Септик для стен: Антигрибковое средство для стен: лучшие антисептики против плесени

Содержание

Антигрибковое средство для стен: лучшие антисептики против плесени

Плесень на стенах – нередкое явление в современных домах и квартирах. Споровые образования размножаются очень быстро и если не предпринять решительных мер по их удалению, то грибок перекочует на потолок, пол, мебель и одежду.

Для оперативного решения проблемы необходимо выбрать эффективное антигрибковое средство для стен и устранить первопричину появления плесневых микроорганизмов. Мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее действенными средствами противостояния крайне опасному биологическому воздействию.

У нас подробно описаны способы использования эффективных видов бытовой химии, приведены варианты изготовления и применения народных составов. Материал дополняют наглядные иллюстрации и видео-руководства.

Содержание статьи:

Признаки и причины образования грибка

Появление грибка на стенах – крайне неприятное явление, способное свести на нет дорогостоящий ремонт в квартире.

Плесень не только портит внешний вид, она ухудшает микроклимат в помещении и вредит здоровью человека. Своевременное выявление “врага” существенно облегчает борьбу с грибком. Подробно о методах борьбы с опасным биологическим явлением рассказано в одной из .

Споры плесневого грибка токсичны. Попадая в организм человека, они способны вызывать ряд заболеваний: аллергию, бронхит, мигрень, туберкулез и астму. Особенно восприимчивы пожилые люди и дети

О появлении грибка в доме свидетельствуют следующие признаки:

наличие серых, черных, темно-зеленых точек и пятен на стенах или потолке;
появление сырого, неприятного запаха в помещении;
отслаивание краски, обоев, осыпание штукатурки и потемнение межплиточных швов.

Некоторые могут отмечать ухудшение самочувствия – концентрация внимания снижается, учащаются головные боли, возникает быстрая утомляемость.

Выводить плесень необходимо комплексно. Окончательного и бесповоротного избавления от грибка можно достичь, устранив причины его появления.

Главные причины образования грибка: влажность воздуха более 70% и температурный режим от 20°С. «Плачущие» окна – первый тревожный сигнал

Однако влажность и температурные показатели далеко не единственные факторы развития вредных микроорганизмов.

К числу значимых причин относятся:

Отсутствие или недостаточная вентиляция. Как правило, грибок начинает развиваться в углах комнаты – в месте, где образуется застой воздуха. При достаточном «продуве» образуются завихрения – воздух задувает споры, а излишки влаги выводятся в вентканал.
Некачественная гидроизоляция фундамента. В результате некачественной постройки происходит капиллярный подсос влаги от сырого фундамента – стены в доме сыреют.
Неудовлетворительное состояние водопровода и протечки канализации. Периодическое намокание пола, потолка, стен и инженерных каналов создает благоприятную среду для развития грибка.
Тонкие промерзающие стены. Из-за плохой теплоизоляции происходит сдвиг точки росы, изнутри помещения на стенах оседает конденсат.
Холодный чердак или протекающая крыша. Это частая причина появления плесени на верхних этажах и мансардах.
Неправильное использование увлажнителя воздуха. При создании тропических условий для экзотических растений в оранжереях иногда поселяется плесневый грибок.

Большинство отделочных и строительных материалов могут поражаться грибком. Темные пятна появляются на обоях, плитке, и штукатурке.

Галерея изображений

Фото из

Самые благоприятные условия для появления и расселения грибка — ванные комнаты, душевые и туалеты, т.е. помещения с высоким уровнем влажности

Плесень всегда сопутствует нарушениям строительных правил. Если пластиковый плинтус уложен без вентиляционного зазора, под ним обязательно расплодится грибок

С невероятной скоростью плесневый грибок распространяется в швах между элементами плиточной облицовки. Поэтому для обустройства ванных рекомендуют использовать плиточный клей с антисептиком

Грибок на оконных откосах часто вызван несоблюдением техники монтажа: недостаточная гидроизоляция откосов или негерметичный монтажный шов. Ненадлежащее утепление стен тоже провоцирует появление плесени

Если помещение не обустроено вентиляцией, обеспечивающей нормативный воздухообмен, плесень может появиться даже под бумажными обоями

Плесень практически всегда появляется под «не дышащей» отделкой, не пропускающей воздух, особенно, если нарушена технология применения

Плесень способна поражать практически все стройматериалы, из которых сооружают несущие конструкции. Она разрушает бетон, кирпич, древесину

Для того чтобы предотвратить разрушение и предупредить появление плесени применяются средства, позволяющие избавиться от грибка и провести профилактику

Плесневый грибок в ванной комнате

Очаг плесени под пластиковым плинтусом

Распространение плесени в швах плиточной облицовки

Грибковые колонии на оконных откосах

Плесень на бетоне под бумажными обоями

Колонии грибка под виниловыми обоями

Синяя плесень на древесине

Средства борьбы с разрушающим явлением

Кроме того, плесневый грибок способен расселяться в бытовой технике, чаще всего от его появления страдают , посудомойки и микроволновки.

Разновидности фунгицидных средств

Большинство противогрибковых средств для стен содержат фунгициды – вещества биологического или химического происхождения, подавляющие развитие грибков. Активные компоненты добавляются в разные строительные составы и смеси для защиты конструктивных элементов от плесени.

Исходя из назначения выделяют две группы препаратов:

грунтовки для профилактики;
концентрированные составы для борьбы.

Эмульсии для профилактики. Первая группа антисептиков применяется при выполнении ремонтных работ – до отделки стен финишным покрытием. Антигрибковые грунтовки укрепляют основание, повышают адгезию, снижают пористость материала, убирают плесень и препятствуют дальнейшему развитию грибка.

При выборе противогрибковой грунтовки надо обратить внимание на состав. Эмульсия не должна содержать карбендазим – токсичный фунгицид, запрещенный в Европе

Определяющим фактором выбора грунтовки с антисептиком против грибков и плесени служит тип обрабатывающего покрытия:

укрепляющая грунтовка – подходит для шпаклеванных и оштукатуренных стен под покраску или обои;
грунт глубокого проникновения – оптимален для малопористых оснований (гипсокартон, кирпич и бетон), а также под отделку «тяжелым» покрытием, например, плиткой;
универсальный состав – обработка разных типов поверхностей.

Концентраты для удаления плесени. Средства для обработки поверхностей, пораженных грибком. Составы проникают в структуру материала и , лишайники и мхи. Многие концентрированные препараты обладают длительным действием и предупреждают повторное заражение.

На рынке представлены фунгицидные эмульсии универсального применения и специализированные – под конкретное основание (дерево, камень, бетон). Более эффективны препараты узкой направленности

Эмульсии для профилактики и удаления грибковых образований разрабатываются на основе разных связующих компонентов:

Латексные – в составе отсутствуют соли тяжелых металлов, поэтому средство рекомендовано для обработки стен в жилых комнатах. Дополнительный плюс – пропускание воздуха.
Акриловые – антисептические препараты применимы как внутри, так и снаружи помещения.
Алкидные – эмульсии часто используются для обработки деревянных оснований.

Форма выпуска грунтовок и концентратов – готовая к применению жидкость. В целях профилактики грибковых образований концентрированную эмульсию можно развести водой.

Грунтовки для проведения профилактики

Для предупреждения появления плесени во влажных помещениях на этапе ремонтно-строительных работ желательно использовать грунтовки с антисептическим свойством.

#1: Milkill – обработка кирпича и бетона

Milkill – латексная эмульсия, действующее вещество – биоцид, уничтожающий споры грибков и плесени. Предназначена для профилактической обработки мелкопористых и маловпитывающих поверхностей после перед отделочными работами.

Грунтовка глубокого проникновения подходит для обработки фундаментов, бассейнов, кирпичных и бетонных стен, гипсокартонных и фанерных покрытий, в том числе уже пораженных плесневым грибком

Характеристики и особенности применения состава Milkill:

расход на слой – порядка 250 г/кв.м;
рекомендовано наносить 2-3 слоя;
глубина проникновения препарата – 1-5 мм;
время полного высыхания – 24 часа;
эмульсия белого цвета с резким запахом;
подходит для работ внутри и снаружи дома.

Состав грунтовки неоднородный, поэтому перед применением ее надо хорошо перемешать. Работы выполняются в условиях плюсовой температуры (5-30°С).

#2: Acryl Grundierung – состав глубокого проникновения

Acryl Grundierung (Olimpic) – акриловая грунтовка глубокого проникновения, обладающая антигрибковыми и антибактериальными свойствами. Средство отлично подходит для обработки бетонных, кирпичных стен под шпатлевку, фасадную или интерьерную покраску, а также нанесение декоративной штукатурки.

Связующее вещество грунта – акриловый сополимер, базовый цвет – полупрозрачный белый с незначительным фиолетовым оттенком. Состав экологически чистый, без запаха

Технико-эксплуатационные характеристики Acryl Grundierung:

практический расход материала на один слой – 1 л/15 кв.м;
период высыхания – 1 день;
сверху грунтовки допустимо наносить любые виды красок на водной основе;
«рабочая» температура – 5-35°С.

Применение состава существенно сокращает расход краски, снижая впитывающую способность поверхности. Антибактериальную грунтовку нельзя выливать в канализацию.

#3: Schimmelstopp Dufa – фунгицидная добавка

Высококонцентрированный грунт Schimmelstopp Dufa используется как добавка к синтетическим штукатуркам и фасадным, водоразбавляемым дисперсионным краскам. Концентрат оказывает длительное защитное действие от возникновения плесени, грибка и водорослей.

Антиплесневый раствор Schimmelstopp Dufa применим для обработки стен внутри и снаружи помещения. Плотность эмульсии – 1 г/куб. см, фасовка – флакон на 250 мл

Техническая информация:

содержимого емкости достаточно для 25 кг штукатурки или 10 л краски;
средство нельзя использовать при температуре воздуха, объекта ниже +5°С, в преддверии заморозков, во время дождя и на сильно разогретых поверхностях;
при температуре +20°С и влажности воздуха 65% высыхает в течении 4-х часов.

После добавления грунтовки в краску или штукатурку смесь надо тщательно перемешать. Подготовленный состав наносится на вычищенное и высушенное основание.

#4: Mixonit GR43 – широкий спектр действия

Универсальный грунт Mixonit GR43 глубокого проникновения применяется как добавка в сухие строительные смеси (штукатурку, шпатлевки и затирки). Средство наносится на минеральные покрытия с высокой поглощающей способностью.

Рекомендуемые основания: бетон, кирпич, гипс, цемент, стекломагнезитовые листы, гипсокартон, пеноблок и керамзитоблок. Грунтовка укрепляет рыхлые поверхности и придает им огнеупорность

Достоинства использования антигрибковой эмульсии Mixonit GR43:

отсутствие неприятного запаха;
парапроницаемость – образуется «дышащий» защитный слой;
глубокое проникновение – до 10 см;
предотвращение появления плесени, грибков, бактерий и водорослей;
снижение расхода ЛКМ;
скорость высыхания – 3-4 часа;
устойчивость к многократным замораживаниям.

К числу недостатков грунта относится невозможность его использования на основаниях, не впитывающих влагу.

Рекомендовано нанесение 1-2 слоев. На рыхлых поверхностях надо придерживаться «мокрого» метода – последующий слой эмульсии наносится на невысохший предыдущий.

Противогрибковые средства по дереву

Древесина – наиболее восприимчивый к плесени материал. Ее следует в обязательном порядке обработать инсектицидами. Дерево, поврежденное грибком, очень быстро разрушается. Поэтому обработку поверхности надо проводить ежегодно в плановом порядке.

#1: Dufa-Holzlasur – лазурь для дерева

Dufa-Holzlasur – тонкослойная, декоративная глазурь для реставрации старых и защиты новых деревянных поверхностей. Влагорегулирующее и водоотталкивающее покрытие предохраняет дерево от негативного воздействия атмосферных осадков.

Dufa-Holzlasur уничтожает появившиеся споры плесени и предупреждает образование грибка, синевы и гниения. Состав проникает вглубь дерева, придавая текстуре выбранный оттенок

Характеристики Dufa-Holzlasur:

связующее вещество – алкидная смола;
сфера применения – наружная обработка деревянных поверхностей;
расход и количество слоев зависят от желаемого результата окрашивания;
широкая палитра тонировочных оттенков;
время высыхания – 4 часа.

Антисептик Holzveredlung – это аналог грунтовки Holzlasur. Единственное отличие – глазурь Dufa-Holzveredlung образует глянцевое покрытие.

#2: Барамон С30 – устойчивая пропитка

Барамон С30 – фунгицид для обработки дерева. После нанесения на поверхность препарат в течение двух дней кристаллизуется и впоследствии не вымывается. Средство защищает дерево от грибков, плесени, бактерий, водорослей и мелких насекомых.

Пропитка подходит для уничтожения уже появившейся грибковой плесени. Биоцид нового поколения, содержащийся в Барамон С30, повышает биологическую стойкость древесины

Рекомендации по использованию фунгицида:

концентрат разводится водой в соотношении 1:6 соответственно;
расход эмульсии: 0,2 л/кв.м при обработке дерева внутри дома, 0,3 л/кв.м – для уличных конструкций;
в течение двух-трех дней после нанесения средства поверхность материала необходимо защищать от попадания воды;
Барамон С30 не подходит для пород деревьев, которые не поддаются пропитке, например, дуба.

Недопустим контакт обработанных фунгицидом элементов с продуктами питания. Концентрат не повышает степень возгораемости древесины.

#3: Pinotex Base – обработка наружных стен

Pinotex Base – грунтовка-антисептик на алкидной основе. Применяется при наружных работах для обработки деревянных фасадов, ограждений, окон и дверей перед покраской. Активные вещества создают «барьер» от плесени, гнили и синевы.

Сфера использования: очищенные до чистоты и новые деревянные поверхности. Pinotex Base применим для строганной и пиленой древесины. Однако средство не эффективно на покрытиях, уже зараженных грибками и вредителями

Свойства и особенности нанесения Pinotex Base:

средство проникает глубоко в структуру древесины;
повышает адгезию финишной отделки с поверхностью;
препятствует грибковым заражениям;
во время обработки древесина должна быть высушенной – максимально допустимая влажность 20%;
пропитка не требует разбавления с водой;
расход раствора для пиленого дерева – 4-8 л/кв.м, для строганного – 6-10 л/кв.м;
время высыхания – 12-24 часа.

Работы нежелательно выполнять в ветряную или жаркую погоду – активное испарение растворителя препятствует нормальному впитыванию грунтовки. Pinotex Base – огнеопасен, поэтому вблизи проведения обработки запрещено пользоваться открытым огнем и курить.

Эмульсии для борьбы с плесенью

Бороться с надоедливой плесенью можно с помощью специальных средств или народными методами. Первый вариант более эффективен, а второй – доступен по цене и безвреден для человека. В сложных ситуациях следует совмещать оба способа.

#1: Ceresit CT 99 – длительное действие

Противогрибковый раствор Ceresit CT 99 один из наиболее популярных препаратов по борьбе с плесенью, грибков, лишайников и уничтожения микроорганизмов. Средство экологически безопасно, может применяться для внутренних работ и для обработки конструкций на улице.

Ceresit CT 99 – эмульсия глубокого проникновения. Концентрат подходит для минеральных поверхностей: кирпича, бетона и штукатурки. На металлических основаниях не используется

Технические характеристики Ceresit CT 99:

активные антисептики – органические биоциды;
в состав не входят тяжелые металлы;
после обработки на поверхности не остаются следы;
препарат паропроницаем;
температура применения – до +40°С, но не ниже +5°С;
время полного высыхания – 4-5 часов.

Перед использованием препарат надо развести водой, придерживаясь пропорции от 1:2 до 1:5 – соотношение зависит от степени поражения стены. Раствор наносится только кистью, распыление недопустимо.

#2: АБЕДИС 06 – удаление органического налета

Антигрибок Абедис 06 справляется с органическим налетом на стенах, борется с , на кухне и в смежных помещениях. Важное преимущество препарата – универсальность применения. Абедис 06 эффективен на кирпичных стенах, глазурованной и керамической плитке, каменной облицовке, штукатурке, террасах и бетонных тропинках.

Противогрибковое средство может использоваться и в качестве профилактики появления плесени – эмульсия наносится не только на поврежденный участок, а на всю стену

Особенности действия и использования препарата:

после использования риск повторного появления плесени сокращается;
перед нанесением концентрат разбавляется водой в пропорции 1:2;
обработанную стену через сутки надо промыть водой и высушить;
при сильном поражении стен грибком рекомендуется повторить процедуру через 36 часов.

Потребители отмечают длительный положительный эффект после очищения поверхности антигрибковым составом.

#3: Dali – универсальный антисептик

Dali – универсальное средство, высокоэффективное против разных биопаражений. Активно применяется в качестве профилактической обработки стен перед окрашиванием ЛКМ, а также для удаления появившегося грибка, синевы и плесени.

Противогрибковый раствор Dali рекомендован для пористых оснований: кирпич, штукатурка, бетон. Средство не содержит хлор и не меняет поверхностные характеристики материалов

Тактика проведения обеззараживания и расход концентрата зависит от цели обработки:

Профилактика. Поверхность очищается от грязи и покрывается слоем антисептика из расчета 50-100 мл/кв.м.
Удаление биологических поражений. Убрать видимые колонии грибов и плесени, стену протереть и высушить. Обработать препаратом Dali, расходуя 50-250 мл/кв.м. Через 6 часов повторить процедуру.

Во время работы надо соблюдать технику безопасности. Использовать спецодежду, респиратор, защитные очки и перчатки. Помещение должно хорошо проветриваться.

#4: Fongifluid Alpa – «лечение» и профилактика

Fongifluid Alpa – фунгицидный раствор, уничтожающий источник биоразрушения стены и предупреждающий повторное заражение.

Продолжительность действия – около двух лет. После нанесения концентрата покрытие сохраняет способность «дышать», поэтому микроклимат в помещении не ухудшается.

Фунгицидный состав допустимо наносить на древесину, черепицу, кирпич, цементную штукатурку, гипоскартон и керамическую плитку. Возможно применение снаружи и внутри помещения

Характеристики Fongifluid Alpa:

раствор готов к применению;
расход препарата – 1 л на 4-5 кв.м;
высыхание поверхности через 6 часов, возможность покраски основания – через 6 дней.

Антигрибковый раствор высокоэффективен против большого количества микроорганизмов. Средство не меняет цвет, степень блеска и фактурность поверхности.

Народные методы против плесневого грибка

Если масштабы повреждения стен незначительны, то предотвратить дальнейшее распространение грибка удастся с помощью подручных средств.

Ролик представляет тест-эксперимент на эффективность разных народных методов по удалению плесени со стен:

Способ 1. Отбеливатель. В состав «белизны» и ей подобных препаратов, входит гипохлорит натрия. Компонент губительно действует на многие виды грибков и споры плесени. Недостатки метода:

хлор разъедает поверхность и может испортить отделку стен;
действующее вещество работает поверхностно – внутри материала остается грибок;

Следует помнить, что работа с отбеливателем небезопасна для здоровья человека.

Способ 2. Отбеливатель в паре с пищевой содой. Кроме указанных основных компонентов потребуется еще жидкое мыло и несколько капель приятного лично для вас эфирного масла. В целом, с приготовлением и применением справиться несложно:

Галерея изображений

Фото из

Для того чтобы подготовить стену к глубокому удалению плесени, сначала сделаем подготавливающий состав. В чашку соды введем чайную ложку жидкого мыла и пару-тройку капель масла цитруса, лаванды или розмарина. У смеси должна получиться пастообразная консистенция, если она несколько гуще, добавляем немного воды

Пастой тщательно счищаем плесень со стенок, стараясь убрать по возможности все. Затем готовим раствор из 2 порций воды и 1 порции отбеливателя, заливаем ее в пульверизатор

Распыляем растворенный отбеливатель на стены, ждем высыхания состава, снова распыляем и ждем высыхания

Убираем остатки средства щеткой, пока окончательно не избавимся от плесени. Если грибок все же остался в затирке, ее придется поменять

Шаг 1: Приготовление подготовительного растворяющего средства

Шаг 2: Подготовка отбеливателя к нанесению

Шаг 3: Нанесение раствора отбеливателя на стены

Шаг 4: Удаление остатков средства щеткой

Желающие непосредственно и привести в порядок сантехнику на нашем сайте найдут массу весьма полезной информации.

Способ 3. Уксус. Кислая среда губительна для многих бактерий. Столовый уксус нетоксичен, но выделяет резкий запах. Этот недостаток легко устранить, обеспечив достаточное проветривание.

Уксус распыляется на поврежденную поверхность или наноситься мягко губкой. Через один час стена промывается, а помещение проветривается

Способ 4. Перекись водорода. Раствор обладает антисептическими, противогрибковыми свойствами. Обработка 3%-ым составом эффективна, но чревата появлением пятен на стене – перекись отбеливает покрытие.

Для нанесения средства желательно запастись пульверизатором:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Заправка пульверизатора перекисью водорода

Шаг 2: Нанесение раствора на поверхность с плесенью

Шаг 3: Технологический перерыв для действия средства

Шаг 4: Удаление остатков средства салфеткой

Способ 5. Пищевая сода. Наиболее простой и безопасный метод – достаточно обрызгать стену раствором соды (1 чайная ложка карбоната натрия на литр воды). Спустя 1 час поверхность протереть сухой тряпкой. Остатки раствора не обязательно убирать – сода предупредит повторное образование грибка.

Способ 6. Бура (она же тетраборат натрия). Применение натурального чистящего средства в приоритете с точке зрения поддержания чистоты экологической обстановки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приготовление раствора буры для обработки

Шаг 2: Чистка стен пылесосом с НЕРА фильтром

Шаг 3: Нанесение раствора буры на стенки

Шаг 4: Высушивание поверхности ветошью

Буру без проблем и рецептов можно приобрести в любой аптеке по весьма доступной цене.

Способ 7. Аммиак. В этом случае никаких дополнительных средств и препаратов не потребуется, хоть стоимость аммиака и нельзя назвать самой бюджетной.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приобретение чистого аммиака

Заливка аммиака в пульверизатор

Шаг 3: Чистка обработанных аммиаком стен щеткой

Шаг 4: Удаление остатков с поверхности стенок

Аммиак категорически запрещено смешивать с отбеливателем, чтобы не отравиться крайне токсичным газом, образующимся при соединении этих химических веществ. Недопустимо добавлять также к бытовым чистящим средствам, выполненным на основе хлора или нашатыря, к примеру, к жидкостям для мытья окон.

Выводы и полезное видео по теме

С причинами появления плесневого грибка, предпосылками к его появлению, а также методами борьбы и профилактики указанного негативного явления ознакомит видео:

Для достижения положительного результата в борьбе с плесневым грибком надо устранить первопричину его образования и подобрать оптимальное антисептическое средство. Чтобы избежать повторного развития микроорганизмов важно восстановить циркуляцию воздуха в помещении и обеспечить сухость стен.

Хотите поделиться собственным эффективным методом борьбы с черной плесенью или появились вопросы в ходе чтения? Пожалуйста, оставьте комментарий в блоке, расположенном под текстом.

Особенности армирования монолитных стен

01 июля 2018

Содержание

Армирование стен при необходимости можно провести своими силами, не прибегая к вызову специальных работников и их дорогостоящим услугам. Главное при этом – знать технологию проведения технических работ.

Армирование монолитных стен является строительным процессом, где металлическая арматура используется как одна из составляющих стены, необходимая для повышения ее надежности, прочности и срока эксплуатации.Армирование стен сеткой из арматуры применяется в нескольких случаях: когда необходимо построить стену с высокими эксплуатационными характеристиками без повышения ее толщины, при этом снизив объем используемого бетона, а также когда на конструкцию предполагается высокая нагрузка.

Стоит дополнительно отметить, что часто осуществляется армирование кирпичных стен или армирование стен из газобетона и их аналогов. В таких случаях арматура проходит не сквозь стену, а кладется поясами каждые несколько рядов. Армирование бетонного пола чаще всего выполняют при помощи проволоки. Важно укреплять бетонную стяжку там, где предполагается высокая нагрузка, например, возле входа в помещение.

Армирование стен арматурой – конструкция для стены

Стенам погребов и подвалов необходимо качественное армирование из-за большого давления со всех сторон. Если Вы строите небольшое помещение, то работы можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов.

Схема армирование стен – правильная вязка стержней

Для стен помещений, размещаемых ниже уровня грунта, арматуру необходимо делать упругой, поэтому использовать лучше не сварку, а именно вязку. С такой арматурой ничего не произойдет, даже если фундамент помещения будет двигаться из-за пучения грунта или осадков.

Для вязки арматуры используются проволока диаметром несколько миллиметров и кусачки или же специальное устройство, которое позволит значительно ускорить рабочий процесс. Данное оборудование можно взять в аренду или приобрести в специализированных магазинах.

После того, как Вы свяжете или сварите арматурную сеть, необходимо будет очистить опалубку (устанавливается заранее) от пыли и грязи и размерить в ней будущее размещение сетки. После окончания расчетов и разметки можно начать установку сетки внутрь конструкции (сетка не должна качаться опалубки).

Укладка арматуры и устройство опалубки для монолитной бетонной стены необходимо проводить без воздействия на них давления грунта, то есть опалубка с обеих сторон должна быть полностью освобождена. Обратно грунт засыпается только после укладки арматурной сетки и заливки стены бетонным раствором (особое внимание необходимо уделить арматурным узлам). Вместо грунта можно использовать глину или песок (зависит от типа грунта на участке).

Особенности укладки арматуры — вертикальное армирование стен

Армирование является ответственным процессом, для выполнения которого необходимы навыки и умения, поэтому стоит выделить основные правила по проведения работ:

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы все части арматурной сетик (сама арматура, проволока и так далее) размещались на некотором расстоянии от опалубки и не касались ее. Если допустить их соприкосновение, то можно будет повредить арматурную сеть, при уборке опалубки. В том случае, если опалубка является неснимаемой, то через это соприкосновение в стену будет проникать влага.
Все ячейки сети должны быть одного размера. Оптимальной считается ширина 25-35 сантиметров.
Для большей надежности и прочности конструкции, которая в итоге получится после армирования монолитных стен, рекомендуется уменьшать размер ячеек сети, предусматривая нагрузку от перекрытия (если оно также бетонное). Вместе с этим не стоит делать ячейки размером меньше 5 сантиметров, так как в этом случае цементный раствор утратит проникающие свойства, и в процессе бетонирования будут образовываться нежелательные пустоты.
Арматуру стоит защитить от коррозии при помощи специальных добавок в бетонном растворе. Кроме этого между краем стены и арматурой должно оставаться расстояние не меньше 15-20 миллиметров.
Арматурные стержни в опалубке должны стоять вертикально без отклонений. Контролируется это при помощи строительного или лазерного уровня.

Тонкости армирования и типичные ошибки

Факторы, которые стоит учесть в процессе самостоятельного армирования стен:

Для создания арматурной сетки лучше использовать новые стальные стержни, так как они могут выдержать больше нагрузки.
Если на новых стержнях Вы нашли следы ржавчины, то удалять ее не нужно, так как это только ухудшит сцепку сетки и бетонного раствора.
Для резки стержней лучше хорошо подходит болгарка, а вот сгибать их можно будет после разогрева непосредственно в месте сгиба. Однако делать это не рекомендуется из-за того, что так материал потеряет в прочности (поэтому и не рекомендуется использование сварки).
Арматурную сетку нельзя ставить в ту опалубку, куда уже был залит бетон. Если не получилось соблюсти правильный порядок работ, то необходимо начать все с самого начала.
Не рекомендуется наращивать арматурную сеть по высоте или длине, так как при сильной нагрузке в этом месте может произойти разрыв. Если Вы точно уверены, что на стены не будет сильной нагрузки, то можно попытаться выполнить данную работу максимально качественно.

Скорее всего, на стены помещения грунт будет оказывать большое давление, поэтому для создания сетки стоит выбирать качественную арматуру стандартных размеров, узлы армирования стен выполнять из специальной проволоки. Использовать сварку для скрепления стержней стоит только при небольшом давлении грунта.

Оштукатуривание стен цементным раствором по кирпичной кладке при помощи маяков

Оштукатуривание стен является неотъемлемой частью ремонтно-строительных работ. Штукатурка используется для выравнивания, сохранения и устойчивости кладки стен. После оштукатуривания стен применяют большое разнообразие материалов для окончательной отделки. Перед началом работ надо подготовить инструмент, материалы и поверхность стены. Если планируется большая площадь для оштукатуривания, лучше использовать механические средства для приготовления и нанесения раствора. Если площадь небольшая, то можно обойтись ручными способами. Плюс в том, что, используя механические средства, повысится качество приготовления раствора, нанесения, и темпы работ.

Для ручного приготовления и нанесения потребуется сосуд для приготовления раствора, а также лопаты, ведра, носилки, мастерок, строительное правило, маяки, уровень, тёрка и кисть. Из материалов это песок, цемент, вода. Если штукатурка наносится на кирпичную кладку, нужно расчистить швы кладки глубиной до 10 мм. Затем делается грунтовка кирпичной кладки.

Грунтовка служит для улучшения сцепления раствора с кладкой. Желательно перед нанесением раствора смачивать кладку водой, это поспособствует резкому сцеплению раствора к кладке. После грунтовки с помощью уровня устанавливаются маяки. Маяки служат для равномерного нанесения раствора. В продаже имеются готовые маяки для оштукатуривания стен. Некоторые изготавливают их сами с помощью раствора. Для установки маяков из раствора нужно разметить стену с помощью рулетки по горизонтали через 0,7-1,5 метра (зависит от мастера, чем больше размер между маяками, тем сложнее наносить раствор). На сделанные метки по вертикали от пола до потолка наносится раствор. Толщина слоя до 10 см наносится в зависимости от неровности кладки всей стены. Ширина слоя наносится 10-12 см. Получается вертикальная полоса из раствора, которая прижимается по всей её длине ровной доской либо правилом и выставляется уровнем в нулевую отметку параллельно плоскости кладки стены. Таким же образом выставляются все остальные маяки ручного изготовления.

Доску или строительное правило можно будет снимать только после затвердения раствора, легким постукиванием по доске или правилу. С готовыми маяками (заводскими) всё намного проще. Их также можно выставлять как на раствор, так и на дюбели. Принцип разметки и установки схож с вышеуказанным способом. После того как маяки установлены, просохли и затвердели, можно приступать к штукатурке всей стены. Для нанесения раствора между маяками ручным способом используется мастерок. Равномерно ляпами накидывают раствор снизу-вверх до уровня толщины маяков. Затем правилом либо ровной доской, опираясь на маяки, постепенным движением снизу-вверх и влево вправо выравнивают раствор. Такой способ штукатурки очень качественный и практичный, что немаловажно при окончательной отделке либо облицовки стены.

Устанавливайте септик под ключ и пользуйтесь всеми удобствами в загородном доме!

Бетонный септик для дачи — материалы и устройство.

Бетонный септик для дачи

Если в качестве автономной загородной канализации был выбран бетонный септик для дачи из монолитного железобетона по технологии съемной или несъемной опалубки, необходимо принять во внимание следующие критерии качества будущего сооружения:

для строительства септика подходит бетон марки В15 и выше с жидкой добавкой суперпластификатора С-3;

основание и стены септика должны иметь толщину от 20 см.;

перегородка двухкамерного септика должна быть не тоньше 15 см.;

основание котлована необходимо армировать железными прутами сечением 10мм с образованием сетки с ячейками 20 х 20 см.;

арматурная сетка должна располагаться на расстоянии не меньше 3 см. до поверхности бетона;

под бетонным основанием необходимо уложить песчаную подушку толщиной 15-20 см.;

необходимость дополнительного армирования стен септика определяется индивидуально в зависимости от объекта;

заливка стен выполняется не раньше, чем через 2 недели после устройства основания;

при заливке бетона толстым слоем более 20 см. за один проход уплотнение основания нужно выполнять глубинным вибратором ручного типа;

использовать простое штыкование для уплотнения бетона в конструкции септика настоятельно не рекомендуется;

для строительства опалубки рекомендуется использовать обрезную доску;

бетонирование основания нужно проводить за один рабочий цикл;

при устройстве основания в несколько рабочих циклов между слоями бетонной заливки необходимо использовать гидроизолирующие пенетраты;

стены рекомендуется также стыковать с основанием при помощи специальных составов;

залитые бетоном стены можно освободить от опалубки после двухнедельной выдержки и набора прочности;

поверхностные дефекты бетонного покрытия устраняются цементным раствором или специальными составами;

когда стены готовы, подготавливается опалубка для заливки перекрытия бетонного септика;

при устройстве пролетов перекрытия длиной или шириной более 1,5 м. необходимо устраивать дополнительные центральные подпорки;

в нижней части котлована перекрытие армируется железной сеткой;

арматурная сетка должна располагаться на расстоянии не меньше 3 см. до поверхности бетона;

бетонную поверхность рекомендуется укрыть полиэтиленом во избежание преждевременного высыхания монолита;

залитое бетоном перекрытие выдерживается в течение двух недель, после чего опалубка снимается, а готовый септик засыпается грунтом.

Следуя советам специалистов и мастеров-самоучек, можно собрать бетонные очистные сооружения для дачи самостоятельно. Но, как показывает практика, нередко эта работа обходится дороже заказа профессиональных услуг по монтажу септика.

Это может быть полезно:

Возврат к списку

Септик своими руками без откачки 10 лет, для дома и дачи

Если вы проживаете длительное время на даче или круглый год в частном доме, то без правильно организованной системы канализации не обойтись.

Сразу нужно сказать, что выгребная яма – это пережиток прошлого. Она только осложнит жизнь и вам, и тем, кто проживает рядом. Для кардинального и недорогого решения проблемы, лучше всего соорудить септик своими руками, который можно эксплуатировать без откачки 10 лет и более, для дома и дачи этого достаточно.

Конструкция септика без откачки

Септик для частного дома или дачи без откачки – это конструкция, помещенная в грунт, которая состоит из:

Нескольких емкостей, соединенных трубами;
Вентиляционных каналов в каждой емкости;
Герметичных люков для каждого резервуара;
Соединительных труб между контейнерами септика.

Технология процесса очистки стоков

Технологический процесс в таком септике протекает следующим образом. С канализационной трубы в первую емкость поступают отходы, там они отстаиваются и плотный осадок остается на дне. После он будет постепенно переработан анаэробными бактериями, введенными при помощи специальных препаратов.

Газ, который при этом выделяется, отводится через вентиляционные каналы. Поскольку процесс идет медленно, характерного «аромата» на участке не будет.

После того, как первая камера наполнится отстоявшимися стоками, жидкость начнет перетекать в следующую камеру. Если она конечная, то без твердого дна. А если последняя емкость по счету третья, то во второй тоже делают бетонное дно, где будет оседать плотная субстанция, а жидкая перетекать в последнюю камеру с открытым дном, расположенным на подушке из щебня и песка. Там отделившаяся жидкость постепенно уходить в грунт.

Так как анаэробные бактерии перерабатывают практически все твердые отходы, а вода в последней камере просачивается в почву, такой септик, сооруженный своими руками, может проработать без дополнительной откачки от 10 до 20 лет. Нужно только следить, чтобы внутрь не попадали твердые неорганические отходы.

Варианты конструкций септиков

Есть несколько вариантов устройства септика без откачки:

армированные бетонные резервуары, сооруженные с помощью опалубки;
с использованием готовых бетонных колец;
септик из кирпича на цементном растворе;
с пластиковыми емкостями большого объема.

Правда, следует отметить, что кирпичный и пластиковый варианты могут не обеспечить продолжительность работы сооружения 10 – 20 лет.

Монтаж септика на участке

После выбора подходящего места на участке, нужно вырыть котлован требуемого размера. Можно своими руками, если установка небольшая, или заказать экскаватор.

По окончании земляных работ, проведите от дома трубу, по ней стоки пойдут в первый резервуар. Траншея делается глубиной не менее метра, с подушкой из щебня, песка и гидроизоляционного материала. Расстояние от сливной трубы до дна первого резервуара должно быть не меньше 1,5 метра. Иначе он быстро переполнится.

Пластиковый септик

Перед монтажом выровняйте стены. Под пластиковые емкости заранее забетонируйте дно котлована. Вокруг резервуара оставьте место для заливки бетоном, это предотвратит его деформацию в зимний период. Последнюю пластиковую емкость поместите на подушку из щебня и песка, предварительно удалив у нее дно.

Септик из кирпича

Подготовьте подушку из щебня и песка, залейте дно резервуаров для твердых отходов бетоном и армируйте его. На подготовленной таким образом площадке соорудите кирпичные стены. Произведите отделку стен цементным раствором со всех сторон. Дно в последней камере не бетонируйте, а между кирпичами кладите минимум цементного раствора. Это улучшит проникновение воды в почву.

Строительство бетонного септика

Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:

Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.

Установка бетонных колец

Сооружение септика своими руками с помощью бетонных колец делают следующим образом.

В котлованах готовят подушку из щебня и песка. На дно каждого (кроме последнего) заливают бетон с армированием. Сушат нескольких суток, затем на бетонированное основание устанавливают кольца. Соединяют их бетонным раствором с дном и между собой. Затем делают отверстия под соединительные трубы и вентиляционные отводы.

Делают обвязку бетонными или пвх-трубами большого диаметра. Для вентиляции можно взять пвх-трубы малого диаметра, но не слишком, чтобы при необходимости специализированные службы могли провести через низ очистку твердых отходов. Все стыки заделывают бетонным раствором.

Крышки и люки

В пластиковых контейнерах крышки уже есть, а для кирпичных и бетонных септиков можно их сделать следующим образом:

люк, посаженный на последнее бетонное кольцо, вровень с поверхностью грунта;
для кирпичного септика – стальные листы, плотно прилегающие к выровненным краям стен септика.

Следуя этой инструкции вы можете сделать септик своими руками, который будет работать без откачки не менее 10 лет, для дома и дачи это оптимальный вариант.

Строительство септика для частного дома своими руками

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное — соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать дешевый септик своими руками

Всем известно, что загородный дом без централизованной канализации никак не сможет обойтись без септика. Септики бывают разные: 1-, 2- и 3-камерные, герметичные и негерметичные, но я хочу рассказать о сооружении самого дешевого 1-камерного негерметичного септика.

Первоначально я думал делать септик из бетона, по такому же принципу как я делал приямок для скважины (кессон). Но при сооружении септика таким методом нужно очень сильно укреплять опалубку. Очень большой риск, что ее порвет. Но поговорил с соседями и узнал, что все они делают негерметичные септики из заборных блоков. Подсчитал, получилось, что из блоков — дешевле, чем из бетона. Решение было принято. Заказал блоки. За 4 поддона (288 штук) заплатил — 300 долларов (это включая доставку). Один блок — почти доллар.

Ну что же. Теперь все по порядку.

1. Копаем септик.

Каких размеров делать септик — решать вам. Чем больше — тем лучше. Больше времени выкачивать не надо будет. Я копал 3,3 на 3,3 на 3,3 метра. Копал экскаватором. Но здесь тоже выбор за вами. Если есть время и помощник, то можно и вручную выкопать. Я же предпочел услуги экскаватора и ЗИЛа. За 2 часа работы отдал им 100 долларов. Экскаваторщик копал, а ЗИЛ вывозил чернозем на огород, а глину — соседу, которому нужно было подымать двор выше дороги.

2. Заливаем фундамент под септик.

Фундамент для септика делаем чисто символический. В соседей спрашивал, так 50 на 50. Одни делали, другие — нет. Решил делать. Много денег не потянет. Фундамент делал монолитный — 20 на 20 см, в средину по 2 прута арматуры диаметром 12 мм. Перед заливкой фундамента необходимо правильно посчитать его длину, чтобы блоки не надо было резать. Исходить надо из длины блока. Длина равна 39 см. С учетом шва получается 40 см. От этого и надо отталкиваться. Фундамент для септика делается только для того, чтобы в случае усадки септика, он садился равномерно и не перекашивался.

3. Кладка стен септика из заборных блоков.

Кладка стен септика из заборных блоков осуществляется точно так же, как и кладка кирпича. Раствор делаем крепкий — 1:3 (1 ведро цемента на 3 ведра песка). Сложного ничего нет. Выставляем углы, потом натягиваем нить и кладем по нити. В углах и по середине каждой стены я пробивал в блоках дыры, клал блок вверх ногами, вставлял в дыры обрезки арматуры по пол метра и заливал бетоном. Таким образом, получились монолитные столбики по углах и по середине каждой стены. И еще один момент — вертикальные швы между блоками не заполняем. Это придаст септику еще несколько дополнительных лет жизни без выкачивания.

4. Вывод канализационной трубы в септик.

Трубу выводим под маленьким уклоном в 2 градуса. Это означает, что на каждый метр трубы уклон должен составлять 2 сантиметра. В месте входа трубы в септик щели забрасываем раствором, чтобы труба не гуляла. Под трубу в траншее подкладываем кирпичики, потом засыпаем песком и хорошенько поливаем водой, чтобы в траншее стояла вода, тогда песок под влиянием воды трамбуется под трубой.

А теперь фото самого дешевого септика своими руками:

Самый дешевый септик своими руками. Как видно на фото, по середине двух противоположных стен оставлены дыры размером 20 на 20 см. Это для укрепление перекрытия. Там будет лежать балка.

5. Опалубка для крышки дешевого септика.

Опалубку я делал исключительно из подручных средств. Все доски и бруски, которые я использовал, не очень хорошего качества. Все уже ранее использовалось при заливке фундамента дома. Два года все это пролежало на открытом воздухе. Но все же, в целях экономии решил новые доски не покупать. Более подробно о сооружении опалубки для перекрытия септика можете прочитать в статье принцип полностью такой же, как и для септика.

Вот так выглядит опалубка для крышки дешевого септика. Опалубка обтянута пленкой, повязана арматура.

Опалубку делал из доски 25 см очень плохого качества. Так что, подпорок делал очень много. Всю опалубку оббил пленкой при помощи степлера. Потом очень легко разбирать опалубку. Вязал арматуру с шагом 15 на 15 см. Арматуру использовал ту, что осталась с предыдущих работ. Была арматура диаметром от 10 до 16 мм. Арматуру 16 укладывал в балку и еще в нескольких местах по середине крышки. 12 и 14 чередовал по всему септику с 10. Сосед приходил посмотреть, так сказал что с такой крышкой можно и танком на септику ездить. Нижнюю арматуру подымал на колышки. Распилил доску 30 мм и поколол топором. Но эти колышки необходимо обязательно вытаскивать. Залил ведро бетона — и достал колышки с-под того места, куда буду заливать следующее ведро.

6. Заливка крышки самого дешевого септика бетоном.

Для заливки крышки септика использовал бетон в пропорции 1:2,5:4 (1 ведро цемента, 2,5 ведра песка, 4 ведра щебенки). Заливал слой бетона 13-14 см, хотя соседи делали и по 10-12. Заливать нужно обязательно в 1 подход. После обеда не начинайте. Объем большой. Я начал утром, закончил около 15-00. Если погода жаркая, то через несколько часов необходимо накрыть крышку пленкой, чтобы бетон не пересох. В моем же случае вечером пошел маленький дождь, так что пленкой накрыл уже на следующий день.

В процессе заливки перекрытия септика не забываем вокруг люка вставить кусочки арматуры, чтобы потом залить «шею»

7. Шея септика и установка люка.

Септик у меня получился углубленный примерно на 80 сантиметров. Таким образом нам необходимо будет сделать нею высотой 80 см. Многие делают из кирпича, но кирпич под воздействием мороза с годами может крошится. Из-за этого я решил делать шею из бетона. Ну и обрезки арматуры туда. Так как люк у нас круглый, то нам необходимо либо делать круглую шею, либо делать квадратную, а потом перейти на круглую. Именно второй вариант я выбрал, так как не имел в наличии гибких материалов для сооружения круглой опалубки.

Делаем два короба, внутренний и внешний. Толщина стен шеи будет составлять по 10 сантиметров. А вот переход с квадратной опалубки на круглую смотрите сами на фото. Словами это сложно описать:

Внутренний короб шеи. Для перехода с квадрата на круг использовалась фанера (горизонтально) и жесть (вертикально). Полоса жести шириной 10 сантиметров выгнута в круг.

А вот так выглядит опалубка для шеи септика перед заливкой. Все обтянуто пленкой и скручено саморезами:

Опалубка для шеи септика готова. Осталось только залить ее бетоном и в процессе заливки уложить несколько обрезком арматуры.

8. Заливка шеи септика и установка люка.

Далее заливаем шею бетоном. В процессе заливки желательно уложить в бетон несколько обрезков арматуры. Желательно и вертикально, и горизонтально. Когда шея залита, то надо взять корпус люка и уложить его в бетон. Потом хорошенько пошевелите корпус, чтобы он немножко просел в бетон. Далее заглаживаете мастерком и вот такая картина получится:

Шея септика залита. Люк установлен. Осталось только разобрать опалубку и засыпать крышку землей.

9. Разборка опалубки и засыпка септика землей.

Опалубку шеи септика можно разбирать хоть на следующий день, что я и сделал. А вот опалубку самой крышки можно разбирать не ранее, чем через 21 день. Но по крышке септика можно ходить и на следующий день после заливки. Засыпал септик землей примерно через 10 дней после заливки крышки. Ведь подпорки там стоят, волноваться нечего. Правда первый слой земли, сантиметров 10, я засыпал сразу после разборки опалубки шеи, через 3 дня после заливки самой крышки. Это я сделал для того, чтобы не нужно было регулярно поливать бетон (ведь стояла дикая жара). Засыпал сантиметров 10, полил водой, и влага там держалась несколько дней. Запомните, бетону нельзя дать пересохнуть, он тогда делается очень хрупким.

А через 10 дней после заливки крышки я полностью засыпал септик землей, опалубку разобрал же, через 21 день. Вот фото:

Вот и все. Опалубка разобрана. Септик засыпан.

Вот собственно и все. Самый дешевый септик своими руками — готов!

Кроме услуг экскаватора и покупки блоков, покупал около 10 мешков цемента. А всю работу вы можете сделал с помощником, так как таскать блоки по лестнице просто нереально.

Другие статьи по теме

Отдельные перегородки могут вызвать септические проблемы

Размещено 27 августа 2014 г. Кортни Ван Делден

Если ваша септическая система была установлена после конца 1980-х годов, скорее всего, это двухкамерный резервуар с разделительной стенкой. Стенка улавливает большую часть бумаги и отходов в первом отделении вашего септика, поддерживая более легкий уровень осадка во втором отделении, где жидкости выходят из резервуара в сторону дренажного поля.

Мы все чаще видим, как эти разделительные стены отделяются от септиков и наклоняются в ту или иную сторону внутри резервуаров, особенно когда стена сделана из пластика (большинство стен сделаны из бетона и очень прочные, хотя мы видим, что они отделяются. тоже).

Проблемы, вызванные наклонными перегородками

Падающая или упавшая перегородка может вызвать две основные проблемы.

Во-первых, ваша септическая система начинает функционировать как однокамерный резервуар (вместо использования двух отделений).Это не разрушает систему, но может затруднить очистку резервуара — если стена падает ровно на пол септика, любые твердые частицы, застрявшие под ним, не могут быть удалены, что заставит вас перекачивать резервуар чаще.

Вторая проблема возникает, когда перегородка падает в сторону выпускной стороны резервуара. Иногда это падение отрывается от выпускной перегородки, позволяя пены свободно стекать в дренажное поле и вызывая преждевременный выход из строя дренажного поля. Как только ваше дренажное поле забивается илом, вполне вероятно, что вам потребуется установить новое дренажное поле или совершенно новую систему.

Упавшие перегородки исправить непросто

Повторное прикрепление наклонной или упавшей перегородки невозможно. В большинстве случаев обрушенная стена означает замену всего септика — и из-за изменений в правилах септики получение нового септического резервуара может потребовать приобретения совершенно новой септической системы .

Предотвращение наклона или падения перегородки

Лучший способ предотвратить падение перегородки — откачивать септик каждые 3-5 лет, особенно если стена в вашем резервуаре пластиковая.

Регулярные откачки предотвращают накопление тяжелого осадка и его выталкивание через неправильно закрепленную разделительную стенку.

График откачки септика

Мы выкачали наш первый септик более 75 лет назад, поэтому мы мало что видели. Позвоните нам по телефону 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Берне) или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы запланировать заражение.

В течение 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания по производству систем очистки сточных вод, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.

Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к техническому обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Бурне).

ДИЗАЙН СЕПТИЧЕСКОГО БАКА — Engineering Feed

Проектирование септической системы

или проектирование септических резервуаров может быть выполнено в рамках различных процессов, но большинство из них являются критическими и трудоемкими по времени. В этой статье я дал урок о том, как легко спроектировать септик за 5 минут и определить размер септика.

Конструкция септика

При проектировании любой септической системы это очень важный шаг, поскольку он определяет общую емкость необходимого септика.

Вместимость септика зависит от количества пользователей и интервала удаления осадка. Обычно отстой следует удалять каждые 2 года. Емкость бака по жидкости принята от 130 литров до 70 литров на голову. Для небольшого количества пользователей берется 130 л на душу населения.

Септик обычно имеет кирпичную стену с цементным раствором [не менее 20 см (9 дюймов)] толщиной и фундаментный пол из цементобетона 1: 2: 4.Как внутренняя, так и внешняя стороны стены и верхняя часть пола оштукатурены цементным раствором 1: 3 толщиной не менее 12 мм (полдюйма).

Все внутренние углы септика закруглены. Гидроизоляционный агент, такой как Impermo, Cem-seal или Accoproof и т. Д., Добавляется в раствор из расчета 2% от веса цемента. Гидроизоляционный агент следует добавлять в бетон в аналогичной пропорции также для изготовления дна резервуара.

Для удобства сбора и удаления осадка дну септика придают уклон от 1:10 до 1:20 в сторону входа.Это означает, что пол со стороны выхода будет выше, чем пол со стороны входа.

Размеры компонентов септика

i) Длина, ширина и глубина септика

Ширина = 750 мм (мин.)

Длина = от 2 до 4 ширины

Глубина = от 1000 до 1300 мм. (мин. ниже уровня воды) + свободный борт от 300 до 450 мм

Максимальная глубина = 1800 мм + 450 мм свободный борт

Вместимость = 1 кубический метр (10 кубических футов) минимум

ii) Срок содержания под стражей

Срок содержания под стражей из 24 часов (в основном) учитывается при проектировании септика.Скорость потока стоков должна быть равна скорости потока входящего потока.

iii) Впускные и выпускные трубы

Колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 250-600 мм ниже уровня жидкости. Для выпускной трубы колено или Т-образная труба диаметром 100 мм погружается на глубину 200-500 мм ниже уровня жидкости. Трубы могут быть каменными или асбестовыми.

iv) Перегородки септика

Для небольших резервуаров в септических резервуарах предусмотрены перегородки подвесного типа RCC.Рядом с входом предусмотрены перегородки. Необязательно возле розетки.

Входная перегородка размещается на расстоянии L / 5 от стены, где L — длина стены. Перегородка обычно выдвигается на 150 мм выше до уровня накипи и на 400-700 мм ниже него.

Накипь легкая, как правило, плавает на уровне воды в резервуаре. Толщина стены от 50 мм до 100 мм. для больших резервуаров нижняя часть имеет отверстия для отвода ила.

в) Плита кровли септика

Верх септика покрыт пластиной RCC толщиной 75-100 мм в зависимости от размера резервуара.Круглые люки чистым диаметром 500 мм предназначены для осмотра и удаления шлама. В случае прямоугольного проема чистый размер должен составлять 600X450 мм.

vi) Вентиляционная труба

Для отвода дымовых газов и вентиляции предусмотрена чугунная или асбестовая труба диаметром 50-100 мм, которая должна выходить на 2 м (мин) над уровнем земли. Верх вентиляционной трубы снабжен противомоскитной проволочной сеткой или кожухом.

Рис: Разрез ZZ башмака типовая компоновка септика.В разделе XX показано поперечное сечение септика.

Кредиты для этого видео: Майкл Буш

Пластиковые септики | Гарантия лучшей цены

Tank Depot с гордостью предлагает септические резервуары марки Ace, Norwesco, Snyder Industries. Norwesco, ведущий мировой производитель полиэтиленовых резервуаров, производит полиэтиленовые септики с 1980 года. Имея такой опыт, Norwesco предлагает вам проверенные продукты, на которые вы можете рассчитывать в течение многих лет надежного и безотказного обслуживания.Септики Norwesco имеют полную трехлетнюю гарантию и были одобрены государственными и местными департаментами здравоохранения от побережья до побережья. Где применимо, септики Norweco были одобрены IAPMO и CSA.

NORWESCO НИЖЕ НАЗЕМНЫЕ ЦИСТЕРНЫ — Варианты переоборудования и информация

Выбор места для установки вашего пластикового септика

При покупке септика обратите внимание на следующие особенности, и вы обнаружите, что резервуары Norwesco превзойдут ваши ожидания когда дело доходит до производительности и долговечности.

Простота установки
Полиэтиленовые септики Norwesco для замены септических систем и строительства новых домов рассчитаны на долговечность и отличаются быстрой и простой установкой. Любой септик Norwesco может быть доставлен на строительную площадку пикапом и перевезен всего двумя людьми. Это позволяет вам установить резервуар по своему графику.

Цельная конструкция ротационного формования
Септики Norwesco производятся методом ротационного формования, в результате чего получается цельный, бесшовный, водонепроницаемый резервуар.

Превосходная прочная конструкция
Конструкция и расположение выступов обеспечивают превосходную структурную целостность резервуара.

Отличная химическая стойкость
Полиэтилен не подвержен влиянию почвенных химикатов, химикатов и газов, присутствующих в сточных водах, поэтому септики Norwesco не ржавеют и не подвержены коррозии и не требуют дополнительных покрытий, как другие резервуары. Строгие стандарты качества Norwesco обеспечивают экологически безопасный септик.

Одинарный или двойной отсек
Наши резервуары емкостью 750, 1000, 1250 и 1500 галлонов доступны как с одним отсеком, так и с двойным отсеком (2/3 — 1/3).Перед установкой любого септика вам следует проконсультироваться с местным отделом здравоохранения относительно конкретных требований, которые может соблюдать ваш округ или штат.

Предварительно установленный / готовый к установке
Септические резервуары Norwesco (750 галлонов и больше) отправлены вам готовыми к установке. Наши предварительно смонтированные резервуары включают тройники, установленные на входе и выходе. Тройники имеют размер / нарезку в соответствии с кодом штата, поэтому полученный вами резервуар будет готов к установке.

Водонепроницаемая крышка
Септики Norwesco поставляются с куполообразной крышкой. Эта улучшенная конструкция значительно прочнее, чем крышки других конструкций. При отгрузке с завода крышка прикрепляется к резервуару четырьмя винтами из нержавеющей стали и стандартно поставляется с прокладкой из вспененного полиэтилена между крышкой и резервуаром. Прокладка обеспечивает водонепроницаемое уплотнение в области крышки.

Доступные аксессуары
Доступны удлинители люков и комбинации крышка-подъемник для обеспечения доступа к резервуару на уровне и в соответствии со спецификациями норм.

Камеры для септического выщелачивания | Резервуарное депо

Имя	Часть	Габаритные размеры	Доставка из	Цена
ADS Biodiffuser Bio 2 (15 «узкий)	ADS-1500BD	87 дюймов x 15 дюймов x 12 дюймов	OH	$ 92.71
ADS Biodiffuser Bio 3 (22 «Narrow)	ADS-2200BD	87″ L x 22 «W x 12» H	OH	$ 99,40
ADS Biodiffuser 11 » Стандартный	ADS-1100BD	76 дюймов Д x 34 дюйма Ш x 11 дюймов	OH	98,66 $
ADS Биодиффузор 16 дюймов высокой емкости	ADS-1600BD	76 дюймов Д x 34 дюйма Ш x 16 дюймов	OH	$ 121,94
Гофрированная распределительная коробка диаметром 4 дюйма на склоне горы Доставка в течение 48 часов	9504-ADS-1370AB	Д 4 дюйма x 15 дюймов Д x 18 дюймов Ш x 9 дюймов H	TX	49 долл. США.67
ADS ARC 24 Тип камеры для септического выщелачивания Доставка в течение 48 часов	9514-ADS-2412BD	24 дюйма x 60 дюймов x 24 дюйма x 12 дюймов	TX	$ 40,00
Ads Arc 36 Соединитель с боковым портом Доставка в течение 48 часов	9504-ADS-3604BD	36 «D	TX	$ 17,27
Ads Arc 36 End Cap Доставка в течение 48 часов	9520-ADS-3603BD2	D 36 «	CA	25 долларов США.00
Муфта бокового порта Ads Arc 36 Отгрузка в течение 48 часов	9520-ADS-3604BD	36 дюймов D	CA	$ 17,27
Ads Arc 36 Торцевая крышка Отгрузка в 48 часов (* с ограничениями)	9525-ADS-3603BD2	D 36 дюймов	CA	25,00 $
Ads Arc 36 Соединитель бокового порта Отгрузка через 48 часов (* с ограничениями)	9525-ADS -3604BD	36 «D	CA	24 доллара США.00
Камера для септического выщелачивания типа Arc 36 Доставка в течение 48 часов	9520-ADS-3613BDR	36 дюймов Г x 63 дюйма Д x 36 дюймов Ш x 12 дюймов В	CA	48,66 долл. США

3 ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЕПТИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДКАХ БАКОВ

Большинство домов, расположенных за пределами муниципальных водопроводов, используют септические системы для удаления отходов. Септическая система состоит из двух основных компонентов: резервуара, используемого для накопления твердых отходов, и дренажного поля, где жидкие отходы безопасно просачиваются в почву.Тем не менее, для того, чтобы септическая система работала должным образом, она также требует ряда дополнительных компонентов.

Один из таких компонентов, известный как перегородки, играет важную роль в правильном функционировании вашего септика. К сожалению, многие люди с септическими системами не осознают важность своих перегородок. Если вы хотите лучше понять этот жизненно важный компонент, продолжайте читать. В этой статье описаны три вещи, которые нужно знать о перегородках для септика.

1.В вашем септике есть две перегородки

В каждом септике есть две перегородки, одна на входе и одна на выходе. Обе перегородки предназначены для отвода сточных вод через резервуар, обеспечивая при этом безопасное отделение твердых частиц. Чтобы оценить важность перегородок, вы должны сначала понять приблизительный состав отходов внутри вашего септика.
Отходы в септике расслаиваются на три слоя. Вверху лежит слой плавающей накипи. В середине находится слой воды, а на дне резервуара находится слой ила, образованного из распавшихся твердых отходов.Без перегородки входящие отходы попадали бы поверх трех слоев. Входная перегородка вместо этого направляет поступающие отходы в средний слой.
Это перенаправление служит трем целям. Во-первых, нижнее положение дает твердым отходам больше времени для отделения от жидких отходов. Во-вторых, это положение предотвращает засорение входного патрубка слоем накипи. Наконец, перегородка снижает турбулентность сточной воды, поступающей в резервуар. Это сокращение гарантирует, что три слоя отходов останутся должным образом разделенными.

Выпускная перегородка имеет аналогичную форму и ориентацию, что предотвращает попадание накипи в дренажное поле, где она вскоре может вызвать серьезные проблемы. Вместо этого выпускная перегородка гарантирует, что только отходы из относительно чистого слоя воды перемещаются в водосток.

2. Существуют два типа перегородок

Септические перегородки делятся на две основные категории: стенные перегородки и сантехнические тройники. Старые септики, особенно бетонные, обычно содержат перегородки.В большинстве случаев стеновые перегородки также состоят из бетона и встраиваются непосредственно в стенку резервуара. Стеновые перегородки также дают поступающим твердым частицам больше места, что снижает вероятность засорения.

Тем не менее, стеновые перегородки постепенно становятся менее распространенными, поскольку подрядчики все больше переходят на санитарные тройники. Санитарные тройники изготовлены из пластика, форма которого тщательно продумана, чтобы снизить риск застревания твердых частиц и образования засоров. Санитарные тройники также могут быть оснащены фильтрами для сточных вод, что дополнительно снижает риск выхода твердых частиц в водосток.

3. Перегородки выходят из строя со временем

Сборные бетонные септики по сравнению с пластиковыми септиками

Сборные бетонные септики — очевидный выбор

При выборе септика для дома доступно множество вариантов. Прежде всего, вы хотите выбрать резервуар, который подходит для вашего дома. После этого вы захотите убедиться, что вы выбрали резервуар, который будет надежно служить вам и вашей семье долгие годы.Оптимальный выбор — септик из сборного железобетона. Сборные септики имеют много преимуществ по сравнению с резервуарами из пластика, стали или стекловолокна. Вот почему во многих городах действительно требуется использование бетонных септиков.

Преимущества сборного септика

Танки очень тяжелые. Хотя некоторые могут счесть это отрицательным, мы считаем, что это одно из самых больших преимуществ по сравнению с другими материалами. Сборный бетонный септик никогда не будет «всплывать» на поверхность, как некоторые более легкие резервуары в определенных ситуациях.
Сборные бетонные септики с удельным весом 2,40 лучше сопротивляются выталкивающим силам, чем другие материалы для септиков. HDPE имеет удельный вес 0,97. Необходима дополнительная трудоемкая и длительная подготовка на месте для анкеровки конструкций из более плавучих материалов. Это нужно учитывать при выборе септика для дома.
Ржавчина не является проблемой для сборных септиков. Стальные резервуары и детали некоторых резервуаров из пластика и стекловолокна очень подвержены коррозии и выходу из строя.Сборный бетон со временем постепенно укрепляется. Другие продукты, такие как сталь или HDPE, могут ухудшаться и терять прочность.
Сборные бетонные резервуары можно перекачивать пустыми, не опасаясь обрушения резервуара.
Установка проста и понятна. У Sheacrete есть команда монтажников, которые установили сотни резервуаров. Мы умеем правильно подготовить площадку и можем преодолеть практически любые препятствия при установке. У нас есть грузовики, оборудованные подъемниками, а при необходимости мы даже можем переместить цистерну над домом!
Помимо воды, бетон является наиболее часто используемым материалом на земле.Он нетоксичен, экологически безопасен и изготовлен из натуральных ингредиентов, что делает его идеальным материалом для септиков. Бетон используется по всей стране для различных целей и не влияет на качество грунтовых и поверхностных вод.
Пластиковые резервуары легко повредить при установке. Большинство отказов пластиковых емкостей связано с процессом установки.
Сборный бетон можно сделать водонепроницаемым, если он производится в соответствии с Руководством по передовой практике NPCA «Производство септиков» и / или ASTM C 1227 «Стандартные технические условия для сборных бетонных резервуаров».Эти отраслевые стандарты, которым следует Shea Concrete, определяют необходимые процедуры, которым необходимо следовать при производстве водонепроницаемых резервуаров.
Пластиковые цистерны никогда не должны проезжать автомобиль. Это может ограничить размещение резервуара и поля выщелачивания на вашем участке.

Почему бетонный септик?

Бетонные септики превосходят стекловолокно или пластик, потому что они водонепроницаемы и надежны, что делает их идеальным предпочтительным резервуаром для хранения и обработки септиков на месте.

В США эксплуатируется 40 миллионов септических систем. Септические системы используют окружающую почву для фильтрации стоков из септиков, основной конструкции в септической системе. Помимо перечисленных выше преимуществ, бетонные септики известны еще:

Сила со временем увеличивается
Прочность
Простота установки
Низкая подверженность повреждениям при засыпке

Бетонные септики Shea

Более 65 лет Shea Concrete производит и устанавливает септики из сборного железобетона.Shea предлагает полную линейку септических, цистерн и насосных баков емкостью от 500 до 55 000 галлонов, и большинство размеров поставляются на автомобилях нашей компании. По конкурентоспособным ценам мы производим подземные резервуары для безопасного и длительного хранения септических хранилищ.

Если вы планируете обновить или установить новую систему, мы будем рады поговорить с вами. Позвоните нам по телефону (800) 696-SHEA, чтобы узнать цену на сборный бетонный септик сегодня.

Обслуживание септических резервуаров | Брантли Септик

Служба септиков

Brantley Septic — Ремонт септиков для коммерческих и жилых помещений

Сливы и трубы — это обычно первое, о чем люди думают, когда приходит время запланировать техническое обслуживание сантехники.Септик не менее важен. Когда ваш дом или офисное здание не подключено к городской канализации, устанавливается септическая система. Система управляет отходами. Неочищенные септики могут переполниться, что приведет к серьезным повреждениям вашей собственности и даже к вашему обонянию. Для качественного обслуживания септика обращайтесь к специалистам Brantley Septic. (252) 478-3721 Были ли экономичные решения качественными результатами.

Общие проблемы с септической системой

Сточные воды попадают в септическую систему через камеру и попадают в септик.Под действием силы тяжести твердый ил оседает на дно, а пена всплывает наверх. По мере движения жидкости накипь уносится в другую камеру, где на дно стягивается больше твердых отходов. Наконец, лишняя жидкость выходит в дренажное поле. Отходы, оставшиеся в резервуаре, разлагаются анаэробно. Когда септическая система работает исправно, это очень эффективный процесс. В среднем септическую систему следует откачивать каждые три-пять лет.

Общие проблемы с септической системой

Полный резервуар — переполненный септик может выявить проблему с дренажным полем и его способностью поглощать сточные воды.
Коррозия стенок — Коррозия стенок возникает, когда газообразный сероводород оказывается в ловушке в одном или нескольких резервуарах отсека.
Корни — Поскольку септик выбрасывает сточные воды, если под землей, растения начнут расти в сторону септика. Корни крупных растений, таких как деревья, могут нанести серьезный ущерб.
Отдельная перегородка — Если септик разделяется на два отсека, одна камера может улавливать отстой, что приведет к отказу системы.

Признаки и симптомы, требующие обслуживания вашей септической системе

Так как септические системы плохо заметны, заметить неисправность бывает сложно.Однако есть некоторые очевидные признаки и симптомы, на которые вы можете обратить внимание и которые могут указывать на то, что ваша септическая система не работает должным образом.

Объединение воды — Когда вода начинает собираться на лужайке или поле без очевидного объяснения, это может быть связано с тем, что ваш септический резервуар переполнен. Профессионал может прокачать ваш танк, чтобы починить его.
Неприятные запахи — При заполнении септического резервуара осадок поднимается, вызывая распространение неприятных запахов вокруг дома или собственности.
Здоровье лужайки — Не все отходы образуются одинаково.В отличие от удобрений, гнойный мусор может убить вашу траву. Ищите коричневые и желтые пятна на лужайке.
Медленное опорожнение туалета — Если ваш септический резервуар переполняется, это может помешать работе вашего туалета. Обратите внимание на то, как быстро сливается унитаз после смыва.

Требуется обслуживание септики или плановое техническое обслуживание? Позвоните в Brantley Septic по телефону (252) 478-3721, чтобы записаться на прием!