Схема подключения водонагревателя к водопроводу в частном доме: Установка бойлера в частном доме: схема и рекомендации

виды и производители — Каталог статей — 1000 статей

На помощь придет такая бытовая техника, как водонагреватель.

Водонагреватель – это металлический бочок, который отвечает за непрерывное нагревание воды. Установка водонагревателя – это один из видов сантехнических работ, а при наличии минимальных знаний монтаж можно осуществить своими руками. Для начала давайте разберемся, какие виды бойлеров бывают и какому производителю отдать предпочтение.

Виды водонагревателей

Все водонагреватели делятся на три типа, которые влияют на дальнейшую покупку:

• способ нагрева воды – накопительный, проточный, косвенный;
• по виду топлива – жидкое, твердое, газ или электричество;
• по потребляемой мощности;
• по способу монтажа.

Прежде чем начать выбирать котел, вы должны понимать, что он должен отвечать следующим требованиям: обеспечение нагрева воды, возможность принятия и душа и ванны, круглогодичная работа.

Накопительные водонагреватели являются самыми популярными моделями среди покупателей. Такие модели, как правило, имеют форму бака, который наполняется холодной водой. Внутри находятся нагревательные элементы, обеспечивающие нагрев воды. Для долгого сохранения горячей воды предусмотрена воздушная прослойка. Бойлеры накопительного типа больше предназначены для больших семей, где необходим постоянный доступ к горячей воде. Данные товары тратят мало электроэнергии, всего 1,5-2кВт/час. Но несмотря на все достоинства, бак имеет большие габариты, которые могут не вписаться в ваше помещение (ванная комната, душевая, туалет).

Проточные водонагреватели имеют более компактные размеры, поэтому их установка возможна даже на кухне под раковиной. Главное преимущество такого устройства – получение горячей воды сразу после включения в электросеть. Наряду с этим, появляется и большой недостаток – значительное потребление электроэнергии (5-27кВт/час). Такой водонагреватель выгоден для установки на дачи, где горячее снабжение необходимо редко.

Водонагреватель косвенного нагрева получил широкое распространение в частном доме. Бойлеры такого типа имеют собственные источники энергии (газ или электричество), а тепло используют от установленных котлов отопления.

Также все типы водонагревателей могут по-разному топиться. Электрическим бойлерам необходим постоянный доступ к розетке, газовым необходимо наличие газа в доме, твердотопливным – наличие твердого топлива (дрова, уголь и др.), либо разогрев жидким топливом.

Монтаж водонагревателя

Если вы обладаете минимальными знаниями сантехнических работ и умеете найти правильный подход, то установить водонагреватель установить водонагреватель своими руками не составит большого труда. Неважно, какого типа бойлер вы выбрали, принцип установки будет одинаковым. Но для начала необходимо подготовить ряд инструментов и дополнительное оборудование: отвертки, рулетка, несколько видов разводных ключей, перфоратор, плоскогубцы, запорные элементы, тройники, шланги и трубы. Выбирая диаметр труб, ориентируйтесь на мощность устройства, больше мощность – шире диаметр.

Прежде чем приступить к покупке водонагревателя, необходимо определить место его установки. Для небольших помещений лучше отдать предпочтение настенным моделям проточного типа. Также сэкономят пространство устройства с плоским дизайном и маленьким диаметром. Если вы планируете пользоваться бойлером постоянного, то приобретайте модель накопительного типа объем 100-200 литров. Такие модели можно подвешивать на стену в вертикальном положении. Если бойлер больше 200 литров, то монтаж производится только на пол, т.к. ни одно крепление и стена не способна выдержать большой вес и объем.

Для монтажа водонагревателя в подвесном положении необходимо использовать только несущие стены, т.к. они являются более крепкими и смогут выдержать металлическое устройство, наполненное водой. На корпусе бойлера предусмотрены специальные кронштейны, которые позволяют закрепить устройство на стене. Приобретать болты для стен необходимо самостоятельно, т.к. в комплекте они не предусмотрены.

Подключение к водопроводу

Обеспечение водонагревателя водой является важной частью монтажа, именно поэтому, необходимо вначале осуществить подачу воды во внутрь бойлера.

Как и ко всем крупным бытовым прибором, после покупки прилагается инструкция по подключения водонагревателя, но мы расскажем этапы подключения к водопроводу.

1. Подключение водонагревателя к водопроводу происходит с помощью труб (пластик, металлопластик, сталь или медь) или специальной гибкой подводки.
2. Обязательно нужно установить предохранительный клапан, который насаживается на патрубок впуска холодный воды. Патрубок отмечен синим цветом. Для обеспечения герметичности необходимо использовать ФУМ-ленту, которая выступает в качестве водоизолирующего материала.
3. После того как подключили все шланги, открываете вентиль горячей и холодной воды для подачи в водонагревательный бак. После того, как бойлер наполнится, из смесителя вам будет доступна и холодная, и горячая вода.

Подключение к электричеству

Т.к. водонагреватель является мощным крупным бытовым прибором, то для его подключения к электричеству необходимо выяснить, выдержит ли ваша электропроводка такую нагрузку. Лучше доверить этот вопрос электрику, т.к. обычная электропроводка не способна выдержать такую дополнительную нагрузку. Также необходимо провести работу по заземлению электроприбора, а это намного сложнее, чем установить водонагреватель.

В случае подключения водонагревателя проточного типа к электросети, все намного сложнее. Такие устройства, как упоминалось выше, требуют большего потребления электроэнергии. Именно поэтому, сначала необходимо провести работы по установке автомата, провести мощный трехжильный кабель от щитка до бойлера, произвести заземление и только потом включать устройство в розетку.

Важно! Прежде чем перекрыть воду проточному водонагревателю, его сначала необходимо отключить от электросети.

Что не нужно делать при установке любого водонагревателя

После правильной установки водонагревателя, также необходимо использовать правила правильной эксплуатации:

• сначала наполните бойлер водой, а только потом включайте в электросеть;
• при монтаже необходимо использовать только те крепежные элементы, которые заявлены в инструкции производителем;
• эксплуатировать водонагреватель без заземления – запрещено;
• никогда нельзя подключать устройство к водопроводу без предохранительного клапана;
• не производить слив воды при включенном электропитании;
• если давление водопровода превышает шесть атмосфер, проводить подключение водонагревателя нельзя.

Лучшие производители водонагревателей

Electrolux – компания давно получила громкое имя в производстве бытовой техники. Шведская компания специализируется на производстве бюджетных моделей водонагревателей проточного типа. Они имеют небольшой размер и плавное управление температурым режимом. Ariston – один из самых популярных брендов по производству водонагревателей. Модели обладают стильным дизайном, набором дополнительных функций и недорогой ценой. Главное преимущество бойлеров Аристон – автоматическое отключение при сбое в электросети.

Thermex – молодой производитель водонагревателей. Главная особенность устройств: небольшая мощность и быстрая скорость нагрева воды. Минус – дешевое антикоррозийное покрытие, что приводит к недолгой службе бойлера.

Bosch – ключевое слов это бренда «надежность». Компания выпускает электрические и газовые нагреватели. Главная отличительная особенность: удобное электронное управление, мощность и долгий срок эксплуатации прибора.

AEG – немецкая компания, которая также специализируется на производстве водонагревателей. Модели этого производителя подойдут тем, у кого место не позволяет устанавливать крупногабаритное устройство. Преимущества – компактные размеры всех моделей и все кнопки находятся на лицевой панели.

Несмотря на то, что живем мы в XXI веке, непрерывность подачи горячей воды еще не налажена. Именно поэтому многие производители бытовой техники изобрели водонагреватели. Установка такого бытового прибора подарит комфорт и обеспечение горячей водой, как в квартире, так и в частном доме. На сегодняшний день, рынок предлагает большое количество различных моделей водонагревателей, поэтому каждый найдет для себя то, что подходит ему. А если подойти грамотно по изучению вопроса установки водонагревателя, то всю работу можно выполнить своими руками

монтаж к водопроводу, варианты в частном доме и квартире

На чтение 10 мин Просмотров 70 Опубликовано 30.10.2019 Обновлено 28.10.2019

Важнейшим условием комфорта в 21 веке считается постоянное и бесперебойное горячее водоснабжение. Подключение бойлера в квартире, загородном доме или на даче позволяет решить проблему. Устройства различаются по конструкции и назначению, поэтому важно правильно выбрать нагреватель. Советы по монтажу помогут всё сделать своими руками.

Общая информация

Правильная установка бойлера является гарантией безопасного использования агрегата

Бойлер, согласно научно-техническому словарю — устройство, для подогрева воды ниже температуры кипения.

В домашних условиях в качестве энергоносителей, за счёт которых происходит нагрев, выступают природный или сжиженный газ, электричество.

Устройства автоматики поддерживают температуру воды в заданном диапазоне. Участие человека в процессе минимально.

Выделяют конструкции накопительные и проточные, прямого и косвенного нагрева. Существуют модели для настенного или напольного размещения.

Устройства просты в эксплуатации, но надо установить бойлер правильно, – от этого зависит работоспособность аппарата и безопасность пользователя.

Выбор по типу питания

Установку газовых бойлеров проводят лицензированные фирмы

Основными видами энергоносителей для домашних устройств подогрева воды являются электричество и газ из централизованной магистрали. В некоторых случаях используют сжиженный газ в баллонах.

Чтобы верно принять решение по выбору типа бойлера, оценивают:

• наличие в доме газопровода или стоимость нового подключения к сетям газоснабжения;
• пригодность системы вентиляции для работы газового устройства, возможность организовать отвод продуктов горения через строительные конструкции за пределы жилища;
• разрешённую мощность электропотребления в квартире или домовладении;
• состояние вводного кабеля и электросети внутри жилища.

Если газ уже подключен, подают заявку на изменение проекта с просьбой разрешить установку дополнительного устройства. Процесс небыстрый и затратный.

Газовое оборудование при неправильном монтаже бойлера и его эксплуатации становится причиной взрывов и пожаров. Метан смертельно опасен при вдыхании. Все работы должны выполнять лицензированные организации или предприниматели.

Современные проточные газонагревательные колонки требуют отверстия в стене или потолке для вывода коаксиальной трубы за пределы строения. Установить газовую колонку в современной квартире не представляется возможным в связи с конструкцией вентиляционных шахт.

Водонагреватели от баллонного газа автономны, но требуют специальных знаний по перенастройке оборудования с природного газа на сжиженный. Это под силу сделать только специалистам.

Схема установки электрического бойлера с заземлением. Учитывается состояние проводки

Установка электроводонагревателей не требует согласования со снабжающей организацией, но есть важные ограничения:

• номинал вводного автомата;
• состояние проводки;
• наличие заземления или техническая возможность изготовить его самостоятельно.

Мощные проточные электронагреватели потребляют до 7 кВт. Для питания вводной автомат и проводка должны выдерживать ток до 30 А.

В дачных обществах со старыми электросетями подключить и обеспечить безаварийную работу таких моделей невозможно. Меньшие по мощности приборы позволяют нагревать воду, количество которой достаточно только для мытья посуды и принятия душа — набрать ванную займёт слишком длительное время.

В условиях некачественного электроснабжения выбирают накопительные изделия, которые нагреваются постепенно.

Накопительные бойлеры прямого нагрева непригодны для подготовки питьевой воды. Промыть бак до необходимого состояния невозможно, поэтому остатки воды могут содержать болезнетворные бактерии.

Возможные варианты конструкций

На семью из 3 человек достаточно бойлера объемом 100 л

Выбор нагревателя зависит от поставленных задач. Накопительный электрокотел представляет собой ёмкость с водой, температура которой поддерживается в заданном диапазоне. В зависимости от объёма необходимой жидкости выбирают котел, который вмещает от 5 до 300 литров воды.

Небольшие нагреватели компактны, не занимают много места, их можно повесить на стену. Изделия способны подготовить небольшое количество воды для мытья посуды, умывания, быстрого принятия душа одним человеком. Устройства подходят для дач или квартир для резервного горячего водоснабжения в период профилактических отключений в городах.

Семье из трёх человек для утренних/вечерних гигиенических процедур может понадобиться ёмкость до 50 – 100 литров.

Возможности проточных нагревателей напрямую зависят от мощности. Бытового бойлера до 1,5 кВт достаточно для мытья посуды и принятия тёплого душа. Если потребности больше, прибор приобретают мощнее.

Косвенный или прямой нагрев

Схема работы бойлера косвенного нагрева

Способ нагрева воды бывает прямым и косвенным. Примерами устройств прямого нагрева служат газовая колонка или проточный водонагреватель. Принцип работы прост — горящий газ воздействует на теплообменник, по которому протекает вода. В электрических нагревателях прямого нагрева вода обтекает горячий нагревательный элемент.

В бойлерах косвенного нагрева существует промежуточное звено. Преимущество таких изделий — быстрый нагрев воды для раздачи по потребителям. Как недостаток отмечают большую мощность приборов.

Схема работы:

• газ/электрический ток нагревают теплоноситель в накопительной ёмкости;
• внутри проходит теплообменная трубка, содержимое которой нагревается от теплоносителя.
• устройства сами нагревательных элементов не имеют.

Схемы подключения

Установка бойлера по силам любому человеку, владеющему минимальными навыками работы с бытовым инструментом. Рассмотреть все тонкости лучше на примере монтажа настенного накопительного электрического нагревателя. Проточный вид монтируют аналогично.

Условно все этапы делят на общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы.

Выбор места и крепление

Установка дополнительной опоры на гипсокартонной стене

Большинство производителей рекомендуют 4-х кратный запас крепежа по нагрузке. Если аппарат, наполненный водой, весит 10 кг, анкера или болты должны выдерживать нагрузку в 40 кг.

В комплекте изделий всегда есть детали для монтажа.

На капитальные стены бойлер навешивают, используя штатные крепления. Перегородки из дерева и пустотелого кирпича сверлят насквозь. Чтобы закрепить кронштейн применяют шпильки с резьбой или болты подходящей длины и диаметра. В стенах из гипсокартона монтируют дополнительные опоры. Хорошим вариантом может стать установка водонагревателя на кухне или в туалете, если санузел раздельный.

ГОСТ Р 50571.11-96 Допускает установку водонагревателя непосредственно над ванной, если соблюдены все условия по электробезопасности. Но лучше расположить электроприбор за пределами зоны — на противоположной или смежной стенах. Так проще выполнить требования к электропроводке.

Подключение труб

Рекомендуется установить группу безопасности для избежания последствий гидроудара

В нижней части у настенного и сбоку у напольного бойлера находятся штуцеры для подключения холодной воды (обозначен синим цветом) и отвода (красный). Путать при подключении их нельзя.

В населённых пунктах водоснабжение может быть организовано с разным качеством, поэтому нередки гидроудары и резкие скачки давления в водопроводной магистрали.

Существует два способа подключения:

• с установкой группы безопасности;
• без специальных защитных устройств.

Второй вариант применяют, если защита встроена в водонагреватель или технические характеристики аппаратуры позволяют работать под повышенным давлением.

Стоимость устройств безопасности невелика по сравнению с ценой бойлера, если потребуется замена ввиду разрушения. Лучше установить ГБ — это не сильно увеличит смету.

Схема применяется, если бойлер служит резервным источником воды на случай отключения горячего водоснабжения. Если дом не подведено ГВС, обозначенная  красным цветом труба исключается.

Предохранительный клапан FAR сбрасывает давление при перегреве воды

Алгоритм работы после установки нагревателя на стену:

• В трубы холодной и горячей воды после отсекающих вентилей (1) врезаются тройники, к которым будет подключаться бойлер.
• В населенных пунктах с перепадами давления в магистральных водопроводах в трубу подачи холодной воды желательно установить редуктор (2).
• От тройников выполняют отводы необходимой длины и конфигурации.
• Вентили водонагревателя нужны для снятия устройства в случае аварии или для его отключения в то время, когда ГВС функционирует.
• После вентиля холодной воды устанавливают обратный клапан (4). Его назначение – не допустить слива воды из накопительной ёмкости в магистраль, если холодное водоснабжение отключено.
• Вентиль для слива воды желательно установить для бойлеров большой вместимости. Если понадобится опустошить, через штуцер обратного клапана процесс слива займёт много времени.
• В последнюю очередь подключают нагреватель. Рекомендуется использовать быстроразъёмное соединение с накидной гайкой (американку) на случай снятия аппарата.
• Последний этап — заполнение нагревателя водой и проверка соединений. Течи в резьбовых соединениях устраняют.

Схема подключения с группой безопасности похожа на предыдущую, но после обратного клапана дополнительно устанавливают FAR — предохранительный клапан на 6 бар. От него через компрессионный фитинг в канализацию отводят металлопластиковую трубу.

При чрезмерном нагреве воды повышается давление в накопителе, FAR сбрасывает избыток, уменьшив тем самым давление.

Перекрывая вентили, устанавливают режим работы бойлера. Когда горячая вода подаётся из централизованной сети, перекрывают шаровые краны (3). Тем самым бойлер исключается из схемы.

Когда централизованное ГВС отключено, перекрывают входной кран на «горячей» трубе (1) и открывают отсекающие вентили бойлера (3). В этом случае холодная вода поступает в электронагреватель, а после открытия крана на умывальнике, мойке или в ванне поступает к потребителю. Та же схема используется, если в квартире или частном доме сети ГВС нет.

Подключение к электросети

Запрещается подключать бойлер к общей электросети

Бойлеры любой мощности не включают в общую розетку — для них нужно провести отдельную трёхпроводную линию электропитания.

Вместо розетки с вилкой используют подключение через автоматический двухполюсный выключатель. Аппарат одновременно разрывает линию фазного и нулевого провода. Это нужно в целях защиты от поражения электрическим током.

Линия питания бойлера должна быть оборудована устройством защитного отключения или автоматом дифференциального тока. Минимальное расстояние от ванны до устройств коммутации 60 см.

Устройства схожи по конструкции и выполняемым защитным функциям.

Устройство защитного отключения сравнивает токи, протекающие по фазному и нулевому проводнику. В рабочем режиме они должны быть равны. При появлении утечек на землю, например, через тело человека, токи станут отличаться, защитный аппарат в течение долей секунды отключит бойлер от сети. Дифференциальный автомат помимо защиты от электрических ударов выключит нагрузку при коротком замыкании.

Аппараты выбирают с показателем дифтока 30 мА, это гарантирует защиту от поражения электротоком.

Для подключения выбирают кабель (не провод) соответствующего мощности бойлера сечения. Минимально допустимые значения производитель нагревателей всегда указывает в паспорте.

Электрические водонагреватели обязательно должны быть подключены к заземлению. Для этого предусмотрена клемма на корпусе.

Когда в доме двухпроводная сеть, к бойлеру от щитка проводят отдельный провод с тремя проводниками. Расключение осуществляют в электрическом щитке на площадке.

Для работ в распределительном этажном щитке обязательно обращаются в управляющую компанию. Работы должен провести электротехнический персонал с соответствующей группой допуска.

Заземление

Схема заземления в частном доме для электрического бойлера

На интернет-ресурсах можно встретить «альтернативные» схемы заземления бойлеров. Ни в коем случае нельзя допустить смертельно опасных ошибок:

1. Подключать третий (нулевой) провод из розетки к водопроводному стояку или батареям. Если на корпус попадает фаза, опасное напряжение поступит на стояк — соседи, включившие воду, попадут под электрический разряд. Не действует способ, если трубы пластиковые.
2. Объединять нулевой и заземляющий проводники в розетке.
3. Подключать несколько приборов к заземлению последовательно.
4. Соединять нескольких проводников заземления на одну клемму шины.

Самостоятельная установка бойлера в доме или квартире не сложна технически и безопасна при соблюдении нормативных требований. В этом случае бойлер прослужит долго и без поломок.

Схема подключения бойлера к водопроводу в частном доме и квартире

Подключение бойлера к водопроводу для получения горячей воды имеет широкое применение и не только на даче, где отсутствует централизованная поставка горячего водоснабжения.

Сегодня, все больше пользователей, проживающих в многоэтажных домах, устанавливают индивидуальные установки в качестве решения проблемы плохого качества или отсутствия ГВС. Современное водоподготовительное оборудование надежное, имеет простую конструкцию, что позволяет легко провести монтажные работы своими руками.

СодержаниеПоказать

Виды водонагревателей

Можно выбрать подогреватель на любой вкус

В настоящее время применяют нагреватели двух типов, отличающиеся принципом нагрева воды:

1. Проточные – скоростного действия, нагревающие среду по факту включения крана. Агрегат не имеет ограничения по объему отпускаемой воды, но потребляет большую мощность, необходимую для мгновенного нагрева среды.
2. Накопительные самые востребованные в жилищном хозяйстве – имеют бак для хранения и подготовки горячей воды. Она нагревается постепенно от 30 мин до 2 часов, что зависит от выбранного режима. Источником служит электричество, газ или вторичный источник тепла в комбинированных котлах. После достижения рабочей температуры, она поддерживается постоянной, по принципу работы бака-аккумулятора.

По виду энергии бойлеры классифицируются на газовые и электрические. Первые наиболее экономичные, но самостоятельно их устанавливать нельзя, поскольку они относятся к объектам повышенной опасности и могут подключаться, и настраиваться только специалистами газоснабжающей организации.

Электроводонагреватели, конструкционно выполнены так, что могут быть установлены самостоятельно покупателями, при условии выполнения инструкций завода-изготовителя.

Алгоритм выполнения схемы установки для нагрева горячей воды:

1. Выбор оборудования по мощности и объему.
2. Выбор места установки.
3. Приобретение материалов и монтажных инструментов.
4. Выбор схемы установки.
5. Обвязка накопительного водонагревателя с внутридомовыми инженерными сетями: вода и электро.
6. Опрессовка схемы горячей воды и запуск в эксплуатацию.

Советы по выбору оборудования

Схематичный принцип работы бойлера

Принцип нагрева электробойлеров, можно упрощенно представить в виде работы электрочайника, чем мощнее его нагревательный элемент ТЭН, тем быстрее он закипит. Для того чтобы подобрать водонагревательное оборудование, используют простое соотношения величин: 15 л питьевой воды нагревается ТЭНом в 1.5 кВт до 60 С за 1 час, а 100 л 3 кВт элементом — за 4 часа.

Перед тем как подключить бойлер к водопроводу , подбирают мощность и учитывают технические данные электросети на вводе в частном доме или квартире, обычно абоненту выделяется не более 5–10 кВт в однофазной сети. Установка мощного ТЭНа будет ограничивать работу остальных электроприборов и выбивать автомат защиты. Соотношения мощность/объем принимают такими: 20 л — 1кВт, 50 л – 1,5 кВт, 100 л -2 кВт, 200 л до 6 кВт.

Для более точного подбора учитывают расход горячей воды в минуту, например, для мойки посуды до 4 л/мин, а душа до 8 л/мин и количество пользователей услугой горячего водоснабжения.

После выбора модели нагревателя приступают к обвязке схемы:

1. Закрепляют корпус на стене, с учетом размеров и веса полного бойлера с водой, который может превышать 200 кг. Поэтому стенка обязана быть только несущей.
2. Водонагреватель устанавливают поближе к точкам водоразбора с учетом типа подключения коммуникаций.
3. При расположении бойлера оставляют свободное пространство перед ним для техобслуживания и ремонта.

Материалы и комплектующие изделия для установки

Перед началом выполнения монтажных работ нужно выполнить комплекс подготовительных процедур, которые включают в себя:

1. Изучение паспорта, инструкций завода изготовителя и схемы подключения бойлера к водопроводу.
2. Подводка труб и электрокабеля к точке монтажа устройства.
3. Приобретение материалов и комплектующих изделий. В комплект бойлеров обычно входят скобы или кронштейны, предназначенные для крепления, остальные части и арматуру нужно будет купить самостоятельно.

Перечень материалов для стандартной схемы:

• запорные шаровые краны, диаметром 15 мм, 3 ед.;
• американка, диаметром 15 мм, 2 ед.;
• тройник, диаметром 15 мм, 1 ед.;
• предохранительно-обратный клапан, диаметром 15 мм, 1 ед.;
• трубы с фитингами, длина по схеме;
• 3-жильный кабель ВВГ, медный, 2,5 мм2, длина по схеме;
• защитный автомат двухполюсный, 20 А.

Монтаж водопроводных труб

Для выполнения монтажа с применением полипропиленовых труб будут необходимы труборез и паяльное устройство. Тройники приобретают из того же материала, вместе с соединительными муфтами с металорезьбой.

Труборез

Для открытых водопроводных схем подключить бойлер к водопроводу не сложно, если система закрытая, то потребуется выполнить определенный объем земляных работ, чтобы освободить место для врезки монтируемого трубопровода в действующую сеть.

Металлопластиковые трубы прокладывают по наружным схемам, поэтому их соединить будет не сложно. Монтаж выполняется с использованием фитингов.

В торговой сети достаточное количество разнообразных конструкций для любой схемы подключения. Врезку выполняют с применением тройникового соединения, к которым в соответствии с расположенными сетями и местом установки водонагревателя присоединяют трубы или шланги.

Для подземной водопроводной сети без стальных трубопроводов не обойтись, от сварочных работ можно уйти, если использовать оригинальный тройник-«вампир», который выполнен в виде хомута, имеющий отвод.

Тройник типа «Вампир»

Его предварительно устанавливают на очищенную до металла трубу и фиксируют винтами. Плотность обеспечивают резиновыми прокладками.

Далее через отвод в подающем трубопроводе делают отверстие, методом сверления, используя защитную втулку, чтобы не повредить внутреннее резьбовое соединение. На резьбе отводящего патрубка закрепляют кран и шланг подвода среды к нагревателю.

Схема обвязки электробойлера

Присоединение устройства к водопроводу в квартире начинают с выполнения отключения воды на абонентском вводе.

Алгоритм подключения:

1. Соединяем «американку» с патрубком на входе в бойлер. Этот метод самый надежный, поскольку ним демонтаж оборудования можно будет выполнить за пару минут.
2. Монтируют тройник из латуни и сливным краном. Последний элемент не обязателен для схемы подключения накопительного бойлера, но многие специалисты его рекомендуют для удобства опорожнения бойлера во время ремонтных работ или аварийных ситуаций.
3. Собирают систему безопасности.

Схема обвязки котла и бойлера

Набор элементов группы безопасности:

• кран-отсекатель;
• обратный клапан движения воды;
• предохранительный клапан от превышения давления;
• расширительный бачок для сбора воды, увеличивающейся при нагреве.

Критерии правильной установки:

1. Выполняют монтаж запорной арматуры по схеме «вход-выход», чтобы можно было полностью отключать нагреватель на время ремонта или консервации.
2. Проверяют соответствие диаметров всех элементов схемы, а также допустимость питающего кабеля. Специалисты уточняют, что диаметры должны создавать нормативную скорость движение теплоносителя по трубам, больший размер с переходниками для штуцеров возможен, а наоборот – нет.
3. То же самое правило существует и для кабельной линии, кабель меньшего сечения применять нельзя, иначе можно получить эффект «греющего кабеля», но и большее сечение не применяют, из-за того, что он создает сложности при укладке. Здесь лучший вариант – полное соответствие тока нагрузки, данные можно взять из паспорта к агрегату.
4. Непосредственно у бака устанавливают электророзетку, электробойлеры рассчитаны на питание от сети однофазного переменного тока 220 В, 10 А.

Защита системы

К сожалению, качество водопроводной воды в большинстве домов далеко от нормативного, что не может не сказаться на работе электробойлера, поэтому знающие люди правильно советуют установить на вводе в дом, фильтры очистки воды от взвешенных веществ и жесткости, что благоприятно скажется не только на работе оборудования, но и на здоровье жильцов.

Воду обязательно нужно подготавливать

То же самое относится и к редуктору давления, который защищает систему от скачков в системе, его тоже рекомендуют устанавливать на вводе в дом.

Предохранительно-защитный клапан устанавливается в систему для защиты оборудования от высокого давления, которое возникает во время нагрева воды. Известно, при 80 С объём растет на 3%, для 100 л объема, лишних оказывается 3 литра, которые нужно куда-то сбросить иначе разорвет бойлер.

Этим и занимается защитный клапан, установка его по схеме – обязательна. Он состоит из двух функциональных частей — обратного и подрывного клапанов Первый не даёт выходу воды во внутридомовую водопроводную систему, за нее работает вторая часть, выполненная в виде подпружиненной заглушки, которая начинает сброс лишней воды при давлении более 6 кг.

После того как бойлер установлен и схема обвязана, его заполняют водой и проверяют герметичность, этот процесс называется опрессовкой, в данном случае она выполняется рабочим давлением водопроводных сетей, но и этого достаточно чтобы убедится, что все соединительные элементы собраны прочно, а утечки отсутствуют.

Порядок заполнения системы водой:

1. Открывают горячий кран, например, на кухне, для удаления воздуха из емкости и смонтированной трубопроводной системы.
2. Открывают кран на подаче водопроводной воды.
3. В процессе заполнения емкости, внимательно осматривают все соединения на предмет утечек или даже появления небольших капель воды. Все они устраняются до наполнения бака водой.
4. Процесс удаления воздуха из системы будет завершен, когда из горячего крана начнет выходить вода, бойлер заполнен, поэтому воду закрывают.
5. После завершения опрессовки, устранения всех утечек, устройство присоединяют к электросети и начинают эксплуатацию.

Распространённые ошибки монтажа

Производитель ссылаясь на нормы СНИП требует при монтаже выполнять изоляцию на трубах ХВС/ГВС слоем – 20 мм и теплопроводностью – 0,030 Вт/м2. При этом изолируют и трубу, и все компоненты.

Иногда этим требованием пренебрегают в результате чего, когда бойлер выходит на полную мощность, появляются тепловые потери, поэтому греть воду такое устройство будет медленно.

Страдают без изоляции и сети ХВС, являясь местом, где массово обирается конденсат, создающий антисанитарию. Еще одна распространённая ошибка — монтаж без расширительного бачка, особенно для баков объемами 200 л и более.

Перечень других нарушений:

1. Электрический кабель проведен в высокотемпературной зоне или на острых металлических поверхностях.
2. Нарушен порядок присоединения к водопроводу, указанного в схеме заводом – изготовителем.
3. Нарушен вертикальный/горизонтальный уровень установки.
4. Нет контура заземления обогревателя.
5. Параметры электросети не соответствуют требованиям завода-изготовителя указанного в паспортных данных.

Перед запуском устройства необходимо внимательно осмотреть схему, любая, даже самая маленькая ошибка в установке может стать роковой во время его эксплуатации, поэтому каждый уважающий себя хозяин, должен знать, как правильно подключить бойлер.

схема, установка, обвязка с котлом

Поскольку централизованное горячее водоснабжение жилых зданий становится неактуальным, на смену приходят автономные накопительные водонагреватели. Важный плюс указанных бытовых приборов – простой монтаж, не требующий специальных разрешений. Предлагаем помочь вам реализовать это преимущество и рассмотреть, как правильно установить и подключить бойлер к водопроводу частного дома или квартиры.

Материалы и комплектующие

Как правило, накопительные и проточные водонагреватели комплектуются креплениями – скобами или кронштейнами, предназначенными для подвеса агрегата на стену. Остальные комплектующие и трубопроводную арматуру придется купить самостоятельно.

Для установки и правильного подключения электрического бойлера по стандартной схеме подготовьте комплект материалов:

• 3 крана шаровых Ду15;
• 2 американки идентичного диаметра;
• тройник Ду15;
• предназначенный для бойлеров предохранительно-обратный клапан;
• трубы из металлопластиковые (также подойдет сшитый полиэтилен, гофрированная нержавейка либо полипропилен) с присоединительными фитингами;
• кабель трехжильный медный ВВГ сечением проводников 2,5 мм²;
• выключатель автоматический двухполюсный, рассчитанный на ток 20 ампер.

Примечание. Некоторые производители комплектуют свои изделия предохранительными клапанами с резиновыми прокладками.

Так выглядит клапан сброса давления из бака

Если трубные подводки к накопительному водонагревателю планируется муровать в стену, лучше взять трубу из металлопластика, нержавеющей стали или сшитого полиэтилена. Разводку из ППР скрыто прокладывать не рекомендуется. Не забудьте о кронштейнах крепления труб к стенам – подводки не должны нагружать патрубки бойлера собственным весом.

Длина кабеля для присоединения к электросети зависит от удаленности главного щитка управления, откуда придется вести отдельную линию электропитания. Второй вариант подключения – к ближайшей распределительной коробке розеточной сети. Для прокладки проводки открытым способом подготовьте пластиковые кабель-каналы или гофрированный рукав.

При скрытой прокладке трубы сразу уходят в стену

Вариант подсоединения бойлера косвенного нагрева зависит от типа котла и схемы отопления. Но вам однозначно понадобятся трубы с фитингами и циркуляционный насос малой мощности, развивающий давление 4 м водного столба (0,4 Бар).

Установка водонагревателя

Перед тем как подключить водонагреватель к электросети и водопроводу, агрегат следует надежно закрепить на стену в удобном месте. Дадим несколько рекомендаций по размещению бойлера:

1. Место установки нагревателя в частном доме или на даче – рядом с вводом холодной воды. Обычно это котельная либо кухня, реже – санузел.
2. Единственное помещение, пригодное для монтажа накопительного бака в квартире – ванная комната. Иногда бойлер малого объема (35 литров) ставится на кухне.

   Расположение аппарата в углу ванной комнаты

3. Максимальная высота установки – 10 см от потолка. В идеале низ бытового прибора располагается на уровне 1,5—1,8 м от пола для удобства управления и обслуживания.
4. В стесненных условиях городской квартиры бойлер лучше подвесить над ванной со стороны смесителя, чтобы во время купания не ударяться головой. В случае аварии и протечки вода уйдет в канализацию, а не к соседям снизу.
5. Если стена построена из пористого материала, неспособного удержать приличный вес аппарата, нужно приобрести специальный крепеж либо изготовить металлическую подставку, как сделано на фото.

Справка. В многоквартирных домах – новостройках под размещение водогрейного оборудования зачастую предусматривается отдельное помещение.

Выбрав место и высоту подвеса водонагревателя, отметьте на стене точки крепления. Задача облегчается конструкцией штатного кронштейна в виде полосы с прорезями для крюков, приваренной к корпусу бойлера. Пробурите отверстия глубиной 12 см, забейте пластиковые пробки и вкрутите крючки диаметром 8 мм. Второй вариант крепежа — анкерные болты Ø10 мм. Вместе с помощником поднимите тяжелый агрегат и подвесьте за кронштейн.

Изделия некоторых брендов комплектуются специальными бумажными шаблонами, облегчающими первоначальную разметку точек крепления. Есть бойлеры с отдельной монтажной пластиной, фиксируемой на стене несколькими дюбелями. Корпус привинчивается к ней обычными болтами.

Как подсоединить аппарат к сети водоснабжения

Конструкция электрического или газового бойлера предусматривает отбор воды на нужды ГВС из верхней зоны резервуара, где она достигает максимальной температуры. Подпитка из холодного водопровода осуществляется в нижнюю зону. Отсюда возникают следующие проблемы с опорожнением бака:

• с «горячей» стороны слив невозможен – конец трубки расположен слишком высоко, поэтому из емкости вытечет буквально 2 литра;
• если подключить трубу с «холодной» стороны напрямую, то для опорожнения придется откручивать американку;
• сливать воду через штатный клапан неудобно и долго – сечение штуцера чересчур мало.

Представленная схема подключения бойлера решает перечисленные проблемы и позволяет опорожнить бак в любой момент, затратив буквально 15 минут. Каждый элемент обвязки четко выполняет свою функцию:

1. Шаровые краны на основных магистралях служат для отсечения водонагревателя от сети водоснабжения и ГВС.
2. Тройник с третьим шаровым краном на «холодной» стороне предназначен для полного опорожнения резервуара.
3. Предохранительный (он же – обратный) клапан занимается сбросом излишков воды, чей объем увеличивается при нагреве. Вторая функция – не позволить опустошение бака обратно в подающий трубопровод.
4. Американки позволяют отсоединить аппарат без разборки системы.

Чтобы правильно собрать обвязку электрического бойлера, достаточно подсоединить трубы согласно схеме и прикрепить их к стене хомутами. В последнюю очередь прикручиваются американки, на «носик» предохранительного клапана надевается гибкий шланг, направляемый в канализацию. Процесс монтажа накопительного водонагревателя наглядно продемонстрирован в видеосюжете:

После сборки проверьте герметичность стыков, открыв подачу холодной воды. Заполнение бака производится при открытом «горячем» кране смесителя, дабы выпустить воздух. Убедившись в надежности соединений, переходите к электромонтажу.

Подключение к домовой электросети

Мощность подавляющего большинства водонагревателей не превышает 3,5 кВт. Если потребление вашего бытового прибора находится в указанных пределах, смело выполняйте подключение бойлера через стандартную розетку, оснащенную контактом заземления (обязательно!). Работа несложная: проведите от распределительной коробки трехжильный кабель, используя гофру либо пластиковый короб, и поставьте рядом с нагревателем розетку.

Открытая проводка и набалдашники розеток нравятся не всем домовладельцам. Чтобы сделать подключение электричества к водонагревателю более добротно, следуйте нашей инструкции:

1. Проложите кабель скрытым способом – в бороздах стен или под обшивкой из гипсокартона, подсоединив его к ближайшей коробке розеточной сети либо прямо к электрощиту.
2. Установите в удобном месте двухполюсный автомат номиналом 20 А, поместив его в декоративную пластиковую коробку.
3. С помощью зажимов подключите к автомату кабель.
4. Открутив винты крепления, снимите крышку снизу бойлера. Под ней прячется разъем, куда необходимо присоединить провода. Не забудьте о заземляющем контакте – он должен подключаться к соответствующей шине.

Заполненный водой бойлер включите в сеть и проверьте работоспособность. Поскольку на бюджетных версиях аппаратов температура нагрева регулируется прямо на ТЭНе, не торопитесь ставить крышку. Дождитесь, пока вода достигнет комфортной температуры (смотрите по указателю) и поверните регулировочный рычажок на торце нагревательного элемента, чтобы ТЭН отключился.

Подключаем бойлер косвенного нагрева

Агрегат представляет собой резервуар со встроенным змеевиком, нагревающим основной объем воды. Соответственно, теплообменник соединяется с котлом, а резервуар подключается к системе горячего водоснабжения. Для отвода излишнего количества воды, расширяющейся при нагреве, используется тот же предохранительный клапан.

Проще всего подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу, оборудованному специальными патрубками. Внутри теплогенератора стоит трехходовой переключающий клапан, который распределяет поток теплоносителя на отопление либо загрузку бойлера ГВС – как распорядится электронный блок управления. В данном случае змеевик нагревателя просто соединяется с соответствующими патрубками.

Примечание. Речь идет о газовых котлах, укомплектованных собственным циркуляционным насосом. В напольных версиях – твердотопливных и газовых – насосов и трехходовых клапанов, как правило, не предусматривается.

Типовая схема присоединения водонагревателя к источнику тепла включает такие элементы:

• отдельный циркуляционный насос, гоняющий теплоноситель через змеевик бойлера;
• погружной термостат, отключающий насос при нагреве воды до установленной температуры;
• 2 обратных клапана, препятствующих образованию паразитных потоков через контуры отопления и ГВС;
• группа безопасности водогрейного бака;
• запорная арматура.

Работой насосного агрегата управляет термостат, встроенный в бойлер (в нем предусматривается специальное гнездо). Когда начинается водоразбор, емкость остывает и термоэлемент запускает насос, при достаточном нагреве – останавливает.

Важный момент. Подключение к двухконтурному котлу производится по аналогичной схеме. Не допускается «вешать» бойлер на второй контур теплогенератора, действующий от проточного теплообменника. Как правильно производится обвязка в подобных случаях, смотрите на видео от эксперта:

Заключение

Вы можете абсолютно не читать инструкций, не использовать обвязочной арматуры и подвести воду к электрическому нагревателю напрямую. Агрегат будет успешно функционировать до первой неполадки или ремонта водопровода, когда вам придется сливать воду из емкости. Но есть одна деталь, которую нужно ставить обязательно – предохранительно-обратный клапан. Без него расширяющаяся вода способна разорвать любое слабое соединение или сам бак.

Как подключить бойлер к водопроводу

Разнообразие способов устройства современных водопроводных систем позволяет выполнить процедуру установки и подключения водонагревательного бойлера своими руками. Правда это касается не всех типов бойлеров, а только наиболее часто применяемых – электрических.

Виды бойлеров и ваш выбор

Наиболее часто применяемый водонагревательный бойлер – электрический, закрытый, напорного типа, о его выборе и подключении мы и поговорим.

Выбирая такой тип водопроводного бойлера, нужно понимать различия между их конструкциями. Прежде всего – размер. Для его определения вам нужно подсчитать суточный расход горячей воды. Если на трубе подачи холодной воды у вас стоит счетчик, то вы сможете определить среднесуточную норму потребления, замерив его показания на протяжении нескольких дней. Примерно половина из общего объема должна быть горячей.

Практика показывает, что для обеспечения семьи из 3-4 человек, если для купания используется душевая кабинка, емкость бойлера должна быть от 50 до 70 литров. Если же в доме установлена ванна, то минимальный его объем не должен быть меньше 100 литров

Причем эти расчеты относительно справедливы, если у вас приборы, потребляющие горячую воду, расположены довольно близко друг от друга. Если же ванная комната находится далеко от кухни, то стоит подумать об установке отдельного кухонного бойлера литров на 10 или установить проточный водонагреватель.

Второй наиважнейший аспект, учитываемый при выборе бойлера – характеристики водопроводной воды. Если у вас она слишком жесткая, то стоит подбирать более дорогостоящие модели с закрытыми тенами, в которых нагревательные элементы расположены в герметичных стеклянных или керамических колбах.

Это же касается и материала самих нагревательных баков, или их покрытия:

• эмалированные и стеклофарфоровые покрытия – менее стойки к коррозии, требуют постоянного поддержания более высокой температуры, дешевле остальных, но срок их службы от 3 до 5 лет;
• баки с титановым напылением или сварные из нержавеющей стали – имеют срок службы 7 – 10 лет, но более дорогие.

Для повышения коррозионной устойчивости бойлеров в них ставятся магниевые аноды, требующие периодической замены.

Конструкция электрического бойлера довольно проста и отчасти напоминает электрочайник. Собственно, наличие этого анода, да система забора подогретой воды из верхней части емкости, их и отличает. Время работы тенов регулируется терморегулятором в зависимости от установленной температуры нагрева воды.

Существуют комбинированные бойлеры косвенного нагрева, когда в водонагревательной емкости помещается еще и змеевик, через который проходит теплоноситель из системы отопления, подогревающий воду в бойлере помимо тенов.

Понятно, что подключение такого бойлера несколько сложнее, чем электрического, но вполне по силам хорошему домашнему мастеру.

Следующий параметр, который надо учитывать при выборе бойлера, его мощность. Понятно, чем она выше – тем быстрее нагреется вода, но и нагрузка на электросеть будет больше. Оптимальной считается мощность 50-литрового бойлера 1,5 – 2 кВт, соответственно: 100-литрового 3 – 4 кВт. Но не забудьте выяснить, какие нагрузки способна выдержать ваша внутриквартирная или внутридомовая сеть, чтобы в погоне за большими мощностными показателями не превысить суммарные допустимые нагрузки, иначе при включении бойлера автоматика просто будет отключать подачу электроэнергии.

Последний момент при выборе бойлера – его форма. Они бывают:

• круглые;
• плоские:

а) вертикальные;

б) горизонтальные.

Могут навешиваться на стену или устанавливаться на пол. Последнее, как правило, используется с бойлерами большой емкости.

Какие трубы применять для подключения бойлера?

Чаще всего разводка водяных систем в последнее время осуществляется полипропиленовыми трубами, свариваемыми при помощи специального паяльника. Работа с ним не очень сложна, но покупать его для установки одного бойлера – неоправданно. Тем более что фитинговые системы с металлопластиковыми трубами – не менее надежны, чем упомянутые. Все о фитингах можно прочесть здесь, но для подключения бойлера мы рекомендуем использовать обжимные (цанговые) фитинги.

Для перехода от одного вида труб, уже имеющихся в вашем жилище, на предлагаемые, можно использовать т.н. тройник-вампир.

Чаще всего его используют для перехода от металлического водопровода на пластиковый, но он не хуже сработает и на полипропиленовой трубе. Для его установки перекрывается вода в магистрали и сливается через один из кранов. Затем в трубе сверлится отверстие O 10 – 12 мм и устанавливается тройник. Дальнейшая разводка осуществляется трубами выбранной системы.

А кроме металлопластика с фитингами можно применить еще более простые соединения – гибкими шлангами в металлической оплетке.

Только при их выборе следует отдать предпочтение производителям, выпускающим гарантированно качественный товар.

Схемы подключения бойлера, процесс установки

Их следует разбить на 2 подотдела и рассмотреть отдельно:

• сантехнический;
• электрический.

Прежде всего, при монтаже бойлера следует убедиться в наличии запорной арматуры на магистрали водоснабжения перед ним, чтобы иметь возможность отключаться от общей системы водоснабжения для технического обслуживания и возможной замены в дальнейшем.

Если бойлер, кроме системы холодного водоснабжения, подключается и в систему с горячей водой, то на ней также ставится запорный кран, чтобы не происходило слива подогретой в нем воды в общую сеть. При работе бойлера он держится закрытым.

Также после крана на холодной магистрали будет полезной установка редуктора, понижающего давление до 2 – 3 атм., чего будет вполне достаточно для нормальной работы системы. А вот сам прибор он предохранит от избыточного давления. Перед непосредственным вводом холодной воды в бойлер стоит установить еще один кран, чтобы не отключать всю систему для манипуляций с самим прибором.

Для напорных бойлеров закрытого типа обязательна установка предохранительного клапана, входящего в комплектацию нового прибора. Во-первых, он не дает подогретой воде поступать обратно в холодную магистраль, а во-вторых, сбрасывает лишнюю, расширившуюся после нагрева воду. Без него эксплуатация таких бойлеров может привести к взрывоопасным последствиям. Ставится такой клапан в стандартных схемах подключения непосредственно перед вводом холодной воды в бойлер, а трубка слива выводится в ближайшую точку входа в канализацию. Если бойлер устанавливается над унитазом, ее выводят в свободное отверстие в верхней части сливного бачка унитаза. Их всегда 2: для удобства подключения бачка, и одно из них свободно.

В помощь – видео об ошибках, допускаемых при подключении бойлера:

Более прогрессивная схема подключения бойлера включает в себя установку тройника с краном над предохранительным клапаном. Он позволяет экстренно слить воду из бойлера в случае необходимости или использовать бойлер в качестве накопительной емкости для воды в случае ее аварийного отключения.

Главное, при ее сливе следует обязательно отключить нагрев, иначе тены могут выйти из строя. Об наиболее рациональном усовершенствовании системы при установке такого тройника с краном – в следующем видео:

Такой тройник ставится исключительно на холодную магистраль, ведь ее ввод происходит в нижней части бойлера, а трубка забора горячей – в верхней.

Часто система обвязки прячется в стену в штробах или вообще выводится за нее – в подсобное помещение или кладовку, оставляя видимым только предохранительный клапан.

Схема подключения кухонного бойлера ничем не отличается от таковой для обычного, только чаще всего в перевернутом виде.

Электрическое подключение осуществляется проводами соответствующего мощности бойлера сечения. Для этого на бойлере имеются 2 контакта.

Третий выведен на массу корпуса тена или сам наружный кожух бойлера. Обычно в квартирах нет системы заземления, к которой его следует подключать. В этом случае следует выполнить такую схему подключения.

В ней УЗО выполнит роль заземления, только подобрать его следует без превышения номинала, иначе оно может не справиться с задачей в полной мере.

При навеске водопроводного бойлера на стену есть единственное правило: надежное крепление, соответствующее суммарному весу бойлера и находящейся в нем воды. Подбирайте его в соответствии с материалом стены, на которую крепится бойлер, и побеспокойтесь минимум о полуторном запасе максимально выдерживаемого им груза.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

схема, как сделать своими руками

Индивидуальное отопление в загородном доме – это не только теплые радиаторы, но и возможность организовать ГВС (горячее водоснабжение). Лучше всего это сделать при помощи газового или электрического водонагревателя, подключенного к водопроводу. При этом схема подключения водонагревателя к водопроводу должна учитывать подсоединение, тип устройства, место установки бойлера, и другие характеристики узлов и агрегатов. Все требования к схеме и оборудованию подчиняются общим правилам монтажа электроводонагревателя, подключаемого к системе водоснабжения.

Разновидности бойлеров

Варианты конструкций бойлеров классифицируются по типу энергии (электроводонагреватель и газовый бойлер), по типу крепления (настенный или напольный) и по принципу действия (проточный или накопительный водонагреватель).

1. Газовое оборудование обойдется семейному бюджету дешевле, но для того, чтобы подсоединить такое оборудование в частном доме, необходимо получить пакет разрешительных документов, а также прибегнуть к услугам газовой службы для монтажа бойлера к водопроводу, так как своими руками газовое оборудование монтировать нельзя. По этой причине подключение электрических бойлеров к водопроводу предпочтительнее, хотя их работа в сети обойдется дороже;
2. Накопительный бойлер имеет большие габариты из-за накопительного резервуара, обязательно присутствующего в конструкции. Зато потребление электрической энергии у него гораздо ниже, так как ТЭН включается периодически, поддерживая заданную температуру в баке. Из отрицательных сторон можно выделить инерционность – нужно ждать, когда нагреется очередная порция воды в баке, чтобы воспользоваться ею. Проточные модели монтируются возле точек водоразбора, врезаются в трубопровод, и поэтому нагревают поток воды сразу, используя для этого максимальную мощность. Высокое энергопотребление – существенный недостаток этих моделей;
3. Настенный бойлер – самый распространенный вариант, так как позволяет экономить место в помещении. Напольный электронагреватель монтируют, если емкость резервуара достаточно большая – от 200 литров и выше.

Чтобы подключить бойлер к водопроводу в квартире, нужно иметь под рукой все необходимые инструменты и материалы:

1. Линейка металлическая, или пятиметровая рулетка;
2. Перфоратор или ударную электродрель, шуруповерт, гаечные и разводные ключи;
3. Метизы и хомуты с кронштейнами, чтобы закрепить корпус бойлера на стене;
4. Фитинги для соединения с трубами и арматурой, собственно краны, вентили, обратные, предохранительные и перепускные клапаны;
5. Лента-фум, пакля и/или герметик для уплотнения соединений;
6. Гибкие армированные шланги для подключения входа к водопроводу и выхода бойлера в систему ГВС.

Как подключить бойлер к водопроводу

Предохранительный обратный клапан – неотъемлемая часть схемы, так как он предотвращает возможность обратного гидравлического удара при отсутствии напора воды в емкости, не давая воде вытечь из бака. Кроме того, предохранительный клапан сбрасывает излишки воды в систему канализации через специальный дренаж.

Входной патрубок для обеспечения водоснабжением водонагревателя покрашен в синий цвет, чтобы не перепутать с горячей трубой. На холодный устанавливают предохранительный клапан перед тем, как подключить воду. Дальнейшую трубную разводку осуществляют полипропиленовыми, металлопластиковыми или стальными трубами с возможностью переходов через гибкие шланги. Группа безопасности (обратный и предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр) отвечает за безаварийную работу нагревателя, поэтому приобретайте коллектор с комплектом группы безопасности известных брендов.

Перед тем, как установить водонагреватель в доме или в квартире своими руками, изучите последовательность технологических операций по монтажу деталей в трубопроводе от входного патрубка и дальше:

1. Врезается тройник;
2. После него врезается шаровый вентиль для слива воды. Вентиль подключается к основному входу тройника;
3. Подсоединяется предохранительный клапан с отводом в систему канализации дома или квартиры;
4. Устанавливается запорная арматура для отключения бойлера;
5. Далее продолжается центральная трубная разводка.

Перечень операций является основным, но подключить водонагреватель к системе водоснабжения можно разными способами, поэтому работа может быть расширена за счет следующих операций:

1. Установка редуктора для понижения давления до нормативного значения согласно техпаспорту бойлера;
2. Врезка фильтра тонкой очистки (если состав воды в трубопроводе не соответствует требованиям СЭС). Требования касаются прежде всего содержания минеральных солей и других вредных для здоровья человека примесей;

После того, как все перечисленные выше шаги проделаны, приступают к монтажу непосредственно труб и арматуры ГВС. Первый шаг – врезка запорного вентиля на горячий патрубок, чтобы при ремонте или аварии бойлер можно было безопасно отключить. Запорная арматура сопрягается с гибким армированным шлангом высокого давления для отведения горячей воды.

В загородных домах с автономным водоснабжением горячую воду необходимо подводить ко всем точкам водоразбора (ванная комната, душ, кухня, баня или сауна, бассейн), поэтому на практике применяют усложненные схемы разводки с ответвлениями от центрального трубопровода ГВС. Для подобных схем устанавливают более мощные и объемные бойлеры и насосы, монтируют автоматическую систему управления и контроля за параметрами горячей воды. Схема монтажа таких систем имеет свои нюансы: выбор места для монтажа бойлера основывается на равноудаленном нахождении агрегата от всех точек водоразбора.

Технология подключения проточного водонагревателя

Монтаж узлов и деталей схемы производится в таком порядке:

1. На магистрали ХВС и ГВС устанавливаются тройники для присоединения регулировочного, управляющего и контролирующего оборудования;
2. Монтаж в тройники магистрали шаровой запорной арматуры, которая будет перекрывать подачу в случае ремонта, профилактики или аварии. Кроме того, такие шаровые краны позволят при наличии центрального ГВС переключаться с автономной системы подачи горячей воды на основную;
3. Тройники на холодном и горячем трубопроводе подключаются к соответствующим патрубкам бойлера на гибкие шланги высокого давления. Если точки водоразбора установлены на большом расстоянии от нагревателя, то вместо шлангов можно использовать ПВХ, стальные или металлопластиковые трубы;
4. Электрическая розетка для подключения проточного нагревателя должна подключаться с заземлением, так как ТЭН агрегата контактирует с водой. Также между розеткой и точкой подключения к электросети рекомендуется установить УЗО;
5. Устанавливается ионообменный фильтр.

Демонтируя любой бойлер, первым перекройте запорный вентиль на патрубке подачи воды, вторым – на патрубке выхода горячей воды. При работе проточного нагревателя сначала следует открывать воду, а затем включать ТЭН. Перед закрыванием крана горячей воды делают наоборот — сначала отключают напряжение, потом перекрывают воду.

схемы подключения к водопроводу и электросети

После долгой процедуры выбора подходящей модели наступает ответственный момент установки водонагревателя и подключение к электросети. Если не знаете, как установить накопительный электрический бойлер, то лучше обратиться к специалисту. Услуга обойдется в пределах 100$. Если в доме установлен старый электроприбор, и его надо заменить, придется дополнительно заплатить за демонтаж. Желающие сэкономить домашний бюджет могут воспользоваться инструкцией, как установить и подключить водонагреватель без посторонней помощи за пару часов.

Правила установки

Если решено установить бойлер своими руками, то надо четко знать, как это сделать. Допущенные ошибки при монтаже приведут к перегоранию проводки, затоплению жилья, а также выходу прибора из строя. Рассмотрим основные правила установки водонагревателя:

• Сначала требуется подобрать оптимальное месторасположение прибора. Устанавливается бойлер обычно в ванной комнате, туалете или на кухне. К электроприбору обеспечивают свободный доступ.
• Стена или любая другая опора под бойлер должна выдержать двойной вес, например, при емкости 80 л показатель нагрузки составляет 160 кг.
• Старая проводка подлежит обязательной замене, иначе она просто не выдержит нагрузки.
• Разводку из металлических труб десятилетней давности аналогично придется менять.

Другие правила, и нюансы монтажа будут оговорены в инструкции по монтажу.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Когда предполагается установка водонагревателя своими руками, без инструментов не обойтись. Неважно, какой фирмы бойлер. Пусть будет «Термекс», «Электролюкс» или «Аристон». Принцип монтажа накопительных водонагревателей одинаков.

Понадобится следующий инструмент:

• разводной и набор гаечных ключей;
• ударная дрель или перфоратор;
• прямая, а также фигурная отвертка;
• пассатижи;
• рулетка;
• уровень.

Понадобятся следующие материалы:

• лен или фум лента для паковки резьбовых соединений;
• шаровые краны;
• соединительные тройники;
• два гибких шланга или пластиковая труба для подсоединения к патрубкам водонагревателя.

Если монтаж бойлера нельзя выполнить без замены проводки, потребуется кабель, УЗО, розетка, автомат на 16 А.

Выбираем место, где лучше установить водонагреватель

Выбор места монтажа водонагревателя зависит от типа прибора. Накопительные бойлеры бывают напольные, настенные и встраиваемые модели. По названию уже ясно, где их устанавливать:

• Напольные водонагреватели накопительного типа рассчитаны на большой объем воды и чаще всего используются в больших загородных домах. Бойлеры напольного типа устанавливают на подставку.
• Объем прибора встраиваемого типа небольшой. Такие водонагреватели ставят под мойкой или в специально отведенную нишу.
• Для квартиры оптимальна установка вертикального или горизонтального водонагревателя настенного типа. Прибор не занимает полезную площадь пола, а объема горячей воды хватит для кухонной мойки и принятия ванны.

Водонагреватель любого типа располагают по максимуму ближе к водоразборным точкам. Температура воздуха в помещении должна быть плюсовая, иначе вода будет быстро остывать, а при отключении электроэнергии жидкость превратится в лед.

Высота установки бойлера на стене особой роли не играет, если он подключается к центральному водопроводу. Выбирают удобное легкодоступное для обслуживания место. В случае автономного водоснабжения высота крепления водонагревателя на стене зависит от расположения накопительного бака для воды.

Особенности настенного крепления

Настенные водонагреватели самые распространенные и их монтаж стоит подробней рассмотреть. Крепят приборы к стене металлическими кронштейнами. Для вертикальных моделей используют два крепежа, а горизонтальный бойлер фиксируют четырьмя элементами. К прибору прилагается инструкция завода изготовителя, где оговорены все нюансы монтажа.

При установке горизонтального водонагревателя применяют крепежи с петлями. Накопительные нагреватели нельзя ставить в обратном порядке, то есть, горизонтальные модели в вертикальном положении и наоборот. Неправильное расположение приведет к поломке прибора, а также затоплению помещения.

Крепежные кронштейны вкручивают в просверленные отверстия, забив перед этим пластиковые дюбеля. Бойлер с водой имеет большой вес и его выдержит только прочная стена из бетона, кирпича, шлакоблока или дерева. На гипсокартонные перегородки монтаж запрещен. К исключению относится гипсокартонная стена, за которой расположена несущая конструкция. Для крепления используют удлиненные кронштейны, способные пройти гипс и погрузится в прочный материал.

Подключение бойлера к системе водоснабжения

Когда крепление бойлера к стене будет завершено, наступает важный процесс подключения к водопроводу. Здесь важно учесть тип водоснабжения. Существует схема подключения водонагревателя к центральному водопроводу и автономной системе. Для получения из крана горячей воды сразу после его открытия предусматривают рециркуляцию. В таком варианте обвязка бойлера выполняется по специальной схеме.

Подключение к водопроводу

Сначала рассмотрим, как подключить накопительный водонагреватель к централизованному водопроводу, так как этот вариант наиболее распространен для квартир. В системе постоянно присутствует давление воды не менее двух атмосфер, что позволяет хозяину закрепить прибор к стене на любой высоте и это не повлияет на работоспособность бойлера.

Осуществляется подключение бойлера к водопроводу гибкими шлангами или пластиковой трубой, но сначала собирают группу безопасности. Узел состоит из набора тройников, клапанов, кранов и фитингов. Патрубки ХВС и ГВС прибора выступают снизу из корпуса. Отсюда и начинают подключение водонагревателя к централизованному водопроводу:

• На резьбу патрубка входа холодной воды накручивают разъемный переходник из двух гаек. Фитинг сантехники называют «американкой».
• На резьбу переходника накручивают тройник. К нижнему выходу монтируют обратный клапан. На его корпусе есть стрелка, указывающая направление воды, и она должна быть расположена вверх. Клапан пропускает жидкость внутрь бака, но не дает воде обратно сливаться в трубопровод.
• К боковому выходу тройника подсоединяют еще один тройник. Боковое отверстие этого элемента направляют вниз и накручивают компрессионный фитинг, а к нему крепят кусок пластиковой трубы, отведенный в канализацию. Через патрубок будет происходить слив лишней воды при избыточном давлении.
• На свободный выход второго тройника ставят предохранительный клапан.
• К входному отверстию обратного клапана присоединяют кран подачи холодной воды.

Для упрощения схемы можно узел безопасности заменить одним элементом, имеющим внутри корпуса обратный и предохранительный клапан, а также носик для слива воды. Деталь сразу накручивают на американку, а за ней ставят кран холодной воды.

На второй патрубок водонагревателя, предназначенного для выхода горячей воды, накручивают «американку» и ставят кран. Между двумя этими элементами разумно поставить тройник и к боковому выходу прикрутить еще один кран. Запорная арматура пригодится для подачи воздуха в бак при сливе воды с бойлера. Если производитель предусмотрел пробку подачи воздуха, дополнительный кран не нужен.

После монтажа группы безопасности, а также запорной арматуры начинают заниматься трубопроводами холодной и горячей воды. Для подключения к системе оптимально выбрать пластиковые трубы. Куски нужной длины подсоединяют к кранам на водонагревателе с помощью компрессионных фитингов. Второй конец труб подсоединяют к тройникам, врезанным в водопроводную систему.

Правильная схема обвязки бойлера предусматривает врезку еще двух кранов, отсоединяющих квартирный трубопровод ХВС и ГВС от общих стояков жилого дома. Во время работы водонагревателя кран холодной воды будет постоянно открыт. Запорную арматуру возле стояка ГВС переводят в закрытое положение. Если этот кран не закрыть, горячая вода из бойлера направится по стояку в соседние квартиры.

Подключение к системе автономного водоснабжения

В системе автономного водоснабжения схема подключения бойлера бывает двух типов, что зависит от месторасположения накопительной емкости. Бак в частном доме располагают на чердаке или внутри одной из комнат второго этажа.

Чтобы знать, какую схему выбрать, измеряют расстояние между дном накопительной емкости и навешенным на стену водонагревателем. Если показатель составляет менее 2 м, то тройник подключения разветвления трубопровода ХВС ставят выше уровня бойлера. Группу безопасности монтируют на патрубке прибора.

Когда расстояние между накопительной емкостью и прибором более 2 м, тройник разветвления трубопровода ХВС ставят ниже уровня водонагревателя. Группу безопасности накручивают на входной патрубок.

Любая из рассмотренных схем может дополняться понижающим редуктором. Узел предназначен для снижения давления воды в трубопроводе, если показатель превышает 6 Бар.

Схема подключения с рециркуляцией

Когда выполняется установка накопительного водонагревателя косвенного нагрева для частного дома, используют схему, где предусмотрена рециркуляция. Система позволяет получать горячую воду из смесителя сразу после открывания крана.

Система представляет собой замкнутый контур. Обычно его делают через полотенцесушитель. При отсутствии этого элемента допускается выполнение тупой рециркуляции. Вместо полотенцесушителя используют ровную трубу. Главное в схеме – замкнуть кольцо. По кругу горячую воду гоняет циркуляционный насос. В системе предусмотрен расширительный бак, а также три клапана: обратный, предохранительный и для стравливания воздуха.

Рециркуляция постоянно поддерживает воду в горячем состоянии, даже если человек долгое время не пользуется прибором.

Подключение к электросети

Для подключения бойлера к электросети понадобится электросхема и точный расчет сечения проводов. Любой кабель не подойдет. При расчетах надо учесть мощность нагревательного элемента, и взять провод с небольшим запасом сечения. Обычно бытовые модели комплектуют ТЭНами мощностью 1–3 кВт. Подключение такого водонагревателя к электросети выполняют медным трехжильным проводом сечением 2,5 мм². Для удобства выбора кабеля пользуются монтажной таблицей.

В электрической схеме установки водонагревателя присутствует три важных узла: УЗО, автомат, и розетка с вилкой. Все элементы рассчитаны на номинальный ток 16 А. Независимо от наличия автомата защиты, подключение через розетку обязательно. По технике безопасности во время ремонта электрооборудования должен быть видимый разрыв электроцепи.

Давайте подробней рассмотрим, как подключить бойлер к электричеству, не обращаясь за помощью к специалисту:

• На стенке ставят розетку с классом защиты не ниже IP44 и УЗО. Чтобы добраться до контактов водонагревателя снизу снимают декоративную крышку. От бойлера до розетки замеряют расстояние, чтобы вычислить длину кабеля.
• Согласно замеру с небольшим запасом отрезают кусок трехжильного провода. Собирают цепочку из вилки, УЗО и последнее подключение делают на контактах водонагревателя. При подключении важно не попутать третий провод – заземление. Он обычно маркирован желтыми полосами на зеленом фоне.
• От розетки прокладывают трехжильный кабель к защитному автомату, а от него ведут линию в электрощит.

Еще до того, как бойлер будет подсоединен к сети, измеряют сопротивление контура заземления. Оптимальный показатель находится в пределах 4 Ом. Если возникнет вопрос, можно ли подключить бойлер без заземления, плохую мысль лучше отбросить. Это личная безопасность. Заземление защищает человека от поражения электричеством во время пробоя ТЭНа и металлические части прибора от разрушения блуждающими токами.

Некоторые умельцы приспосабливаются выключать нагреватель из розетки во время купания, если отсутствует заземление. Вариант неплохой, но это придется делать при каждом мытье рук или посуды, что крайне неудобно.

Включение и проверка бойлера после установки

По завершению установки и подключения водонагревателя остался последний вопрос – как проверить прибор на работоспособность:

• после стояков закрывают кран ГВС и открывают кран ХВС;
• на входе бойлера открывают запорную арматуру и кран горячей воды смесителя;
• под давлением вода заполнит бак, вытесняя воздух из системы через открытый смеситель;
• когда напор воды будет идти непрерывно без хлопков воздуха, кран смесителя закрывают.

Прибор находится под давлением. Осталось проверить все стыки на отсутствие течи.

После успешного заполнения водой на водогрейный прибор подают напряжение и выставляют желаемый режим работы. Время нагрева зависит от мощности ТЭНа и емкости бака. Если примерно через 1 час из смесителя появится горячая вода – монтаж осуществлен правильно.

1 Введение | Системы распределения питьевой воды: оценка и снижение рисков

EPA. 2002c. Анализ пробелов в инфраструктуре чистой воды и питьевой воды. Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

EPA. 2005a. Обследование потребностей инфраструктуры питьевого водоснабжения. EPA 816-R-05-001. Вашингтон, округ Колумбия: Управление водных ресурсов EPA.

EPA. 2005b. Фактоиды: статистика питьевой и подземных вод за 2003 год. EPA 816-K-05-001. Вашингтон, округ Колумбия: Управление водных ресурсов EPA.

Фудзивара, М., Дж. М. Манваринг и Р. М. Кларк. 1995. Питьевая вода в Японии и США: цели конференции. В: Управление качеством питьевой воды. Р. М. Кларк и Д. А. Кларк (ред.). Ланкастер, Пенсильвания: Technomic Publishing Company Inc.

Григг, Н. С. 2005a. Письмо в редакцию: проектирование систем водораспределения будущего. J. Amer. Водопроводные работы доц. 97 (6): 99–101.

Григг, Н.С. 2005b. Оценка и обновление систем распределения воды. J. Amer. Водопроводные работы доц.97 (2): 58–68.

Гриндлер, Б. Дж. 1967. Вода и права на воду: трактат о законах воды и смежных проблемах: восточный, западный, федеральный. Том 3. Индианаполис, Индиана: Компания Аллана Смита.

Ханке, С. Х. 1972. Ценообразование на городскую воду. Стр. 283–306 In : Государственные цены на общественные товары. С. Мушкин (ред.). Вашингтон, округ Колумбия: Городской институт.

Офис страховых услуг. 1980 г. График пожарной безопасности. Нью-Йорк: Управление страховых услуг.

Якобсен, Л. 2005. Водный район долины Лас-Вегаса. 18 апреля 2005 г. Представлено в комитет СРН по системам распределения коммунального водоснабжения. Вашингтон.

Jacobsen, L., and S. Kamojjala. 2005. Полные системные модели и интеграция с ГИС. In: Proceedings of the AWWA Annual Conference and Exposition, Сан-Франциско, Калифорния.

Jacobsen, L., S. Kamojjala и M. Fang. 2005. Интеграция гидравлических моделей и моделей качества воды с другими коммунальными системами: тематическое исследование. In: Proceedings of the AWWA Information Management and Technology Conference, Denver, CO.

Йоханнесен, Дж., К. Киннер и М. Велардес. 2005. Двойные системы распределения: опыт водного района на ранчо Ирвин. 13 января 2005 г. Представлено в комитет СРН по системам распределения коммунального водоснабжения. Ирвин, Калифорния.

Кирмейер, Г., У. Ричардс и К. Д. Смит. 1994. Оценка систем распределения воды и связанных с этим исследовательских потребностей. Денвер, Колорадо: AwwaRF.

ЛеШевалье, М., Р. Гуллик и М. Карим. 2002. Потенциал риска для здоровья от проникновения загрязняющих веществ в систему распределения из-за скачков давления. Черновик белой книги о системе распространения. Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

Ли, С. Х., Д. А. Леви, Г. Ф. Краун, М. Дж. Бич и Р. Л. Кальдерон. 2002 г. Эпиднадзор за вспышками болезней, передающихся через воду, в США, 1999–2000 гг. MMWR 51 (№ SS-8): 149.

Леви Ю., С. Пернетт, О. Вейбл и Л. Киен.1997 г. Демонстрационная установка спутниковой обработки в системе распределения с использованием ультрафильтрации и нанофильтрации. Стр. 581–595 В : Материалы конференции AWWA по конференции мембранных технологий. Новый Орлеан, Луизиана.

Mayer, P., W. B. DeOreo, E. M. Opitz, J. C. Kiefer, W. Y. Davis, B. Dziegielewski и J. O. Nelson. 1999. Конечное использование воды в жилых домах. Денвер, Колорадо: AwwaRF.

Мале, Дж. У. и Т. М. Вальски. 1991. Системы распределения воды: Руководство по поиску и устранению неисправностей.Челси, Мичиган: Lewis Publishers, Inc.

Мур, Б. К., Ф. С. Кэннон, Д. Х. Мец и Дж. Де Марко. 2003. Структура пор GAC в Цинциннати во время полномасштабной обработки / реактивации. J. Amer. Водопроводные работы доц. 95 (2): 103–118.

Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости. Твердые частицы удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы.Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной. Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы.В процессе планирования и перед строительством уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям. Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов.Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измерьте и запишите расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья. Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1).Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и правильно работать.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома.Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы. Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом. Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия.Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе. На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями.Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений. Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки.Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба дома находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома. Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод.Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик. Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей накипи
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды. Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами.Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Сточные воды септика нельзя сбрасывать непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Профессиональные санитары называют сточные воды на поверхности земли «дневным освещением». Сточные воды человека на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик. Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью.Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства. В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома.Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться возле проезжей части или другой подъездной дороги. Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды. Для новых домов Сантехнический кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть подвальные туалеты и приспособления.Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ.Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , так как высокий уровень грунтовых вод отсутствует (Рисунок 4) .При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В тех областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод.Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена ​​в пределах 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септическом резервуаре. Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном, без выступов и низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой. Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика.Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара. Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место выше уровня жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика. Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2).Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства.Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон. Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости.Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с земляным покрытием не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов. Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли.В зонах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рис. 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного проникновения.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре. Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2).Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна. Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной.Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее распространенными причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосборного поля. Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6).Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный бак должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся земле, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения-выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), бетонные секции водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Насосы для сточных вод

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: насос должен быть выбран для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится в 200 футах от резервуара насоса и на 10 футах по вертикали выше отметки выхода насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после отключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойкой к стоку пластиковой или резиновой груше (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились вне резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для электрической розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на звук датчика дыма, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть сортамента 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если структура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все сточные воды будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и попадет на дно траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной абсорбционной траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. После засыпки скалы засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли заложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выпускные отверстия из отводной коробки могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншея могла опереться.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом требований большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с помощью обратной лопаты.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1,5–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Канализационные курганы

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечный разрез насыпи сточных вод, показывающий два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть установлены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо внутри трубы без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы так, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнинной местности. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменной плиты составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то уклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, то уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь построена на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить протекания стоков по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, поскольку влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода перемешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования с помощью тракторного ножа выровняйте и окончательно обработайте вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если курган строят осенью, в первую зиму его следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

Лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и диаметр 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует наличия системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с высоким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или очищается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Водонагреватели для запаха сероводорода / запаха тухлого яйца и хлорирования

Для создания запаха сероводорода, придающего воде запах тухлого яйца, требуются три ингредиента: сера, водород и бактерии.

При удалении любого из вышеперечисленных элементов запаха быть не должно.Не всегда удается удалить следы серы, присутствующей в большинстве воды, а коррозионные металлы выделяют водород. Бактерии, питающиеся серой, устойчивы к нагреванию до температуры примерно 225 ° F. Они переносятся как по воде, так и по воздуху. Идеальный бак, облицованный стеклом, без анодного стержня мог бы производить такое небольшое количество водорода, что не создавал бы запаха. Однако может возникнуть некоторая коррозия, и через некоторое время она проникнет в сталь. Магниевый анод, установленный в резервуаре, защищает поверхность резервуара, но генерирует достаточно водорода, чтобы создать проблему запаха, когда водород вступает в реакцию с серой и бактериями.Удаление магниевого анода и замена анодного стержня Bradford White A420 может свести к минимуму проблему. Полное удаление анода (магния или алюминия) аннулирует гарантию и сокращает срок службы резервуара. Единственный удовлетворительный метод борьбы с запахом сероводорода — это борьба с бактериями. Как правило, надлежащим образом хлорированная водопроводная вода убивает бактерии. Частный колодец может быть загрязнен, но, как правило, загрязнены пневматический резервуар и трубопровод.Загрязненную систему можно обеззаразить с помощью инжектора хлора или других систем очистки, таких как ультрафиолет. Это уничтожит бактерии.

Следующие шаги описывают правильную процедуру хлорирования водонагревателя:

1. Отключите подачу воды и электроэнергии или газа к водонагревателю.
2. Слейте несколько галлонов воды из сливного клапана водонагревателя.
3. Снимите стержень магниевого анода.
4. Залейте от ½ до 1 галлона отбеливателя в водонагреватель через отверстие для выпуска горячей воды.
5. Установите анодный стержень A420.
6. Снова подсоедините линию подачи горячей воды к выходу горячей воды на водонагревателе.
7. Включите подачу воды и наберите воду из каждого крана горячей воды в доме, пока не почувствуете запах хлора.
8. Как только запах хлора заметен, закройте краны и дайте отбеливателю постоять в водонагревателе и водопроводах не менее 3 часов, но желателен полный рабочий день.
9. После этапа 8 будет удовлетворен включением и подачей воды из каждого крана горячей воды в жилом доме до тех пор, пока запах хлора не исчезнет.
10. Включите питание или подачу газа к водонагревателю.

После выполнения всех этих шагов водонагреватель можно вернуть в нормальное рабочее состояние. Если вам необходимо хлорировать колодезную систему или другую водную систему (и), проконсультируйтесь со своим сантехником или поставщиком этой водяной системы. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, вы можете позвонить в нашу службу технической поддержки по телефону 800-334-3393 для получения помощи.

Советы по выпуску вентиляционной трубы водонагревателя дома и как это сделать правильно

Подробнее о вентиляционной трубе водонагревателя читайте в моей статье под видео.Перейдите по ссылкам, чтобы перейти к более важной информации.

Видео о вентиляции водонагревателя дома:

Чтобы полностью понять, как отводится воздух из водонагревателя, работающего на природном газе, я настоятельно рекомендую прочитать «Проблемы с кирпичным дымоходом дома и газовый водонагреватель и дымоход печи» — некоторые из состояний вентиляционной трубы водонагревателя, описанные ниже Зависит от исправного и установленного дымохода!

Проверьте мой новый пост, объясняющий обслуживание газового водонагревателя резервуара и осмотр водонагревателя. Это важно!

Существуют две распространенные системы вентиляционных труб для газовых водонагревателей:

• Газовый водонагреватель с естественной тягой — поясняется ниже
• Тяговый / водонагреватель Вентиляционная труба из ПВХ / вентиляция с помощью энергии по-прежнему доминирует, и до тех пор, пока недвижимость имеет благоприятные структурные условия и дымоход, предназначенный для использования с газовыми приборами, вы можете использовать этот тип вентиляции.

  Типичное соединение отводной трубы газового водонагревателя будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке (одна из проблем с этим подключением — недостающие винты на вытяжном шкафу). Вариантов может быть несколько… и хорошие, и плохие, конечно.

  Предположим, что вы ничего не знаете о вентиляционной трубе водонагревателя, вот как должен быть установлен вентиль газового водонагревателя с естественной тягой:

  Тяговый колпак вентиляционной трубы водонагревателя

  Над естественной тягой газовый водонагреватель, в его центральной части, прямо над вентиляционным отверстием водонагревателя, у вас должен быть установлен вытяжной колпак.Он установлен на 3-4 коротких ножках, иногда прикрепленных к верхней пластине водонагревателя винтами или ( в зависимости от конструкции ) имеет на конце ножки в форме штифтов или крючков, вставленных в отверстия в верхней крышке водонагревателя.

  Чтобы система вентиляционных труб газового водонагревателя работала должным образом, вытяжной колпак должен быть отцентрирован над вентиляционным отверстием, а его ножки должны быть прямыми — любые смещенные или деформированные вытяжные колпаки следует отремонтировать / заменить при необходимости. Вытяжные колпаки водонагревателей служат очень важной цели, и при неправильной установке угарный газ может выделяться в жилое пространство.Я почти уверен, что вы знаете, насколько опасным может быть окись углерода…

  1. Вытяжные колпаки газовых водонагревателей обеспечивают дополнительный воздух для газов процесса сгорания, который должен быть надлежащим образом вытянут из камеры горелки (основание водонагревателя) , в вытяжную трубу водонагревателя и дымоход
  2. Вытяжные колпаки газовых водонагревателей действуют как устройство, которое в случае нисходящей тяги (состояние, которое заставляет воздух / ветер возвращаться в вытяжную трубу / дымоход) предотвращает тушение воздуха газовая горелка.

  Вытяжные колпаки газовых водонагревателей бывают разных размеров, и при замене водонагревателя убедитесь, что вытяжной колпак и вентиляционная труба водонагревателя соответствуют друг другу.

  Если вытяжной колпак, поставляемый с вашим водонагревателем, имеет диаметр верхнего отверстия, рассчитанный на 3-дюймовую вентиляционную трубу, и у вас установлена ​​вентиляционная труба 4 дюйма, используйте переходник / переходник, чтобы соединить их вместе.

  Однако, если вытяжной колпак газового водонагревателя больше, рассчитан на 4-дюймовую трубу — не уменьшайте его размер! / НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ переходной соединитель от вытяжного колпака 4 ″ на 3 ″ вентиляционную трубу водонагревателя только для установки старой системы вентиляции.

  Замените вентиляционную трубу меньшего размера на надлежащий / требуемый размер:

  — в газовых водонагревателях на 30, 40 и 50 галлонов используется вентиляционная труба диаметром 3 дюйма.

  -75 галлонов и более потребуют 4 ″ и более

  Всегда следуйте рекомендациям производителя устройства и соблюдайте местные нормативные требования — опять же — никогда не уменьшайте размеры вентиляционной трубы водонагревателя!

  Материал вентиляционной трубы водонагревателя с естественной тягой

  Для типа с естественной тягой просто используйте оцинкованную стальную трубу и не экспериментируйте с алюминиевыми трубами, банками для пищевых продуктов со снятыми обоими концами, секциями из нержавеющей стали, синими трубами для печей, высокая температура пластиковые трубки, гибкие трубки… и т. д.

  Сделайте участок вентиляционной трубы между водонагревателем и дымоходом как можно короче и прямее. Общее правило заключается в том, что горизонтальная часть одностенной вентиляционной трубы должна быть равна или короче 75% ее общей развернутой высоты.

  Соединения вытяжного колпака и вентиляционной трубы газового водонагревателя

  Соединение вытяжного колпака и вентиляционной трубы должно быть закреплено винтами для листового металла — рекомендуется три на соединение на одностенной трубе.

  НЕ используйте обычную клейкую ленту для закрепления или герметизации соединений. Некоторые строительные инспекторы даже не разрешают использовать алюминиевую ленту на стыках. Просто потому, что он скрывает такие проблемы, как коррозия или образование дыр на поверхности.

  Если вы используете вентиляционную трубу B, которая представляет собой вентиляционную трубу с двойными стенками, вы должны использовать винты только на первом соединении — к вытяжному шкафу или к вентиляционной трубе одностенного водонагревателя. В секциях воздуховода с двойными стенками и двойными стенками меньшего диаметра используются фитинги с поворотным замком без винтов / для вентиляционных труб большего диаметра могут потребоваться винты на соединениях.

  Шаг вентиляционной трубы газового водонагревателя с естественной тягой

  Соединитель вентиляционной трубы газового водонагревателя должен постоянно подниматься вверх к входу в дымоход, поднимаясь не менее чем на 1/4 дюйма на погонный фут, чтобы обеспечить надлежащую тягу. Некоторая установка может быть значительной проблемой или даже стать невозможной из-за высоты водонагревателя и уровня соединения дымохода, в этих случаях следует рассмотреть возможность использования водонагревателя с принудительной тягой.

  Коррозия вентиляционных труб газового водонагревателя с естественной тягой

  Вентиляционные трубы WH следует периодически проверять на предмет коррозии и износа.Проблемы с правильной вытяжкой, состоянием дымохода и воздухом для горения обычно вызывают коррозию оцинкованных труб.

  На их поверхности начинают появляться небольшие дырочки — наиболее часто встречающиеся области находятся вдоль нижней части и на разъемах . В какой-то момент корродированная стенка вентиляционной трубы газового водонагревателя становится очень мягкой и может развалиться даже под небольшим давлением.

  Вентиляционные трубы водонагревателя с коррозионным газом следует заменить как можно скорее, чтобы предотвратить возможность загрязнения выхлопными газами / оксидом углерода.

  Зазоры и ограничения вентиляционной трубы водонагревателя

  Одностенная вентиляционная труба / соединитель газового водонагревателя не может быть установлена ​​ближе 6 дюймов от любых горючих материалов, таких как каркас пола / стен, бумага и т. Д.). Такая установка может создать пирофорные условия и пожароопасность.

  Пирофорное состояние — это когда материал самовоспламеняется при значительно более низкой температуре, если он постоянно подвергается воздействию тепла. Таким образом, если что-то обычно воспламеняется при температуре 500 ° F, применяя к нему постоянное тепло, эта точка воспламенения может быть снижена, скажем, до 250 ° F — это просто пример …

  • Одностенная вентиляционная труба газового водонагревателя не может использоваться в ненагреваемых такие помещения, как чердак или гараж (даже если они проникают в это пространство лишь частично), потому что такая установка вентиляционной трубы вызовет чрезмерную конденсацию на стенках вентиляционной трубы и поставит под угрозу надлежащую вентиляцию — требуется труба с двойными стенками / тип вентиляции B
  • Одностенная вытяжная труба для газового водонагревателя не может использоваться внутри стен, потолков и любых труднодоступных мест — необходимо установить вытяжную трубу с двойными стенками / вентиляционную трубу B.

  Думаете о переносе водонагревателя, работающего на природном газе, в гараж? Проверьте эту важную информацию — требования к гаражному водонагревателю.

  Проверьте стойку зазоров вентиляционной трубы газового водонагревателя для получения дополнительной информации о вентиляции водонагревателя с естественной тягой.

  Как найти водопровод в дом | Домашние гиды

  Автор: Дженни Грин Обновлено 2 декабря 2018 г.

  Линии водоснабжения соединяют домашнюю канализацию с местной водопроводной водой или иногда с колодцем в сельской местности.Линии проходят не менее чем на 3 фута под землей, поэтому их трудно найти. Обычно, если вы знаете, где линия входит в дом и где находится счетчик воды или колодец, вы знаете, что линия проходит между этими двумя точками.

  Где главный водопровод входит в дом?

  Основная линия водоснабжения входит в ваш дом на уровне земли или ниже. В зонах с теплой погодой леска обычно торчит из земли рядом с домом, а затем входит в боковую часть дома.Сантехническая система на этом этапе включает в себя клапан, чтобы домовладелец мог отключить подачу воды в случае утечки, который будет расположен в ящике под землей или сбоку дома, а также может включать в себя нагрудник для шланга для полив двора и противотока. В холодных зонах основной водопровод часто входит в дом ниже уровня земли в подвале или подобном помещении. В точке рядом с тем местом, где водопровод входит в дом, вы увидите как минимум один клапан. Если в ваш дом подается вода из колодца, водопровод обычно входит в ваш дом ниже уровня земли и ведет в напорный резервуар.Вы снова увидите клапан для отключения подачи.

  Как найти счетчик воды

  Счетчики воды измеряют и отображают количество воды, потребляемой домом, и обычно они находятся под металлическим покрытием в земле за пределами дома. Счетчик воды подключается к линии домашнего водоснабжения, идущей от местной водопроводной сети на улице. Чтобы найти счетчик воды, проверьте тротуар или парковочную полосу за пределами вашего дома, нет ли квадратного металлического покрытия, вделанного в землю. Если вы поднимете крышку, то увидите внутри счетчик воды.Если вы не можете найти счетчик воды, обратитесь в местную компанию по водоснабжению.

  Как найти колодец

  Вы можете найти колодец, посмотрев заглушку колодца во дворе или на земле, окружающей дом. Обсадная труба колодца выступает как минимум на 8 дюймов над уровнем земли и закрывается крышкой для предотвращения попадания загрязняющих веществ в колодец. Крышка зажимается или прикручивается к корпусу. Водопровод, идущий из колодца в дом, проходит под землей и не виден.

  Расположение водопровода, ведущего к дому

  Чтобы найти водопровод, ведущий к дому, найдите водомер или колодец и точку, где водопровод входит в дом.Между этими двумя точками проходит линия подземного водоснабжения. Если в вашем водопроводе протекает водопровод, почва над ним может быть влажной или сырой на участках в любом месте, когда погода сухая и вы не орошаете свой двор.

  Установка системы фильтрации воды для всего дома

  Автор: Джин Фитцджеральд // Последнее обновление: 1 июля 2021 г.

  Обратите внимание: Эта страница может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу по такой ссылке, мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Узнайте больше о нашем процессе обзора продукта или ознакомьтесь с раскрытием нашей партнерской программы FTC .

  Система фильтров для всего дома обеспечивает доставку чистой воды по всему дому, так что вы можете наслаждаться вкусной питьевой водой из каждого крана, душем без хлора и более яркой одеждой.

  Однако этот тип фильтра для воды требует правильной установки, включая водопровод. Страшно звучит? Не должно быть! Наладить все и запустить лишь умеренно сложно.А при наличии подходящих инструментов, достаточного количества времени и терпения вы сможете выполнить настройку самостоятельно.

  У вас есть идея для вашего следующего проекта DIY? Большой! Следующая статья предоставит вам все, что вам нужно знать.

  Содержание

  Местоположение — Где установить фильтр POE?

  Первый вопрос, на который необходимо ответить, — где установить новый фильтр для воды на весь дом.

  Конечно, вы хотите выбрать место рядом с тем местом, где основная водопроводная линия входит в ваш дом, чтобы у вас была фильтрованная вода на каждом выходе.Единственное исключение — внешние краны, для которых обычно не требуется фильтрованная вода, но решать вам!

  Вам также нужно легкодоступное место, чтобы вы могли без проблем обслуживать свою систему фильтрации, в основном заменяя картриджи.

  Где-то рядом с главным запорным клапаном и перед водонагревателем, вероятно, лучше всего. Это продлит срок службы нагревателя и продлит срок службы всех ваших бытовых приборов, работающих на горячей воде, поскольку им больше не придется иметь дело с отложениями, известью и всем этим джазом, которые могут присутствовать в вашем водопроводе.

  Если вы находитесь в частном колодце, не забудьте установить систему фильтрации после напорного резервуара.

  Наша лучшая система фильтрации воды POE? Это зависит от вашей ситуации. Ознакомьтесь с нашими обзорами лучших фильтров для воды для всего дома , чтобы узнать больше.

  До или после смягчителя воды?

  Следует ли устанавливать новый блок для всего дома до или после кондиционера (если он у вас есть)?

  Для коммунального снабжения до умягчителя для защиты ионообменной среды от хлора и исключения возможных проблем с давлением.

  Некоторые эксперты говорят, что для воды в скважинах необходимо использовать умягчитель, чтобы обеспечить полный поток при обратной промывке. Кроме того, если вы не хлорируете колодец, вода не будет содержать хлора, который потребовал бы удаления.

  Хорошая идея — установка снаружи?

  Установка снаружи не исключена, но лучше всего разместить фильтр целиком в гараже или подвале.

  Схема установки

  Вот небольшая схема установки, которую вы считаете полезной:

  Это список инструментов, деталей и принадлежностей для установки, которые вам понадобятся:

  Детали

  • Система фильтрации с различные компоненты
  • Монтажные кронштейны (не все)
  • Трубки
  • (нажимные) фитинги
  • Запорные клапаны
  • Байпасные клапаны (дополнительно)
  • Манометры (дополнительно)

  Необходимые инструменты

  • Дрель

  Сверла

  • 2 разводных ключа
  • Труборез или ножовка
  • Ведро
  • Тефлоновая лента
  • Отвертка
  • Принадлежности для припоя (необязательно)

  Как установить систему фильтрации воды для всего дома

  Хорошая новость заключается в том, что нет Независимо от того, какую модель вы выберете, основным процессом установки системы фильтрации воды в доме всегда является аме.Если вам удобно по дому, вся установка займет не более одного дня (от 2 до 4 часов).

  Вот несколько пошаговых инструкций:

  Перед тем, как начать, внимательно прочтите руководство и убедитесь, что вы соблюдаете местные правила сантехники. Если вы сомневаетесь, что делать дальше, обратитесь к производителю.

  1. Начните с отключения основного водоснабжения.
  2. Слейте всю оставшуюся воду, открыв все краны и приспособления. Это также сбросит давление.
  3. Разрежьте основную леску. Удалите достаточно большой участок трубы, чтобы вместить вашу систему фильтрации со всеми ее компонентами. Подготовьте ведро, чтобы не пролить.
  4. Отшлифуйте заусенцы на обоих концах отрезанной трубы.
  5. Удалите мусор изнутри трубы.
  6. Установите по одному запорному клапану с каждой стороны системы для облегчения обслуживания. Также подумайте о добавлении байпасного клапана, чтобы в вашем доме была вода, даже когда система находится в сервисном режиме.Закройте пока все клапаны.
  7. Если вы хотите контролировать давление на входе и выходе, установите манометр рядом с каждым запорным клапаном. Таким образом, вы сразу узнаете, когда пришло время заменить фильтры .
  8. При необходимости прикрепите кусок фанеры к задней стенке для облегчения монтажа.
  9. Пришло время установить саму систему. Для этого потребуется много времени на установку всухую (для этого отлично подходят гибкие трубопроводы). Убедитесь, что порты In и Out указывают правильное направление.Если размер вашей трубы не подходит, используйте переходники на портах. Наклейте тефлоновую ленту на все резьбовые концы для герметизации, которая помогает предотвратить утечки. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть пластиковые детали, чтобы не допустить появления трещин. Если вы используете нажимные фитинги, пайка не требуется. Если вы предпочитаете пайку, убедитесь, что концы труб чистые и держите тепло подальше от пластика.
  10. Если фильтр для всего дома поставляется с кожухами, перед установкой промойте их изнутри теплой водой, чтобы удалить производственный мусор.Смажьте уплотнительные кольца и убедитесь, что они плотно прилегают.
  11. Включите воду снова.
  12. Откройте все клапаны, кроме байпаса.
  13. Проверить на утечки. При необходимости подтяните фитинги и корпуса фильтров.
  14. В старых домах часто используются водопроводные трубы для заземления электрической системы. Если это так в вашем доме, добавьте перемычку (медный провод) от одной стороны фильтра к другой, чтобы гарантировать, что заземление останется неповрежденным. Сделать это можно с помощью зажимов заземления.
  15. Промойте всю систему в течение нескольких минут. Это удалит воздух, старую воду и мусор.
  16. Следуйте инструкциям производителя, чтобы правильно активировать любой фильтрующий материал.
  17. Закройте все выпускные отверстия после восстановления давления. Сделанный!

  К сведению: во время нормальной работы перепускной клапан остается закрытым. Когда система требует обслуживания, закройте оба обычных клапана и откройте байпас.

  Видео

  Если в вашем руководстве отсутствуют важные детали, обязательно ознакомьтесь с некоторыми ресурсами, которые можно найти в Интернете (например, на этом веб-сайте).Как насчет следующего установочного видео?

  Время приступить к работе

  Как вы видели, установить целый домашний фильтр в стиле «сделай сам» совсем не сложно. Просто дважды проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты и компоненты, прежде чем начать, и точно следуйте инструкциям производителя. В случае сомнений обратитесь в службу поддержки клиентов и поищите дополнительную помощь в Интернете. Тогда вы сможете установить новую систему фильтрации для всего дома в кратчайшие сроки!

  Хотите больше «Сделай сам»? Как насчет сделать свой собственный фильтр для воды для всего дома?

  Если у вас есть какие-либо вопросы или мысли по поводу установки фильтра для воды во всем доме, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже!

  Процесс подключения к коммунальным предприятиям водоснабжения и канализации

  ---

  Перейти к:

  Важная информация о процессе подключения

  Доступность

  Разрешение и сборы

  Строительство линии обслуживания и новые счета

  Другие общие вопросы

  ---

  Информация на этой странице охватывает процесс подключения воды и канализации для существующих домов и новых домов для одной семьи, представленных в виде плана участка, и может быть неприменим для крупных проектов развития.Если ваш проект предусматривает утверждение плана участка, утверждение подразделения или расширение водопровода и канализации, будут применяться дополнительные требования.

  Для подключения к инженерным сетям заявителю необходимо:

  1. Определите доступность.
  2. Подайте заявление на получение соответствующих разрешений и оплатите сборы.
  3. Строительство систем водоснабжения или канализации через частного подрядчика или городские власти.
  4. Создайте учетную запись и запросите счетчик.

  Наличие

  Есть ли вода и канализация?

  Город Роли предоставляет услуги водоснабжения и канализации в городах Роли, Гарнер, Найтдейл, Ролсвилл, Уэйк Форест, Венделл и Зебулон.Доступность можно определить, отправив электронное письмо. Укажите свой адрес, коммунальные услуги, к которым вы планируете подключиться, и размер / тип требуемой услуги.

  • Карты канализации общедоступны через iMaps.
  • Водные карты не являются общедоступными, но могут быть отправлены по электронной почте по запросу.
  • Некоторые объекты недвижимости, такие как некоторые объекты недвижимости на участках охраняемых водоразделов водоснабжения и своповой территории при аннексии Дарема, могут не иметь права на подключение к инженерным сетям.Водораздел водоснабжения можно найти на iMaps . Карту аннексии Дарема можно найти здесь: Карты Дарема

  Могу ли я подключиться к одной доступной утилите без другой?

  • Разрешены соединения только с водой.
  • Подключение только к канализации запрещено. Исключения могут быть предоставлены для мест с немедленной доступностью канализации, где город в прошлом договаривался об сервитутах, оценивался на предмет канализации, или в случае проблем со здоровьем, когда неисправный септик не может быть отремонтирован.

  Требуется ли аннексия?

  Город Роли предоставляет услуги собственности, находящейся в пределах Корпоративной юрисдикции или юрисдикции планирования (ETJ) Роли, Гарнера, Найтдейла, Ролсвилля, Уэйк Форест, Венделла и Зебулона. Если собственность находится за пределами юрисдикции планирования, подключение к инженерным сетям невозможно без добавления собственности в соответствующую юрисдикцию планирования.

  • Карты границ города и юрисдикции можно найти на iMaps.Корпоративные ограничения и юрисдикция планирования можно включить в меню слоев в правом нижнем углу.
  • Ходатайство о аннексии необходимо подавать во время подачи заявления на предоставление услуг водоснабжения или канализации. Это ходатайство о аннексии может быть принято и имущество может быть аннексировано, или это может быть отложено на более поздний срок. Для получения дополнительной информации о процессе аннексии обращайтесь в соответствующий отдел планирования.
  • Для объектов недвижимости, подключенных к коммунальным сетям за пределами корпоративных лимитов, взимается внешняя плата, которая выше, чем плата за воду и канализацию для клиентов в пределах городской черты.См. Расписание ставок города Роли.

  Нужная мне утилита недоступна для моей собственности… Что теперь?

  Частные службы должны напрямую подключаться к общедоступной водопроводной или канализационной сети. В случаях, когда это невозможно, общественные водопроводные и канализационные сети могут быть расширены за счет заявителя для обслуживания объектов недвижимости в пределах юрисдикции планирования Роли или слияний сообществ.

  Расширение водопроводных и канализационных магистралей требует от заявителя соблюдения процессов застройки, в том числе:

  • Нанять инженеров и геодезистов для подготовки инженерных планов проектирования
  • Подать заявку на получение разрешения на инфраструктуру,
  • Нанять лицензированных подрядчиков коммунальных услуг для строительства магистральной сети
  • В некоторых случаях нанимают поверенных и инспекторов для получения и регистрации сервитутов за пределами участка ватерлинии или канализации.
  • Затраты на общественное основное расширение сильно различаются в зависимости от условий на объекте. В качестве общей оценки используется 100–150 долларов за погонный фут. Если вы планируете расширить водопроводные и канализационные сети, не связанные с застройкой, отправьте электронное письмо, чтобы подробнее обсудить процесс проектирования, плату за инспекцию и т. Д.
  • Для расширения водопроводных и канализационных сетей за пределы Корпоративных границ Роли или Сообществ слияния, не связанных с застройкой земли, требуется одобрение городского совета.

  Разрешения и сборы

  Что такое линия обслуживания и кто ее строит?

  • Частная водопроводная линия соединяется от городской водопроводной магистрали города Роли с общественной линией отвода в соответствии со стандартной деталью водоснабжения W-23 и W-25.
  • Частная канализационная линия соединяется от городской канализационной магистрали города Роли с полосой отвода или линией сервитута в соответствии со стандартной деталью канализации S-30 и S-30A.
  • Большинство систем водоснабжения и канализации должны устанавливаться лицензированным подрядчиком коммунальных служб.
  • Городские власти могут установить «или 1» водопровод и 4 «канализационные системы для существующих домов на государственной полосе отвода, где ширина проезжей части не превышает 45 футов. Город не будет прокладывать подъездные пути в сервитуты или для нового строительства / развития.Установленные в городе краны требуют оплаты сборов за смесители (График платы за разработку)
  • В некоторых случаях городские власти построили водопроводные и канализационные сети во время прокладки водопроводных и канализационных сетей. Если на данном участке есть установленный в городе кран, заявитель должен заплатить за кран (и) по преобладающей ставке при первом подключении.

  Как подать заявку?

  Для подключений в юрисдикции планирования города Роли заявки должны подаваться через Департамент планирования и развития.

  • Заявки подаются через Портал разрешений и разработок. Заявки могут быть поданы заявителем или подрядчиком заявителя.
  • Используйте форму «Заявление на получение разрешения на проживание» и заполните разделы «Общая информация», «Коммунальные услуги» и «Сантехника». Коммерческие связи должны использовать заявку на коммерческое разрешение.
  • После подачи заявки с вами свяжутся и сообщат окончательную смету сборов, чтобы договориться об оплате сборов. Разрешения выдаются после уплаты пошлин.
  • Для подключения к частным службам в юрисдикциях городского планирования слияния заявление должно подаваться через соответствующий город слияния. Гарнер, Найтдейл, Ролсвилл, Уэйк Форест, Венделл, Зебулон

  Какие разрешения и сборы требуются?

  Коммунальные платежи и разрешения

  Разрешения на подключение к инженерным сетям необходимы для всех новых подключений к водопроводу и канализации. Сборы, связанные с этим разрешением, можно найти в Таблице сборов за развитие Роли:

  .

  • Сборы за капитальные сооружения требуются для всех новых подключений к водопроводу и канализации и основываются на размере счетчика.
  • Плата за счетчик применяется для всех новых услуг водоснабжения.
  • Плата за смесители взимается только для смесителей, установленных в городе.

  Разрешения на заглушки требуются для каждого водопроводного и канализационного крана (кранов), устанавливаемого частным подрядчиком (График платы за разработку)

  Прочие сборы и разрешения

  • Разрешения на установку сантехники обычно требуются для расширения частного водопровода или канализации на частную собственность.

  Разрешение

  • Street Cut может потребоваться для проектов, выходящих на общественные улицы.
  • Для услуг водоснабжения и канализации в полосе отвода NCDOT необходимо сначала представить NCDOT для исполнения договор о вторжении в NCDOT, а затем — в транспортный отдел города Роли для утверждения.

  После подключения к городской системе водоснабжения и / или канализации любой колодец или септик на территории необходимо закрыть с соответствующим разрешением, выданным округом Уэйк.

  Должен ли я платить оценки при подключении?

  • Если существует оценка собственности на расширение магистральных водопроводных и канализационных сетей, ранее построенных городскими властями, оплата подлежит оплате во время подключения.
  • Кандидаты могут проверить существующие оценки водоснабжения и канализации и оплатить эти оценки через Службу доходов Роли.

  Могу ли я оплатить какие-либо из этих сборов?

  • Городские власти профинансируют стоимость установки крана в течение пяти лет под 8% годовых. Пожалуйста, укажите в своем заявлении, хотите ли вы финансировать сборы за кран.

  Строительство линии обслуживания и новые счета

  • После выдачи соответствующих разрешений и оплаты сборов можно начинать строительство систем водоснабжения и канализации.
  • Для кранов, устанавливаемых в городе, представитель города свяжется с заявителем в течение 3 рабочих дней с момента выдачи разрешения, чтобы запланировать установку и подтвердить желаемое место обслуживания. Установка обычно занимает от двух до шести недель после выдачи разрешения.
  • Если лицензированный подрядчик по коммунальному обслуживанию строит линии обслуживания, он должен будет запланировать инспекцию шлейфа (ов) в соответствии с ранее выданным разрешением на заглушку.
  • После установки и проверки городских служб водоснабжения заявитель должен позвонить по телефону 919-996-3245, чтобы открыть новый счет для выставления счетов за коммунальные услуги.

  Другие общие вопросы

  Требуется подключение к услуге какого размера?

  • Ваш сантехник должен порекомендовать размер водопровода и канализации в соответствии с нормами водоснабжения. Типичный размер водопровода для подключения к жилому дому — это линия водоснабжения диаметром три четверти дюйма, счетчик длиной пять восемь дюймов и канализационная система длиной четыре дюйма.

  Как найти подрядчика коммунальных услуг?

  • Городские власти не дают рекомендаций для частных подрядчиков; однако вы можете проверить, имеет ли подрядчик лицензию через Государственный комитет по лицензированию.

  Может ли линия обслуживания пересекать территорию моего соседа?

  • Городские власти не позволяют новым линиям обслуживания пересекать соседние объекты (внизу веб-страницы, Справочник PU, страницы 39 и 73). Прямое подключение должно быть выполнено к водопроводной или канализационной сети на территории собственности, на общественном сервитуте или в полосе отчуждения, прилегающей к собственности.

  Требуется ли в моей системе водоснабжения дополнительный предохранитель обратного потока?

  • Устройство двойной проверки, включенное в коробку счетчика, обеспечивает адекватную защиту большинства подключений в жилых помещениях.Нежилые соединения, большие коммуникационные линии, ирригационные службы, действующие колодцы на участке и другие опасности требуют дополнительной защиты путем установки одобренного узла обратного потока. Пожалуйста, свяжитесь с Программой перекрестных подключений для получения дополнительной информации.

  Мой дом находится на высоте ниже канализационной магистрали. Нужен ли мне обратный клапан? Могу ли я получить перекачиваемый сервис?

  • Обратные клапаны требуются в соответствии с правилами сантехники, когда сантехническая арматура в доме находится ниже отметки перелива следующего канализационного люка, расположенного выше по потоку, чтобы снизить вероятность резервного копирования канализации в доме.Ваш сантехник должен сообщить вам, применимо ли это требование.
  • Городские власти не приветствуют использование насосных станций и требует, чтобы услуги самотечной канализации осуществлялись из общественной канализационной магистрали, чтобы обеспечить очистку территории или линию сервитута. При необходимости насосные системы могут сбрасываться в зону очистки на границе участка, но должны поддерживать самотечный сток канализации в общественную магистраль.

  Мой существующий колодец загрязнен или септик выходит из строя. Это что-нибудь меняет?

  • Все городские сборы и процессы, применяемые для новых подключений, применяются в случае неисправности колодцев и септических систем.Системы колодцев и септики регулируются округом Уэйк, и заявителям рекомендуется обращаться в экологическую службу округа Уэйк, чтобы обсудить связанные с ними проблемы и возможные решения.
  • Исключения из правил водораздела, запрещающие обслуживание и запрещающие использовать только счета для канализации, рассматриваются в индивидуальном порядке, когда они связаны с охраной здоровья населения. Эти исключения требуют одобрения городского совета и передаются персоналу через запрос о наличии мест.
  • Существующие колодцы должны быть закрыты с разрешения округа Уэйк при подключении к водопроводной сети общего пользования.Если существующий колодец сохранен для орошения, он должен быть полностью отключен от объекта / дома. Если двойная водопроводная система создается путем размещения на колодце только внешних шланговых наконечников для непитьевых целей, утвержденный узел обратного слива RPZ должен быть установлен на водопроводе и обслуживаться владельцем недвижимости с ежегодным осмотром и техническим обслуживанием.