Пример разводки отопления двухэтажного дома: Отопление в двухэтажном доме – без проблем своими руками

Пример разводки отопления двухэтажного дома: Отопление в двухэтажном доме – без проблем своими руками

Содержание

Схема отопления двухэтажного дома — пример схемы отопления

Проектирование системы отопления в современных домах необходимо производить еще на этапе проектирования самого дома. Так вы сможете понять, какие материалы и в каких количествах вам нужны. К тому же, это поможет быстро найти недочеты и исправить их. Важно выбрать самый лучший вариант отопительной системы, оценивая свои материальные возможности, а также доступность ресурсов для содержания системы отопления (количество и качество топлива, климатические условия и тому подобное). Наиболее популярным сейчас является вариант водяного отопления, он подходит для многоэтажных зданий наилучшим образом. Также прочитайте про систему отопления – “Ленинградка”.

Схема отопления двухэтажного дома

Стандартная разводка отопительных элементов в 2-х этажном доме

Образец разводки отопительных элементов

Рассмотрим схему водяного отопления стандартного здания с двумя этажами. В ней предусмотрено ручное регулирование температуры в каждом отдельном помещении дома. Устанавливается система стандартным образом: с применением горизонтального размещения двух труб, при котором отопительные радиаторы подключены сбоку.

Для системы отопления лучше использовать металлопластиковые трубы, ввиду их прочности и долговечности. Но можно использовать и полипропиленовые трубы, что также будет вполне эффективным решением. Металлопластиковые трубы не требуют специальных навыков монтажа, к тому же внутри них почти не бывает засоров или налипания грязи. Полипропиленовые трубы можно собирать самому, они легки и надежны.

На этапе проектирования системы рассчитывается необходимое количество угловых, разводных и соединительных узлов системы, размечается количество и места установки кранов и заглушек. Проводится анализ необходимого количества радиаторов обогрева и количество секций в каждом из них, от этого в дальнейшем будет зависеть количество тепла, отданного радиатором. Для каждого обогревательного радиатора устанавливаются крепежные кронштейны, в количестве, определенном размерами радиатора.

На схеме присутствует обозначение, где в системе необходимо установить отопительный котел, расширительный бак, а также насос. Отопительный котел может работать на различных видах топлива, но самыми популярными являются газ, твердое топливо или электричество. В новых домах и коттеджах твердое топливо почти не используется в виду своей низкой экологичности.

Если отопительный котел небольшой, то можно установить его прямо в одном из помещений дома, кладовой комнате, например, или в мастерской хозяина. При этом котел вешается на стену, чтобы не тратить пространство. Не рекомендуется ставить котел в спальнях или помещениях типа библиотеки или кабинета. Это связано с тем, что котел при работе может выделять шум, хоть и негромкий. Большие котлы необходимо размещать в отдельном помещении или даже в отдельно стоящей постройке.

Пример размещения бака в доме

Размещение бака: снизу или сверху

Если в вашем доме есть подвальное и чердачное помещения, то вы можете сделать систему отопления с нижней разводкой труб или с нижней на свое усмотрение.

  • Если разводка верхняя, то котел помещается на чердаке и оттуда горячая вода подается по стояку ко всем отопительным радиаторам.
  • Если вы выбрали нижнюю разводку, то бак устанавливают в подвале и оттуда с помощью насоса нагретая вода расходится по трубам.

Какой вариант вы бы не выбрали, расширительный бак всегда устанавливается в самом высоком месте дома, то есть на чердаке. С котлом нагрева при нижней разводке его соединяет стояк.

Система отопления с одной или двумя трубами

Система отопления с одной трубой представляет собой кольцо. Вода из котла идет сперва на один этаж, потом возвращается обратно в бак через другой. В итоге на одном этаже температура выше, на другом ниже. Чтобы скомпенсировать это явление, на нижних этажах (где обычно вода уже не такая горячая) ставят радиаторы большего размера, чем на верхних. К тому же в системе с одной трубой нет возможности отключить один конкретный обогреватель. Необходимо отключать всю систему целиком.

Система отопления образец

Система с двумя трубами сложнее в установке, но зато у нее почти нет недостатков. В такой системе предусмотрены две трубы: горячая и холодная. Поступая в радиатор, горячая вода остывает и выливается в холодную трубу. При этом вы можете перекрыть один из радиаторов, это никак не скажется на работе остальных.

Видео – отопление дома с помощью котла

Видео – схема отопления дома

Видео – как сделать теплый пол в доме

Схемы отопления двухэтажного дома (типовые) с примерами

Схемы для двухэтажного дома

Содержание

Для того чтобы ваш дом отапливался постоянно и без лишних затрат к проектированию системы отопления необходимо подойти максимально ответственно и выбрать самое грамотное  решение.

В таком случае перед каждым встает выбор самого оптимального варианта при имеющихся финансовых возможностях, помимо этого очень многое будет зависеть от топлива, которое имеется в той или оной местности.

В большинстве случаев владельцы отдают предпочтение водяным системам. Также воздушное отопление становится все более и более популярным в этом плане.

В общем что бы вы не выбрали важно проконсультироваться по этому поводу у специалистов, которые знают толк в своем деле и не только помогут вам обустроить все самым лучшим и выгодным для вас образом, но и ответят на все интересующие вас вопросы.

Стандартная схема разводки

Типовая схема разводки для двухэтажного дома

Классическая схема разводки сооружается в основном из труб сделанных из металлопластика. Если есть желание то можно осуществить замену, также хорошо подойдут медь и полипропилен.

Детали, которые соединяют трубопровод, подбираются с учетом того, как  именно располагаются соединительные инструменты.

Помимо всего прочего можно осуществить установку отопительного котла на стену, к примеру, в кладовке или же на той же самой кухне. Но в таком случае лучше всего учесть тот факт, что от этого прибора будет исходить некоторый шум в процессе его работы.

Отопительные котлы, располагающиеся на полу, требуют того, чтобы в пристройке для них была отведена определенная площадь. Посмотрите полезное видео о системах отопления частных загородных домов:

Для того чтобы без труда осуществлять управление температурой проводятся разделительные системы отопления этажей. В таком случае у вас будет уникальная возможность сэкономить на топливе, поскольку тепло его можно будет полностью отключить на том этаже, который пустует.

Какая разводка лучше — верхняя или нижняя?

Если у вас двухэтажный дом с чердаком, тогда система отопления может быть как с верхней, так и с нижней разводкой.

  • В случае с первой разводкой подача горячей воды будет происходить из чердака.
  • В случае с нижней, горячая вода будет поступать вверх в дом снизу, то есть из повала.

Не важно, какой вид проводки вы выбрали, расширительный бак все равно будет располагаться на чердаке.

Схема одноконтурной системы

  • Если вы решили установить в своем доме систему отопления из одной трубы, в таком случае ваш двухэтажный дом не будет иметь обратных стояков, поэтому остывшая вода будет, проходит весь процесс нагрева заново.

Одноконтурная схема для двухэтажного дома

  • Если же вы хотите установить двухуровневую систему отопления, в таком случае вам понадобится гораздо больше материалов для монтажа.

Если нужен теплый пол

Если у вас нет возможности установить отопительную сеть, есть прекрасная возможность воспользоваться установкой теплого пола.

Это поможет вам значительно сократить расходы и станет теплом и уютом в вашем доме. Чтобы понять все тонкости установки — посмотрите это видео:

Но опять же кладку такого пола нужно доверять только профессионалам, в противном случае можно очень долго в итоге жалеть о том, что это не было сделано.

Схема системы отопления двухэтажного дома

Подробная схема отопления

Обустройство системы отопления двухэтажного особняка или коттеджа требует взвешенного подхода. Выбор оптимального варианта основывается на финансовых возможностях владельцев и доступности конкретного вида топлива. Преимущественно монтируется водяное теплоснабжение с двухконтурной схемой системы отопления двухэтажного дома. При этом важно предусмотреть все нюансы, продиктованные архитектурными особенностями здания. В дальнейшем это поможет избежать проблем, связанных с эксплуатацией системы.

Классический вариант разводки

Размещение котла зависит от его типа и учитывается в первую очередь. Напольные варианты требуют наличия свободного пространства, а в некоторых случаях (твердотопливные и на жидком топливе) даже выделения отдельного помещения.

Настенные приборы в этом отношении более привлекательны и могут монтироваться на кухне, не претендуя на выделение дополнительного места. Нужно только учесть, что агрегат является источником незначительного шума. Наиболее часто используется схема разводки отопления двухэтажного дома с боковым подключением радиаторов. Подводящая и обратная магистрали укладываются горизонтально, а регулировка температурного режима в помещениях осуществляется дозированием теплоносителя на отдельные батареи.

В наши дни стальные трубы используют крайне редко. Сталь заменяют металлопластиком или полипропиленом. В несущие тепло коммуникации устанавливают шаровые или радиаторные краны для управления системой. Радиаторы отопления монтируют в зависимости от результатов предварительных расчетов по необходимой мощности. Располагают их, как правило, под окнами и в самых холодных местах.

Важно! Чтобы обеспечить независимое отопление этажей, теплоснабжение разделяют на два контура. Это позволяет отключать или ограничивать подачу тепла в зависимости от ситуации.

Особенности вариантов исполнения

Простейшая отопительная прямоточная система

Практически в каждом двухэтажном здании оборудуется подвал или чердак. Наличие и того, и другого позволяет выбрать один из двух вариантов разводки:

  1. Верхняя. Теплоноситель подается через чердак в разные стояки. Каждый из них используется для обеспечения теплом конкретного этажа.
  2. Нижняя. Горячая вода поступает из подвала. Циркуляционные насосы обеспечивают ее поднятие на нужный уровень для обогрева.

Независимо от того, какая схема отопления двухэтажного частного дома выбрана, расширительный бак всегда монтируют в самой верхней точке тепловой магистрали. Обеспечить подачу тепла к радиаторам системы можно двумя разными способами. В современных зданиях используют:

Однотрубная система отопления.

  • Однотрубную систему отопления. Она лишена магистрали для возврата остывшего теплоносителя. Циркуляция осуществляется по замкнутому кольцевому контуру. Последовательное подключение батарей требует обязательной установки терморегулирующей аппаратуры или шаровых кранов для дозирования подачи теплоносителя. В противном случае первые отопительные приборы будут слишком горячими, тогда как последние — холодными. Температурный режим поддерживается на должном уровне благодаря разной площади отопительных приборов.
  • Двухтрубную систему отопления. Для ее организации необходимо приобрести больше труб, но она лишена недостатков однотрубной. К каждой батарее подводится труба с горячим теплоносителем, который после передачи тепла отводится по отдельной магистрали. Такая конфигурация позволяет полностью перекрывать подачу воды на отдельные участки для проведения ремонта или замены узлов.

Выбор способа обогрева зависит от особенностей конфигурации здания и его архитектуры. Но каждая из рассмотренных схем имеет право на существование и способна обеспечить хорошее теплоснабжение даже в самые сильные морозы.

Схема отопления двухэтажного дома и схема разводки отопления


Поддержание в помещениях оптимальной температуры должно осуществляться без каких-либо затруднений. Зависит бесперебойность работы системы не только от материалов, выбранных для ее обустройства.


Особое значение имеет и то, каким образом устроена схема разводки отопления двухэтажного дома. Далее рассмотрим основные нюансы обустройства системы обогрева.


 


Общие сведения


Схема разводки отопления двухэтажного дома должна быть очень тщательно продумана. Сегодня оптимальным вариантом обогрева жилых помещений является водяная система.


Безусловно, любая схема отопления двухэтажного дома предусматривает использование качественных материалов. Благодаря им система может служить нескольким поколениям без замены оборудования или ремонта.


Схема отопления двухэтажного дома включает в себя различные элементы. К ним относятся радиаторы, котел, фитинги, контрольные датчики и прочее.


Отопительная система представляет собой целый комплекс, в котором работа каждой составляющей влияет на качество всей системы.


Грамотно подобранные материалы, а также правильно составленная схема отопления двухэтажного дома не только позволят поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, но и существенно снизят затраты на дополнительный обогрев.


Классификация систем


Человек изобрел достаточно большое количество различных способов добычи энергии для отопления своего жилища. Так, дровяные печи и камины постепенно были вытеснены солнечными батареями, газовыми котлами, насосами, ветрогенераторами и прочими агрегатами. Но одной добычи тепла, разумеется, недостаточно. Его необходимо максимально эффективно использовать.


Обогрев воздушными потоками


Такая схема отопления двухэтажного дома должна быть предусмотрена еще на этапе создания проекта. Это связано со сложностью при монтаже элементов в уже готовом здании.


Такой обогрев представляет собой систему воздуховодов, в которую нагнетаются горячие потоки, поступающие из генератора.


Теплые массы поднимаются вверх, а холодные отправляются к теплогенератору. Циркуляция потоков может быть при этом основанной на ходе естественных процессов (гравитационной) либо принудительной. Во втором случае в системе предусмотрена установка специального вентилятора.


Обогрев электричеством


Из всех существующих вариантов отопления этим способом наиболее распространенными системами считаются теплый пол, электроконвекторы, инфракрасные потолочные приборы. Обогрев электричеством, как правило, применяется тогда, когда использовать другие способы затруднительно. Зачастую схема отопления двухэтажного дома содержит в себе различные источники одновременно. В подходящем месте размещаются конвекторы и инфракрасные источники и обеспечиваются электропитанием. Монтаж теплого пола в качестве дополнительного источника не составляет особого труда. Установка предполагает размещение элементов под покрытием или в стяжке. К основным недостаткам обогрева от электричества относят зависимость от наличия электроэнергии и высокая ее стоимость.


Традиционный тип


Самая привычная схема отопления частного двухэтажного дома представляет собой систему радиаторов, соединенных между собой. По ним циркулирует вода. В качестве источника для нагрева теплоносителя применяются котлы. Эти агрегаты работают на твердом либо жидком топливе. Во многих случаях используется схема газового отопления двухэтажного дома. В данном случае устанавливается соответствующий котел. Этот вариант считается одним из наиболее экономичных, поскольку стоимость газа в сравнении с электричеством намного меньше.


Кроме котлов, могут использоваться и альтернативные типы получения энергии. К ним, например, относят солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы и прочее. Однако за счет низкой эксплуатационной стоимости большинство потребителей устанавливает именно газовый котел.


Если нет централизованного поступления топлива, можно подключать баллоны. В схеме отопления дома должно быть обязательно указано место размещения оборудования.


Целесообразно устанавливать котел в подвале, например. Можно выделить для него какое-либо небольшое подсобное помещение.


Виды водяного обогрева


Наиболее приемлемыми считаются схемы отопления с естественной и принудительной циркуляцией. Первая не предусматривает подключение к электричеству. Это достаточно удобно, так как не возникают непредвиденные ситуации. Установка системы с естественной циркуляцией воздуха осуществляется с использованием труб крупного диаметра. Монтаж разводки производится под уклоном. Более подходящей, тем не менее, специалисты считают систему с принудительной циркуляцией. В этом случае движение воды осуществляется под давлением, которое обеспечивается насосом. Нагрев котла производится с использованием различных видов топлива. Это, в частности, может быть уголь, дрова, газ. Кроме того, агрегат может подключаться и к электричеству.



Трубы для обогрева


При установке стальных элементов необходимо учитывать, что они имеют невысокую коррозийную стойкость. Этот недостаток отсутствует у оцинкованных труб и изготовленных из нержавейки. В процессе монтажа рекомендуется использовать резьбовые соединения. Сегодня металлические трубы в обустройстве разводки применяются крайне редко.


Наряду с прочими, используются трубы из меди. Они считаются одними из наиболее надежных. Материал способен переносить перепады температур и высокое давление. Соединение медных труб осуществляется с помощью пайки с серебросодержащим припоем. Элементы можно при желании замуровать в стену.


Единственным минусом медных труб является стоимость. Но если бюджет позволяет, то предпочтение рекомендуется отдать именно им, поскольку они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Элементы будут служить нескольким поколениям владельцев безо всякого ремонта или замены.


Достаточно популярны сегодня полимерные трубы. Их легко монтировать. Установку вполне может осуществить человек, не имеющий обширного опыта. Это позволяет существенно сэкономить средства. Внутренние поверхности труб не собирают осадок. Это означает, что они не будут забиваться.


Полимерные материалы обладают стойкостью к коррозии. Монтаж осуществляется при помощи прессовых или резьбовых соединений. Среди недостатков основным считается достаточно высокий коэффициент теплового расширения. Это может способствовать возникновению течи.


Схема отопления двухэтажного дома «ленинградка»


При обустройстве данной системы достаточно сложно осуществлять регулирование температуры в сооружении. Схема однотрубного отопления двухэтажного дома предполагает не очень удобный порядок подключения приборов. При этом нет возможности перекрывать какой-либо радиатор отдельно, в то время как прочее оборудование будет работать. В процессе перехода от одной батарее к другой вода охлаждается все больше и больше.


Более подходящая система


Следующая схема отопления двухэтажного дома – двухтрубная. Она больше подходит для установки в частных загородных постройках. Схема двухконтурного отопления двухэтажного дома предусматривает подсоединение к каждому прибору двух элементов. По одному движется горячая вода, а по другому – остывшая. Специалисты советуют перед радиаторами устанавливать регулировочный бак. Для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя достаточно расстояния между верхней точкой магистрали и центром котла. При этом установку расширительного бачка можно осуществить на верхнем этаже, а не на чердаке. Труба подачи при этом проходит под подоконниками или под потолком. Такая система с естественной циркуляцией требует достаточно продолжительного прогрева. В связи с этим рекомендуется устанавливать дополнительный байпас с насосом. Это существенно сократит время запуска такой системы, а тепло по помещениям будет распределяться более равномерно.


Элементы системы


Кроме монтажа радиаторов, можно установить теплый пол, а также подключать полотенцесушители одновременно.


Стояки верхней части здания специалисты рекомендуют монтировать у самого котла.


При установке используется коллекторная и лучевая система. Так удобнее регулировать температуру в разных помещениях. Во все отопительные приборы вводится по две трубы – прямая и обратная.


Универсальная система


Коллекторная схема отопления двухэтажного дома считается оптимальной. Ее использование позволяет выполнять монтаж со скрытыми элементами. Установку при этом вполне может осуществить человек, не имеющий опыта.


Размещение коллекторов осуществляется на каждом этаже. Необходимо, чтобы они помещались в специально отведенные шкафы, где, кроме того, располагается вся запорная арматура. Отопление можно провести как на обоих, так и на одном только этаже. При этом специалисты рекомендуют устанавливать котел только внизу. На втором же этаже можно установить расширительный бак.


Отводы целесообразнее провести под потолком или подоконником – в местах, наиболее уязвимых для холода. На каждый радиатор при этом необходимо установить по отдельному регулирующему крану.


В заключение


Составляя проект отопления двухэтажного жилого строения, необходимо правильно оценить ситуацию и свои возможности. От правильности принятия решения будет зависеть последующий комфорт в помещениях в осенний и зимний периоды, срок эксплуатации систем в целом и отдельных ее элементов, периодичность проведения ремонтных работ.


Если выбор будет сделан неверно, при стремлении к излишней экономии оборудование и комплектующие будут часто выходит из строя. В связи с этим будет регулярно возникать необходимость вызывать мастеров или производить замену элементов, а в некоторых случаях полностью менять всю систему. Так ни о какой экономии речь не идет.


Перед началом какой-либо деятельности целесообразно побеседовать со специалистами.

Коллекторная система отопления двухэтажного частного дома своими руками

Отопление влияет на комфортное и уютное проживание в доме. Поэтому к выбору обогрева своего жилища нужно подходить со всей серьезностью вопроса. Если ваш дом имеет два этажа, нужно более тщательно подумать о системе отопления двухэтажного частного дома и о схемах разводки труб, ведь жидкость будет подниматься на второй этаж.

Обогрев дома – это сложный и трудоемкий процесс, в котором есть множество элементов, от котла до радиатора. Если все элементы будут правильно подобраны, только тогда отопительная сеть будет выполнять свои функции на 100%.

Какие бывают виды схем отопления

Существует пять видов водяного обогрева дома:

  • С циркуляциями естественной и принудительной;
  • С горизонтальными и вертикальными стояками;
  • Состоящие из одной или двух труб;
  • С движущимися теплоносителями;
  • С разводками нижними и верхними.

Самым отличным вариантом для 2-х этажного здания является коллекторная система схемы отопления с принудительным движением жидкости.

Помимо всех перечисленных элементов, в данную отопительную систему входят еще детали: насос, расширительный бачок и коллектор.

Преимущества коллекторной системы отопления двухэтажного дома

Данная система обогрева жилья имеет ряд достоинств. Благодаря насосу идет подача горячей воды равномерно. Распределяется теплоноситель равномерно по всей системе, что создает одинаковую температуру во всем доме. С помощью коллектора получается верная разводка труб и воды.

Благодаря этому есть возможность настраивать и измерять температуру в каждой отдельной батарее. Все жильцы могут установить комфортную для каждого температуру и это не как не отразится на температурном режиме других комнат.

Как устроены коллекторы для систем отопления двухэтажных частных домов

С помощью труб коллектор подсоединяется к радиаторам отопления.

Обязательно нужно создание принудительной циркуляции в сети, которая обеспечивается при помощи специальных насосов.

Тогда теплоноситель будет прогреваться равномерно, и температура будет одинакова по всему дому.

 

 

Конечно, небольшая разница будет на входе и выходе отопительной системы, но она будет минимальна. Большой плюс этой схемы обогрева в том, что при этом экономятся материалы и в итоге получается довольно простая отопительная система.

Какие трубы используют для коллекторной системы отопления двухэтажного дома

При монтаже отопительной системы нужно знать о трубах и других элементах. Ассортимент очень разнообразен, а не так давно пользовались только стальными трубами, но сейчас они не актуальны из-за высокой стоимости, сложного монтажа и недолговечности.

Их сменили медные и металлопластиковые аналоги, которые долговечны, и легки в монтаже и работе.

Для того чтобы отопительная система хорошо работала, используют следующие устройства:

  • Вентиля для регуляции подачи горячей жидкости;
  • Кран Маевского, который устанавливают на самих батареях для выпускания воздуха из сети отопления;
  • Запорная арматура, благодаря которой можно закрыть подачу воды на конкретный радиатор;
  • Различные датчики, которые контролируют все этапы в отопительной системе двухэтажного частного дома.

Все эти устройства нужны для эффективной работы системы обогрева помещения. Конечно, необходимо будет вложить денежные средства в отопление, но придется это сделать всего один раз, а потом комфортно и уютно проживать в доме.

Как сделать самостоятельно коллекторную разводку

Для того чтобы самостоятельно сделать коллекторную разводку труб, необходимо знать алгоритм работ. Для начала нужно выделить место для установки котла, например цокольный этаж. Желательно поставить его на стяжку из бетона 5 см. Монтаж начинаем с выбора труб, советуем взять трубы диаметром 32 мм. Затем на трубе, которая будет подавать воду, устанавливаем расширительный бачок, например закрытого типа.

На обратную трубу монтируем насос для циркуляции теплоносителя. Коллекторы ставим на основной трубопровод, где каждый отвод снабжен запорной арматурой и закрепляем.

Далее делается разводка в каждой комнате, можно пользоваться трубами диаметром 15 мм. Устанавливаем кран на обратной трубе, чтобы осуществлять подпитку сети отопления. Соединяем стояки с радиаторами металлопластиковой трубой. Теперь вы знаете все о системе обогрева двухэтажного дома и даже можете сделать коллекторную систему отопления своими руками. Данная система отопления является превосходным вариантом для обогрева 2-х этажного коттеджа. Именно она обогреет большое помещение, очень удобна и практична.

 

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема и особенности монтажа

Домовладельцам нравится однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой считается наиболее экономичной. Длина труб в ней меньше двухтрубного варианта, хотя диаметр труб больше, прогрев батарей неравномерный, повышенный объем теплоносителя, перекачивая который расходуется больше электроэнергии.

Выгодна ли самотечная однотрубная система двухэтажного дома

Намереваясь смонтировать данную дешевую схему, домовладелец сильно ошибается. Самотечная система (в просторечии, «самотек») обойдется вдвое-втрое дороже оснащенной циркуляционным насосом. Естественная циркуляция требует:

  • толстых труб для минимизации гидравлического сопротивления теплоносителю;
  • достаточности уклонов магистральных труб;
  • расположения отопительного котла ниже уровня отопительных приборов в приямке на кухне /в подвале, показанного на рисунке ниже.

Самотечному отоплению 2-х этажного дома присущ стандартный недостаток — батареи второго этажа прогреваются лучше первого. Установка байпасов, регулировочных устройств наращивает стоимость системы.

В каких домах выгоден однотрубный «самотек»?

Только не в 3-х этажном доме. «Самотечный» теплоноситель движется «лениво». Имеющиеся 20 кг разницы в весе тонны нагретой и холодной воды не создадут достаточной разницы давлений между «подачей и «обраткой для интенсивного движения по трубам, батареям.

В двухэтажном доме «самотек» будет работать неплохо, но второй этаж должен быть полноценным, имеющим чердак, позволяющий установить расширительный бачок. От котла в подвале (приямке) до бачка идет главный вертикальный стояк подачи. От стояка отходит т.наз. «лежак», уклоняющийся вниз. От «лежака» опускаюся стояки к этажным радиаторам. Эта вертикальная система, показанная на рисунке ниже, напоминает устройство отопления многоэтажного дома.

Самотечная однотрубная вертикальная система 2-х этажного дома.

Мансардный второй этаж вашего дома, имеющий окна в крыше (невысоких стенах) затрудняет монтаж самотечной системы. Мансарда исключает установку открытого расширительного бачка, наполненного антифризом. Герметичный бачок с газоотводящей трубкой, выведенной наружу, спасет положение, увеличивая затраты.

Наклонные трубы-«лежаки» плохо вписываются в пространство мансарды, могут пересекать оконные проемы, портя интерьер помещения.

«Самотек» больше подходит одноэтажным домам в местностях, характеризуемых ненадежным электроснабжением.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом

Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом.

Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже.

Однотрубная горизонтальная система 2-х этажного дома с насосом.

Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности.

В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем?

Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками.

В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально — горизонтальной однотрубной схеме.

Однотрубная система смешанного (вертикально — горизонтального) типа.

Распространенные ошибки при монтаже

Выше изображены «ленинградские» схемы горизонтальных однотрубных этажных контуров с радиаторами, подключенными к общей магистрали двумя тройниками. Через каждый прибор протекает только часть полного объема теплоносителя, циркулирующего по контуру. Можно встретить ошибочное подсоединение без магистральной трубы (см. контур первого этажа на рис. ниже).

Виды подключения радиаторов в горизонтальных однотрубных контурах.

Такой способ подключения радиаторов отопления является предельно дешевым. На каждый радиатор приходится один фитинг для присоединения металлопластиковой трубы Ду20 или Ду25 и отрезок трубы между соседними приборами. Дешевле не придумать. Но расплата за дешевизну – плохая работа половины радиаторов. Первый их них (по ходу движения теплоносителя) нагрет до температуры 55 °С, а последний при N=6-8 нагревается всего до 35 °С, поскольку теплоноситель, проходя через радиаторы, интенсивно остывает в них.

А как работает правильно собранная схема?

При выполнении классической однотрубной схемы («ленинградской»), когда под радиаторами проложена магистральная труба, ситуация другая. Движущийся теплоноситель, встречая на своем пути первый тройник, распределяется на два потока в соответствии с величинами гидравлических сопротивлений прямого пути и бокового отвода тройника. Из-за большего гидросопротивления бокового отвода в радиатор затекает небольшая часть общего потока теплоносителя (обычный «коэффициент затекания» составляет 0,2-0,3). Эта малая часть остывает внутри батареи на несколько градусов, как показано на рисунке ниже, подмешиваясь на выходе к основному неостывшему потоку. Результирующая его температура оказывается выше, чем при пропускании всего объема жидкости через отопительный прибор.

Распределение теплоносителя в обвязке радиатора «ленинградской» схемы.

При движении по контуру температура жидкости все равно снижается, но в меньшей степени, до температуры уже не 35 °С, а примерно 45 °С, т.е. батареи в цепочке оказываются более выровненными по нагреву. Специалисты высказывают мнение, что однотрубная схема («Ленинградка») позволяет добиться равномерного прогрева до 10-11 радиаторов в контуре (по десять секций в каждом приборе).

Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов?

Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже.

Подключение радиатора в «ленинградской» схеме с байпасом.

Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

Заключение

Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Многие двухэтажные дома сейчас оборудованы коллекторным отоплением. Она может отлично сочетаться с однотрубной или двухтрубной системой. Сам коллектор помещается в специальный шкаф. Все трубы должны скрываться под полом.

Устройство коллектора

Устройство коллектора

На каждый отвод, который выходит из коллектора, можно устанавливать запорную арматуру. В качестве её можно использовать обыкновенные шаровые краны. Это позволит отключать при необходимости один радиатор отопления, а остальные продолжат функционировать. При этом каждый отвод становится как бы самостоятельной отопительной системой, а соответственно, его можно оборудовать отдельным циркуляционным насосом, подключить отдельную систему автоматики.

Схема разводки коллекторного отопления

Тройниковая горизонтальная проводка уходит в прошлое. Теперь очень модно стало использовать различные схемы коллекторного типа. Они выполняются для одно- и двухтрубных горизонтальных разводок.

Схема разводки

В противном случае свой собственный насос должна будет иметь каждая ветка отопительной системы двухэтажного дома, а это увеличивает финансовые затраты. Трубопровод можно располагать как в стенах, так и под полом.

Каждый радиатор стоит оснастить своим собственным краном, через который будет спускаться воздух из системы отопления. Можно пойти немного другим путём и установить автоматический воздухоотводчик на коллекторе.

Можно воспользоваться универсальным вариантом, который заключается в установке воздухоотводчиков как на коллекторе, так и на радиаторах. Однако у такой системы есть одни существенный недостаток, который заключается в том, что трубопровод получается очень длинным.

Напольная система отопления

Напольная система

Напольные системы отопления уже давно стали применяться в двухэтажных домах как основные. В современных сооружениях можно совсем не встретить радиаторов. Это достигается благодаря инновационным технологиям, связанным с использованием коллекторов отопления. Эти устройства можно приобрести в любом специализированном магазине сантехники.

Характеристики напольного отопления

Преимуществ у напольной системы отопления просто огромное количество:

  • тепловые потоки равномерно распределяются по полу. Это достигается за счёт использования нескольких циркуляционных насосов, которые нагревают теплоноситель равномерно;
  • температура по высоте помещения меняется неравномерно. Это и понятно, что ближе к полу температура будет намного выше, нежели около потолка. Тёплый пол отлично согревает в холодную зимнюю погоду.

Если используется радиаторная система, то тут происходит обратный процесс. Повышение температуры воздуха идёт по высоте помещения. Это приводит к тому, что возникают быстрые воздушные потоки. При этом пыль, которая находится на полу, может подниматься к потолку, а это отрицательно сказывается на микроклимате всего помещения.

При использовании напольного варианта отопления циркуляция воздуха в помещение происходит естественным образом. При этом количество пыли в доме резко уменьшается.

Как выбирать коллекторы

выбирать коллекторы

Есть модели, которые идеально подходят для двухэтажных домов, а есть те, которые могут быть установлены только в частном доме. На это стоит обращать внимание при покупке. Если знаний недостаточно, то лучше проконсультироваться со специалистом в данной области.

Для трубопроводов можно использовать как полипропиленовые трубы, так и классические металлические. Разницы особой нет. Единственное, полипропилен прослужит намного дольше, так как не подвержен коррозии и воздействию различных химических веществ.

Радиаторы также могут быть разноплановыми. Размер их и количество секций необходимо рассчитать в зависимости от геометрии помещения. Что касается материала, то он также может быть различным. Разумеется, что чугунные радиаторы, как и прежде, являются наиболее приемлемым вариантом, но модные современные металлические конструкции смотрятся более эстетично.

Таким образом, коллекторная система отопления на сегодняшний день является оптимальным вариантом для двухэтажного дома. Она способна обеспечить теплом достаточно большое помещение. Она универсальна, так как для отопления можно использовать не только радиаторы, но и подпольные контуры. Это очень удобно и практично. Если создать принудительную циркуляцию жидкости в трубопроводе, то можно добиться равномерного распределения тепла по всей квартире.

Видео: коллекторная группа систем отопления

Ремонт электропроводки в двухэтажном доме

Электрики часто сталкиваются с чрезвычайно сложными задачами в своей повседневной работе. Один замечательный пример произошел с двухэтажным домом в колониальном стиле 1920 года. Он предлагал множество ситуаций, которые требовали обходных путей или нестандартных решений некоторых очень сложных проблем с проводкой. Ремонт электропроводки двухэтажного дома должен выполняться опытным лицензированным электриком. Вы хотите, чтобы работа гарантировалась и соблюдались строительные нормы.

Ремонт электропроводки в двухэтажном доме

Первая часть этой серии статей, посвященная изменению электропроводки в двухэтажном доме, начинается с очевидной проблемы.А именно как перенести свет и вентиляторы на потолок первого этажа двухэтажного дома? Эта статья не будет достаточно исчерпывающей, чтобы вы могли выполнить всю работу самостоятельно. Мы хотим подбодрить электриков и профессионалов. Кто знает, возможно, мы даже дадим им новые идеи.

Наконец, мы надеемся, что домовладельцы лучше оценят сложность ремонта старого дома. Правильное выполнение работы приводит к появлению большого количества мусора и БОЛЬШОГО заделывания отверстий. Ожидайте, что когда вы это сделаете, вы не испытаете сюрпризов позже.

Доступ — это все

Если задуматься, есть два простых способа получить доступ к электропроводке, оборудованию и ящикам: в подвальном помещении и / или на чердаке. А как насчет двухэтажного дома? Как добраться до потолочных контуров на первом этаже? Доступа на чердак нет, а обходное пространство мало помогает.

Для многих из нас это было бы препятствием.

В случае с этим домом у нас был доступ как к чердаку, так и к лазарету, но, как мы только что указали, это не решает загадки потолка первого этажа.Однако, когда мы имеем дело с потолочными вентиляторами, осветительными приборами, вентилятором или светом для ванной, в конце туннеля есть свет…

Здесь есть каламбур, но я просто пропущу его.

А чердак и подполье? Они действительно помогают, но не так, как вы могли бы подумать.

Схема решения проблемы

Опять же, мы говорим о подключении потолочных светильников на первом этаже двухэтажного дома. Для этого у нас должен быть план.Это включает в себя сбор некоторой информации о структуре дома и понимание ваших вариантов. Для начала ответьте на следующие вопросы:

Какова конструкция ваших стен?

Это может звучать как простой вопрос, но знание конструкции вашей стены поможет вам точно узнать, какие у вас есть варианты прокладки провода вдоль внешних стен, в отличие от постоянной прокладки внутренних стен. Вы имеете дело с 2х4? Блочная конструкция? Кирпич? Сколько места в ваших стенах? Есть ли изоляция, о которой вам нужно беспокоиться? На эти вопросы нужно ответить.

В каком направлении проходят балки потолка?

Зная ответ на этот вопрос, вы узнаете, как нужно провести проводку внутри потолка, чтобы добраться до стены. Помимо ориентации балок потолка, вы также хотите посмотреть, куда падают ваши окна. Это вступит в игру позже, когда вы начнете разрабатывать конкретный план прокладки проводки.

Хотите модернизировать потолочные вентиляторы до двухканального / двухполюсного переключателя или отдельного диммера для света?

Если вы заранее знаете свои цели для обновлений, это избавит вас от ошибки запуска 12/2, когда вы должны использовать 12/3 Wire.Вы также можете запланировать использование 12/3 для трехпозиционных переключателей и в любом месте, где вам могут понадобиться два отдельных выключателя для определенной области.

Начало работы

На самом деле составление плана — это одно, а реализация — другое. Принцип подключения потолочного вентилятора на первом этаже состоит из следующих основных шагов:

  1. Отрежьте блок выключателя / предохранителя и снимите вентилятор или комбинированный вентилятор / осветительный прибор
    Хотя это очевидный шаг, вы хотите снять свет и получить его. с дороги.Вы также должны быть готовы перенастроить выключатели и розетки поблизости, вытащив их из стены. Это может потребовать некоторых усилий, особенно если розетки, выключатели и / или вентиляторы / фонари старые, как этот дом. Гипс можно почти приклеить к этим старым металлическим электрическим коробкам, а старые вентиляторы и светильники очень нестандартны в способах установки и потребуют некоторого переосмысления того, как вы будете заменять их обновленными коробками.
  2. Проверьте направление потолочных балок, чтобы знать, в какую сторону проложить проводку.
    Хотя обычно вы можете сказать, в каком направлении потолочные балки проходят по линии крыши, это хорошо.Старые дома могут «нарушать правила», когда речь идет о передовых методах строительства.
  3. Спланируйте отверстия и вырежьте их
    Обычно мы выстраиваем отверстия так, чтобы выходное отверстие находилось на одной линии с потолочным вентилятором или светом в направлении балок. Это также означает, однако, что вам нужно искать окна, которые выбрасывают этот план, ну… в окно. Если вы наткнулись на окно (и вы не можете проложить кабель в другом направлении к противоположной стене), следующее, что нужно сделать, это выяснить, в каком направлении вы хотите просверлить балки возле потолочного вентилятора / светового отверстия, чтобы попасть в прилегающую свободную и прозрачную полость стены стойки, которая может спускаться до пола.

Еще несколько пояснений к шагу 3

Что касается третьего шага, общая картина состоит в том, что вы собираетесь проложить новый провод от потолочного вентилятора / светового отверстия до ближайшей «чистой» стены. Затем вы вырезаете коробку прямо в углу потолка и верхней части стены. Здесь вы можете использовать дрель и гибкую коронку, чтобы просверлить отверстие в верхней пластине стены, получив доступ к потолочному пространству, где затем вы можете повернуть к своему потолочному приспособлению. Вот иллюстрация того, о чем мы говорим:

Здесь мы показываем провода, выходящие из отверстий, но это для иллюстрации, чтобы показать вам, как вы можете протянуть их через отверстие и получить некоторое усилие.Идея состоит в том, что вы используете вырезанные отверстия, чтобы получить доступ, и проденьте новые 12/2 или 12/3 на всем пути от подвесного пространства (как было в нашем случае) до потолочного крепления через стену и полость потолка.

Вот как это будет выглядеть при переходе к полу и далее к панели, другой розетке или распределительной коробке:

Спасательные стержни накаливания

Просверлив такие отверстия, вы можете использовать стержни накаливания (мы использовал набор 15 футов накаливания Klein Tools), чтобы легко найти и протянуть кабель через каждую часть трассы.Мы также использовали Jet Line или poly line, которые обладают высокой прочностью на разрыв и позволяют нам надежно перемещаться вперед и назад через одно и то же отверстие при подъеме (или опускании) 12/2. Когда мы ехали на большое расстояние, мы вытащили высокопрочную рыболовную ленту из нержавеющей стали Klein Tools 240 ‘, которая дала нам невероятную жесткость там, где она была важна, а также позволила нам огромное усилие на растяжение при столкновении с менее гладкими стенками. местность.

Примечание редактора: При использовании Jet Line или poly line вы действительно можете тянуть на большинстве версий.У многих есть предел прочности на разрыв 200+ фунтов. Если что-то особенно жесткое, потяните его вверх и вниз, а затем оберните струну Jet Line вокруг плоскогубцев Klein Linemans и достаточно сильно потяните, чтобы протянуть ее. В большинстве случаев это приведет к выходу за край, не прерывая линию. В большинстве случаев, если это не удается, работа в команде из двух человек и движение тяги-толчка сверху или снизу обычно помогает.

После того, как вы узнали секрет проскакивания углов с помощью метода вырезания коробки, вам просто нужно заполнить отверстия, используя стандартные методы гипсокартона.Некоторые стены и потолки оштукатурены, что требует некоторых усилий, чтобы заставить их смешаться должным образом, но по большей части это будет самая простая, хотя, возможно, самая грязная часть работы.

На что следует обратить внимание при работе с

При работе над старыми домами есть много неизвестных, и мы столкнулись с рядом сценариев, которые могут сделать работу особенно трудной, если вы не сталкивались с ними раньше. Остерегайтесь этого:

Гипсовые стены

Это сложно по нескольким причинам.Во-первых, штукатурка идет медведем и легко крошится. Небольшое отверстие, которое вы намеревались вырезать для своей электрической коробки, может быстро превратиться в кошмар, если вы не будете осторожны. Вы также не можете эффективно использовать прибор для поиска гвоздей на штукатурных и токарных стенах, поэтому лучше всего постучать по нему ладонью и прислушаться к изменению высоты звука. Рекомендуем использовать мультитул. Кажется, это действительно хорошо. Если вы разрежете горизонтально, а не вертикально, вы можете быть уверены, что случайно не заденете гвоздь. Мультитулы дают хорошее чистое отверстие для электрической коробки.Однако имейте в виду, что гипсовые мультиинструментальные лезвия EATS. Мы часто вырезаем и очищаем гипс от прямоугольного отверстия бритвенным ножом.

Гипсокартон поверх штукатурки

Хотя гипсокартон поверх штукатурки, безусловно, способствует меньшему крошению во время резки и сверления, он также делает коробки для « старых работ » бесполезными до тех пор, пока вы не отрежете дополнительную коронку на выступах, что сделает их достаточно тонкими, чтобы используется с дополнительной глубиной, обеспечиваемой токарным станком и штукатуркой. Отрежьте выступ, и вы сможете безупречно использовать старые рабочие ящики, даже с дополнительной толщиной стенок.

Наружные стены

Мы обнаружили, что с наружными стенами, закрывающими пространство для лазанья, часто легче просверлить скважину снизу. Для этого мы рекомендуем что-нибудь долговечное, например, новые биметаллические универсальные биты Lenox.

Однако иногда необходимо использовать гибкую коронку. Вам нужно просверлить почти под вертикальным углом, чтобы достичь 18 ″ -20 ″ ниже средней линии отверстия коробки розетки. Сверление под слишком большим углом может повредить внутреннюю стену или даже пробить наружную стену.Когда на чердаке сверлят во внешнюю стену, нам нужен неглубокий угол. Использование более коротких сверл помогает при просверливании коллектора на наклонных сторонах крыши. Если уклон крыши недостаточно крутой, возможно, вам придется сделать отверстие в стене чуть ниже потолка, чтобы провести провод снизу на чердак.

Замена старых потолочных коробок

Один из приемов при замене старых потолочных вентиляторов и коробок для осветительных приборов заключается в расширении отверстия. Это дает вам беспрепятственный доступ к балкам для большей поддержки.Поскольку в результате в потолке может образоваться большая дыра, просто закройте ее потолочным медальоном.

Скрепление

Чтобы соответствовать нормам в большинстве юрисдикций, новый провод должен быть скреплен скобами на внутренних каркасных стенах. Это означает, что для этого вам потребуются дополнительные отверстия для доступа. По этой причине рекомендуется по возможности минимизировать количество точек доступа. Закрепите под домом в подвесном пространстве или наверху на чердаке. Хорошее планирование на начальном этапе экономит много времени и нервов в долгосрочной перспективе.

Ремонт электропроводки в двухэтажном доме Заключение

С некоторой смазкой для локтей и большим объемом работы, ремонт двухэтажного дома может оказаться не той колоссальной задачей, которую вы себе представляли. Возможно, это лучшее, что вы когда-либо сделали, чтобы обновить этот недавно приобретенный дом. В любом случае вы должны высоко ценить электриков и подмастерьев, которые делают такую ​​работу возможной.

Как обновить электрика в двухэтажном доме | Руководства по дому

Обновление электропроводки в любом доме может оказаться сложной задачей.Обновление электропроводки в двухэтажном доме особенно сложно и неприятно, потому что новую электропроводку нужно вылавливать через стены на первом этаже, через пластину коллектора в стене и в полости в стенах на втором этаже. Это не тот проект, о котором новичку даже стоит задуматься. Это проект для опытного электрика своими руками.

Получите разрешение на электромонтаж

Национальный электротехнический кодекс (NEC) и большинство местных строительных норм и правил разрешают домовладельцу делать практически все, что может делать лицензированный электрик.Домовладелец должен выполнять работы в соответствии с разрешением на электромонтаж и проводить такие же проверки своей работы, как и профессионал. Некоторые сообщества позволят вам подать заявку на разрешение в Интернете, в то время как другие требуют, чтобы вы подали заявку лично в Управление по соблюдению кодексов. Будьте готовы предоставить чертеж, показывающий, где вы планируете установить розетки, выключатели, осветительные розетки и стационарные приборы. На чертеже также должно быть показано, как они будут связаны. Список материалов, которые вы будете использовать, потребуется вместе с приложением.

Два подхода к ремонту двухэтажного дома

Есть два подхода, которые можно использовать при ремонте двухэтажного дома. Вы можете сделать все «домашние трассы» — кабели, идущие к панели выключателя, — к главной сервисной панели, или вы можете установить вспомогательную панель на втором этаже и сделать второй этаж «домашним» к этой вспомогательной панели. Установка субпанели на втором этаже — идеальный подход, поскольку он экономит время и материалы. При установке субпанели вам нужно проложить только один кабель — кабель субфидера, подающий питание на субпанель — до второго этажа.Это означает, что нет необходимости прокладывать один кабель для каждой цепи, устанавливаемой на втором этаже. То, что вы сэкономите на стоимости кабеля, с лихвой покроет стоимость субпанели. Убедитесь, что на главной сервисной панели установлена ​​дополнительная панель с разъединителем.

Установка полного сервисного обновления

Если вы выполняете полное обновление электрооборудования, которое включает в себя сервисную панель с большей допустимой нагрузкой, вам потребуется нанять лицензированного электрика для установки и подключения новой мачты служебного входа, счетчика и кабеля служебного входа.Электрик также выполнит подключения к новой линии обслуживания, которую установит коммунальная компания.

Уменьшите разочарование с помощью электронного прибора для поиска гвоздей

Всегда ожидайте неожиданностей при выполнении любых электромонтажных работ в старых домах. Строительные нормы и правила, которые стандартизировали методы строительства, изменились с годами, и многие дома были построены до того, как появились какие-либо настоящие строительные нормы. В домах, построенных до 1950 года, нет ничего необычного в том, чтобы встретить дополнительные противопожарные заглушки — горизонтальные элементы между стойками стен.Еще чаще они встречаются в домах, построенных их первоначальными владельцами. Именно столкновение с этими засорами делает ремонт дома такой проблемой и временами вызывает разочарование. Электронный поиск стоек устраняет большинство неудобств, точно определяя точное расположение всех стоек, огневых упоров и всех других препятствий, скрытых от глаз отделкой стены. Современные электронные поисковые устройства также имеют функции, которые позволяют использовать их для обнаружения водопровода и электропроводки в стенах.

Оставьте старую проводку нетронутой

При выполнении полного обновления обслуживания оставьте старую проводку нетронутой при установке новой панели обслуживания, дополнительной панели и ответвленных цепей. Оставив старую проводку нетронутой, у вас будет электричество, необходимое для работы электроинструментов и рабочего освещения. После того, как вы установили новую сервисную панель и соответствующую проводку, попросите профессионального электрика завершить установку. Когда новая услуга подключается к сервисной линии коммунального предприятия, вы можете перенести любую из исходных цепей, которые все еще будут использоваться, со старой панели на новую панель.После этого удалите старую панель и любую доступную проводку, которая больше не используется.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Джерри Уолч, базирующийся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журнале «Family Handyman», «Popular Science» ». «Популярная механика», «Хенди» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

Нужна ли мне зонированная система отопления, вентиляции и кондиционирования? Плюсы, минусы и стоимость системы зонирования HVAC

Зонированное отопление и кондиционирование воздуха должно снизить общее потребление энергии и затраты при точном контроле температуры в каждой комнате или зоне.

Это аргументы в пользу зонированного HVAC.

Обратной стороной является начальная стоимость, обычно от 2000 долларов до 3300 долларов в зависимости от количества зон. Это всего лишь стоимость оборудования для зонирования и монтажа.Если вы замените компоненты HVAC, стоимость будет намного выше.

Стоимость полного зонирования HVAC указана ниже.

Помимо расходов, существует еще одна потенциальная проблема: плохо спроектированная система зонирования может привести к потере всей потенциальной энергоэффективности, которую она призвана создать. Подробнее об этом в разделе Хороший и плохой дизайн .

Теперь, когда минусы зонированного отопления и охлаждения устранены, мы рады сообщить, что правильно спроектированная система окупится за счет экономии энергии.А чувствовать себя комфортнее в разных зонах дома всегда приятно.

Что такое зонированная система HVAC?

Зонированная система — это одна система HVAC, обслуживающая две или более зоны, а не две отдельные системы HVAC. Его компоненты:

1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: Наиболее распространенными являются печь, совмещенная с кондиционером, тепловой насос и кондиционер.

От 1 до 20+ заслонок с электроприводом для управления потоком воздуха в каждую зону: В зависимости от конструкции воздуховода системе может потребоваться заслонка для каждого основного ответвления от ствола или меньшего ответвления.Одним из преимуществ установки зонированной системы при строительстве дома является то, что она может быть спроектирована с меньшим количеством заслонок, чем часто требуется для модернизации.

См. Наше Руководство по покупке воздуховодов для получения информации о воздуховодах и о том, как они работают в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Заслонками можно управлять для полного открытия или закрытия, или можно установить регулирующий контроллер за дополнительную плату, чтобы частично открывать заслонки, чтобы удовлетворить потребности в отоплении и кондиционировании воздуха в каждой зоне.

Мониторинг и контроль температуры в каждой зоне: Существует несколько способов мониторинга и управления температурой в зоне.

Вариант 1: Термостаты. Самый простой способ — установить в каждой зоне термостат, который отслеживает и регулирует температуру.

Вариант 2: Многозонный термостат и датчики в каждой зоне также могут отслеживать и регулировать температуру в каждой зоне. Датчики передают информацию на термостат, и термостат контролирует, получает ли каждая зона тепло или кондиционирование воздуха.

Преимущество многозонного термостата заключается в том, что вы можете управлять всей системой из одного места, вместо того, чтобы переходить к каждой зоне для настройки термостата.Конечно, любым одно- или многозонным Wi-Fi-термостатом можно управлять из любого места с помощью приложения или смарт-устройства.

Специалист в области HVAC с большим опытом установки зонированных систем даст надежный совет по выбору наилучшего сочетания датчиков и термостатов.

Панель управления заслонкой: Эта панель получает информацию о желаемой температуре в каждой зоне. Затем он управляет заслонками, создавая воздушный поток, обеспечивающий нагрев и охлаждение в каждой зоне.

Проводка / беспроводная связь: Заслонки обычно подключаются обратно к панели управления. Датчики и термостаты могут быть проводными или беспроводными.

Мы не продвигаем Trane по сравнению с другими брендами, но на этой странице объясняются типы оборудования, используемого в зонированной системе.

Хороший и плохой дизайн зонированной системы

Система HVAC, которая не зонирована, нагревает и охлаждает каждую часть вашего дома, когда она работает. Это немного похоже на то, как если бы вы включили любой свет, в вашем доме загорелся свет.Электроэнергия, используемая для освещения в незанятых комнатах, тратится впустую.

Ключом к экономии энергии при использовании зонированной системы является уменьшение или прекращение попадания нагретого или охлажденного воздуха в незанятые комнаты. Например, для зоны спальни можно установить температуру 60F в течение дня и 72F ночью, когда в жилых помещениях установлено значение 60F. Как вы понимаете, программируемые термостаты предлагают удобство в зонированной системе.

При правильном выполнении зонирование обычно снижает потребление энергии на 20-40%. Среднее значение для большинства домов составляет 30%.Чем экстремальнее температура вашего климата, тем быстрее зонированная система окупится и начнет реально экономить ваши деньги каждый месяц.

Хороший дизайн зонированной системы

Экономия энергии достигается в зонированной системе за счет снижения производительности системы HVAC. Следовательно, хороший дизайн начинается с двухступенчатой ​​системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с переменной производительностью.

Системы с двумя ступенями работают при 65% мощности на низком уровне и 100% на высоком. Поэтому подумайте, что произойдет, если вы снизите потребность в отоплении или охлаждении в различных зонах на одну треть, так что вашему дому потребуется около двух третей (66.7%) от мощности системы. Это близко к 65%. Система будет работать на низком уровне большую часть времени, эффективно снижая потребление энергии и затраты примерно на треть.

Этот pdf-файл может быть использован, чтобы проиллюстрировать суть дела. Воздуховод разделен на три части дома. Без зонирования каждая секция будет получать около 33,3% воздушного потока все время, что в сумме составляет 100%. Там нет экономии энергии.

При показанной зонной системе можно установить либо многозонный термостат, либо термостаты для каждой зоны так, чтобы в некоторых областях было непропорционально большое количество нагревающего или охлаждающего воздуха при одновременном снижении общей производительности.Например, верхний этаж может получить 20% емкости системы. Кухня / семейная комната может получить 30%, а гостиная / обеденная зона — 15%.

Итого 65%, а не 100%, что идеально для двухступенчатой ​​системы или системы с переменной производительностью.

Опять же, будет полезен опытный разработчик систем HVAC. Они определят, какие диапазоны температурных настроек следует использовать для различных зон, чтобы система работала с меньшей мощностью, чтобы снизить потребление энергии, но при этом сохранить комфортные места в вашем доме.

Плохое проектирование зонированной системы

Есть два основных недостатка системы с зонированием.

1. Одноступенчатые системы не следует зонировать , потому что они нагреваются или охлаждаются на 100% мощности, а вентилятор всегда работает на полную мощность. Во-первых, вы не можете снизить потребление энергии, когда система работает на полную мощность.

Во-вторых, когда вентилятор работает на 100% своей производительности, этот воздух должен куда-то уходить.Если одна или несколько зон закрыты, избыток воздуха будет проходить через открытые.

В результате в открытые зоны попадет слишком много нагретого или охлажденного воздуха. Это приведет к тому, что система будет работать короткими, но частыми циклами, что может вызвать колебания температуры и механический отказ. В комнатах будет слишком жарко или слишком холодно. Наконец, весь этот воздушный поток вызовет шум или свист в воздуховодах и может повредить воздуховоды или вызвать утечки.

2. Байпасные каналы и заслонки использовать нельзя.

Если вы знакомы с зонированными системами, возможно, вы слышали об обводном воздуховоде и заслонке, как показано на изображении выше. Обводной канал одним концом соединяется с магистралью, подающей нагретый или охлажденный воздух к зонированным ответвлениям.

На другом конце он соединяется с камерой возвратного воздуха, по которой воздух возвращается в печь для повторного нагрева или повторного охлаждения. Посередине воздуховода находится заслонка. Когда все зоны открыты, заслонка закрыта, по крайней мере, так и должно быть, чтобы воздух не проходил через нее.Заслонка открывается частично или полностью, когда одна или несколько зон закрываются и в системе создается давление воздуха.

На этом видео из This Old House показан монтаж зонированной системы с байпасным воздуховодом и заслонкой. Видео поможет узнать, как работает зонированная система. Показана установка демпфера и причины его использования. Однако мы выступили против обхода, поэтому видео показывает «другую сторону истории».

В одноступенчатой ​​зонированной системе необходимо использовать байпас, иначе возникнут серьезные проблемы с воздушным потоком и воздуховодами.Избыточный воздух, выталкиваемый нагнетателем после того, как некоторые заслонки частично или полностью закрыты, выталкивается обратно в камеру возвратного воздуха через байпас. Это исключает выброс воздуха через открытые зоны.

Проблема решена?

Вот четыре причины, по которым байпасные каналы не должны использоваться ни в какой системе:

  1. Он не может снизить нагрев или охлаждение в одноступенчатой ​​системе, которая по определению работает на 100%. емкости, поэтому нет экономии энергии.
  2. Когда работает переменный ток, нагнетание холодного воздуха в кондиционер может привести к замерзанию катушки переменного тока и очень неэффективной работе или полной блокировке воздушного потока.
  3. Большинство байпасных заслонок скорее утяжеленные, чем проводные. Это так называемые барометрические демпферы. Чем выше давление воздуха, создаваемое закрытыми заслонками, тем больше воздуха проходит через них и тем шире открывается. Даже когда все зоны открыты, воздух попадает в байпасный канал, и нагрев или охлаждение в этом воздухе тратятся впустую.Электронные байпасные заслонки частично решают эту проблему.
  4. Байпасные заслонки могут собирать влагу, и плесень является неизбежным результатом.

Это наше профессиональное мнение, подтвержденное ведущими профессионалами в области HVAC. Если вы хотите подробнее изучить проблему, эта статья от Energy Vanguard содержит отличную информацию.

Мы поднимаем этот вопрос, потому что он горячо обсуждается установщиками HVAC. Если ваш установщик предлагает создать систему с обходом, найдите новый установщик, который им противопоставлен.Или, как минимум, попросите установщика решить поднятые нами проблемы. И обязательно прочтите статью Energy Vanguard.

Подходит ли вам зонированная система?

Мы выступаем за зонированные системы для домов, если система HVAC двухступенчатая или с переменной производительностью, а вентилятор с регулируемой скоростью.

Кроме того, они полезны, когда у вас есть:

Незанятые места: Области дома пусты в течение длительного, непрерывного периода каждый день или дольше.

Температурный дисбаланс: В некоторых частях вашего дома слишком тепло или слишком холодно. Например, летом, если на первом этаже двухэтажного дома стоит одинокий термостат, на первом этаже будет комфортно, а наверху будет слишком тепло. Вы также можете захотеть, чтобы летом на кухню подавали больше кондиционера, когда духовка включена. Зимой вам может потребоваться дополнительное тепло для других частей дома, если термостат расположен рядом с камином, в котором пылает огонь. Зонирование позволяет целенаправленно нагревать и охлаждать и сокращать общее использование.

Стоимость системы зонирования HVAC

Установка оборудования для зонирования во время строительства дома намного проще, чем модернизация, а значит, и дешевле. Вот разбивка затрат:

  • Мультизональные термостаты: От 130 до 600 долларов в зависимости от таких характеристик, как базовая конструкция или полноцветный ЖК-экран, сенсорный экран или возможность подключения к сети Wi-Fi.
  • Панель управления зонами: От 115 до 200 долларов в зависимости от возможностей.
  • Датчики зоны: от 28 до 45 долларов.
  • Силовые заслонки: От 85 до 175 долларов за заслонки для воздуховодов с круглым отводом; От 150 до 325 долларов за большие прямоугольные демпферы для больших багажников.
  • Подключение: От 50 до 150 долларов за систему в зависимости от количества зон.
  • Крепеж, мастика и лента для герметизации воздуховодов: От 35 до 100 долларов + за всю работу в зависимости от количества зон.
  • Инструменты и защитное снаряжение: От 60 до 225 долларов за работу в зависимости от качества приобретенных инструментов.

Общая стоимость оборудования составляет от 485 до 725 долларов для двухзонной системы и увеличивается на 150 до 300 долларов для каждой дополнительной зоны.

Мы не рекомендуем зонирование своими руками, потому что требуется опыт, чтобы знать, какие размеры воздуховодов требуются для обеспечения надлежащей пропускной способности, сколько зон совместимо с вашей системой HVAC и какие типы заслонок лучше всего соответствуют вашим потребностям.

В этой таблице показаны типичные затраты на установку для популярных зонированных систем.

Количество зон Новое строительство Существующий дом
Две зоны от 1500 до 1850 долларов от 2000 до 2500 долларов до
Четыре зоны от 2000 до 2500 долларов от 2650 до 3300 долларов
Дополнительные зоны от 225 до 350 долларов за зону от 335 до 500 долларов за зону

для двухэтажной зоны

Сравнение зон отопления, вентиляции и кондиционирования с двумя системами

Простая двухзонная конструкция эффективна для многих двухэтажных домов, где спальни расположены наверху, а кухня и гостиная — внизу.

Ваши варианты — одна система HVAC, разделенная на две зоны, как мы обсуждали или две отдельные системы HVAC, по одной для каждого уровня дома.

Когда оптимальное зонирование HVAC

# 1 Вы строите дом. Одна система HVAC плюс оборудование для зонирования стоит меньше, чем две системы HVAC. Ознакомьтесь с нашим основным Руководством по системе HVAC, чтобы узнать цены для каждого типа системы для сравнения.

# 2 Ваша текущая система HVAC имеет достаточную мощность: Если ваш дом уже построен и система HVAC производит для него достаточно теплого и прохладного воздуха, вам не нужна вторая система. Просто добавьте оборудование для зонирования.

Когда две системы лучше всего

# 1 Ваша текущая система HVAC не имеет достаточной мощности. Ваша система работает большую часть времени, но не может должным образом охладиться летом или тепло зимой? Первое, что нужно сделать, это обратиться к специалисту по HVAC для проверки общих проблем.Причиной могут быть грязные фильтры, и это легко устранить. Грязная печь или змеевики переменного тока / теплового насоса также недостаточно нагреваются и охлаждаются. Их очистка — еще одно простое решение. Затем следует осмотреть ваши воздуховоды. Если он протекает, его необходимо загерметизировать для максимального потока воздуха. Некоторые из них могут быть неподходящего размера, из-за чего в некоторые части вашего дома поступает слишком мало воздуха. Этот ремонт стоит меньше, чем полная система.

Если у вас нет этих проблем, вторая система HVAC может быть идеальным решением. Мы рекомендуем создать две зоны, навсегда перекрыв воздуховод, который станет второй зоной.Затем установите бесканальную систему с мини-разъемом для обслуживания второй зоны. Подробную информацию о типах, плюсах и минусах, а также стоимости см. В нашем Руководстве по Mini Split HVAC.

Даже в этом сценарии добавление зонирования в систему может работать. Например, если техник HVAC определяет, что ваша текущая система на 30% меньше (3-тонный кондиционер, например, 4-тонный блок, или печь 60000 БТЕ, когда должно быть 80K), вот Решение для зонирования: используйте зональные заслонки, чтобы снизить общую потребность в обогреве и охлаждении на 30%.Это не работает с одноступенчатой ​​системой, но возможно с поэтапной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Как мы уже говорили несколько раз, именно здесь информация от специалиста по HVAC, который может осмотреть ваш конкретный дом и систему, поможет вам сделать лучший выбор.

# 2 Вы строите пристройку или перестраиваете гараж / чердак: Ваша текущая система отопления, вентиляции и кондиционирования, вероятно, не может обеспечить достаточно тепла или кондиционирования воздуха для дополнительного пространства. У вас также могут возникнуть проблемы с установкой воздуховодов. Для дополнений и переоборудования подойдет либо обычная сплит-система, такая как тепловой насос и кондиционер, либо мини-сплит-система с тепловым насосом.

Между прочим, обогреватель — это хороший способ обогреть одну комнату, например гараж, для получения дополнительной информации прочтите наши Лучшие обогреватели (обзоры и руководство по покупке).

Как работает зонирование HVAC | Jon Wayne

Система зонирования для вашей системы HVAC — это способ контролировать температуру для каждой области или «зоны» в вашем доме, вместо того, чтобы нагревать или охлаждать весь дом до той же температуры. С помощью системы зонирования вы можете по-разному устанавливать температуру как для отдельных комнат, так и для частей вашего дома.

Обычно в системах с принудительной подачей воздуха имеется только один термостат для управления обогревом и охлаждением всего дома. Как только этот термостат требует обогрева или охлаждения, практически невозможно контролировать температуру в каждой комнате дома, кроме как вручную перекрывать выходы в каждой комнате. Этот ручной метод отнимает много времени и может нанести вред блоку HVAC, поскольку закрытие слишком большого количества выпускных отверстий может уменьшить воздушный поток. Это может сократить срок службы печи, кондиционера или теплового насоса.

Зонирование решает эту проблему. Это также позволяет экономить энергию (и, следовательно, деньги), не обогревая и не охлаждая помещения, когда они в этом не нуждаются. Если, например, вы живете в двухэтажном доме и мало пользуетесь верхним этажом, вы можете настроить термостат наверху так, чтобы он не требовал слишком часто тепла или прохладного воздуха.

Система зонирования — это профессионально установленная система управления, состоящая из заслонки и термостата для каждой комнаты или зоны дома. Эта система управления подключена к центральной панели управления, которая связывает вызов каждого термостата с зонными заслонками в воздуховодах и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Зонирование — это простой продукт и концепция. Зонирование дает возможность кондиционировать только те помещения, которые нуждаются в обогреве или охлаждении, и не допускает попадания кондиционированного воздуха в те зоны, где это не требуется. Зонирование осуществляется с помощью ряда компонентов, первыми из которых являются моторизованные заслонки, которые открываются и закрываются в зависимости от требований зонных термостатов. Эти заслонки вставляются в воздуховоды или могут быть установлены на выходе воздуха для каждой комнаты или зоны. Несколько заслонок могут управляться вместе для одной зоны, если несколько воздуховодов обслуживают одну комнату или зону.

Следующими ключевыми компонентами являются зонные термостаты. В существующих домах существующий термостат можно использовать как зональный термостат. Поскольку каждая зона разделена, каждая зона использует термостат для управления нагревом, охлаждением и работой вентилятора в своей отдельной зоне. Зональные термостаты и заслонки подключены к центральной панели управления. Затем панель также подключается к разъемам термостата на блоке HVAC. Вместо использования одного центрального термостата панель управления позволяет управлять устройством с помощью нескольких термостатов.

Когда каждый термостат требует нагрева или охлаждения, панель принимает первый вызов из любой зоны. Например, если он нагревается, он будет держать открытой заслонку в зоне вызова, закрывать заслонки в удовлетворяемых зонах, не требующих обогрева, включать печь или тепловой насос и начинать подачу воздуха только в эту зону. Если во время этого вызова другие зоны потребуют обогрева, эти зональные заслонки откроются, и в эти зоны будет подаваться нагретый воздух. Как только все запросы на отопление будут удовлетворены, панель отключит печь или тепловой насос.

Чтобы понять, почему зонирование имеет смысл, представьте, что в каждой комнате дома есть выключатель света. Вы бы не установили только один выключатель, чтобы включать и выключать все освещение в доме, не так ли? То же самое и с отоплением, и с охлаждением. Один термостат, включающий отопление или охлаждение для всего дома, когда он нужен только в одной комнате или зоне, тратит энергию впустую.

Удивительно частая причина для счетов за электроэнергию

Она живет в небольшом простом доме на юге Миссисипи.Это всего 1700 квадратных футов. Почему же тогда, думала она, ее летние счета за электричество превышают 600 долларов? У нее не было ничего, что могло бы быть большим потребителем энергии, как бассейн, и она не делала глупостей, например, оставляла все двери и окна открытыми, пока она включала кондиционер. Что бы это могло быть?

Она позвонила в свою электрическую компанию, один из кооперативов в Миссисипи, и они послали кого-то для расследования. Коммунальные предприятия получают такие звонки постоянно, и они на собственном опыте узнали, каковы основные причины высоких счетов.Когда следователь коммунального предприятия прибыл в дом, он попросил ее рассказать ему все, что она знает, что могло бы ему помочь.

«Ну, — сказала она, — кондиционер работает все время, но в доме даже не остынет до 80 градусов».

«А, это помогает немного сузить круг вопросов». Он приступил к работе, и ему не потребовалось много времени, чтобы найти проблему. Он измерил перепад температуры в змеевике кондиционера и обнаружил, что воздух на «прохладной» стороне был не намного ниже, чем воздух на теплой стороне.И оба были намного теплее, чем следовало бы.

Хорошо, это может быть отключенный воздуховод на чердаке, подумал он, вроде того, что из другого дома, который вы видите выше. Однако осмотр чердака показал, что здесь все было иначе. Кроме того, отсоединение воздуховода увеличило бы счет, но почти наверняка не увеличило бы его в четыре раза.

Его следующим шагом было отключение прерывателя от нагрева электрического сопротивления (также известного как нагрев полосы) в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.По сути, это гигантский тостер внутри воздухоочистителя. Тепловые насосы используют его для дополнительного тепла. В некоторых домах он используется в качестве основного источника тепла. Однако это недешево, особенно если учесть, что та же самая электроэнергия, поступающая в тепловой насос, дает в два-три раза больше тепла.

Так или иначе, следователь отключил выключатель на нагрев полосы и посмотрел, что случилось со счетчиком. Летом отключение подогрева ленты не должно вообще влиять на скорость вращения счетчика, потому что он не должен работать.Полоса тепла предназначена для холодной погоды.

В этом случае счетчик перешел от достаточно быстрого вращения, чтобы распиливать дерево, до движения, такого же медленного, как рогатый пассал (фото справа), идущий на прогулку по лесу.

«Итак, мы нашли вашу проблему, мэм», — сказал он ей. «Ваша система отопления и охлаждения выполняла и то и другое одновременно, из-за чего вы тратили много денег, чтобы чувствовать себя некомфортно».

Эта проблема часто возникает из-за неправильного подключения термостата, так что система срабатывает при нагревании полосы, когда этого не должно быть.Поскольку любой может пойти в магазин товаров для дома или в Интернет-магазин и купить термостат, большая часть этих проблем возникает из-за домашних работ.

Кажется безумным думать, что кто-то не заметит, что в их доме летом идет тепло, но не чувствует, как тепло выходит из вентиляционных отверстий. Это тепло смешивается с холодным воздухом кондиционера. Они нейтрализуют друг друга, оба тратят еще больше энергии, потому что борются друг с другом.

У вас большие счета за электричество летом, чего вы не понимаете? Проверьте тепло на стрипе.И хороший способ следить за нагревом полосы, а также за другими электрическими нагрузками, — это использовать устройство, которое контролирует электричество, используемое в вашем доме, цепь за цепью. Emporia Vue * — хороший прибор, и я использую его у себя дома, чтобы контролировать свои тепловые насосы, зарядное устройство для электромобилей, водонагреватель с тепловым насосом и многое другое.

* Это ссылка Amazon Associate. Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

King Electric — Расчет цепи нагревателя

Полезные советы

Тепловентилятор или плинтус?

Место: Обогреватель плинтуса занимает больше места на стене, чем обогреватель с принудительной подачей вентилятора, что может вызвать проблемы с размещением мебели.(Например: обогреватель Pic-A-Watt® мощностью 2250 Вт будет обеспечивать столько же тепла, сколько плинтус высотой 9 футов.)

Комфорт: Обогреватель с принудительным вентилятором нагреет комнату за несколько минут, тогда как плинтус потребуется от 30 до 40 минут. Нагреватель с принудительной подачей воздуха также будет поддерживать более равномерную температуру, поскольку вентилятор будет циркулировать воздух по комнате. Это снижает резкость колебаний температуры / холода.

Шум: Плинтусный обогреватель не имеет движущихся частей, поэтому он тише, чем тепловентилятор.В небольшом обогревателе Pic-A-Watt® используется вентилятор с короткозамкнутым ротором, поэтому его почти не слышно.

КПД: Плинтус мощностью 1500 Вт потребляет столько же электроэнергии, что и тепловентилятор мощностью 1500 Вт. Разница в том, что тепловентилятор дает более равномерное тепло по всему помещению, тем самым уменьшая расслоение воздуха (горячий воздух поднимается, а не смешивается с более холодным воздухом пола). Этот процесс заставляет вас чувствовать себя прохладнее, заставляя установить термостат плинтуса на более высокую температуру, в результате чего он работает чаще, и потребляет больше электроэнергии, чем тепловентилятор того же размера.Каждый поворот термостата на 1 ° увеличивает счет за электроэнергию на 3,1%. Таким образом, плинтус, установленный на 75 ° F, будет стоить вам на 15,5% больше, чем тепловентилятор, установленный на 70 ° F.

Какой тепловентилятор выбрать?

Использование: Если обогреватель будет часто работать и использоваться в качестве основного обогрева дома, King рекомендует использовать обогреватели со стальными элементами, такие как Pic-A-Watt®. На эти элементы предоставляется пятилетняя гарантия, и они выдерживают суровые условия повседневного использования. Для дополнительного или случайного использования подойдут элементы с открытой спиралью.Если бюджетные ограничения имеют первостепенное значение, нагреватели с открытым змеевиком являются наименее дорогими.

Шум: Пропеллерный вентилятор будет производить больше шума, чем вентилятор с короткозамкнутым ротором. Элементы с открытым змеевиком производят больше шума, чем элементы из стальных масс (Pic-A-Watt®) из-за скорости теплообмена с воздухом. Для больших помещений два небольших обогревателя будут работать тише, чем один большой обогреватель.

Электропроводка ручки и трубки: риски и замена

Электропроводка с ручкой и трубкой может иметь важные последствия при покупке или продаже старых домов.Этот стиль проводки был популярен с 1880-х по 1950-е годы. После Второй мировой войны технологический прогресс потребовал более новых систем. Сегодня проводка с ручкой и трубкой в ​​лучшем случае неудобна, а в худшем — опасна. Несмотря на то, что он устарел, вы все еще можете найти его в домах сегодня. К счастью, ручку и проводку трубки можно определить во время домашнего осмотра. После обнаружения следующим шагом, вероятно, будет его замена современной системой проводки в пластиковой оболочке.

Что такое проводка ручки и трубки?

Подключение ручек и трубок характеризуется изолированным медным проводом, проходящим через керамические трубки или ручки.Керамические трубки пропускают проволоку через стены, стойки или балки. Фарфоровые ручки подвешивают провода на расстоянии от стен и опор. Если вы посмотрите на верхушку телефонной опоры, то стеклянные изоляторы между проводом и опорой работают точно так же.

До Второй мировой войны проводка с ручкой и трубкой была отличным вариантом. Другие доступные в то время методы, такие как прокладка кабелепровода или армированного кабеля, стоят в три раза дороже. Ручка и трубка могли обеспечивать более чем достаточную мощность для бытовых приборов, и при правильной установке это было безопасно.Также керамические ручки и трубки имели почти неограниченный срок службы, если не были повреждены. Учитывая преимущества, проводка с ручкой и трубкой была популярна в Северной Америке более сорока лет!

После Второй мировой войны проводка с ручкой и трубкой стала менее популярной. Проводка с ручкой и трубкой не регулировалась, как современные системы проводки. Это означало, что каждая схема подключения была уникальной и требовала больше времени для установки. Хаотичность установки делала ремонт трудоемким и опасным. По мере роста затрат на рабочую силу стало дешевле устанавливать стандартизированную проводку.

Домохозяйства после 1950 г. имели больше приборов, и каждый прибор потреблял больше энергии. Проводка ручки и трубки обычно подключается к сервисным коробкам на 60 А. Современные сервисные боксы выдают 100 ампер. Это означает, что проводка ручки и трубки потребляет меньше энергии. В результате на комнату приходится меньше розеток. Кроме того, каждая розетка обеспечивает меньшую мощность, чем современная. Хуже того, проводка с ручкой и трубкой не имеет заземляющего провода, поэтому все розетки двухконтактные, что делает невозможным зарядку ноутбука или других мощных устройств.

Проблемы с проводкой ручки и трубки

После первоначальной установки проводка ручки и трубки безопасна. По прошествии лет и старении электропроводки она становится намного менее безопасной. Коробки предохранителей в этих старых системах электропроводки, как правило, менее надежны, чем современные коробки выключателей. Выходы ручки и трубки имеют два соединения, и отсутствие заземляющего провода может представлять опасность поражения электрическим током.

Мыши, белки и другие вредители могут грызть провода. Электропроводка ручки и трубки имеет тонкую бумажную или резиновую изоляцию, поэтому она более восприимчива к пережевыванию, что создает риски.

Для проводов без оболочки требуется место для отвода тепла внутри стен. Это означает отсутствие пенопласта для защиты от потери тепла. Изоляция около ручки и проводки трубок задерживает тепло и может привести к возгоранию. Для соответствия нормам стены с ручкой и проводкой трубки должны быть пустыми. По данным Energy Services Group, отопление дома в течение одного года стоит от 1200 до 3000 долларов. Отопление дома с помощью ручных и трубчатых проводов, вероятно, будет стоить дороже.

Проводка ручки и трубки не имеет заземляющего провода.Посмотрите на любую современную розетку, и вы увидите три соединения. Прорези в верхней части розетки источника питания. Внизу розетки полукруглое отверстие соединяется с мертвым проводом, ведущим к земле. Заземленный провод действует как громоотвод, снимая любые накопления электричества.

Согласно OSHA, накопление электричества может быть опасным. Представьте себе статический шок, который может стать причиной серьезной травмы!

Домовладельцы модифицируют коробки предохранителей для удовлетворения современных потребностей в электроэнергии. Коробки предохранителей безопасны при использовании в определенных пределах, но большинство старых коробок перетянуты.Energy Today заявляет, что распространенной формой взлома является замена предохранителей. Например, замена предохранителя на десять ампер на предохранитель на пятнадцать ампер. Эта замена может показаться тривиальной, но проводка ручки и трубки может нагреваться при нормальных рабочих нагрузках. Добавление дополнительной мощности может нагреть оголенные провода до опасных температур. Хуже того, некоторые домовладельцы заменяют предохранители металлическими предметами, такими как болты или монеты. Эти модификации полностью обходят блок предохранителей! Неограниченный запас энергии губителен в сочетании с проводкой с ручкой и трубкой.

Страхование / Ответственность и электромонтаж

Страхование дома с помощью проводки с ручкой и трубкой может быть дорогостоящим. Может возникнуть ответственность, связанная со старыми системами проводки, включая ручку и трубку. Страховые компании могут спросить, какая проводка есть в доме, особенно в старых домах. Как только страховые компании узнают, что в доме есть ручная и трубчатая проводка, они могут повысить ставки или отказать в покрытии.

По данным Международного фонда электробезопасности, пожары в электричестве ежегодно причиняют материальный ущерб на сумму более 1,3 миллиарда долларов.Только в США из-за дугового разряда ущерб ежегодно составляет 700 миллионов долларов. Согласно отчету Национального агентства по противопожарной защите о возгорании бытовых электрических сетей, половина всех электрических пожаров начинается с домашних систем электропроводки. Электропроводка является причиной 55 процентов смертей, связанных с электрическими пожарами, и 53 процентов травм. Неудивительно, что страховка может не покрывать проводку ручки и трубки. Единственным вариантом может стать замена ручки и трубки на современную проводку.

Замена

Это не дешево.По данным Networx, средняя стоимость замены ручек и трубок в двухэтажном доме может быть в пределах 7000 долларов. Важно нанять сертифицированного электрика и соблюдать строительные нормы. Замена ручки и проводки трубок стоит дорого, но это хорошее вложение.

При замене проводится капитальный ремонт всей электрической системы. Электрик начинает с удаления старой ручки и трубки проводки. Распределительная коробка заменяется. Коробка выключателя, рассчитанная на ток не менее 100 А, заменяет старую коробку предохранителей.Также заменены розетки и светильники. Наконец, уложен новый изолированный провод и электромонтажные работы завершены.

Доступ к старой проводке может потребовать снятия стен, потолка и пола. Если необходимо провести какие-либо другие ремонтные работы, это может быть прекрасное время для этого. Если вы не устраняете повреждение самостоятельно (а вы не должны этого делать), это должен делать лицензированный профессионал. Собирать все вместе может так же долго, как и сама замена, что увеличивает стоимость.

Процесс замены трудоемкий и, следовательно, дорогостоящий.Срезание углов приведет к большим проблемам в будущем. Снятие проводов с ручкой и трубкой сертифицированными рабочими гарантирует страховое покрытие. Когда дело доходит до электромонтажа, правильное его выполнение может в конечном итоге сэкономить деньги.

Узнайте, что у вас дома

Дом с ручкой и трубкой может быть сложной задачей. Если вам интересно узнать о своем доме или доме, который вы планируете купить, осмотр дома поможет вам расслабиться. Свяжитесь с ближайшим к вам экспертом WIN Home Inspection, посетив www.wini.com, и один из наших полностью сертифицированных и полностью застрахованных домашних инспекторов может помочь вам.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.