Не работает регулятор: Не работает регулятор громкости. Ремонт энкодера автомагнитолы.

Не работает регулятор: Не работает регулятор громкости. Ремонт энкодера автомагнитолы.

Содержание

Не работает регулятор громкости. Ремонт энкодера автомагнитолы.

Ремонт энкодера автомагнитолы

В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.

При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.

Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.

Так выглядит энкодер

Чем удобен валкодер?

Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.

Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.

Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.

Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.

Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:

При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.

Что делать в случае, когда неисправен энкодер?

Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.

Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.

Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор

Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.

Энкодер в разобранном виде

Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.

Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Главная &raquo Секреты ремонта автомагнитол &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Почему не работает регулятор температуры в морозильной камере?

Холодильная техника позволяет нам держать под рукой большой запас продуктов и напитков. Трудно представить себе жизнь современного человека без холодильника, который обеспечивает оптимальные условия для сохранения свежести пищи. На рынке представлены самые разные форм-факторы, от компактных однокамерных моделей до вместительных устройств типа Side-by-Side или French Door. Классический бытовой холодильник разделен на две зоны: холодильную и морозильную камеру. Морозилка может располагаться как сверху, так и снизу прибора. В последние годы стало популярным разделять функции холодильного и морозильного отделений, приобретая для этих целей 2 разных устройства.

Температурный режим для хранения продуктов

Чтобы избежать преждевременной поломки морозильной камеры или холодильника, очень важно правильно настроить температуру. Нужно понимать, что разные продукты должны содержаться в разных условиях. Например, оптимальная температура в холодильном отделении для свежего мяса или рыбы равна от 0 до +2 градусов, а для свежих овощей от + 4 до +7 градусов. Немаловажное значение имеет и содержание влаги: для одних продуктов нужна влажная среда (фрукты, зелень), а для других излишняя влага губительна и ускоряет порчу. Готовые блюда и полуфабрикаты в герметичных пакетах могут храниться достаточно долго как в замороженном, так и охлажденном виде.

Рекомендуемые производителями техники значения температуры для холодильной камеры составляют +4+5 градусов, для морозильного отделения -18 градусов. Вы можете оставить заводские значения или изменить температурный режим по своему усмотрению. Современные морозильные камеры с электронным управлением дают возможность дополнительно настраивать уровень влажности. Очень удобно, если поддерживается функция суперзаморозки, которая на максимальной мощности обеспечивает быстрое замораживание пищи, а затем температура откатывается к оптимальным значениям.

Виды морозильников для дома

Холодильные и морозильные камеры удобны тем, что позволяют отдельно хранить продукты первой необходимости и долгосрочные запасы. Каковы основные виды бытовых морозильников, чем отличаются между собой эти приборы? Выделяют морозильные шкафы и лари, их назначение несколько отличается. Лари с горизонтальной крышкой больше подходят для хранения крупных ящиков, пакетов и контейнеров с продуктами, замороженными на длительный период. Шкафы очень похожи на обыкновенные холодильники, переоборудованные под морозильное отделение. В них предусмотрено много удобных отсеков и полок для больших и малых предметов. Форм-фактор шкафа больше подходит для роли практичной бытовой морозилки. В зависимости от способа установки, различают встраиваемые и отдельностоящие модели. Также устройства разных производителей могут отличаться типом управления (механический или электронный), зонированием и полезным объемом внутреннего пространства, дизайном и материалами конструкции, уровнем энергопотребления и другими параметрами.

Настройка температуры

Для того, чтобы продукты в морозильнике не портились, нужно правильно выставить температурный режим. Настройка температуры в большинстве моделей с электромеханическим управлением выполняется при помощи поворотного переключателя. Обычно доступно несколько уровней мощности заморозки, которые могут обозначаться цифрами или специальными значками, например, «снежинками». Для морозильных камер всех типов оптимальный показатель температуры составляет -18 градусов. Характер эксплуатации оборудования (частота открывания дверцы) и степень загрузки морозильной камеры могут внести существенные коррективы в температурный режим.

Например, если вы планируете хранить небольшое количество продуктов в течение 2-3 месяцев, при этом не заглядывая внутрь, можно выставить температуру -12 градусов. При средней загрузке морозильного отделения и необходимости периодически открывать и закрывать дверь, следует задать значение от -12 до -18 С. Если морозильник забит доверху и используется ежедневно, в него часто добавляются новые продукты, разумным решением будет снизить температуру до -20-24 С. Максимальную мощность также следует выбирать при необходимости быстрого замораживания большого объема продуктов, например, мяса, грибов или ягод.

Распространенные поломки

Когда морозильник выходит из строя, это может привести к порче большого количества еды. Чтобы этого не допустить, важно оперативно среагировать на первые симптомы поломки. Если увеличился расход электроэнергии, компрессор перестал отключаться или стал делать это очень редко, скорее всего, вышла из строя система регуляции температуры или началась утечка хладагента (фреона). Очень слабо или, наоборот, сильно стали замораживаться продукты? Высока вероятность, что неисправен терморегулятор.

Показателем некорректной работы системы теплоотведения является быстрое нарастание льда и снежной шубы, особенно в приборах с No frost. Наледь может появиться в разных местах морозильной камеры, иногда обильное обмерзание связано с неправильной настройкой температуры (выбрана максимальная мощность или специальный режим суперзаморозки). Но чаще всего причиной становятся засор дренажной системы, поломка температурного датчика, термостата, ТЭНа оттайки или электронного блока управления.

Не работает регулятор температуры: что делать?

Если не работает настройка температурного режима в морозильной камере, вы не сможете нормально пользоваться техникой. Продукты будут замораживаться слишком сильно или слабо, может значительно увеличиться расход электроэнергии. Компрессор, работающий с повышенной нагрузкой, быстрее выйдет из строя. Когда не работает регулятор температуры, проблему нужно решать незамедлительно. Вы можете попробовать сделать ремонт самостоятельно, если имеете представление об устройстве морозилки и соответствующие инструменты. Другой вариант — вызвать специалиста на дом.

Лучше пользоваться услугами известных сервисных центров, поскольку они переживают за свою репутацию. Приглашая человека по объявлению, высок риск встретиться с некомпетентным мастером. Значительная часть устройств оказывается на свалке из-за непрофессионального вмешательства. К сожалению, при поломке терморегулятора в старых морозильных камерах ремонт может оказаться недешевым. Вышедший из строя термостат или датчик обычно являются маркером того, что техника выработала свой ресурс. Вследствие естественного износа материалов вскоре проявятся неисправности других элементов. Если ваш морозильник честно отработал больше 10-15 лет, стоит задуматься о покупке новой модели, которая будет работать долго и без сбоев.

Морозильные камеры Miele

Немецкий бренд предлагает большой выбор надежной техники для долгосрочного хранения продуктов. Встраиваемые и отдельностоящие морозильники с полезным объемом от 95 до 430 литров удовлетворят любые потребности потенциального покупателя. Приборы отличаются продуманным зонированием рабочей камеры: предусмотрено большое количество контейнеров для удобного размещения разных видов продуктов. Телескопические направляющие и внутреннее светодиодное освещение обеспечивают комфортную эксплуатацию. В случае аварийного отключения электроэнергии выбранный пользователем температурный режим будет поддерживаться до 24 часов и более. Уровень энергетической эффективности многих морозильных камер даже превосходит высший класс A+++.

Интуитивно-понятное управление с электронным контролем температуры и влажности подчеркивает безупречность премиальной техники Miele. На нашем сайте есть модели как капельной системой разморозки, так и с системой No frost (без инея). В случае, если дверь морозилки неплотно закрыта, пользователь будет оповещен с помощью акустической и оптической сигнализации. Элегантные и надежные морозильные камеры Миле гармонично впишутся в любой интерьер современной кухни, рабочего кабинета или офисного помещения. Современные модели могут объединяться в сеть при помощи WiFi, благодаря чему устройствами легко управлять удаленно (со смартфона или ноутбука).

Техника премиум-класса с доставкой

В каталоге фирменного магазина Miele представлены функциональные холодильники, морозильные камеры и винные шкафы, создающие оптимальный микроклимат для длительного хранения вашей любимой еды и напитков. Усовершенствованная технология No Frost обеспечивает охлаждение до заданной температуры без намерзания льда на стенках морозилки. Больше не придется выполнять ручную разморозку, премиальная техника требует минимум ухода. Стиральные и сушильные машины бережно ухаживают за одеждой из разных материалов, а посудомоечные машины избавляют от рутинной домашней работы. Современные варочные панели, духовые шкафы, пароварки, микроволновые печи и кофемашины позволяют комфортно готовить блюда и десерты любой сложности.

Вся техника Миле изготавливается в Германии из долговечных и безопасных материалов. Устройства отличаются безупречным дизайном и современным интерфейсом с множеством полезных опций. Большой ассортимент встраиваемых и отдельностоящих моделей дает возможность каждому подобрать лучшее решение для дома и офиса. На всю продукцию распространяется расширенная гарантия от производителя сроком 24 месяца. Осуществляется доставка оригинальной техники премиум-класса по Москве, Санкт-Петербургу и всем регионам России.

греется, не работает, не набирает/не развивает скорость, теряет под нагрузкой, как проверить, схема подключения регулятора

Углошлифовальная машина Фиолент МШУ2-9-125Э с регулировкой оборотов. Фото ВсеИнструменты.ру

Для болгарки всегда найдется применение в домашних условиях, на даче, в гараже или в качестве профессионального инструмента в производственных мастерских. Использование различного рабочего инструмента повышает функционал выполняемых работ. Соблюдение правил эксплуатации увеличивает срок службы электроинструмента. Однако, как в любом механизме, в болгарке рано или поздно возникают неисправности. Простота сборки/разборки, наличие инструмента для диагностики и ремонта позволяют устранять поломки своими руками.

Устройство УШМ

Конструкция болгарки состоит из электропривода, вращающий момент которого передается через редуктор на шпиндель с рабочим инструментом. На болгарках профессионального уровня устанавливаются дополнительно устройства плавного пуска, регуляторы и стабилизаторы оборотов.

Устройство болгарки ДИОЛД МШУ-1,5-01 с регулировкой оборотов (6). Фото 220Вольт

Плавный пуск создает комфортные и безопасные условия работы с болгаркой, снижает возможность выхода из строя основных рабочих элементов болгарки (см. болгарки с плавным пуском). Наличие опции регулировки скорости расширяет возможности применения болгарки (см. про обороты УШМ), создает условия для отсутствия работы с перегрузками, что увеличивает длительность ее непрерывной работы (болгарки с регулировкой оборотов здесь).

Регулятор скорости

Регулятор оборотов (скорости) присутствует в составе болгарок, где качество обрабатываемого материала зависит от частоты вращения инструмента. Так, например, пластик при обработке на высоких оборотах может от нагревания начать плавиться. Для зачистки и шлифования поверхностей применяется рабочий инструмент, эффективно работающий на определенных частотах вращения шпинделя.

Регулировка производится вручную, изменением величины переменного сопротивления, встроенного в схему устройства. Помимо переменного резистора схема включает в себя электронный блок, который контролирует величину силы тока. Электронный контроль за этим электрическим параметром при снижении оборотов, а значит и мощности, будет поддерживать величину крутящего момента на рабочем шпинделе и обеспечит функционирование болгарки.

Электрическая схема подключения на тиристоре и симисторе ВТА 12-600, с тремя или двумя выводами

Типовая электрическая схема регулятора оборотов болгарки представлена на фото:

Типовая электрическая схема регулятора оборотов. Источник фото здесь

Здесь основным элементом является симистор (ВТ12). Такая схема используется для регулировки оборотов болгарок большой мощности. Управление открыванием/закрыванием симистора дополнительно осуществляется с помощью тиристоров (D83). Поэтому симистор имеет три рабочих вывода: 1,2 — обеспечивают прохождение тока от сети к нагрузке, 3 — управляющий его открытием/закрытием.

Схема регулировки оборотов маломощных болгарок может быть выполнена только на тиристорах. Они одновременно выступают как в качестве запирающих цепь органов, так и управляющих. Необходимость третьего вывода здесь отсутствует. Принципиальная схема представлена на фото:

Схема тиристорного регулятора мощности. Источник фото здесь

Диодный мостик (VD1) дает возможность выполнять регулировку напряжения на обеих полупериодах переменного тока только с помощью одного тиристора.

С плавным пуском

Некоторые специализированные микросхемы могут иметь обратную связь по току, защите от перегрузки и плавному пуску одновременно. Такими качествами обладает микросхема U2010B, которая составляет базовый компонент представленной ниже схемы:

Схема регулятора на микросхеме U2010B. Источник фото здесь

Особенностью работы устройства является отсутствие таходатчика, что позволяет не усложнять конструкцию УШМ. Блок включен в цепь в виде промежуточного устройства между электрическим разъемом и электроприводом.

Без потери мощности

Самый простой и дешевый метод регулировки оборотов болгарки основан на изменении напряжения. Однако, на малых оборотах значительно уменьшается крутящий момент, и болгарка не может выполнять свои функции. Другой способ более дорогой и сложный базируется на использовании управления с помощью микропроцессора. Информацию для работы схемы с микропроцессором дает установленный на вал ротора таходатчик. Обратная связь через таходатчик дает практически 100% сохранение крутящего момента при падении оборотов двигателя.

Частые неисправности, причины

Болгарка может не набирать положенные нормативным режимом обороты, работать с самопроизвольным их изменением, с рывками и в крайних случаях вообще прекращать вращаться. При наличии опции регулировки оборотов она может не реагировать на изменение положения указателя режимов работы.

Некоторые виды неисправностей и способы их устранения рассмотрены в представленных видео.

Не набирает обороты

Болгарка модели Макита, работающая от аккумуляторов, в следующем видео не набирала величину рабочих оборотов. Первая причина, которая приходит в голову, — разряжены батареи аккумулятора, не подтвердилась. При разборке инструмента были обнаружены неисправные щеткодержатели. Попадание посторонней маслянистой жидкости внутрь щеточно-коллекторного узла вызвало разрушение щеток и оплавление пластиковой конструкции щеткодержателей.

Автор вместо дефектного поставил новый узел крепления щеток. Важно: графитовую пыль от разрушенных щеток следует тщательным образом убрать со статора и ротора, поверхность коллектора зачистить наждачным полотном и желательно заполировать.

Не развивает обороты и дымит

Стабильность оборотов рабочего вала шпинделя во многом зависят от наличия неисправностей составляющих компонентов электрической части болгарки. В следующем видео сгорела обмотка статора, вследствие чего произошло задымление, и болгарка перестала вращаться. Выход из строя статора легко определить визуально: обрывы проводов, горелая изоляция.

А вот ротору, хотя тот и покрылся копотью, следует провести диагностику с помощью приборов, описанных в статье по ссылке «Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками». В данном случае он оказался пригодным для дальнейшей работы.

Автор имел в запасе бывший в употреблении, но вполне рабочий статор, поэтому устранил дефект заменой вышедшего из строя.

Греется

Плохой контакт в соединениях электрической части болгарок, приводит к сильному нагреву корпуса, образованию повышенной силы искры из-за отклонения от номинальных значений электрических параметров. В следующем видео отгорели контакты на щеткодержателях. Возможно это произошло из-за нарушения расположения щеток, что приводило к большому образованию графитовой пыли и созданию дополнительного сопротивления на коллекторном узле. Автор предложил вариант более надежного соединения контактов и выправил расположение направляющих для щеток.

Теряет обороты под нагрузкой

В следующем видео болгарка при работе самопроизвольно меняла обороты, от случая к случаю имели место рывки. При этом опция регулировки оборотов на болгарке отсутствовала. Один такой рывок привел к поломке отрезного диска. После чего было принято решение найти и устранить неисправность. Диагностика электрической части при прозвонке мультиметром выявила, что из строя вышла кнопка включения (пуска).

Так как такие кнопки обычно не пригодны к ремонту (при разборке ее обнаружился полностью сработавшийся контакт), автор нашел замену. Функционально новая кнопка дублировала старую, однако несколько отличалась по габаритам. Автор удачно выбрал для нее новое месторасположение и болгарка восстановила свою работоспособность.

Регулятор мощности своими руками

Регулятор оборотов устанавливается в основном на профессиональные болгарки, купить которые для многих пользователей не позволяет цена. К тому же многие функциональные возможности профессиональных болгарок в быту оказываются невостребованными. Однако, не редко характер выполняемых работ даже в домашних условиях требует подбора нужных оборотов рабочего шпинделя. Вариант установки регулятора оборотов собственного производства на болгарку вполне реален.

Самый простой регулятор, основанный на изменении напряжения, собрать совсем не трудно при владении определенными знаниями проведения работ, связанных с электротехнической технологией. Комплектующие для схемы: симисторы, тиристоры, конденсаторы, резисторы – имеются в свободном доступе в специализированных магазинах. Как установить такой блок на болгарку описано в следующем видео. Устройство регулировки оборотов выполнено отдельным узлом, находящемся вне болгарки. Автор установил на нем вольтметр для удобства отслеживания величины рабочего напряжения, так как при показаниях около 50 В и ниже возможна остановка болгарки из-за нехватки величины крутящего момента при нагрузке.

В случае сомнения в изготовлении регулятора собственными руками можно приобрести готовый блок. Так поступил автор следующего видео. Монтировать устройство он решил в отдельной подходящей по размеру коробке из корпуса с крышкой, где уже имелись отверстия для выхода проводов. Как любое «китайское» изделие, после внимательного осмотра его пришлось доработать. Для более надежного охлаждения места контакта симистора и радиатора обработаны термическим проводящим составом с целью устранения зазоров и лучшего прилегания друг к другу. Все-таки 2 кВт это достаточно большая мощность, требующая выполнения всех технических нормативов. Тестирование, проведенное с помощью зачистных щеток (кордщеток), показало эффективную работу рабочего инструмента при подборе с помощью регулятора оптимального числа оборотов.

Не работает

Выход из строя регулятора оборотов не является редким явлением. Болгарка может не реагировать на прокрутку колесика установки режимов, как это происходит в следующем видео. В таких случаях следует в первую очередь осмотреть контакты как внешние, связывающие регулятор с электрической цепью болгарки, так и обвязку внутренних составляющих компонентов электронной схемы. При отсутствии видимых нарушений основной причиной неисправности регулятора обычно является выход из строя симистора. Работает он в наиболее тяжелых условиях при повышенной температуре и нарушение режима охлаждения является главной причиной поломки. Необходимо для замены выпаять его из платы и установить новый с такими же или близкими характеристиками.

Автор с помощью прозвонки, кроме симистора, выявил пробой пластин конденсатора и подгоревшую дорожку переменного резистора. Знание и умение работать с электронными схемами сделало возможным произвести ремонт платы регулятора оборотов заменой всех неисправных элементов.

Конструкция регулятора оборотов с обратной связью, где на управляющую микросхему подается сигнал о величине частоты вращения ротора электропривода, имеет место на одной из моделей Макита в следующем видео. Здесь таким элементом, подающим сигнал, является закрепленный на одном из концов ротора, с помощью пружинного и стопорного колец, магнит. Его отсутствие парализует работу регулятора. Такой дефект обнаружил автор видео, который исправил его установкой нового магнита.

Как проверить

Установка регулятора оборотов, изготовленного своими руками, или образца «китайского» производства, внутрь корпуса болгарки требует приложения немалых усилий. Поэтому перед сборкой следует проверить его работоспособность. Для чего в отдельно взятую переносную сетевую розетку вставляются два провода. Один из проводов подключается к выводу платы, другой – к одному из двух проводов сетевого кабеля. Второй сетевой провод подключается к плате регулятора для создания замкнутой электрической цепи, где регулятор подключен к питающей нагрузке. Для проверки работоспособности регулятора достаточно в разрыв цепи подключить контрольную лампочку и по изменению/не изменению степени накаливания делать выводы о возможной установке регулятора на болгарку.

Работает рывками

Нестабильность электрических параметров болгарки может быть причиной работы с рывками, самопроизвольного изменения оборотов вала. Самой распространенной причиной такой работы является нарушение обмоток статора или ротора, наличие в них обрывов и межвитковых замыканий. Некоторые нарушения контактной группы электрической цепи изменяют ее сопротивление в процессе работы и вызывают отклонения силы тока и напряжения от номинальных значений. Поэтому при поиске причин следует прозванивать всю электрическую часть УШМ. Отклонения в работе составляющих компонентов электронных блоков, например, в регуляторе оборотов, также может вызывать работу вала болгарки рывками. Здесь лучшим вариантом станет замена всей электронной платы.

Разделы: Регуляторы оборотов болгарок, Ремонт болгарок своими руками

Терморегулятор, возможные неисправности

Внезапно теплый пол перестал греть или не включился после укладки плитки. Что же делать? Причин то в общем то всего две: терморегулятор не выдает напряжение на кабель либо где то обрыв цепи теплого пола.

ПОДОБРАТЬ ЗАМЕНУ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Если Вы не Нижнем Новгороде можно подобрать новый терморегулятор через наш сайт на ОЗОНЕ ПОДОБРАТЬ

Терморегулятор в общем то диагностировать не сложно. Необходим тестер, мультиметр. Сначала демонтируем регулятор. Очень ВАЖНО!!! Обязательно отключите питание терморегулятора, скорее всего он подключен к автомату. Отключите его. Или выверните пробки во всей квартире.

Что мы Вам можем предложить

  • Диагностика Вашего терморегулятора в нашем офисе — бесплатно
  • Подберем необходимый датчик пола к регулятору
  • Стоимость датчиков для наших регуляторов снижена вдвое
  • Регулятор со скидкой при замене Вашего устройства
  • Ждем звонка — много знаем

Неисправности терморегулятора

Не включается, не загорается контрольный светодиодик, не светится экран. Необходимо проверить есть ли вообще питание на входе регулятора. Схема подключения обычно на торце регулятора. Напряжение должно быть на клеммах N и L. N – это ноль. L – это фаза. Если напряжение отсутствует – то проблема не в теплом поле, а в подходящей проводке или в щите распределения. Если питание есть , а светодиод или дисплей терморегулятора все равно не включается – похоже он вышел из строя. Исправить в «полевых» условиях это не возможно. Необходимо поменять весь терморегулятор. Посмотрите на гарантийный срок. Если он не вышел, мы Вам его заменим его по гарантии.

Терморегулятор включился. Но в рабочий режим все равно не вышел. На передней панели горит зеленый светодиодик, дисплей включился, но значок нагрева не загорается. Попробуйте поставить большую температуру теплого пола. Покрутите колесико по часовой стрелке. Или выставите на дисплее температуру, превышающую температуру в помещении (градусов 30 – 35). Если не помогло, похоже нужно будет менять терморегулятор.

ПОДОБРАТЬ ЗАМЕНУ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Если Вы не Нижнем Новгороде можно подобрать новый терморегулятор через наш сайт на ОЗОНЕ ПОДОБРАТЬ

Вы включили терморегулятор теплого пола, зеленая лампочка сразу переключается на красный и обратно никак, либо на дисплее появилась надпись о неисправности датчика пола. В этом случае похоже вышел из строя датчик температуры. Заменить его можно и самостоятельно, если изначально был сделан правильный монтаж термодатчика в гофротрубку. Необходимо отключить питание. Снять терморегулятор. Открутить провода датчика (обычно они обозначены символами NTC, самые тонкие из подходящих проводов). Попробуйте проверить его сопротивление. У DEVI оно равно 15 кОм при +25 градусах. У других регуляторов оно указано в паспорте на терморегулятор. Если сопротивление соответствует, посмотрите на контакт в клеммах. Возможно он плохой. Включите снова терморегулятор. Может заработать. Если этого не произошло обращайтесь к нам в сервисный центр.


Если же сопротивление термодатчика отличается от паспортного похоже его надо поменять. Надо выдернуть датчик из гофротрубки и вставить туда новый. Длина нового датчика должна быть не меньше вынутого. Обратите внимание термодатчики разных производителей не взаимозаменяемы. При покупке отдельно датчика необходимо знать фирму производителя терморегулятора. Если все таки Вам не удалось поменять термодатчик возможно мы подскажем какие то другие пути. 

ПОДОБРАТЬ ЗАМЕНУ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Если Вы не Нижнем Новгороде можно подобрать новый терморегулятор через наш сайт на ОЗОНЕ ПОДОБРАТЬ

Специалисты нашего Сервисного центра по ремонту теплого пола в Нижнем Новгороде и Нижегородской области помогут найти и устранить неисправности в работе системы теплый пол.

Другие статьи о теплом поле

Не работает регулятор температуры печки на калине

Добрый день, драйвовчане!
сегодня температура за бортом опустилась до -20 градусов. Когда я завел автомобиль, то решил, чтобы двигатель быстрее прогрелся, выключить обогрев салона. У меня люксовая комплектация с кондиционером, а значит все органы управления климатом и печкой электронные (на сервоприводах).
Вентилятор обдува я установил в положение «2» (не «auto»), чтобы не запотело ветровое стекло изнутри. Регулятор потоков в положение на стекло и в ноги.
И вот что я заметил: При установленном в минимальное положение регуляторе температуры печки (самая правая крутилка), по мере прогрева двигателя из воздуховодов всё равно начинает дуть теплый воздух. Сначала я думал, что не работает привод заслонки печки, который регулирует температуру, но если крутить ручку температуры, то слышно, как в недрах панели тихонько жужжит серво-привод.
Скажите, это так и должно быть, или у меня с печкой проблемы?

UPD:
Полазил сегодня с фонариком под печкой, покрутил регуляторы и понаблюдал за поведением сервопривода заслонки. И вот что получилось:
При включенном вентиляторе и при минимально выставленном регуляторе температуры (полный холод), заслонка находится не в минимальном положении, а приоткрыта где-то на треть. Если начать прибавлять температуру, то заслонка начинает двигаться и достигает максимально открытого состояния где-то на две третьих шкалы температуры. Дальнейшее увеличение температуры регулятором заслонку больше не двигает, т.к. она и так на максимуме.
Если поставить температуру на минимум и ВЫКЛЮЧИТЬ вентилятор, то сервопривод сразу автоматически сдвигает заслонку в минимальное положение (полный холод). При этом, если начать прибавлять температуру, то заслонка сдвигается на каждое деление поворота регулятора, вплоть до максимального положения регулятора. То есть, равномерно по всему диапазону, синхронно с положением регулятора (крутилки).
Если снова установить минимум температуры и вновь включить вентилятор (не на авто режим) то сервопривод сам вновь сдвигает заслонку в положение, где-то на треть диапазона в сторону тепла.

Из всего этого делаю вывод, что с механикой и электрикой печки всё нормально, а проблема (возможно) с «мозгами» управления климатом.
Получается, что ездить без принудительного нагрева салона можно только с выключенным вентилятором ?

Система отопления автомобиля должна быть исправна независимо от времени года. Но многие задумываются об этом только к наступлению холодов. Эффективная работа отопителя Лады Калины обеспечивает комфортное пребывание в салоне. Система отопления подводит не так часто, но и для нее важно своевременное техническое обслуживание.

Устройство системы отопления Лады Калина

Печка в автомобиле передает тепло от двигателя в салон. Без обогрева стекла быстро запотевают, зимой становятся заиндевевшими. На Калине расположение печки предусматривает возможность интеграции кондиционера. Система устроена предельно просто и понятно, одинакова для моделей вне зависимости от типа кузова – универсал, седан или хэтчбек. Она схематично показана на фото.

Схема системы отопления

  1. Выход воздуховода слева.
  2. Воздуховод слева.
  3. Воздуховоды лобового стекла.
  4. Распределительный корпус воздуховодов.
  5. Отопитель.
  6. Воздуховод вентиляции справа.
  7. Выход воздуховода справа.
  8. Воздуховод для обогрева ног.
  9. Воздуховод для обогрева салона.
  10. Выход воздуховода по центру.

В конструкции используется приточно-вытяжной принцип циркуляции. В салон поступает воздух, разогревающийся от охлаждающей жидкости, которая одновременно отводит лишнее тепло от двигателя. Печка работает в результате нагрева охлаждающей жидкостью радиатора. Затем с помощью вентилятора разогретый воздух по воздуховодам через дефлекторы поступает в салон автомобиля.

Система отопления контролируется электроникой. Объем воздушных масс, которые прогреваются от радиатора отопителя, регулируется при помощи заслонки. На центральной консоли располагается блок управления климатической установкой, контролирующий положение заслонки и скорость электровентилятора.

Блок управления отопителем состоит из следующих элементов:

  1. Регулятор температуры. Поворачивая ручку, можно корректировать температуру поступающего в салон воздуха. Поворот в синюю зону добавляет холодный воздух, в красную – горячий.
  2. Переключатель скорости вентилятора. Им регулируется скорость поступления воздуха в салон.
  3. Переключатель направлений воздушных потоков – на лобовое стекло и вниз, только вниз на ноги, в верхнюю часть салона, на лобовое и боковые окна.
  4. Ручка рециркуляции. Включает циркуляцию воздуха внутри салона, при этом снаружи воздух не поступает. Может использоваться непродолжительное время ввиду запотевания окон.
  5. Обогреватель заднего стекла.

К системе управления относятся и дефлекторы воздуховодов. Их можно закрывать или открывать, а также регулировать ими направление потока воздуха.

Неисправности системы отопления Калины

Самые распространенные неполадки работы печки – дует слабый поток воздуха, поступает только холодный воздух или не поступает вовсе. Среди причин, по которым не греет печка на Ладе Калине:

  1. Износ патрубков системы охлаждения двигателя. Течь антифриза из-за изношенности шлангов приводит к снижению его уровня в системе, а значит, и к недостаточному обогреву радиатора отопителя.
  2. Кран печки вышел из строя. Определить эту неисправность можно по появившимся на полу, под передними ковриками, лужицам охлаждающей жидкости.
  3. Неисправен блок управления отоплением. Для начала следует проверить питание от бортовой сети. Если оно поступает – проблемы в климатической установке. Ремонт блока лучше доверить специалистам.
  4. Неполадки с проводкой. На блок управления отоплением не поступает напряжение. Чтобы проверить это, придется «прозвонить» все участки цепи.
  5. Неисправность дополнительного резистора, используемого для управления электровентилятором.
  6. Сломан регулятор отопителя. В этом случае будет невозможно установить комфортную температуру воздуха в салоне.
  7. Неисправен радиатор. Одна из самых распространенных проблем – плохо греет печка Лада Калина. При поломке характерны подтекания охлаждающей жидкости. Ремонту деталь не подлежит.

Если проблема не в отоплении, причина в неисправности какого-либо узла системы охлаждения. Эти две системы взаимосвязаны, и неполадки одной негативно сказываются на другой.

Определение неисправности в системе охлаждения

Первым признаком того, что с системой охлаждения что-то не так, является снижение уровня антифриза в расширительном бачке. Следует постоянно контролировать количество охлаждающей жидкости. В исправной системе ее уровень должен сохраняться между минимальной и максимальной отметками. Если объем антифриза начнёт снижаться, мотор будет быстрее нагреваться, и риск перегрева возрастёт.

На Калине нет указателя температуры двигателя, есть только лампочка на панели приборов, которая сигнализирует о критической температуре охлаждающей жидкости. Если доливать антифриз приходится часто, следует искать место утечки. Если пробиты шланги, их можно заменить, как и хомуты.

Следующий объект проверки – циркуляция охлаждающей жидкости в системе. После запуска мотора нужно обратить внимание на расширительный бачок. Нарушение циркуляции может быть вызвано неисправностью водяного насоса (ремонту не подлежит) или засорением системы охлаждения – в этом случае необходимо ее почистить.

Для диагностики термостата нужно запустить и греть двигатель до 70-75 °С, после чего дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Если он холодный – охлаждающая жидкость циркулирует только по малому контуру из-за заклинившего в закрытом положении клапана термостата. Это устройство подлежит только замене.

Если после полной проверки неисправность не найдена, причина неполадок печки – воздушная пробка. После выведения лишнего воздуха работа отопителя нормализуется.

Проверка элементов системы отопления

Если не работает печка на Ладе Калине – дует холодным воздухом, – лучше искать причину, начиная с самого простого. Не стоит сразу разбирать сложные узлы. Обычно большинство проблем возникает из-за незначительных неполадок.

Датчик температуры

Если воздух из сопел воздуховодов дует только горячий или, наоборот, только холодный, независимо от положения заслонки, причина неисправности в датчике температуры салона. Он находится в потолке, в плафоне освещения. Проблема решается заменой датчика.

Вентилятор отопления

Если переключение режимов и скорости потока воздуха ничего не даёт (слышен свист или треск, вентилятор начинает шуметь), неисправность связана с электровентилятором. Чтобы это проверить, нужно выполнить следующие действия:

  1. Установите ручку регулятора температуры в крайнее положение синей зоны.
  2. После этого начните переключателем менять скорости вентилятора с первой по четвертую.

Поток воздуха должен становиться сильнее с повышением скорости. Если этого не произойдет, значит, вентилятор неисправен. Если он работает, но не во всех режимах, или скорость меняется непропорционально, то причина поломки в вышедшем из строя вспомогательном резисторе. Источником проблемы может быть сгоревший предохранитель F5 в монтажном блоке из-за обрыва в цепи питания.

Заслонка отопителя

Для проверки заслонки печки на Ладе Калине нужно установить ручку регулятора температуры в крайнее положение в синей зоне, а переключатель скорости вентилятора – на «максимум». Затем нужно поворачивать ручку управления заслонками и одновременно следить за тем, как меняется направление потоков воздушных масс. Если ничего не происходит, это указывает на неисправность регулятора заслонок или заклинивание заслонки в одном положении (слетел тросик тяги).

Ремонт отопительной системы своими руками

Чтобы поменять ту или иную деталь системы отопления, совсем необязательно обращаться за помощью к специалистам. Это поможет сэкономить время, но не финансы. Если следовать рекомендациям, можно заменить некоторые узлы системы самостоятельно.

Вентилятор отопителя

Замена вентилятора печки Калина под силу даже новичкам. Основная проблема – в его расположении. По этой причине большую часть времени занимает не замена детали, а ее демонтаж.

Замена вентилятора со снятием панели

Способ рекомендован инженерами «АвтоВАЗа», но он не самый простой. Далеко не все решаются им воспользоваться в условиях обычного гаража. При выполнении работ нужно следовать инструкции:

  1. Сначала следует обесточить бортовую сеть, отсоединив клеммы аккумулятора.
  2. Слить всю охлаждающую жидкость, извлечь салонный фильтр.
  3. Открутив гайки крепления, опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
  4. Выключатель стоп-сигналов освободить от проводов, отщелкнув фиксаторы, снять обивку со стоек.
  5. Открутить саморезы и убрать переднюю панель (облицовку), далее снять торпедо вместе с дефлекторами.
  6. Теперь можно приступать к демонтажу вентилятора. Для этого нужно отсоединить от него клемму с проводами, снять шланг вентиляции, открутить крепёжные гайки.

После установки нового вентилятора все дальнейшие действия осуществляются в порядке, обратном демонтажу. Процедура требует внимания и аккуратности, занимает немало времени. В некоторых моментах потребуется помощь второго человека.

Замена вентилятора без снятия панели

Снимать всю приборную панель только из-за вентилятора печки нецелесообразно. Заменить устройство можно и без снятия торпедо – нужно только приподнять его правую сторону. Далее следует «вооружиться» ножом и фонариком и залезть под панель. Шумоизоляция отрезается, откручиваются крепёжные элементы, и замена моторчика печки Калина становится гораздо проще. Данный способ значительно сэкономит время и нервы, хотя и создаст некоторые неудобства.

Прежде чем приступить к замене электровентилятора, необходимо убедиться в том, что неисправно именно это устройство.

Замена регулятора температуры

Для демонтажа детали и ее замены необходимо снять блок управления в сборе. Процедура выглядит следующим образом:

  • бортовая сеть обесточивается путем снятия «минусовой» клеммы с аккумулятора;
  • магнитола (если есть) извлекается, и от нее отцепляется клеммная колодка проводов;
  • рычаг управления заслонкой снимается;
  • далее демонтируется ручка регулятора температуры и направления воздушных потоков;
  • в нижней части блока управления расположены заглушки – их нужно снять и открутить под ними крепёжные винты;
  • центральную консоль следует аккуратно потянуть на себя;
  • после снятия консоли отсоедините клеммные колодки от переключателей.

После замены все собирается в обратной последовательности. Эта операция проста, и для работы понадобится только пара разных отвёрток.

Замена радиатора отопителя без снятия панели

Поменять радиатор печки на Ладе Калине, как и на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ, – непростая задача. Придется демонтировать большую часть передней панели. Для работы понадобится новый радиатор отопителя, шланги, хомуты, болгарка и стандартный набор инструментов. Сначала нужно провести некоторые манипуляции в подкапотном пространстве:

  • слить из системы охлаждения антифриз;
  • снять аккумулятор, корпус воздушного фильтра, обеспечив беспрепятственный доступ к патрубкам отопителя;
  • от печки в подкапотном пространстве нужно отсоединить все резиновые патрубки, открутить гайку крепления металлического щитка, который прикрывает шланги, идущие к печке в салон.

Теперь нужно перейти в салон и выполнить следующие действия:

  • открутив три гайки крепления, демонтировать педаль газа;
  • отвести как можно дальше в сторону педаль тормоза;
  • сделав надрез на металлическом щитке, отрезать ножом патрубки радиатора;
  • вывернуть крепёжные винты и вытащить радиатор отопителя в сторону педалей.

Достать радиатор, не снимая панель, – только половина дела. Не менее проблематично его установить. Перед этим патрубки следует тщательно зачистить от заусенцев и шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой.

На верхний отвод радиатора насаживается шланг с более толстым окончанием, на нижний – с более узким. Другие концы, не путая, нужно установить вместо старых. Место, где шланги из салона выходят в подкапотное пространство, желательно обработать шумоизоляционным материалом.

Замена радиатора печки поможет решить проблему недостаточного обогрева. Ввиду трудоемкости большинства работ по устранению неисправностей системы отопления цены на такие услуги на специализированных СТО могут показаться весьма высокими. Неудивительно, что появилось немало «народных» способов ремонта.

Доработки системы отопления

Каждый владелец Лады Калины сталкивается с необходимостью доработки печки. Улучшение обычно предполагает установку нового термостата на 6 отверстий, фильтрующего элемента для очистки охлаждающей жидкости и другого крана отопителя. Многие, учитывая посредственную работу помпы, устанавливают дополнительный водяной насос. Существует немало способов незначительного тюнинга, при помощи которого удается достичь улучшений для большего комфорта.

Увеличение рабочей температуры

Данный способ подойдёт для Лады Калины с электронной педалью газа. Раньше дроссельной заслонкой, которая обогревалась от общей системы охлаждения, управлял тросиковый привод. После установки электроники шланг, который шёл на обогрев, был закольцован с системой охлаждения.

Для модернизации потребуется тройник, дополнительный шланг и хомуты. Второй воздуховод монтируется максимально близко к термостату – тройник устанавливается в патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору. Другой конец воздуховода соединяется с отводом лишнего пара возле штуцера расширительного бачка. Благодаря такой нехитрой модернизации можно добиться повышения рабочей температуры до 92-95 °С при прогреве печки от 50 °С и выше.

Установка гидравлического забора на водоотвод

В канал пароотводящей трубки вставляется обычная медицинская капельница, которая погружается в антифриз до дна расширительного бачка. По мере охлаждения жидкость, подчиняясь закону физики о сообщающихся сосудах, начнёт затягиваться в пароотвод, предотвращая возможное образование воздушных пробок – завоздушивание. Благодаря такому простому способу печка начнёт греть гораздо эффективнее, а значит, в салоне будет теплее.

Также можно поменять хомуты на более надёжные – самозатягивающиеся, а обычные резиновые шланги – на силиконовые. Для сокращения тепловых потерь стоит проклеить все места соединений воздуховодов, но для этого снова придется демонтировать панель. Удобнее всего это сделать при устранении какой-нибудь неисправности.

Регулярное снятие и установка торпедо приведет к его разбалтыванию, появятся скрипы, стуки и другие посторонние звуки, исходящие из-под панели во время движения.

Регулировка заслонки печки

Чтобы добраться до заслонки отопителя, придется разобрать часть передней панели – открутить центральную консоль. Именно здесь расположен блок управления печкой. Понадобится снять пепельницу и две заглушки под кнопкой аварийной сигнализации. Там находятся два самореза, которые нужно открутить. С блока управления снимаются все ручки и переключатели. Освобождая фиксаторы, консоль нужно выдвинуть на себя, после чего отсоединить все провода позади нее.

Зачастую причиной неисправности заслонки становится износ и поломка крепления ее привода. Если нет возможности заменить деталь, воспользуйтесь эпоксидным клеем и заклейте сломанное крепление. Оно может быть сломано из-за тросика привода, который опускался слишком туго. В таком случае придется разработать его вручную – обычно этого хватает, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Корректировку положения заслонки лучше начать с настройки крана печки. С его корпуса следует снять скобу, удерживающую оболочку троса. После этого можно снять трос с крана. Рычажок крана повернуть в максимально открытое положение и убрать старый трос. По факту кран отопителя можно и вовсе не закрывать в дальнейшем.

Если этот метод не устроит, воспользуйтесь другим, более трудоемким способом:

  1. Длина оболочки троса должна быть отрегулирована таким образом, чтобы в крайнем правом положении переключателя на блоке управления кран был открыт на «максимум».
  2. С помощью скобы-защелки трос фиксируется в таком положении, после чего можно приступать к регулированию заслонки.
  3. Снять скобу, которой крепится оболочка троса на корпусе печки, и нащупать жёлтый рычажок, который находится справа. Его нужно потянуть до упора на себя.
  4. Оболочку троса следует отрегулировать таким образом, чтобы рычаг на блоке управления в крайнем правом положении полностью открывал заслонку.
  5. После этого трос можно зафиксировать скобой.

Один и тот же трос управляет положением и заслонки, и рычажка крана отопителя. Неисправность заслонки – самая распространенная проблема в системе отопления не только Лады Калины, но и других вазовских моделей. Поэтому рекомендуется перед наступлением холодов обязательно отрегулировать эту деталь.

Если следить за состоянием системы отопления и периодически проводить техническое обслуживание, печка будет долго работать без каких-либо серьезных проблем.

Как уже известно всем владельцам Лады Калины, печка здесь греет просто превосходно, по сравнению с предыдущими моделями отечественных автомобилей. Чтобы максимально эффективно использовать всю мощность отопителя, необходимо правильно настроить все заслонки и переключатели.

Блок управления отопителем Калины включает в себя:

  1. Регулятор температуры подаваемого в салон воздуха (красный — тепло, синий — холодно)
  2. Переключатель режимов мощности воздушного потока (рекомендуется эксплуатация автомобиля с включенной 1-й скоростью)
  3. Регулятор изменения направления потока (вверх — лобовое стекло, вправо — к туловищу водителя и пассажира, нижний — в ноги, влево — и на лобовое стекло и в ноги)
  4. Управление заслонкой рециркуляции. Крайнее левое положение — воздух поступает в салон снаружи. Крайнее правое положение — воздух в салон не поступает, этот режим рекомендуется использовать в том случае, когда необходимо быстро прогреть салон автомобиля. Постоянно ездить с закрытой заслонкой нельзя, так как стекла будут быстро запотевать.

Центральное сопло печки так же имеет регулировку, с помощью ползунка можно менять направление потока. Если ползунок опущен до конца вниз, то воздух дует из центра сопла. А если он поднят вверх, то тепло будет идти по верхней части салона и тем самым быстрее прогреется все пространство, особенно в задней части машины.

И еще одна отличительная особенность печки именно на Калине — к ногам задних пассажиров подведен воздуховод, чего не было ни на одной из предыдущих моделей ВАЗ. По собственному опыту можно смело заявить, что проехав не более получаса на заднем сидении, ноги греет так, словно они находятся в горячей воде.

В сильные морозы вполне комфортно себя чувствуешь в салоне Калины, когда отопитель работает на 2-й скорости и температура поставлена на максимальную, если же за бортом не так уж и холодно, то отлично греет даже на первом режиме. А чтобы с утра боковые стекла быстрее оттаивали, лучше направить боковые сопла в самые крайние положения в сторону стекол. Ниже на картинках показаны все переключатели и регулировки.

Не работает регулятор температуры печки приора

Как отремонтировать переключатель режимов работы печки в Ладе Приора

Лада Приора является продуктом отечественного автопрома. Этот автомобиль заслужил народную любовь за невысокую стоимость, хорошее качество, а также доступность деталей при необходимости ремонта. Несмотря на хорошие отзывы владельцев, авто не лишено ряда недостатков. Например, случается так, что печка Приоры работает только на 4 скорости. Можно отправиться на станцию техобслуживания, чтобы выяснить, почему не работает переключатель печки Приоры. Но ждать своей очереди можно несколько дней, а проблему нужно решать как можно быстрее.

Печка или система отопления на Ладе Приора почти ничем не отличается от такой же системы её предшественницы, «десятки». Если вы знакомы с устройством десятой модели, то без труда разберётесь и с системой обогрева на Priora. Причин, почему не регулируется температура печки Приора, может быть несколько. Давайте рассмотрим, какие это причины:

  1. некорректная работа термостата;
  2. сбои в системе температурного датчика воздуха в салоне;
  3. попадание пыли в радиатор системы отопления автомобиля;
  4. поломки в блоке управления системы отопления;
  5. сбои в работе моторедуктора или электрическом двигателе отопительной системы.

Охладительная система или мотор?

Прежде чем приступить к устранению неполадок в работе обогрева печи, необходимо исключить воздействие поломок системы охлаждения и двигателя. Только потом можно начинать выяснять, почему не работает переключатель режимов печки на Приоре. Для этого проверяем уровень тосола и работу двигателя. Первый шаг: загляните в расширительный бак и определите уровень охладителя. Потом включите двигатель и некоторое время прогревайте. Это позволит выяснить, функционирует ли термостат в корректном режиме. Просто потрогайте толстые трубы, ведущие к радиатору.

Если вы обнаружите, что верхняя труба горячая, то это говорит о нормальном функционировании устройства. Холодная труба является признаком того, что термостат действует неправильно, и вам придётся его заменить. Стоит эта деталь недорого, поэтому замена будет простой. Неплотное прилегание крышки расширительного бака является ещё одной причиной, почему двигатель остаётся холодным. Из-за этого переключатель печки Приоры и может не работать. Просто замените эту деталь.

Охладительная система Lada Priora немного отличается от десятой модели, в ней практически не создаётся воздушная пробка. Вызвать её может неполная изоляция системы или тосол, залитый в пустой расширительный бак. Решить проблему несложно. Снимите крышку бачка, станьте на горку передними колёсами и газуйте.

Ремонтируем вентилятор и радиатор

Нередко не работает регулятор печки на Приоре из-за того, что в теплообменник попало большое количество пыли или прочих мелких частиц грязи. Загрязнения со временем попадают внутрь отопительных устройств. Это не может не сказаться на производительности работы всей системы. Воздушные массы прогреваются плохо. Вы можете отметить, что печь работает только в 4 положении. В случае загрязнения можно просто поменять весь радиатор. Вынуть устройство нужно со стороны силового агрегата. Не забудьте предварительно слить из охладительной системы тосол, отключите стеклоочистители и провода, демонтируйте вентилятор полностью и выньте весь радиатор, сняв трубки, подводящие к нему.

Встречается не только проблема того, что печка Приоры работает только на максимуме, но и полное отсутствие струй воздуха из отопительной системы. Первый шаг — убедиться, что радиатор работает в принципе. Подставьте руку и отметьте, осуществляется ли выдув каких-либо струй воздуха. Даже холодные воздушные массы говорят о том, что система действует. В противоположном случае есть вероятность выхода из строя предохранителя.

Остановка предохранителя говорит о поломке вентилятора печи. Одной из возможных причин того, что вентилятор не крутится, могут быть мелкие листья или прочие небольшие предметы, которые попали в вентилятор. Подтверждением тому будет являться гул. Снять вентилятор при необходимости на Ладе Приора можно по той же схеме, что и на десятой модели. Замена вентилятора решит проблему.

Поломка моторедуктора на Lada Priora может привести к несрабатыванию заслонки, что помешает горячим воздушным струям поступать в салон. Добраться до моторедуктора можно через капот. Если дело не в заслонке, то, скорее всего, печка не работает из-за того, что контакты окислились. Достаточно очистить их с помощью наждачной бумаги.

Всё дело в фильтре?

Часто помочь решить проблему слабых потоков воздушных масс может замена фильтра — при загрязнении он становится помехой прохождения тёплого воздуха. И тогда даже на высокой скорости воздух можно поступать слишком слабо. Выполнить ремонт реостата печки (Приора с кондиционером) самостоятельно также можно. Достаточно заменить термопредохранитель. Как раз на него и влияет забитый фильтр. Термопредохранитель перегревается и выходит из строя, работает только на максимальном положении.

Если же печка Приоры работает только в 4 положении, то это может говорить о том, что реостат перегорел. Такая же проблема может привести к тому, что система обогрева будет работать исключительно в первом положении. Дополнительное сопротивление приводит к тому, что печка работает хуже, медленнее. Вы отметите, что не работает переключатель печки Приора.

Многие легковые авто отечественного автопрома имеют похожий блок резисторов с Lada Priora. Добраться до реостата печки Приоры можно через корпус слева. Необходимо открутить два винта, чтобы добраться до этого блока.

Датчик температуры и блок управления

Переключение может быть затруднено из-за сбоев в датчике температуры, расположенного в салоне автомобиля. Найти его можно в осветительном плафоне на потолке салона. Регулятор изменяет режим, передавая данные о температуре воздуха в салоне на редуктор. В соответствии с величиной температуры заслонка закрывается или открывается. Исправность этого элемента отопительной системы влияет на корректную работу печи.

Обогрев авто зависит от работы всего блока управления обогревом. Именно в нём происходит распределение воздушных струй, определяется сила направления потоков воздуха в ту или иную часть салона, определяется величина температуры. Лучше, если причина отказа в сопротивлении печки Приоры, поскольку отремонтировать блок сложно. Чтобы убедиться, что причина некорректной работы отопления в блоке, нужно вынуть ваш блок и заменить его на тот, который находится в рабочем состоянии.

В авто с кондиционером нередко из строя выходит регулятор частоты вращений. В случае поломки система обогрева не работает или же включается только в максимальном положении. Такая поломка случается, когда печь длительное время работает с заслонкой в закрытом положении. Отсюда происходит перегрев.

Найти причину неисправности печи в авто Lada Priora не составляет труда, если вы понимаете принципы работы деталей и узлов. Правильная последовательность работы позволит устранить поломку за короткое время.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › не работает регулятор температуры горячего-холодного воздуха

Вообще проблема такая — не работает регулятор температуры горячего холодного воздуха.Нет горячего . Сначала приходилось крутить регулятор туда сюда что бы дул горячий воздух, помогало. Потом со временем и это перестало работать. .Кто сталкивался с такой проблемой?где искать причину?

Смотрите также

Комментарии 48

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

У меня такая фигня, что не знаю что уже и делать. Работало в крайних положениях тепло/холод. Купил новый датчик, тот что под плафоном и ничего не изменилось. Даже не крутится( в чем может быть проблема?

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

Как решили проблему ? У меня такая же беда уже незнаю что это

У меня завоздушевало

датчик в потолке)

у меня такое было но вылечелась благодоря снятию клейм с акумулятора

у меня датчик температуры накрылся и было так. В бж у меня есть. Он под плафоном находится.

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж.пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

я этот датчик отключил, т.к он начал сильно жужжать, черт может и правда из за него?
Заранее спасибо

если датчик отключил то у тебя должно дуть только в самых крайних положениях теплохолод

холод только холод(((

попробуй поставь датчик, попробуй посмотреть работает ли блок, вообщем как писал выше в крайних положениях пропеллер не крутиться, то что между должен крутиться, если так то блок работает и косяк такой же как и на моей, накрылся редуктор заслонки
а то что пропеллер стал жужжать, его надо просто от пыли аккуратно почистить и смазать и жужжать не будет, пробовал лично)

чувствую все выходные посвящу машине))буду разбирать

там на самом деле тяжелого ничего нет, просто разбирать долго, я когда салонный фильтра менял разобрал жабо под дворниками и нашел этот редуктоор, его сразу видно, просто достать его тяжело

единственный минус — это время которого у меня мало.все занимает работа мать ее(((

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж.пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

А если лопости на датчике температуры крутится когда крутилка в крайних положениях(холод-тепло) также не исправен?

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж.пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

Не работает регулятор температуры печки приора

Посоветуйте что делать : отопитель салона работает только на самой большой скорости . минимума нет. А

Заменить резистор отопителя.

Кто знает где и как регулируется потоки воздуха то дует только на лобовое стекло когда крутишь регулятор слышно как заслонки шевелится но почемуто только на лобовое стекло дует и чуть-чуть в салон.
P.S. Зима на дворе а ноги не согреешь)))

Если у тебя норма с кондеем, то проверь, не нажата ли кнопка размораживания лобового стекла

Андреичь, скорее всего на моторредукторе перепутали разьем, там один на питание заслонки, а другой на датчик положения заслонки, вот его разъем наоборот и воткнули. Вот он:

стоит там где стрелка
но самому переставить очень проблемно, много разбирать, едь пусть исправляют.

Андреичь, скорее всего на моторредукторе перепутали разьем, там один на питание заслонки, а другой на датчик положения заслонки, вот его разъем наоборот и воткнули. Вот он:

стоит там где стрелка
но самому переставить очень проблемно, много разбирать, едь пусть исправляют.
То есть то что в кружочке,надо воткнуть туда,где стрелка?.Просто эти разъемы местами поменять и все?

Заменить резистор отопителя

Скажи пожалуйста что за резистор, и где он стоит?У меня печка дует только в на максимуме, на 4 скорости.

P.S сорри за пост выше.

Скажи пожалуйста что за резистор, и где он стоит?У меня печка дует только в на максимуме, на 4 скорости.

P.S сорри за пост выше.Если машина норма смотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-13-4-zamena-dopolnitelnogo-rezistora-otopitelya.html

товарищи приороводы подскажите пожалуйста почему на приоре хетч комплектация норма плохо греет печка зимой на короткие расстояния снег даже не таит ручку направления потока воздуха направлял в ноги-ноги мерзнут!до этого была 2114 таких проблем вообще не было в чем проблема подскажите или это на всех так приорах. заранее спасибо.

незнаю у меня все норм греет комплектация норма хетч

кто знает в чем проблема у меня вентилятор отопителя начинает работать с 3 го режима первые 2 неработают если предохранители, может кто знает какие и где они стоят

. обмен опытом. комплектация норма
был такой косяк. периодически, но очень недолго начала пропадать 1-я скорость вентилятора печки. но продолжалось не долго — в течении двух часов сдохли 1 и 2 скорость вентилятора, а 3 и 4 работают, но не очень практичны ввиду большого уровня шума и сильного (такого на практике после прогрева не нужно) потока воздуха.
причина — сгорел температурный предохранитель на блоке делителя напряжения на печке (блочок с зеленым резистором, расположен под правым жабо), предохранитель стоит в цепи между 1-2 и 3-4 скоростями (к слову 4-я вообще без делителя включается). Предохранитель с номиналом 167 градусов, металлический корпус.
лечение — так как видимых следов перегрева на самом резисторе не обнаружено предохранитель заменен на провод сечением 1,5 мм2. работает больше полугода.

Вчера со знакомым снимал приборку, чтобы переделать подстветку. Заодно решил переделать подсветку в блоке отопителя. Сняли его, разобрали, посмотрели что к чему и пришли к выводу что нужно печатать новые шкалы, т.к. со старых крайне проблемно стереть светофильтр. Далее собрали все в обратном порядке (т.е. ничего не трогали).

Сегодня с утра выяснилось, что перестали работать 2 крутилки: регулятор направления воздушных потоков и регулятор температуры. Вентилятор работает как и прежде. Снова разобрал все, думал, колодку криво воткнул. Оказалось, что собрано все правильно (у колодки одно четкое положение), а регуляторы работать-таки перестали. До этого все работало отлично: потоки (тьфу-тьфу) были сильные и направлялись куда нужно.

Вопрос: что могло случиться и куда лезть? Могло ли коротнуть что-то при сборке-разборке (клемму не скидывал, но и закоротить сам вряд ли мог)? Предохранители целы, кондея нет, подсветка блока работает, вентилятор работает в штатном режиме. Не мог же моторедуктор сгореть так в одно время со снятием блока отопителя?:)

Почему на Лада Приора не работает печка

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

  1. Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
  2. Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
  3. Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
  4. Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
  5. Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
  6. Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
  7. Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
  8. Фильтр воздушный (2110-8122020).
  9. Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка «Приоры» может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

  1. Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
  2. Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
  3. Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
  4. Неисправен моторедуктор печки (16%).
  5. Неисправен блок управления отопителем (13%).
  6. Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной, когда постоянно дует только горячий воздух из печки.

Не работает переключатель режимов (лицо/ноги/стекло)

Возможные причины (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

  1. Неисправен контроллер управления отопителем (13%).
  2. Неисправен моторедуктор распределения воздушного потока внутри салона (8%).

Печка работает только в 4 положении

Если не работает первое, второе или третье положение печки следовательно (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

  1. Неисправен резистор печки (7%).
  2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Если шумит печка

Возможно гудит подшипник электровентилятора (17%). Также дополнительный шум может вызвать сухой лист, попавший под его лопасти.

Печка не включается

  1. Перегорел предохранитель на печку F9 (25А).
  2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Заключение

Отопитель автомобиля — не простая система, а по отзывам владельцев — не совсем надежная. Старайтесь определить неисправность печки начиная с проверки, а затем подменой деталей на заведомо исправные. Не забывайте, что причина может быть и в плохом контакте или обрыве проводки автомобиля.

Мы уже писали о том, что отопитель ВАЗ 2110 и Лада Приора очень похожи, возможно вы найдете много полезного на их сайте. А какие проблемы с печкой испытывали вы? Удалось ли вам решить их? Участвуя в опросе вы помогаете другим автолюбителям определить причины. Читайте также другие статьи по ремонту и эксплуатации Лада Приора.

Как работает регулятор давления? Справочная информация


При использовании механических регуляторов давления постоянно возникают различные эффекты, которые негативно сказываются на конечном результате — получении точного значения давления, установленного пользователем.


Чтобы разобраться в возникающих эффектах, необходимо рассмотреть принцип работы регулятора давления.

Известно, что регулятор состоит из 3 элементов: механизма нагрузки, чувствительного механизма, элемента контроля

  1. Механизм нагрузки
    1. Пружинная нагрузка


      Это наиболее распространённый механизм благодаря своей цене и универсальности.


      При повороте ручки или гайки создается дополнительное сжатие пружины до тех пор, пока давление на выходе не сравняется с требуемым значением.

    2. Купольная нагрузка


      В отличие от пружинной нагрузки, в купольном методе давление создает непосредственную нагрузку на регулятор. Давление на выходе соответствует давлению в куполе.

    3. Пневмопривод


      Этот механизм похож на купольный, но соотношение больше, чем 1:1. Также управляющий газ может быть только инертным, в отличие от купольной нагрузки, где среда может являться управляющим давлением.

    4. Комбинация купольной и пружинной нагрузки


      В данном случае сочетаются два механизма: купольный и пружинный. При таком сочетании создается фиксированная нагрузка пружиной, и добавляется нужное давление под купол.

  2. Чувствительный механизм
    1. Диафрагма


      Диафрагма очень чувствительна к изменениям давления, в особенности изготовленная из полимерных материалов. Но давление на выходе лимитировано из-за возможного разрыва диафрагмы. Диафрагмы Tescom предназначены для давлений до 34.5 бар.

    2. Поршень


      Поршень применяется в случаях, когда давление на выходе превышает допустимо возможное для диафрагм. Поршень имеет чуть худшую чувствительность, чем у диафрагмы, но зато позволяет достигать давления на выходе до 1379 бар.

    3. Сильфон


      Это наиболее чувствительный элемент из всех трех. Но и наиболее дорогой. Из-за чувствительности максимальное давление на выходе ограничено 20.7 барами.

  3. Контрольный элемент
    1. Несбалансированный клапан


      Несбалансированный клапан имеет только одну уплотнительную точку — коническую область на конце клапана. Благодаря этому дизайну клапан закрывается с помощью пружины клапана и давления на входе. В то время как сила пружины постоянна на протяжении всего времени, сила давления меняется. Данный вид клапана имеет негативный эффект — эффект изменения давления на входе из-за изменения давления на входе (decaying inlet characteristics или supply pressure effect). Этот эффект может возникать, когда баллон используется в качестве источника давления для системы заказчика.

    2. Сбалансированный клапан


      Данный вид клапана имеет две точки уплотнения. Одна из них такая же, как и у несбалансированного клапана. Другая же находится рядом с концом штока клапана в зоне P1. Из-за того, что уплотняется одновременно два конца штока клапана, сила от поступающего давления не может закрыть или открыть клапан. Из-за этого поступающее давление имеет слабое влияние на силы, воздействующие на клапан. Также внутри штока есть отверстие, благодаря которому давление P2 является одинаковым на обоих концах клапана.


Как все это работает вместе


Когда система становится открытой, это означает, что в ней возникает поток, в том числе и через регулятор. Когда поток начинается, создается небольшое падение давления в полости регулятора на выходе. Чувствительный элемент-диафрагма, чувствует падение давления и сдвигается вниз из-за дисбаланса между силой давления на выходе и силой пружинной нагрузки. В этот момент сила пружины выше силы давления на выходе. Из-за этого диафрагма двигается вниз, вынуждая клапан сдвигаться из своего седла, и позволяя газу через открытое седло течь в полость регулятора на выходе.


Клапан остается открытым, выравнивая давление на выходе и установленное давление. До тех пор пока в системе есть ток, регулятор с пружинной нагрузкой не может достичь установленного давления. Но он будет пытаться это сделать. Разницу между установочным давление и давлением, получаемом на выходе регуляторе, при потоке в системе называют DROOP.


Когда система становится замкнутой или в ней прекращается ток, давление на выходе становится чуть выше, чем установочное на 0,07–0,21 бар. Это давление необходимо, чтобы заставить клапан прочно закупорить седло и обеспечить надежное уплотнение. Это давление называется LOCK UP. И это нормально для всех редукторов.


Обзор возможных отклонений в работе механических регуляторов давления читайте в следующей статье.

Как сбросить регулятор гриля-барбекю

Пришло время, и эпический ужин-барбекю, который вы запланировали, разыгрывается, когда приходят друзья и семья. Пришло время разжечь гриль для барбекю и разогреть его, чтобы можно было приступить к приготовлению пищи. Затем вы замечаете, что пламя слабое, и что гриль нагревается только до 250 или 300 градусов по Фаренгейту — а может быть, он даже не загорается !!! Не паникуйте! Пока нет необходимости звонить в местный гриль-магазин, чтобы приехать и починить его. Этот пост может просто спасти положение и часть ваших с трудом заработанных денег! …

Мы перейдем к решению через секунду, но сначала…

Как работают регуляторы

Режим байпаса

У всех газовых грилей

есть регулятор пропана, который, как следует из названия, регулирует пропан.Это важная часть гриля. Внутри регуляторов есть предохранительный механизм, называемый байпасом. Взгляните на изображение обхода, которое у нас есть. Этот байпас находится в заблокированном положении и показывает, как он выглядит, если система сработала. Это может быть вызвано утечкой, случайным образом или, как правило, пользователем, использующим неправильную последовательность зажигания.

Правильная последовательность зажигания

Итак, какова правильная последовательность зажигания? Во-первых, давайте определим неправильную последовательность.

* Примечание о процедуре выключения. Следующие ниже последовательности зажигания написаны исходя из предположения, что сначала вы выключаете горелки, а затем — баллон с пропаном. Следовательно, каждая последовательность начинается с позиций «все выключено». Вы можете выключить горелки и оставить баллон с пропаном включенным; тем не менее, мы настоятельно рекомендуем вам пойти дальше и также выключить Tank.

Неправильная последовательность зажигания.

*** Все, начиная с выключенного / закрытого положения.
1. Включите горелки.
2. Включите пропан.
3. Зажигай.

Правильная последовательность зажигания

*** Для запуска все должно быть выключено — баллон с пропаном и горелки.
1. Включите пропановый баллон.
2. Теперь можно включать горелки.
3. Зажигай.

Проще говоря, главное — убедиться, что у вас выключены горелки, прежде чем включать пропан. Если вы сначала включите горелки, газ не будет находиться под давлением в газовой линии, что приведет к срабатыванию байпаса.Видите ли, в этом случае система обнаруживает утечку газа; следовательно, срабатывает байпас.

(Даже если утечки нет; из-за низкого противодавления система будет думать, что она есть.)

* При использовании неправильной последовательности регулятор сработает, потому что, включив горелки на 1-е, вы опустошите линии от пропана, который вызывает низкое давление в трубопроводе.

Когда следует выполнять сброс регулятора?

1. Горелка не зажигается от запальника или спички.
2. Горелка недостаточно нагревается.
3. Низкая или неполная форма пламени горелки. «Кроме того, пламя должно быть синим. Если он в основном желтый, то это проблема «.

Как сбросить регулятор

Итак, теперь, имея полное представление о проблеме, давайте найдем ее решение.

1. Выключить газ в баллоне с пропаном.
2. Отсоедините шланг от пропанового бака.
3. Откройте крышку гриля-барбекю.
4. Установите все клапаны горелки на максимум.
5. Подождите 2 минуты.
6. Закройте все вентили горелки.
7. Подключите газовую линию обратно к баллону с пропаном.
8. Медленно включите баллон с пропаном.
9. Зажгите гриль, соблюдая правильную последовательность зажигания.

В заключение.

Если после установки этого исправления проблема не исчезнет, ​​пора позвонить в местную ремонтную компанию для барбекю. Может возникнуть множество других более сложных проблем. Например, у вас может быть закупорка трубок Вентурис.Подобная закупорка вызвана скоплением обугливания / смазки. Вы можете уменьшить вероятность того, что это когда-либо произойдет, если регулярно проводите чистку гриля для барбекю.

Подробнее о пропановых системах для газовых грилей

Что такое клапаны цилиндра OPD?

В ответ на этот пост один из наших пользователей Facebook спросил:

Есть ли подобное устройство в вентиле бака или просто в регуляторе?

Ответ — да, есть похожее устройство , называемое цилиндрическим клапаном OPD, но есть также множество важных отличий.

Клапан цилиндра OPD действительно является неотъемлемой частью конструкции безопасности ваших пропановых баллонов. Однако у него нет «байпаса», как у вашего регулятора, и он не предназначен для использования в качестве механизма безопасности. Это устройство требуется на всех цилиндрах DOT от 4 до 40 фунтов.

OPD означает Устройство предотвращения переполнения , и его первая функция заключается в том, чтобы сделать именно это, предотвратить переполнение устройства пользователем. Кроме того, устройство не позволяет пропану вытекать из баллона, если треугольный маховик открыт и газовая линия не подключена.Это происходит потому, что нет подключенного регулятора, открывающего отверстие клапана. Кроме того, клапаны OPD пропана работают внутри баллона и активируются, когда уровень жидкого пропана в баллонах поднимается, толкая поплавок вверх, тем самым останавливая поток газа в резервуар. Это действие похоже на действие поплавкового клапана туалета; как только вода в чаше поднимается до определенного уровня, поток воды прекращается.

Клапан OPD является одним из основных приоритетов в связи с тем, что резервуары должны проходить повторную сертификацию через 12 лет после даты первоначального изготовления и каждые 5 лет после этого.Внутри есть то, что вы можете назвать «уплотнительными кольцами», которые необходимо менять через определенные промежутки времени. Также сам механизм можно поменять на новый. Манипуляции с этим устройством НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если вы подозреваете, что возникла проблема, позвоните своему местному поставщику пропана, и они решат ее должным образом.

Автор: Palm Beach Grill Center,
3351 N Federal Hwy Building B,
Delray Beach, FL 33483,
(561) 271-0454

Устранение неисправностей регулятора газового гриля

| Home Guides

Автор: Andrew Leahey Обновлено 6 декабря 2018 г.

Вы включили гриль, чтобы разогреться перед большим барбекю, и, к своему разочарованию, обнаружили, что гриль не нагревается выше 250 или 300 градусов по Фаренгейту.Пламя кажется слабым, даже если вы проверили и подтвердили, что у вас полный бак пропана. Вероятно, вы столкнулись с одной из нескольких серьезных проблем с вашим регулирующим органом.

Режим байпаса

Регулятор на газовом гриле деталь, которая навинчивается на баллон с пропаном для регулирования потока газа. Он содержит механизм безопасности, называемый байпасом. Это небольшой кусок пластика, который находится внутри регулятора и автоматически перекрывает подачу газа, если в шланге нет противодавления.Это часто случается при утечке. Перепускной клапан также может непреднамеренно сработать, если топливный бак включен, когда одна из горелок гриля также повернута в положение «Вкл.». Выключите все горелки и бензобак. Включите бензобак и подождите несколько секунд, прежде чем включить одну из горелок и попытаться ее зажечь.

Утечки газа

Если ваш газовый регулятор постоянно отключается, возможно, в вашем шланге произошла утечка газа. Закройте вентиль на бензобаке и снимите регулятор и шланг с бака.Окуните регулятор в раствор мыла и воды и снова присоедините регулятор и шланг к резервуару. Убедитесь, что горелки на решетке находятся в положении «Выкл.», И включите вентиль на баке. Если есть утечка в регуляторе или шланге, мыльные пузыри укажут на ее местонахождение. При необходимости замените регулятор или шланг.

Замена регулятора

Внутри регулятора нет деталей, обслуживаемых пользователем, и он не подлежит ремонту. Если описанные выше действия не исправят ситуацию или не укажут вам правильное направление, вам необходимо заменить регулятор.Регуляторы можно приобрести у авторизованного продавца гриля вашей конкретной марки. Как вариант, универсальные модели можно найти в большинстве магазинов для дома и сада.

Примечание по затяжке

Регуляторы газа предназначены для прикрепления и отсоединения от газовых баллонов вручную. Никогда не затягивайте и не ослабляйте регулятор с помощью гаечного ключа, так как это может привести к повреждению регулятора или резервуара. Если у вас застрял регулятор, распылите жидкую смазку на резьбу и дайте смазке проникнуть в течение часа, прежде чем пытаться ослабить регулятор.

Как определить неисправность пропанового регулятора, пока еще не поздно • BoatBasinCafe

Итак, вы давно не проверяли пропановую систему вашего гриля. Пропановые или газовые грили — это благо, поскольку они не требуют особого обслуживания и довольно просты в использовании. Это означает, что проблемы с регулятором баллона с пропаном могут подкрасться к вам и застать врасплох.

Неисправный регулятор пропановой плиты, регулятор газового камина или любой другой прибор может привести к катастрофе, если его не проверить.Это также относится к грилям, регулятору пропана в вашем доме и даже к поиску и устранению неисправностей регулятора пропана для вилочного погрузчика.

Не знаете, как определить, что регулятор пропана неисправен? Если вы не обращали внимания на свой пропановый регулятор, потому что что-то кажется (но вы не можете понять, что именно), эта статья избавит вас от множества догадок.

Мы собрали 10 признаков неисправного пропанового регулятора, чтобы вы могли заранее договориться о его замене.

Вам также может понравиться: Как открепить клапан баллона с пропаном .Эти признаки неисправности газового регулятора сообщат вам, что пора покупать новый.

01. Желтое пламя:

Пламя любого типа, работающего на пропане, должно быть ярко-синим, что указывает на то, что он работает должным образом. Если вы зажигаете плиту или включаете гриль и видите ленивое желтое пламя вместо синего, это признак того, что ваш регулятор нуждается в замене.

Это также признак того, что давление регулятора газового гриля низкое.Работающий регулятор давления пропана создаст голубое пламя на уровне горелки. С другой стороны, если пламя синее, шумное и очень высокое, это означает, что регулятор сжиженного газа находится под высоким давлением.

В любом случае, пламя является самым большим показателем того, что проблемы с регулятором природного газа растут. В результате, возможно, пришло время для устранения неисправностей пропанового регулятора RV.

02. Остаток сажи:

Отложения сажи на горелке — еще один распространенный признак того, что ваш регулятор газа пропана требует ремонта или замены.Когда горит пропан, он горит довольно чистым пламенем и не выделяет темного дыма.

Если вы заметили темные пятна и почерневшие остатки вокруг обогревателя, печи или камина, значит, с вашей горелкой что-то не так, что мешает чистому горению огня. Если регулировка нагрева не помогает, возможно, пора сменить баллон с пропаном, регулятор давления .

03. Звук хлопка:

Как упоминалось выше, пропан горит чисто и тихо.Вы слышите хлопки, когда выключаете конфорки? Если да, то это признак того, что вам нужно заменить либо горелки, либо регулятор газового клапана. Как только изменения будут внесены, хлопки исчезнут.

04. Нет потока пропана:

Конечно, если пропан не протекает через систему, ваши горелки не загорятся. Это может произойти из-за очень низкого давления регулятора пропановой решетки. Или это может быть вызвано функцией безопасности внутри регулятора.

Когда регулятор обнаруживает высокий расход пропана, он включает предохранительный клапан и отключает ту же функцию, что и на баллонах с пропаном. Регулятор пропана можно сбросить, отключив пропановые баллоны и убедившись, что все пропановые устройства отключены.

05. Неисправные вентиляционные отверстия и утечки:

Если вы чувствуете запах пропана при работе с приборами, это явный признак протечки регулятора. Если вы хотите подтвердить утечки, распылите или полейте регулятор мыльной водой для мытья посуды.Если начинают образовываться пузырьки, это место утечки.

Также есть вентиляционные отверстия в нижней части регулятора. Они помогают регулятору дышать и предохраняют его от перегрева.

Он также действует как функция безопасности, предотвращающая слишком высокое давление при переполнении бака. Если вы проверите и обнаружите, что ваш резервуар не переполнен, возможно, пришло время переключиться на другой регулятор.

06. Неисправно автоматическое переключение:

Это предназначено для приборов с двойными баллонами с пропаном и автоматическим регулятором пропана RV.Новый регулятор позволит прибору автоматически переключаться на второй резервуар, поэтому вам не нужно ничего делать.

Индикатор уровня в баке может начать светиться красным и не сбрасываться. Вместе со слабым желтым пламенем это признак того, что с вашим регулятором что-то серьезно не так. Если ваша автоматическая система неожиданно дает сбой, это может быть ранним признаком того, что ваш регулятор выходит из строя.

07. Это было заморожено:

Это может произойти в очень холодном климате, и если вы не обслуживали свои приборы зимой.Если вы обнаружите скопление инея вокруг регулятора камина или водонагревателя, скорее всего, его потребуется заменить.

Замерзание регулятора баллона пропана — довольно распространенное явление, и его нетрудно исправить. Проблема заключается в конденсате, который возникает при таянии инея. Вода может повредить регулятор и привести к серьезным неисправностям.

08. Его окунули в воду:

Если ваш регулятор баллона с пропаном был погружен в воду, его необходимо как можно скорее заменить.Вода позволяет химическим веществам и мусору попадать в зону пружины регулятора, что приводит к коррозии, ржавлению и выходу из строя.

Сушка — тоже не решение. Хотя поначалу он может показаться неповрежденным, прибор неравномерно распределяет газ по системе и снижает ее общую эффективность. Это приведет к установке пропанового регулятора низкого давления, что доставляет больше хлопот, чем то, чего он стоит.

09. Пахнет пропаном:

Если вы чувствуете запах природного газа при использовании гриля или плиты, это может означать, что система безопасности вашего регулятора вышла из строя.Утечки газа, как правило, происходят в диафрагме, гибком диске, который регулирует поток газа до соответствующей скорости.

Работает вместе с вентиляционным отверстием регулятора, которое перемещает мембрану вверх и вниз. Если вентиляционное отверстие не протекает, возможно, мембрана сломана, поэтому вам в любом случае понадобится новый регулятор.

10. Вашему регулятору больше десятилетия. Старый:

Пропановые регуляторы не предназначены для вечной работы без сбоев. Их срок годности составляет около 10 лет, а это значит, что по истечении этого срока вы заметите значительные неисправности.В этом нет ничего плохого, просто ему нужно как можно скорее выйти на пенсию.

Если вы использовали тот же старый пропановый регулятор в течение последних 12 лет, приобретение нового должно быть приоритетом.

Вам также может понравиться: Как отремонтировать двигатель шнека камина на пеллетах

Поиск регулятора пропана

Регуляторы обычно находятся под куполом резервуара или при установке вне купола вентиляционное отверстие будет направлено вниз . Вентиляционное отверстие направлено таким образом, чтобы в регулятор не попадали дождь, лед и пыль.

Короче регулятор всегда будет где-то рядом с бачком.

Вентиляционное отверстие обычно имеет сетку, защищающую от попадания насекомых, поскольку некоторые насекомые устраивают свое гнездо в регуляторе без защитной вентиляционной сетки. Регуляторы также имеют внутренние движущиеся части, которые со временем изнашиваются и изнашиваются, что приводит к их частому изменению.

Пропановые компании могут сообщить клиентам, когда необходимо заменить регулятор из-за возраста или неисправности, а потребителю необходимо быстро заменить регулятор.

Отраслевой нормой является 10 лет, прежде чем регулятор нуждается в замене, хотя некоторые, возможно, придется заменить даже раньше.

Если ваш регулятор когда-либо был под водой, его необходимо немедленно выбросить. Есть разница между регулировкой регулятора газового клапана и его заменой. Хотя лицензированные механики могут вносить изменения, неисправный пропановый регулятор необходимо заменить.

Остались вопросы?

Ниже вы найдете ответы на вопросы, которые обычно возникают у людей по поводу замены пропановых регуляторов.

01. Как работает регулятор пропана?

В большинстве случаев регуляторы пропана создают давление рабочего газа в области менее фунта давления, которое можно измерить с помощью манометра.

Это делается с помощью резиновой диафрагмы, которая прикреплена к внутренней части алюминиевого блюдца. Пружина сжатия движется к этой диафрагме и помогает контролировать диспергированный газ.

02. Что делает регулятор пропана?

Назначение пропанового регулятора — регулировать поток паров газа из бака к наконечнику горелки.Регулятор обеспечивает безопасность, обеспечивая защиту от избыточного давления, обычно с помощью устройства сброса давления. Это предотвращает утечки и высокое давление, которые могут привести к пожарам и взрывам.

03. Какой регулятор пропана мне нужен?

Это зависит от типа прибора, для которого требуется регулятор. Например, вам понадобится другой регулятор для грилей, каминов, печей и водонагревателей. Также вид регулятора будет зависеть от количества БТЕ / час.

04. Как выглядит пропан?

Пропан — бесцветный газ с легким, но отчетливым запахом. Большая часть коммерческого пропана хранится под давлением в резервуарах в жидкой форме. Жидкий пропан похож на воду; он не имеет цвета и запаха.

Эпилог

Регуляторы являются важной частью любой системы, работающей на пропане. Работающий регулятор позволит вам безопасно и правильно пользоваться вашей техникой. Знание того, как определить, неисправен ли пропановый регулятор, поможет получить замену, пока не стало слишком поздно.

Поэтому важно следить за различными симптомами, указывающими на неисправность. При всем вышесказанном, заметили ли вы какие-либо из этих знаков на вашем пропановом регуляторе?

Проблемы с регулятором газового гриля: как справиться с пламенем

Даже самые надежные газовые грили могут иметь проблемы с регулятором. Если вы знаете, как определить и решить эти проблемы заранее, вам будет намного лучше. Это то, что побудило нас составить это исчерпывающее руководство по проблемам с регулятором газового гриля.

О регуляторах газового гриля

Прежде всего, вы можете спросить: что такое регулятор и зачем он нужен? Этот компонент отвечает за подачу нужного количества газа к указанным горелкам. Когда он работает, подача топлива стабильна и контролируется. В противном случае результат может варьироваться от разочаровывающего до совершенно опасного.

Регулятор дисковый, с двумя основными элементами. Один конец зацепляется за саму решетку, а другой — за баллон с пропаном.

Существует два основных типа регуляторов: с одним и двумя шлангами. Наиболее распространены регуляторы с одним шлангом, поэтому велика вероятность, что это именно тот, которым оснащен ваш гриль.

Однако, если гриль имеет боковую горелку, он будет иметь регулятор с двойным шлангом. Их можно отличить по Y-образной форме шланга с двумя отдельными частями, которые выходят из регулятора, прежде чем соединиться вместе в определенной точке на линии.

Гриль с более чем тремя горелками также требует регулятора высокого расхода.Это потому, что отдельные регуляторы способны обрабатывать только до 60 000 БТЕ. Если ваше устройство больше этого размера, велика вероятность, что регулятор имеет двойной шланг.

Нужно ли немедленно заменять каждый неисправный регулятор? Не обязательно. Прочтите, чтобы узнать о наиболее распространенных проблемах регулятора газового гриля и о том, какие шаги необходимо предпринять для их устранения.

Как работают газовые грили

Когда вы зажигаете газовый гриль, топливо проходит через регулятор, прикрепленный к резервуару, а затем через саму газовую линию.Когда он входит в сегмент регулятора, прикрепленный к решетке, давление должно соответственно регулироваться.

Далее газ проходит через коллектор, который разделяет топливо между зажженными горелками. Затем он фильтруется через станцию ​​с регулирующим клапаном, после чего скорость потока регулируется в зависимости от того, насколько высоко вы установили горелки. На этом этапе он проходит через трубки Вентури, где смешивается с кислородом для этапа воспламенения.

Как только газ воспламеняется, он попадает в горелки и проходит через отверстия, где вы можете видеть, как появляется пламя. Большинство грилей будут оснащены барьером, предназначенным для распределения тепла и защиты горелок, что снижает риск возгорания.

Признаки неисправности

Низкий нагрев

Если горелки не обеспечивают достаточного нагрева, когда они настроены на более высокие температуры, сначала осмотрите их, чтобы убедиться, что нет никаких отверстий, которые могли бы вызвать проблему. Если дырок нет, то, скорее всего, виноват регулятор.

Пламя на работающем газовом гриле должно быть равномерно распределено, на зажженных конфорках не должно быть пустот.Пламя должно быть преимущественно синего цвета с желто-оранжевыми кончиками. Самое главное, чтобы гриль достиг заданной температуры в течение 10-15 минут.

Неравномерный нагрев

Аналогичным образом, если вы включите все горелки на одинаковую температуру, но только одна из них горит должным образом, проблема может быть не в самой горелке. Опять же, сначала осмотрите трубки горелки, чтобы исключить причину. То же правило применяется, если кажется, что горелки работают, но для достижения желаемой температуры требуется больше времени, чем обычно.

Общие проблемы регулятора газового гриля

Байпасный клапан

Байпасный клапан — один из наиболее важных компонентов регулятора. Когда он застревает, газ не может достичь горелок, что приводит к одной из проблем с нагревом, описанных выше.

Клапан состоит из небольшого куска пластика, помещенного внутри регулятора. Если в шланге нет противодавления, байпасный клапан автоматически отключит подачу газа.

Падение давления может быть вызвано утечкой газа (см. Ниже), но есть и другие причины.Например, клапан может сработать, если вы включите бензобак, когда одна из горелок все еще находится в положении «Вкл».

В этом случае выключите бак и все горелки, затем включите бак и подождите несколько минут. Снова включите одну из конфорок и попробуйте зажечь ее. Если он сработает с первой попытки, значит, проблема решена.

Утечки газа

Часто регулятор выходит из строя из-за утечки газа. Если вы подозреваете утечку, закройте клапан и немедленно снимите регулятор и шланг с бака.

Иногда эта проблема возникает из-за того, что домашнее животное грызло шланг. Чтобы обойти эту проблему, постарайтесь расположить решетку так, чтобы регулятор не мешал. Если у вас нет домашних животных, причиной этого могли быть белки или другие вредители. В любом случае вам потребуется заменить поврежденную деталь.

Поскольку утечка может быть либо в шланге, либо в регуляторе, вам следует попытаться найти поврежденный участок, прежде чем покупать замену.

Чтобы определить место утечки, наполните таз мыльной водой.Окуните регулятор в раствор, затем прикрепите его к бензобаку. Убедитесь, что горелки находятся в положении «ВЫКЛ», затем включите вентиль.

Внимательно осмотрите шланг и регулятор. Если появляются какие-либо пузыри, значит, вы нашли проблему. Обязательно приобретите качественную деталь, чтобы заменить потерянную.

Замена

Если проблема не в перепускном клапане и нет видимой утечки, то перед повторным использованием гриля необходимо заменить регулятор.

К сожалению, компонент не имеет отдельных частей, которые можно было бы отремонтировать. Хорошие новости? Доступны сменные регуляторы. Возможно, вы сможете найти тот, который подходит для вашего гриля, на веб-сайте компании. Если нет, поищите универсальную модель в магазине товаров для дома или сада.

Sticky Regulator

Регуляторы также склонны к заеданию, что может препятствовать прохождению топлива по нужным каналам.

Если кажется, что ваш регулятор застрял, поверните регулирующие клапаны и клапан бака в положение «ВЫКЛ» перед нанесением небольшого количества жидкой смазки на резьбу.Дайте регулятору постоять около часа, чтобы смазка застыла, затем осторожно попытайтесь ослабить ее.

Не забывайте всегда прикреплять и отсоединять регулятор вручную. Если вы воспользуетесь гаечным ключом, вы можете повредить регулятор еще до того, как воспользуетесь грилем. Чрезмерное усилие может даже повредить сам бензобак.

Другие проблемы

Иногда проблема вовсе не в регуляторе, а в одном из других компонентов решетки. Следующий список состоит из часто встречающихся «красных флажков», которые могут указывать на проблему с газовой линией, горелками или какой-либо другой функцией.

Желтое пламя

Ярко-желтый или оранжевый цвет пламени может означать, что клапаны или трубки Вентури заблокированы. Исправление может заключаться в простом выравнивании деталей, или же причиной препятствия может быть посторонний предмет.

Прежде всего, найдите регулировочный винт трубки Вентури, который открывает заслонки. Зажгите решетку и убавьте конфорки, затем осторожно ослабьте винт.

Затем медленно откройте ставни и подождите, пока пламя станет синим.На этом этапе вы сможете различить все оголенные участки. Выключите газ и затяните винт, затем дайте грилю остыть, прежде чем пытаться очистить горелку. В качестве альтернативы, вы можете переключить неприятную горелку на «ВЫСОКАЯ» примерно на 15 минут и надеяться, что это поможет.

Заблокирована горелка

Допустим, вы заменили регулятор, но по-прежнему возникают проблемы с неравномерным нагревом. В этом случае проблема, скорее всего, связана с заблокированной горелкой.

Если вы внимательно осмотрите горелки газового гриля, вы увидите ряд отверстий по бокам.Это отверстия для горелки, и газ должен свободно проходить через каждое из них, чтобы получить надежное пламя. Если они забьются каплями, ваши конфорки не будут нагреваться равномерно.

Подождите, пока решетка остынет, затем с помощью жесткой проволочной щетки сотрите скопившийся жир. В крайнем случае, возможно, придется снять саму горелку. Некоторые грили позволят вам сделать это легко, но у других горелки будут прикручены на место. Работайте как можно тщательнее, стараясь удалить как можно больше мусора.

Примечание: Не используйте агрессивные химикаты (например, чистящие средства для духовок) на горелках. Они могут вызвать коррозию металла и снизить общий срок службы гриля. Это приведет к аннулированию любой гарантии производителя, которая еще может быть в силе.

Отсутствие розжига

Когда решетка просто не загорается, решение во многом будет зависеть от типа воспламенителя. Если каждая горелка управляется независимо и ни одна из них не горит, проблема, вероятно, связана с неисправной проводкой.Кнопка тоже могла выйти из строя. В этих случаях необходимо заменить неисправную деталь.

Точно так же, если горелки имеют независимое зажигание и будет гореть только одна из них, возможно засорение воспламенителя. Снимите решетку для гриля и удалите барьеры, чтобы вы могли осмотреть конфорки.

Нажмите кнопку и посмотрите на горелку на предмет искр (вы также должны услышать щелчок). Затем очистите воспламенитель и попробуйте снова зажечь горелку. Следуйте этим же инструкциям, если ваш гриль оснащен одним воспламенителем и ни одна из конфорок не загорится.

Если вы прочистили запальники, а решетка все еще не горит, вероятной причиной является неисправная проводка.

Чрезмерный дым

Когда газовый гриль выделяет много дыма, это происходит потому, что на конфорках или решетках слишком много жира. Тщательно очистите устройство, затем включите конфорки на 15 минут, чтобы сжечь излишки остатков.

Пламя за панелью управления

Пламя, вырывающееся из-под решетки, свидетельствует о засорении или неправильной установке трубок Вентури.Когда решетка достаточно остынет, чтобы ее можно было использовать, проверьте детали и исправьте ошибки. Пока вы это делаете, посмотрите на топливопроводы и шланги, чтобы убедиться, что они не прогорали.

Последние мысли

Как только вы определите проблему с регулятором газового гриля, вы сможете предпринять соответствующие шаги, чтобы ваша уличная кухня снова заработала.

Удачного гриля!

Что мне нужно знать о регуляторах газового гриля?

Термин «регулятор» обычно используется в мире грилей для описания регуляторов газового гриля, шлангов и фитингов, которые подают газ из вашего баллона сжиженного нефтяного газа и соединяют его с грилем.

Технически регулятор представляет собой дисковую часть серебристого цвета, которая выглядит так:

Шланг соединяет его с латунным штуцером, который крепится к грилю. Рядом с регулятором находится воротник, который свободно крутится. Это та часть, которая прикручивается к баллону LP. Хотя вы всегда должны выключать резервуар LP, когда готовите или меняете регулятор, резервуары LP сделаны с автоматическим запорным клапаном. Он будет работать, только если к нему подключен шланг регулятора.

Как узнать, что пора заменить регулятор?

Как я уже упоминал, регулятор подает газ на конфорки гриля. Вот несколько показателей, по которым вам нужен новый регулятор газового гриля

  • Низкое тепло, исходящее от ваших горелок, когда ваш газ включен на высокий уровень. Визуально проверьте горелки, чтобы убедиться, что все они целы и нет явных отверстий или проблем.
  • Ваши конфорки горят неравномерно. Например, если крайняя правая горелка мигает или почти не горит, средняя горелка имеет слабое пламя, а левая горелка имеет нормальное пламя.
  • Со временем ваш гриль становится все менее и менее горячим. На прошлой неделе для приготовления гамбургеров на гриле потребовалось 10 минут, а сегодня — 15 минут, чтобы приготовить те же гамбургеры.

ПОЧЕМУ? Регуляторы из соображений безопасности постепенно закрываются, поскольку они «портятся». Вы, вероятно, не заметите, что в один прекрасный день ваш гриль станет идеальным, а на следующий день он совсем не загорится. Горелка, ближайшая к источнику газа, загорится лучше, чем расположенная дальше по коллектору. Ваш гриль со временем будет становиться все ниже и ниже даже на «сильном» огне.Основным показателем необходимости нового регулятора является слабый нагрев или слабое пламя, особенно если со временем ситуация ухудшается.

Что еще может пойти не так?

Имейте в виду, что у вас также могут возникнуть проблемы с перемещением шланга. Помните о запахе газа, даже когда гриль выключен, или о слабом шипении.

Некоторые животные любят жевать обожженные на солнце резиновые шланги. (Не стучите, пока не попробуете?) Если для вас это проблема, они изобрели удобные защитные кожухи для шлангов.Проверь их.

Если вы думаете, что есть утечка, но не уверены, вы можете проверить шланг с помощью мыльной воды. Потрите пену по всей длине шланга. Включите бензобак. Если будет выходить газ, это вызовет пузыри мыльной воды в месте утечки.

Чем отличаются регуляторы газового гриля?

Стандартный регулятор с одним шлангом — это наиболее часто используемая деталь на грилях. Это изображение, которое я использовал выше. Эти регуляторы выпускают до 60 000 БТЕ газа.

Если у вас есть боковая горелка, обратите внимание на этот стандартный регулятор с двумя шлангами. Есть один регулятор (помните, что это диск) и два отдельных шланга. Иногда один шланг выходит из регулятора и разделяется на два шланга, образуя Y-образную форму, а иногда два шланга выходят непосредственно из самого регулятора. Либо будут работать, и они взаимозаменяемы.

Обновлено в июне 2021 г .: Многие из наших регуляторов газовых грилей теперь поддерживают потребности с высоким расходом (выпуск газа до 90 000 БТЕ).Они совместимы с решетками, в которых изначально использовался стандартный поток. Однако учтите, что высокие настройки могут дать вам больше тепла, чем раньше. Обратите внимание при первом приготовлении на гриле с новым регулятором и обратите внимание на температуру готовки!

Как узнать?

Обычно после снятия и визуального осмотра регулятора определяется, какая замена вам необходима. Также неплохо измерить существующий шланг и / или пространство, которое необходимо протянуть шлангу, чтобы добраться от резервуара до клапана или коллектора.Если вы не уверены, позвоните по телефону 678-272-2451. Сотрудники GrillPartsSearch.com всегда рады помочь.

Особые случаи

Имейте в виду, что стандартный регулятор и шланг не подойдут, если у вас есть:

  • Гриль для природного газа (NG)
  • Обжатый шланг на клапан или коллектор в гриле. Вы узнаете, потому что не сможете отвинтить шланг от гриля. В этом случае вам необходимо обратиться к производителю для замены всей клапанной системы.
  • Фитинг с наружной резьбой на конце шланга, который подключается к решетке.
  • Шланговый фитинг больше или меньше 3/8 дюйма, что соответствует измерению внутреннего диаметра отверстия на конце фитинга примерно 5/8 дюйма.

Вот изображение арматуры:


Вы не можете измерить 3/8 ”. Я знаю, это сбивает с толку. Как я уже сказал, проверьте размер 5/8 ″.

Хорошая новость в том, что это может быть самая простая и дешевая часть вашего гриля, которую можно починить!

Помните, что не все регуляторы одинаковы.Резина более низкого качества разрушается и легче ломается на солнце. Регулятор более низкого качества может выйти из строя быстрее.

(Эта тема взята из наших часто задаваемых вопросов. Дайте мне знать, если у вас есть вопрос в нашем разделе комментариев, и я могу ответить на него там или даже написать для вас блог !!)

Скоро весна !!!
-GG

Посетите профиль GrillPartsSearch.com на Pinterest.

Регуляторы сжиженного газа

101: Как найти или заменить регулятор газового гриля

Гриль-барбекю — фаворит
бытовая техника домовладельцев повсюду.Нет ничего лучше, чем
идеально приготовленные гамбургеры на гриле или жареные стейки, которые можно отведать с друзьями
и семья летом (или в любое время года, если хватит смелости).

Чтобы приготовить идеальное блюдо, требуются мощность, точность и тепло. А если у вас есть гриль, работающий на пропановом газе, у вас есть преимущество точного контроля температуры.

В состав вашего газового гриля входит важная часть, называемая регулятором .
Без этого у вас не будет надлежащего потока пропана и давления в гриле.

В этом руководстве мы расскажем, что такое регулятор сжиженного нефтяного газа, как он работает и как выбрать правильный тип для вашего гриля.

Что такое регулятор сжиженного газа?

Регулятор сжиженного газа (или
регулятор газа пропана) — это часть вашего гриля, которая регулирует поток газа
от пропанового бака к отопительному прибору. Он также служит защитой
барьер между ТЭНом и пропановым баллоном высокого давления.

Назначение:
  • Регулирует поток газа
  • Регулирует давление
  • Устройство безопасности между пропановым баком и решеткой

Другими словами, основное назначение регулятора газового гриля —
спустите пропан до безопасного уровня давления.Слишком низко, и ваш гриль может
не нагревается. Слишком высокое — может случиться обострение (или хуже).

Как это работает

Регулятор прикручен
на пропан берут и регулируют подачу газа к ТЭНу
(пламя). Более высокий поток газа приводит к большему пламени и, следовательно,
больше тепла. Меньший поток газа приводит к меньшему пламени и меньшему количеству тепла.

Регулятор также включает
так называемый байпас: пластиковый механизм, перекрывающий подачу газа, если
в шланге, ведущем от баллона с пропаном, нет давления.Когда это
происходит, вероятно, из-за утечки или из-за того, что горелка гриля была оставлена ​​включенной на
слишком долго.

Все ли регуляторы газового гриля одинаковы?

Каждый газовый гриль на пропане использует
регулятор LP, но не все регуляторы одинаковы. Хотя цель
То же самое, разные типы установок требуют разных типов регуляторов.
Тип регулятора, необходимый для гриля, зависит от конкретного пропана.
Требования к кандидатам.

Доступно множество типов газовых регуляторов, в том числе:
высокого давления
Регуляторы, Регуляторы первой ступени, Регуляторы второй ступени, Integral Twin
Регуляторы сцены и регуляторы бытовой техники
.

Таким образом, поговорка
«Регулятор есть регулятор» НЕВЕРНО.

Типы
регуляторов сжиженного газа

Различные типы
регуляторы доступны для различных значений давления. Требуемый
после газа — вот что определяет тип регулятора, который нужен вашему грилю.
Некоторые грили используют несколько регуляторов для повышения эффективности

Пропускная способность регулятора основана на БТЕ. Когда
определяя регулятор, который вам нужен для гриля (или любого газового прибора, работающего на сжиженном газе), вы
необходимо знать общее количество БТЕ устройства или общее количество БТЕ, которое вы
планирую использовать с регулятором.

Базовый
Комплект регулятора

Основной шланг и
комплекты регуляторов (можно найти на этом сайте, а также в
Home Depot, Lowes и т. Д.) Являются регуляторами низкого давления, мощность которых составляет от 50 000 до
60 000 БТЕ. Это означает, что любые приборы с более высоким рейтингом не будут
работать с этим комплектом регулятора. Готовит на гриле более 60000 БТЕ (ВСЕГО) вас
нужно будет выбрать один из других вариантов регулятора.

Это верно для тех же комплектов, в которых
сдвоенные шланги для боковых горелок.Наборы обычно импортируются из-за границы, и на них нет регулятора высокого качества. Кроме того, шланг зажимается на конце регулятора, что делает невозможным замену одного элемента комплекта. Это также открывает дверь для большего количества неудач, чем соединение шланга и регулятора с помощью латунных фитингов.

Регуляторы первой ступени

Регуляторы первой или одной ступени
устанавливается на баллоне с пропаном и подключается к сервисному клапану. А
одноступенчатый регулятор имеет большую БТЕ
мощность до 200 000 БТЕ.Этот регулятор лучше всего использовать с
гриль (те, у кого много конфорок). Первый этап
регуляторы регулируют колебания давления в баллоне и подают газ при низком уровне
давление на регулятор второй ступени.

Другими словами, это единственная работа
состоит в том, чтобы отрегулировать давление газа до соответствующего уровня, чтобы
регулятор второй ступени может работать эффективно. Таким образом, как первый этап
и регуляторы второй ступени должны быть правильно согласованы, чтобы система
безопасно и правильно работает.

Регуляторы второй ступени

Регуляторы второй ступени
устанавливается после регулятора первой ступени. Его работа не в том, чтобы уменьшать
давление в баллоне, но чтобы система оставалась безопасной и работоспособной. Это еще больше уменьшает
давление газа на входе до того, как он достигнет устройства (давление на выходе).

А
двухступенчатый регулятор рассчитан на 175 000 БТЕ.
и лучше всего подходит для коммерческих продуктов, а также для грилей высокого класса.
рынок, с брендами, включая
Под открытым небом,
Рысь
и Twin Eagles.Это потому, что эти бренды производят грили.
которые больше всего похожи на товарное качество. Хотя можно было использовать одноступенчатый
регулятора с этими марками гриля, двухступенчатый — более безопасный способ, так как
второй этап обеспечивает резервное копирование.

Кроме того, во встроенной установке необходимо использовать гибкий шланг из нержавеющей стали вместо резинового шланга. Это для безопасности.

На рисунке ниже вы увидите концы с внутренней резьбой как одноступенчатого, так и двухступенчатого регулятора.Эти концы представляют собой трубу 3/8 дюйма. Для них потребуется штуцер с наружной резьбой и чаще всего штуцер с наружной резьбой (для конца шланга). Для наружного конца трубы потребуется герметик для сжиженного нефтяного газа (желтый НЕ белый тефлон, который используется для воды, а не для газа).

Встроенные двухступенчатые регуляторы

Встроенная или встроенная сдвоенная ступень
Регуляторы являются наиболее часто используемыми регуляторами сжиженного нефтяного газа. Чаще всего они используются при подключении нескольких устройств.

Однако они
не рекомендуется, если между баллоном пропана и
прибор / здание, потому что они не смогут обеспечить достаточное количество пропана в течение
длинная дистанция.В этом случае вы, вероятно, захотите использовать двухступенчатую систему.

Регуляторы высокого давления

Регуляторы высокого давления, as
из названия следует, что это регуляторы пропана, которые регулируют высокое давление
между баллоном с пропаном и прибором. Обычно они используются во фритюрницах,
НЕ грили.

Красные регуляторы обычно означают
«высокое давление.» Их можно использовать самостоятельно в приборах, где требуется газ.
в приоритете..

Какой тип регулятора газового гриля мне использовать?
Необходимость?

С таким количеством регуляторов
доступных типов, у вас может кружиться голова, пытаясь выяснить, какой вариант
лучше всего подходит для вашего гриля. На самом деле, все сводится к требованиям BTU вашего
гриль по своим личным предпочтениям.

Чтобы определить, какой тип
регулятор газового гриля вам нужен, посмотрите БТЕ.

Шаг 1. Посмотрите на информационную наклейку на гриле.Не забудьте добавить все
БТЕ (основные горелки, горелки для гриля или боковые горелки).

Например, на газовом гриле информация
наклейка будет перечислять БТЕ основной горелки (это может быть общее количество основной горелки или
горелка). Если указано для каждой горелки, вы должны умножить общее количество горелок на раз.
БТЕ на горелку. Если есть конфорка для гриля или боковая конфорка, то это
указаны отдельно, так как они обычно имеют рейтинг в БТЕ, отличный от основного
горелки.

Как вы можете видеть из нижеприведенного гриля Наполеона
Например, информационная наклейка (находится на задней части тележки) показывает
основная горелка БТЕ на горелку. Они также дают вам общее количество БТЕ (не все
производители так делают). Если ваш производитель этого не делает
предоставьте этот номер, вам нужно будет
умножьте BTU на количество конфорок гриля. Затем вам нужно будет добавить боковую горелку BTU и гриль.
горелку, чтобы получить общее количество БТЕ.

    Шаг 2. Если ваш гриль менее 60000 БТЕ, простой шланг и базовый
    комплекта регулятора будет достаточно.

    Шаг 3. Если ваш гриль более 60 000 БТЕ, то одно- или двухступенчатый
    регулятор может быть лучшим вариантом. В приведенном выше примере гриль закончился.
    60 000 БТЕ, поэтому он не подходит для базового комплекта регулятора.

    Шаг 4. Если у вас есть встроенный гриль, вам понадобится нержавеющая сталь.
    согните шланг с регулятором.НИКАКИЕ РЕЗИНОВЫЕ шланги не должны
    может использоваться в закрытом вентилируемом шкафу.

    Мы также хотим, чтобы
    упомянуть
    прибор
    регуляторы
    . Эти регуляторы по сути являются резервными регуляторами и присоединяют
    к коллектору гриля и должен быть на любом встроенном гриле. Иметь ввиду,
    вам еще нужен регулятор, который идет к бачку.

    Шаг 5: Убедитесь, что вы проверили рейтинг в БТЕ регулятора, которым вы являетесь.
    покупка.Если вам нужна помощь в выборе подходящего сжиженного газа
    регулятор для вашего гриля, пожалуйста
    контакт
    нас
    . Будем рады помочь!

    Наконечник: Самый безопасный способ — подсоединить газовый шланг и регулятор с помощью
    латунный фитинг в
    custom шланг
    комплект регулятора. Таким образом, если какая-либо деталь выйдет из строя, ее можно будет заменить.

    Кроме того, у него меньше отказов, чем в «гофрированной» установке.

    Замена регулятора газового гриля

    Скажите, что вы включаете гриль
    и поймите, что он не нагревается выше 250 градусов по Фаренгейту или около того.Это
    вероятно, из-за слабого пламени, вызванного уменьшением потока газа. Низкий расход газа
    вероятно, вызвано неисправностью регулятора сжиженного нефтяного газа.

    И так как вы приземлились на этом
    руководство, вполне вероятно, что вы либо ищете нового регулятора
    или пытаются решить, будете ли вы
    нужно заменить тот, который у вас есть. К счастью, мы здесь, чтобы помочь.

    Как часто
    Требуется ли замена моего регулятора?

    Рекомендуем вам
    замените регулятор
    каждые 15 лет .Это связано с тем, что регуляторы, как и любая деталь гриля, подвержены износу.
    Некоторые производители рекомендуют замену каждые 20+ лет или около того, но вы будете
    необходимо дважды проверить у производителя, так ли это. Примечание
    что регуляторы газа не могут и не должны
    отремонтировал . Их нужно заменить на .

    Если еще не исполнилось 15
    лет, но с грилем возникли проблемы, возможно, пришло время купить
    замена регулятора.

    Вот некоторые
    возможные причины проблем регулятора:
    • Сломанный
      обходной механизм
      : кусок под названием
      байпас регулирует подачу газа на гриль. Если байпас автоматически отключается
      выключить газ, это может быть из-за низкого давления, и ваш регулятор может нуждаться в
      заменены.
    • Утечка газа : Если у вас проблемы с регуляторами, они могут
      из-за утечки газа в шланге. Чтобы устранить эту проблему, выключите газ и
      снимаем регулятор и шланг с пропанового бака.Распылите мыльную воду вокруг регулятора. Включите вентиль. Если есть утечка, вы увидите пузыри. Заменять
      шланг и / или регулятор.
    • Свободно / плотно
      регулятор
      : Регуляторы предназначены для
      сниматься, затягиваться и регулироваться вручную. Не используйте гаечный ключ для регулировки
      регулятор, так как это может привести к повреждению. Вместо этого используйте смазку, если регулятор
      Застревает.
    • Итого
      замена
      : Если вы уже
      безрезультатно устранил возможные проблемы, вероятно, ваш регулирующий орган
      необходимо заменить.Следуйте инструкциям в предыдущем разделе, чтобы найти
      подходит для вашего гриля или
      давать
      нам звонок
      если вам нужна помощь.

    Куда
    Купить новый регулятор сжиженного газа

    Помните, если ваш сжиженный газ
    регулятор сломан или просто не работает, ремонту не подлежит, только
    заменены. Это означает, что вам нужно будет
    купите новый комплект регулятора или систему регуляторов, подходящую для вашего гриля (на основе BTU
    рейтинг).

    В BBQ Depot мы помогаем
    Владельцы грилей находят нужные им детали по доступной цене.Если
    вы ищете нового постоянного клиента,
    посетите наш веб-сайт, чтобы найти нужные детали, или свяжитесь с нами.
    нам за прямую помощь
    .

    Регуляторы низкого давления — часто
    Задаваемые вопросы (FAQ)

    Есть еще вопросы о
    что такое регуляторы сжиженного газа, как они работают и как выбрать подходящий для
    Вы? Ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов ниже.

    https://gashosesandregulators.com/propaneregulatorfacts.php

    Что такое
    назначение газового регулятора?

    Регулятор газа регулирует
    поток газа из баллона с пропаном к нагревательному механизму гриля.Это важная часть вашего гриля, поскольку она регулирует давление газа и
    служит предохранительным механизмом между баком и пламенем.

    Нужен ли мне газ?
    регулятор?

    В каждом газовом гриле есть газ
    регулятор для регулирования подачи газа к прибору. Если ваш газовый гриль не
    работает — например, недостаточно нагревается или совсем не нагревается — это может быть
    из-за проблемы с регулятором. В этом случае вам нужно будет заменить (а не отремонтировать)
    регулятор газового гриля.

    Что такое
    БТЕ?

    BTU, или британский термальный
    Единица измерения — это мера общей тепловой мощности конфорок газового гриля.
    Рейтинг BTU определяет тип системы регулятора, который нужен вашему грилю.

    канистра пропан
    регуляторы замерзают?

    да. Когда ваш баллон с пропаном
    подвергается воздействию сильного холода, давление в вашем баллоне падает. Это может
    вызвать проблемы, такие как замерзание регулятора и недостаточная подача
    пропан к прибору.

    Почему у моего гриля почти нет пламени?

    Мало или совсем нет пламени
    ваш гриль может быть вызван множеством проблем. Первое, что нужно проверить — это
    регулятор. Ищите утечки или сломанные механизмы, которые могут влиять на поток.
    пропана в пламя. Если регулятор сломан, его необходимо заменить.

    Кроме того, мы не коснулись регуляторов бытовой техники. Эти регуляторы, по сути, являются резервными регуляторами и прикрепляются к коллектору решетки и должны быть на любой встроенной решетке низкого давления.Имейте в виду, что вам все равно понадобится регулятор, который идет к резервуару.

    Если вы не уверены, позвоните нам по бесплатному телефону 877-983-0451

    .
    Трейси Холландер
    17 июня 2017 г.

    Как установить воздушный регулятор на воздушный компрессор — Руководство по фотографиям

    Крепление регулятора давления воздуха

    Установка воздушного регулятора, несомненно, сопряжена с определенными проблемами. Я очень рад передать от всех нас благодарность Эду Парксу за эти инструкции по установке регулятора воздуха.

    Он очень любезен, что нашел время записать это и отправить мне для включения на этот сайт. Вот инструкции Эда.

    Если вы пытаетесь отремонтировать воздушный компрессор или задаетесь вопросом, как решить возникшую у вас проблему с воздушным компрессором — посетите мою страницу устранения неполадок воздушного компрессора, чтобы получить подробный список распространенных проблем с воздушным компрессором и ссылки на полезные руководства о том, как решить проблемы с воздушным компрессором!

    Пошаговое руководство по ремонту регулятора давления воздуха

    Пошаговые инструкции по ремонту воздушного компрессора с неисправным регулятором, который не позволяет адекватному давлению воздуха выходить из воздушного шланга.

    Шаги по установке регулятора давления воздуха на воздушном компрессоре:

    1. Подтвердите диагностику неисправного регулятора давления воздуха
    2. Поддерживайте некоторое давление в резервуаре и подготовьтесь к разборке
    3. Убедитесь, что компрессор отключен от сети
    4. Отключите все давление из бака
    5. Снимите винты, удерживающие кожух / крышку компрессора
    6. Отложите крышку в сторону, не отсоединяя провода
    7. Снимите регулятор давления воздуха с помощью гаечного ключа
    8. Снимите ручку регулятора воздушного компрессора
    9. Снимите ручку регулятора давления управляющий поршень
    10. Снимите поршневую пружину с внутренней ручки регулятора давления воздуха
    11. Поверните ручку регулятора давления воздуха, чтобы подготовиться к повторной сборке
    12. Нанесите смазку на стенки цилиндра
    13. Соберите ручку регулятора давления воздуха
    14. Отвинтите латунное уплотнение бака в сборе
    15. Очистите коллектор регулятора давления
    16. Очистите пружину и резиновое седло
    17. Отшлифуйте резиновое седло
    18. Проверьте резиновое седло
    19. Соберите резиновое седло, пружину и латунное уплотнение бака в сборе
    20. Снова соберите латунный узел и затяните его в коллекторе
    21. Повторно соберите узел ручки регулятора
    22. Установите пластиковую крышку на компрессор

    1 — Подтвердите диагностику неисправного регулятора давления воздуха.

    Когда в баке воздушного компрессора много воздуха, но из воздушного шланга появляется только кратковременный всплеск давления воздуха (только на мгновение), а манометр компрессора обнуляется — регулятор компрессора, скорее всего, неисправен.

    Крепление регулятора воздуха Инструменты, необходимые для ремонта регулятора воздуха

    2 — Поддерживайте некоторое давление в резервуаре и подготовьтесь к разборке

    Убедитесь, что резервуар не пустой и в нем есть давление. Поверните ручку управления регулятором против часовой стрелки до упора и сбросьте все давление из соединителя воздушного шланга.Давление воздуха в резервуаре заставляет пластиковый поршень ручки управления возвращаться в корпус ручки управления / регулятора, предотвращая повреждение пластикового поршня при разборке.

    3 — Убедитесь, что компрессор отключен от сети

    Безопасность прежде всего! Убедитесь, что вы отключили компрессор, так как мы собираемся иметь дело с оголенной проводкой.

    4 — Сбросьте все давление из резервуара

    Теперь сбросьте все давление воздуха из резервуара с помощью клапана слива воды на дне резервуара.

    5 — Снимите винты, удерживающие кожух / крышку компрессора

    5 Снимите (6) винты, удерживающие верхнюю половину пластмассовой крышки компрессора на: (2) рукоятке и (1) на каждом углу пластмассовой крышки корпуса. (2) винта в ручке представляют собой крепежные винты 10-32 x 1 ″ с крестообразным шлицем и, скорее всего, отклеятся при повторной сборке — замените их на 10-32 x 1 1/4 дюйма с крестообразным шлицем.

    6 — Отложите крышку в сторону, не отсоединяя провода

    Отложите верхнюю половину пластиковой крышки в сторону — провода отсоединять не нужно.

    7 — Снимите регулятор давления воздуха с помощью гаечного ключа.

    Снимите регулятор давления воздуха, используя серповидный ключ и повернув шестигранную гайку против часовой стрелки. Будет плотно, но осторожно, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Там будет достаточно места, чтобы надеть гаечный ключ под углом, при этом нижний пластиковый корпус все еще находится на месте, когда ручка управления полностью откручена.

    Снимите регулятор, используя серповидный ключ и повернув шестигранную гайку против часовой стрелки.

    8 — Снимите ручку регулятора воздушного компрессора.

    Ручка управления регулятором снята.

    Ручка управления регулятором снята

    9 — Снимите ручку регулятора давления Управляющий поршень

    Поверните красную ручку управления по часовой стрелке, и пластиковый поршень со стойкой посередине (на рисунке 5 выше) выдвинется.

    10 — Снимите пружину поршня с внутренней стороны ручки регулятора воздуха

    Снимите пластиковый поршень, пружину сжатия и металлический диск с корпуса ручки управления и очистите все детали бумажным полотенцем или тряпкой; не используйте в корпусе ничего, что может поцарапать внутреннюю стенку цилиндра, но очищайте от коррозии.Не снимайте (2) уплотнительные кольца с пластикового поршня, если не планируете их заменять.

    11- Поверните ручку регулятора воздуха для подготовки к повторной сборке

    Поверните красную ручку управления против часовой стрелки еще раз, чтобы вывернуть ручку для повторной сборки.

    12 — Нанесите смазку на стенки цилиндра

    Нанесите тонкий слой смазки (не рекомендуется использовать консистентную смазку, так как она со временем склеится) — Тефлоновую или силиконовую смазку или смазку для уплотнительных колец на стенки цилиндра корпуса ручки управления, к металлическому диску и к уплотнительным кольцам.

    13 — Соберите ручку регулятора давления воздуха

    Соберите вышеупомянутые детали. Убедитесь, что чашеобразная сторона металлического диска обращена к нижней / внутренней части ручки управления. Эти детали легче собрать, если вы держите в руке детали, как показано ниже (на серповидном гаечном ключе), и поместите ручку управления поверх них, осторожно вдавливая их в корпус ручки управления, чтобы не повредить уплотнительные кольца. . Вдавите до полной фиксации, как показано на рисунке 5. Отложите собранную ручку управления в сторону до окончательной сборки.

    Соберите вышеупомянутые детали регулятора.

    14 — Отвинтите латунное уплотнение бака в сборе

    Большой плоской отверткой открутите латунное уплотнение бака в сборе. Не снимайте уплотнительное кольцо, если не собираетесь его заменять.

    Очистите коллектор компрессора изнутри

    15 — Очистите коллектор регулятора давления

    Очистите коллектор изнутри бумажной салфеткой или тряпкой.

    Седло регулятора давления в баллоне.

    16 — Очистите пружину и резиновое седло

    Деталь, вызывающая проблему, — это резиновое седло давления в баке.Осторожно снимите пружину с резиновым седлом, очистите обе части. Что произошло, из-за типа материала, из-за давления и влажности резина разбухла до такой степени, что достаточное количество воздуха не может пройти по сторонам резиновой опоры. Нет необходимости снимать резиновое уплотнение с пружины сжатия.

    Резиновое седло регулятора от пружины сжатия

    17 — Отшлифуйте резиновое седло

    Используя Dremel с круглым твердосплавным сверлом 1/8 ″, аккуратно сделайте выемку на (4) сторонах (только по центру сторон, но не по углам). ) резинового седла.БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ МОЛИТЬСЯ ДО ГЛУБИНЫ.

    При внимательном осмотре уплотнительной поверхности резинового седла вы заметите круговую канавку, которая соприкасается с уплотнительной / сопрягаемой поверхностью внутри латунной шестигранной втулки с резьбой. Ни в коем случае не шлифуйте близко к этой уплотнительной канавке в резине, иначе ваш резервуар больше не будет удерживать давление при хранении. Ни в коем случае не шлифуйте углы; углы удерживают резиновое седло на месте и совмещают его с латунной шестигранной втулкой.

    Регулятор и пружина в разобранном виде

    18 — Проверьте резиновое седло

    Обратите внимание, что глубина прорезей достаточна для создания зазора, в который воздух может выходить вокруг резины при ее повторной установке в латунной шестигранной втулке с резьбой.

    Обратите внимание на глубину прорезей в уплотнении регулятора

    19 — Соберите резиновое седло, пружину и латунное уплотнение резервуара в сборе

    Нанесите очень тонкий слой тефлоновой или силиконовой смазки или смазки для уплотнительных колец на резину и установите латунный шестигранник с резьбой втулка.

    Канавки в уплотнении регулятора

    20 — Снова соберите латунный узел и затяните его в коллекторе.

    Нанесите тонкий слой смазки на уплотнительное кольцо и ввинтите латунный узел в коллектор. Просто затяните плотно — не нужно чрезмерно затягивать уплотнительные кольца — просто хорошо и плотно (при слишком сильном натяжении уплотнительное кольцо будет разрезано).

    21 — Соберите узел ручки управления регулятором

    Нанесите слой смазки на уплотнительное кольцо узла ручки управления регулятора, а также на его сопрягаемую поверхность коллектора.Это уплотнительное кольцо будет довольно легко разрезать, если не соблюдать осторожность. Снова соберите узел ручки управления регулятором в коллектор, снова плотно затяните, но не переусердствуйте.

    22 — Установите пластиковую крышку на компрессор

    Установите верхнюю половину пластиковой крышки на компрессор.

    Это исправление теперь позволяет достаточному количеству воздуха проходить вокруг резинового седла, которое со временем набухло.

    Если кто-то может найти номер детали и источник для нового резинового сиденья, пожалуйста, разместите его на странице необходимых запчастей и, если хотите, обратитесь к этой странице.

    Дэйв комментарии

    Большое спасибо за ваши инструкции по ремонту о том, как починить регулятор, на странице https://www.about-air-compressors.com/fixing-an-air-regulator. Теперь мой центральный пневматический 3-галлонный воздушный компрессор для блинов модели 95275 от Harbour Freight снова работает. Ура! У меня не было подходящей смазки, поэтому все, что я сделал, — это разобрал ее и использовал мой Dremel, чтобы стряхнуть кусочки резинового седла давления в баке, как вы показали. Я не совсем понял, что вы имели в виду под «углами», поскольку он был идеально круглым, но я просто немного сбрил четыре вершины креста, собрал его заново, и теперь он снова выпускает воздух.Раньше он делал только одну короткую затяжку воздуха, а затем манометр регулятора опускался до нуля и больше не давал давления, даже если в баллоне было полное давление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.