособление, слив или перехватчик, куда поступают отходы из сантехнической арматуры посредством непрямого соединения через воздушный зазор. Это позволяет устройству дренировать, однако, если в сливе возникает резервная копия, отходы не попадают в саму арматуру. Он выльется на пол, чтобы не загрязнить приспособление. Примером приспособления, в котором будет использоваться открытый слив, может быть кухонная мойка.

Органический — Любое вещество, относящееся к чему-либо живому. Вещество должно содержать углерод.

Надголовная канализация — Канализационная труба в здании или доме, куда поступают все отходы и проложенная через потолок подвала. Канализационная труба выходит из здания над головой, а затем опускается за пределы здания в муниципальную канализацию. Хотя все канализационные системы сливаются самотеком, они отличаются от самотечных канализаций тем, что все отходы из самотечных канализаций стекают под цокольный этаж и выводятся из здания.

Водосточные желоба — См. Раздел «Сантехника и механическое оборудование»

Патогенный — Любой материал, способный вызывать заболевание или содержащий бактерии или вирусы.

PCA (Ассоциация подрядчиков сантехники) — Ассоциация подрядчиков сантехники Чикаголенда — одна из старых торговых ассоциаций Соединенных Штатов. Он включает в себя представителей как отдела управления трудовыми ресурсами, так и подрядчиков, продвигает высшие стандарты сантехнического мастерства и поддерживает обучение сантехников и учеников.Они также информируют участников о последних тенденциях в отрасли.

Pex Пластиковые водопроводные трубы и фитинги — PEX (сшитый полиэтилен) — это тип гибких трубок, используемых для питьевой воды в домах и коммерческих зданиях. Изначально PEX использовался для лучистого отопления внутри бетонных полов. Когда PEX был впервые представлен, было множество жалоб на его ухудшение со временем. Было обнаружено, что хлор, используемый для дезинфекции питьевой воды, разрушает материал и немного портит его.С тех пор были внесены усовершенствования для решения этих проблем. В настоящее время PEX одобрен для использования на всей территории США для питьевой воды. Благодаря гибкости PEX это выбор для домашних мастеров и домашних мастеров. Его легко установить, и вам не нужно точно соответствовать своим размерам. Мы называем это садовым шлангом в стене, потому что это не очень удобно, но работает и работает хорошо. Благодаря усовершенствованиям в коллекторах PEX вы можете буквально контролировать воду в каждом приспособлении в доме или здании.Прошли те времена, когда полностью перекрывали воду, чтобы исправить один негерметичный туалет или туалет.

PHCC — (Ассоциация подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению) — В 1883 году 125 членов сформировали Национальную ассоциацию главных сантехников (NAMP), которая была предшественницей PHCC, которая была официально создана в 1962 году. Сейчас PHCC состоит из 125 организаций включая 3300 профсоюзов и предприятий открытого типа. PHCC нацелен на дальнейшее образование и повышение профессионального уровня в сфере механики.

Трубка для конденсации — Линии холодной воды притягивают влагу из воздуха так же, как стакан с холодной водой притягивает влагу в теплый летний день. Если на трубопроводе холодной воды образуется достаточно конденсата, он может капать на потолочную плитку, столы и т. Д., Вызывая повреждения. Линии холодной воды часто изолированы, чтобы защитить трубопровод от воздуха, окружающего трубопровод. Изоляция также может поглощать любой конденсат, предотвращая возможные повреждения.

Изоляция труб — Изоляция из пенопласта или стекловолокна, которая оборачивается вокруг трубопроводов бытовой воды для предотвращения образования конденсата и его возможного падения на потолки или людей внизу.

Маркировка труб — Довольно часто В коммерческих зданиях здание указывает, что все трубы должны быть обозначены этикетками. Это упрощает инженерам-строителям или подрядчикам по обслуживанию определение того, над чем они работают. Некоторые трубы имеют легко идентифицируемые цвета, например, Бытовая холодная вода напечатана на зеленой этикетке со стрелкой для обозначения направления потока, Бытовая горячая вода напечатана на желтой этикетке со стрелкой для обозначения направления потока.Этикетки на трубах предназначены не только для водопроводов. Также маркируются сливные, вентиляционные и механические водопроводные трубы.

Совет сантехников Чикаго — PCA и совет сантехников когда-то были двумя разными организациями. Совет по сантехнике отвечал за сбор денег из отраслевого фонда, ответственного за рекламу профсоюзов сантехнической промышленности в Чикаго. PCA — это организация, состоящая из подписавших контрактов подрядчиков, которые ведут переговоры с профсоюзом о повышении заработной платы и образовании.Недавно они объединили персонал и ресурсы и вместе работают на общее благо отрасли.

Сантехника — Черт возьми, нам сложно дать определение этому термину, потому что он очень устарел. Мы попробуем: это устройство, прибор или «вспомогательное оборудование», подключенное или установленное к системе питьевого водоснабжения, которое делает питьевую воду доступной для смыва жидкостей или жидких отходов прямо или косвенно в систему сточных вод.

Сантехническое механическое оборудование Некоторые могут не согласиться с тем, как некоторые из них определены, но для этого сайта каждое из следующего будет называться сантехническим механическим оборудованием: Кофеварки Определить котлы , типы, использует Водонагреватели — (См. Здесь «Водонагреватели») Нет необходимости определять это снова.Все об этом можно прочитать по ссылке

.

Домашние или подкачивающие насосы — Домашний или подкачивающий насос подключается к входящей линии бытовой воды и повышает давление воды в здании. В домах в США давление воды слишком низкое, чтобы обеспечить надлежащую работу сантехники и оборудования, поэтому устанавливается подкачивающий насос. Они могут быть простыми или сложными. Это означает, что есть насосы, которые вы можете включать, когда требуется дополнительная нагрузка, или они являются автоматическими и включаются, когда требуется дополнительная нагрузка.В коммерческом (Hi-Rise) или промышленном здании давление поступающей воды может быть адекватным, однако из-за размера и требований здания давление будет уменьшаться по мере того, как оно попадает в арматуру. Сантехника, ближайшая к водопроводу, будет работать нормально, но по мере удаления от источника давление воды падает. Подкачивающий насос обеспечит надлежащее давление во всех приспособлениях и оборудовании. Эти системы повышения давления обычно разрабатываются инженером с использованием спецификаций, обозначающих необходимое количество воды.

Льдогенератор Это будет очень просто. Это устройство, которое превращает питьевую воду в лед для напитков или в лечебных целях. Льдогенераторы бывают разных размеров и форм, но их можно разделить на два основных типа. Бытовые версии, которые обычно встраиваются в холодильник, и коммерческие, которые обычно автономны и производят большие объемы льда.

Сифон для водопровода — Фитинг, устанавливаемый в дренажную линию от водопроводной арматуры с целью удержания воды или другой жидкости для образования заглушки, предотвращающей попадание газов, запахов или паразитов из дренажной трубы в здание. Щелкните ссылку, чтобы получить более подробную информацию о Сантехнические ловушки .

Клапан водопровода — любой клапан, используемый для регулирования потока воды в системе питьевой воды или бытовых сточных вод.

Водонагреватели в местах использования — Водонагреватели в местах использования обычно имеют конструкцию без бака, однако некоторые из них содержат немного воды. Эти обогреватели предназначены для использования в одном светильнике или в батарее светильников в одном месте.Водонагреватели в местах использования обычно работают от электричества, а не от газа.

Power Jetter — Power Jetter забирает воду из водопровода из дома, здания или автономного источника и повышает давление с помощью какого-либо двигателя. Давление воды дополнительно увеличивается за счет типа форсунки на конце шланга водоструйного аппарата. Гидравлические струйные машины бывают разных размеров и конфигураций. Вы можете использовать небольшие прогулочные блоки, которые могут использоваться в качестве моечных машин, или их можно буксировать за более мощными устройствами, которые можно использовать в различных сферах, или они могут быть буквально полными грузовиками с собственным источником воды.Каждому типу водоструйных аппаратов принадлежит свое место в сфере сантехнических услуг. Ибо могу найти больше по теме в моей статье о канализационных стержнях и струях.

Power Rodder — Удилище или шнек состоит из туго свернутого в спираль стального троса (представьте себе очень длинную и очень прочную пружину), обычно сделанного отрезками заранее или свернутого в отдельные канистры. вместо того, чтобы делать запуск, чтобы устранить засор, двигатель либо вращает катушку с помощью губок. Обычно они используются, когда простой контейнерный шнек или ленточный шнек не справятся.Они бывают разных размеров и типов, в основном в зависимости от типа работы. Большинство подрядчиков по обслуживанию сантехники имеют в своем распоряжении самые разные устройства.

Туалеты с принудительной подачей давления — Когда Слоан изобрел Flushmate, это было похоже на открытое небо, и мы получили подарок от богов водопровода. Инженеры Sloan изготовили бак под давлением, который поместился внутри бачка унитаза. Когда вода попадает в резервуар, она сжимает воздух внутри него, а затем закрывается клапан. Теперь у вас есть резервуар, наполненный водой под давлением.Когда вы нажимаете рычаг бака, воздух толкает воду в чашу, удаляя содержимое. Flushmate был первым продуктом, разработанным для унитазов с вспомогательным давлением, и он использовался в линиях с вспомогательным давлением многих производителей. Недавно несколько компаний разработали свои собственные системы с повышенным давлением.

Заполнение P-сифона — Если какой-либо тип сифона не используется в течение некоторого времени, вода, запечатывающая сифон, может испаряться или испаряться, впуская нежелательный канализационный газ в комнату или здание.Заполнение сифона — это действие по наполнению сифона водой, создавая уплотнение сифона.

Пластиковые трубы и фитинги из ПВХ — Пластмасса ПВХ официально известна как поливинилхлорид. Он прочный, плавный и экономичный, и он одобрен кодексом для отходов и вентиляции на всей территории Соединенных Штатов.

Отделка PVD — Стенды для физического осаждения из паровой фазы, это процесс металлизации, выполняемый в вакуумной камере. Этот процесс позволяет металлам прилипать к основному металлу и является гораздо более долговечным, чем традиционное гальваническое покрытие.Большинство видов отделки, производимой крупными производителями сантехники, теперь имеют PVD-покрытие и обычно имеют пожизненную гарантию.

Частная канализация — Любая канализационная система, обслуживающая одно или несколько зданий, находящихся в частной собственности и не находящихся под прямым контролем или обслуживанием государственной организации.

Общественная канализация — Любая общая канализация, контролируемая и обслуживаемая правительством города, округа, штата или федерального правительства.

Лучистое тепло — В водопроводах или HVAC излучающее тепло — это система с замкнутым контуром.гибкий трубопровод проходит под полом в бетоне или через направляющие. Водо- или морозостойкая жидкость (в зависимости от применения) нагревается бойлером или водонагревателем. Тепло излучается снизу, обогревая комнату или растапливая снег, если используется на проезжей части.

Скорость потока — это термин, используемый для описания объема движущейся воды по отношению к периоду времени. Наиболее распространенное измерение, используемое в водопроводе, — галлоны в минуту (GPM) или галлоны в час (GPH).

Циркуляционный насос

Ремонтные фланцы

Фильтрация воды обратным осмосом

Роликовая канавка

Римский наполнитель для ванн Водосточный желоб — Кровельный водосток — это водопровод, устанавливаемый на крыше здания, внутри водосточного желоба или в стене парапета для приема дождевой воды.Вода направляется в водосточную трубу здания или сооружения и сбрасывается в ливневую канализацию или может разбрызгиваться на землю. Чтобы узнать о приемлемых методах отвода дождевой воды, ознакомьтесь с местными правилами водоснабжения.

Прибавка

RPZ (зона пониженного давления)

Сепараторы песка и осадка

Сифонический водосток

Санитарная канализация — Домашняя канализация или домашняя канализация, предназначенная для удаления только сточных вод.Дождевую воду применять не нужно. Вы не поверите, но по всей стране есть места, которые разделяют ливневую и канализационную системы в здании только для того, чтобы они могли объединяться за пределами здания в комбинированную канализацию.

Септик — Резервуар, предназначенный для приема неочищенных сточных вод. Благодаря аэробному и анаэробному действию бактерий и осаждению сточные воды могут разрушаться. После периода выдержки оставшаяся жидкость стекает в почву.

Канализация — Комбинация сточных вод, переносимых жилыми, коммерческими, институциональными и производственными зданиями, с поверхностью земли и ливневыми водами.

Канализационная камера и локатор

Душевая лейка

Муфта скольжения

Заподлицо Sloan Mate

Шлам

Морская ванна

Мягкая вода

Грунтовая труба — Любой трубопровод, по которому отводы одного или нескольких туалетов или мойок поддонов с отводом из других приспособлений или без него в канализацию дома.

Припой

Соединения для пайки — типы, применение (инструкции)

Гаечные фланцы

Опорная труба

Парогенераторы

Стальные трубы и фитинги

Дренажный трубопровод

S-образные ловушки

Подземный дренаж — Часть дренажной системы, которая транспортирует подпочвенный грунт или просачивающуюся воду в бытовую канализацию или бытовую канализацию.(Чаще всего ее называют сливной плиткой.)

Зона Судс

Обратные клапаны поддона

Приямки

Насосы отстойники

Бесшумные обратные клапаны поддона

Взвешенные твердые частицы — Твердые отходы, удерживаемые на плаву, или во взвешенном состоянии в транспортной среде, в данном случае это вода.

Проверка удерживающего шарнира

Сифоническая воронка

Клапаны T&P — Предохранительный клапан, используемый в резервуарах или сосудах, который срабатывает при слишком высокой температуре (T) или слишком большом давлении (P)

Темперирующие клапаны — Клапан, используемый для поддержания постоянной температуры.Эти клапаны являются механическими по своей природе, что означает, что температуру можно установить с помощью набора и заблокировать, чтобы больше не пропускать горячую воду через клапан. Расход горячей и холодной воды контролируется внутренними портами.

Тепловое расширение — Расширение воды или материала от тепла

Термостатические смесительные клапаны — Клапан с уравновешиванием давления, используемый для регулирования температуры воды в зависимости от температуры подачи горячей и холодной воды и изменений давления воды.Клапан, уравновешенный по давлению, работает только при этом… давлении

Туалеты Сантехническая арматура, предназначенная для приема человеческих экскрементов от пользователя арматуры в канализационную систему.

Сифон Устройство для водостока, канализации и т. Д., Состоящее из трубчатого изгиба, в котором оседает жидкость и образует уплотнение, предотвращающее попадание канализационных газов, паразитов и зловония обратно в здание.

Trap Primers — Устройство, используемое для заполнения p-ловушки, предотвращая испарение воды из ловушки

Trap Weir- Наивысшая точка воды, удерживаемой в ловушке (либо p-ловушке, либо s-ловушке), прежде чем она выйдет из ловушки и сливается

Подвеска для трапециевидных труб

Трубные хомуты с двумя отверстиями

Unistrut

Объединенная ассоциация (UA)

Писсуары — Сантехническая арматура, промываемая питьевой водой и предназначенная для приема человеческой мочи, сливы сбрасываются в санитарную систему.

УФ-очистка

Вакуумные выключатели

Скорость — Скорость, с которой вода движется по трубопроводу. Он измеряется в футах в секунду.

Метки клапана

Вентиляционное увеличение — Почему они используются. Споры об их полезности

Вентиляционный трубопровод

Вентиляционная труба

Виброизоляция

Стекловидный Китай

Бесфланцевый обратный клапан — Обратный клапан бесфланцевого типа, очевидно, является обратным клапаном, который используется, когда ограниченное пространство не позволяет использовать традиционные обратные клапаны.Некоторые из других преимуществ использования пластинчатого чека — это вес, этот тип чека не требует такой поддержки, как традиционный аналог для всего тела.

Вафельный клапан изготавливается из тонкого диска, который может закрепляться в центре или вверху или подпружиняться в центре.

Этот клапан предназначен для размещения между двумя фланцевыми фитингами и фиксации между двумя фитингами с помощью всего резьбового стержня. На клапане есть выемки в тех же положениях, что и на схеме расположения болтов на фланцах, поэтому шток может проходить мимо клапана.Клапан закреплен на обоих концах фланцами.

Душевая кабина

Ящики для стиральных машин

Сточный трубопровод

Штабель для отходов

Гидравлический молот

Гидравлический предохранитель

Водонагреватели

Счетчики воды

Водопровод

Водяные стояки

Водоснабжение

Умягчители воды

Влажная вентиляция

Страхование компенсации рабочим

Дворовые гидранты

Нити и упаковочные утюги

Сепараторы песка и осадка

Сифонический водосток

Термостатические смесительные клапаны

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *