Параметры воды для аквариума: Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие

Параметры воды для аквариума травника

Параметры воды для идеального травника

Данная статья является выжимкой из всего, что написано на ФанФишке, да и в интернет-пространстве в целом. На нашем ресурсе уже давно существует отличная форумная ветка для обсуждения данной темы, где дебаты и дискуссии, пылают, как Вечный огонь на 9 мая!

В связи с чем, есть объективная необходимость еще раза вывести все постулаты в отдельную статью и проговорить самые важные аспекты воссоздания оптимальных условий для аквариумных растений.

Перед началом следует отметить, что все аквариумы разные. Кому-то и два куста эхинодоруса – это уже акваскейп! Ниже приведены четкие параметры для акваскейперских шедевров, для голландских аквариумов или любительских, но плотных травников. Если аквариум простой, допустим без СО2 и качественного освещения, конечно, возможны отклонения от указанных норм. Вырастить нефорсированный травник тоже можно. Но в тоже время, вы должны понимать, что соблюдение норм и есть залог успеха. Нельзя что-то убирать или наоборот гиперболизировать в расчете на замещение недостающего. Важен фен-шуй и аквариумный инь-яня =) Итак,

Аквариум – это замкнутая экосистема. И только обладая всей информацией о происходящих там процессах, применяя их на практике, возможно добиться отличных результатов.

 

Температура для аквариума травника = 24-25°С

Возможно существование растений и при более низкой или высокой температуре.

Однако, известна закономерность: растворимость газов в воде тем меньше, чем теплее вода. Если ее температура 24–25°С, в ней гораздо больше растворенного углекислого газа (днем) и кислорода (ночью). А это прямая польза для замкнутой экосистемы, какой является аквариум. Кислород требуется растениям для дыхания, помогает окислять органику и азотистые соединения. И соответственно, растения в большем количестве ассимилируют углекислоту, необходимую для роста.

В любом аквариуме всегда имеются аммоний Nh5 и аммиак Nh4, представляющие опасность для обитателей. Они образуются из продуктов жизнедеятельности рыб, в том числе от гниения органики. Если температуру воды поднять или повысить уровень pH, токсичность азотистых увеличится.

Растворимость газов в температурном диапазоне

Дополнительно отметим, что Такаши Амано рекомендовал в самом начале, после запуска травника даже снижать температуру ~ 21-23 градусов, то есть тем самым не давать перекосам азотистых «лупить по растениям» и аквариуму в целом. «Усиленное количество» О2 в темное время суток способствует окислению и «быстрой работе» над азотистыми, способствует лучшему дыханию растения. В дневное время в такой же степени по своему профилю действует СО2.

Самой частой ошибкой травославных аквариумистов является игнорирование или минимизация значения О2 ночью – в темное время суток. Подача аэрации в аквариум должна быть соразмерна дневной подаче СО2. Должна быть максимально качественной, мелкодисперсной (как из диффузора СО2). Добиться такого эффекта можно поднятием флейты над уровнем воды, мощной помпой или, например, такой штукой, как H2Show BubbleMaker, через которую, кстати, можно и даже офигенно подавать и СО2 в больших травниках – пузырьки крайне мелкодисперсные и их разносит на все 120*50*50.

 

Карбонатная жесткость (kН) для аквариума травника = 2-4

Самое подходящее для роста большинства растений значение pH 6,5-7,3. Насколько выше этот показатель, настолько больше карбонатная жесткость аквариумной воды (kH).

Углекислота из воды наиболее эффективно усваивается растениями при значении kН равном 3,5-4. Таким образом, должный kН способствует интенсивному росту травы. Общая же жесткость воды (GH) играет второстепенную роль в этом процессе.

kH 2–4 — лучший вариант, так как уровень kH тесно связан с уровнем CO2. Штука вся в том, что если KH будет высоким, растворение в воде необходимого количества CO2, которое должно снизить pH до нужного уровня 6.5-7.3 превысит допустимую концентрацию для рыб, креветок и др. – они начнут задыхаться. То есть при слишком большом kH довести концентрацию CO2 до нужного уровня достаточно сложно и опасно.

Кроме того, затрагивается вопрос экономии углекислоты. Чем ниже наш kH, тем меньше нужно подать пузырьков углекислоты для снижения pH до требуемых значений. А, например, с ранее представленным вариантом распыления – БаблМэйкером, даже на 300л. аквариум достаточно ~ 1-2 пузырьков в секунду.

Отметим, что часто можно услышать высказывания о том, что нулевой kH может обрушить pH. Так-то оно так, но в интернете есть масса практических примеров удержания травника на kH=0. Насколько это необходимо, каждый решает сам исходя из своего опыта и практики. Для начинающих акваскейперов, мы не рекомендуем обнулять карбонатную жесткость.

Дополнительно отметим, что гуминовые кислоты, выделяющиеся уложенным торфом в грунте и при помощи того же Tetra ToruMin очень благотворно влияют на рост растений. Но при высокой щелочности воды (kH, pH) гуминовые кислоты нейтрализуются кальцием.

Таким образом, если вода в аквариуме жесткая/щелочная (хорошо выше pH, kH=7), она будет постоянно истощать «торфяные запасы» и эффект будет минимальным.

 

Углекислота СО2 для аквариума травника = 20-30 мг/л

Углерод (С) — это важнейший первичный строительный элемент организма растения. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Усвоение С происходит в основном из углекислоты, растворенной в воде. Ее содержание зависит от pH и кH. Углекислый газ снижает pH. Если кH составляет 2–4, то 20-30 мг/л углекислоты способствуют установлению pH на уровне 6,5–7,3, наиболее подходящем для жизни аквариумных растений.

Таблица СО2

Количество СО2 можно определить при помощи тестов, дропчекера, таблицы соотношения kH и pH. Но самый лучший показатель – это габитус растений и поведение креветок и рыб при подаче газа.

 

pH для аквариума травника = 6,5-7,3

Норма pH 6,5–7,3. Это наиболее благоприятное значение для роста растений. Если этот показатель меньше, значит, большее количество углерода в легкоусвояемой форме содержится в аквариуме. Если pH больше 7, количество углерода становится меньше.

Таблица усвоения питательных элементов в зависимости от кислотности воды

Кроме того, в указанном диапазоне наиболее эффективно усваиваются макро и микроэлементы.

 

Редфилд рулит 

Давайте в этой статье, еще очень кратко затронем вопрос дозировок и соотношения, наиболее важных марко и микро-элементов для травника: N, P, Fe и К. Ведь это крайне важно! Обязуемся в скором времени более детально рассмотреть данный вопрос (он уже тут), ну а пока продекларируем самое главное.

 

Соотношение нитрат NO3 и фосфата PO4 в аквариуме/азота N и фосфора P

Начать нужно с того, что Редфилд – это не сорт брокколи, а американский ученый исследователь (Альфред Кларенс Редфилд), который в 1934г. обнаружил атомарное соотношение С-N-P и вывел пропорцию, названную в его честь.

Это атомарное соотношение было исследовано на зоопланктоне, а в дальнейшем изучалось влияния изменения данного соотношения на жизни различных видов водорослей. В результате исследований были сделаны потрясающие выводы, в том числе помогающие нам — аквариумистам. Тема крайне важная, но заслуживающая отдельного повествования. Ниже суть и просто бомбическая таблица Редфилда.

Из таблицы усматривается, что важна не только концентрация удобрений NO3:PO4, но и их пропорция. ПРОПОРЦИЯ!!! АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ!!! Многие аквариумисты пренебрегают пропорциями и держат их произвольно, «типа есть же удо и то и то», значит растения лопают  все, что им необходимо. А на самом деле – это грубейший косяк.

Данная пропорция проверена миллионами аквариумистов, мы – ФанФишевцы на собственной практике, на собственных экспериментах также констатируем, что пропорция Редфилд рулит! И призываем вас к ее соблюдению.

Посмотрите еще раз на таблицу и ответьте себе, какое соотношение нитрата к фосфату лучше: PО4=0,1 к NО3=1 или PО4=1 к NО3=15?  И тот и тот показатель ведь хорош!?…

Вы, наверное, догадываетесь, к чему мы клоним. Об этом мы уже говорили в своем Аквариумном навигаторе для начинающих «Подводные сады Семирамиды».  Понятно, что N и P необходимы и работают в связке друг другом, но почему всеми декларируется пропорция ~ 1:20, а не скажем 0,1 к 2 или наоборот 10:200? Например, концентрация фосфора и азота в природных водоемах крайне мала: PO4=0.05мг/л и менее, NO3 0.5мг/л и менее. Почему же в аквариуме с растениями, мы вносим удобрения в вышеназванных пропорциях?

В природных водоемах соотношение биомассы растений к объему воды несоизмеримо меньше, чем в аквариуме, и даже если растения постоянно потребляют P, его запасы в воде вокруг растений сразу же восстанавливаются за счет выравнивания концентрации.

Аквариум — это почти замкнутая система, самостоятельного выравнивания концентраций фактически не происходит. Они либо обнуляются, либо, что чаще бывает в аквариумах у начинающих, наоборот зашкаливают.

Из сказанного мы можем сделать вывод о том, что теоретически можно держать соотношение P к N в пропорции 0,1:2, то есть в 10 раз меньше рекомендованной пропорции. Но с практической точки зрения сделать это очень сложно, поскольку азот и фосфор будет быстро потребляться растениями и обнуляться. Для восстановления концентраций нам придется добавлять удобрения по капельке и каждый день. Что неудобно и непрактично.

Более того, нужно не забывать, что N и P необходимы и другим гидробионтам. Самый очевидный пример по азоту — бактерии нитрификаторы, то есть бактерии участвующие в азотном цикле. Потребляя азот, они являются прямыми конкурентами растений.

ДА, НО! Когда мы декларируем пропорцию 1:20 в неделю мы все же предоставляем возможность водорослям питаться избытками. Компания ADA (Такаши Амано) и ведущие акваскейперы мира держат минимальные концентрации нитрата и фосфата (с учетом пропорции), не давая никакого шанса водорослям. Да — это практически сложение сделать, но зато дает потрясающие результаты. К тому же есть электронные автодозаторы удобрений на том же АлиЭкспресс (хотя с ними есть тоже проблемы, но все же). Все же достаточно спокойно можно держать среднюю пропорцию в ручном режиме, внося удобрения не раз в неделю, а хотя бы два раза в неделю, а лучше через день, а еще лучше ежедневно (что делают большинство скейперов – встают с утра, завтракают и льют удо =).

Напоследок, два слова о том, что полная пропорция Редфилда включает в себя С-углерод. Об этом тоже все забывают почему-то. В целом, давайте не забывать об интенсивности освещения, микро-удобрениях и всем остальном, что настраивает бомбический фотосинтез растений.

И еще одно слово в конце… =) Как видно из таблицы, пропорция Редфильда допускает отклонения в ~ 20%, плюс ко всему, часто можно встретить различные вариации пропорции: 1:20, 1:10, 1:15, 1,2:25. Почему так? Потому, что есть разные схемы запуска травника от бабки АДЫ, от дядьки Кнотта, от енота… где есть свои штрихи. Например, при ступенчатом методе освещения «рассвет-зенит-закат» рекомендуется пропорция NO3:PO4 1 к 15-25.

Итого, красной нитью, пестрой лентой этого раздела проходит мысль, что важно не количество макро-удорбрений NO3|PO4 и атомарного N|P, А ИХ ПОСТОЯННОЕ СООТНОШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ.

 

Так, статья превращается в доклад. Поэтому «полслова» о К (калии) и Fe (железе).

О калии вот наш форум, почитайте, пожалуйста. Самое выбесительное, что связано с калием – это так называемый «радикулит» растений, который приплетаю во все случаи, когда растение скрючивает — «радикулит едрид Мадрид». Прежде чем советовать обратить внимание на калий, следует исключить первичные составляющие качественного процесса фотосинтеза, а — это интенсивность освещения (Лм/л с учетом особенностей аквариума), концентрация СО2, NO3, PO4… а уж потом К и Fe. Поверьте, растение быстрее скрючит от недостатка освещения, чем от недостатка калия.

Тоже самое касается и железа, с которым связывают хлороз растений (побледнение прожилок и разрушению листа). У растения быстрее случится хлороз, фимоз, понос и эндометриоз =) от недостатка света, углекислоты, азота, фосфата… нежели от железа.

Рекомендуемая многими производителями еженедельная дозировка Fe=0,5 мг/л. Данная дозировка варьируется в меньшую или большую сторону — до 1 мг/л в зависимости от индивидуальных особенностей травника.

Опять же важна больше пропорция железа и его постоянное присутствие = 0,1 мг/л.  Что достигается дроблением недельной дозировки. Также важно понимать, что железо может быть представлено в виде двухвалентного, трехвалентного железа, а также в виде комплексонов (хелатов). И все это крайне занимательно. Но это уже другая история…

 

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

 

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить

 

Смотрите также:

Секреты фильтрации аквариума с растениями

Турмалин в аквариуме: магия или шарлатанство?

Хардскейп — наше аквариумное всё!

Грунт и питательная подложка для аквариумных растений

Стимуляторы роста аквариумных растений: разговор на чистоту

Акваскейп: через звезды в астрал

Все о Lily Pipe для аквариума

Правила оформления аквариума

Подмена воды в травнике

Все о макро-удобрениях для аквариума

Как выбрать лучшее освещение для аквариума

Пропорция Редфилда в аквариуме

Таблетки для подкормки аквариумных растений

О соилах по чесноку

Внешний фильтр для травника

Путь акваскейпера: от идеи до хардскейпа

Путь акваскейпера: от посадки до фотки

Рекомендуем так же почитать:

Основные параметры аквариумной воды | АквариумОК

Содержание в воде  аммиака,  нитритов,  нитратов,  карбонатная жесткость (KH), окисляемость.

О том, зачем надо измерять  эти  

основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье. 

Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:

1. рН
2. Окисляемость
3. Карбонатная жесткость
4. Концентрация аммиака и ионов аммония
5. Концентрация нитритов и нитратов

    Все   эти  параметры  измеряются   с  помощью аквариумных  тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в специальном разделе Аквариумка. А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам. 

1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме .

    Можно  без  преувеличения  сказать,  что  самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 — 7.6.
     Измерить   рН   проще  всего  с  помощью  капельных   тестов,   например, фирм «Tetra», «Sera», «JBL», «API», «НИЛПА» и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в специальной статье.
    Значения  рН воды  в  одном и  том же  аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро — за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко.
    При  плавном изменении рН  рыбы  успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно. 
    Я  консультирую   аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и слишком высокое содержание нитратов. Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались.
    Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты «рН+« и «рН-«, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее…
    Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если «внешником» аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 — 400 г коралловой крошки.

Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 — 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина — слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.

    Гораздо  сложнее  закислить  щелочную  воду.  Для   этой  цели  лучше  всего использовать фирменные препараты типа «рН-«. При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты). 

2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.

     Окисляемость аквариумной воды     позволяет     судить    о     количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
     Растворенный  в  воде  кислород  расходуется  не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О₂/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. 

    

    На   практике   окисляемость    можно   определить   по   обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного малинового цвета (чуть-чуть более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка вверху). Через 20-30 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь с с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт. Подробная статья про измерение окисляемости аквариумной воды в домашних условиях размещена в разделе «Редокс потенциал и окисляемость».
     Если вода в  аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
     Таким  образом,  этот  простой   в   исполнении,   но    очень   полезный  тест позволяет оптимизировать количество рыб в аквариуме и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они начнут болеть, причем лечение будет приносить облегчение рыбам лишь на короткое время. Рыбы станут худеть, их окраска сделается темной или слишком блеклой, плавники у скалярий будут «гореть». Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и именно поэтому плохо себя чувствуют в небольших аквариумах, где органика накапливается особенно быстро. 

Фото 3. «Горение» плавников у скалярий — типичное заболевание, которое развивается при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью. Правда развивается оно не только от плохого качества воды, но и от гексамитоза, который, в свою очередь, также обостряется при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью.

3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.

    Подробнее  о  карбонатной  жесткости рассказано в статье «Определение временной, или карбонатной жесткости воды». dKH,  или  KH — так обозначается этот параметр в аквариумной литературе и численно он выражается в градусах жесткости (они в разных станах — разные). В России официально его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр — мг-экв/л. Перевод различных градусов друг в друга и в мг-экв/л можно сделать с помощью вот этой таблички. Отмечу, что с практической точки зрения для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:

1 — контроль содержания СО2 в воде; 
2 — стабилизация рН; 
3 — подготовка нерестовой воды. 
    1.Рыбы   выделяют   углекислый  газ (СО₂)  при  дыхании.  Он  хорошо растворяется  в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО₂ добавляют специально. В любом случае концентрацию СО₂ нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН. Во всех подробностях взаимозависимость между рН, КН и концентрацией углекислого газа в воде аквариума рассмотрена в отдельной статье, в которой есть очень важные для аквариумиста-травника данные по нормированию рН, КН и СО2 в аквариуме. Здесь же я только отмечу, что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4^о КН. Рассчитать концентраци СО2 в воде аквариума можно здесь. По указанной ссылке открывается полезное приложение, с помощью которого можно не только узнать концентрацию углекислого газа, но еще и вести собственную базу данных проведенных измерений.  
    2. Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO₃^—) в воде. Для аквариумиста главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота. Образуется она в ходе процесса нитрификации (см. об этом ниже). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды, о котором уже было рассказано выше (в разделе о рН). Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять «карбонатку» лучще всего с помощью коралловой крошки методами, описанными выше.
    3. Многие   аквариумные   рыбки   происходят  из  водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью — КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 — 7.0 ).

    

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.

   Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, а также при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В аквариумах с рН выше 7,5 тестировать воду на аммиак надо чаще, так как вероятность острого аммиачного отравления в щелочной воде возрастает.
   Откуда берется аммиак в воде аквариума? Его выделяют рыбы. Кроме того, в заливаемой в аквариум водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак как таковой, в кислой и нейтральной воде практически отсутствует, где он существует главным образом в форме иона аммония. В щелочной воде аммиак присутствует уже в значимых количествах. Аммиак остротоксичное вещество и от него рыбы умирают быстро. Аммоний действует медленнее, но, в конечном итоге, также может привести к смерти рыб. Аквариумные тесты определяют суммарную концентрацию как аммиака, так и аммония.  
    В  случае  обнаружения  в аквариуме повышенных концентраций аммиака/аммония (это более 0.5 мг/л) надо заменить часть воды, организовать фильтрацию воды через цеолит, наполнив им один из лотков внешнего фильтра или воспользовавшись вот таким нехитрым устройством, и внести концентрат с бактериями, которые окисляют аммиак (например, «Нитривек» фирмы SERA, «Денитрол» от JBL). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммиака/аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, «горение» плавников у скалярий, кровоизлияния на теле и в основании плавников у многих рыб. В продаже есть средства экстренного спасения рыбок в том случае, если в аквариуме произошел резкий скачок содержания аммиака/аммония (более 1 мг/л) — это «Антиаммиак» и «Аммолок».
    Подробно об отравлении рыбок аммиаком, о соотношении аммиака и аммония в воде и о тестах на аммиак рассказано в специальной статье: Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Посмотреть, как работают аквариумные тесты на аммиак можно на страничке: Тесты на аммиак/аммоний.

Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками). 

    

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.

    Вообще-то  аквариум  устроен  так:  рыбы  выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны.  Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в отдельном материале.
    Но  вернемся  к  нашим  нитритам.  Тесты  для  их  определения  выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1  мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 — 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start — именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera), а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, чай), добавление поваренной соли (1 г/л — чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму. 
    Если  хотите  узнать  об  отравлении  аквариумных рыб нитритами больше, читайте подробную статью.

Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль. 

Фото 6.  Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.

    Нитраты   относительно   безопасны.   Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в «занитраченную» воду не каждая рыбка «войдет». Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов — рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен здесь.
    Если   биофильтрация   в   аквариуме   исправно   функционирует,  то  уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:

1. Вода  в аквариуме  слишком  кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает (запустит аквариум) гораздо быстрее.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не «мотало» чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное — увеличить объем фильтрующего материала.   

    На   этом  статью  о  пяти  основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела «Аквариумная гидрохимия» Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме: Спросить об основных показателях качества аквариумной воды и аквариумных тестах на форуме >>>

Тестирование аквариумной воды

В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.

Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).

В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно.
 
 
 
 Уровень pH в пресной воде

Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.

Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.

Для пресноводных аквариумов важно следующее:
• Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.
• Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.
• Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).
• При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.

Более подробно … Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН
 
 
 
 Общая жесткость – GH

Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.

В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH.
 
 
 
 Карбонатная жесткость – KH

Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.

Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.

В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.

Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.

Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов.
 
 
 
 Аммоний – Nh5

Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.

Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (Nh5), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.

Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.

Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду.
 
 
 
 Нитриты – NO2

Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.

Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов.
 
 
 
 Нитраты – NO3

На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.

  

Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.

Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол).
 
 
 
 Фосфаты – PO4

Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.

В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.

Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы.
 
 
 
 Железо – Fe

Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.

Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.

Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».

В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.

В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.
 
 

   
Источник: www.prodacinternational.it
Перевод и адаптация текста: В.Люфт специально для www.akvabluz.ru | © Копирование материалов запрещено

Как измерить параметры воды? | Все для аквариума, террариума и пруда

Так ли уж важно проверять параметры воды в аквариуме? Естественно! Но на вопрос, какие показатели контролировать и с какой периодичностью, вкратце ответить не получится. При обустройстве нового аквариума тестирование воды играет решающую роль для содержания рыб, поскольку количество аммиака и нитритов постоянно растёт. В давно установленном аквариуме проверять параметры воды важно, чтобы сохранить здоровье рыб.

Принимайте во внимание расходы на тесты, когда учитываете траты на уход за аквариумом. Если тесты слишком дорогие для вас, или вы не умеете проверять воду самостоятельно, узнайте у продавца в зоомагазине, сколько они возьмут за проверку воды. Некоторые предлагают один бесплатный тест каждый месяц или установят фиксированную плату за ежемесячное тестирование. Сравните расходы на эти процедуры со стоимостью самих тестов.

 

Какие тесты выбрать?

Какие комплекты для тестирования воды в аквариуме купить? Тем, кто держит рыбок, важно проверять аммиак, рН, нитрит и нитрат. Тесты на жёсткость полезны, чтобы узнать, насколько жёсткая у вас вода, но не стоит их покупать (если только вам не приходится постоянно контролировать жёсткость воды в растительном аквариуме). Уровень содержания фосфатов стоит проверить, если у вас проблемы с водорослями. Результаты тестов записывайте в блокнот или ежедневник, чтобы при случае проверить, что происходит в аквариуме с течением времени.

• JBL KH Test-Set — Тест на карбонатную жёсткость пресной и морской воды
• JBL GH Test-Set — Тест для определения общей жёсткости пресной воды

Аммиак

Тестировать воду на аммиак обязательно. Содержание аммиака повышается во время обустройства нового аквариума. Тем не менее, уровень аммиака иногда повышается и в устоявшемся аквариуме, если не регулярны подмены, засорились фильтры, в аквариуме слишком много рыб или добавляли лекарство, которое нарушило биологический цикл. В установленном аквариуме содержание аммиака проверяют и регистрируют в блокноте раз в месяц. Если рыбка заболела или погибла — немедленно измерьте содержание аммиака. Если аммиак определяется, устраните его, так как он чрезвычайно токсичен для рыб.

• JBL Ammonium Test Set NH₄ — Тест для определения содержания аммония в пресной и морской воде на 50 измерений

pH

Условия в новом аквариуме резко меняются, и колебания уровня рН вызывают стресс у рыб, что в итоге приводит к гибели. Но этот параметр измеряют редко. Рыбы не переносят внезапные изменения рН. Даже скачок на 0,2 единицы приводит к стрессу или смерти, если он внезапный. Узнайте рН воды у вас в зоомагазине и в домашнем аквариуме, чтобы лучше акклиматизировать новых рыбок. Имейте в виду, что в водопроводной воде растворено много газов. Пусть постоит ночь, прежде чем измерять рН.

pH меняется со временем. Испражнения рыб, отмершие части растений, испарение и долив воды, колебание жёсткости изменяют значение pH. В установленном аквариуме pH проверяют раз в месяц или если рыбка погибла или заболела. Ещё одна причина колебания pH — пониженная карбонатная жёсткость воды. Если pH у вас в аквариуме внезапно изменяется или регулярно сильно колеблется, проверьте KH (карбонатную жёсткость) воды. Спросите в местном зоомагазине, измеряют ли там KH, и что применить для стабилизации уровня pH.

• JBL CO2-pH Permanent Test-Set 2 — Постоянный тест для определения pH и CO2 в аквариумной воде
• JBL pH Test-Set 3,0-10,0 — Комплект для измерения значения рН от 3,0 до 10,0 в пресной и морской воде
• JBL pH Test-Set 6,0-7,6 — Комплект для контроля значения рН в пресной и морской воде в диапазоне от 6 до 7,6 единиц на 80 измерений
• JBL pH Test-Set 7,4-9,0 — Комплект для контроля значения рН в пресной и морской воде в диапазоне от 7,4 до 9,0 единиц на 80 измерений
• Dennerle pH 5 — 10 Tauchtest — Тест для измерения pH в диапазоне 5 — 10 единиц
• ADA pH Kit — Набор для тестирования pH

Нитрит

При обустройстве нового аквариума уровень содержания нитритов колеблется, в результате у рыбок возникает стресс, они даже гибнут. Однако даже когда в аквариуме установится цикл азота, иногда возникают сбои. Поэтому измеряйте содержание нитритов ежемесячно. Повышенное содержание нитритов — признак проблем в аквариуме. Если рыбка заболела или погибла, разумно проверить уровень нитритов, дабы убедиться, что причина не в них. Единственный способ мгновенно сократить содержание нитритов — подмена воды.

• JBL Nitrit Test-Set NO₂ — Тест для определения содержания нитритов в пресной и морской воде на 50 измерений

Нитрат

Хотя нитраты не так ядовиты, как аммиак или нитриты, их содержание контролируют, чтобы не подвергать рыбок стрессу. Нитраты — источник проблем с водорослями. Уровень нитратов растёт со временем, снижают его только подменами воды. Важно ежемесячно проверять содержание нитратов, так как молодь чувствительна к ним. Проверяйте содержание нитратов каждый месяц и снижайте их содержание, тогда обитатели аквариума будут здоровы.

Фосфат

Когда аквариумисты жалуются, что не справляются с водорослями, на ум сразу же приходят фосфаты. Фосфат — питание для водорослей, и повышенное его содержание добавит вам неприятностей. Причина роста содержания фосфатов — сухой корм для рыб, и в том числе перекармливание. Если у вас много водорослей, проверьте содержание фосфатов. Выпускают специальные фильтрующие материалы, которые устраняют фосфаты.

• JBL Phosphat Test-Set PO₄ sensitiv — Высокочувствительный тест для определения содержания фосфатов в пресной и морской воде на 50 измерений

CO₂

Если у вас растительный аквариум, пригодится тест на содержание углекислого газа в воде. Достаточный уровень CO₂ в аквариумной воде составляет от 15 до 30 мг/л. При таких показателях растения растут интенсивно, становятся здоровыми и пышными, и для рыбок такое содержание углекислого газа безопасно. При превышении указанных показателей у рыб возникает стресс, и они гибнут, а при нехватке CO₂ растения растут медленно.

Комбинированные тесты

Выпускаются тесты, которые измеряют указанные параметры одновременно. Таким образом за пару минут вы получите оценку качества воды у вас в аквариуме. Современные тесты с использованием специального приложения для смартфона точные, как и капельные.

• JBL ProScan — Набор тестов для измерения параметров воды при помощи смартфона
• JBL EasyTest 5 in 1 — Тестовые полоски для быстрой проверки пяти основных параметров воды
• JBL EasyTest 6 in 1 — Тестовые полоски для быстрой проверки шести основных параметров воды в аквариуме и садовом пруде
• Dennerle WaterTest 6in1 — Мгновенный тест для шести важнейших показателей воды
• Dennerle 5-FACH-Tauchtest — Тест для определения пяти показателей пресной аквариумной воды
• Dennerle Triple Immersion Test pH — KH — GH — Погружной тройной тест для измерения рН, КН, GH

Для опытных пользователей предлагаются наборы капельных тестов для определения параметров воды:

• JBL Testlab ProScape — Профессиональная лаборатория для анализа воды в растительных аквариумах
• JBL Test Combi Set Plus NH₄ — Водонепроницаемый пластиковый чемодан, содержащий набор из пяти тестов для определения основных параметров воды, включая тест на аммоний
• JBL Testlab — Водонепроницаемый пластиковый чемодан, содержащий набор из 12 тестов для всестороннего анализа качества пресной воды
• JBL Test Combi Set Plus Fe — Набор из пяти тестов для измерения основных показателей воды в растительных аквариумах

Вода для аквариумов | Блог Ecosoft

Дата публикации: 14.01.2021
Дата обновления: 18.02.2021

Мы периодически приходили к этой теме, потом уходили от нее, очень уж она специфическая, а аквариумисты знакомы с ассортиментов разнообразных тест-систем иногда лучше химиков. Но потом мы случайно встретили рассуждения на тему использования осмотической воды для аквариума и решили все же немного разобраться в этом вопросе.

Какая вода нужна в аквариум?

В отличие от людей, которые по функциональным признакам друг от друга не особо отличаются, и, соответственно, могут пить воду одинакового состава, рыбы более привередливы. Есть те, кто живет в пресной воде, и те, кто живет в соленой, но состав воды для разных видов может сильно варьироваться. Это связано в первую очередь с тем, что ткани организмов, живущих в воде, приспособлены поддерживать равновесие благодаря осмотическим процессам, точно так же как человеческий организм. Идеальным примером будет внутривенное введение растворов хлорида натрия. Физраствор, в котором массовая доля поваренной соли составляет 0,9%, создает осмотическое давление, равное давлению в человеческой крови, а вот чистая вода будет вызывать разбухание клетки, а слишком концентрированный раствор приведет к ее сжатию из-за обезвоживания.

По этой причине для разных пород рыб предусматриваются разные составы воды и, пожалуй, главная и самая сложная задача аквариумиста — это поддерживать этот состав стабильным, без резких скачков, чтобы даже к небольшим изменениям рыбы могли адаптироваться. Впрочем, в этом мы точно не специалисты, поэтому вернемся к нашим вопросам.

Какой должна быть идеальная вода для аквариума?

Важными параметрами, которые нормируются для аквариумной воды, являются температура, pH, жесткость общая и карбонатная, аммоний, нитриты и нитраты, а также фосфаты и хлор. Примерно такие усредненные требования к воде приводит один из источников, в целом они могут отличаться для каждого вида, но сохраняются в таких пределах.

	Разнообразные рыбы	Африканские цихлиды	Растения и пресноводная рыба	Дискусы	Морские рыбы
Температура	24 — 27	23 — 27	24 — 27	28 — 30	24 — 27
pH	7.0 – 7.8	8.0 – 9.0	6.5 – 7.4	6.5 – 7.0	7.8 – 8.4
Карбонатная жесткость, град мг-экв/л	4° — 8° 1,4 — 2,9	10° — 25° 3,56 — 8,92	1° — 4° 0,36 — 1,42	1° — 4° 0,36 — 1,42	8° — 18° 2,85 — 6,41
Общая жесткость, град мг-экв/л	4° — 10° 1,4 — 3,6	15° — 25° 5,4 — 8,9	3° — 6° 1,07 — 2,14	3° — 6° 1,07 — 2,14	10° — 20° 3,57 — 7,13
Аммоний, мг/л	Отсутствует
Нитриты, мг/л	Отсутствуют
Нитраты, мг/л	< 50	< 50	< 30	< 10	< 30
Фосфаты, мг/л	< 0.5	< 0.5	< 0.05	< 0.05	< 0.5
Хлор	Отсутствует

Поговорим о том, что обозначают все эти параметры.

pH в аквариуме, как и в любой другой жидкой среде, показывает кислой или щелочной является вода. Нейтральным уровнем pH является 7, если он ниже, то среда будет кислой, а если выше — щелочной. Этот параметр измеряют очень часто, так как за счет малого объёма воды он склонен колебаться, снижение рН обычно наблюдается в результате выделений рыб, гниения водорослей и недоеденного корма, за повышение pH отвечают карбонатные породы на дне емкости. Опытные аквариумисты советуют компенсировать систему путем внесения на дно камешков, например, кальцита, для того чтобы он нейтрализовал кислотность. Иногда ее выравнивают доливанием исходной воды с нейтральным pH.

Общая жесткость определяет количество растворенных солей щелочноземельных металлов (преимущественно кальция и магния), которые связываются с разными анионами (в основном хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты).

Карбонатная жесткость представляет собой ту часть солей жесткости (гидрокарбонаты), которая удаляется при кипячении. Эти компоненты являются биогенными и необходимы для полноценного развития рыб. При этом слишком жесткая вода в аквариуме может быть опасной для многих пресноводных существ. Например, киевская водопроводная вода, которая имеет жесткость около 5.

Аммоний, нитриты и нитраты взаимосвязаны между собой. Аммиак выделяется с продуктами жизнедеятельности рыб, и при его накоплении в воде может быть опасен. Чтобы избежать вредного влияния аммиака, бактериям нужно разложить его сначала до все еще опасных нитритов, и уже потом до привычных нитратов. Аммоний и нитриты являются очень опасными для рыб, как и для всех живых существ, поэтому важно не переборщить с чисткой аквариумного фильтра, где любят жить колонии бактерий. Что касается нитратов, то они самые безопасные в азотном цикле, но все же их концентрация тоже играет серьезную роль. В этом ключе важно упомянуть тот факт, что ПДК нитратов в водопроводной воде составляет 50 мг/л, а реальное содержание обычно находится в интервале 20-50 мг/л, в родниковой и колодезной содержание нитратов может достигать и более высоких значений, поэтому контроль параметра очень важен.

Фосфаты попадают в аквариумы либо в процессе работы бактерий, либо с водопроводной водой. Они практически безопасны для рыб, но провоцируют активное размножение водорослей, как высаженных в аквариум вами, так и нежелательных, которые покрывают стенки и фильтр аквариума. По этой причине рекомендуется контролировать фосфаты в воде аквариумов.

Хлор, который добавляется в воду для дезинфекции, опасен для рыб и водорослей. За счет окисления он может вызывать повреждения тканей рыб и водорослей, а также замедлять жизнедеятельность бактерий, приводя к нарушению азотного цикла.

С основными параметрами мы разобрались, поэтому можем двигаться дальше, а именно к источникам воды для аквариумов

И где же взять правильную воду?

Основных источников воды для аквариума несколько: водопроводная, родниковая, дождевая и очищенная фильтрами.

Водопроводная вода для аквариумов используется чаще всего, поскольку доступ к ней неограничен. Основным ее недостатком является вероятное загрязнение хлором, нитратами, фосфатами, иногда повышенная жесткость воды. Но в целом для обычных рыб водопроводная вода подходит, главное проверять параметры и при необходимости разбавить воду дистиллятом.

Что касается родниковой воды, то она требует тщательного анализа. Ее состав менее предсказуем: возможны многократные превышения уровня нитратов, фосфатов и пестицидов. Если вы решаете использовать родниковую или колодезную воду, стоит иметь весь комплект тестеров и тщательно следить за ее составом.

Дождевая вода, впрочем, может быть действительно чистой, но из-за того, что она собирает в себя все содержимое атмосферы, ее надо собирать в экологически безопасных регионах и только через несколько минут после начала дождя. Важно помнить, что нельзя собирать дождевую воду с асбестовой и ржавой металлической крыши.

Аквариум и фильтры для воды

Существует два типа фильтров, которые используются в быту и могут подойти для аквариума:

1. тройной фильтр;

2. 
   обратный осмос.

Тройные фильтры представляют собой три последовательно установленные колбы, которые содержат:

• активированный уголь для удаления хлора и органических веществ;
• ионообменные смолы для удаления солей жесткости, тяжелых металлов и пр.

Единственным негативным моментом является тот факт, что в процессе ионного обмена кальций и магний обмениваются на натрий, который также может плохо сказываться на пресноводных рыбах.

Подойдет ли обратный осмос для аквариума?

Обратный осмос обеспечивает удаление практически всех примесей, соответственно, вода становится “слишком чистой” даже для пресноводной рыбы. По сути она является аналогом дистиллята.

Опытные аквариумисты используют обратноосмотическую воду, как базу для приготовления оптимальной среды для разных рыб, как морских, так и пресноводных. Также воду из осмоса можно применять для разведения воды в аквариуме.

Грамотная замена воды в аквариуме

Стечением времени аквариумная вода разбавляется токсинами, что отрицательно сказывается на комфорте пребывания и жизнедеятельности флоры и фауны аквариума. Кроме того, смена воды нужна и для нормализации кислотно-щелочного баланса  — это тоже важно!

Сколько понадобится воды?

Этот параметр напрямую зависит об объема аквариума и числа рыбок – всецело обновленная вода нарушает экосистему замкнутого водоема. Последствия такого нарушения — болезни или смерть рыбок.

Частота смены воды

При средней плотности заселения аквариума, можно менять о десяти до двадцати двух процентов жидкости раз в 2 недели. Если обитатели аквариума по числу превышают норму, воду нужно менять чаще или же повысить ее суммарный объем. Однако в процентном соотношении большую часть воды менять категорически не рекомендуется.

Причины запретов смены воды

Если только рыбки болеют, им нельзя менять воду! Процедура проводится только тогда, когда есть необходимость полностью обновить состав обитателей аквариума..

Используем вакуумный насос

Это вообще самый подходящий вариант для смены воды. Устройство отличается простотой и представляет собой сифон, где есть плоский цилиндр и узкая трубка достаточной длины. Цилиндр засовывается в аквариум, трубка же закрепляется в особой емкости над водной поверхностью. Откачка воды – процесс не очень сложный и дает возможность не только избавиться от фиксированного количества жидкости, но также избавиться от налета с гравия на дне. Процедура проделывается до того момента, пока не будет заполнена емкость для забора воды. После этого сифон можно доставать. Если нужно сделать забор воды объёмом выше емкости насоса, процедура проделывается заново. Сменная вода для рыбок должна быть как чистой, так и подогретой, но обычная температура воды при этом нарушаться не должна.

Используем электрический насос

Электрические системы очистки аквариумов набирают популярность среди заводчиков рыб. Они удобны в использовании и сравнительно недороги, однако в основном применяются для откачивания воды из емкостей большого размера или же из напольного аквариума. Логично предположить, что маленький сифон не сможет помочь в ряде случаев, поэтому электрический – оптимальный вариант. В других случаях насос на вакууме годится для применения в домашних условиях.

Тотальная замена воды в аквариуме

При такой процедуре вода разбавляется в слабой концентрации особыми химическими растворами, чтобы нормализовать биохимический водный баланс. Однако здесь стоит принимать во внимание тот факт, что если не соблюсти инструкцию по применению, могут погибнуть все рыбки. Вообще же процедура используется в экстраординарных случаях.

Как правильно оформить аквариум | SIMA-LAND.RU

27.04.2020

Секрет красивого аквариума — в продуманной подготовке. Чтобы композиция получилась гармоничной, нужно определиться с литражом ёмкости, видом рыбок, и только потом браться за дизайн и украшать аквариум. Подробнее об этом и других нюансах оформления рассказываем в нашем материале.

Шаг 1: запоминаем основные принципы

Большим идеям — большой аквариум

Перед началом работ определитесь с размером будущего дома для рыб. Учтите, что маленькие и круглые ёмкости декорировать труднее, их дизайн придётся продумывать до мелочей. Обладатели же крупных аквариумов могут позволить себе практически любой стиль и разместить больше элементов декора.

Никакого мыла и химии

Для обработки декора ни в коем случае не используйте мыло и химические средства. Это испортит воду в аквариуме, и рыбки погибнут.

Чтобы обеззаразить украшения, натуральные кипятят в воде или прокаливают в духовке, а искусственные просто промывают под проточной водой.

Тестируем уксусом

Уксус поможет при выборе камней и каменных сооружений. Нанесите его на декор: если начнёт шипеть и пениться, значит, происходит щелочная реакция. Камень содержит известняк, его нельзя использовать для рыб.

Шаг 2: выбираем грунт

Грунт выполняет две функции: украшает аквариум и служит средой обитания для полезных бактерий, поддерживающих биобаланс.

Если вы планируете заводить ярких рыбок и использовать интересные элементы декора, то выбирайте преимущественно грунт тёмных оттенков. Так рыбы и декор будут выглядеть эффектно.

Для мелких питомцев используйте соответствующий грунт: песок или измельчённые камни. Для больших рыб — крупный.

Выкладывать дно аквариума можно камнями, они бывают искусственными и природными. Из природных больше всего для использования подходит базальт, гранит, галька и кварц. Они не выделяют соли кальция и не делают воду жёсткой.

Обратите внимание: слой выкладки дна должен быть примерно 5–6 сантиметров. Именно такой создаст фундамент для элементов декора. Если же объём резервуара маленький, то хватит и 3 сантиметров.

Обязательно проведите дезинфекцию всех натуральных материалов. Чтобы уничтожить бактерии и вирусы, подержите изделия в кипятке 15–20 минут.

Шаг 3: выбираем основной декор

Аквариумные декорации станут укрытием для рыбок и позволят скрыть от глаз установленные в ёмкости приборы — фильтр, компрессор, аэратор.

Декор может быть самым разнообразным: за́мки, корабли, черепа, сундуки и т. д. Но важно подобрать его так, чтобы отдельные элементы гармонично смотрелись друг с другом — иначе композиция распадётся.

Интересным элементом аквариума может стать декоративный распылитель в виде вулкана, аквалангиста или другого объекта. Прибор вмонтирован внутрь фигуры, поэтому остаётся незаметным.

Особое внимание уделите правильному расположению декораций. Крупные и скомпонованные мелкие предметы лучше ставить к боковым стенкам и в задней части аквариума — так у рыб будет больше простора для плавания.

Шаг 4: добавляем ракушки

Ракушки — хороший вариант для оформления аквариума. Но применять их нужно умеренно: они меняют кислотность (pН) и жёсткость воды. Рыбы, которым комфортно в жёсткой воде, используют такие декорации в качестве укрытий для нереста.

Если хотите, чтобы украшение никак не влияло на параметры воды в аквариуме, обратите внимание на искусственные раковины, кораллы и целые коралловые рифы.

Шаг 5: размещаем растения

Искусственные растения — отличная альтернатива натуральным. Они легко чистятся, не разрастаются и отличаются большим разнообразием. К тому же без них не обойтись, если аквариум населяют травоядные рыбы или вода в ёмкости жёсткая.

При размещении учитывайте, что водоросли закрывают часть декораций, поэтому низкие растения располагайте на переднем плане, а высокие и пышные — на заднем и по бокам. Растения с длинным и тонким стеблем помещайте в центр аквариума.

Важно: если искусственное растение пахнет пластмассой, перед использованием выветрите его в течение 3–5 дней или замочите в воде. Ни в коем случае не кипятите такой декор: пластмасса и клей, который может содержаться в составе, не предназначены для термической обработки. Украшение испортится.

Многие хотели бы иметь красивый аквариум, но сделать его самостоятельно кажется сложной задачей. Надеемся, вы убедились, что это не так. Следуйте рекомендациям выше и за 5 шагов вы создадите стильный и комфортный домик для рыб. Всё необходимое для оформления уже собрано в разделе аквариумистики.

Цикл азота и оптимальный химический состав воды

Поддержание здорового пресноводного аквариума требует немного времени и усилий, но награда того стоит для вас и ваших рыб! Тратя в среднем от 30 минут до часа на качество воды в пресноводном аквариуме каждую неделю, вы получите удовольствие в течение многих лет и предотвратите большинство серьезных проблем.

Азотный цикл

Азотный цикл в аквариуме — это механизм, с помощью которого в аквариуме перерабатываются отходы.Пресноводные аквариумные рыбы выделяют отходы в виде аммиака (NH₃), который токсичен для всех водных организмов. Нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре, гравийном слое и твердых предметах в аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO₂), который также токсичен. Затем нитрит превращается в нитрат (NO₃) другим набором нитрифицирующих бактерий. Нитраты сами по себе не токсичны для рыб, однако длительное воздействие высоких уровней может вызвать у них стресс, задержать рост, повредить органы и сделать их более восприимчивыми к болезням.Нитраты используются водными растениями, но если им позволить накапливать нитраты, они способствуют неприглядному росту водорослей. Другие источники биологических отходов включают несъеденную пищу и мертвый растительный материал.

Видите мутную воду? Прочтите эту полезную статью о том, как помочь!

Создание нитрифицирующих бактерий или «цикл» нового пресноводного аквариума начинается после того, как вы добавляете первую рыбу, и может занять от нескольких недель до даже месяцев в больших аквариумах. Если просто дать вашему аквариуму поработать от 24 до 48 часов после первой настройки, это не значит, что цикл работает.Добавление слишком большого количества рыбы за один раз или перекармливание нового пресноводного аквариума приведет к повышению уровня аммиака и нитрита до небезопасного уровня — состояние, известное как «синдром нового аквариума», — и может привести к потере рыбы. Это также может продлить процесс езды на велосипеде. Засыпание в новый аквариум небольшого количества гравия или биологических фильтрующих материалов из устоявшегося, здорового аквариума поможет ускорить процесс езды на велосипеде. Заполняйте новый аквариум постепенно, кормите экономно и регулярно проверяйте воду, пока уровни аммиака и нитритов не стабилизируются на нулевом уровне.

Чтобы получить больше полезных советов, посмотрите наш видеоролик «3 совета по достижению успеха».

Химический состав воды и тестирование для поддержания качества пресноводной воды в аквариумах

Необязательно быть биологом или химиком, чтобы стать успешным аквариумистом, но понимание основ химического состава воды и качества воды поможет вам поддерживать здоровый и бесперебойный аквариум. Проверка качества воды в пресноводном аквариуме поможет избежать проблем при первой настройке и обеспечит здоровье и жизнеспособность рыб в долгосрочной перспективе.Ниже мы расскажем о некоторых параметрах качества воды, которые влияют на вашу рыбу.

Тестирование pH в аквариуме

pH — мера того, является ли вода кислой (pH от 1 до 7,0) или щелочной (pH от 7,1 до 14). 7.0 считается нейтральным. Большинство тропических рыб в пресноводных аквариумах лучше всего чувствуют себя при pH от 6,8 до 7,6, хотя некоторым рыбам может потребоваться более высокий или более низкий уровень. Уровень pH в аквариуме со временем падает из-за разложения органических материалов, и лучший способ предотвратить это — регулярная частичная подмена воды.

Тестирование общей жесткости в аквариуме

GH (Общая жесткость) — мера кальция, магния и других ионов в воде, иногда называемая общей жесткостью. Большинство пресноводных рыб приспосабливаются к широкому диапазону общей жесткости, и лучше всего адаптировать их к вашей местной воде. Если вы не пытаетесь содержать или разводить рыбу из регионов мира с экстремальной жесткостью воды, не пытайтесь управлять уровнем pH или жесткости в вашем аквариуме с помощью добавок — это может отправить ваших рыбок на американские горки по химическому составу воды. это их сильно напрягает.Если ваша водопроводная вода слишком жесткая или мягкая, использование обратного осмоса или деионизированной воды с добавлением Aqueon Water Renewal, Kent Marine RO Right или Liquid RO Right является более естественным и стабильным способом регулировки GH.

Тестирование карбонатной жесткости или щелочности аквариума

KH (карбонатная жесткость или щелочность) — мера карбонатов и бикарбонатов в воде; способность противостоять изменениям pH. Карбонаты помогают стабилизировать pH в аквариуме и пополняются за счет регулярной частичной подмены воды.Любители должны быть осторожны при изучении рыбы, которую они намереваются держать, так как многие рыбы, которые происходят из тропических лесов с чрезвычайно мягкой и кислой водой, в настоящее время разводятся в неволе в воде с гораздо более высокими уровнями щелочности и pH. Попытка воспроизвести условия в дикой природе может вызвать стресс у разводимой в неволе рыбы.

Тестирование аммиака в аквариуме

Аммиак (Nh4 и Nh5 +) — основной компонент рыбных отходов. Аммиак вреден для рыб и имеет тенденцию повышаться во вновь созданных аквариумах из-за отсутствия нитрифицирующих бактерий, одновременного добавления слишком большого количества рыбы, перекармливания или сочетания этих факторов.Он также может повышаться в густонаселенных резервуарах из-за обильного кормления и / или недостаточной фильтрации. В воде аммиак существует одновременно в виде свободного аммиака (Nh4) и иона аммония (Nh5 +). Наборы для тестирования аквариумной воды обычно измеряют вместе Nh4 и Nh5 +. Аммиак более токсичен при более высоких температурах и уровнях pH выше 7,0 и менее вреден при более низких температурах и уровнях pH ниже 7,0. Единственный безопасный уровень аммиака — ноль.

Тестирование аквариумов на содержание нитратов

Нитрит (NO2) — нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре и аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2).Повышение уровня нитрита обычно следует за выбросом аммиака. Нитрит подавляет кислородный обмен в кровотоке рыб, вызывая тем самым их удушье. Рыбы, которые испытывают отравление нитритом, часто будут быстро дышать и задыхаться на поверхности (хотя есть и другие причины, по которым они делают это), а их жаберные нити меняют цвет с ярко-красного на тускло-коричневый или серый. Единственный безопасный уровень нитрита — ноль.

Нитрат (NO3) — нитрит превращается в нитрат (NO3) нитрифицирующими бактериями.Хотя нитраты гораздо менее токсичны для рыб и других водных организмов, чем аммиак и нитриты, они могут замедлить рост ваших рыб, а длительное воздействие высоких концентраций вызывает у них стресс и подрывает их иммунную систему. Нитраты также являются основным фактором роста водорослей. Некоторые источники водопроводной воды содержат много нитратов, поэтому рекомендуется проверить водопроводную воду перед ее использованием. Токсичность нитратов для рыб варьируется в зависимости от вида, возраста и общего состояния здоровья, но уровни выше 50 ppm нежелательны в пресноводных аквариумах.Регулярные частичные подмены воды, надлежащая фильтрация, разумные привычки посадки и кормления, а также использование живых растений помогут контролировать уровень нитратов.

Тестирование фосфатов в аквариумах

Фосфат (PO4) — общие источники фосфатов в аквариуме включают водопроводную воду, корм для рыб, определенные типы активированного угля, разлагающийся органический материал, а также определенные типы буферов и водные добавки. Хотя фосфат не особенно вреден для рыб, он является основным фактором цветения водорослей, особенно «волосяных водорослей».Чтобы поддерживать низкий уровень фосфатов в аквариуме, регулярно меняйте частичную подмену воды, используя воду, не содержащую фосфатов, экономно кормите, используя продукты с низким содержанием фосфатов, не допускайте попадания в аквариум органического мусора и используйте в фильтре уголь Kent Marine Reef и фосфатную губку.

Таблица оптимальных условий воды в пресноводных аквариумах

	Сообщество	Африканские цихлиды	Растения и рыба в мягкой воде	Диск	солоноватая
Температура	75 ° — 80 o F	74 ° — 80 ° F	75 ° — 80 ° F	82 ° — 86 ° F	75 ° — 80 ° F
pH	7.0–7,8	8,0 — 9,0	6,5 — 7,4	6,5 — 7,0	7,8 — 8,4
кг	4 ° — 8 °	10 ° — 25 °	1 ° — 4 °	1 ° — 4 °	8 ° — 18 °
GH	4 ° — 10 °	15 ° — 25 °	3 ° — 6 °	3 ° — 6 °	10 ° — 20 °
Аммиак	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нитриты	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
Нитраты	<50 частей на миллион	<50 частей на миллион	<30 частей на миллион	<10 частей на миллион	<30 частей на миллион
Фосфат	<0.5 страниц в минуту	<0,5 частей на миллион	<0,05 частей на миллион	<0,05 частей на миллион	<0,5 частей на миллион

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Параметры аквариумной воды для сбалансированного аквариума

Обзор важных параметров аквариумной воды.Аммиак, нитрит, нитрат, pH, фосфат, силикат, хлор и жесткость воды.

Стабильные и постоянные параметры воды очень важны для успешного аквариума.

Тестирование воды и понимание результатов позволяет получить полезный снимок жизненно важных функций и общего состояния аквариума.

Соединения азота

Соединения азота, которые следует регулярно проверять в аквариуме, включают аммиак, нитриты и нитраты.

Аммиак

Накопление аммиака происходит в результате разложения аквариумных отходов нитрифицирующими бактериями.Аммиак (Nh4) постоянно превращается в аммоний (Nh5 +), и наоборот, в результате образуется общий аммиак (аммиак-N), который измеряется большинством тестовых наборов.

После установления азотного цикла в новых аквариумах аммиак никогда не будет обнаруживаться. Обнаружение аммиака после завершения цикла требует немедленных действий.

Даже низкие концентрации аммиака-N вызывают серьезный стресс у рыб. Это делает их более уязвимыми для болезней и сокращает продолжительность их жизни. Если в аквариуме накапливаться аммиак, он будет смертельным.

Аммиак очень токсичен для пресноводных аквариумов. Он еще более токсичен для рифов и морской воды из-за более высокого pH. Более высокий pH приводит к присутствию хорошо растворимого газообразного аммиака, который значительно более токсичен.

Нитрит

На второй стадии азотного цикла образуется нитрит. Как только аммиак становится доступным, нитрифицирующие бактерии используют вновь произведенный аммиак, позволяя им размножаться и колонизировать внутри аквариума.

Аммиак в основном превращается в нитрит бактериями nitrosomonas.

Когда аммиак превращается в нитрит, бактерии вида nitrobacter превращают нитрит в нитрат.

Когда устанавливается новый аквариум, азотистые соединения поднимаются до высоких уровней. Это неизбежно. Хотя изначально он токсичен, он необходим, чтобы бактерии могли образовать колонию, тем самым запуская процесс преобразования отходов, называемый азотным циклом.

Nitrosomonas и Nitrobacter — аэробные бактерии, которым для выживания и выполнения своих задач требуется постоянный поток кислорода.

Нитриты никогда не должны обнаруживаться в аквариуме после того, как установлен азотный цикл. Хотя нитрит не так токсичен, как аммиак, он вызовет значительный стресс у рыб уже при уровне 0,5 ppm.

Устойчивые уровни нитрита, превышающие 10-20 частей на миллион, со временем приведут к летальному исходу. Если уровень нитрита остается определяемым более 7 дней, примите немедленные меры, чтобы облегчить жизнь обитателям аквариума.

Нитриты нарушают кислородный обмен рыб. В конце концов, это разрушит гемоглобин рыбы (клетки, переносящие кислород).

Нитрат

Нитрат — третья и последняя стадия азотного цикла. Как указано выше, нитрифицирующие бактерии превращают аквариумные отходы в аммиак> нитрит> и, наконец, нитраты.

В отличие от аммиака и нитрита, довольно часто можно обнаружить определенные уровни нитратов в устоявшемся аквариуме.

Нитраты — основная причина роста водорослей и зеленой воды в аквариуме. Сохранение низкого уровня нитратов — лучшая профилактическая мера, которую может предпринять рыбовод, чтобы избежать появления уродливых и грязных водорослей.

Несмотря на то, что нитрат менее токсичен, чем аммиак и нитрит, нитрат, как соединение азота, по-прежнему вызывает стресс на всех уровнях, заставляя органы рыбы работать тяжелее, чтобы приспособиться к новой среде. Повышенный стресс приводит к снижению способности бороться с болезнями, способности к самовосстановлению и способности к размножению.

Хотя нет причин для тревоги, когда нитраты присутствуют в устоявшемся аквариуме, лучше всего поддерживать уровни как можно ниже. Чем ниже уровень, тем меньше стресса для рыбы, а также гораздо меньше вероятность появления водорослей и появления зеленой воды.

Подмена воды — самый распространенный метод разбавления нитратов в аквариуме. Однако этого может быть недостаточно. Использование Algone между подменами воды значительно снижает содержание нитратов в аквариуме, а также сохраняет прозрачность воды.

pH

pH — это измерение ионов водорода. Увеличение количества ионов водорода означает меньшее связывание, что приводит к падению pH (более кислая вода), в то время как уменьшение приводит к повышению pH (более высокая щелочность).

pH = мощность водорода.

Чем ниже pH, тем более кислая вода, а более высокий pH означает более высокую щелочность.pH измеряется по шкале от 0 до 14. pH 7 является нейтральным.

Изменения pH — частая причина гибели рыб. Рыба может адаптироваться к разным уровням pH, если они не выходят далеко за пределы идеального диапазона. Обычно диапазон pH от 6 до 8 подходит для большинства видов. Однако рыбы не переносят постоянно меняющийся диапазон pH.

Это потому, что pH является логарифмическим (математическим — десятикратным). Другими словами, изменение pH с 7 до 6 приводит к тому, что вода становится в 10 раз более кислой.Дополнительное снижение pH до 5 приводит к тому, что вода в 100 раз более кислая, чем нейтральная начальная точка 7.

Если вам нужно отрегулировать pH в аквариуме, вы должны принять во внимание карбонатную жесткость. Уровень pH более жесткой воды отрегулировать сложнее, потому что он возвращается в норму, тогда как более мягкая вода регулируется легче.

Убедитесь, что любые изменения pH являются инкрементными, что позволит вашей рыбе адаптироваться соответственно. Целью всегда должно быть поддержание постоянного pH, чтобы можно было вообще избежать корректировок.

Полезно знать:

• Токсичность аммиака выше при более высоких диапазонах pH
• Уровни роста и активности нитрифицирующих бактерий снижаются, начиная со значения pH 6 и ниже

Жесткость воды (GH)

GH в первую очередь измеряет кальций и ионы магния.

Жесткость воды важна для заводчиков. Некоторым видам требуется очень мягкая вода, за которой тяжело ухаживать. Для успешного разведения потребуется постоянный контроль.

Для среднего рыбовода мониторинг жесткости воды не так уж и важен.Главное значение — выбрать рыбу, подходящую для существующих условий воды.

Таблица 1: Жесткость воды

0

0

Определяется как	PPM	Градусов
SOFT
УМЕРЕННО МЯГКИЙ	50-100	3-6
НЕМНОГО ТВЕРДЫЙ	100-200	100-200	02	200-300	12-18
ЖЕСТКИЙ	300-450	18-25
02
02 EXTREMELY 9048 25+

В общих измерениях используются ppm и эквивалент мг / л.Чтобы преобразовать градусы в ppm, просто умножьте на 17,8.

Карбонатная жесткость (KH)

KH измеряет растворенные бикарбонатные и карбонат-ионы. Их обычно называют буферной емкостью.

KH очень важен, потому что он определяет, насколько стабилен ваш pH.

Карбонатные ионы связываются с ионами водорода, что и является вашим pH. Повышенное связывание приводит к более высокому pH, в то время как меньшее количество карбонат-ионов приводит к пониженному pH.

KH 70 ppm и менее приведет к падению pH.

Пищевая сода увеличивает KH, следовательно, увеличивает pH. Дистиллированная вода имеет KH 0 и, следовательно, снижает KH.

Мы рекомендуем не регулировать KH без крайней необходимости.

Если необходимо произвести корректировку, очень важно вносить медленные, постепенные изменения. На этом этапе регулировки следует часто измерять KH и pH. Изменения должны быть достаточно небольшими, чтобы ваша рыба могла полностью адаптироваться, прежде чем переходить к следующей настройке. Инкрементальная регулировка 0.5 pH должно быть безопасным. В зависимости от требуемой общей настройки этот процесс должен занять дни, а не часы.

Фосфат

Фосфат образуется внутри аквариума. Это побочный продукт минерализации отходов, в том числе отходов растений, бактерий, рыбных экскрементов, несъеденной пищи, рыбьей слизи и т. Д.

Мертвые растительные вещества и гниющие частицы пищи оседают на субстрате и внутри фильтра. Промывка фильтрующих материалов и очистка гравия пылесосом во время обычного ухода за аквариумом значительно снижает накопление фосфатов за счет удаления этих внутренних источников.

Хлор / хлорамин

Водопроводные компании используют хлор и хлорамин для дезинфекции водопроводной воды. Поскольку оба они вредны для рыб, их следует нейтрализовать перед использованием в аквариуме.

В то время как хлор довольно быстро выходит из вентилируемого ведра, хлорамин — нет.

Хлорамин, смесь аммиака и хлора, проходит через ткани рыбы непосредственно в кровоток. Попадая в кровь, он разрушает клетки, переносящие кислород. Воздействие хлорамина может убить всю рыбу в течение 24 часов.Обязательно используйте качественный кондиционер для воды, чтобы вода подходила для жизни рыб.

Силикат

Краткое описание

Наиболее частыми точками проникновения являются субстрат, соль и вода. Имейте в виду, что R / O и D.I. устройства (фильтры для очистки водопроводной воды с помощью мембран или химических / механических процессов, создающих дистиллированную воду) предотвращают образование силикатов только на несколько дней, прежде чем они пройдут через мембраны.

Другой формой силикатов является кремниевая кислота, образующаяся при разложении органических веществ.Как и фосфаты, они могут быть нерастворимыми в воде при высоком pH и становятся легко доступными при понижении уровня pH.

Комментарии

Карбонатную жесткость, pH, нитрат и аммиак / нитрит (соленость для морских резервуаров) следует проверять еженедельно. Также не забудьте проверить воду, использованную при подменах воды.

Параметры и определения воды в этом выпуске призваны помочь вам понять условия в вашем аквариуме. Здоровый аквариум требует немедленного внимания, если один из этих параметров вызывает опасные значения.

Следует проверить другие параметры, такие как микроэлементы, например, железо, медь, кальций и т. Д., Если вы добавляете их каким-либо образом (в качестве добавки или удобрения).

В зависимости от настройки (морской / рифовый / растительный) в игру вступают и другие факторы, такие как растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал или CO2.

Параметры воды: что все это значит?

Простое руководство, объясняющее, что требуется для поддержания здоровой воды в аквариуме.

pH:

Измеряет кислотный / щелочной характер воды.PH — это логарифмическая концентрация ионов водорода. Это означает, что сдвиг на 1 единицу pH на самом деле является десятикратным изменением: поэтому изменение на 1 единицу pH является значительным изменением. pH 7,0 — нейтральный, ниже 7 — кислый, выше 7 — щелочной. Проверяйте с помощью набора pH или pH-метра два раза в неделю.

Температура:

Рыбы хладнокровны и нуждаются в адекватной температуре для нормального функционирования. Температуры, выходящие за пределы нормального диапазона, делают их более восприимчивыми к болезням. Регулярно проверяйте температуру с помощью термометра и понимайте, что нужно вашей конкретной рыбе.

Общая твердость (GH):

— это мера количества минералов, таких как кальций и магний, в воде. Неправильный уровень влияет на способность поддерживать правильный водно-солевой баланс, что приводит к стрессу и болезням. Проведите тест после подмены воды с помощью тестового набора.

Азотистые соединения:

Если оставить без фильтрации или подмены воды, азотистые соединения быстро накапливаются до токсичных уровней. Аммиак и нитрит очень токсичны, вызывая серьезные повреждения жабр и кожи, а также нервные токсины, особенно при установке новых резервуаров.Нитраты накапливаются в резервуарах и удаляются при подмене воды и выращивании водных растений. Рекомендуемые уровни: аммиак — 0 частей на миллион, нитриты 0 частей на миллион, нитраты менее 20 частей на миллион. Проверяйте аммиак и нитриты не реже одного раза в неделю для новых резервуаров и нитратов ежемесячно или после подмены воды.

Карбонатная жесткость (KH) или щелочность:

Мера буферной способности воды или способности воды поддерживать уровень pH. Чем выше KH, тем лучше вода будет поддерживать свой pH. Не следует путать с общей твердостью.Стабильный KH хорош для поддержания pH, способствует лучшему росту растений и снижает стресс у рыб. Тест: периодически и только после подмены воды с помощью тестового набора.

Соленость и удельный вес:

Соленость и удельный вес — это меры количества «солей» в морской воде. Соленость — это мера всех растворенных твердых веществ в морской воде (98% которой составляет хлорид натрия), измеряемая в частях на тысячу (ppt) или граммах «соли», содержащейся в 1 килограмме морской воды. Природная морская вода содержит 35 граммов соли на килограмм морской воды или 35 ppt, тогда как дистиллированная вода имеет соленость 0ppt.Удельный вес является косвенной мерой солености и относится к весу растворенных твердых частиц или плотности в морской воде. SG обычно используется любителями из-за простоты тестирования по сравнению с тестированием на соленость. Тест: еженедельно или после подмены воды.

Азотный цикл:

Аммиак является основным продуктом жизнедеятельности рыбы или несъеденной пищи, который «отравляет» рыбу. Аммиак повреждает жабры и является нейротоксином, поражающим мозг. Специальные бактерии, называемые нитрифицирующими бактериями, могут управлять этими отходами с помощью процесса, называемого нитрификацией или азотным циклом.Очень важно наладить этот процесс в аквариуме, чтобы предотвратить накопление аммиака до токсичных уровней.

В новом аквариуме на установление этого цикла может уйти до месяца, и в течение этого времени необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить токсичных уровней аммиака и нитритов. Это может быть достигнуто путем медленного увеличения поголовья рыб, добавления нитрифицирующих бактерий или «засеянного» фильтрующего материала в аквариум, минимального кормления, частой смены воды, поддержания pH ниже 7,0 для детоксикации аммиака и регулярных анализов.

Почему меняют воду?

Подмена воды помогает уменьшить количество вредных для рыб химических веществ (таких как нитраты), а также удалить мусор (несъеденные продукты и фекалии). Также решает множество проблем — в случае сомнений произведите частичную подмену воды.

Важные советы:

• Если в вашем резервуаре используется гравий, используйте сифон для гравия для удаления мусора.
• Всегда используйте качественный кондиционер для воды в замене воды — это поможет сделать воду подходящей для рыб, удалив токсичные металлы, хлор и хлорамин, а также добавив другие важные минералы.
• Подмена воды может снизить температуру воды, что может вызвать стресс у рыб или даже убить их. Подумайте о предварительном нагреве добавляемой воды.
• Чем больше у вас рыбы в аквариуме, тем чаще вам нужно менять воду. Хорошее практическое правило: меняйте 20–30% воды каждую неделю (больше при больших нагрузках).
• После подмены воды всегда проверяйте pH и GH. Внесите необходимые изменения. Вы можете получить свои наборы для тестирования в Интернете или в магазине Petbarn.

Наглядное руководство

У каждого вида и типа рыб разные потребности.Вот удобное руководство для справки.

Приходите поговорить с одним из наших дружелюбных членов команды Petbarn за советом по поводу вашего аквариума.

Руководство по параметрам и химическому составу аквариумной воды

Как регулировать и стабилизировать pH, KH, нитраты и GH

Химический состав воды — один из важнейших двигателей аквариума. Химический состав воды влияет на все факторы в аквариуме, напрямую влияя на здоровье рыб и водных растений. Вода из-под крана часто может иметь химический состав воды, что делает ее непригодной для прямого использования в аквариуме.В этих случаях может потребоваться адаптация к виду рыб или растений в аквариуме. Это руководство открывает путь к простой настройке pH, KH, GH и других параметров.

Взгляд на pH

---

PH — это наиболее распространенная область, в которой любители сталкиваются с проблемами или нуждаются в корректировке. pH — это показатель кислотности или щелочности аквариумной воды. 7 является нейтральным, выше до 14 — щелочным, а ниже до 0 — кислым.

У всех видов рыб разные предпочтения и разные ареалы, в которых они процветают.Некоторые виды рыб прекрасно себя чувствуют в нейтральной воде. В дикой природе озера часто бывают щелочными из-за выщелачивания известняка, выстилающего основание. Реки, такие как Амазонка, являются кислыми из-за вымывания из почвы и глинистых отложений. Этот избыток древесины и грязи в таких регионах, как Южная Америка, снижает pH. В более сухих местах с глиняной почвой и бильярдными, такими как Австралия, также поддерживается слабокислый pH.

Большинство видов рыб приспосабливаются к разным значениям pH. Поэтому важно попытаться достичь определенных значений, однако со временем большинство видов могут приспособиться к небольшим изменениям.Цихлиды — это пример рыб, которым требуется более высокий pH. Камни на основе известняка и кораллов помещаются в воду в качестве субстрата для создания более щелочной среды с pH 8 или выше. Большинство южноамериканских тетр и австралийских радуг предпочтут более низкий pH около 6,5.

Изменение pH

---

Изменение pH может быть трудным и должно выполняться с осторожностью. Перед изменением pH полезно подумать, является ли это требованием. Упомянутое ранее, виды рыб приспосабливаются к значениям pH в определенном диапазоне.Достижение определенных значений может занять много времени и быть трудным.

Аквариумная вода содержит натуральные буферы для восстановления исходного значения pH. Жидкие добавки, повышающие и понижающие pH, изначально не будут иметь никакого эффекта. Это происходит из-за того, что жидкость химически реагирует с буферами и нейтрализуется. В определенный момент буферные растворы истощатся, и значение pH жидкости немедленно изменится. Это опасно и может вызвать резкие колебания, токсичные для рыб. Старайтесь избегать использования жидких pH-добавок, так как они являются краткосрочным и неочищенным раствором.

Для изменения pH необходимо изменить уровень водного буфера. Лучший способ снизить PH — использовать коммерческий субстрат для растений, добавить древесину в воду и торф в фильтр. Торф и древесина прекрасны, но поначалу могут окрашивать воду в желтый цвет. Порошковые коммерческие буферы также работают, но это не точная наука. Их нужно будет добавлять при каждой подмене воды, чтобы новая добавляемая вода имела такой же pH, как и в аквариуме.

Поднять pH для таких видов, как цихлиды, довольно просто.Такие субстраты, как измельченный коралл, представляют собой ярко-белый субстрат и химически буферируют воду до pH 8+. В фильтр можно добавить крошку известняка для увеличения жесткости и повышения pH.

Аммиак и нитриты

---

Аммиак образуется из рыбных отходов и экскрементов. Также он может стать заметным из-за избытка пищи и разлагающегося растительного вещества. Аммиак токсичен для рыб и, естественно, должен быть удален из аквариума, когда он потребляется биологическими бактериями в фильтрующих средах и субстрате.В резервуаре с циклическим циклом есть бактерии, которые потребляют аммиак и превращают его в более токсичные нитриты, но, к счастью, мгновенно превращаются в относительно безвредные нитраты.

Если у вас есть какие-либо уровни нитрита или аммиака, это может быть связано с мини-циклом, вызванным очисткой фильтрующего материала или очень большой подменой воды. Это также может быть связано с чрезмерным зарыблением или перекармливанием. Убедитесь, что вы всегда стараетесь поддерживать их низкий уровень, чтобы ваша рыба никогда не испытывала стресса. Это также произойдет при первой настройке вашего аквариума. Для получения дополнительной информации посетите страницу, посвященную велосипедному использованию вашего аквариума.

В чрезвычайных ситуациях с нитритами и аммиаком можно справиться путем частой подмены воды. Используйте водный раствор дехлорината (часто с буфером для удаления токсичного аммиака), чтобы нейтрализовать чрезвычайную ситуацию. Продолжайте подмены воды, удалите все разлагающиеся вещества и попытайтесь определить причину всплеска. Если возможно, разумно переместить рыбу в другой устойчивый аквариум, пока уровень не упадет и не стабилизируется.

Нитраты

---

Нитраты не представляют непосредственной опасности для ваших рыб, как аммиак и нитриты.Однако со временем нитраты могут накапливаться в аквариуме и становиться токсичными для рыб. Если уровень нитратов становится чрезвычайно повышенным (50 ppm +), рыба в аквариуме может потерять окраску и потерять аппетит в целом. Лучше всего, чтобы содержание нитратов было как можно ближе к 0 ppm.

Это можно сделать, имея густо засаженный аквариум. Растения потребляют азот, калий и фосфор с пищей. Рыбные экскременты состоят из всех этих элементов. Это отличный способ создать мини-экосистему, которая буквально перерабатывает микроэлементы в аквариуме, требуя меньше обслуживания и настройки.В аквариуме со стаей рыб и множеством растений потребуется меньше удобрений, так как рыбы вносят удобрения в растения.

Постоянные подмены воды необходимо производить не реже одного раза в неделю. Это уменьшит накопление нитратов в воде и поддержит здоровую окружающую среду для ваших рыб. Если уровень нитратов постоянно повышен, подменяйте воду 2-3 раза в неделю.

Жесткость воды KH и GH

---

KH — это карбонатная жесткость, которая указывает, сколько карбонатов содержится в воде.Это становится еще более актуальным при закачке CO2 в аквариум. KH также предоставляет удобный способ оценить количество растворенного CO2 в аквариуме в определенный момент времени. Карбонатная жесткость также определяет буферную способность аквариумной воды.

Это важно при дозировании CO2, чтобы решить, насколько сильно будет колебание pH в аквариуме при выключенном свете. Более высокий KH будет означать улучшенную буферную емкость. Большинство видов аквариумных рыб не обладают высокой карбонатной жесткостью, желательно около 80 ppm +, чтобы действовать как хороший буфер и быть приемлемым для аквариумных рыб.

Повышение KH

---

Более высокое значение KH также остановит медленное падение pH с течением времени. KH можно просто вырастить, добавив в аквариум небольшое количество бикарбоната натрия. Это также следует сделать при подмене воды. Одна ½ чайной ложки поднимет KH примерно на 2 градуса в 25 галлонах воды. Отмасштабируйте эту меру к вашему аквариуму и добавьте необходимое количество.

3-футовый аквариум на 55 галлонов будет иметь увеличение чуть менее 2 KH с добавлением одной чайной ложки бикарбоната соды (убедитесь, что это не пищевая сода).Если KH необходимо постоянно повышать, другой способ поднять его — использовать в фильтре мешок с измельченными кораллами. Начните с небольшой сумки размером с кулак и двигайтесь вверх. Коралл также может повышать pH, поэтому обязательно добавляйте небольшие количества, чтобы избежать колебаний pH.

GH

---

GH — общая жесткость воды. Люди могут заметить разницу в GH воды, когда они пьют из-под крана, по сравнению с фильтрованной водой. Водопроводная вода может быть жесткой, что означает, что она полна растворенных минералов.Мягкая вода находится на другом конце спектра и лишена минералов.

Виды рыб предпочитают жесткую или мягкую воду. Как правило, большинство видов терпимо к определенному диапазону твердости, если он не приближается к чрезвычайно мягким или жестким значениям. GH может быть очень важным при попытках разведения рыб или воспроизведении естественной среды обитания. Как правило, чем выше pH, тем выше GH. Вы обнаружите, что большинство видов рыб предпочитают либо кислую и мягкую воду, либо щелочную и более жесткую воду.

940000

средняя

Градусы	PPM (частей на миллион)	Мягкость / твердость
0-4 (dH)	0-70 ppm
4-8 (dH)	70-140 частей на миллион	Мягкая
8-12 (dH)	140-210 частей на миллион 940102
12 — 18 (dH)	210 — 320 частей на миллион	Средняя жесткая
18-30 (dH)	320-530 частей на миллион	320 — 530 частей на миллион
30+ (dH)	530 + ppm	Очень жесткий

Регулировка GH

---

GH можно довольно сильно поднять с легкостью.В сочетании с повышением уровня pH и буферного уровня в аквариуме стружка известняка, помещенная в фильтр-мешок, будет вымывать растворенные твердые частицы в воду и постоянно увеличивать GH. Небольшие мешочки с кораллами также можно добавить как в аквариум, так и в фильтр, чтобы эффективно, но безопасно поднять GH.

Снижение GH немного сложнее и может быть дорогостоящим. Разбавление аквариумной воды водой обратного осмоса обратного осмоса компенсирует количество растворенных твердых частиц. Вода обратного осмоса не содержит растворенных частиц.Это уравновесит воду и уменьшит количество растворенных солей, уменьшив жесткость и снизив уровень GH. Использование небольших мешков с торфом, древесиной или растительным субстратом также может снизить уровень GH, но, скорее всего, одновременно снизит и pH.

---

Это основы химического состава воды, но прежде чем вы действительно решите внести какие-либо изменения, поймите, что рыба может быть так же счастлива, как и сейчас, и попытка изменить параметры затруднена и потенциально может закончиться катастрофой.Дважды подумайте, прежде чем пытаться регулировать параметры воды в аквариуме.

Анализ воды в аквариуме и его значение

Содержание аквариума начинается с воды надлежащего качества, обеспечивающей здоровую водную среду. Хотя вода может казаться кристально чистой и безопасной для рыб, этого нельзя предположить. Постоянное тестирование и поддержание параметров воды необходимы для здоровой жизни в аквариуме. Независимо от того, какой у вас аквариум, важно регулярно проверять воду.Составление расписания и постоянство в тестировании воды значительно улучшат содержание вашего аквариума.

Не для всех аквариумов требуются одинаковые параметры воды. Для успеха очень важно знать, какие виды животных вы разводите, их потребности в воде и каков уровень ее качества. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями ниже и с различными инструментами, используемыми для анализа воды в вашем аквариуме!

Параметры пресноводного аквариума

Следующая таблица представляет собой общее руководство для популярных типов пресноводных аквариумов и их предпочтительных параметров воды.Обратите внимание, что определенные виды или стадии жизненного цикла могут иметь более специфические требования.

Рекомендации по параметрам пресноводной аквариумной воды
Параметры воды	Пресноводные тропики	Африканские цихлиды	Диск	Цистерны для растений	Емкости для креветок
pH	6.5 — 7,5	7,8 — 8,5	5,0 — 6,8	6,0 — 7,5	6,5 — 7,5
Температура	72 — 82˚F	72 — 82˚F	80 — 86˚F	72 — 80 ° F	72 — 82˚F
Аммиак	0 частей на миллион	0 частей на миллион	0 частей на миллион	0 частей на миллион	0 частей на миллион
Нитрит	0-10 частей на миллиард	0-10 частей на миллион	0-10 частей на миллиард	0-10 частей на миллиард	0-10 частей на миллиард
Нитрат	<50 частей на миллион	<50 частей на миллион	<30 частей на миллион	<30 частей на миллион	<30 частей на миллион
Щелочность	65 — 135 страниц на миллион	165 — 300 стр. / Мин	50 — 100 частей на миллион	50–135 стр. / Мин	50 — 135 страниц на миллион
Общая твердость	65 — 200 стр. / Мин	200 — 335 стр / мин	50 — 100 частей на миллион	50–135 стр. / Мин	50–135 стр. / Мин

В следующей таблице показаны различные инструменты Hanna, подходящие для тестирования пресноводных аквариумов.В комплект также входят заправки реагентов и растворы для хранения pH-электродов. Наши общие наборы для определения твердости различаются в зависимости от низкого диапазона (0–150 частей на миллион) или среднего диапазона (40–500 частей на миллион). Средний диапазон больше подходит для африканских цихлид и рыб, которым требуется более высокая жесткость, в то время как низкий диапазон больше подходит для дискусов и аквариумов, требующих более низкой жесткости.

Параметры морского аквариума

В следующей таблице представлены общие рекомендации по параметрам воды для рифовых аквариумов, аквариумов с морской водой только для рыб и коралловых рифов, где в естественных условиях встречаются многие морские декоративные растения.Естественная морская среда используется в домашних аквариумах в качестве ориентира для создания подобных условий. Морские аквариумы, предназначенные только для рыб, обычно имеют более широкий диапазон допустимых параметров воды, в то время как более чувствительные аквариумы с коралловыми рифами требуют более строгих ограничений. У некоторых морских видов могут быть более специфические требования, и важно изучить каждого обитателя, прежде чем вводить их в свой аквариум. Параметры, выделенные зеленым цветом, представляют то, что Hanna Instruments может измерять в соленой воде.

Рекомендации по параметрам морской воды в аквариуме
Параметр	Рифовый аквариум	Только рыба	Природа (Коралловый риф) *
Температура	76 — 82 ° F	72–78 ° F	82 ° F
Соленость	1.023 — 1.026 (32-35 п.п.)	1.020–1,025	1.025 — 1.027 (34 — 36 п.п.)
pH	8,1 — 8,4	8,1 — 8,4	8,0 — 8,5
Аммиак (Nh4)	0 частей на миллион	0 частей на миллион	Почти ноль
Нитрит (NO2)	0 — 150 частей на миллиард	0 — 150 частей на миллиард	Переменная (обычно <0,1 частей на миллиард)
Нитрат (NO3)	Предпочтительны низкие значения	<30 частей на миллион	Переменная (Обычно <0.1 промилле)
Фосфат (PO4)	<0,05 частей на миллион	<0,2 частей на миллион	0,005 частей на миллион
Фосфор	<20 частей на миллиард	<100 частей на миллиард	2 частей на миллиард
Щелочность	8 — 12 dKH (142 — 215 частей на миллион)	8 — 12 dKH (142 — 215 частей на миллион)	7 dKH (125 частей на миллион)
Кальций	380 — 450 частей на миллион	350 — 450 частей на миллион	380 — 420 частей на миллион
Магний	1250 — 1350 частей на миллион	1150 — 1350 частей на миллион	1,280 частей на миллион
Йод	0.06 — 0,10 частей на миллион	0,04 — 0,10 частей на миллион	0,06 частей на миллион
Калий	380 — 420 частей на миллион	380 — 420 частей на миллион	400 частей на миллион
Стронций	8–14 стр. / Мин	4–10 страниц в минуту	8-10 стр. / Мин
SIlica	0,06 — 2 частей на миллион	<3 частей на миллион	<0,06 - 2,7 частей на миллион
ORP	250-400 мВ	250-400 мВ	Переменная
Утюг	0.15 страниц в минуту	~ 0,15 частей на миллион	0,00006 частей на миллион
Бор	<10 частей на миллион	<10 частей на миллион	4,4 частей на миллион
* Обратите внимание, что значения для естественных коралловых рифов основаны на типичных значениях для поверхности океана и могут изменяться.
ppm = частей на миллион	ppb = частей на миллиард	ppt = Частей на тысячу	dKH = градусы Karbonathärte

В следующей таблице показаны различные тестовые наборы, предлагаемые Hanna Instruments для измерения параметров вашего морского аквариума.В комплект также входят заправки для реагентов или необходимый раствор для хранения, чтобы продлить срок службы электрода.

Существует множество инструментов для тестирования аквариумов. От наших портативных колориметров до водонепроницаемых тестеров; классический Checker и наш новейший, HALO, первый в мире Bluetooth-электрод с поддержкой приложений, у нас есть широкий выбор инструментов для любого бюджета, предпочтений и уровня квалификации. Какой из них вам подходит?

Вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы о тестировании в аквариумах, вы можете оставить комментарий ниже или связаться с нами по телефону 800-426-6287 или по электронной почте sales @ hannainst.com.

По сценарию Кевина Коста

Кевин работал в компании по обслуживанию аквариумов и работал в местных рыбных магазинах, прежде чем работать в Hanna. Он страстный любитель аквариумов, любит держать рифы и сажать аквариумы. Он окончил Нью-Йоркский университет и получил диплом об окончании аквакультуры Университета Флориды по специальности «здоровье рыб». С Кевином можно связаться по адресу kcosta @ hannainst.com или 401-450-6051.

(Желаемые) параметры воды в пресноводном аквариуме — Aquarium Genius

Этот пост содержит партнерские ссылки. Я беру небольшую комиссию за успешную покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Все всегда говорили мне, что я должен измерять параметры воды в моем аквариуме, чтобы я мог внимательно следить за ними. Если что-то будет не так, я могу их исправить. Но каковы эти правильные параметры? После исследования я пришел к выводу, что эти значения верны.

89

82

82 908 0 частей на миллион

Параметр	Пресноводный аквариум
Температура	22 ° –28 ° C или 72–82 ° F
Аммиак
Аммиак
Нитрат	<50 частей на миллион
Общая твердость (GH)	4-12 GH
Карбонатная жесткость (KH)	9 9048 KH pH	6.5 — 7,5

Итак, имея в виду эти значения, каждый раз, когда вы проверяете параметры воды, вы знаете, правильны ли они. Скорее всего, вы точно не знаете, для чего нужны все значения. Кроме того, если значение не соответствует норме, в чем может быть причина и как ее изменить? Это то, что я рад рассказать вам на оставшейся части страницы.

Температура

• 22–28 ° C или 72–82 ° F
• Требуется стабильность
• Может различаться для разных видов (например, дискусов)

Если вы разводите тропических рыб, им нужна вода с тропической температурой.В аквариуме температуру регулирует нагреватель, который поддерживает желаемую температуру воды. В вашем доме регулируется температура, как и в аквариуме.

Стабильность является ключевым моментом, это касается большинства параметров воды, и я буду повторять это чаще.

Как правило, температура пресноводного (общественного) резервуара составляет от 72 до 82 градусов по Фаренгейту или от 22 до 28 градусов по Цельсию. Существуют также разные виды, которым требуется разная температура, самый популярный пример — дискусы.

Дискусам требуется температура 24–30 ° C или 76–86 ° F, что теплее, чем почти для всех других популярных аквариумных рыб.

pH (кислотность и щелочность)

• Стабильность является ключевым моментом, рыба может адаптироваться к pH, который немного отличается от их предпочтительных предпочтений
• От 6,5 до 7,5 приемлемо для большинства видов

Чем ниже pH, тем более кислая вода, а более высокая pH повышает щелочность воды. Шкала идет от 0 до 14, где 7 нейтрально.Общий pH водопроводной воды составляет около 7.

У разных рыб разные предпочтения по pH, но самое главное — стабильность. Ваш pH должен быть стабильным . Если pH немного отклоняется от идеального значения, рыба может адаптироваться к нему. Пока он не меняется быстро, потому что эти быстрые изменения убьют всю рыбу.

Как правило, для пресноводного аквариума подходит pH от 6,5 до 7,5.

Раньше я не знал, что шкала pH логарифмическая.Это означает, что если pH падает с 7 до 6, вода становится в 10 раз более кислой. Если воды от 7 до 5, то вода в сто раз кислее.

Как снизить pH

• Фильтр поверх торфяного мха
• Листья катаппы
• Driftwood
• Химически

Есть несколько способов понизить pH, если это необходимо для рыб, которых вы держите. Возможно, у вас есть водопроводная вода с гораздо более высоким pH, чем вы хотите.

Поскольку мы уже пришли к выводу, что рыбам нравится постоянный pH, и они не любят быстрых изменений, было бы лучше менять его постепенно. Это можно сделать с помощью органических / естественных способов изменения pH.

Естественные пути

Первый органический способ — добавить в фильтр торфяной мох. Торфяной мох постепенно изменит pH вашей воды. На самом деле нет конкретной дозировки и временных рамок, просто добавьте их и регулярно измеряйте, чтобы увидеть эффект.

Во-вторых, вы можете добавить в аквариум листья катаппы.Это также снижает уровень pH. Также утверждается, что они обладают естественным антибактериальным действием на ваш аквариум, что делает их отличными добавками в аквариум с уязвимыми мальками рыб. Листья катаппы не такие уж и дорогие, вы можете проверить текущую цену на Amazon, перейдя по этой ссылке.

Последний органический способ понизить pH — добавить в аквариум кусочки коряги. Помимо того, что это отличный способ украсить ваш аквариум, отличное укрытие для ваших рыб, а также он имеет решающее значение для таких рыб, как (щетинистый) плеко, он также влияет на уровень pH.

Важно: Все три упомянутых выше способа также окрашивают воду. Со временем он станет желто-коричневым. Ваша рыба определенно не будет возражать, и если вы это сделаете, вы можете уменьшить это, используя активированный уголь в своем фильтре.

Использование химикатов

Помимо естественных способов снижения Ph, существуют также продукты, позволяющие добиться такого же эффекта. Широкий спектр брендов предлагает такие продукты, как «pH Lower» и «pH Down».

Возможно, вы захотите использовать эти продукты, если вам действительно не нравится идея окрашивания воды или если вы думаете, что проще использовать химические вещества.
Хотя есть возможность использовать их, я бы не рекомендовал их. Очень легко добавить слишком много продукта, что приведет к резкому изменению pH. Это вызывает стресс и может даже привести к летальному исходу для рыб.

Как поднять pH

Если вам нужно увеличить pH, чтобы вода стала более щелочной, вы можете использовать пищевую соду. Убедитесь, что вы используете пищевую соду без каких-либо других добавок.

В качестве дозировки используйте 1 чайную ложку на 5 галлонов (18 литров). Это гарантирует, что увеличение будет небольшим и безопасным.Помните, что вашей рыбе не нравится (быстро) меняющийся уровень pH.

Если вы действительно хотите быть уверены, что ваши рыбы не испытают стресса или даже не погибнут, вы можете временно удалить их и поместить в другой аквариум.

Обязательно измерьте pH, и когда он достигнет желаемого уровня, вы можете вернуть рыбок в их первоначальный аквариум.

Аммиак, нитриты и нитраты

• Как , аммиак, , так и нитрит не должны быть измерены , когда ваш аквариум полностью цикличен.
• Некоторое количество нитратов, которые можно измерить, можно.

Переходим к аммиаку, нитриту и нитрату. Эти соединения азота очень важны для вашего аквариума. Их довольно легко понять.

Это разные стадии азотного цикла. Первая часть — это аммиак, который преобразуется в нитрит и, наконец, в нитрат полезными бактериями, живущими в вашем фильтре.

Для начала, каков источник этих веществ? Как они попадают в воду вашего аквариума?

Аммиак Концентрации повышаются из-за рыбных фекалий, несъеденной пищи и гниющих органических веществ, таких как растения. Аммиак очень токсичен, и его нельзя измерить в вашем аквариуме. Это соответствует желаемой концентрации аммиака 0 частей на миллион.

Вторая ступень — нитрит . Что является продуктом после того, как полезные бактерии преобразовывают аммиак. Хотя нитрит менее токсичен по сравнению с аммиаком, он все же токсичен при низких концентрациях. Концентрация нитритов также не должна измеряться в воде вашего аквариума. Поддерживайте уровень нитритов на уровне 0 ppm.

Заключительный этап — нитрат , не путайте его с нитритом, потому что они отличаются только одной буквой.Когда весь аммиак превращается в нитрат, все готово. Нитрат намного менее токсичен, и если вы сохраните концентрацию нитратов ниже 50 ppm, вам не о чем беспокоиться.

Для удаления нитратов мы, рыбоводы, подмениваем воду. Другой способ — использовать живые растения в своих интересах, потому что они питаются нитратами. Если вы не позаботитесь об уровне нитратов, они могут повыситься до тех пор, пока не станут проблемой. Пренебрежение обслуживанием часто называют синдромом старого резервуара.Некоторое время назад я написал об этом информативную статью.

GH (общая твердость)

• В зависимости от рыбы, которую вы держите
• 4–12 GH, как правило, подходит для тропических аквариумов
• Цихлидам нужен более высокий GH, а дискусам — более низкий GH

GH — это сокращение от общей жесткости и мера для количество растворенных солей в вашей воде. В частности, сколько растворено кальция и магния.

Вероятно, вы знаете разницу между мягкой и жесткой водой, так как это также применимо к водопроводной воде, которая есть у вас дома.С низким GH вода мягкая, а с высоким GH вода жесткая.

Если вы хотите контролировать значения GH, вам понадобится тестовый набор. Причина этого в том, что вы не можете просто увидеть разницу между мягкой и жесткой водой.

Но не волнуйтесь! Эти тестовые наборы несложны в использовании. И они не дорогие. Все, что вам нужно, это тестовый комплект GH и KH от API, проверьте Amazon, чтобы узнать текущую цену.

Вам не нужно часто измерять GH, если только у вас не достаточно мягкая или жесткая водопроводная вода, и рыба, которую вы держите, предпочитает GH где-то посередине.

KH (Карбонатная жесткость)

• Поддерживайте KH в пределах 4–8
• KH — буфер для pH

KH — это аббревиатура для Карбонатной жесткости, где K происходит от немецкого слова «карбонат». Это мера бикарбонатных (HCO ₃ ^—) и карбонатных (CO ₃ ^2-) ионов. Эти ионы представляют собой буфер, предотвращающий падение или изменение pH.

Если у вас низкое значение KH, pH вашей воды в баке с большей вероятностью упадет.Следовательно, вы должны держать его выше 4 dKH. (D в dKH означает степень, где одна степень равна 17,9 мг / л или 17,9 ppm)

Еще вам следует знать, что нитрифицирующие (полезные) бактерии в вашем аквариуме медленно потребляют KH из вашей воды. Чтобы сбалансировать это, ваш субстрат производит больше, вы меняете воду или добавляете нужные химические вещества.

Как проверить воду в аквариуме

Действительно ли необходимо тестирование аквариумной воды? Одним словом — да!

В недавно созданном аквариуме критически важно провести тестирование воды, чтобы избежать потери рыбы, поскольку уровень аммиака и нитрита быстро повышается.В обычном аквариуме тестирование воды важно для обеспечения постоянного здоровья ваших рыб.

Тестовые наборы следует рассматривать как важную часть эксплуатационных расходов, связанных с содержанием аквариума. Если вы не можете позволить себе наборы для тестирования или чувствуете себя некомфортно, проверяя воду самостоятельно, узнайте в рыбном магазине, сколько они берут за тестирование воды. Некоторые предлагают бесплатное тестирование воды или, по крайней мере, одно бесплатное тестирование в месяц, или предлагают вам фиксированную плату за ежемесячное тестирование. Сравните их расходы с реальной стоимостью тестовых наборов.

Какие комплекты?

Наборы для тестирования воды на содержание аммиака, pH, нитритов и нитратов на сегодняшний день являются наиболее важной составляющей содержания воды в аквариуме. Тесты на твердость и щелочность полезны для определения ваших уровней, но не гарантируют покупку всего набора для них, если у вас нет особых потребностей, таких как аквариум с растениями. Фосфаты стоит проверить, если у вас проблемы с водорослями. Все тесты должны регистрироваться в журнале или журнале, чтобы у вас была запись о том, что происходит с течением времени.

Аммиак

Уровень аммиака будет повышен во время цикла запуска в новом резервуаре, но он также может быть повышен в зрелых резервуарах, если воду не меняют регулярно, фильтры не содержатся в чистоте, если резервуар переполнен или переполнен, или если используются лекарства. что нарушает биологический цикл.

В установленном аквариуме следует проводить анализ на аммиак и записывать его в журнал один раз в неделю.Каждый раз, когда у вас есть больная рыба или умирает рыба, вы должны немедленно проверять на аммиак.С любым обнаруживаемым количеством аммиака следует незамедлительно бороться, поскольку он чрезвычайно токсичен для рыб.

pH

Кислотно-щелочной баланс воды, измеряемый как pH, является наиболее частой причиной стресса рыб, который в конечном итоге может привести к их потере. Обычно это самый недооцененный параметр. Рыба не переносит резких перепадов pH; даже изменение на 0,2 может привести к стрессу или смерти, если это произойдет внезапно.

Знайте pH воды в рыбном магазине, а также свой собственный, чтобы помочь новой рыбе правильно акклиматизироваться.Имейте в виду, что если вы используете водопроводную воду, в ней растворены газы из-за того, что она находится под давлением. Дайте воде из-под крана постоять ночь, прежде чем проверять pH.

PH может и будет меняться со временем. Рыбные и растительные отходы, испарение воды, долив воды и жесткость воды — все это будет способствовать изменению pH. Как правило, pH в установленном аквариуме следует проверять один раз в месяц, а также каждый раз, когда рыба умирает или заболевает.

Щелочность

Еще один фактор, влияющий на pH, — это буферная способность вашей воды.По мере старения аквариумов биологический фильтр использует карбонат в воде, и аквариум теряет свою буферную способность, что приводит к быстрым изменениям pH. Если pH вашей воды внезапно меняется или регулярно дрейфует с течением времени, вам следует проверить KH (карбонатную жесткость или щелочность) воды. Проконсультируйтесь в местном рыбном магазине для тестирования KH и для буферных соединений для повышения щелочности воды и стабилизации. уровень pH.

Нитрит

Во время запуска нового аквариума уровень нитритов будет стремительно расти, что может вызвать стресс у рыб или убить их.Тем не менее, даже после того, как аквариумная вода изначально подверглась «циклической обработке», нет ничего необычного в том, чтобы время от времени проходить через мини-циклы. По этой причине включите проверку на нитриты в свой ежемесячный распорядок. Любое повышение уровня нитрита — это красный флаг, указывающий на проблему с пивоварением в аквариуме. Если рыба заболела или умирает, разумно проверить содержание нитрита, чтобы убедиться, что он не усугубляет проблему. Единственный способ быстро снизить повышенный уровень нитратов — это подменить воду. Добавление небольшого количества соли в воду — 1-3 чайных ложки на галлон — снизит токсичность нитрита.

Нитрат

Хотя нитраты не так токсичны, как аммиак или нитриты, их необходимо контролировать, чтобы не подвергать рыбу стрессу. Нитраты также могут быть источником проблем с водорослями. Нитраты со временем будут повышаться, и их можно удалить только путем подмены воды. Ежемесячные анализы важны, особенно при разведении рыб, поскольку молодь более чувствительна к нитратам, чем взрослая рыба. Проверяйте ежемесячно и поддерживайте низкие уровни, чтобы обеспечить здоровый резервуар.

Фосфат

Когда кто-то жалуется, что не может выиграть битву с водорослями, сразу приходит на ум высокий уровень фосфатов.Фосфат служит питательным веществом для водорослей, и его повышенный уровень, безусловно, усугубит проблемы с водорослями.

Хотя это редко обсуждается, основной причиной повышенного содержания фосфатов является сухой корм для рыбы, особенно перекармливание более низкокачественными кормами с высоким содержанием фосфатов. Если у вас слишком много водорослей, проверьте их на фосфаты. Доступны фильтрующие материалы, удаляющие фосфаты из воды, и их можно добавлять в фильтрующий материал.

Это наиболее важные параметры воды, которые необходимо проверить: аммиак, нитрит, нитрат, pH, жесткость, щелочность и, возможно, фосфат.Но не забудьте проверить еще один важный параметр воды, температуру воды, так как ее важно поддерживать в пределах нормы для всех видов рыб в вашем аквариуме! Цифровой или плавающий стеклянный аквариумный термометр — важная часть вашего оборудования для тестирования воды.