Схема подключения батарей отопления: Страница не найдена – Совет Инженера

правильно подключить батареи, способы, варианты и виды, как установить

Сохранить тепло в доме поможет эффективная система отопления. Способ подключения батарей и радиаторов, подобранный для определенного помещения, значительно сэкономит на оплате за электроэнергию.

Прежде чем приступать к монтажу проанализируйте конфигурацию отапливаемого помещения и предполагаемый бюджет. Это поможет найти оптимальный вариант системы отопления. Существуют два типа схем подключения к системе – однотрубная и двухтрубная. Каждая из них предназначена для решения разных задач и имеет свои плюсы и минусы.

Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Система отопления с однотрубным подключением батарей прекрасно справляется с обогревом частного дома в несколько этажей. Простота и ценовая доступность делают этот тип системы самым распространённым.

Отличить однотрубное подключение очень просто. Единая магистраль трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель, закольцована и замыкается на отопительном котле.

Все радиаторы в помещениях подключены к ней параллельно или последовательно. Теплоноситель идёт через радиальные пути сверху вниз, на вышестоящие этажи тепло проводят подающие трубы. Циркуляция жидкости может быть естественной.

Минусы однотрубного подключения:

• Последовательное подключение подразумевает, что вход и обратка остаются цепью единой магистрали. А это значит, что от радиатора к радиатору температура теплоносителя будет становиться все ниже. Если сравнить нагрев первого и последнего «звена» отопительной системы, разница станет очевидна. Решением этой проблемы становится увеличение секций по ходу магистрали трубопровода. При этом стоимость может значительно возрасти.
• Нет возможности отрегулировать теплоотдачу отдельного радиатора.
• Давление в трубах не должно опускаться, циркуляция должна быть постоянной и равномерной. Любые перепады приведут к теплопотере. При естественном движении теплоносителя в трубопроводе соблюдайте уклон труб, что затруднительно при их низком расположении. Справиться с этой проблемой установка насоса.
• Невозможно врезать контуры водяного отопления полов.

Плюсы:

• Экономично и не требует большого количества материала. Соответственно сокращается масштаб работ при подключении.

• С простой схемой разводки можно справиться самостоятельно, имея минимальные навыки проведения сантехнических работ. Не требует монтажа дополнительных приборов и сложных узлов.
• Не требует повышенного внимания. При условии правильного монтажа будет долговечна и надёжно справится со своей задачей.
• Монтируется как в одноэтажном помещении, так и в несколько этажей.
• Трубопровод в большинстве случаях расположен низко, что открывает простор для декорирования и маскировки отопления при создании интерьера помещения.

Принципы установки: фото

Часто встречается расположение магистрали вдоль стен комнаты, параллельно, или под небольшим уклоном к плоскости пола. Различия возникают только в схемах врезки трубы в радиатор.

Фото 1. Так выглядит схема однотрубного подключения с естественной циркуляцией теплоносителя с уклоном магистрали.

Самый простой способ подключения открытого типа с установкой расширительного бака в высшей точке разводки. Радиаторы врезаны последовательно, трубопровод находится внизу, вход и выход расположены на противоположных частях. Предпочтительна установка насоса.

При естественной циркуляции теплоносителя необходим не допускающий застоя «разгонный коллектор» и дальнейшее соблюдение уклона магистрали. Для предотвращения появления воздушных пробок устанавливаются краны Маевского или воздухоотводчики.

Фото 2. Стандартный кран Маевского, используемый для предотвращения возникновения воздушных пробок.

Усовершенствованное подключение однотрубной системы получило название «ленинградка». Этот способ позволяет отапливать многоквартирные дома, оставаясь простым в монтаже и экономичным в плане расхода материала. Отличие «ленинградки» заключается в байпасе — трубной перемычке между входом и выходом каждого радиатора. Его наличие позволяет равномерно регулировать температуру теплоносителя относительно удалённости от котла.

Фото 3. Однотрубная система подключения «ленинградка» с диагональным подключением радиаторов.

Вам также будет интересно:

Двухтрубная схема подсоединения

Этот вариант системы дороже однотрубного подключения, но имеет ряд преимуществ. В двухтрубной разводке обратный трубопровод с каждого радиатора уходит в отдельный замкнутый контур, а нагнетание теплоносителя производится отдельно. По контуру обратки остывшая жидкость поступает в котёл отопления. Позволяет обогревать сложные помещения при помощи единственного котла.

Монтаж происходит в несколько приёмов. В предусмотренном месте устанавливается котёл, соединённый с расширительным баком. Затем проводится контур провода теплоносителя, проходящий через каждую батарею. В конце устанавливается магистраль обратки, замкнутая на котле отопления.

Плюсы двухтрубной системы:

• Подходит для любого здания, независимо от этажности и расположения комнат.
• Температура теплоносителя равномерно распределена на всех радиаторах, что без труда поддерживает комфортный прогрев помещений.
• Радиаторы автономны друг от друга, возможна установка индивидуальных терморегуляторов и вентилей для экономичного расхода воды.

Минус — большой расход материала, увеличивающий стоимость отопительной системы и сложность монтажа, требующего обязательного привлечения специалистов.

Принципы установки этого вида

Общая архитектура системы заключается в наличии двух замкнутых контуров трубопровода. По одному из них идёт нагретый теплоноситель, второй играет роль обратки. Существует несколько возможных вариантов врезки контуров.

Тупиковая система

В этом варианте оба контура магистралей разнонаправленны, а батареи располагают одинаковым количеством сегментов. Для перекрытия, вентиль первого радиатора должен быть максимально закручен.

Петля Тихельмана

На каждом радиаторе устанавливается термостатический клапан либо игольчатый вентиль, отчего балансировка упрощается.

Эта схема прекрасно подходит для протяжённых трубопроводов.

Горизонтальная

При этой схеме подающий трубопровод можно врезать под радиаторами или наравне с ними. Подходит для домов не выше двух этажей. Установка на каждом приборе кранов Маевского поможет избежать возникновения воздушных пробок.

Вертикальная

Подходит для домов от двух этажей и выше. Требует значительного расхода элементов трубопровода, но в процессе эксплуатации возможен автоматический вывод воздуха через спусковой вентиль.

Система с верхней разводкой

Плюсом этой системы считается отсутствие воздушных пробок и большая скорость потока теплоносителя.

Важно! К минусам можно отнести не эстетический внешний вид с открытыми коммуникациями, а также неэкономный расход материала и невозможность разводки при большой площади помещений.

Какими способами можно подключить батареи

Установка и подключение радиаторов существенно влияет на работу отопительной системы. Самое распространённое место для размещения батарей — под окнами, на расстоянии около 10 сантиметров от подоконника, и не менее 5 сантиметров от плоскости пола и стен. Радиатор, выступающий перед подоконником, обеспечит поток тёплого воздуха перед оконным проёмом. Подключить к магистрали можно несколькими способами.

Седельное и нижнее подключение

Магистраль с горячим теплоносителем врезана в нижний патрубок одного сегмента радиатора, а обратка — аналогично к противоположному сегменту.

Сами магистрали могут быть замаскированы в пол. Прогрев при этом остаётся неравномерным, мощность сокращается примерно на 14%.

Этот вариант подходит для эстетически привлекательного вида интерьера, а теплопотери компенсируют установкой более мощных радиаторов. Седельное подключение рассматривают для систем с установленным циркулярным насосом.

Одностороннее

Самый распространённый тип подключения в многоквартирных домах. Оба контура подключаются с одной стороны радиатора, подача в верхней части, а обратка в нижней.

Все сегменты каждого радиатора прогреваются равномерно, но при слишком большой «гармошке» могут возникать теплопотери. А также возможен вариант монтажа, при котором теплоноситель врезается снизу, но он не слишком удобен в использовании.

Диагональное

Если в батарее значительное число сегментов, то равномерного распределения теплоносителя добиваются, врезав подвод в верхней части радиатора, а обратку снизу противоположной стороны. Теплопотери при таком подключении не превышают 3%, поэтому этот вариант является оптимальным.

Важно! Диагональный вариант подключения — эталон. Производители элементов и приборов системы отопления указывают в технических паспортах продукции данные исходя из этого варианта.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются различные варианты двухтрубного подключения радиаторов.

Заключение: почему важно правильно установить нужный вариант

Выбор схемы радиаторов ответственное дело, от которого зависит дальнейшее комфортное проживание в доме, особенно в зимнее время. После изучения всех вариантов, выбирают оптимальный, подходящий к конфигурации помещения и предполагаемому бюджету. Не стоит экономить на материалах. Приобретение некачественных радиаторов или элементов магистрали трубопровода приведёт к теплопотерям и дополнительным тратам на электроэнергию.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке)  или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%. 

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот  недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

• однотрубную
• двухтрубную
• коллекторную

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления  теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от  котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему , создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки  каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Подведем итоги

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Содержание статьи

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее подключение.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
• При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Способы подключения радиаторов отопления | ГрейПей

Эффективная работа системы отопления во многом зависит от способа подключения радиаторов. Вид подключения чаще всего зависит от типа системы отопления, способа прокладки трубопроводов. Во всех случаях правильный выбор обвязки прибора влияет на качественные показатели работы оборудования. Статья рассматривает все варианты и схемы обвязки, дает анализ эффективности функционирования радиатора в зависимости от выбранной конфигурации подключения.

Виды схем систем отопления   

На способ подключения значительное влияние имеет вид схемы отопления. Выделяют следующие виды систем отопления:

1. Однотрубная;
2. Двухтрубная;
3. Коллекторно-лучевая;
4. Комбинированная.

В однотрубной схеме приборы отопления подключены последовательно, друг за другом, к подающему трубопроводу. Каждый последующий радиатор имеет меньшую температуру, чем предыдущий.

Этот недостаток частично нивелируется организацией байпаса (перемычки) между входом и выходом теплоносителя из радиатора. Подробнее об однотрубной схеме водяного отопления можно прочитать здесь.

Двухтрубная система имеет два магистральных трубопровода – прямой и обратный. Приборы подключены к ним параллельно, работают без взаимного влияния.

Только при неверном расчете диаметров магистралей и их излишней протяженности может наблюдаться незначительное снижение температуры на концевых радиаторах. Подробное описание конфигураций двухтрубной схемы — в этой статье.

Коллекторно-лучевая система является особой конфигурацией двухтрубной схемы. Здесь радиаторы подключаются отдельными трубопроводами к распределительным коллекторам.

Комбинированная схема сочетает в себе все черты 3 основных типов систем отопления.

Отдельным видом схемы отопления можно назвать систему с естественной циркуляцией теплоносителя. Но в ней, как правило, для подключения радиаторов не используется арматура. Это обусловлено гидравлическими характеристиками системы. Для работы принципа гравитации теплоносителя необходим диаметр трубопроводов не менее 35 – 40 мм, создание минимального сопротивления. Установка запорно-регулирующей арматуры негативно влияет на работы системы в целом.

Запорно-регулирующая арматура для радиаторов

Арматура в обвязке радиаторов применяется для регулирования расхода теплоносителя и отключения прибора. Прибор отключают для промывки, устранения утечек в межсекционные прокладки, замены при выходе из строя.

Для подключения радиаторов применяются следующие типы запорно-регулирующей арматуры:

1. Шаровые краны;
2. Регулирующие вентили;
3. Термостатические регулирующие вентили;
4. Специальные узлы подключения.

Шаровые краны производятся в двух исполнениях – прямые и угловые, выпускаются с наружными и внутренними резьбами, со сгонами типа «американка». Применяются чаще всего краны со сгонами – они удобны для снятия прибора без отключения системы. Это особенно важно для централизованных систем отопления. Регулирование шаровыми кранами имеет низкую точность.

Регулирующие вентили выпускаются в тех же компоновочных конфигурациях, что и шаровые краны. Наличие клапана позволяет осуществить более точную ручную регулировку потока теплоносителя.
Термостатические вентили являются усовершенствованной моделью регулирующей арматуры. Имеется возможность установки терморегулирующих головок на эти изделия, существуют модели с сервоприводами. Вентили этого типа не требуют постоянного ручного регулирования, температура задается по желанию, далее изделие работает в автоматическом режиме.

Привязку радиаторов к трубопроводам следует производить с разборными соединениями – сгонами типа «американка».

Особая разновидность запорно-регулирующей арматуры – узлы подключения радиаторов. Узлы нижнего подключения (с накидными гайками) используют в основном для присоединения стальных секционных и панельных приборов нагрева. Боковые узлы подключения универсальны для всех типов радиаторов – стальных с боковыми отверстиями, алюминиевых, биметаллических, чугунных. Подробнее о запорно-регулирующей арматуре радиаторов можно прочитать тут.

Размещение радиаторов отопления

Радиаторы отопления устанавливаются двумя способами – настенным и напольным. При этом некоторые производители выпускают регулируемые кронштейны, позволяющие регулировать пространственное положение изделия.

Для осуществления качественного конвективного движения потока воздуха требуется соблюдать следующие размеры до ограждающих конструкций:

1. От пола до низа радиатора – от 80 до 120 мм;
2. От верха до подоконника или верха ниши – от 100 до 120 мм;
3. От задней плоскости до стены – не менее 25 – 30 мм.

Радиаторы рекомендуется располагать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, на внутренней поверхности наружных слабоизолированных стен, перед витринами и витражами, рядом с проходами и дверными проемами.

Из дизайнерских соображений приборы отопления часто размещают в нишах для экономии пространства, экранируют. Следует знать, что эти мероприятия снижают КПД изделий на следующую величину:

1. Установка в нише – от 6 до 9 %;
2. Частичное экранирование – от 10 до 15 %;
3. Полное экранирование – до 50 %.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Выделяют следующие основные схемы подключения радиаторов:

1. Диагональное;
2. Боковое;
3. Нижнее;
4. Верхнее.

Диагональное подключение считается самым эффективным, при нем радиатор реализует 100 % своего потенциала. Подающий трубопровод подключают в верхнее отверстие прибора, обратный – в противоположный нижний выход.

Прямое диагональное подключение рекомендуется для всех типов отопительных систем. Существует обратное подключение по диагонали – подключение вниз, выход – противоположный верх.

С теплотехнической точки зрения оно является ошибочным ввиду внутренней конфигурации секций. КПД прибора при этом присоединении снижается до 80 %. Такой способ обвязки может быть вызван только какими-то особыми решениями в области дизайна, индивидуальным расположением прибора.

Боковое подключение по эффективности занимает второе место. Реализуется около 96 – 97 % тепловой мощности прибора. При большом количестве секций (более 12) этот показатель может снижаться.

В однотрубной схеме отопления боковое подключение реализуется двумя способами:

1. С монтажом байпаса;
2. Без монтажа байпаса.

Байпас предусмотрен для выравнивания температуры (частичного) на радиаторах одной ветки. Не устраивают байпас в системах с большим объемным расходом высокотемпературного теплоносителя, в коротких ветках с 2 – 3 радиаторами небольшой мощности.

Наиболее распространено боковое подключение в многоквартирных жилых домах с вертикальным прохождением стояков. Обратное боковое подключение снижает мощность радиатора до 76 – 78 %. Это вызвано внутренним устройством секций прибора.

Нижнее подключение является менее эффективным, чем вышеописанные варианты. Оно реализует около 85 – 90 % потенциала обогревательного устройства. Присоединение этого типа используется чаще всего при нижней прокладке трубопроводов отопления.

Верхнее подключение также ограничивает возможности радиатора. При этом виде обвязки некачественно задействуется нижний сегмент радиатора, теплоноситель покидает прибор по кратчайшему пути. При этом ухудшается теплоотдача, КПД снижается до 80 – 85 %.

Узлы подключения радиаторов отопления

Различают следующие виды узлов подключения:

1. Узлы нижнего подключения;
2. Узлы бокового подключения;
3. Блоки для однотрубных и двухтрубных схем – с наличием байпаса, без него, с регулируемым байпасом;
4. Универсальные узлы;
5. Узлы подключения с зондами.

Узлы нижнего подключения используют для присоединения стальных радиаторов. Радиаторы имеют нижние патрубки с резьбой (или внутреннюю резьбу). Узлы оборудуются накидными гайками с резиновой прокладкой или сгонами (при внутренней резьбе радиатора).

Узлы бокового подключения (со вставкой) применяются для всех типов радиаторов. Они реализуют принцип бокового присоединения прибора.

Различают узлы для однотрубных систем – с наличием встроенного нерегулируемого байпаса и с возможностью регулировки. Для двухтрубных схем узлы производятся обычно без байпаса.

Универсальные узлы сочетают в себе все возможности балансировки.

Узлы подключения с зондами (трубками) реализуют более качественное разделение прямого и обратного потоков теплоносителя внутри радиатора. Зонд выполняется чаще всего из обычной стали и оцинковывается. В системах с низким качеством теплоносителя срок его службы значительно снижается из-за слабой коррозионной стойкости.

Эффективность работы узлов подключения вызывает некоторые сомнения из-за гидравлической компоновки потоков – это тема отдельной статьи. Стоимость узлов значительно превышает стоимость обвязки раздельными кранами или вентилями.

Правильное подключение радиаторов – один из ведущих критериев, влияющих на эффективность работы системы отопления в целом. Верный выбор способа обвязки косвенно влияет и на потребление топлива в автономных системах (при наличии качественной регулировки). Немаловажно это и для многоквартирных домов – уж коли берутся немалые деньги за отопление – нужно забрать свое, пусть даже придется открыть форточки.

(Просмотров 1 645 , 3 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Схемы подключения радиаторов отопления. Какой радиатор отопления лучше для частного дома?. Монтаж отопления, виды монтажа радиаторов

Если отопительные приборы в доме или квартире «дышат на ладан» и плохо греют, пришло время произвести их замену или поменять схему подключения. Не спорим, монтаж радиаторов отопления под силу квалифицированным специалистам, которые в последнее время стали немного лукавить в работе. Мы поможем получить базовые знания о схемах подключения радиаторных секций.

Старые радиаторы отопления – производим замену

Не подлежит сомнению, что правильно установленный и подключенный радиатор отопительный в квартире или частном доме обеспечит комфортное пребывание в помещении.

Однако, некорректно выбранная схема подключения радиаторов отопления, доставшаяся в наследство от бывших хозяев дома или квартиры не способна обеспечить тепло. Более того, количество теплоты, излучаемое любым отопительным радиатором, прямо зависит от оптимального варианта подключения. Подскажем, что следует различать виды отопительных систем и варианты разводки.

Виды отопительных радиаторных систем

однотрубная и двухтрубная разводки

На практике подмечено, что однотрубное подключение радиаторов отопления последовательно в магистраль, при которой теплоноситель последовательно перемещается от одного радиатора к другому, самый распространенный вариант системы. Поэтому последовательное подключение радиаторов отопления востребованный вид системы отопления, который можно увидеть в большинство частных домов.

Не менее распространенным видом отопительной системы считают двухтрубное подключение радиаторов отопления с двумя трубопроводными линиями – подающей и обратной, каждый радиатор отопления подключен к обеим линиям. Радиаторы системы отопления подключены параллельно и теоретически на каждый вход поступает одно температурный теплоноситель. Но для наших отопительных систем распределение теплоносителя и отдача тепловой конвекции не означает строгое и равномерное разделение.

Тем более, что для квартир используют различные модели радиаторов отопления из разных материалов. Мы подскажем, как произвести лучшее подключение радиаторов отопления и возможность его выгодного применения.

схемы подключения – нижнее и боковое

Радиаторные системы бытового назначения обслуживают два типовых подключения: схема нижнего подключения радиаторов отопления с двумя патрубками (вход/выход) и боковое, которое представлено четырьмя вариантами схем подключения.

Подскажем, что схема нижнего подключения отопления самая неэффективная, особенно без использования циркуляционного повышающего насоса. Поэтому потребуется введение дополнительного оборудования.

Кстати, что представляет повышающий насос для водоснабжения и отопления показано в

http://svouimirukami.ru/articles/povysitelnyj-nasos-dlya-vodoprovoda-povysitelnyj-nasos-ustrojstvo-sposoby-podklyucheniya-poleznye-sovety.html

вертикальные настенные радиаторы

Настенные вертикальные  радиаторы отопительные отличает высокий коэффициент теплоотдачи, привлекательный дизайн и стандартная схема крепления и подключения. Используется возможность применения диагональной или односторонней схемы подключения теплоносителя к верхнему патрубку. Площадь радиаторных секций обеспечивает быстрый прогрев.

схемы бокового подключения

Вариантность бокового подключение радиаторов отопления обеспечивает возможность присоединения к подаче и обратке двух патрубков, расширяя способ монтажа радиаторов напольного и настенного исполнения.

Наиболее востребованной и экономически оправданной и эффективной считают схему диагонального подключение радиаторов отопления (разновидность бокового подключения).

Представленная схема диагонального подключения алюминиевого радиатора показана в видео.

Особенности монтажа и установки радиаторов

Первоначальным этапом монтажа и установки отопительных радиаторов является обоснованный выбор. Традиционно, согласно

СНиП и требованиям к СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» рекомендовано размещение радиаторных блоков отопления под подоконник, исключая установку в нишах и в декоративные короба.

Кроме того, необходимо учитывать следующие критерии выбора:

• типовую конструкцию батареи (отдельно стоящая напольная и подвесная настенная)
• теплоемкость и теплоотдача материала радиаторных секций (чугун, алюминий, сталь и медь)
• тип основания для установленных радиаторов (капитальная стена или перегородка)
• вид отопления (автономное, центральное, верхняя или нижняя подача теплоносителя).

Совокупность критериев особенностей позволяет правильно оценить возможность монтажа отопительных радиаторов и выбрать схему подключения отопления теплого пола и радиаторов в квартире или доме.

Какое оборудование используют при подключении приборов отопления

Традиционно при монтаже, подключении и эксплуатации батарей отопительных используют стандартное оборудование и приспособления.

Например, простая схема подключения алюминиевых радиаторных секций по линии движения нагретой воды содержит основные элементы:

• заглушки G 1″ левая/правая и переходники G 1″ и G ½» левый/правый
• впускной вентиль и воздухоспускной  клапан
• одиночные узлы (нижнее подключение)
• шаровые краны для труб и перемычек
• термостатический клапан и регулятор.

Для подключения радиаторов отопления вертикальных унифицированное подключение предполагает наличие крана КРТ/КРП/КРД.

Подведем итог

Установка запорной арматуры на отопительных радиаторах позволяет перекрывать циркуляцию теплоносителя как в отдельно взятом радиаторе, так и в системе полностью. Оптимальная схема подключения способна обеспечить тепловой лучистой энергий до 99%, а элементы регулировки задавать оптимальный режим работы прибора и интенсивность теплоотдачи. Введение в однотрубных системах отопления байпаса обеспечивает лучшее и качественное отопление, установка шаровых кранов в двухтрубных – надежность и целостность радиаторов при отключении в аварийных ситуациях.

Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления

Схема обвязки чугунного радиатора

Содержание:

Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.

Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.

Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.

Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.

После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.

Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.

Когда лучше менять батареи?

Простая замена труб — это большой ремонт

Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.

Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.

Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.

Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.

Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.

Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.

Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.

Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.

Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.

После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.

В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.

Последовательность работ при замене батарей

Процесс сварки труб отопления

В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:

1. Производится демонтаж старой батареи.
2. Выполняется навес на стену нового радиатора.
3. Делается нарезка на вводе в стояк.
4. Радиатор подсоединяется к стояку.

Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)

Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.

Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.

Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:

• от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
• от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
• от стены до батареи не менее 5 сантиметров.

Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:

• перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
• перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.

Схемы изгиба труб при подключении радиаторов

Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.

Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.

Схема подключения к однотрубной системе отопления

Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).

Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе

Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.

Схема подключения к двухтрубной системе отопления

Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме

При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.

Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.

В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.

Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.

Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Схемы подачи и отвода теплоносителя

Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.

Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.

Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.

Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной

Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.

Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.

Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.

Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.

Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.

Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.

Как подключить солнечную панель к батарее: 5 шагов (с видео)

Эти инструкции с пошаговыми видеороликами покажут вам один из основных навыков построения систем солнечной энергии своими руками: как подключить солнечную панель к батарее.

К концу вы будете заряжать свою батарею на 12 В или выше с помощью бесплатной солнечной энергии .

(Если это не заставит вашу кровь перекачиваться… Я не знаю, что будет .)

Хорошо.Поехали!

Материалы и инструменты

Материалы

Примечание. Я перечислил использованные мной размеры и привел ссылки либо на материалы, которые я купил для своей установки, либо на материалы, которые с ней совместимы. Не стесняйтесь копировать мои настройки. В противном случае отрегулируйте размеры компонентов в соответствии с величиной тока, протекающего через вашу систему.

Инструменты

Шаг 1. Изучение электрической схемы

Вот электрическая схема, показывающая, как подключить солнечную панель к батарее:

Важно понимать следующее:

• Не подключайте солнечную панель напрямую к батарее. Это может повредить аккумулятор. Вместо этого подключите аккумулятор и солнечную панель к солнечному контроллеру заряда.
• Рекомендуется использовать предохранитель для вашей системы. Рекомендации по безопасности, да! Поместите один предохранитель между плюсовой клеммой аккумуляторной батареи и контроллером заряда. Поместите другой между плюсовым проводом солнечной панели и контроллером заряда.

Шаг 2. Изготовьте кабели для батарей

У меня не было готовых кабелей для аккумуляторов.Поэтому я решил сэкономить и заработать самостоятельно.

Оказывается, это довольно просто. Вот как я это сделал:

Отрежьте два куска проволоки нужной длины и оголите оба конца. (Я сделал один немного короче, чтобы учесть предохранитель, который я собираюсь прикрепить к нему.)

Вставьте предохранитель в патрон. Воспользуйтесь нашим калькулятором размера предохранителя, чтобы подобрать предохранитель нужного размера.

Подсоедините один из проводов держателя предохранителя к более короткому кабелю аккумулятора с помощью проводного соединителя по выбору.(Я использовал стыковой соединитель 12-10 калибра.)

Оберните соединитель термоусадочной трубкой и тепловым феном.

Наденьте кусок термоусадочной трубки на каждый кабель батареи (с до , обжимая клеммные разъемы… не забывайте, пока не будет, как я).

Затем обожмите клеммы аккумулятора на кабелях аккумулятора и оберните соединения термоусадочной пленкой. Посмотрите на клеммы аккумулятора, чтобы узнать, какого размера использовать разъемы. В шахте используются кольцевые клеммы 1/4 дюйма.

Аккумуляторные кабели в комплекте!

Теперь они готовы к подключению. ⚡

Шаг 3. Подключите аккумулятор к контроллеру заряда

Примечание: На этом этапе я надеваю перчатки и защитные очки, потому что такие места, как Advanced Auto Parts, рекомендуют носить их при работе с аккумуляторами.

Следуйте инструкциям в руководстве к контроллеру заряда, чтобы подключить его к аккумулятору. Я покажу вам, как подключить контроллер заряда, который я использовал, Renogy Wanderer:

.

Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи без предохранителя к «-» клемме аккумулятора на контроллере заряда.

Подсоедините положительный провод аккумуляторной батареи с предохранителем к «+» клемме аккумуляторной батареи. (Renogy рекомендует подключать кабели аккумулятора к контроллеру заряда перед подключением их к аккумулятору.)

Подсоедините кабели аккумулятора к клеммам аккумулятора — сначала отрицательный, затем положительный. Перед подключением положительного кабеля я бы хотел прикоснуться им к положительной клемме аккумулятора, потому что иногда будет небольшая искра.

Контроллер заряда должен включиться или загореться, чтобы указать, что батарея подключена правильно.Например, у меня горит свет.

Аккумулятор подключен!

На этом этапе ваше руководство может рассказать вам, как запрограммировать контроллер заряда для вашего типа батареи, напряжения и т. Д.

У шахты есть кнопка, которую я могу нажать, чтобы указать тип батареи. По умолчанию используется герметичная свинцово-кислотная смесь, которую я и использую. Так что я просто оставил его на том же уровне, на котором он был.

Шаг 4: Подключите солнечную панель к контроллеру заряда

Далее — подключение солнечной батареи!

Большинство кабелей для солнечных панелей поставляются с предварительно подключенными разъемами MC4.Чтобы подключить солнечную панель к контроллеру заряда, вам понадобятся переходные кабели для солнечных батарей MC4.

Кабели адаптера MC4 необходимы для подключения солнечной панели к контроллеру заряда.

(По сути, это отрезок солнечного фотоэлектрического провода, который имеет разъем MC4 на одном конце и зачищен на другом. Для моей установки я сделал свою собственную, собрав вилку и розетку разъема MC4. Я также купил удлинительные кабели MC4 для солнечных батарей. Удлинительные кабели не являются обязательными в зависимости от того, насколько далеко друг от друга находятся солнечная панель и контроллер заряда.)

В качестве положительного кабеля панели подключите линейный предохранитель MC4, положительный удлинительный кабель (если используется), а затем переходный кабель MC4.

Для отрицательного кабеля панели подключите отрицательный удлинительный кабель (если используется), а затем переходный кабель MC4. Не допускайте соприкосновения оголенных проводов!

Следуйте инструкциям в руководстве к контроллеру заряда, чтобы подключить его к солнечной панели. Я покажу вам, как подключил свой:

Сначала подключите отрицательный кабель солнечной батареи к контроллеру заряда, затем подключите положительный.Контроллер заряда должен включиться или загореться, чтобы указать, что панель подключена правильно.

Теперь все соединено вместе!

Еще один шаг…

Шаг 5: Поместите солнечную панель на солнце

Поместите солнечную панель под прямые солнечные лучи с наилучшим углом наклона для вашего местоположения (это легко сделать с моим креплением для солнечной панели DIY за 11 долларов).

Как только вы это сделаете, ваш контроллер заряда должен указать, что батарея заряжается.У меня есть лампочка, которая мигает, когда аккумулятор заряжается нормально.

Вот так, готово. 🥳

Теперь вы знаете, как заряжать аккумулятор с помощью солнечной батареи!

Устройтесь поудобнее и позвольте панели собрать всю эту бесплатную солнечную энергию. Контроллер заряда перестанет заряжать аккумулятор, как только он будет полностью заряжен.

Сколько времени нужно, чтобы зарядить аккумулятор от солнечной панели?

Используйте наш калькулятор времени зарядки солнечной батареи.Ответ зависит от множества факторов.

В качестве примера, вот спецификации для установки, которую я использовал:

• Солнечная панель 100 Вт
• Свинцово-кислотная батарея 12 В, 33 Ач
• ШИМ-контроллер заряда

Согласно нашему калькулятору, при такой настройке потребуется около 7 часов прямого солнечного света, чтобы зарядить аккумулятор с 50% (рекомендуется глубина разряда свинцово-кислотных аккумуляторов) до полного заряда.

Но поменять любую часть настройки — эл.грамм. замените солнечную панель на 50 Вт, литиевую батарею или контроллер заряда MPPT — и время зарядки будет другим.

Так что да, определенно рекомендую калькулятор для этого вопроса.

Попробуй:

3 проекта по производству солнечной энергии своими руками, которые вы можете построить прямо сейчас

То, что вы фактически построили, было вашей первой солнечной панелью. Это большое дело!

Теперь, когда вы прошли этот рубеж, вот еще несколько проектов, которые, я думаю, вам было бы интересно строить:

1.Автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее

Подключив солнечную панель к аккумулятору 12 В, вы фактически создали зарядное устройство на 12 В. Автомобильные аккумуляторы — это аккумуляторы на 12 В, поэтому вы можете легко использовать систему, которую вы только что создали — или почти идентичную, описанную в этом руководстве, — для зарядки автомобильного аккумулятора от солнечной энергии.

2. Светодиодные лампы 12 В на солнечных батареях для самостоятельного изготовления

В этих светодиодных светильниках на солнечной энергии используется, по сути, та же система, которую вы только что построили. Все, что вам нужно сделать, это подключить к батарее несколько светодиодных лент, и все готово.

3. Солнечное зарядное устройство для электрического велосипеда

Вы можете построить модифицированную версию только что созданной солнечной системы зарядки для зарядки электрического велосипеда от солнечной энергии. Или просто подключите инвертор к 12-вольтовой батарее и подключите зарядное устройство для электровелосипеда, как обычно.

Как подключить лодку | Руководство для начинающих со схемами

4. Получите исходный код для руля лодки

Следующим шагом будет подвести питание от домашней батареи к панели переключателей, где мы можем использовать его для каких-то благ.Два проводника — положительный от переключателя батареи (с предохранителем) и отрицательный от соединенных вместе отрицательных элементов батареи — должны быть подведены к центральной панели переключателя. Для этого следует использовать первичный провод морского класса.

Иногда это длинная проводка на лодке. Кроме того, эти два проводника будут пропускать ток всех ваших электрических нагрузок вместе взятых, поэтому обычно это довольно толстые кабели. Даже для небольшой лодки (3-5 нагрузок) мы рекомендуем для этого провод не менее 12AWG. 10AWG для больших лодок (5-10 нагрузок) — это нормально.8AWG в большинстве случаев приближается к перебоям для лодок до 30 футов.

Помните, что это все общие черты, есть много веских причин делать исключения.

Имейте в виду, что чем длиннее проводка от батареи до панели переключателя, тем больше будет падение напряжения (подробнее о падении напряжения). Предотвратите падение напряжения, используя кабель большего диаметра.

Силовые кабели будут подведены к заказной морской панели переключателя New Wire Marine и луженой морской отрицательной шине.Большинство наших коммутационных панелей включает водонепроницаемые перезагружаемые автоматические выключатели со всеми предварительно выполненными соединениями, чтобы они работали, вот как это показано здесь.

Обратите внимание: если вы не заказываете автоматические выключатели на панели переключателей на лодке, вам необходимо вставить блок предохранителей перед панелью, а затем отдельные проводники от каждого предохранителя к каждой панели (мы действительно рекомендуем включать автоматические выключатели в панель, если у вас есть пространство, это действительно упростит вашу жизнь, устанавливая и обслуживая новую настраиваемую панель переключателей).

Положительный провод основной аккумуляторной батареи подсоединяется непосредственно к новой панели переключателей. Минус основного аккумулятора должен идти к отрицательной шине (например, этой), где в конечном итоге будут прикреплены все негативы нагрузки вашей лодки.

% PDF-1.4
%
396 0 объект
>
эндобдж

xref
396 192
0000000016 00000 н.
0000005007 00000 н.
0000005241 00000 н.
0000005425 00000 н.
0000005452 00000 п.
0000005499 00000 н.
0000005535 00000 н.
0000005821 00000 н.
0000005918 00000 н.
0000006015 00000 н.
0000006112 00000 н.
0000006209 00000 н.
0000006306 00000 н.
0000006403 00000 п.
0000006500 00000 н.
0000006597 00000 н.
0000006696 00000 н.
0000006776 00000 н.
0000006854 00000 н.
0000006934 00000 п.
0000007014 00000 н.
0000007094 00000 н.
0000007174 00000 н.
0000007254 00000 н.
0000007333 00000 п.
0000007412 00000 н.
0000007491 00000 н.
0000007570 00000 н.
0000007649 00000 н.
0000007728 00000 н.
0000007807 00000 н.
0000007886 00000 н.
0000007965 00000 н.
0000008044 00000 н.
0000008123 00000 н.
0000008202 00000 н.
0000008281 00000 п.
0000008360 00000 н.
0000008439 00000 н.
0000008517 00000 н.
0000008595 00000 н.
0000008770 00000 н.
0000009428 00000 н.
0000010223 00000 п.
0000010273 00000 п.
0000010359 00000 п.
0000010549 00000 п.
0000010749 00000 п.
0000011648 00000 п.
0000012539 00000 п.
0000013203 00000 п.
0000013288 00000 п.
0000013694 00000 п.
0000014612 00000 п.
0000015374 00000 п.
0000016116 00000 п.
0000016860 00000 п.
0000017620 00000 н.
0000018026 00000 п.
0000028836 00000 п.
0000039746 00000 п.
0000040600 00000 п.
0000115158 00000 н.
0000115216 00000 н.
0000115353 00000 н.
0000115468 00000 н.
0000115607 00000 н.
0000115707 00000 н.
0000115844 00000 н.
0000115988 00000 н.
0000116125 00000 н.
0000116268 00000 н.
0000116386 00000 п.
0000116552 00000 н.
0000116662 00000 н.
0000116818 00000 н.
0000116932 00000 н.
0000117090 00000 н.
0000117254 00000 н.
0000117412 00000 н.
0000117571 00000 н.
0000117726 00000 н.
0000117893 00000 н.
0000117969 00000 н.
0000118093 00000 н.
0000118241 00000 н.
0000118390 00000 н.
0000118568 00000 н.
0000118682 00000 н.
0000118795 00000 н.
0000118918 00000 н.
0000119097 00000 н.
0000119213 00000 н.
0000119332 00000 н.
0000119450 00000 н.
0000119603 00000 н.
0000119777 00000 н.
0000119953 00000 н.
0000120094 00000 н.
0000120253 00000 н.
0000120359 00000 н.
0000120523 00000 п.
0000120685 00000 н.
0000120857 00000 н.
0000121017 00000 н.
0000121160 00000 н.
0000121325 00000 н.
0000121463 00000 н.
0000121626 00000 н.
0000121823 00000 н.
0000121965 00000 н.
0000122107 00000 н.
0000122294 00000 н.
0000122453 00000 н.
0000122604 00000 н.
0000122769 00000 н.
0000122888 00000 н.
0000123032 00000 н.
0000123221 00000 н.
0000123365 00000 н.
0000123476 00000 н.
0000123640 00000 н.
0000123778 00000 н.
0000123911 00000 н.
0000124088 00000 н.
0000124225 00000 н.
0000124361 00000 н.
0000124525 00000 н.
0000124686 00000 н.
0000124840 00000 н.
0000125038 00000 н.
0000125194 00000 н.
0000125307 00000 н.
0000125466 00000 н.
0000125603 00000 н.
0000125777 00000 н.
0000125937 00000 н.
0000126072 00000 н.
0000126211 00000 н.
0000126353 00000 п.
0000126528 00000 н.
0000126739 00000 н.
0000126880 00000 н.
0000127046 00000 н.
0000127168 00000 н.
0000127273 00000 н.
0000127470 00000 н.
0000127643 00000 н.
0000127776 00000 н.
0000127937 00000 п.
0000128126 00000 н.
0000128313 00000 н.
0000128473 00000 н.
0000128659 00000 н.
0000128844 00000 н.
0000129014 00000 н.
0000129202 00000 н.
0000129390 00000 н.
0000129577 00000 н.
0000129765 00000 н.
0000129903 00000 н.
0000130018 00000 н.
0000130204 00000 н.
0000130348 00000 н.
0000130496 00000 п.
0000130668 00000 н.
0000130858 00000 п.
0000130978 00000 н.
0000131155 00000 н.
0000131342 00000 н.
0000131471 00000 н.
0000131657 00000 н.
0000131847 00000 н.
0000132033 00000 н.
0000132222 00000 н.
0000132410 00000 н.
0000132588 00000 н.
0000132734 00000 н.
0000132923 00000 н.
0000133111 00000 п.
0000133295 00000 н.
0000133436 00000 н.
0000133556 00000 н.
0000133735 00000 н.
0000133878 00000 н.
0000134014 00000 н.
0000134158 00000 н.
0000134318 00000 н.
0000134470 00000 н.
0000134631 00000 н.
0000134745 00000 н.
0000004224 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

587 0 объект
> поток
dvYN и 33p5Ih ݄ xt6 @ J1US.| 5hryM + beFKrx)

Схемы подключения аккумулятора для систем солнечной энергии

Наша электрическая система — Court & Nate

Электропроводка

Электропроводка постоянного тока по сути представляет собой замкнутый контур, выходящий из источника питания с использованием положительного (красный / +) и отрицательного (черный / -) провод.Переключатель, подключенный к цепи, размыкает петлю, чтобы обесточить схему, давая вам возможность управлять мощностью на переключателе. У нас есть все наше освещение на отдельных диммерных переключателях, а также большинство наших приборов, включая обогреватель, водяной насос, водонагреватель и пропановый соленоид.

Размер провода

Лучше использовать внутри автомобиля многожильный, а не сплошной медный провод из-за его более высокой устойчивости к вибрациям. Кроме того, старайтесь, чтобы длина проводки не превышала минимальный диаметр 16 AWG.Если меньше, то провода со временем станут хрупкими и склонными к поломке / выходу из строя. В Blue Sea Systems есть отличный онлайн-калькулятор, который поможет вам найти калибр провода, необходимый для вашего конкретного проекта. При проведении расчетов необходимо учитывать длину положительного провода, а также отрицательного или обратного провода. Например, длина кабеля длиной 15 футов будет рассчитана как 30 футов с учетом возврата. Имейте в виду, что лучше сделать проволоку большего размера, чем слишком тонкую. Провода недостаточного размера могут вызвать сопротивление, особенно если учесть падение напряжения в течение длительного времени, и может быть небезопасным, если в конечном итоге вы оплавите провода и закоротите цепи, что может привести к опасной ситуации.

Вот список размеров проводов, которые мы использовали для наших компонентов постоянного тока:

• 14 AWG — большинство наших нагрузок

• 12 AWG — холодильник, водяной насос и розетки 12 В

• 8 AWG — солнечные компоненты, распределительная панель 12 В

• 4 AWG — зарядное устройство генератора и заземление системы

• 2/0 AWG — подключение аккумулятора и инвертора

Предохранители и выключатели

Для защиты компонентов и кабелей в вашем системы, вы должны добавить прерыватели или предохранители рядом с соединением.Вообще говоря, вы захотите, чтобы все предохранители и выключатели в вашей системе были на один размер больше, чем максимальное нормальное потребление. Чтобы найти мощность, потребляемую от компонента, вы можете использовать это уравнение: Вт / Вольт = Амперы. В качестве примера мы можем использовать наши светодиодные ленты. По заявлению производителя, лампы потребляют 5,6 Вт на фут. У нас есть около 20 футов ниже наших шкафов. 5,6 Вт / фут x 20 футов = 112 Вт. Итак, учитывая потребляемую мощность 112 Вт при максимальной интенсивности, мы можем вычислить максимальную силу тока: 112 Вт / 12 В = 9.33А. В данном случае мы использовали предохранитель на 15 А.

Заземление

Чтобы защитить нашу систему от короткого замыкания и поражения электрическим током, мы заземлили электрическую систему дома на шасси нашего автомобиля. Мы проложили кабель 4 AWG от нашей основной отрицательной шины к передней части фургона рядом с аккумуляторной батареей, используя заводскую точку заземления между сиденьем водителя и пассажира. Многие люди просто используют металл в задней части фургона, поскольку он ближе к системе, но после некоторых исследований я обнаружил, что металл в фургоне на самом деле не очень хороший проводник электричества, и его лучше достать. ваша земля ближе к аккумуляторной батарее фургона.Также имейте в виду, что при подключении компонентов в вашей системе все, что имеет металлический корпус, также должно быть заземлено. В нашей системе это включает в себя блок солнечных выключателей, контроллер заряда солнечных батарей, инвертор и блок выключателей переменного тока.

Изоляция и защита проводов

При прокладке проводов через фургон важно обеспечить их защиту. Любое чрезмерное нагревание, холод, влажность или вибрация, а также все, что может перегибать, тереть или порезать ваши провода, может вызвать серьезные проблемы.Хотя прокладка изолированных проводов по всей вашей сборке может быть дорогостоящей, это определенно стоит спокойствия, зная, что вы хорошо защищены от сбоев в электросети и потенциально плохой ситуации. У Ancor есть отличные продукты, разработанные для морских применений, поэтому вы знаете, что они будут работать в самых суровых условиях. Мы использовали их изолированные дуплексные кабели для большинства наших проводов. Помимо изоляции, основным средством защиты от острых краев при прокладке проводки через ребра и каналы стен вашего фургона является их защита с помощью ткацкого станка с разрезной проволокой.Это также обеспечивает чистую установку при связывании нескольких кабелей. Этот питатель избавил бы меня от многих головных болей. Определенно подбираю для будущих проектов.

Питание переменного тока

Для питания вашей электроники переменного тока у вас есть несколько вариантов. Вы можете подавать питание от инвертора непосредственно через вилку на задней панели и при необходимости использовать удлинители / разветвители. Для нашей сборки нам нужно было что-то безопасное, выдерживающее со временем и делающее наш фургон более похожим на дом.Решили установить розетки. Обычно у нас не так много подключений, поэтому мы просто располагаем один над кухонной стойкой, а другой — в гостиной. Оба они работают в собственных цепях, каждая с 20-амперным автоматическим выключателем, подключенным напрямую к нашему инвертору.

Пропановый соленоид

Наша варочная панель, нагреватель и водонагреватель работают на пропане. Для безопасности и удобства мы установили соленоид для управления потоком пропана, выходящим из нашего резервуара. Соленоид представляет собой закрытый клапан, который подключается непосредственно к линии пропана, идущей из резервуара, непосредственно перед регулятором.Когда соленоид находится под напряжением, клапан открывается, позволяя газу проходить через закрытую систему, ведущую к нашим приборам. Это позволяет нам оставить ручной клапан на баллоне с пропаном открытым и контролировать поток нажатием кнопки. В случае сбоя питания, короткого замыкания или другого катастрофического события соленоид обесточится и безопасно закроет клапан. Мы определенно рекомендуем установить один из них в качестве важной функции безопасности в вашей системе.

Все, что вам нужно знать об «общем» проводе — Smart Thermostat Guide

В былые времена термостаты были простыми устройствами включения / выключения, которым не требовалось собственное постоянное питание.Современные термостаты с Wi-Fi и дисплеем с подсветкой, напротив, нуждаются в постоянной подаче сока.

Провод C или «общий провод» обеспечивает непрерывную подачу питания 24 В переменного тока на термостат.

С технической точки зрения, мощность течет по R (красному) проводу, но не непрерывно (во всяком случае, не сама по себе). Чтобы сделать его непрерывным, требуется общий провод для замыкания цепи. Когда цепь замкнута, энергия 24 В будет течь непрерывно.

Если вы подумываете о покупке интеллектуального термостата, вы, вероятно, думаете о том, чтобы установить его самостоятельно.В конце концов, если вы можете заменить выключатель или розетку, вы достаточно квалифицированы, чтобы установить умный термостат — при условии, что в вашей системе уже есть провод C.

Если в вашей системе есть C-провод, он может использоваться или просто спрятан за вашим текущим термостатом.

Если в вашей системе нет C-образного провода, вам потребуется проложить новый кабель от печи к термостату для установки большинства современных моделей интеллектуальных термостатов.

Провод термостата — это просто большая катушка скрученных проводов с цветовой кодировкой.«18» относится к калибру, а «5» — к количеству отдельных проводов внутри кабеля.

Провод термостата бывает разного веса. Если у вас есть отопление и кондиционер, вам понадобится 18/5. Если у вас есть только тепло, 18/3 будет достаточно, но вы все равно можете захотеть запустить 18/5, чтобы немного подготовиться к будущему.

Крупный план провода 18/5. Оттяните пластиковую оболочку, чтобы открыть отдельные провода. Это то, что наматывается на клеммы вашего термостата.

Есть два способа узнать, какие провода есть у вашей системы HVAC.

Метод 1. Посмотрите на провода за термостатом.

Отсоедините термостат от стены и посмотрите на провода, соединяющие его. Если у вас есть провод, подключенный к клемме с надписью «C», вам (вероятно) хорошо подойдет установка интеллектуального термостата.

Если вы не видите здесь на термостате С-образный провод, не думайте, что у вас его еще нет. Его можно воткнуть в стену, что делают некоторые установщики, когда С-образный провод присутствует, но не нужен.

Вы также можете заглянуть внутрь печи (см. Метод 2). Если вы обнаружите в своей печи С-образный провод, то другой конец, вероятно, воткнут в стену за термостатом.

Метод 2: Посмотрите на провода внутри печи

Отключите питание печи и снимите крышку. (Простота выполнения этого способа зависит от печи и установки.)

Найдите ряд винтов, помеченных R, C, W, W2, G, Y / Y2, примерно так.

Заглянем внутрь моей газовой печи Rheem 2010 года

Как вы можете видеть на фотографии выше, к этой печи не подключен C-образный провод.Чтобы сделать эту систему HVAC совместимой с интеллектуальным термостатом, потребуется либо:

• новый пучок проводов, проложенный между печью и термостатом, либо
• Venstar Add-a-Wire или
• интеллектуальный термостат, такой как ecobee3, который поставляется с комплектом удлинителя мощности для систем без C-провода

Если мысль о том, чтобы ковыряться в печи или термостате, вас беспокоит, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для установки вашего интеллектуального устройства. термостат.

Стандартов на цвет провода нет! Любой провод можно использовать для любой цели . Предыдущий владелец или разнорабочий мог проявить «изобретательность», поэтому то, что вы найдете за своим термостатом, может отличаться от того, о чем вы читаете в Интернете или здесь. Это фотографии из моего собственного дома, но каждый дом — уникальная снежинка.

Вот распространенных применений для цветов проводов:

• Синий или черный — C — Общий провод, может не использоваться вашим существующим термостатом.Обеспечивает непрерывный поток мощности от красного провода.
• Красный — R — питание 24 В переменного тока от трансформатора печи
• Красный — RC — 24 В переменного тока (предназначен для теплового вызова)
• Красный — Rc — 24 В перем. Тока (предназначен для вызова охлаждения)
• Зеленый — G — Вентилятор
• Белый — W — Нагрев
• Желтый — Y — Кондиционер

Да, вам следует установить С-образный провод, если вы модернизируете свой термостат.

Практически все современные термостаты, умные или нет, требуют источника питания, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Не освобождаются владельцы Nest

В популярном термостате Nest утверждается, что он работает без C-образного провода, но есть некоторые предостережения. Без C-провода Nest получает питание от вашей системы отопления или охлаждения… при условии, что она работает. Когда он не работает, Nest все еще требуется питание. Гнездо будет «пульсировать» нагревательный провод, включая печь, чтобы получить немного энергии, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии.

В некоторых системах это незаметно, но в других печь реагирует так, как будто получает команду включиться, а затем немедленно выключиться.

Прочтите здесь отзыв одного разочарованного владельца Nest о его опыте работы с проблемой «пульса».

Производитель Nest обновил свою литературу, чтобы предупредить, что Nest может быть несовместим с некоторыми однотактными системами без проводов C, но реальность остается, что устаревшая проводка будет все больше и больше беспокоить .

Перспективы

Большинство штатов объявили вне закона старомодный термостат с «ртутными каплями».Даже самые простые термостаты, представленные сегодня на рынке, по-прежнему нуждаются в источнике питания. Добавление C-образного провода через новую проводку или адаптер обеспечивает совместимость с новой технологией термостата.

Не делайте трюк с «проводом вентилятора»

Это правда, что вы можете использовать провод вентилятора в качестве силового, но тогда вы (и будущие домовладельцы, живущие в вашем доме) не сможете вручную включите вентилятор. Если вы собираетесь потратить пару сотен долларов на термостат, потратите немного больше на адаптер или на специалиста, который сделает работу правильно.

• Наймите pro для прокладки новых проводов между вашей печью и термостатом (или сделайте это самостоятельно)
• Возьмите Venstar Add-a-Wire , который добавляет 5-й провод к вашей 4-проводной установке
• Приобретите интеллектуальный термостат, предназначенный для работы с системами без C-Wire , такими как ecobee3 (у него есть адаптер для систем C-wireless) или Emerson Sensi (во многих системах не требуется C- провод вообще)

Этот недорогой переходник от Venstar может дополнить недостающий провод.

Подключение морской солнечной системы

.