Спустить воздух из батареи: Ключ для удаления воздуха из радиатора купить по цене 134.0 руб. в ОБИ

Спустить воздух из батареи: Ключ для удаления воздуха из радиатора купить по цене 134.0 руб. в ОБИ

Содержание

Как спустить воздух из батареи?

Когда наступает отопительный сезон, довольно часто ищутся причины, по которым радиатор не нагревается. Ответ прост — воздух, попавший в батарею, останавливает циркуляцию теплой воды, поэтому она не нагревается на полную мощность. Если это также произошло в Вашем доме, единственный выход — вентиляция радиатора. Как правильно и когда лучше всего спускать воздух из радиатора, читайте в нашей статье. 

Почему нужно спускать воздух из батареи?

Если воздух застрянет в радиаторе, система отопления не будет работать эффективно, поэтому вы можете почувствовать, что комнаты не нагреваются так, как раньше. Когда вы пытаетесь достичь желаемой комнатной температуры, вполне вероятно, что вы повысите температуру в радиаторе, что увеличит ваш счет за отопление. Если вы хотите, чтобы батареи эффективно нагревались, регулярная вентиляция просто необходима.

Кто должен спускать воздух из радиатора отопления? Обычно он вентилируется самими жильцами, но если Ваш дом обслуживается компанией, Вы можете обратиться за помощью к администратору, который обслуживает дом.

Как спустить воздух из радиатора в квартире?

Хотя вентиляция радиатора может показаться довольно простой работой, Вам все равно нужно знать несколько основных правил. При правильном спуске воздуха вы сможете наслаждаться тишиной, более низкими счетами за отопление, а также теплым и уютным домом.

6 основных шагов как спустить воздух из батареи:

1. Какие радиаторы нуждаются в вентиляции 

Когда следует вентилировать радиатор? Вы можете это определить по нескольким признакам:

  • Необычные звуки, напоминающие писк или шипение.
  • Когда вы включаете отопление, в комнате все равно прохладно.
  • При прикосновении к радиатору в некоторых местах холодно (это место, где скопился воздух).

2. Включите отопление

Прежде всего включите отопление. Радиатор должен быть полностью прогрет.

3. Выключите отопление 

Это особенно важный шаг, если не отключить отопление и проводить вентиляцию радиатора, то из него будет большой поток воды.

4. Подготовьте полотенца

При спуске воздуха вытекает немного воды, поэтому мы рекомендуем подготовить полотенца для впитывания влаги.

5. Откройте сливной клапан радиатора

Сбоку батареи вы найдете сливной клапан. В зависимости от модели радиатора вставьте ключ в клапан или вставьте отвертку в специальную ложбинку.

6. Выпустите воздух из радиатора

Поверните клапан против часовой стрелки. Достаточно повернуть только на пол-оборота, не открывайте клапан полностью. Будьте осторожны, поскольку воздух, выходящий из радиатора, может быть горячим. Вы услышите свистящий звук, когда воздух начнет выходить. Когда воздух полностью выйдет, начнет капать вода. Тогда быстро закрутите клапан по часовой стрелке.

Ответы на 3 наиболее часто задаваемых вопроса о радиаторах:

1. Кто должен спускать воздух из батареи?

Обычно радиатор вентилируется самими жильцами, но если Ваш дом обслуживается компанией, вы можете обратиться за помощью к администратору, который обслуживает дом.

2. Почему радиатор шипит? 

Радиаторы, в которых есть воздушная пробка, издают шум, своего рода шипение. Чтобы избежать этого, рекомендуется спускать из них воздух не реже одного раза в год.

3. Как почистить радиаторы?

Пыль, которая накапливается в зазорах радиатора, не только негигиенична, но также может вызывать аллергические реакции, особенно в начале отопительного сезона. Мы рекомендуем пылесосить зазор между батареей и стеной не реже одного раза в месяц с помощью тонкой насадки пылесоса. Затем протрите все легкодоступные места сухой тканью. В некоторых радиаторах также можно снять решетки сверху и снизу. Если есть возможность их снять, постарайтесь собрать как можно больше пыли из зазоров с помощью щетки для мытья бутылок. Мы не рекомендуем использовать химикаты при очистке радиатора, так как это может повредить верхний слой и привести к ржавчине.


Таким образом, есть 3 причины, из-за которых нужно спускать воздух из батареи. Прежде всего, отопление будет более эффективным, и вы сможете наслаждаться теплым домом и сниженными счетами за отопление. Во-вторых, радиаторы будут тихими, без шипящих или скрипящих звуков. В-третьих, неочищенные радиаторы нарушают баланс всей системы отопления многоквартирного дома, поэтому вы отбираете тепло не только у себя, но и у соседей.

Воздух спустил а батарея все равно холодная

Система отопления нуждается в постоянном контроле. Нередко в ней возникают воздушные пробки, которые нарушают ее функционирование и могут стать причиной аварийной ситуации. Чтобы избежать этого, необходимо знать способы, которые помогут спустить воздух из батарей. Благодаря этому можно повысить качество обогрева помещений и устранить неприятные звуки, которые часто появляются в таких случаях.

Хоть отопительная система герметична, в ней довольно часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основными причинами, провоцирующими ее, считаются следующие:

  1. 1. Использование радиаторов низкого качества или моделей из алюминия. Этот металл всегда вступает в связь с химическими компонентами теплоносителя. Проточная вода отличается богатым составом с различными примесями, поэтому процесс неизбежен. Химические реакции приводят к образованию пузырьков воздуха, которые распространяются по всей системе.
  2. 2. Вода, циркулирующая по трубам и радиаторам, также может содержать газы разной плотности, которые на открытом воздухе не испаряются, но при постоянном нахождении в герметичном пространстве высвобождаются.
  3. 3. Монтирование непригодных к использованию батарей.
  4. 4. Осуществление ремонтных работ нередко приводит к завоздушенности системы. Как правило, это происходит в многоквартирных домах, когда после ремонта некоторые радиаторы в квартирах могут оказаться холодными. Стравить воздух из батареи в этом случае должны специалисты.
  5. 5. Нарушение правил при установке отопительной системы может стать причиной постоянного присутствия воздушной пробки в радиаторах. Это значит, что герметичность системы нарушена вследствие неправильного монтажа клапанов и кранов.
  6. 6. Повреждение системы и образование трещин также приводят к завоздушиванию. Обычно это происходит при утечке теплоносителя и всасывании воздуха в радиаторы.

В некоторых случаях завоздушивание связано с составом воды. Для устранения проблемы необходимо установить специальный фильтр. В частных домах часто используются пластиковые трубы, поэтому появление воздушной пробки может свидетельствовать об использовании при монтаже некачественных барьерных клапанов.

Некоторые утверждают, что развоздушить батарею в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона необязательно, но это мнение ошибочно. Если сделать тепловой снимок радиатора, в котором присутствуют пузырьки воздуха, можно увидеть, что места их скопления имеют низкую температуру. На ощупь же они холодные.

Именно поэтому при завоздушивании системы эффективность отопления заметно падает. Даже когда на улице температура не опускается ниже -3 °C, в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

Владелец дома при попытках запустить работу отопительной системы может слышать журчание и бульканье в батареях, которое свидетельствует о необходимости провести спуск воздушных масс. В некоторых случаях звуки бывают более резкие и напоминают стук по металлу деревянной палкой. Необходимо срочно исправить это, поскольку возможно нарушение функционирования котла. Если никаких признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно постучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

При наличии большого количества воздуха насос, помогающий заполнять отопительную систему водой, просто не может протолкнуть ее в трубы. При этом появляется более резкий и громкий стук. Это нередко приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, поскольку последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

Помимо этого, металл батарей и труб при длительном контакте с воздухом начинается истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно выводят приспособление из строя. Стоит также учитывать, что постоянное и неравномерное нагревание материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Именно поэтому рекомендуется спустить воздух из радиаторов отопления при появлении первых признаков пробок.

Сегодня существует несколько способов, которые помогают выпустить воздух из батареи отопления. В квартирах и частных домах такой процесс может отличаться. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, а в многоквартирных зданиях централизованное отопление функционирует одинаково.

Для работы понадобится специальный разводной ключ. Если же радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), тогда подойдет обычная отвертка. Стоит держать поблизости достаточное количество тряпок, а также широкий таз, поскольку вытекание воды неизбежно. После этого можно приступать к спуску воздушной пробки, используя один из популярных методов.

В квартирах часто используют кран Маевского. Он представляет собой своеобразный клапан игольчатого типа, расположенный на батарее сверху. Выпускаются модели с пластиковой рукояткой и без нее. В первом случае инструменты не понадобятся. При работе с краном нет необходимости перекрывать весь стояк и ждать остывания теплоносителя. Это приведет к снижению рабочего давления. Для спуска воздуха необходимо выполнить следующие манипуляции:

  1. 1. Поставить под кран таз для сбора воды.
  2. 2. На воздухоотводчик рекомендуется положить тряпки, чтобы обеспечить плавное стекание теплоносителя.
  3. 3. Кран необходимо открывать медленно. Через некоторое время можно услышать шипение или свист. Это свидетельствует о том, что воздушная пробка постепенно выходит.
  4. 4. После этого из крана должна течь вода тонкой струйкой, поскольку воздух уже вышел. Не стоит открывать его больше. Специалисты рекомендуют слить не менее 20 литров, чтобы исключить повторное завоздушивание.

Далее необходимо закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме необходимо снова ее заполнить в случае, когда насос включается вручную.

Такую систему называют поплавком, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Воздухоотводчик устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, реагирует на количество теплоносителя и при скоплении воздушных масс спускает их. При уменьшении количества воды он опускается и автоматически открывается клапан, выпускающий пробку. Это очень удобно и исключает различные аварийные ситуации.

Однако у приспособления есть недостаток — оно очень чувствительно к химическому составу теплоносителяи при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя. Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

Автоматический воздухоотводчик считается идеальным вариантом для частного дома, поскольку не требует повторного запуска системы и слива большого количества воды. При правильной эксплуатации может прослужить долго.

Заглушка на батарее

Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако во многих зданиях исправно работают чугунные батареи. Правильно спускать воздух из них проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо него на радиаторах установлены специальные заглушки, зафиксированные краской и паклей. Для того чтобы стравить воздух, необходимо выполнить следующие действия:

  1. 1. Подготовить газовый ключ, таз, тряпки.
  2. 2. Перекрыть систему отопления.
  3. 3. Осторожно снять паклю и открутить заглушку посредством ключа. Действовать рекомендуется медленно, чтобы не сорвать резьбу. Если не получается, можно обработать место прикладывания ключа специальной смазкой.
  4. 4. Таз или ведро следует расположить под заглушкой, чтобы исключить попадание большого количества горячей воды на пол.
  5. 5. После снятия заглушки начинается постепенное стравливание воздушных масс, сопровождаемое шипением или свистом. Рекомендуется после этого слить не менее 10—15 литров воды, чтобы исключить вероятность повторного завоздушивания.

Закручивать заглушку нужно осторожно, но крепко. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, которая поможет избежать утечки теплоносителя. Только после фиксирования разрешается снова открыть кран, подающий воду в систему. Такой метод редко используется в домах и требует определенных навыков. В случае их отсутствия лучше обратиться к специалисту.

Во многих домах установлены радиаторы с краном Маевского, поэтому при завоздушивании системы можно использовать такой же метод, как и в многоквартирном здании. Однако обычно такие приспособления отсутствуют, из-за чего единственным способом станет спуск через расширительный бак.

Такое устройство является обязательным элементом любой отопительной системы в доме. Оно может быть открытого и закрытого типа. Первый вариант более прост в эксплуатации, а завоздушивание системы обычно означает снижение уровня воды в емкости. Для устранения проблемы достаточно восполнить недостающее количество жидкости.

Если же отопительная система имеет бак закрытого типа, единственным решением проблемы будет спуск воздуха через радиаторы. Перед этим рекомендуется попробовать полностью заполнить систему так, чтобы из контрольной трубы, выходящей из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

После этого необходимо снова запустить систему. Если проблема не устранилась, рекомендуется спускать воздушные массы из батареи, следуя общим рекомендациям. Стоит отметить, что в отопительных системах старого образца воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода нагревается чрезмерно, начинает выкипать и выливаться через контрольную трубу расширительного бака. В результате он пустеет и при наличии щелей, нарушающих герметичность, начинается поступление воздушных масс в систему. Спускать воздух тогда можно любым из перечисленных способов, но до этого необходимо устранить отверстия или щели. В противном случае спуск придется повторять регулярно.

Для того чтобы постоянно не спускать воздух из радиаторов, необходимо при запуске отопительной системы выполнять все действия правильно. Открытый тип системы предусматривает самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого следует открыть все вентили, обеспечивая беспрепятственное движение воды.

Напор должен быть не слишком большим. Рекомендуется обратить внимание на сливной вентиль, который необходимо закрыть при наполнении радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм несколько отличается. Первым шагом будет закрытие всех вентилей, за исключением того, что запускает воду. Далее следует подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы теплоносителем. Только после этого следует спускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

Воздух в батарее — распространенная проблема в домах и квартирах, препятствующая нормальному обогреву помещения. При выполнении рекомендаций специалистов справиться с ней сможет обычный человек без профессиональных навыков.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

Как только начинается отопительный сезон, успевшие замерзнуть обитатели квартир в надежде подходят к радиаторам и нередко с ужасом обнаруживают, что стояк горячий, а батарея холодная и не подает никаких признаков нагрева. Что делать в этой ситуации? Главное – не паниковать!

Содержание

Причины проблем с отоплением ↑

Холодные отсеки радиаторов говорят о том, что в них нет теплоносителя – горячей воды, подающейся в квартиру по центральной системе. Корни этого явления известны, поэтому домашним мастерам остается только следовать советам и исправлять проблемы.

Чтобы наиболее безошибочно выявить причину холодного теплообменника, рекомендуется навестить соседей этажом выше и ниже, и поинтересоваться, как у них обстоят дела. Если в других квартирах аналогичная ситуация, то, вероятнее всего, виновниками являются неисправные или закрытые вентили в подвале, или засорение труб и стояков.

Если в квартире несколько стояков и все батареи прогреваются недостаточно хорошо, то винить в этом явлении следует невысокую температуру теплоносителя. В этом случае в соседних квартирах будут похожие жалобы, обращаться с которыми следует в ЖЭУ.

Печальнее обстоят дела, если в соседних квартирах все хорошо, а батареи, питающиеся от другого стояка, нагреваются без проблем. При таком раскладе, скорее всего, поступлению горячей воды мешают воздушные пробки, скапливающиеся в радиаторе, или засорения, находящиеся в трубах или в отсеках батарей.

Как устранить воздушные пробки в радиаторах ↑

Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.

В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.

Полностью откручивать заглушку не допускается! Это может стать причиной затопления квартиры!

Способы промывки радиаторов и новые методы очистки внутренней поверхности ↑

В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.

Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.

Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.

В идеале промывкой следует заниматься перед началом отопительного сезона, когда коммунальные службы еще не залили в систему воду, но уже успели продуть стояки.

Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.

Кардинальная мера – замена батарей отопления ↑

К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.

Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.

Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.

Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.

Хромированные поверхности рекомендуется устанавливать вдали от возможного попадания брызг, иначе они будут постоянно покрываться некрасивыми пятнами.

Типичные ошибки при подключении радиаторов и методы их устранения ↑

Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.

Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.

Идеальным подключением теплообменника считается диагональное расположение входящей и выходящей трубы – оно справляется с задачей при любом давлении.

Видео о монтаже отопления своими руками ↑

Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.

Здравствуйте. Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже. На мне стоит задача во время подачи отопления спускать воздух. Каждый год вроде справлялся. Батареи алюминиевые.
В этом году, в зале спустил воздух и батареи стали горячими. Через определение время одна часть батарее (примерно 5-6 секций) становятся холодными, а вторая часть на стороне подвода труб подачи и спуска воды соседям остается горячей. Я опять спустил воздух (заметьте воздух, снова появился в батарее) снова вторая часть батарей нагрелась как надо. Я уже эту процедуру делаю 2 день по 2-3 раза в день. Одно и тоже. Спустил воздух, и батарея снова прогрелась.
Читал на различных форумах (точно такой же ситуации нет, но примерно) и там пишут – завоздушило или засорилась. Что может быть в моем случае? Что делать?

diesel05 написал :
Что может быть в моем случае?

Вполне может быть, что на каком-то этаже «удушили» стояк. Например, поставили биметаллический радиатор на нижнюю подачу стояка и перекрыли байпасс. Это если у Вас однотрубная система.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

ждать и спускать воздух.

Inch2964 написал :
Вполне может быть, что на каком-то этаже «удушили» стояк.

Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.

Полностью *ЗА*.Начало сезона.

касимов написал :
Не путаем мягкое с горячим! Предположение в корне не верно.

Полностью *ЗА*.Начало сезона.

То есть это не засорилась батарея? Вот пришел домой и опять спустил воздух. Снова батарея горячая. А долго так будет продолжаться? и откуда воздух, я ведь его спускал уже?

Ребята, и еще один вопрос, раз такая тема еще действует. На кухне, тоже есть проблема: батарея холодная. в первый день подачи отопления, я спустил воздух и батарея стала теплой, но не горячей. А на следующий день, на утро стала холодной. И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная. То есть из клапана идет холодная вода. Так час спускал и никаких результатов. В чем может быть причина такого? и что делать?

diesel05 написал :
И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная.

Вот это уже похоже на соседа сверху.(если теплоноситель идет от него).

diesel05 написал :
Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже.

Пардон! Как бы посмотреть как она выглядит,батарея?

Может «обратка» выходить?
Извиняюсь, что влазию в тему, но проблема похожая.
У нас дом 50 лет сроку, 4 этажный. Живу на первом этаже. Схема отопления такая: горячая входная труба поднимается на верх и расходится по верхним квартирам всего дома.
в каждой комнате спускается вниз. теперь проблема: поставили пару лет назад алюминиевую батарею с тремя «вентилями»: на входе, выходе и перемычки.
Когда запускали отопление, она прогрелась до теплового состояния, но нижняя часть трубы и радиатора холодная. перекрывал выходной вентиль из радиатора. нижняя труба прогревалась слегка, через перемычку.
открываю нижний вентиль радиатора – нижняя труба холодеет до температуры нижней части радиатора.
«Умные» соседи предполагают что когда мы делали радиатор неправильно спаяли Т-образный переходник, типа зажали. и у них из-за этого тоже холодная труба.
Как можно проверить причину данного поведения отопления?

uffik написал :
проверить причину данного поведения отопления?

Сразу осознают соседи снизу. Ее(причину) не проверять,а устранять нужно. Всем кто расстроил четко отлаженный механизм.( может не прав ,но снова то ОНО работало!)

Я сосед снизу. Жалуются соседи второго этажа. Вопрос если была пережата труба, то был бы весь стояк холодный и при перекрывания верхнего вентиля и перемычки, не текла вода при сбросе.

касимов написал :
Ее(причину) не проверять,а устранять нужно.

Хочу найти причину для устранения

uffik , фотографии давайте.
За кран на байпасе, например, надо руки отрывать.

Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.

касимов написал :
Пардон! Как бы посмотреть как она выглядит,батарея?

Сфоткать не смог, но примерно нарисовал(изображение)

Повторюсь, пятиэтажный дом и я живу на пятом этаже . На мне стоит задача выпустить воздух из батарей и всем будет нижним соседям тепло . Так вот на кухне холодные батареи. Спускал воду (холодную) уже 2 ведра (придачу через этот мелкий клапан), вода льется холодная и результатов нету. Что делать? Как решить проблему? Могу ли я сам самостоятельно решить данную проблему? Или вызывать мастеров. Или чуток подождать?

Mazayac написал :
uffik , фотографии давайте.
За кран на байпасе, например, надо руки отрывать.

А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

На перемычке сейчас кран открыт – это не помогает. Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

diesel05 написал :
А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

Будет затекать конечно в батарею! Куда она денется то – система то замкнутая.
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

uffik написал :
Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

Где такое нашли? Тем более в типовых схемах?

Если интересно почему кран на байпасе вредительство для соседей, можете прочесть подробней – » >

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Pekkonen написал :
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

так у меня и сделано

diesel05 написал :
А если его не ставить, разве вода затекать будет в батареи? она не будет обходить?

Незнание принципов функционирования радиаторов – массовая беда, увы. См. примечание про несмещённый байпас ниже.

Pekkonen написал :
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.

Не иногда, а как правило. Хотя достаточно было бы и того факта, что он смещённый – вступает в работу инерция массы теплоносителя.
Вот так:

Обычный радиатор прекрасно ( UPD: ОК, пусть не прекрасно, а хорошо) работает и без заужения байпаса, и даже без его смещения. Два ключевых слова: «тепловой насос».

Вот схема отопления у меня, в другой комнате такая схема работает.

«Варили» полипропиленом? Заплавили стык – убили циркуляцию в стояке – из-за низкой скорости теплоноситель доходит до радиатора чрезмерно холодным – плюс перестают работать смещённые байпасы (не у Вас, у остальных могут быть). Полное перекрытие байпаса запрещённым краном только усугубляет ситуацию – см. причинно-следственную связь выше.

uffik написал :
Кстати видел типовые схемы – рекомендуют ставить кран на перемычке для регулирования температуры.

Окститесь, эти «типовые схемы» рисуют мерзкие вредители, не понимающие ничерта в функционировании ЦО (в жизненно необходимой системе циркуляции, в инерции теплоносителя, в тепловых насосах, в законах физики – когда тёплая вода поднимается вверх всего по 1-2 каналам радиатора и он не греет, и так далее) . «А как же иначе вода пойдёт в радиатор? Вам надо перекрыть перемычку!» – тьфу, дебилы!

Mazayac написал :
Два ключевых слова: «тепловой насос».

а при каких условиях надежно работает «тепловой насос»? Не смещенный и не зауженный байпас тут ключевое?

Нет, не ключевое.
Он работает всегда . Только при незауженном и несмещённом байпасе он является единственным «двигателем» теплоносителя в радиаторе, а заужение и смещение – дополнительно помогают ему (или, хех, мешают, если подача снизу).
Надеюсь завтра удастся наконец сделать пару снимков тепловизором с моих » >

Mazayac написал :
заужение и смещение – дополнительно помогают ему (или, хех, мешают, если подача снизу).

т.е. у меня с худой циркуляцией и нижней подачей радиатор работал бы лучше при не смещенном байпасе?

Mazayac написал :
когда тёплая вода поднимается вверх всего по 1-2

у меня вода горячая спускается. показал на схеме стрелкой. Повторюсь: со входа в дом вся горячая вода поднимается вверх и распределяется по стоякам.

Слева когда открыт нижний кран, справа когда закрыт.

uffik написал :
Цитата Сообщение от Pekkonen Посмотреть сообщение
Кроме того байпас иногда делают меньшего диаметра, чем стояк.
так у меня и сделано

Извиняюсь, перепутал. Перемычка и стояк шире чем вводные трубы к радиатору.

z0rg написал :
т.е. у меня с худой циркуляцией и нижней подачей радиатор работал бы лучше при не смещенном байпасе?

Ага. Если теплоноситель достаточно горячий.

uffik написал :
у меня вода горячая спускается. показал на схеме стрелкой. Повторюсь: со входа в дом вся горячая вода поднимается вверх и распределяется по стоякам.

Я хорошо понял Ваше описание, перечисленное относилось ко всем возможным вариантам вообще.

Слева когда открыт нижний кран, справа когда закрыт.

Похоже на настолько сильно убитую циркуляцию, что радиатор «выхолаживает» последние остатки тепла из теплоносителя в стояке.
В общем ничего нового не скажу: проверять стояк сверху донизу на предмет кранов на байпасах, вставок из .овнопластика с заужениями, полностью вырезанных байпасов и полностью открытых кранов подачи и обратки (на чердаке и в подвале).

diesel05 написал :
Могу ли я сам самостоятельно решить данную проблему? Или вызывать мастеров.

С участковым.И поход по квартирам в поисках диверсанта.

касимов написал :
С участковым.И поход по квартирам в поисках диверсанта.

Я спросил серьезно Что делать?
Кстати по поводу своего первого сообщения:

Здравствуйте. Квартира в пятиэтажном доме на 5 этаже. На мне стоит задача во время подачи отопления спускать воздух. Каждый год вроде справлялся. Батареи алюминиевые.
В этом году, в зале спустил воздух и батареи стали горячими. Через определение время одна часть батарее (примерно 5-6 секций) становятся холодными, а вторая часть на стороне подвода труб подачи и спуска воды соседям остается горячей. Я опять спустил воздух (заметьте воздух, снова появился в батарее) снова вторая часть батарей нагрелась как надо. Я уже эту процедуру делаю 2 день по 2-3 раза в день. Одно и тоже. Спустил воздух, и батарея снова прогрелась.
Читал на различных форумах (точно такой же ситуации нет, но примерно) и там пишут – завоздушило или засорилась. Что может быть в моем случае? Что делать?

Сегодня в обед опять спускал воздух и снова полностью батарея горячая. И вообще, что так долго делать? Вообще были такие случаи? Сколько дней такое бывает, что воздух накапливается?
а вот по перемычке- трубе, вода поступает горячая. (ну как я говорил что часть батареи со стороны впуска и выпуска воды всегда горячая). Может у меня в батареи засор и из за этого накапливается воздух?

и еще все же не получил ответа на этот вопрос:

Ребята, и еще один вопрос, раз такая тема еще действует. На кухне, тоже есть проблема: батарея холодная. в первый день подачи отопления, я спустил воздух и батарея стала теплой, но не горячей. А на следующий день, на утро стала холодной. И теперь сколько я не спускаю воду, она все холодная. То есть из клапана идет холодная вода. Так час спускал и никаких результатов. В чем может быть причина такого? и что делать?

Как спустить воздух с батареи отопления

В процессе запуска отопительной системы, избежать завоздушивания весьма затруднительно. Речь идет как о включении, осуществляемом специалистами, так и домовладельцами.

Воздушная пробка является распространенной проблемой, поэтому спустя сутки после включения отопления, специалисты приступают к спуску воздуха из радиатора отопления. Так как правильно спустить воздух из радиатора отопления самостоятельно, не привлекая посторонних?

Современные отопительные системы нуждаются в регулярном осмотре специалистами, вне зависимости от частоты их использования. Воздушные пробки внутри систем отопления не являются редкостью, однако негативно отражаются на работоспособности самой системы. В случае игнорирования проблемы, это приведет к созданию аварийной ситуации.

Во избежание подобного следует знать способы, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Только таким образом можно повысить качество отопления, устранить посторонние звуки в батареях, которые сопровождают перемещение воздушных масс.

Чем опасны воздушные массы в радиаторе отопления

Свидетельствовать о попадании воздушных пузырьков внутрь отопительной системы могут характерные булькающие звуки, которые будут доноситься из батареи, да и сама поверхность радиатора нагреваться практически не будет.

Опасность будет заключаться в том, что кислород ускоряет коррозию, что негативно отражается на целостности всей системы. Причины его попадания могут быть разными, однако зачастую речь идет о существенных нарушениях осуществления монтажных работ самой системы, использование некачественного теплоносителя.

Причины появления воздуха в системе отопления

Все без исключения жители нашей страны знакомы с термином «воздушная пробка» не понаслышке. Такие явления крайне распространены весной, сразу после того, как был осуществлен запуск котельных, который сопровождается подачей теплоносителя в квартиры.

Зачастую жители верхних квартир наблюдают ситуацию, когда верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ее нижняя часть практически не нагревается. Дело в скоплении воздуха в радиаторах отопления. Причин может быть несколько:

  • Самостоятельное подключение системы теплового водяного пола, который не допускается в квартирах старого образца. В нем трубы будут находиться на разной высоте.
  • Воздухозаборные системы также могут выйти из строя.
  • Стыки труб были загерметизированы неправильно, после чего образовалась утечка теплоносителя. Такие течи заметить сложно, а горячая вода может и вовсе испаряться. Неплотные швы являются частой причиной попадания внутрь системы воздушных пузырьков.
  • Наполнение системы было осуществлено с нарушениями. Заполнение осуществляется медленно, так как трубы некоторое время стояли пустыми. Таким образом, одновременно осуществляется и спуск воздуха из системы.
  • Воздушные пробки могут образовываться и вследствие выделения пузырьков из нагретого теплоносителя. Они будут стремиться попасть в верхнюю часть системы – на верхние этажи многоквартирных домов.
  • При недостаточном давлении внутри системы. Низкое давление приведет к образованию пустот, которые будут заполняться воздухом.
  • Несоблюдение направления и величины уклона используемых при закладке магистрали трубопроводов.
  • Любые разборки или сборки системы будут сопровождаться завоздушиванием.

Инструменты для спуска воздуха из радиатора

Перед началом необходимых манипуляций, следует позаботиться о том, чтобы все необходимые приспособления были под рукой. Времени на то, чтобы искать необходимое в процессе уже не будет.

Необходимые предметы Способ использования
Ненужные тряпки С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
Ведро, таз или любая другая емкость В тару будет сливаться лишняя вода.
Ключ радиаторный Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

 

Для проверки батареи, достаточно слегка постучать по ее поверхности молотком. Если звук будет слишком звонким – там находится воздух.

Как спустить воздух из радиатора отопления

Диагностика неполадки

Спуск воздуха будет осуществляться с верхней части батареи, где и находится холодный воздух. После запуска системы, батарея в помещении будет полностью или частично холодной. Нижняя часть батареи может хорошо нагреваться. Однако проблема может крыться и не в завоздушенности, поэтому выявление причины неполадки является главным критерием к последующему решению проблемы.

Радиатор отопления может сильно нагреться, поэтому при спуске воздуха необходимо быть крайне острожными. Не лишним будет использовать специальную защиту на лицо и руки. Ситуации могут быть следующими:

  • При минимальном прогреве батарей, расположенных на верхних этажах дома, и максимальном прогреве батарей на нижних этажах будет свидетельствовать о недостаточном давлении внутри системы. Горячая вода просто не в состоянии попадать на верхние этажи.
  • Если помимо общей проблемы под батареями происходит регулярное образование луж, то имеет место небольшая утечка. Отопление выключается, гайки все подтягиваются (на выпускном клапане батареи в первую очередь). Однако проблема может быть и не решена, ведь гайка может прогнить. Такой элемент подлежит замене.
  • О более серьезной проблеме будут свидетельствовать сильно горячие или очень холодные батареи. Неполадка будет крыться в бойлере или нагревателе, внутри которого мог годами скапливаться осадок (ил), который необходимо полностью удалить.

Ключ для радиатора

Для открытия воздушного клапана понадобится специальное приспособление – радиаторный ключ.

Радиаторный ключ

В верхней части будет расположен небольшой клапан, который необходимо найти (нащупать). На его поверхности будет находиться небольшая квадратная деталь, при повороте которой можно регулировать работу клапана. По сути, такой инструмент будет стоить недорого, а вот для открытия и закрытия клапанов он попросту незаменим. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Размер ключа должен быть подобран верно.

Работа с ключом радиатора

Для поворота может подойти ключ и из сантехнического набора. Более современные модели батарей будут оснащены переходниками, которые позволят осуществить прокрутку элемента и при помощи отвертки. В большинстве случаев использоваться будет кран Маевского игольчатого типа. Для поворота клапана необходимо поместить ключ в специальную резьбу, после его осуществить медленный поворот против часов стрелки.

Перед тем, как приступить к спуску воздуха из системы, следует проверить все инструменты (гаечный ключ и отвертка также понадобятся). Подобные манипуляции следует проделать с каждой батареей, расположенной в доме.

Отключение системы отопления

Перед спуском воздушных пузырьков следует отключить систему отопления. Для частных домов проблемой это не станет, однако для жителей квартиры все обстоит несколько иначе. В этом случае придется ждать наступления весны, когда отопление отключат коммунальные службы города.

При открытии вентиля в процессе осуществления нагрева радиаторов отопления, система завоздушится еще больше. Все содержимое радиатора должно осесть перед тем, как систему будут развоздушивать. После того, как система остынет можно приступать к последующим шагам.

Открытие клапанов на батарее

Выпускной и впускной клапаны должны быть одновременно открыты (положение – открыто).

На фото — положение обоих клапанов «открыто».

После вставляется заранее подготовленный ключ, который располагается в верхней части радиатора отопления. Поворачивать следует медленно и против часовой стрелки для того, чтобы клапан открыть.

После появится характерный шипящий звук, который будет свидетельствовать о том, что все делается правильно, и воздух покидает систему. При открытии воздушного клапана выходить будут холодные воздушные массы, которые не позволяют осуществлять набор жидкостей через трубы, которые присоединены к общей системе.

Слив воды с батареи

В тот момент, когда воздушные массы будут покидать радиатор отопления, начнет сочиться (капать) вода. Во избежание неловкостей, следует воспользоваться полотенцем или тряпочкой для того, чтобы удалить капли с поверхности. Тарелка или миска также могут пригодиться.

Рекомендуется поднести емкость к крану до того, как вы начнете открывать его.

Ожидание, пока вода стечет

Спустя какое-то время вода капать полностью перестанет. После того, как из клапана будет идти устойчивый поток жидкости (без воздуха), можно прекращать манипуляции, так как воздух из системы полностью удален (на этом участке).

Воздушный клапан вновь затягивается (по часовой стрелке). Протечек быть не должно. Любая жидкость удаляется при помощи тряпки, в том числе и лужица около батареи.

Повторные манипуляции

Подобные манипуляции следует повторить со всеми батареями в доме. После того, как из одной батареи полностью удален весь воздух, следует проверить и остальные, так как проблема не будет возникать лишь на одном участке.

Для того, чтобы система работала на полную мощность и без сбоев, система развоздушивается один раз в течение года, с наступлением отопительного сезона или с приходом первых холодов. В этот промежуток времени рекомендуется осуществить все необходимые модификации и ремонтные работы, связанные с отопительной системой.

Спуск воздуха из радиатора отопления при наличии бойлера

Если к отопительной системе подключен бойлер, то следует проверить показатель давления внутри системы. После удаления лишнего воздуха из системы, произойдет существенное уменьшение общего показателя давления.

Если этот показатель достигнет критической точки, то некоторые батареи могут остаться без теплоносителя (верхние этажи). В этом случае понадобится добавить проточной воды в систему для восстановления показателя давления.

Если установлена автоматизированная система, которая отвечает за добор теплоносителя, то показатель давления составит порядка 0,8-1 Бар. Постороннего вмешательства не потребуется. Если подобное устройство установлено не было, то теплоноситель добавляется вручную до того момента, пока показатель давления не достигнет отметки в 0,8-1 Бар. Для небольшого частного дома этого показателя более чем достаточно.

Чем выше давление, тем на большую высоту будет доставлен теплоноситель. От этого будет зависеть и мощность самой системы и бойлера в частности.

Как спустить воздух из радиатора отопления с краном Маевского

Такое устройство можно обнаружить на верхней части батареи, которая используется практически в каждом современном доме. Для открытия крана никаких дорогостоящих инструментов не потребуется. Предварительно перекрывать весь стояк необходимости нет, как и ждать, пока теплоноситель полностью остынет.

Подобные манипуляции являются пустой тратой времени, и эффективность последующих действий будет снижена, так как показатель давления внутри системы существенно снизится.

Примерный порядок действий:
1.       Под выбранную батарею следует подставить таз или любую другую емкость.
2.       На воздухоотводчике следует поместить несколько тряпок. После того, как жидкость впитается, начнет стекать плавно.
3.       При помощи ключа аккуратно и медленно открутить кран, придерживаясь за пластиковую рукоять. Шипение или посвистывание будет свидетельствовать о выходе воздушных масс.
4.       Струя воды должна начать течь равномерно. Таким образом будет пробита пробка из воздуха. Потребуется для этого не более 10 мин. Специалисты будут сливать до двух ведер теплоносителя.
5.       Плотно закрыть используемый клапан.

Подробнее о процессе спуска воздуха таким способом можете посмотреть в видео:

Спуск воздуха при наличии автоматического воздухоотводчика

Такой тип устройств будет функционировать полностью в автоматическом режиме. Монтаж может осуществляться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В этом случае за вывод воздушных масс из системы будет отвечать это небольшое устройство. В нем имеется специальный поплавок, он герметично прикрывает кран при условии, что теплоносителя в системе достаточно. При скоплении воздуха поплавок опустится, и отверстие для его вывода приоткроется.

Автоматический воздухоотводчик

Однако недостатков такой прибор не лишен. На него оказывает большое влияние качество теплоносителя. В этом случае уплотнительное кольцо и фильтры для воды должны меняться регулярно. Клапана нуждаются в регулярной очистке. В противном случае вода будет сочиться из батареи. При должном уходе, постороннего вмешательства не потребуется.

Как спустить воздух в старых батареях с заглушками

При использовании батарей старого образца, можно обнаружить специфические заглушки, которые могли быть и не поменяны на более современные краны Маевского.

В этом случае манипуляции следует проводить крайне осторожно, так как они могут быть зафиксированы не только краской, но и слоем пакли. В первую очередь перекрывается отопление.

Пробка чугунного радиатора

Понадобится газовый или разводной ключ.

Порядок действий:
1.       Ветошь укладывается на поверхность пола.
2.       Ведро помещается под кран.
3.       Заглушка медленно откручивается при помощи ключа. Если ничего не получается, следует использовать специальную смазку или обычный растворитель.
4.       После удаления воздушных масс и некоторого количества теплоносителя, заглушка обматывается лентой или леном, после чего закручивается. Таким образом можно избежать протечек в будущем.

Необходимость в установке автоматических воздухоотводчиков

Для того, чтобы удалить воздушные массы из системы отопления закрытого типа, можно использовать автоматические устройства, которые не требуют участия кого-либо. Показатель производительности находиться у него на высоком уровне, однако прибор крайне чувствителен к посторонним примесям.

Автоматический воздухоотводчик

Без специальных фильтров здесь не обойтись. Ставить их следует как на обратке, так и на подающей линии. Автоматические отводчики воздушных масс оснащены некоторыми ступенями очистки, которые позволят удалять воздушные массы из приборов любой категории, группы или размера.

Профилактика

Как правильно спустить воздух из радиаторов отопления должен знать каждый. Однако подобного можно и вовсе избежать, или минимизировать возникновение подобных ситуаций. В этом поможет воздухоотводчик нового поколения. Такие устройства могут быть как поплавковыми, они же автоматические и ручными, какие используются при наличии крана Маевского.

Монтаж может осуществляться в любом месте, где есть риск возникновения воздушной пробки. Автоматические приспособления могут быть как прямыми, так и угловыми. Для решения поставленной задачи рекомендуется установить подобные элементы на каждой батарее.

Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео

Как выпустить воздух из батареи отопления — советы специалистов

Как избежать появления воздушных пробок

Последовательность профилактических мероприятий зависит от типа отопительной системы.

Открытый контур

Система такого вида заполняется горячей водой самостоятельно. Все вентили на радиаторах должны быть открыты, обеспечивая беспрепятственный доступ воды. Необходимо следить за силой напора и не допускать слишком сильного и быстрого наполнения. При заполнении свободного пространства батарей закройте вентиль слива.

Заполнение систем закрытого типа

Действия при заполнении такого типа системы отличаются от стандартов. Первостепенно вентили наоборот закрываются. Открытым оставляется лишь тот, через который заливается вода в систему. Затем подключается насос для обеспечения стабильного давления в трубах. Воздух с батарей выпускается с помощью кранов лишь после заполнения всей системы водой.

Вы видите при соблюдении правил и проведении профилактики вполне возможно свести к минимуму вероятность появления в системе отопления воздушных пробок, снижающих температурный режим в квартире.

Как выпустить воздух из радиатора с помощью воздухоотводчика

Выпустить воздух из радиаторов помогут клапаны (они могут быть ручными или автоматическими). Разберем их типы.

Кран Маевского

Игольчатый клапан, в конструкции которого предусмотрены корпус и винт конической формы – очень плотно закрепленные между собой, что позволяет предотвратить утечку воды.

В кране есть боковое отверстие, позволяющее спустить воздух из теплоносителя посредством отвертки или ключа из комплекта (в некоторых моделях – вручную). При установке крана Маевского нужно следить за тем, чтобы трубка, через которую удаляется воздух, смотрела точно вниз (но не в стену!).

Обратите внимание! К чугунному радиатору следует выбрать автоматический воздухоотводчик.

Итак, как же выпустить воздух из радиатора? Следуйте следующей инструкции:

  1. Возьмите ключ или отвертку, тряпку и поставьте какую-нибудь емкость под кран.
  2. Отключите насос.
  3. Начинайте аккуратно поворачивать кран против часовой стрелки.
  4. Воздух из радиатора вряд ли будет чистым.
  5. Закройте кран после того, как из него потечет вода.

Обратите внимание! Если в системе используется низкокачественная вода, то не будут лишними отсекающие клапаны. Вначале устанавливают предотвращающий скопление мусора клапан, а затем – кран.

Автоматический воздухоотводчик

Он помогает автоматически спустить воздух из теплоносителя в случае его скопления. Воздухоотводчик имеет латунный корпус, поплавок, шарнирный рычаг и клапан. Запорный колпачок герметичен, подпружинная защита не пропускает в систему мусор.

Принцип работы системы следующий:

  1. Пока не потребуется выпустить воздух из радиатора, клапан прикрыт поплавком.
  2. Для того чтобы выпустить воздух из радиатора, поплавок открывает клапан.
  3. По мере удаления газа воздухоотводчик возвращается в исходное положение.

Помните! Автоматический воздухоотводчик имеет отверстие для восьмигранного ключа или отвертки, посредством которых при возникновении неполадок воздух из радиатора можно спустить вручную.

Сепаратор воздуха

Это устройство позволяет выпустить воздух из радиаторов в автономных системах. Сепаратор воздуха удаляет накопившийся в системе газ, преобразуя его в пузыри. Прибор используется вместе с сепаратором шлама, выводящим из воды различные загрязнители.

Система имеет следующий вид: металлический цилиндр, на нем – воздухоотвод, под ним – вентиль для сброса шлама. Во внутренней части расположена металлическая сетка, которая создает вихревые потоки. Вода, проходя через систему, наполняется пузырьками воздуха, которые поднимаются и выходят через воздухоотвод. Оставшаяся грязь сливается через кран.

Умение выпустить воздух из радиатора поможет предотвратить серьезные поломки. Также удаляют газ для «профилактики», следует это сделать дважды (чтобы убедиться в отсутствии газа). Однако если в системе отопления есть неисправности, то спустить воздух из теплоносителя нужно несколько раз.

Читайте материал по теме: Как поменять радиатор отопления без ошибок

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

  • разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
  • неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
  • локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
  • в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
  • пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
  • неисправное состояние воздухозаборных элементов;
  • подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
  • всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
  • низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
  • восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

  • правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
  • использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип

. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель

. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее
Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке

.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом

:

  1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
  2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением
Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Установка крана Маевского

Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

Футорка

Кран Маевского

Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
  2. Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
  3. Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
  4. В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.

    Намотка льна на футорку

  5. Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

    Установленный кран Маевского

  6. Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.

Видео по установке крана Маевского:

Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

Поделиться:

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке — воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Виды стравливающих механизмов

Клапан батареи

Известные механизмы, используемые для отвода воздуха из отопительных систем, принято делить на ручные и автоматические. Ручные приборы (или краны Маевского) отличаются небольшими размерами и устанавливаются, как правило, на торцевом срезе радиатора. Управление краном при стравливании воздуха осуществляется с помощью специального ключа, простой отверткой, а иногда и вручную.

Можно использовать плоскую отвертку

Стравливание воздуха с помощью крана Маевского должно производиться после полного остывания теплоносителя в системе (т. е. когда батареи холодные). Из-за своих небольших размеров приборы Маевского не отличаются высокой производительностью и используются обычно лишь для устранения локальных неисправностей.

Способы

Автоматические отводчики воздуха применяются в системах отопления закрытого типа и работают без непосредственного участия человека. Отличаясь высокой производительностью, они довольно чувствительны к содержанию примесей в теплоносителе и монтируются совместно с фильтрами, устанавливаемыми как на подающей, так и на обратной ветке отопительной системы.

Для повышения эффективности систем автоматического стравливания, они делаются многоступенчатыми, что обеспечивает возможность раздельного сброса воздуха в каждой группе приборов. В том случае, если трубы смонтированы с небольшим уклоном в направлении перемещения воды – спуск воздуха в них сопровождается повышенным расходом теплоносителя, что приводит, как правило, к постепенному увеличению давления в системе.

Причины образования воздушных пробок

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные «пробки».

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

  1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
  2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
  3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
  4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
  5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
  6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Причины появления воздуха в батареях

С началом отопительного сезона некоторые жильцы многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются проблемой: как выпустить воздух из батареи отопления?

Как правильно выпустить воздух из батареи

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного отопления помещений. После начала отопительного сезона становится заметно, что некоторые батареи греют хорошо, а некоторые остаются холодными целиком либо наполовину. Холодные радиаторы и шумы в них – признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

  • отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к неправильной ее работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
  • выпуск радиаторов низкого качества, несоблюдение стандартов при их изготовлении;
  • производство некачественных ремонтных работ – несоблюдение направлений уклона магистралей трубопровода;
  • неправильное заполнение системы отопления водой – заполнение должно осуществляться при одновременном спуске воздуха, осуществлять спуск можно только медленными темпами;
  • низкое качество воды в системе отопления – слишком жесткая вода не позволяет системе работать корректно, оптимальная жесткость – 5–7 мг/экв/л.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Причины образования воздушных пробок

Избавляемся воздуха в системе
Почему внутри герметичной системы отопления появляется воздух? Это может произойти из-за:

  1. Несоблюдения норматива направления уклона и мест перегибов магистральных трубопроводов во время монтажных работ.
  2. Неправильного заполнения водой всей системы.
  3. Неплотных соединений различных составных частей и элементов, способствующих засасыванию воздуха из внешней среды.
  4. Некорректной работы воздухоотводников или их отсутствия.
  5. Проведения ремонтных работ по замене стояков, запорных механизмов, отопительных приборов, в результате чего воздух попадает в систему отопления
  6. Использования свежей воды для дозаполнения системы, Холодная вода содержит в своем составе достаточно большое количество растворенного кислорода. При повышении температуры его концентрация в воде значительно уменьшается. Воздух из теплоносителя выделяется мелкими пузырьками, которые поднимаются и собираются воздушной пробкой в крайних верхних точках отопительной системы и радиаторов.

Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?

Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.

Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.

Установка воздухоотводчиков

Во всех верхних точках системы, будь то изгибы трубопровода, или радиаторы, нужно установить воздухоотводчики – главное орудие в борьбе с пробками. Воздухоотводчик может быть автоматическим (клапан) или ручным (кран Маевского). Автоматический клапан будет всё делать сам, незаметно для владельца.

Чтобы автоматический клапан спуска воздуха исправно работал, нужно позаботиться о том, чтобы теплоноситель всё время был чистым.

Внутреннее устройство автоматического воздухоотводчика

В ручном режиме, при возникновении признаков завоздушенности (снижение температуры на участке, бульканье, падении давления), нужно сразу позаботиться о спуске воздуха.

При замене радиатора, покупают монтажный комплект, в котором есть всё необходимое для установки, в том числе и кран Маевского. Но воздухоотводчики продаются и отдельно. Ставят их в верхний штуцер радиатора, с противоположной стороны от входа подачи.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

  • В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
  • При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
  • Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.
  • Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.
  • По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.
  • Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

С какого радиатора нужно начать спускать воздух

В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.

Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.

Расположение выпускного клапана радиатора

На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.

Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.

Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).

Ослабление спускного клапана

Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.

В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.

Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.

Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.

Добавьте воду в систему отопления

Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.

Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.

Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.

Заполнение системы водой

  1. Для начала открываем все краны (с обеих сторон насоса, на всех радиаторах, на коллекторах водяного пола, на расширитель), а краны Маевского закрываются.
  2. Заполнять систему нужно снизу вверх. Впускное отверстие делают в самой нижней части (через него и сливают и заливают теплоноситель).
  3. Сверху открывается основной клапан (в самой верхней точке системы) для спуска воздуха и медленно заполняется. Торопиться не стоит, как раз для того, чтобы успевал выходить воздух. Подача жидкости остаётся открытой, до тех пор, пока не пойдёт вода из клапана.
  4. В системе набирается давление, рекомендованное для неё, как рабочее. Затем, поочерёдно воздух стравливается с каждого радиатора в доме (закрывать кран пора, когда вода побежит струйкой).
  5. В центральной части циркуляционного насоса есть винт, который приоткручивается при помощи отвёртки. Стравливается воздух из помпы, затем закручивается.
  6. После того, как воздух будет стравлен, давление в системе упадёт и нужно будет вновь включить подачу воды, чтобы восполнить потери.
  7. После этого, делается пробный пуск котла на небольшой температуре (около 40 °С), с включенным насосом. Во время этого пуска советуется обойти и просмотреть все элементы системы – нет ли течи, не выходит ли где-то воздух, все ли радиаторы прогреваются равномерно. Затем, возможно, понадобится вновь добавить воды и тогда уже запускать котел в рабочий режим.

Заполнение системы водой

Если вдруг один из кранов остался закрытым, а система уже заполнена и давление высокое, нужно открывать вентиль очень медленно и осторожно. В противном случае получится приличный гидроудар.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный). Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом

В противном случае воздух опять попадет в него. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше

Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры. Дайте поработать двигателю 10…15 минут. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость

При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы

При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Методы борьбы

Циркуляция теплоносителя может быть как принудительной, так и «природной». Стравливать воздух также можно разными способами.

Устранить проблему поможет расширительный бак

Если циркуляция «природная», то пробка удаляется посредством расширительного бака. Найти этот бак можно на высшей системной точке.

Как правильно стравить воздух из системы, если разводка располагается в нижней части?

Очень удобно использовать кран-автоспускник

Процесс устранения аналогичен методу выпуска воздуха при циркуляционном насосе. Обязательно используется воздухосборник. Он предполагает сброс накопившегося воздуха. Очень важен грамотный монтаж. Он предполагает удаление излишка воздуха по специальному стояку. При этом используется специальное приспособление – кран-автоспускник. Он помогает спускать воздух быстро и качественно.

Прокладка трубопровода (обратного) должна осуществляться с уклоном. Нужное направление – слив воды. Этот способ считается наиболее быстрым и простым.

Спуск воздуха

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления? Нужно как следует прокачать ее. Выгонять воздух надо так:

  1. «Вооружиться» ключом (отверткой).
  2. Подготовить большую глубокую тару для вытекания воды.
  3. Открыть термостат.
  4. Открыть клапан.
  5. Подставить тару.
  6. Удерживая клапан в открытом положении, дождаться вытекания воды.
  7. Закрыть кран.

Почему плохо греют батареи

Холодные батареи
Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой

Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

  1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
  2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
  3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?

Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

  1. Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
  2. Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
  3. Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.

О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.

Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.

В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

Как правильно удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Мы знаем, как сложно удалить весь воздух из системы охлаждения с помощью замены водяного насоса или термостата. А если не выполнить точно, это может в конечном итоге повредить двигатель вашего автомобиля. Со временем система охлаждающей жидкости начинает перегреваться из-за скопления воздушных карманов. Не знаете, как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля? Читай дальше!

Забор воздуха из системы охлаждения может творить чудеса с вашим автомобилем.С помощью нескольких простых шагов вы можете сделать всю ситуацию удобной и легкой.

Что такое автомобильная система охлаждения?

Одним из важнейших компонентов автомобильного двигателя вашего автомобиля является система охлаждения. Он выполняет три основные функции:

  1. Избавиться от тепла двигателя.
  2. Поддержание рабочей температуры двигателя.
  3. Доведение двигателя до правильной рабочей температуры.

Эти функции играют важную роль в поддержании работоспособности двигателя.Ваша система охлаждения состоит из шести частей, которые способствуют эффективной работе автомобиля: двигатель, радиатор, водяной насос, охлаждающий вентилятор, шланги и термостат.

При зажигании двигателя энергия топлива преобразуется в тепло. Это тепло позже передается охлаждающей жидкости водяным насосом, а затем в двигатель. Иногда из-за этого система охлаждающей жидкости сильно нагревается, в результате чего двигатель зависит от радиатора для стабилизации температуры.

Что вызывает закипание охлаждающей жидкости автомобиля?

Системы охлаждения в большинстве автомобилей зависят от герметичных контуров для перекачивания антифриза или охлаждающей жидкости вокруг двигателя.Когда воздух попадает в герметичную систему, засорение образуется воздушными карманами. В конечном итоге это приводит к перегреву системы охлаждения.

Пузырьки или перегрев — признак засорения системы охлаждения. Самой частой причиной может быть перегоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае давление воздуха передается в систему охлаждения от головок цилиндров. Для получения надлежащих рекомендаций по обслуживанию системы охлаждения обратитесь за помощью к поставщику услуг по обслуживанию автомобилей.

| Читайте также: Автомобильная система охлаждения — детали, работа и распространенные проблемы |

Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля?

Ознакомьтесь с нашим простым руководством о том, как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля вручную без использования специального инструмента или оборудования.Будьте особенно осторожны при обращении с системой охлаждения автомобиля, поскольку она имеет тенденцию достигать температуры кипения. Для удаления воздуха из системы охлаждения с помощью этого метода потребуется около 30 минут.

  1. Держите антифриз / охлаждающую жидкость наготове: Первый и самый важный шаг — держать жидкость наготове. Всегда используйте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем вашего автомобиля. Чтобы повредить двигатель неправильным типом охлаждающей жидкости, не потребуется много времени. Однако, если вы не знаете, какую охлаждающую жидкость выбрать, обратитесь за помощью к специалисту.Создайте смесь из 50% концентрированной охлаждающей жидкости и 50% воды. Внимательно прочтите инструкции к охлаждающей жидкости. Тем, кто живет в холодных местах, необходимо правильно смешивать охлаждающую жидкость, чтобы не допустить ее замерзания в двигателе. Если вы заметили какие-либо несоответствия, выберите ремонт системы охлаждения автомобиля.
  2. Домкрат в передней части автомобиля: Многие люди игнорируют этот шаг, но он имеет большое значение, если вы поднимете автомобиль. Этот шаг помогает гораздо легче и быстрее избавиться от воздуха. Чтобы поднять машину, воспользуйтесь домкратом или припаркуйте машину на крутом холме передней частью вверх.
  3. Заливка охлаждающей жидкости: Когда автомобиль приподнят, залейте как можно больше охлаждающей жидкости. Если есть воздуховыпускные клапаны, откройте их одновременно с заливкой охлаждающей жидкости. Закройте клапаны, когда охлаждающая жидкость начнет вытекать. Так как охлаждающая жидкость токсична, убедитесь, что она не течет по полу, дороге и т. Д. Она опасна для окружающей среды, и если какое-либо животное выпьет ее, это может привести к смерти.
  4. Запустите двигатель: Теперь, когда вы залили охлаждающую жидкость до максимума, вы должны включить двигатель.При его включении водяной насос будет сбрасывать охлаждающую жидкость из радиатора. Это происходит только тогда, когда внутри системы есть воздух.
  5. Включите обогрев климат-контроля: Следующий шаг — включить обогрев климат-контроля на максимум. Этот шаг отличается от машины к машине. Многие производители создают клапан, который предотвращает протекание охлаждающей жидкости внутри теплового пакета автомобиля. Однако это происходит только в том случае, если климат-контроль стоит на холоде.
  6. Разгоните двигатель до 3000-4000 об / мин: Для этого шага вам понадобится помощь друга.Попросите человека сесть в машину и разогнать двигатель до 3000-4000 об / мин. Убедитесь, что частота вращения стабильна, пока вы работаете над ней.
  7. Осторожно откройте выпускной клапан: Пока ваш друг работает над восстановлением двигателя, вы можете ослабить выпускные воздушные клапаны. Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости не слишком высока, иначе с вашим автомобилем будет сложно работать. Следите за температурой охлаждающей жидкости, а также за тем, течет она или нет.
  8. При необходимости долейте охлаждающую жидкость: Закройте клапаны выпуска воздуха.Дайте двигателю поработать на холостом ходу и повторите проверку. При необходимости долейте охлаждающую жидкость. Когда охлаждающая жидкость останется на месте, закройте крышку радиатора.
  9. Покрутите машину на короткое время: Если вы уверены, что утечек больше нет, отправляйтесь на тест-драйв. Во время вождения следите за температурой охлаждающей жидкости. Перегрев может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров.
  10. Залейте охлаждающую жидкость еще раз: Если наблюдается пик температуры и уровень охлаждающей жидкости отличается, обязательно долейте охлаждающую жидкость.Проверьте, нет ли утечек. После этого вы можете оставить машину на несколько часов и пройти еще один тест-драйв.

| Также читайте: Полный автосервис: что включает в себя полное автосервис? |

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы удалить воздух из системы охлаждения?

Обычно это занимает около 15-30 минут, в зависимости от модели и метода, которым вы следуете. Однако для прогрева двигателя и удаления охлаждающей жидкости требуется 15-20 минут.

Будет ли протекать кровь из системы охлаждения?

Из вашей системы охлаждающей жидкости может стечь между переливным баком и термостатом. Однако, чтобы прокачать воздух, необходимо залить охлаждающую жидкость и запустить автомобиль с снятой крышкой радиатора.

Прокачиваете охлаждающую жидкость при включенном или выключенном автомобиле?

Вам нужно включить воду и настроить слабый поток. Выключите машину, чтобы промыть радиатор из системы охлаждения.

Итог

Если вы выполните эти шаги правильно, нет никаких шансов на ошибку.Убедитесь, что вы проводите исследования и используете правильный продукт для поддержания исправности системы охлаждения вашего автомобиля. Если во время процесса возникнут какие-либо проблемы или проблемы, перечитайте это руководство и повторите его. Мы надеемся, что это руководство о том, как прокачать систему охлаждения автомобиля, будет полезным и плодотворным!

Теги: прокачать систему охлаждения автомобиля, прокачать систему охлаждения, система охлаждения автомобиля, как прокачать систему охлаждения автомобиля

Простые и простые шаги для удаления воздуха из шприца для смазки — Dozy Frog

Шприц для смазки — это инструмент, который вы обычно используете для смазочных работ в гараже и мастерской.Это важный и сложный инструмент, с которым нужно справиться, если вы новичок в вашей области. Вы должны быть уверены в определенных терминах, чтобы использовать его правильно.

Я видел, как люди спрашивали, как удалить воздух из шприца для смазки. Сегодня я дам вам несколько инструкций о том, как каждый раз спускать воздух из шприца для смазки. Следуйте моим шагам, и это поможет вам спустить кровь из шприца для смазки.

Изучите свой смазочный шприц перед выпуском воздуха из шприца для смазки

Смазочные шприцы бывают разных типов. Например:

Пневматический шприц для смазки

Пневматический шприц для смазки представляет собой пневматический шприц для смазки.Сжатый воздух направляется к пистолету по шлангам, и давление воздуха служит для вытеснения смазки через отверстие.

Мини-шприц для смазки

Мини-шприц для смазки очень прост в использовании и управляется вручную. Мини-шприцы для смазки обычно используются для смазки небольших фитингов. Самый распространенный мини-шприц для смазки — это шприц для смазки на 3 унции.

Электрический шприц для смазки

Электрический шприц для смазки очень мощный и более дорогой, чем другие шприцы для смазки. Электрические шприцы для смазки — это тип шприцев для смазки, в которых электродвигатель приводит в действие насос для смазки высокого давления.

Аккумуляторный смазочный шприц

Аккумуляторный смазочный шприц не такой мощный, как электрический смазочный пистолет, но он довольно тяжелый и долговечный. Они в основном беспроводные.

Типичный вопрос может возникнуть у вас в голове: как бы вы прокачивали свой шприц для смазки, если он не соответствует моим инструкциям.

Имейте в виду, что в основном все шприцы для смазки состоят из деталей одного и того же типа, и они работают почти в одинаковых процедурах. Итак, если вы научитесь прокачивать пневматический шприц для смазки или как удалить воздух из шприца для смазки, вам будет достаточно прокачать и другие шприцы для смазки.

Простые шаги для удаления воздуха из шприца для смазки

Удаление воздуха из шприца для смазки означает удаление воздуха из шприца для смазки. В шприц для смазки ввернут воздуховыпускной клапан. Когда вы меняете картридж со смазкой и накачиваете шприц для смазки фитингов, некоторое количество воздуха попадает в воздушное пространство на верхнем конце картриджа со смазкой.

При попадании воздуха в масленку необходимо удалить воздух из шприца для смазки. Теперь я научу вас спускать воздух из ручного шприца для смазки, и это поможет вам в остальном.

  • Когда в шприце для смазки попадает воздух, это означает, что картридж со смазкой почти пуст. Во-первых, вам нужно заменить картридж со смазкой.
  • Для замены картриджа со смазкой необходимо полностью вытянуть Т-образную рукоятку вместе с тягой. Затем открутите ствол от шприца для смазки.
  • Теперь откройте пластиковую или резиновую крышку в верхней части картриджа со смазкой и снимите крышку. Поместите его в ствол и снова прикрутите его к шприцу для смазки.
  • Вы заметите воздушное пространство в картридже со смазкой, которое помогает воздуху выходить наружу. После того, как вы снова закрутите ствол, немного открутите его, и это позволит освободить больше воздуха.
  • После этого полностью вдавите тягу и Т-образную рукоятку и снова плотно закрутите ствол.
  • Смазка внутри ствола создаст давление и выпустит воздух из шприца для смазки.
  • Два или три раза нажмите на ручку шприца для смазки.Нажатие на ручку создаст большее давление и облегчит вам работу.

Следуйте этим инструкциям, и вы легко сможете удалить воздух из шприца для смазки. Теперь, если вы используете ручной смазочный шприц, то должны знать, что он похож на ручной смазочный шприц. Итак, вы также получите ответ о том, как удалить воздух из ручного шприца для смазки.

Если вы используете электрический шприц для смазки или аккумуляторный шприц для смазки, простой трюк поможет вам с легкостью выполнить эту работу.

Хитрость в том, что когда вы заворачиваете ствол с новым картриджем со смазкой, полностью вдавите Т-образную рукоятку.Затем немного открутите ствол и полностью потяните за Т-образную рукоятку, вытяните шток и зафиксируйте его.

Когда вы заблокируете Т-образную рукоятку в нижней части ствола шприца для смазки, вы услышите хлопок. Теперь поверните Т-образную ручку примерно два-три раза. Когда вы повернули Т-образную рукоятку, начните вталкивать ее обратно в ствол шприца для смазки.

Вы почувствуете, что задвинуть Т-образную ручку обратно намного сложнее, чем раньше. Продолжайте толкать его обратно, и он создаст давление в верхней части ствола вашего смазочного пистолета и легко выпустит воздух из смазочного пистолета.

Этот трюк очень помогает выпустить воздух из шприца для смазки и значительно облегчает вам работу. Этот метод поможет вам расширить свои знания о том, как удалить воздух из электрического шприца для смазки.

Могу заверить вас, что я научил вас, как лучше всего удалить воздух из шприца для смазки. Внимательно прочтите мои инструкции, и у вас не будет проблем с выпуском смазочного пистолета.

Проблема, возникающая при попадании воздуха в шприц для смазки

Это очень распространенная проблема, с которой вы время от времени сталкиваетесь.Использование шприца для смазки слишком долгое время может привести к попаданию воздуха в шприц для смазки или неправильное использование шприца для смазки. Если в шприц для смазки попадет воздух, вы увидите, что из шприца для смазки не удается выкачать смазку.

Захваченный воздух удерживает смазку, выходящую из шприца для смазки, блокируя давление насоса. Если вы по-прежнему сжимаете ручку шприца для смазки, он может быть поврежден. Использовать поврежденный шприц для смазки опасно, он сделает его ржавым и хрупким.

Последние советы по спуску смазочного пистолета

Вы всегда должны быть очень осторожны при использовании любого механического или электрического инструмента. Потому что всегда есть шанс, что такие инструменты, как шприц для смазки, могут испортить дело. Когда вы используете или ремонтируете шприц для смазки, всегда надевайте перчатку. Не забывайте о загрязнении смазкой, так как это может повредить вашу арматуру и нанести вред здоровью.

Очистка важна независимо от того, работаете ли вы дома или в мастерской со своими инструментами.Всегда поддерживайте чистоту шприца для смазки, это поможет шприцу оставаться в хорошей форме. Очистка также сводит к минимуму вероятность попадания воздуха в шприц для смазки, поэтому вам не придется снова и снова спускать воздух из шприца для смазки.

Не нажимайте слишком сильно при спуске воздуха из шприца для смазки. Слишком большое давление может привести к поломке ствола шприца для смазки. Если ствол шприца для смазки случайно повредится, из него выльется смазка, и вы просто навлечете на себя массу неприятностей.

Держитесь на безопасном расстоянии от ваших вещей, чтобы жир не повредил ваши вещи. Не подпускайте детей к шприцу для смазки, так как это может нанести им вред. Если вы действительно хотите научиться спускать кровь из шприца для смазки, убедитесь, что окружающие находятся в безопасном месте.

Всегда очищайте воздуховыпускной клапан. Клапан стравливания грязного воздуха может задерживать больше воздуха, чем чистый клапан. Таким образом, поддержание чистоты клапана стравливания воздуха может свести к минимуму вероятность выпуска воздуха из шприца для смазки.

Как удалить воздух из модуля АБС?

Включите зажигание и слегка нажмите на педаль тормоза.Откройте винт прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым винтом прокачки . Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Впоследствии также могут спросить, а как вывести воздух из модуля АБС?

Первое, что нужно сделать, чтобы удалить воздух из модуля ABS , — это запустить двигатель или повернуть ключ в том месте, где находится аккумулятор. Затем нужно нажать на педаль тормоза.Важно, чтобы система находилась под давлением, прежде чем делать это, чтобы помочь вытеснить воздух из . После нажатия педали тормоза ослабить датчик тормоза.

Во-вторых, как узнать, неисправен ли мой модуль АБС? Признаки неисправного или неисправного модуля управления АБС

  1. Не отвечает педаль тормоза. В некоторых случаях, в зависимости от модели автомобиля, при выходе из строя модуля АБС педаль тормоза может перестать реагировать.
  2. Тормозные колодки требуют большего усилия для нажатия.
  3. Лампа ABS горит.
  4. Тормоза блокируются.

Кроме того, как прокачать модуль АБС с помощью диагностического прибора?

Затем требуется вторая процедура выпуска воздуха из основного тормоза для удаления воздуха, оставшегося в системе.

  1. Выполнить прокачку основного тормоза.
  2. Подсоедините диагностический прибор к разъему канала передачи данных (DLC).
  3. Выберите АНТИБЛОКИРУЮЩИЕ ТОРМОЗА, затем РАЗНОЕ, затем АБС-ТОРМОЗ.
  4. Выполните прокачку основного тормоза второй раз.

Нужно ли удалить воздух из модуля АБС?

Обычный прокачка процедур можно использовать для прокачки отдельных тормозных магистралей при условии, что в модулятор ABS не поступал воздух. Но если воздух поступил в модулятор , система будет иметь для удаления воздуха с использованием устройства для удаления под давлением и диагностического прибора: Подключите устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра.

Как маленькие батарейки могут стать опасными для детей

Тысячи детей ежегодно проходят лечение в отделениях неотложной помощи после употребления в пищу таблеток-таблеток или литиевых батареек типа «таблетка».Оба типа батарейки маленькие, блестящие и нравятся детям. И оба могут привести к серьезным травмам, если застрянут ребенку в носу или ухе, и, возможно, даже к смерти при проглатывании.

Что такое кнопочные батарейки и литиевые батарейки типа таблетка?

Пуговичные батарейки и литиевые батарейки — это не совсем одно и то же, но обе маленькие круглые батарейки, которые питают многие электронные устройства. Их можно найти в пультах дистанционного управления и
много других предметов домашнего обихода. Товары, предназначенные для детей, также могут содержать кнопочные батарейки или литиевые батарейки типа таблеток, например, некоторые игры и игрушки, а также обувь, одежду и украшения.

Как эти батарейки могут травмировать детей?

При контакте с жидкостями организма литиевая батарейка-таблетка генерирует ток, который выделяет небольшое количество гидроксида натрия, едкого коррозионного вещества, подобного щелоку. Если аккумулятор застревает где-то в теле, щелок прожигает отверстие в этом месте. Обычно следует заражение. Результатом могут быть серьезные травмы и болезни, длительная инвалидность или даже смерть.

Что делать родителям?

Родители и опекуны не должны полагать, что каждое устройство с батарейным питанием, которое попадает в их дом, безопасно для использования детьми.Например, во многих продуктах аккумулятор легко доступен или может выпасть при падении продукта. Убедитесь, что аккумуляторные отсеки всех электронных устройств надежно закреплены и заклеены лентой.

При замене батарейки-кнопки или плоской литиевой батарейки помните, что она прекращает подачу питания на устройство еще до того, как разрядится. Итак, то, что мы называем «мертвой» батареей, все еще имеет заряд, который может нанести вред ребенку, если он попадет в его ухо, нос, горло или при глотании.Чем выше напряжение аккумулятора (3 В против 1,5 В), тем быстрее происходит травма. Чтобы безопасно утилизировать кнопочные батарейки и литиевые батарейки типа «таблетка», оберните их лентой и незамедлительно утилизируйте или выбросьте их в мусорное ведро.

Симптомы

Когда ребенок проглатывает батарейку-таблетку или литиевую батарейку типа «таблетка», симптомы могут практически отсутствовать или быть похожими на симптомы обычной инфекции. Это может усложнить работу медицинских работников, осматривающих ребенка.

  • Когда батарейка-таблетка или плоская литиевая батарейка помещается в нос или ухо , может наблюдаться заметный дренаж или боль. Поскольку эти симптомы не являются уникальными для травм батарейки-пуговицы, и лица, осуществляющие уход, могут не заметить, что ребенок схватил батарею, это может привести к поздней диагностике и даже более серьезной травме. Батарейки, застрявшие в носу или ухе, могут вызвать серьезные повреждения таких структур, как барабанная перепонка и носовая перегородка.Ожоги щелочью могут привести к инфекциям и, в некоторых случаях, к постоянному нарушению дыхания, обоняния и слуха.

  • При попадании в пищевод щелок, производимый электрическим током, быстро вызывает ожоги в этом месте. Пищевод и близлежащие структуры грудной клетки могут быть повреждены, включая дыхательное горло, легкие и крупные кровеносные сосуды. Обычно за этим следуют серьезные инфекции, а кровотечение, вызванное повреждением кровеносных сосудов, может вызвать немедленную и опасную для жизни ситуацию.Выжившие могут иметь пожизненную инвалидность.

Рисунок 1 (слева) : Рисунок 1 (слева): Эндоскопический вид повреждения перегородки носа в правой носовой полости у ребенка с помощью эндоскопа.

Рисунок 2 (справа) : Жесткая эзофагоскопия, показывающая повреждение от батарейки пуговицы, распространяющееся на мышечный слой пищевода у ребенка.

Диагностика и лечение

После того, как рентгеновский снимок подтвердит, что батарейка-таблетка застряла в теле, необходимо срочно удалить ее. Цель состоит в том, чтобы ограничить повреждение окружающих тканей и вылечить полученную травму. Ребенок, проглотивший батарейку-таблетку или литиевую батарейку типа таблетка, также нуждается в последующем наблюдении для выявления отдаленных или отдаленных осложнений.

Осведомленность — ключ к предотвращению

Родители и опекуны должны осознавать опасность, которую представляют батарейки-таблетка и литиевые батарейки типа «таблетка» в их доме.Храните незакрепленные и запасные батарейки под замком, храните любой продукт, в котором используются батарейки-таблетка или литиевые батарейки типа «таблетка», в недоступном для любопытных детей месте и знайте, что делать, если им удастся проглотить батарею. Поговорите со своим педиатром, если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности вашего ребенка.

Дополнительная информация

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться вместо медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра. Ваш педиатр может порекомендовать лечение по-разному, исходя из индивидуальных фактов и обстоятельств.

Самолет 737 APU

APU является источником стравливания воздуха и электричества переменного тока для
самолет, это дает независимость при ремонте, резервное электрическое питание в
в случае отказа двигателя и обеспечивает кондиционирование воздуха и наддув
во время стравливания двигателя при взлете. Источником электроэнергии является аккумулятор,
многие самолеты серии -500 имеют дополнительную выделенную батарею ВСУ для сохранения основных
использование батареи.

Для 737 доступно множество различных APU.Garrett GTCP (газотурбинный компрессор [воздушный] силовой агрегат [электрика]) 85-129 был стандартным для серии 1/200, но когда был представлен -300, было обнаружено, что для запуска большего размера требовалось в два-три раза больше энергии. Двигатели CFM56. Гарретт произвел 85-129 [E], у которых был растянутый компрессор, то есть были удлинены рабочие колеса и увеличен диаметр наконечников. Когда был представлен 737-400, потребовалась еще большая мощность, и Гаррет произвел 85-129 [H]. Он имеет электронный контроль температуры, который ограничивает температуру горячей секции в зависимости от потребности и температуры окружающей среды.К 1989 году 85-129 [H] был наиболее распространенным APU, хотя на самом деле существует 14 различных моделей 85-129 на вооружении 737-х (см. Таблицу ниже).

Другими APU, доступными для Classic, были Garrett GTCP 36-280 (B) и Sundstrand APS 2000; NG имеют Allied Signal GTCP 131-9B. Основное различие между ними заключается в том, что Garrett является гидромеханическим, тогда как Sundstrand и Allied Signal контролируются FADEC. Инженеры сказали мне, что, хотя Garrett более надежен, с APU Sundstrand и Allied Signal легче работать.На 3/4/500 мы, пилоты, предпочитаем Sundstrand, потому что у него нет ограничений EGT и более быстрое время ожидания перезапуска. Самый простой способ определить, какая из них установлена, — это посмотреть на пределы датчика EGT; GTCP 85-129 имеет предел 850C, а также работает на частоте 415 Гц, GTCP 36-280 имеет предел 1100C, если ограничения EGT не отмечены, у вас есть Sundstrand. У более поздних самолетов MAINT вместо LOW OIL QUANTITY и FAULT вместо HIGH OIL TEMP.

ВСУ AlliedSignal имеет пусковую способность 41 000 футов и
включает в себя стартер / генератор, что исключает использование стартера постоянного тока и сцепления.В
На практике это означает, что его можно запустить либо от батареи, либо от шины передачи переменного тока.
1 (у классики только запуск батареи). Это
имеет образовательную систему охлаждения масла (см. рекламу внизу страницы) и поэтому не требует
для охлаждающего вентилятора.
это
оценен на
90кВА вверх
к
31,000 футов
и 66кВА
вплоть до
41000 футов. APU Garrett и Sundstrand рассчитаны только на 55 кВА.

Источником топлива обычно является главный бак № 1, и он
рекомендуется, чтобы при запуске был включен хотя бы один насос в подающем баке.
последовательность (и во время работы) для обеспечения положительного давления топлива и сохранения
срок службы блока управления топливом ВСУ.Boeing отреагировал на эту потребность, установив дополнительный топливный наддув APU, работающий на постоянном токе.
насос в баке № 1 на новых самолетах серии 500, который автоматически управляется
во время запуска ВСУ и отключается при достижении заданной скорости. Вы можете быстро
узнать, установлено ли это, посмотрев положение APU BAT на измерительном
панель и свет ВСУ BAT OVHT на корме
накладная панель.

Рекомендуется, чтобы ВСУ проработала одну полную минуту.
без пневматической нагрузки до отключения. Этот период охлаждения продлит
жизнь турбинного колеса ВСУ.

Garrett 85-129 Панель ВСУ

Ограничения EGT отмечены, а также указаны значения температуры и давления масла.

Панель APU Garrett 36-280 / Sundstrand / AlliedSignal

Нет ограничений EGT и надписей MAINT & FAULT.

Примечание: панели NG APU не имеют амперметра переменного тока.

Компоненты

Sundstrand APS 2000


APU Таймер

Некоторые самолеты имеют таймеры ВСУ, установленные на кормовой потолочной панели, поскольку
Время работы ВСУ не может быть измерено бортовым временем самолета.


Противопожарная защита

Есть только один пожарный баллон ВСУ, несмотря на то, что
ручку можно поворачивать в любом направлении! Он наполнен фреоном (
огнегасящий агент) и азот (пропеллент) при давлении около 800 фунтов на квадратный дюйм. Когда огонь
ручка поворачивается, пиропатрон запускается, что ломает диафрагму на бутылке,
давление азота затем выталкивает фреон в отсек ВСУ.
который душит огонь. Обратите внимание, что после выстрела пиропатрона
желтый диск на фюзеляже может не полностью исчезнуть, см. фотографии ниже.

Индикаторы баллона огнетушителя ВСУ
состоит из одного желтого диска, чтобы показать, сработала ли пиропатрон, и одного красного диска, чтобы показать
если в баллоне превышена температура (130 ° C) или давление (1800 фунтов на кв. дюйм).
Некоторые самолеты оснащены смотровым окном для определения давления в баллоне.
измерять.

Примечание: Смотровое стекло и индикаторы бутылок не подходят для NG.

На этом фото показано состояние дисков
после разряда пожарного баллона ВСУ.Обратите внимание, как желтый
диск слегка смещен, но не сдувался, это может
легко не заметить при внешнем осмотре. Поскольку только бутылка
содержит азот и фреон, других внешних признаков
бутылка использовалась, так как улики испарились.

Общие

APU автоматически отключится по следующим причинам:

  • Пожар
  • Низкий
    давление масла
  • Высокий
    температура масла / неисправность
  • Превышение скорости

Индикатор ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ может загораться при любом из следующих
причины:

  • An
    прерванный запуск (сигнал о превышении скорости подается на отключение).Дальнейший перезапуск может
    быть попыткой.
  • А
    реальное превышение скорости во время бега. Не перезагружать.
  • Вкл.
    отключение (неудачный тест цепи превышения скорости). Не перезагружать.

В APU нет CSD, потому что это постоянная скорость
двигатель.

Если кажется, что APU запустился, но APU GEN OFF BUS нет
Если наблюдается свет, возможно, у вас зависание.

Предельный ток составляет 125 А — воздух и 150 А — земля, из-за
лучшее охлаждение воздушным потоком на земле.Мощность камбуза будет автоматически
сброс нагрузки, если нагрузка APU достигает 165 А. Из-за этих ограничений APU может
только один автобус в воздухе. Однако, если вы случайно взлетите с
APU на автобусах, тогда он продолжит питать обе шины. Если APU EGT
достигает 620-650С, кровоток
воздушный клапан перейдет в закрытое положение. (Это может привести к прерыванию запуска двигателя.
если электричество не нагружает сарай первым.)

НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА / ОБСЛУЖИВАНИЕ Если горит, вы можете продолжить
работать с APU до 30 часов.Примечание: этот свет включается только при переключении APU.
ВКЛЮЧЕНО.

НЕИСПРАВНОСТЬ Хотя неисправность приведет к срабатыванию APU
автоматическое выключение, могут быть предприняты дополнительные перезапуски.

Максимальная рекомендуемая высота старта 25 000 футов Classics; Нет
ограничить НГ.

Каждая попытка запуска потребляет около 7 минут автономной работы.

Classic : Выключение батареи приведет к отключению
ВСУ только на земле.

NG : выключение батареи приведет к выключению APU
в воздухе или на земле.

APU заключен в огнестойкий звукопоглощающий кожух, который должен быть
удаляется до того, как можно будет получить доступ к его компонентам.

Есть
две дренажные мачты. Тот, что находится в корме от колесной арки по левому борту, делится с
вентиляция гидробака и представляет собой закрытую линию, закрывающую подачу топлива ВСУ.
линия, это собирает любую утечку топлива в кожух, который можно слить.
когда стопорная пробка проталкивается вверх в колесной арке. Если топливо сливается при остановке
задвинута пробка, это свидетельствует об утечке в топливной магистрали ВСУ.

Сливная мачта
на кожухе ВСУ (см. фото слева) сопрягается с кожухом ВСУ и сливает масло из носовой части
аксессуар и подшипник компрессора.

Отверстие вверху на фото — охлаждающий воздух
вентиляция.

Кожух ВСУ (в центре), топливопровод (слева),
воздуховод для отвода воздуха (справа) и отверстие для охлаждающего воздуха (обведено красным).Обратите внимание на это
металлический кожух заменен тепловым противопожарным одеялом на НГ.

Кожух ВСУ, показывающий линии к разгрузочным дискам и
выхлоп охлаждающего воздуха за бортом. Небольшая панель доступа над капотом
это линия прямой видимости маслозаливной горловины, это
иногда расположен в нижней части перед кожухом для легкого доступа из
земля.


Система охлаждения NG Eductor

ВСУ 737 NG можно узнать по впускному отверстию для охлаждающего воздуха «эдуктор» над выхлопной трубой.Это и переработанный глушитель делают NG APU на 12 дБ тише, чем Classics.

Эжектор работает за счет высокоскоростного потока выхлопных газов ВСУ.
который образует зону низкого давления. Низкое давление вытягивает наружный воздух
через впускной канал эжектора в отсек ВСУ. Охлаждающий воздух
затем проходит через масляный радиатор и выходит в выхлопной канал ВСУ, расположенный ниже, что устраняет необходимость в отдельном охлаждающем воздухе.
вентиляция или вентилятор.

Выступ в правом нижнем углу фотографии — это
вихревой генератор на дверце воздухозаборника ВСУ.


Ограничения и методы эксплуатации:

Срок службы ВСУ может быть сокращен из-за неправильной эксплуатации.
Этому может помочь установление правильного времени разогрева и охлаждения, а также стравливания воздуха.
конфигурация для каждого типа APU. Все они немного отличаются из-за ядра двигателя
и конструктивные различия, но проявлением неисправности обычно является
ротор турбинного колеса и / или разделение лопаток. Следующая таблица основана на
рекомендации производителей.

Гаррет 85-129

Sundstrand APS 2000

Гаррет 36-280 Сигнал союзников 131-9 (B)

737-1 / 200 и некоторые 3/4/500

737-3 / 4/500

737-3 / 4/500

737-NG / MAX

Маркировка манометров EGT

850C Датчик

С цветными полосами

Датчик 850C (до V14.1 FADEC)

Манометр 1100C (начиная с V14.1 FADEC)

Манометр 1100C

Манометр 1100C (NG)

MAX — без датчика

Лимиты EGT

Максимальный пуск 760C

Макс. Продолж. 649C

Без ограничений

Максимальный пуск 760C

Макс. Продолж. 710C

Без ограничений

Пределы стартера

2 nd Не ждать

3 ряд 5 минут

4 чт 1 час

1 st 3 rd Нет ждать

4 чт 30 минут

2 nd Не ждать

3 ряд 5 минут

4 чт 1 час

Без ограничений
Max alt Bleed & Elec 10,000 футов 10,000 футов 10,000 футов 10,000 футов
Максимальное количество выпускных отверстий 17000 футов 17000 футов 17000 футов 17000 футов

Max alt Elec

37000 футов 37000 футов

37000 футов

41,000 футов
Период прогрева 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин.
Операция прокачки 1 упаковка 1 упаковка 2 упаковки 2 упаковки
Отключение МЭС до ВСУ 1 мин (без патронов) Сразу Сразу * Сразу *
Отключение ВСУ 1 мин (без патронов) Сразу Сразу * Сразу *

* Запускает цикл автоматического охлаждения.

Период прогрева: Минимальное время работы ВСУ перед пневматическим
нагрузка приложена. Это позволяет стабилизировать температуру турбинного колеса до того, как
нагрузка приложена. Рекомендуемое значение — 3 минуты, а 1 минута должна быть
абсолютный минимум. Обратите внимание, что электрическая нагрузка может использоваться без разогрева.
период.

Bleed Pack Operation: Количество групп для использования на земле. ВСУ
которые должны работать, оба блока имеют нагруженные компрессоры для подачи отбираемого воздуха.Итак, два
работа агрегата обеспечивает как более низкие температуры рабочего колеса турбины, так и более низкое потребление топлива.
гореть.

Пуск главного двигателя (MES) до выключения ВСУ: Время охлаждения до
после запуска основного двигателя.

Обратите внимание, что между выключениями должно быть минимальное время.
пакет (-ы) и запуск первого двигателя. Кроме того, минимальная задержка должна
происходят между запуском первого и второго двигателя. Это мешает турбине
температура колеса от снижения, а затем значительного повышения, когда
второй двигатель заводится.

Выключение APU: Время охлаждения после полета, после
пакеты были отключены. Обратите внимание, важно, чтобы APU завершил работу.
последовательность их выключения перед отключением батареи.

Ссылка: Технический бюллетень Flt Ops 99-1


Работа агрегата и расход топлива

Работа с одним блоком не рекомендуется с ВСУ Allied Signal 131-9. На следующих страницах 737-700 CDU BITE показана причина:

Нет пачек на 1 пачке на 2 пачках на

Одна упаковка должна работать больше, чем две упаковки, чтобы охладить кабину до заданной температуры.Следовательно, ВСУ должен обеспечивать более высокое давление отбираемого воздуха, чтобы обеспечить надлежащую работу системы экологического контроля. Это более высокое давление требует большего открытого положения впускной направляющей лопатки (IGV), чем это требуется для работы с двумя блоками. Поскольку для работы с 1 блоком требуется меньший воздушный поток, чем это необходимо, значительное количество неиспользованного отбираемого воздуха выбрасывается через клапан управления помпажем (SCV). Это более высокое открытое положение IGV и большое количество неиспользованного воздуха приводит к более высокому расходу топлива APU и более высоким EGT при работе с 1 блоком.Кроме того, высокий уровень воздушного потока, выходящего через клапан регулирования помпажа, увеличивает общий шум, создаваемый APU, на 2 дБА. С 2 блоками, обеспечивающими охлаждение кабины, требуемое давление ниже, что приводит к более низким температурам на входе в турбину, EGT и гораздо меньшему количеству неиспользованного воздуха, выбрасываемого через уравнительный клапан.


Цикл охлаждения после отключения ВСУ

FCOM (7.30.3) и AMM (49-11-00 / 200) говорят нам, что APU следует проработать в течение минуты без стравливания воздуха перед отключением.Все это делается автоматически, если главный выключатель APU ВЫКЛЮЧЕН. Однако, если главный выключатель аккумулятора будет выключен в течение этой минуты, цикл охлаждения будет прерван, что приведет к повреждению APU.

Прерванное охлаждение приводит к закоксовыванию масла на уплотнении турбины и закоксовыванию топлива на топливной форсунке. Закоксованное масло на уплотнении турбины ускоряет расход масла. Закоксованное топливо на топливном сопле может привести к образованию горячих полос через ВСУ, что может вызвать локальное повреждение камеры сгорания и сопла турбины первой ступени и ускорить износ всей горячей секции.

Engineering может определить, когда это произошло, по FMC CDU следующим образом: APU BITE TEST IDENT / CONFIG — DATA MEMORY MODULE и найдите «ABRTCLDN» (прерванное охлаждение).


МАКС ВСУ

MAX APU по-прежнему Honeywell 131-9 [B], но обновлен до серии 41, которая имеет различные незначительные улучшения, такие как повышенная надежность запуска.

Внешне задний конус был увеличен на 43 дюйма для обтекаемости; Это позволило удалить вихревые генераторы в задней части корпуса и привело к общему снижению расхода топлива на 1%.Впускной патрубок эдуктора перемещен на правую сторону хвостового конуса, а воздухозаборная дверца была переработана с удалением воздуховода NACA и вихревого генератора. Входная дверь шарнирно закреплена на кормовом конце и открывается наружу в воздушный поток, она имеет три положения: закрытое, наземное (45 градусов) и полетное положение (17 градусов). Обычные дверные переходы между положениями занимают от 40 до 120 секунд. Вы можете отправить с закрытой дверью в полете со штрафом за сжигание топлива в размере 1%.

737 MAX Воздухозаборник APU закрыт

737 MAX Открыт воздухозаборник APU

Противопожарный баллон ВСУ содержит ГАЛОН и азот.Существует опция для заказчика автоматического разряда огнетушителя ВСУ, при котором огнетушитель ВСУ автоматически разряжается через 10 секунд после обнаружения пожарного предупреждения ВСУ на земле, когда главные двигатели не работают.

Датчик EGT был удален с панели APU на верхней панели, а синий индикатор MAINT был изменен на желтый индикатор DOOR. Свечение лампы DOOR просто означает, что дверь не достигла заданного положения в течение 165 секунд.APU можно продолжать использовать, но при этом может наблюдаться некоторое колебание, и необходимо применить штраф за сжигание топлива в размере 2,4%.

Существуют три новых сообщения о состоянии для замены индикатора MAINT, а именно:

  • APU GENERATOR — Означает, что APU Generator имеет закороченный вращающийся диод
  • APU OIL QTY — Количество масла низкое, но его достаточно на 30–50 часов работы при максимальном расходе масла, прежде чем произойдет отключение из-за низкого давления масла.
  • ДВЕРЬ ВСУ — Входная дверь ВСУ не достигла заданного положения в течение 165 секунд. Также загорится индикатор DOOR.

Будущее

Еще в 2003 году компания Boeing провела испытания ВСУ с твердооксидным топливным элементом (ТОТЭ). В SOFC используется реактивное топливо в качестве риформинга в протонообменной мембране, чтобы получить APU мощностью 440 кВт, эффективность которого составляет 75% по сравнению с обычными APU с эффективностью 40-45%. Это может дать типичную экономию топлива в размере 1360 тонн для 737 за год. Фактически это была гибридная газовая турбина / ТОТЭ из-за внезапных скачков спроса, например, запусков двигателя, втягивания шестерен и т. Д.В ТОТЭ будет использоваться воздух от компрессора, пропускаемый через теплообменник для его секции газовой турбины.

В последнем подробном отчете, который я прочитал по этому поводу, опубликованном Whyatt & Chick в 2012 году, оценивалась пригодность ВСУ ТОТЭ на гораздо более электрическом 787. Он пришел к выводу, что ТОТЭ должен улучшить отношение мощности к весу по крайней мере на коэффициент 2, чтобы обеспечить безубыточность по мощности, вырабатываемой против сжигания топлива, чтобы выдерживать его повышенный вес по сравнению с обычным ВСУ.

Еще один потенциальный недостаток состоит в том, что ТОТЭ имеет время запуска 40 минут, поэтому его придется оставить включенным в течение всего дня.Хотя это намного тише, чем газовые турбины, это все же может быть проблемой в аэропортах, которые требуют отключения ВСУ во время ремонта по экологическим причинам. Технология для APU SOFC, которая заменит текущую APU, вряд ли будет доступна как минимум до 2020 года.


Следующая информация относится в основном к работе
APU установлены на 737-300 до MAX. Для заметок о ВСУ серии -200
операции, см. примечания Джордана или Феррейры.Большая часть этой информации является общей для всех серий 737.

G450: APU

Общее описание

APU G450 примерно так же хорош, как и до тех пор, пока вы не превзойдете новейшее поколение Gulfstream (G500 и G600), но если вы используете GIV, GV, G550 или даже другой G450, вам нужно кое-что. знать о. GIV: ВСУ хорошо поддерживает прохладу в салоне даже в самые жаркие дни, поэтому старая практика замены слива непосредственно перед взлетом больше не нужна.GV и G550: меньше вещей, которые вы можете сделать с APU в полете. G450: Некоторые APU G450 обычно не могут работать в полете, даже если другие могут. (С 2009 года возникла проблема с герметиком корпуса APU.)

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-10] Вспомогательная силовая установка (APU) G450 представляет собой газотурбинный двигатель Honeywell 36-150, состоящий из одной ступени компрессора и одной ступени турбины с дополнительными креплениями для генератора на сорок (40) кВА. и клапан управления нагрузкой, который подает сжатый воздух компрессора в коллектор подачи воздуха для отбора воздуха из пневматической системы самолета.APU позволяет самолету работать независимо, не требуя наземной воздушной тележки и внешнего источника переменного / постоянного тока для запуска двигателей самолета. APU также обеспечивает возможность управления блоками кондиционирования воздуха для охлаждения или обогрева салона самолета без необходимости запуска двигателей при подготовке к вылету. Во время полета ВСУ можно использовать в качестве резервного источника электропитания, если из-за неисправности один или оба генератора авиационных двигателей не работают. ВСУ будет запускаться и работать на высоте до тридцати семи тысяч футов (37000 футов).ВСУ размещается в огнеупорном титановом контейнере в кормовом отсеке для оборудования. Воздухозаборник для ВСУ находится в верхней части фюзеляжа самолета справа от спинного киля перед вертикальным стабилизатором. Выхлоп ВСУ находится под правой опорой двигателя. APU устанавливается на двух направляющих в корпусе контейнера, и люк на правой стороне фюзеляжа самолета может быть открыт и APU снят с самолета для технического обслуживания, сдвинув его горизонтально на монтажных направляющих.Однако при необходимости четыре съемные панели на корпусе контейнера APU обеспечивают доступ для обслуживания и ремонта с установленным блоком. Кроме того, панель с левой стороны самолета может быть снята, чтобы открыть пятую съемную панель на корпусе ВСУ, которая обеспечивает доступ к компонентам, установленным на коробке передач ВСУ.

Выпуск герметика

[G450 AFM, §01-49-10, ¶1] APU может работать на земле, во время взлета, в полете и во время посадки.В полете это дополнительный источник электроэнергии через APU GEN вместо одного или обоих генераторов с приводом от двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Эксплуатация ВСУ запрещена в воздухе, за исключением аварийных операций, если ASC 65 и последующие для самолетов 4001-4171, за исключением 4152 и Бюллетень Заказчика 137 и последующие, не были соблюдены.

Мне кажется, что компания Gulfstream потеряла всякую надежду на решение этой проблемы с FAA. Было несколько неудачных запусков, которые действительно были реализованы, но все они в конечном итоге провалились.Мы приближаемся к десяти годам для пострадавших серийных номеров.

APU Вход: Воздух

Как и в любом реактивном двигателе, воздухозаборник имеет решающее значение для ВСУ, и, как и все критическое в этом самолете, задача по уходу за ним возлагается на компьютер. В этом случае электронный блок управления APU обрабатывает, когда впускные двери APU открываются, насколько и когда они закрываются. Ключевой вывод — дать ему время сделать все это.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20, §2.A. (1)] Воздухозаборник, установленный в верхней правой части фюзеляжа перед вертикальным стабилизатором, обеспечивает вход в турбину ВСУ. Входная дверь управляется электронным блоком управления (ЭБУ) APU и приводится в действие электрическим приводом. ЭБУ открывает вход, когда переключатель APU MASTER, расположенный на панели APU на потолке кабины, включен. Когда дверца воздухозаборника открывается, на панели APU загорается индикатор READY, указывая на то, что APU настроен на запуск.Когда ВСУ запускается на земле, дверца воздухозаборника открывается на 65 °, если ни один из двигателей самолета не работает. Когда один из двигателей работает выше 20%, дверь открывается только на 27 °. Если ВСУ запускается, когда самолет находится в воздухе, величина впускного отверстия регулируется ЭБУ в соответствии с требованиями к воздуху для запуска и сгорания, в зависимости от скорости и высоты самолета. Дверь полностью откроется на 27 °, когда APU достигнет 100% об / мин. Во время выключения APU дверца воздухозаборника полностью закрывается только после того, как частота вращения APU упадет ниже тридцати пяти процентов (35%).

При неработающих двигателях дверь должна открываться достаточно широко, чтобы вы могли видеть ее с земли. После бега, хотя и не так широко, вы сможете увидеть его через хвостовую камеру.

Одна из причин, по которой вы хотите подождать до 4% во время выключения, прежде чем выключать главный выключатель APU, — это позволить двери полностью закрываться. Если оставить его открытым, заборник может поглотить достаточно воды или другого постороннего мусора, чтобы повлиять на последующие запуски.

APU Вход: топливо

Топливо обычно поступает из левого бака и расходуется примерно 200 фунтов в час, чуть менее 30 галлонов.Есть два способа остановить подачу топлива к APU: переключатель APU MASTER управляет подачей топлива в источнике, в топливном баке; нажатие кнопки APU STOP или в случае пожара топливо останавливается на самом APU, но давление топлива в корпусе APU все еще сохраняется. (В отличие от GV / G550, здесь нет автоматического охлаждения APU, поэтому вам действительно не нужна кнопка APU STOP, хотя вы должны, по возможности, придерживаться согласованных процедур между самолетами.)

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.D.] Топливо подается в ВСУ из бака левого крыла с помощью левого главного топливного насоса (правый главный бак и насос могут использоваться, если открыт перекрестный клапан). Топливо под давлением направляется через запорный топливный клапан APU на конструкции задней балки левого крыла, который управляется переключателем APU MASTER. Топливопровод проходит в корму от запорного клапана для подачи топлива в регулятор APU.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-26-30 ¶2.C.] При обнаружении возгорания внутри корпуса ВСУ автоматически прекращается подача топлива.
на контроле топлива ВСУ.

APU Вход: электрические

ЭБУ получает питание от более сильной батареи, но стартер всегда идет влево, если вы не прикажете ему двигаться вправо (выключив левую батарею). Это удобно при запуске в полете, поскольку вам не нужно помнить о выключении аккумулятора, как в GV / G550.

Рисунок: Схема электрической системы G450 (примечания Эдди)

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.B] ECU получает питание через переключатель APU MASTER от правой основной шины постоянного тока через автоматический выключатель APU PWR # 1 или от левой шины аккумуляторной батареи через автоматический выключатель APU PWR # 2 (ECU выбирает максимальное напряжение из двух источники, если доступны оба).

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-24-30 ¶2.D] Пусковой контактор ВСУ питается только от левой батареи во время процесса запуска, если левая батарея не отключена вручную, не подключена или не установлена, и в этом случае правая батарея будет питать пусковой контактор APU).

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-30 ¶4.B. (4)] Непрерывная работа стартера ВСУ при питании от аккумуляторных батарей самолета ограничивается максимум тремя (3) последовательными попытками запуска. Перед началом следующего полного цикла стартера необходимо соблюдать период охлаждения продолжительностью один (1) час. Попытки запуска APU при питании от внешней тележки постоянного тока ограничены максимум тремя (3) попытками. Между попытками запуска требуется пятнадцать (15) минут охлаждения для защиты проводки самолета.Перед началом следующего полного цикла стартера необходимо соблюдать период охлаждения продолжительностью один (1) час. ВНИМАНИЕ: ПОДОЖДИТЕ ПЯТНАДЦАТЬ (15) МИНУТ, ЧЕМ ПЫТАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ДРУГОЙ APU, ИСПОЛЬЗУЯ ВНЕШНИЙ ПИТАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОХЛАДИТЬ КАБЕЛЬУ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО РАЗЪЁМА ПИТАНИЯ ДО СТАРТЕРА APU. ПРИМЕЧАНИЕ. Количество успешных последовательных запусков ограничено до 6 с 10-минутными интервалами на каждый запуск.

Выход APU: стравить воздух

APU производит отбираемый воздух, для которого не задано целевое давление или температура, он регулируется клапаном управления нагрузкой, который дает вам то, что он может, в зависимости от электрических нагрузок и условий окружающей среды.

Клапан управления нагрузкой отдает приоритет потребностям в электричестве и уменьшает поток воздуха, необходимый для поддержания работы генератора или предотвращения обратного давления для стравливания воздуха из двигателя. Во время запуска двигателя это может привести к горячему запуску, если переключатели выпуска воздуха из двигателя случайно оставлены в положении ВКЛ.

См .: G450 APU Load Control Valve Logic.

Рисунок: G450 APU Bleeds, (заметки Эдди)

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.H.] Воздушная система ВСУ обеспечивает сжатый воздух для запуска двигателя и работы агрегатов кондиционирования воздуха на земле. Воздух для ВСУ доступен после того, как ВСУ достигнет рабочей скорости не менее 100% об / мин в течение не менее 90 секунд. ECU управляет клапаном управления нагрузкой APU, чтобы обеспечить отвод воздуха в канал подачи коллектора, когда кнопочный переключатель с надписью APU на панели управления BLEED AIR на потолке кабины установлен в положение ON. Когда клапан управления нагрузкой открыт, на переключателе загорится синяя надпись ON.ЭБУ регулирует расход топлива с помощью регулятора подачи топлива, чтобы поддерживать скорость вращения ВСУ на уровне 100% при обеспечении нагрузки отводимого воздуха. ЭБУ снизит пневматическую мощность, чтобы поддерживать правильные параметры электрического генератора, если высокие требования к отбираемому воздуху ухудшают работу ВСУ.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-36-10] Воздух, подаваемый от ВСУ или наземной тележки, не регулируется. Температура и давление воздуха, поступающего от ВСУ, зависят от скорости ВСУ и условий окружающей среды. Отводимый воздух ВСУ используется в основном только на земле для кондиционирования воздуха и запуска двигателя, но может использоваться в качестве источника воздуха для облегчения запуска двигателя в полете при нештатных операциях.

На первый взгляд может показаться, что это одна из тех ошибок вырезания и вставки в истории самолетов от G550 до G450. В руководствах к G450 есть только две процедуры, требующие использования стартеров двигателя во время полета, и обе они больше связаны с гидравликой, чем с двигателями. Но существует водопровод для пневматического запуска двигателей в воздухе, если они вам понадобятся.

Выход APU: электрические

Генератор ВСУ без какого-либо другого источника переменного тока питает все на земле и питает все, кроме кухни, в полете.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.G.] Генератор с масляным охлаждением, установленный на коробке передач ВСУ, обеспечивает источник переменного тока для использования на земле или в полете, если генератор с приводом от двигателя недоступен. Генератор APU вырабатывает 3 фазы, 400 Гц, 115/120 В и может обеспечивать мощность до 40 кВА. Производительность генератора идентична той, которая установлена ​​на авиационных двигателях, с той лишь разницей, что генератор APU не имеет трансмиссии с интегрированным приводом, поскольку APU работает с постоянной скоростью (об / мин).Генератор может обеспечить полную выходную мощность 40 кВА до предела рабочего диапазона APU в 37 000 футов. Когда APU достигает рабочих оборотов 95% в течение не менее 4 секунд, APU может управлять генератором.

Выход APU: шум и дым

APU Начиная с

Процедура в полете идентична наземной процедуре в G450, поскольку стартер по умолчанию использует левую батарею.(Нет необходимости отменять выбор батареи, как на других самолетах серии GV.)

Удаление воздуха будет доступно через 90 секунд после 100%, если вы считаете, что G450 AOM (§2A-49-20, ¶2.H), или 95%, если вы считаете, что G450 AOM (§2A-49-30, 2.А (2)).

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.G.] Стартер APU имеет электрический привод от источника питания, выбранного блоком ECU. Стартер физически установлен на вспомогательной коробке передач и раскручивает ВСУ через интерфейс коробки передач.Когда приводной вал ВСУ вращается, лопасти компрессорной секции втягивают окружающий воздух через открытый воздухозаборник и подают поток сжатого воздуха в камеру сгорания. Топливо и зажигание поступают в камеру сгорания, а APU ускоряется за счет сил, создаваемых в турбинной части. Стартер отключается, когда ВСУ достигает пятидесяти процентов (50%) оборотов в минуту. Два запальника в камере сгорания подают прерывистую искру высокого напряжения для воспламенения топлива во время запуска.Работа воспламенителей полностью автоматическая и контролируется ЭБУ. Воспламенители начинают работать со скоростью пять процентов (5%) и остаются включенными до тех пор, пока APU не достигнет девяноста пяти процентов (95%) оборотов в минуту.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-30 ¶2.A. (2)] Запуск ВСУ происходит в следующем порядке:

  • Переключатель APU MASTER нажат в положение ON, и внутри переключателя загорается синяя надпись ON.
  • ЭБУ APU выполняет предварительную встроенную проверку (BIT), открывает запорный топливный клапан на лонжероне заднего крыла левого бака и открывает дверцу воздухозаборника (номинальное время открытия дверцы воздухозаборника составляет 30 секунд).Если двигатели самолета не работают, дверца воздухозаборника полностью откроется на 65 °, чтобы всасывать дополнительный воздух для обеспечения требований к стравливанию. Когда двигатель работает с оборотами выше 20%, воздухозаборник открывается только на 27 °, поскольку предполагается, что двигатель будет обеспечивать любые потребности в отбираемом воздухе.
  • Когда тест BIT завершен и конфигурации дверцы воздухозаборника и топливного запорного клапана правильные, ЭБУ включает индикатор READY под переключателем START
  • Когда горит индикатор READY, нажатие кнопки START замыкает пусковой контактор APU, соединяющий стартер APU на вспомогательной коробке передач с соединительной шиной аккумуляторной батареи, инициируя вращение APU.Синяя надпись ON внутри переключателя START будет светиться, пока включен стартер.
  • При 5% об / мин открывается запорный клапан управления подачей топлива, и на запальники подается питание.
  • При 7% гаснет свет ГОТОВО
  • При 50% об / мин ECU отключает стартер, поскольку APU имеет достаточные обороты для ускорения с использованием энергии ступени турбины, и синяя надпись ON внутри переключателя START гаснет.
  • При девяносто пяти процентах (95%) зажигание отключается, и счетчик моточасов начинает регистрировать совокупное время работы APU
  • После достижения как минимум 95% об / мин в течение 4 секунд APU может поддерживать работу генератора, и через 90 секунд доступен стравливаемый воздух
  • Стабилизировано на 100% скорости вращения равняется 62000 об / мин

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-30 ¶2.A. (3)] Запуск ВСУ в полете выполняется в той же последовательности, что и запуск на земле, с добавлением действия клапана управления помпажем. Если самолет находится в воздухе и превышает 16 500 футов, при 60% об / мин открывается клапан управления помпажем, чтобы обеспечить плавный запуск ВСУ. В воздухе воздухозаборник APU изначально не открывается полностью во время запуска — положение двери определяется блоком управления двигателем на основе требований к характеристикам APU, высоты и скорости самолета, но номинальное значение открытия составляет 27 °.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20, 2.H.] Воздушная система ВСУ обеспечивает сжатый воздух для запуска двигателя и работы агрегатов кондиционирования воздуха на земле. Воздух для ВСУ доступен после того, как ВСУ достигнет рабочей скорости не менее ста процентов (100%) об / мин в течение не менее девяноста (90) секунд.

Остановка ВСУ

G450 не имеет запрограммированной последовательности выключения, как GV / G550, кнопка STOP инициирует немедленное выключение. Нажатие кнопки STOP оставляет давление топлива из топливного бака в кожух APU на запорном топливном клапане APU.Установка переключателя APU MASTER в положение OFF снимает это давление топлива в источнике.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.A. (4)] APU выключается переводом переключателя APU STOP в положение OFF, вызывая следующую последовательность событий:

  • ЭБУ отключает APU, генерируя сигнал превышения скорости, чтобы проверить схему защиты от превышения скорости. Цепь превышения скорости отключает подачу топлива к APU в блоке управления подачей топлива, установленном на APU.
  • По мере замедления APU, ECU также циклически открывает и закрывает клапан управления помпажами, чтобы поддерживать надежность клапана. Если клапан не задействован во время последовательности останова, возможно, что клапан останется неиспользованным в течение длительного времени, поскольку он обычно открывается только в том случае, если APU эксплуатируется выше 16 500 ‘.
  • Когда APU замедляется ниже 35% об / мин, ECU закрывает дверцу воздухозаборника. Номинальное время закрытия двери — 15 секунд.
  • Затем ЭБУ инициирует 5-минутный период мониторинга, продолжая подавать питание на индикаторы EGT и оборотов, чтобы гарантировать полное отключение.Блок управления двигателем выдает синее консультативное сообщение CAS «APU Master On» до тех пор, пока переключатель APU MASTER не будет выключен. Если переключатель APU MASTER выключен до истечения 5-минутного периода, сообщение не отображается.
  • По окончании процесса отключения электропитание снимается с APU

Ограничения

[Руководство по летной эксплуатации самолета, §1-49-10]

  • Макс EGT: 973 ° C (запуск), 746 ° C (рабочий)
  • Макс.об / мин: 107%
  • Пределы стартера:
    • Батарея: 3 последовательных, затем 1 час охлаждения
    • Внешний постоянный ток: 3 с 15 минутами между попытками, затем 1 час охлаждения

[Руководство по летной эксплуатации самолета G450, §1-49-30]

  • Генератор APU может выдавать 100% электроэнергии (40 кВА) на земле или в полете от уровня моря до 37 000 футов (максимальная высота для работы APU).Нагрузка генератора ВСУ будет ограничена 85% на расстоянии от 30 000 футов до 37 000 футов при скоростях выше 0,85 Маха.
  • APU Start Envelope: Гарантированно до 37000 футов

APU Essential против несущественного режима

В основном режиме APU не выполняет защитное отключение для нескольких элементов, которые вызывают отключение в несущественном режиме: высокий EGT, высокая температура масла, низкое давление масла, потеря давления масла или датчик EGT, обратный воздух расход, понижение скорости, и пропадание впускной ВСУ двери РВДТ.Если это произойдет, вы получите желтое сообщение APU ESSENTIAL CAS.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-49-20 ¶2.A.] Управляющий блок ECU для APU имеет два режима работы: несущественный и важный.

  • Несущественный режим предназначен для обычных наземных операций, когда ВСУ подает электрический и / или пневматический отводимый воздух в системы самолета. Во время работы в этом режиме блок управления двигателем будет обеспечивать полный набор защитных отключений для предотвращения повреждения ВСУ.Защитная логика основана на предположении, что для наземных операций могут использоваться другие источники для замены APU для удовлетворения требований воздушного судна, такие как внешний источник питания переменного тока или пневматическая тележка.
  • Основной режим управления ограничен работой ВСУ, пока самолет находится в воздухе. Основной режим запускается комбинированным переключателем веса на колесах (WOW) самолета, переходящим в состояние в воздухе. В основном режиме управления ECU блокирует некоторые из защитных отключений APU, поскольку логика управления предполагает, что запуск APU в воздухе будет необходим только во время неисправности или отказа.Ненормальные обстоятельства могут потребовать, чтобы электрическая мощность ВСУ была важна для выхода из состояния, поэтому безопасное состояние самолета имеет приоритет над любым возможным повреждением ВСУ. ПРИМЕЧАНИЕ. Если APU работает в основном режиме, пока самолет находится в воздухе, APU будет продолжать работать в основном режиме в течение пятнадцати минут (15 минут) после приземления, чтобы летный экипаж мог выполнить необходимые процедуры обеспечения безопасности.

Система защиты

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-26-20 ¶2.C.] Пожарный извещатель APU представляет собой непрерывный элемент, проложенный вокруг критических областей внутри контейнера APU. Элемент состоит из трубки, заполненной газообразным гелием и стабилизирующим химическим веществом. Трубка герметизирована с обоих концов, в результате чего создается емкость с постоянным внутренним давлением. В конце трубки установлены два датчика: один измеряет высокое давление, а другой — низкое.

  • Если газ внутри трубки нагревается, молекулярное движение внутри трубки увеличивается, что приводит к повышению давления.Повышение давления выше заданного порогового значения указывает на высокий уровень температуры в одной или нескольких областях, контролируемых детектором. Пороговое значение соответствует увеличению давления, вызванному температурой приблизительно 1000 ° F на небольшом участке сенсорной трубки или уровнем температуры 450 ° F по длине сенсора. Когда давление датчика превышает пороговое значение, на входы / выходы в MAU №1 и №3 отправляется пожарный сигнал для инициирования визуальных и звуковых предупреждений о пожаре MWS CAS. Сигналы жестких проводов генерируются для освещения легенды ПОЖАР на верхней панели ВСУ, главной красной контрольной лампы на противослепляющем экране кабины и, если самолет находится на земле (вес на колесах), на сигнал пожарной сигнализации ВСУ в кабине. носовое колесо хорошо.ЭБУ APU автоматически отключает подачу топлива к APU при обнаружении пожара, минуя режим охлаждения.
  • Второй трубчатый датчик контролирует низкое давление газа в пожарном извещателе. Если неисправность APU или другая неисправность вызывает разрыв конструкции трубки, позволяя выходить газу изнутри, датчик обнаружит результирующую потерю давления и сообщит о неисправности пожарного извещателя APU модулям ввода / вывода в MAU # 1 и №2 для инициирования MWS сообщения CAS. Отказ системы оповещения о пожаре не приведет к автоматическому отключению ВСУ.

[Руководство по эксплуатации самолета G450, §2A-26-30 ¶2.C.] Только левый баллон с огнетушителем вставлен в отсек ВСУ. Если внутри корпуса ВСУ обнаруживается пожар, подача топлива автоматически прекращается на контроле топлива ВСУ. Летный экипаж может сбросить содержимое левого баллона в APU, нажав на охраняемую кнопку FIRE EXT DISCHD над световым индикатором APU FIRE. Когда левый баллон опорожняется, датчик низкого давления баллона сигнализирует об активации желтого L сообщения CAS о разгрузке пожарного баллона и включении желтой надписи FIRE EXT DISCHD на кнопке

.

Логика клапана управления нагрузкой

Руководства GAC разъясняют, что вам не следует использовать APU для запуска двигателей с включенными переключателями выпуска воздуха из двигателя, но не объясняют, почему.Учебное пособие по техническому обслуживанию FlightSafety — единственное, что я нашел в письменной форме, которое объясняет, почему, и оно довольно хорошо с этим справляется:

[Руководство по летной эксплуатации самолета G450 стр. 3A-13]

  • Сообщение CAS: конфигурация слива
  • Причина: запорный клапан открыт при выбранном выпуске воздуха из двигателя
  • Корректирующее действие: Оцените конфигурацию выпуска воздуха. если изолирующий клапан открыт для выполнения процедурных требований, при необходимости выберите ВЫКЛ.

[Руководство по эксплуатации самолета G450 §2A-36-20 ¶2.D.] Управление воздухом ВСУ осуществляется с помощью кнопочного переключателя с надписью «ВСУ» на панели управления СКВОЗОМ ВОЗДУХА в кабине над головой. Нажатие переключателя во время работы APU откроет клапан управления нагрузкой (LCV) APU, позволяя стравленному воздуху, забираемому из ступени компрессора APU, попадать в подающий коллектор. Легенда ON внутри переключателя загорится, когда LCV открыт. Запорный клапан коллектора также откроется, что сделает воздух ВСУ доступным для работы блока кондиционирования воздуха и запуска двигателя.Поскольку для воздуха ВСУ нет ВАС, а работа ВСУ регулируется электронным блоком управления (ЭБУ), который регулирует частоту вращения ВСУ до ста процентов (100%) в пределах температуры, количество отбираемого воздуха, производимого секцией компрессора, будет варьироваться в зависимости от высота плотности. ВСУ должен достигать девяноста пяти процентов (95%) оборотов в минуту в течение как минимум девяноста (90) секунд, чтобы обеспечить отвод воздуха в коллектор.

[Руководство по эксплуатации самолета G450 §2A-49-20 ¶2.B.] После запуска APU ECU контролирует производительность и регулирует рабочую температуру и частоту вращения с помощью команд для управления топливом, контролирует нагрузку генератора переменного тока и обеспечивает стравливание воздуха в пневматическую систему, если она выбрана, путем изменения положения клапана управления нагрузкой (LCV).

[Руководство по эксплуатации самолета G450 §2A-49-20 ¶2.H.] Воздушная система ВСУ обеспечивает сжатый воздух для запуска двигателя и работы агрегатов кондиционирования воздуха на земле. Воздух для ВСУ доступен после того, как ВСУ достигнет рабочей скорости не менее ста процентов (100%) об / мин в течение не менее девяноста (90) секунд. ECU управляет клапаном управления нагрузкой APU, чтобы обеспечить отвод воздуха в канал подачи коллектора, когда кнопочный переключатель с надписью APU на панели управления BLEED AIR на потолке кабины установлен в положение ON.Когда клапан управления нагрузкой открыт, на переключателе загорится синяя надпись ON. ЭБУ регулирует расход топлива с помощью регулятора подачи топлива, чтобы поддерживать обороты ВСУ на уровне 100% (100%) при обеспечении нагрузки отводимого воздуха. Воздух из ВСУ отбирается из компрессорной секции силовой установки и направляется через обратный клапан, который не позволяет давлению отбираемого из двигателя воздуха нарушать поток воздуха внутри ВСУ. ЭБУ снизит пневматическую мощность, чтобы поддерживать правильные параметры электрического генератора, если высокие требования к отбираемому воздуху ухудшают работу ВСУ.

[§03-03-20 Руководства по эксплуатации самолета G450]

15. ВЫПУСК ВОЗДУХА из двигателя. . . ВЫКЛ

[Учебное пособие по техническому обслуживанию безопасности полетов, гл. 49, стр. 49-49] Желтое сообщение EICAS «Конфигурация стравливания» указывает на неправильную конфигурацию клапанов (APU LCV, L, регулирующий запорный клапан, регулирующий давление воздуха, R и запорный клапан). Продолжение эксплуатации в этой конфигурации может привести к повреждению двигателя. Летный экипаж должен проверить переключатели BLEED AIR APU, MASTER CRANK, L ENG bleed, R ENG bleed и ISOLATION, а также проверить / правильно выбрать переключатель.

Сообщение «Конфигурация стравливания» (желтый) отображается, если левая и / или правая системы стравливания выбраны в положение ВКЛ и запорный клапан ОТКРЫТ.

ЭБУ считывает скорость обоих компрессоров л.с. двигателя по шине ARINC, и, в этой ненормальной конфигурации, если скорость любого из двигателей N 2 увеличивается примерно до 20% л.с. (N 2 ), управление нагрузкой ВСУ клапан закрывается автоматически. Это защищает APU от обратного потока отбираемого воздуха.

Попытка запуска главного двигателя (MES) с предупреждением «Конфигурация выпуска воздуха» (желтый) приведет к горячему запуску двигателя. Поскольку LCV получит команду закрываться, как только частота вращения двигателя достигнет 20% N 2 .

Неисправности ВСУ

Прежде чем рассматривать возможные неисправности, вам необходимо понять основные и несущественные режимы, чем они отличаются, когда речь идет о защитных отключениях, и ограничениях.

См .: APU Essential против несущественного режима.

См .: G450 APU Abnormals.

Лучшие методы работы APU

Следующее извлечено из протокола завтрака от 27 сентября 2002 г. Вы можете утверждать, что они были написаны для GII, GIII и GIV, и это, безусловно, правда. Но я думаю, что вы можете получить хорошую информацию из следующих заметок; конечно лучше, чем слухи, распространяемые каким-то парнем, стоящим перед классом, у которого не больше опыта использования APU, чем у вас.Я выделил хорошие части.

минут завтрака, 27 сентября 2002 г., техническое обновление

Дэррил Смит, инженер проекта, силовая установка / ECS

GII / III / IV (ATA 49): передовой опыт работы APU

Было получено множество вопросов, касающихся увеличения установленного ресурса ВСУ GTCP36-100 (G), используемой на самолетах Gulfstream II / III / IV. В этой статье предлагаются рекомендации по увеличению установленного срока службы APU для достижения максимальной доступности.Компания Honeywell представила ниже несколько различных тем, которые могут быть полезны в отношении причин повреждения горячей секции.

Общий

На срок службы горячей секции GTCP36-100 (G) в основном влияет повреждение ротора турбины и сопла турбины. Этот тип повреждения обычно называют «бедствие горячего конца» или «тепловое повреждение». Термическое повреждение или повреждение также могут повлиять на пластину межступенчатого (лабиринтного) уплотнения. Обычно причинами «горячего конца» являются термическое повреждение, коррозия горячим газом и эрозия частицами.«Ряд программ улучшения материалов и компонентов позволил улучшить конструкцию GTCP36-100 (G), чтобы увеличить долговечность зоны турбины. Эти улучшения были предложены в бюллетенях по обслуживанию Honeywell. В дополнение к имеющимся бюллетеням существует ряд рабочих процедур, которые могут продлить срок службы установленного ВСУ.

Термическое бедствие

Срок службы горячей секции APU зависит от использования APU. APU, который работает при максимальной температуре выхлопных газов (EGT), будет иметь более короткий срок службы, чем тот, который работает при частичной нагрузке, в условиях более низкого EGT.Точно так же количество тепловых циклов напрямую влияет на срок службы турбины. Термические циклы включают в себя запуски и остановки устройства, а также выбор режима, который приводит к пошаговым изменениям EGT.

На самом деле, высокий EGT не является истинной причиной отказа турбины ВСУ. Температура на входе в турбину (T4) представляет собой реальный интересующий параметр. EGT — это то, что использует электронный блок управления (ECU) APU для поддержания нормальной работы. Однако окружающие условия будут влиять на T4, но не обязательно на EGT.Например, при максимальной нагрузке слива с EGT на ее верхнем пределе 1230ºF / 665ºC температура T4 будет ВЫШЕ в холодные дни, чем в теплые дни, из-за влияния плотности воздуха на производительность APU. Следовательно, работа APU в холодный день может быть потенциально более вредной, чем работа в теплый день.

Можно ожидать, что любые изменения в рабочих процедурах, которые минимизируют либо максимальное значение EGT, либо количество термических циклов, помогут продлить срок службы горячей секции. Способы уменьшения максимального EGT включают следующее:

  • Управление температурой в кабине:
    • Работа одного блока кондиционирования воздуха вместо двойного блока
    • Работа ACM в автоматическом режиме вместо ручного
    • Управляет медленными скоростями регулировки температуры в кабине, «с понижением» или «повышением»
  • Минимизация протечек в воздуховоде системы отбора воздуха.

В особо жарком или влажном климате рекомендуется закрыть дверь кабины, чтобы снизить потребность в кондиционировании воздуха и снизить время работы ВСУ. Все эти меры уменьшают количество отбираемого воздуха от ВСУ, что, в свою очередь, снижает EGT.

Целостность воздуховода (хотя и не является частью работы APU) имеет решающее значение для увеличения срока службы установленного APU. Утечки стравливаемого воздуха увеличивают потребность в потоке на ВСУ, что приводит к более высокому EGT. Рекомендуется регулярно проверять выпускной коллектор для обнаружения и устранения утечек в системе отбора воздуха.

Термические циклы

Лучший способ избежать чрезмерного термоциклирования — заранее спланировать использование APU. Лучше запустить APU в «ненужном» состоянии ожидания, чем выключить его на короткое время и перезапустить.

Внезапные изменения нагрузки вызывают высокие всплески EGT, которые возникают из-за времени отклика системы управления APU. Например, если APU работает в установившемся режиме с одним работающим блоком кондиционирования воздуха, а затем добавляется второй блок, скорость APU падает, потому что дополнительная энергия отводится увеличившимся отводящим потоком.Это приводит к кратковременному падению скорости APU, что определяет ECU. Когда скорость падает ниже 100% регулируемой скорости, ЭБУ компенсирует это, добавляя топливо, чтобы вернуть ВСУ к работе на полной скорости. Добавление топлива увеличивает EGT, что часто приводит к кратковременному всплеску, превышающему установившуюся температуру. Эти всплески не видны на манометрах в кабине, но вызывают условия высокого перегрева на очень короткое время. Эти всплески T4 могут превышать температуру плавления материала сопла турбины.

Повторяющиеся превышения температуры приведут к эрозии лопаток сопла турбины, что, в свою очередь, повредит ротор турбины.Наличие любого переключателя выпуска воздуха вместе с переключателем воздуха APU может вызвать такие же скачки. В этом состоянии, когда рычаги питания выдвинуты вперед и назад, APU будет соответственно выключен и включен. Компания Gulfstream опубликовала в Руководстве по техническому обслуживанию GIV, глава 36, рекомендации по работе с одним источником отбираемого воздуха, которые предотвратят эти конкретные термические циклы.

Процедуры из кабины могут быть рекомендованы для уменьшения количества и степени изменений нагрузки ВСУ, которые будут включать постепенные изменения выбора температуры в кабине, с использованием одного или двух блоков кондиционирования воздуха в течение цикла ВСУ (без переключения вперед и назад) и поддержанием «Авто» режима ACM. операция.«Ручной» режим следует использовать только для устранения неисправностей. Кроме того, Gulfstream выпустила GIV Aircraft Service Change (ASC) 390 Part 3 и производственный стандарт для самолета 1310, который устанавливает трубку Вентури, ограничивающую стравливание воздуха, в воздуховоде. Эта трубка Вентури снижает степень выбросов EGT, возникающих в результате переходных процессов нагрузки. Кроме того, компания Gulfstream опубликовала в Руководстве по техническому обслуживанию GIV, Глава 21, рекомендации по работе с одиночным блоком, которые позволят сократить тепловые циклы.

Еще одно использование воздуха ВСУ, которого следует избегать, — это прогрев крыльев самолета или капота двигателя.Эта операция создает максимальную нагрузку на APU и не рекомендуется. Это должен быть последний метод удаления льда с передних кромок крыла или с области капота, когда нет тележек для подачи воздуха или нагнетателей горячего воздуха для подготовки самолета к полету.

APU Surge

Скачки компрессора ВСУ повредят турбинную секцию. Когда происходит всплеск, наблюдается очень высокий всплеск EGT, подобный всплескам, описанным выше. Пульсация может быть результатом ряда условий, в том числе следующих:

  • Образование твердого углерода в камере сгорания, которое блокирует воздушные каналы сопла турбины
  • Экран крышки камеры сгорания слишком близко к внешней стенке камеры сгорания
  • Засорение или искажение потока на входе в компрессор
  • Посторонний предмет Повреждение крыльчатки или диффузора
  • Чрезмерная нагрузка на вал в очень холодные или очень жаркие дни
  • Процедуры управления стравливанием воздуха (см. Информационное письмо Honeywell SIL APU-54)

Если возникают скачки напряжения APU, необходимо определить и устранить причину перед продолжением обслуживания.

Неисправности камеры сгорания

Отклонения в системе подачи топлива или камере сгорания могут отрицательно сказаться на сроке службы секции турбины. Такие факторы, как потеки топливного распылителя, утечки воздуха на фланце крышки камеры сгорания, прокладка распылителя, бобышки запального или дренажного фитингов, плохое прилегание камеры сгорания к тору или деформация / эрозия охлаждающих юбок камеры сгорания, могут способствовать неравномерному распределению пламени. Накопление большого количества углерода в камере сгорания является индикатором плохого распыления топлива и может привести к скачкам напряжения в APU.Любое из вышеперечисленных условий может привести к попаданию «горячей полосы» на сопло турбины, температура которой может превысить температуру плавления материала. Требуется соблюдение плановых проверок камеры сгорания / распылителя Honeywell, что поможет предотвратить повреждение секции турбины в этих условиях.

Запуск горелки

Факел запускается в результате чрезмерного количества топлива в двигателе при выключенном зажигании, что обычно происходит после неудачной попытки запуска. Такие условия приведут к очень высоким внутренним температурам до тех пор, пока излишки топлива не будут сожжены.Если начинается поджигание, это означает ускоренное повреждение турбины из-за высоких температур газа во время разгона ВСУ. Если происходит поджигание, необходимо определить причину и устранить ее до продолжения обслуживания. Поджигание можно свести к минимуму после неудачного запуска, дождавшись, пока излишек топлива вытечет за борт, перед попыткой последующего запуска.

Процедуры отключения ВСУ

Процедура выключения APU была предметом большой путаницы с момента ввода в эксплуатацию APU серии GTCP36-100.Предыдущие модели ВСУ, особенно те, в которых использовался задний подшипник («горячий подшипник») за ротором турбины, требовался период «охлаждения» для охлаждения заднего подшипника до прекращения подачи масла. Остановка такой ВСУ без охлаждения приведет к закоксовыванию заднего подшипника. В APU серии GTCP36-100 не используется задний подшипник, поэтому период охлаждения не требуется. Что еще более важно, период охлаждения вредит APU серии GTCP36-100.

Правильная процедура выключения, используемая на APU GTCP36-100 (G), состоит в том, чтобы дать команду на выключение из существующего рабочего состояния, и существующая нагрузка APU (либо стравливание, либо вал) НЕ должна быть удалена до подачи команды на выключение.Предпочтительный метод выключения APU — использование переключателя Overspeed Test. Эта процедура сокращает количество тепловых циклов, вызывающих повреждение, и одновременно выполняет проверку схемы защиты ЭБУ от превышения скорости.

Проглатывание жидкости для удаления обледенения

Этот вопрос подробно рассмотрен в Руководстве по техническому обслуживанию ВСУ Honeywell GTCP36-100 (G) (49-21-89), Руководстве по техническому обслуживанию Gulfstream, глава 12, и соответствующем разделе руководства по летной эксплуатации самолета в холодную погоду.Следует избегать попадания в APU противообледенительных жидкостей или растворов для мойки самолетов, содержащих коррозионные агенты. Это может вызвать быструю горячую коррозию турбины, а также незащищенное превышение скорости, что приведет к очень дорогостоящему ремонту. Кроме того, моющие средства, содержащие хлор, будут разрушать рабочее колесо титанового компрессора и, возможно, привести к его выходу из строя во время работы.

Запуск главного двигателя

Следует избегать медленных запусков основного двигателя, поскольку чем дольше ВСУ должна находиться при максимальной температуре, тем больше повреждений будет нанесено турбинной секции.Рекомендуется регулярно контролировать время цикла запуска, чтобы определить, когда время запуска становится длинным, что позволит быстро исправить ситуацию.

Ссылки

«Рекомендации по эксплуатации ВСУ, 27 сентября 2002 г.

Руководство по эксплуатации самолета Gulfstream G450, редакция 35, 30 апреля 2013 г.

Руководство по летной эксплуатации самолета Gulfstream G450, редакция 36, 5 декабря 2013 г.

Руководство по техническому обслуживанию Gulfstream G450, редакция 18, 12 декабря 2013 г.

Как удалить воздух из модуля АБС?

Каждый раз, когда вы меняете какую-либо часть тормозной системы, вам нужно будет удалить воздух из тормозной системы.

Это означает удаление всего воздуха из системы. Причина, по которой вы должны прокачать тормоза, заключается в том, что воздух сжимаемый, и если в системе есть воздух, педаль тормоза будет мягкой. Причина, по которой педаль тормоза будет мягкой и мягкой, заключается в том, что воздух нужно будет оттолкнуть, прежде чем жидкость сможет сделать то, что должна.

Это может быть опасно, потому что для остановки потребуется больше времени. В большинстве случаев прокачать тормоза несложно, но что, если воздух попадет в модуль АБС?Что ж, прокачать модуль ABS может быть немного сложнее, но эта статья объяснит, как это сделать.

Как прокачать тормоза?

Прежде чем приступить к прокачке модуля АБС, мы сначала кратко объясним, как прокачать тормозную систему. Это потому, что вы можете подумать, что у вас есть воздух в модуле, но на самом деле он находится в другой части системы. Лучше всего сначала убедиться, что остальная часть системы свободна от воздуха, прежде чем пытаться удалить воздух из модуля ABS, потому что удаление воздуха из модуля ABS может быть проблемой для кого-то, чтобы сделать это самостоятельно.Для стравливания воздуха из самой тормозной системы также помогает напарник.

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, нужно своевременно открыть выпускные клапаны. Вы должны убедиться, что у вас есть чистая жидкость, прежде чем прокачивать линии, однако вы хотите открыть все спускные клапаны и дать им стечь. Вы также хотите откачать всю старую жидкость из главного цилиндра. Когда главный цилиндр опустеет, вы можете добавить новую жидкость. Чтобы удалить остатки старой жидкости в воздух, вам понадобится напарник, чтобы облегчить задачу.

Вы помещаете шланг, из которого идет кровь, в свежую тормозную жидкость. Затем ваш помощник нажимает на педаль тормоза с достаточной силой, чтобы остановиться на светофоре. После того, как они нажмут на тормоз, вы ослабите выпускной клапан на четверть оборота. Это приведет к всасыванию новой жидкости и вытеканию старой жидкости, как только старая жидкость перестанет выходить, закройте отверстие для прокачки и попросите человека снять ногу с тормоза. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из системы не пойдет свежая чистая жидкость.

Как удалить воздух из модуля АБС?

В зависимости от транспортного средства вы захотите начать с определенной тормозной магистрали либо спереди, либо сзади.Это связано с тем, как настроена система, и существует наиболее эффективный способ удалить воздух из системы. Вам придется искать информацию в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Если прокачка тормозной системы подобным образом не решает проблему мягких тормозов или вы знаете, что в модуле ABS есть воздух, то вам придется его прокачать.

Модуль удаления воздуха из АБС

Прокачка модуля АБС — более сложная задача, чем просто прокачка тормозной системы, потому что модуль АБС имеет много камер и движущихся частей.Большинство модулей АБС имеют выпускные клапаны, но зачастую их недостаточно, чтобы удалить весь воздух. Тем не менее, в зависимости от того, где находится воздух, будет определяться, насколько сложно удалить воздух из модуля ABS.

Первое, что нужно сделать, чтобы прокачать модуль АБС, — это завести автомобиль или повернуть ключ туда, где находится аккумулятор. Затем нужно нажать на педаль тормоза.

Важно, чтобы система находилась под давлением, прежде чем делать это, чтобы помочь вытеснить воздух. После нажатия педали тормоза ослабить датчик тормоза.

Это приведет к включению света на приборной панели, что и должно было произойти. После того, как вы ослабите его, удерживайте тормоз нажатым и затяните его обратно. Это должно позволить воздуху выйти и погаснуть свет.

Если воздух находится дальше в системе, хотя вам понадобится специальный инструмент для удаления воздуха, для разных автомобилей требуются разные дилерские инструменты, которые подключаются к порту OBD2. Некоторые сканеры OBD2 могут делать то же самое.

Инструмент переключает различные клапаны, пока тормоза находятся под давлением, чтобы позволить воздуху выйти.Затем может попасть новая тормозная жидкость, которая, в свою очередь, вытеснит больше воздуха.

Прокачка модуля АБС

После использования инструмента для переключения клапанов вам нужно будет снова прокачать тормозные магистрали вручную. Это потому, что большая часть воздуха из модуля ABS собирается в них.

Можно делать это дома?

Итак, возникает вопрос, можно ли прокачать модуль АБС дома? Что ж, ответ — да, технически можно, но это сложно.

Это связано с тем, что требуемый специальный инструмент стоит дорого.Вы можете купить один, и, как уже упоминалось, верхние сканеры OBD2 обычно могут делать то, что требуется, но это дорого.

Кроме того, это сложно сделать дома, потому что для того, чтобы добраться до выпускных клапанов на модуле АБС, обычно требуется, чтобы автомобиль находился в воздухе.

Это связано с тем, что до него может быть трудно достать гаечный ключ. По той же причине может быть даже проблема вручную прокачать остальную тормозную систему дома.

Иногда пандусов бывает достаточно, чтобы добраться до нужного места, но пространство может быть проблемой, если у вас дома не будет машины, из-за которой тормоза не будут находиться в воздухе.

Заключение

Итак, теперь вы знаете, как удалить воздух из модуля АБС самостоятельно дома, однако теперь вы также знаете, что это сложно выполнить дома. Это связано с тем, что может быть трудно добраться до выпускных клапанов, когда автомобиль находится на земле, а также потому, что требуется специальный инструмент для переключения клапанов в модуле ABS, чтобы выпустить воздух. Вы также знаете, что перед прокачкой модуля АБС вы должны прокачать оставшиеся тормоза, чтобы просто убедиться, что в них нет воздуха, а также прокачать оставшуюся часть тормозов после прокачки модуля АБС, поскольку воздух из модуля уйдет. в них.Если вы можете получить оборудование для прокачки тормозов и модуля ABS дома, вы можете сделать это для экономии денег, однако, если вы не работаете много с автомобилями, вы можете просто позволить магазину прокачать ваш модуль ABS.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *