Длительного горения буржуйки своими руками: инструкция по изготовлению со схемой и чертежами + видео

плюсы, варианты изготовления и материалы

Большинство из нас наверняка наслышаны о такой печи, как буржуйка. По своему исполнению она представляет металлическую конструкцию, оснащенную дымоходом. Подобные печи были очень популярны в первой половине XX века. Но спустя некоторое время, когда в домах стали устанавливать газовые печи и центральную систему отопления, о них начали забывать.

Впоследствии о них вспомнили во время Второй мировой войны: в эти годы, когда в квартирах и учреждениях не было центрального отопления, буржуйки помогали поддерживать тепло в помещениях. Эти печи кустарного исполнения часто использовали для обогрева блиндажей, землянок и вагонов-теплушек. В 50-е годы XX века об этих печах вспомнили владельцы дачных участков, которые устанавливали их в свои садовые домики. В наши дни они по-прежнему пользуются популярностью в первую очередь в качестве средства обогрева подсобных помещений площадью 10-15 кв. м. Они отлично справляются со своей задачей при их использовании в гаражах, маленьких дачных домах, теплицах и т. п.

Основные преимущества буржуйки

Высокую популярность печам-буржуйкам обеспечили их достоинства, которых у них имеется в достаточном количестве:

• Отсутствие проблем при пользовании.
• Компактные размеры, из-за чего нет необходимости выделять для них много места.
• Простая конструкция, позволяющая изготовить такую печь своими руками.
• Подобная печь может применяться в качестве прибора для отопления, а также приготовления пищи.
• Минимальные расходы по обогреву помещений. Буржуйка отличается универсальностью и может работать на любых видах топлива, включая и щепки.
• Способность работать в автономном режиме.

Однако буржуйки нельзя считать идеальным устройство обогрева. Поэтому, знакомясь с их преимуществами, также необходимо уделить внимание и недостаткам. Хотя нагрев такой печи и занимает минимум времени, достигнутую температуру они держат недолго. По этой причине приходится регулярно подкладывать в них топливо. В этом плане они заметно уступают печам длительного горения, которым не нужно уделять внимания в течение всего дня. Количество вырабатываемой тепловой энергии буржуйкой недостаточно для того, чтобы обеспечить комфортную температуру в большом помещении. Она отличается довольно небольшим КПД, равным 5-10%. По этому показателю она проигрывает большинству современных обогревательных установок.

Как увеличить эффективность печи?

Эта проблема актуальна для многих мастеров промышленного производства и рядовых умельцев. Для получения представления об этом процессе следует вначале выяснить, как устроена буржуйка, и ознакомиться с некоторыми важными моментами.

Диаметр дымохода

При использовании буржуек, главное, сделать так, чтобы через этот дымоход выходило меньшее количество дымового газа по сравнению с вырабатываемым топкой объемом. В случае успешного решения этой задачи газы будут оставаться в трубе и перемещаться по пространству топки некоторое количество раз. Это приведет к циркуляции воздуха, который является обязательным условием, обеспечивающим горение топлива. В результате, выходя через дымоходную трубу, эти газы уже будут иметь более низкую температуру.

Эта задача может быть решена путем определения оптимального диаметра дымохода. Таковым может считаться размер, который в три раза превышает объем топки печи в кубических метрах. Однако в случае циркуляции газа в металлическом ящике он довольно быстро лишится своей температуры.

Во избежание быстрого охлаждения газов и для обеспечения их полного сгорания необходимо изменить процесс горения топлива таким образом, чтобы он проходил в режиме пиролиза. Создать же его можно с помощью высокой температуры. Причем даже если пытаться использовать в качестве топлива сухую мебель, добиться необходимого эффекта не получится.

Можно попробовать регулярно подкладывать уголь, однако с помощью подобного сырья нельзя создать оптимальные условия для пиролизного процесса. Такое возможно лишь при условии, что печь будет работать в режиме тления и будет естественным путем переходить из одного режима работы в другой. Теперь мы подошли к следующему важному моменту.

Стальной трехсторонний защитный экран

Размещать его следует на таком месте, чтобы он был удалён от тела печки на расстоянии 50-60 мм. Благодаря ему будет отражаться в сторону печи более половины инфракрасного излучения, что позволит обеспечить температуру, в которой нуждается топка. Очень важно подобрать правильное расстояние между печью и экранирующим элементом, поскольку это может заметно повлиять на экономическую составляющую конструкции. Использование в самом начале процесса горения дров и угля обеспечивает выработку тепловой энергии в большом количестве.

Помня о том, что запаса дров и угля постоянно не хватает, важно сделать так, чтобы самые первые порции тепла оказались в помещении, а не ушли в трубу.

Среди известных на сегодняшний день методов теплопередачи в плане эффективности нет равных конвекции. Практически он реализуется в том, чтобы после нагрева воздуха около печи сделать так, чтобы он распространился по всему помещению. Эту задачу можно решить с помощью экрана.

Хотя температура нагрева нижнего пласта буржуйки не такая высокая, все же от него тепло исходит вниз. Из-за этого возникает опасность возникновения в комнате пожара. По этой причине в качестве основания, на котором будет размещена буржуйка, необходимо использовать металлический лист, предусматривающий вынос 30- 40 см от печки. Причем под ним необходимо разместить дополнительный лист, который может быть выполнен из асбеста или базальта.

Стоит заметить, буржуйка не в состоянии на 100% поддерживать режим пиролиза. Это связано с тем, что после поступления в трубу дымохода газы покидают ее, не успев отдать свое тепло. Добиться этого можно, если грамотно подойти к устройству дымоходной трубы, выбрав для нее наиболее оптимальную конструкцию.

Решается эта задача следующим образом: в конструкции дымохода должна быть предусмотрена вертикальная часть, достигающая в высоту не менее 1 метра. Также она должна предусматривать слой теплоизоляции, в качестве которого можно использовать базальтовую вату.

От нее должна идти труба, расположенная под небольшим углом и имеющая аналогичный диаметр. У нее имеется специальное название — боров. С его помощью будут созданы условия, при которых можно обеспечить сгорание газов, в результате поступаемое за их счет тепло в помещение увеличится на 30%. В длину подобный баров может достигать 2,5-4,5 метра. Размещать его следует не ближе 1 метра от стен и потолка. Между нижней частью печи и боровом должно присутствовать пространство шириной 2 метра. Нелишним будет предусмотреть для него защиту на основе металлической сетки.

Еще со времени своего появления и популяризации буржуйки в их конструкцию вносились изменения. В результате сегодня они представляют собой печи долгого горения, отличающиеся простотой в эксплуатации и высоким уровнем эффективности. Современный вариант этих печей уже не предусматривает колосников, при этом у поддувала появился воздушный дроссель, основное назначение которого заключается в регулировании тепловой мощности и режима горения. Для обеспечения длительного горения воздух поступает к топливу сверху.

Среди различных вариантов буржуек наибольшую энергоемкость демонстрируют чугунные печи. Подобные устройства могли работать даже без экрана. Именно это особенность была учтена, когда их было решено использовать для обогрева армейских казарм. В нашей стране давно занимаются изготовлением армейских буржуек, причем по качеству их работы нареканий нет. Эти установки отличаются по многим параметрам, в том числе и габаритам.

Собираем печь буржуйку своими руками

В плане конструкции подобная печь включает в себя топку с колосником, поддувальный золосборник и дымоход. В качестве места установки буржуйки подходит любое строение, Главное, чтобы там была возможность для вывода дымохода наружу. Если у вас имеется валяющийся без дела пустой газовый баллон, то не стоит избавляться от него. Вы можете найти ему применение, если сделаете из него корпус буржуйки.

Материалы для сборки печки

Чтобы изготовить буржуйку своими руками, вам потребуются следующие материалы:

• стальная решетка;
• уголки из стали;
• труба для дымохода;
• стальной лист;
• дверца.

Необходимо взять газовый баллон и отметить место в верхней части, где расположен железный обод с краном. Его необходимо извлечь, для чего можно использовать молоток.

Затем необходимо вырезать отверстие под дверцу, заранее рассчитав ее размеры.

Уголки вам послужат для рамки под дверцу, для изготовления которой вам потребуется сварка.

После того, как рама будет приварена к баллону, необходимо установить дверцу на болты, для чего в начале придется выполнить необходимые отверстия для них.

В месте, соответствующем дну печи, следует вырезать отверстия под решетку, после чего ее необходимо приварить. С других трех сторон необходимо установить стальные листы, используя сварку. Они послужат стенками для будущей печи. В итоге должен получиться короб с дверцей, не имеющей верхней части. Коробку необходимо сварить с дном, причем это необходимо сделать так, чтобы открытая сторона прилегала к дверце. Далее необходимо установить заслонку, при помощи которой можно будет изменять режим подачи воздуха в топку печи.

Для придания устойчивости печи-буржуйке к газовому баллону необходимо приварить ножки. С тыльной стороны изготавливают отверстие, через которое будет выходить газ из дымохода. После этого начинают собирать дымоход, предусмотрев в нем в поворот, который позволит тепло покидать помещение небольшой задержкой.

Приведенная схема применима для изготовления своими руками печи-буржуйки на основе 40-литрового бидона из-под молока.

Как сделать буржуйку из листов стали своими руками

Конструкция топки подобной печи должна предусматривать перегородки, которые избавят вас от необходимости расходовать на поддержание работы печи большое количество топлива.

Материалы для сборки печи

Чтобы изготовить подобный вариант печи-буржуйки, вам потребуются следующие материалы:

• стальные листы, которые пойдут на корпус печи, толщиной от 4 мм;
• стальные листы, из которых будут изготовлены перегородки, толщиной не менее 1 см;
• решетка;
• труба для дымохода;
• сварочный аппарат.

Первое, что вам необходимо сделать для сооружаемой буржуйки своими руками – чертеж, который упростит для вас задачу по ее изготовлению. Далее необходимо взять листы и вырезать из них элементы для корпуса печки и две перегородки. Последние необходимо установить в верхнюю часть топки, в дальнейшем ими будет обеспечен сложный, извилистый путь для дымовых газов, что обеспечит более высокую эффективность выработки тепловой энергии печью.

В верхней части необходимо выполнить отверстие для дымохода диаметром 110 мм. Также нужно расположить и отверстие под варочную плиту, диаметр которого должен составлять 150 мм.

Далее берем боковины и крепим их при помощи сварки к нижней части корпуса. К стенкам необходимо приварить стальные полоски толщиной 30 мм. Они послужат основой для решетки. Также ее можно создать и из стального листа, в котором предварительно необходимо проделать отверстие диаметром 20 мм. Для создания колосника можно использовать арматурные прутья или приобрести готовые изделия в магазине.

Заключение

Хотя печь-буржуйка и представляется довольно устаревшим вариантом устройства для обогрева, все же она до сих пор остается востребованной. В магазинах можно встретить немало вариантов современных печей-буржуек, но лучше будет, если вы сами сделаете чертеж для нее. Это позволит вам создать своими руками такую печку, которая будет полностью устраивать вас по всем параметрам. К тому же проблем с этим не возникнет, учитывая, что такая печь отличается простой конструкцией, а для ее изготовления требуются доступные материалы, которые можно найти практически в каждом хозяйстве.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Буржуйки на дровах длительного горения – конструкция и принцип работы

Тот, кто хотя бы раз топил свой дом дровами, знает, что собой представляет буржуйка. Это небольшая печка, топка которой занимает все ее пространство. Она быстро нагревается, отдавая максимально тепловой энергии, но при этом «съедает» огромное количество топлива. Поэтому коэффициент полезного действия у нее не очень большой. Чтобы поднять данный показатель, домашние мастера давно придумали совершенно уникальную конструкцию. Такие печки называются буржуйки на дровах длительного горения.

Но начнем наш разговор по этой теме с одного соотношения, которое, по нашему мнению, определяет эффективность работы буржуйки. В данном случае в соотношении участвуют две единицы измерения «м²» и» м³». В чем проявляется соотношение?

• Оптимальность укладки топлива в топке, которое определяется кубометром дров. То есть чем плотнее, чем рациональнее будет сложены дрова, тем больше тепловой энергии они будут отдавать при сжигании.
• Квадратура же будет определяться площадью теплоотдачи. Чем больше площадь стенок печки-буржуйки, тем больше тепла она будет выделять в помещение.

В этом плане придется найти такое соотношение, при котором КПД агрегата будет максимальным. Как это правильно сделать? Вариант один – использовать конструкцию печки на дровах длительного горения. Самое главное то, что в данной конструкции просто запускается процесс пиролиза, при котором дрова не горят, а тлеют, так сказать, подвергаются термохимическому разложению. При этом выделяется достаточно большая тепловая энергия, а само топливо горит долго. Убиваются сразу два зайца: максимально высокая тепловая энергия плюс минимально сожженного топлива.

Прямоугольный вариант

Чтобы добиться пиролизного процесса, необходимо правильно сложить дрова в топке, соотнося это с размерами камеры сгорания. Единственное добавим, что размеры топочной камеры ни как не соотносятся с видом используемого топлива. А так как тема нашей статьи – это «печи на дровах длительного горения», обратите внимание «на дровах», то соответственно данный постулат имеет полную силу.

Устройство буржуйки длительного горения

Нет никакой разницы, какого сечения будет эта печка. Она может быть круглой или прямоугольной. Есть несколько требований, которые будут влиять на эффективность работы прибора:

• Диаметр дымохода 85-150 мм. Это оптимальные размеры, подходящие под мощность печи. Чем больше мощность, тем больше диаметр.
• Установка поддувала. Это приспособление должно быть выполнено по определенным стандартам. Во-первых, к нему присоединяется Г-образный патрубок. Во-вторых, конец патрубка должен быть перфорирован большим количеством отверстий диаметром 5-7 мм. В-третьих, тот же самый конец должен иметь наружную резьбу, на которую будет навинчиваться глухая заглушка. Отворачивая заглушку, открываем часть отверстий, тем самым увеличиваем подачу в топку свежего воздуха.

Вертикальный вариант

Хотелось бы подробнее остановиться на поддувале. Все известно, что подача кислорода в зону горения топлива является основополагающим эффектом правильного сжигания дров. Так вот, чтобы определить, насколько эффективно прогорают дрова за счет правильной подачи воздуха, необходимо провести один простой эксперимент. Для этого обратите внимание на раскаленное кольцо вокруг дымохода. Чем дальше оно от печки, тем хуже. То есть открывая заглушку или закрывая, необходимо понизить место расположения кольца.

И еще один немаловажный элемент печи долгого горения на дровах – это защитный экран. Казалось бы, не самая важная вещь, но это ошибочное мнение. Почему?

• Во-первых, экран защищает от ожогов.
• Во-вторых, он устанавливается на расстоянии 5-6 см от самой печки-буржуйки, тем самым создавая определенную тепловую зону вокруг отопительного прибора. А это дополнительный буфер, который сдерживает теплопотери.
• В-третьих, этот элемент защищает комнату от перегрева инфракрасным излучением.

Принцип работы

Внимание! Учитывая размерные показатели дымохода и габариты топочной камеры, нужно правильно рассчитать необходимое количество топлива. Это первое. Второе – надо правильно сложить дрова. Обычно это производится порядно или колодцем с минимальными зазорами между поленьями. Чем плотнее, тем лучше.

Из бочки

В зоне тления дров происходит отток топочных газов, которые в себе содержат определенное количество тепловой энергии. Чтобы эту энергию отобрать, необходимо создать условия, при которых появилась возможность возгорания. Поэтому в дополнительной камере сгорания, которая располагается выше зоны тления, и куда поступают топочные газы, подается кислород в небольшом количестве. Происходит смешивание двух газов и образование воздушно-газовой смеси, которая прекрасно горит. Включается чисто пиролизный процесс.

Чтобы вышеописанная технология проводилась с максимальной эффективностью, необходимо добиться того, чтобы конвекционные потоки, которые исходят из зоны тления топлива, были чуть больше, чем пропускная способность дымоходной трубы.

Какие ошибки могут понизить КПД прибора:

• Большая закладка дров. В данном случае кислорода только будет хватать, чтобы поддерживать процесс тления дров. На сжигание топочных газов его будет уже недостаточным.
• Малая закладка. А здесь все наоборот. Воздух, поступающий из поддувала, будет распределяться по всему объему топки, которая заполнена не полностью. Его часть будет улетучиваться, при этом во второй камере сгорания сжигание газов будет происходить неэффективно из-за избытка кислорода.

Малогабаритная конструкция

Оба варианта неэффективны только потому, что не включается процесс пиролиза. Получается так, что изготавливать печи длительного горения на дровах нельзя до максимально возможных габаритов. Есть определенные ограничения, зависящие от количества закладываемых дров, которые будут поддерживать процесс пиролиза. Это важный момент. Вот почему буржуйки данного типа имеют мощность в диапазоне 8-20 кВт, при коэффициенте полезного действия 75%.

Разновидности

В настоящее время мастера предлагают огромный ассортимент, который определяет категорию буржуек длительного горения, работающих на дровах. Это и традиционные конструкции, в которых топочная камера разделена перегородкой наклонного типа. Именно она разделяет камеру сгорания на две части. В первой укладывается топливо, где оно и горит. Во второй сгорают топочные газы. Этот вариант не самый эффективный.

Из газового баллона

Есть более усовершенствованные печки, в конструкции которых присутствует специальный пресс. Он придавливает дрова, опускаясь по мере их сгорания. Между прессом и дровами образуется небольшое пространство, обусловленное конструкцией груза. Так вот в этой камере и происходит процесс тления топлива. Подача же воздуха производиться по трубе, которая вертикально присоединена к грузу через сквозное отверстие в нем.

Буржуйка длительного горения своими руками: варианты

Оглавление:
Буржуйка длительного горения своими руками: бубафоня и ее особенности
Буржуйки на дровах длительного горения: ракетная печь

Печи и буржуйки длительного горения обладают массой существенных преимуществ по сравнению с другими отопительными приспособлениями для дачи – в первую очередь это экономичность, которая достигается за счет медленного, а главное, полного сжигания топлива. В таких буржуйках сгорает буквально все и в итоге остается только небольшая кучка пепла – достигается это за счет уникальной конструкции, о которой мы и поговорим в этой статье. Вместе с сайтом moyadacha.org мы рассмотрим вопрос, как делается буржуйка длительного горения своими руками – изучим два наиболее простых варианта подобных обогревательных приборов, изучим их особенности и тонкости самостоятельного изготовления.

Печка буржуйка длительного горения своими руками фото

Буржуйка длительного горения своими руками: бубафоня и ее особенности

Это очень простая буржуйка длительного горения, и изготовить ее может практически каждый, кто хоть немного умеет пользоваться электрическим инструментом и понимает слово «безопасность», которому придется уделить немало внимания. Дело в том, что изготавливается печка буржуйка длительного горения бубафоня своими руками из газового баллона, который при неправильном обращении (разрезании) достаточно легко может взорваться. Именно по этой причине для начала из баллона нужно удалить вентиль, наполнить его по самый верх водой (чтобы та вытеснила газ) и только после этого начинать резать. В целом же, если говорить о конструкции и принципе изготовления бубафони, то представить этот процесс можно в виде следующей последовательности работ.

1. Для начала баллон – его нужно разрезать в месте сварочного соединения чуть ниже примерно на сантиметр, так как непосредственно в районе шва металл очень толстый. Как это делается, мы вкратце упомянули выше. Сразу же после разрезания баллона на две части в его верхушке нужно прорезать круглое отверстие диаметром около 60-70мм. Отверстие делается в том месте, где установлен вентиль – его родимого и нужно вырезать так, чтобы образовалось кругленькое отверстие. И еще одно – практически под самым верхом нижней части баллона нужно прорезать отверстие диаметром около 100мм – это дымоход, к которому сразу же можно приварить патрубок для подключения трубы дымоудаления.

   Печка буржуйка бубафоня длительного горения своими руками фото

2. Второй этап изготовления бубафони заключается в создании поршня – это хитрый поршень, который одновременно выполняет несколько функций. Он одновременно обеспечивает приток воздуха в нижнюю камеру сгорания, так сказать, продавливает дрова в низ, обеспечивая их непрерывное и медленное горение, а также разделяет баллон на две камеры сгорания. В нижней камере горят дрова, а в верхней дожигается древесный газ. Что собой представляет этот поршень? По своей сути, это плоский металлический диск с отверстием посередине – в это отверстие вварена труба диаметром 50мм, которая выходит вверх на полметра за пределы баллона. Сравнить эту конструкцию можно с огромным шприцем без иглы. Здесь имеется пара нюансов – поршень не должен плотно входить в баллон. Должны оставаться зазоры по краям, которые необходимы для сжигания древесного газа. Также низ поршня оборудуется пластинами, которые создают зазор между топливом и поршнем, который, опять-таки, необходим для эффективного отведения древесного газа в верхнюю камеру сгорания.

   Буржуйки на дровах длительного горения фото

Теперь несколько слов о том, как работает печь буржуйка для дачи длительного горения под названием бубафоня. Все элементарно просто – на дно баллона примерно на две трети его высоты загружаются дрова, которые благополучно разжигаются с помощью бумаги, уложенной сверху, либо тряпки, пропитанной керосином или другим ГСМ. Когда горение начнется, все это дело придавливается поршнем, сверху которого надевается крышка – горение поддерживается кислородом, поступающим через трубу поршня, которую для возможности регулировки можно оснастить задвижкой. Все просто, но недостатков у бубафони достаточно много, и самый главный из них – это неудобное использование. Придется каждый раз разбирать и собирать печь, чтобы зарядить ее новой порцией дров. Эта печь неспособна поддерживать очень длительный цикл горения, так как добавить в работающую буржуйку дрова не получается – дрова в ней сгорают сверху вниз, и если подкидывать топливо, то цикл будет нарушен. Также бубафоню не очень удобно чистить от пепла. В общем, вариант не очень подходящий и благодаря своим недостаткам он не стал востребованным. О принципе работы и устройстве печи бубафоня смотрите в этом видеоролике.

Буржуйки на дровах длительного горения: ракетная печь

Скажем так, это сложное изделие, которое достойно отдельного разговора – изготовить его можно, но тонкостей здесь, как говорится, хоть отбавляй. Очень важно соблюдать правильное сечение элементов печи и зазоры между ними. Такая сложность оправдана эффективностью и удобством ракетной буржуйки – она в состоянии поддерживать очень длительный режим работы, кушает очень мало топлива и самое главное – она не дымит, что обусловлено полнейшим сгоранием дров. Как и в предыдущем случае, ракетная печь длительного горения изготавливается из газового баллона, но в отличие от нее, имеет сложное устройство, и технологию ее изготовления придется описывать долго. Именно по этой причине проще посмотреть прилагаемое ниже видео.

Теперь что касается тонкостей, которые необходимо учитывать в процессе изготовления ракетной самодельной буржуйки длительного горения. Их достаточно много, но для того чтобы понять, с чем имеешь дело, достаточно будет рассмотреть основные нюансы, если они вас не испугают, то можно будет двигаться дальше в своем познании конструкции подобных агрегатов.

1. Самое главное во всей этой конструкции – это соотнести сечение основной камеры сгорания с сечением вспомогательной, в которой осуществляется сжигание всего того, что не сгорело в первой камере. Если не сделать ее уже, то получится обычная прямоточная печь, которая будет сильно коптить.

   Самодельные буржуйки длительного горения фото

2. Здесь очень важна разница температур между второй камерой сгорания и корпусом печи, по которой осуществляется отвод продуктов горения. В отличие от других печей буржуек, в которых выхлоп расположен сверху, в ракетном агрегате дымоудаление осуществляется из нижней части буржуйки. Добиться этого можно только с помощью дополнительной теплоизоляции второй камеры сгорания – ее изготавливают в виде двойной трубы, и в пространство между трубами засыпают утеплитель. Оптимальным материалом для этой цели является перлит.
3. Еще одним немаловажным моментом в конструкции таких буржуек является длина первичной камеры сгорания, которая должна быть в три раза короче, чем длина вторичной камеры сжигания.
4. Дополнительно увеличить КПД ракетной печи-буржуйки помогает подвод воздуха во вторичную камеру сгорания, что, опять-таки, в значительной мере усложняет конструкцию агрегата.

   Буржуйки длительного горения своими руками фото

И это еще далеко не все нюансы, с которыми придется столкнуться в процессе решения вопроса, как сделать буржуйку длительного горения своими руками? Очень важным моментом является правильный выбор материала. Нет, речь не идет об огнеупорной стали – здесь подойдет и обычная, если вы правильно определитесь с ее толщиной. Скажем так – труба (как профильная, так и круглая), используемая для сборки ракетной печи, должна иметь толщину стенок 4-5мм. В противном случае на долгое использование такой буржуйки можно не рассчитывать.

И в заключение темы про изготовление буржуйки длительного горения своими руками остается добавить не так уж и много – в частности, сказать о том, что описанные выше варианты отнюдь не являются единственными. Скорее их можно назвать оптимальными – именно принцип работы, заложенный в их конструкцию, обеспечивает долгий и безотходный процесс сжигания топлива. Если взять его за основу, то вполне реально разработать и свою собственную конструкцию буржуйки – как вариант, можно просто внести некоторые усовершенствования в уже существующие модели.

Печи длительного горения на угле

Современный дизайн для любого интерьера

В зимнее время обогрев нежилых помещений в виде гаражей, сараев, бань и маленьких дачных домиков нужен хозяевам не постоянно, а время от времени. При этом главная цель — быстрое получение тепла при минимальных финансовых затратах. Из-за высокой стоимости электроэнергии электрические обогреватели не всегда экономически выгодны в таких помещениях. Оптимальным источником обогрева небольшой комнаты может стать работающая на угле печь длительного горения.

Ее работа основана на принципе пиролиза, когда горение происходит сверху вниз при контроле нагнетания воздуха. Уголь для этих печей является дешевым, доступным и экономически выгодным топливом. Конструкция печей длительного горения обеспечивает высокий уровень КПД за счет качественной теплоотдачи.

Как работает пиролиз?

Процесс пиролиза представляет собой термохимическое разложение твердого топлива. Он проходит в четыре этапа:

1. Сушка. На этом этапе из закладки топлива удаляется влага за счет тепла растопки.
2. При нагреве из основной массы топлива выделяются летучие компоненты. Тяжелые углеводороды в виде смол и битумов, находящиеся в составе угольной массы, разлагаются до летучих соединений. После этого начинается обугливание, или карбонизация, топлива.
3. При наличии достаточного количества кислорода и повышении температуры гидролизных газов до точки вспышки начинается процесс горения. Температура в этой зоне доходит до +600 градусов, что дает начало процессу горения карбона.
4. После выгорания летучих веществ из основной массы топлива в угасающей печи остается раскаленный шлак с остатками углерода. В условиях недостатка кислорода и понижения температуры до +400 градусов он начинает работать как катализатор восстановительной реакции. Из паров воды выделяется водород, а из углекислого газа — угарный газ в виде моноокиси углерода.

На разложение остатков угля в последней стадии затрачивается много энергии, а образовавшиеся соединения отдают тепло обратно. Поэтому по факту имеем эндотермическую реакцию.

Получаемый после сгорания угля угарный газ является ядовитым соединением, опасным для здоровья человека. Чтобы задержать восстановленные газы в горячей зоне, нужно обеспечить поступление туда достаточного количества свежеподогретого воздуха для достижения высокого КПД агрегата.

Простое конструктивное решение печей длительного горения обеспечивает возможность их эффективной эксплуатации. Дополнительное тепло можно получить из загружаемой в печь длительного горения массы топлива, регулируя подачу воздуха. При этом образуемые газы становятся чище.

Самодельная печка буржуйка

В последнее время многие дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты буржуек или печей-каминов, которые устанавливаются в загородных домах. Для жителей престижных коттеджей они являются не только дополнительным источником тепла, но и красивейшим аксессуаром внутреннего оформления помещения. Такие индивидуальные печи наполняют комнату и теплом, и особым уютом. Очень красиво и романтично смотрятся потрескивающие в печи или камине дрова, когда за окном бушует зимняя вьюга.

Наиболее популярной, примитивной и эффективной печью длительного горения для временного отопления является всем известная буржуйка. Ее простое устройство основано на «симбиозе» русской печи и камина. При одной загрузке топлива она способна в течение 4 часов поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Буржуйка может устанавливаться на любом пространстве, где можно вывести дымовую трубу.

Самодельный агрегат

Сегодня каждый, кто имеет навыки выполнения слесарных работ, может изготовить буржуйку своими руками из всевозможных подручных материалов. Эта печь:

• Не зависит от электричества и газа.
• Проста в обслуживании и эксплуатации.
• Позволяет контролировать процесс горения.
• Занимает немного места.
• Компактна и экономична.
• Может иметь отверстие для установки посуды, чтобы приготовить пищу или подогреть воду.

Из недостатков такой печи следует отметить небольшой КПД, высокую скорость отводимых газов и быстрое остывание. Поэтому для поддержания температуры в помещении ее нужно топить постоянно.

В качестве топлива для буржуйки можно использовать:

• уголь;
• дрова;
• прессованную щепу;
• опилочные брикеты.

Материалы и оборудование для самостоятельной работы

Печки-буржуйки наши умельцы делают, имея под рукой сварочный аппарат и бывшие в употреблении:

• большие бидоны;
• металлические уголки;
• широкие трубы;
• газовые баллоны;
• металлические ящики;
• большие огнетушители;
• старые бочки;
• стальные листы;
• дымоходные трубы;
• металлические решетки.

Порядок действий

Для удобства работы можно использовать и техническую фасонину заводского производства в виде:

• колосников;
• задвижек;
• конфорок;
• чугунных дверок.

Основные элементы топочного агрегата

Для изготовления буржуйки не нужны детальные чертежи. Главное — получить максимально эффективную конструкцию. Рассмотрим основные узлы, составляющие самодельную конструкцию буржуйки.

Топочная камера

Именно топочная камера выполняет функцию передачи тепла. Чем больше площадь ее наружной поверхности, тем лучше.

Важно, чтобы дно камеры имело достаточную площадь для укладки туда дров или засыпки угля. Поэтому цилиндрические самодельные аппараты располагают на боку. Прямоугольные печи конструируют в горизонтальном исполнении с минимальными размерами 250×350 мм.

Крупногабаритные печки из бочек или газовых баллонов практичны и в вертикальном положении.

Зольник

Вид готового изделия

Дополнительно приваренный или прикрученный винтами к низу конструкции зольник удобен для выбора золы. Компоновка его с поддувалом способствует лучшей генерации тепла, а нижняя дверца обеспечивает подачу необходимого количества кислорода и регулирование интенсивности горения.

Дверцы и проемы

Эти элементы делают своими руками из остатков металла после вырезания проемов. Ведь лоскутки из баллонов повторяют изгиб поверхности, а это очень актуально в работе. Стальные навесы для дверок присоединяют к корпусу сваркой, а затем на них навешивают сами дверцы.

Здесь обязательно нужно предусмотреть запирающее устройство, которое можно сделать типа гильотинной задвижки или засова.

Оптимальные проемы для топки имеют размеры 250×250 мм, для поддувала — высоту 100 и ширину 250 мм. Навесы устанавливают на одной вертикальной оси. Между проемами выдерживают расстояние приблизительно 10 сантиметров. Чтобы угли не выпадали через дверцу, проем топки располагают немного выше уровня колосниковой решетки.

Дымоход

Крепление дымоотвода

Для отведения дымовых газов в буржуйке используют стальную трубу диаметром 100–150 мм. Саму трубу не утепляют — она служит дополнительным источником тепла. А для лучшей теплоотдачи ее располагают к выходу с наклонными или горизонтальными участками, тем самым увеличивая путь следования теплых газов.

Выводной патрубок для подсоединения дымовой трубы располагают сверху или лучше сбоку. Последний вариант замедляет отведение газов, оставляя место для варочной зоны.

Обратите внимание! В дымоходе для регулирования интенсивности отведения горячих газов желательно использовать поворотную или направляющую задвижку.

Соблюдение условий безопасности при эксплуатации

Планируя изготовление своими руками печи длительного горения, необходимо всегда помнить о технике безопасности. Самодельное устройство не должно заметно уменьшать количество кислорода и выделять во внутренний объем помещения опасные газы.

Вблизи печей длительного горения не должны находиться гардины, шторы, пластмассовые или легковоспламеняющиеся предметы. Для предотвращения возможного возгорания возле печки необходимо предусмотреть свободное пространство, а внизу под ней должен находиться металлический лист, кирпичный настил или фундамент. 

Заключение

Сегодня приобрести устройства длительного горения в виде печей-каминов, буржуек или котлов-теплонагревателей для частных домов или гаражей — не проблема. Это можно сделать в супермаркете, специализированном магазине или заказать в интернете. Однако самый простой вариант — буржуйки — многие могут сделать самостоятельно своими руками.

Печь длительного горения своими руками

Представьте себе: этой зимой вам опять надо будет растапливать буржуйку и нещадно палить дрова. Только подумаешь, уже никакой зимы не хочется. Но что делать, если подключить обогреватель возможности нет, а печь на твердом топливе имеет слишком низкий КПД? Выход понятен: сделать печь длительного горения своими руками. Компактная конструкция враз уменьшит все ваши страдания, а для того, чтобы ее создать, всего-то и нужно, что немного слесарских навыков да правильно подобранные материалы.

Суть подобной печи

Несмотря на популяризацию электрического отопления, народ в условиях работы в мастерских, гаражах и других хозяйственных и даже жилых помещениях все же отдает предпочтение не привязанным к розетке обогревателям – печам на твердом топливе. Понятное дело, что пару сотен лет назад всерьез задумались над увеличением КПД таких топок: чтобы топливо прогорало как можно дольше, при этом печи длительного горения перерабатывали все, что им предложишь – от дизеля до опилок. (См. также: Печь на опилках своими руками)

Первыми конструкцию разработали в Литве, в г. Стропув, славившемся своими котлами. В отопительных системах производства стропувцев топливо сгорало сверху, потребляя больше кислорода. Позже печь получила название «Бубафоня» — якобы по имени Афанасия, умельца, впервые разработавшего эту конструкцию. А вот из чего состоит классическая печь длительного горения:

• Стальная или чугунная бочка, со срезанной верхней частью и проваренным в крышке отверстием;
• Швеллер, который вместе с патрубками приваривался к крышке;
• Трубы – диаметром 150мм для отвода дыма и 100мм для подвода кислорода.

Преимущества печей длительного горения

Естественно, ничего в нашей стране не изобретается ради расточительства, все в угоду экономии. Вот и получается, что первое, оно же главное преимущество – экономия топлива в подобных печах. По сравнению с ними обычные металлические буржуйки отнюдь не радуют своим коэффициентом полезного действия. Бывает, что у них он едва достигает 65-70%, на малых площадях отопления. В то время, как в печи, описываемой нами, КПД все 85-90%, и можно увеличивать площадь отопления – свыше 20 квадратных метров.

Далее, вы освобождаете руки и время от постоянной работы с дровами. Пару закладок для того, чтобы раскочегарить печь – и нет проблем, можно заниматься ремонтными работами и прочими делами. Ведь по сути топливо не прогорает, а медленно тлеет, таким образом, на одну партию тратится до 15-20 часов. Кстати, дрова можно заменить на более дешевые материалы – например, прессованные опилки или щепу. (См. также: Как сделать дымоход для буржуйки своими руками)

Что нужно, чтобы собрать печь

Приготовьтесь заранее к тому, что отопительные печи длительного горения подвластны рукам мастеровитым. В процессе сборки потребуется усидчивость, умение работать с электросварочным аппаратом. Будет много грязи и шума, так что собрать печь лучше в теплое время года на улице.

Вот что понадобится для того, чтобы собрать печку:

• Инструмент – сюда входит молоток, топор с киянкой, электросварочный аппарат на электродах и ножовка по металлу;
• Измерительные приборы – уровень, рулетка и отвес;
• Хорошо подобранная бочка: печи-камины чугунные длительного горения требуют бочку объемом от 150 до 250л, хотя для каждого помещения подбирается свой;

(См. также: Пиролизная печь своими руками)

• 2 отрезка трубы по 10см в диаметре, один из них должен быть чуть выше бочки;
• Швеллер из жаропрочного металла.

Также, если вы хотите обустроить кладку вокруг очага, позаботьтесь достать красный кирпич равномерного обжига, марок от 75 до 300 и циклом морозостойкости не ниже 25. Понадобится около 50 штук.

Некоторые мастера в печи-камины длительного горения встраивают еще и отражатель, а дымоход обустраивают из трубы 15см в диаметре. Также для поддувала и подстилки под печь (чтобы выпадающие угольки не создали угрозу возгорания) используют лист стали толщиной 0,5мм и еще один лист 3-5мм для сердцевины печи. Ну и, разумеется, для кладки кирпича надо будет запастись смесью, специальной под печную кладку.

Собираем печь

Теперь подходим к самому главному и с чего же нам начать? Разумеется, адаптировать бочку под печь-камин длительного горения. Соответственно, при помощи автогена или болгарки удаляем верхнюю часть и стараемся отшлифовать края. Не выбрасываем полученное днище, из него в последствии будем делать крышку для печи. (См. также: Простая печь своими руками)

Если же вы решили сварить печь из трубы, вам понадобится отрезок большого диаметра, примерно см 70-80, в высоту где-то 1м-1м30см. В общем, рассчитывайте объем, исходя из отапливаемой площади помещения. К трубе нужно приварить предварительно вырезанный из листовой стали 3-5мм круг, это будет днище печи. Можно, впрочем, оставить лист прямоугольным, тем самым снабдив будущую печь прочным основанием.

Теперь непосредственно приступаем к сборке:

1. Берем лист стали, тот что потолще и из него вырезаем круг по внутреннему диаметру бочки. Делаем на пару миллиметров меньше, чтобы круг в последствии вставлялся туда.
2. По центру полученного круга проделываем отверстие под трубу 100мм и привариваем один конец трубы (той, которая на 15см выше бочки) к нашему кругу.

(См. также: Печь на улице своими руками)

3. Снизу круга привариваем швеллер, так чтобы он свободно помещался внутри и прижимал вязанку в процессе горения, когда круг будет опускаться.
4. Для печи длительного горения своими руками сделаем крышку: берем оставшееся днище и в нем также прорезаем отверстие под трубу.

5. Чтобы закидывать топливо, надо будет прорезать в нижней части бочки дверцу, которую посадите на петли и не забудьте снабдить жаропрочной ручкой. Можно еще ниже соорудить зольник из листовой стали 0,5мм, который через дверцу тоже будете доставать и удалять с него остатки золы.

Нужна ли опора?

Разумеется, готовую печку нужно будет на что-то установить, причем учитывая расширение и разогрев металла в процессе топки, надо выбирать массивный и капитальный фундамент. Поэтому предлагается выложить его из огнеупорного жженого кирпича или бутового камня, которые практически не поддаются раскалыванию. Либо же использовать цельную бетонную плиту, но и здесь проконтролировать марки бетона на огнеупорность.

Некоторые умельцы предлагают приваривать к своим печам металлические ножки из остатков швеллера. Получится, конечно, не так изящно, как этим может похвастать печь-камин MagicStove, так что рассчитывайте на свои силы. По крайней мере, кирпичную кладку вокруг сможет сделать любой мастер.

О дымоходе и отражателе

Как мы уже советовали, для дымохода следует подбирать трубу не больше и не меньше 150мм. Отверстие для нее можно сделать сбоку бочки. К верхней части приделать воронку диаметром чуть больше, чем печь. Далее, по ходу трубы нужно сделать всего один изгиб, да и тот хорошо бы с закруглением, не больше 45 градусов. Посмотрите для примера готовые печи в магазинах с подобным дымоходом. Самый наглядный пример – печи-камины Hark. Обратите внимание, что при устройстве дымохода нужно собирать его участки в реверсивном направлении потоку угарных газов. Также дымоход должен легко разбираться и подвергаться чистке от сажи.

Что касается отражателя, т.е. своеобразного металлического экрана, он нужен при установке печи в маленьких помещениях, чтобы перераспределить тепловую энергию и не вызвать чрезмерного накала металла. Постарайтесь вообще выделить вокруг бочки область, вблизи которой не помещать легковоспламеняемые предметы, плавящиеся конструкции и лакокрасочную продукцию.

Где будем применять печь

Вопрос слегка удивительный, однако не всегда хозяева находят применение печи на 100%. Такие конструкции уникальны и подходят как для установки в доме, так и для эксплуатации в автомастерской, их также применяют для обогрева теплиц и помещений для крупного рогатого скота. Но если вы все же подбираете конструкцию для домашнего пользования, не стоит экономить на эстетическом виде: те же печи-камины Gucha будут стоить малость дороже, зато КПД имеют аналогичный и достойно украсят ваш интерьер.

какие бывают и как сделать чудо-печь своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Печное отопление переживает второе рождение. Лучшими в рейтинге отопительного оборудования считаются печи длительного горения. Их принципиальные преимущества – эффективность, экономичность, способность вырабатывать больше тепла и дольше его сохранять. Одним из главных достоинств такой печи является возможность изготовить ее собственными руками. Для этого достаточно владеть начальными навыками слесаря и сварщика.

В чем выгода автономных тепло генераторов длительного горения

Почему автономные печи выгоднее централизованного отопления? Дело в том, что мощные промышленные отопительные котлы со 100% КПД теряют до 30% тепла при прохождении по магистральным и распределительным трубопроводам. Автономное отопление работает без теплопотерь, а его производительность определяется коэффициентом полезного действия используемого для обогрева котла. Самодельные печи могут быть неказистыми на вид, но иметь КПД более 90%. Топить их можно дровами, углем и отходами.

Эффективный и экономичный пиролизный котел на дровах в течение длительного времени сохраняет тепло

Что такое пиролиз и сублимация

Высокий КПД и неразборчивость в топливе достигается за счет пиролиза – термохимического разложения твердых веществ. При этом образуются легко сгорающие компоненты. Пиролизные процессы могут проходить в разделенном пространстве, и такая конструкция называется пиролизной. Если процесс происходит в медленно тлеющем слое, то это печка длительного горения на тлении. Выделение летучих компонентов называется сублимацией.

Как протекает пиролиз

Процесс пиролиза проходит четыре стадии:

Чтобы КПД был высоким, при конструировании оборудования необходимо добиться, чтобы восстановительные газы задерживались в горячей зоне и туда же был обеспечен доступ подогретого свежего воздуха. При быстром остывании энергия, затраченная на восстановление, вылетит в трубу. Не следует забывать, что угарный газ ядовит.

Примечание: одно из главных преимуществ печи медленного горения – в простоте эксплуатации. Раз или два в сутки в нее загружают дрова, раз или два в неделю выгребают золу.

Твердотопливная печка буржуйка

За пределами городов самыми доступными являются дрова, поэтому самая востребованная печь долгого горения – дровяная. Топят ее не только дровами из кряжа, но и бросовой древесиной – стружками, опилками, отходами ДВП и ДСП, мелковеточным хворостом, соломой и т.п. Систем отопления на дровах и древесных отходах множество. Рассмотрим наиболее эффективные, КПД которых более 70%.

Простейшую буржуйку можно изготовить своими руками

Буржуйка – экономная печка, появившаяся в России после революции, во времена военного коммунизма, когда многим приходилось терпеть лишения. Гениальность буржуйки в том, что она мгновенно прогревается, а также в простоте ее устройства, прообразом которого стала русская печь. Верхняя дверца – для закладки дров, нижняя – для регулирования горения путем подачи воздуха через приоткрытую дверцу.

Задача буржуйки: сохранить тепло хотя бы в одной комнате при минимальных затратах. При использовании угля убирается колосниковая решетка, а воздух из поддувала направляется в топку. Важно не набивать ее битком – объем закладки должен быть не более четверти от ее объема. Камерой дожига служит длинная горизонтальная или немного наклонная часть дымохода. Выполненная из металла, она сохраняет тепло в помещении.

Важно! Буржуйка может работать на всех видах твердого топлива, кроме опилок. Изготавливается в виде короба из листовой стали или круглой из бочки. Диаметр дымохода – 85 – 150 мм.

Такая буржуйка не только согреет, но и украсит интерьер

При топке любая буржуйка раскаляется докрасна, поэтому ее верхняя поверхность может использоваться как варочная. По бокам должен устанавливаться экран на расстоянии 40-60 мм от печи. Он защищает помещение от ИК-лучей и поддерживает температуру на оптимальном уровне.

На базе буржуйки можно сделать самодельный котел длительного горения на дровах. Для этого вместо экрана устанавливается П-образная металлическая водогрейка. Расстояние между телом печи и котлом должно быть такое же, как и отступ экрана.

Отопительные котлы на базе буржуйки

Для обогрева многокомнатного дома понадобится проточный водогрейный контур с твердотопливным котлом длительного горения. Такая система может быть обустроена двумя способами. За основу берется принцип, заложенный в буржуйке.

Первый способ или котел №1

Естественный вихрь заменяется принудительным наддувом, а пиролиз делится на две стадии в пространстве: пиролизную камеру, форсунку (сопло), формирующую поток пиролизных газов, и камеру сжигания. Сопло делается для того, чтобы не было паразитных завихрений за массой топлива. Для полного обеспечения контроля над процессом необходим сквозной продув.

Особенности прямоточных и тепло аккумулирующих пиролизных котлов:

• Температура в камере сгорания – параметр, необходимый для контроля над процессом.
• Оптимизация тепловыделения прямо пропорциональна интенсивности наддува.
• Нечувствительность системы к температуре стенок камеры сгорания, поэтому водогрейка может встраиваться технически удобным способом.
• Догрузка возможна на любой стадии и в любом допустимом количестве.

Примечание: на скорость пиролиза и состав газов влияет сорт топлива. Учет этих факторов производится регулированием противодавления на выходе при помощи дросселирования дымохода. Регуляторы промышленных твердотопливных котлов снабжаются отметками, указывающими рекомендуемый вид топлива.

КПД прямоточных котлов может быть выше 90%. Для их эксплуатации требуется электропитание. При отключении для дальнейшего запуска системы необходимо выгребать спекшуюся массу и делать новую закладку в топку.

В паролизных твердотопливных котлах используются разные виды топлива

Второй способ или котел №2

Пиролизный котел с водогрейкой, не требующий электричества и автоматики, работает по принципу противодействия двух законов квадрата-куба. Имеется в виду закладка топлива и футеровка из шамотного кирпича.Алгоритм работы кирпичной печи:

Загрузка дров или угля в котел с тепловым буфером производится постепенно. Резкие колебания температуры ей противопоказаны. Если используется слишком вялое топливо, она может заглохнуть. При слишком горючем есть риск аварийной ситуации. Если не подавляется первый жар, КПД не превысит 76-78%, так как мгновенная теплоотдача футеровкой наружу исключается.

Английский камин

О притягательности огня слагают легенды, его декоративно-эстетическая функция имеет огромное значение для человека. Может ли обычный человек соорудить в своем доме печь-камин длительного горения, чтобы наслаждаться не только теплом, но и красотой огня? Главное в таких устройствах – не теплоотдача и КПД, а возможность созерцать огонь в течение дня.

Камин в английском стиле, выполненный собственными руками, украсит ваш интерьер

Такие конструкции есть, и придумали их англичане. У классического английского камина имеется дымовой зуб, напоминающий порожек в русской печке, формирующий циркуляцию дымовых газов, не пускающую свежий воздух вверх, направляющую его в закладку, как это происходит в буржуйке.

Из-за большого устья КПД камина небольшой – не более 50%, даже если в дымоходе имеются дымообороты. Тление и выделение тепла с вечера до утра происходит только при использовании корнуоллского угля или подобного ему коксующегося. Говорят, что в старину английские лорды топили камины корневищами сосен, растущих на прибрежных скалах.

Примером еще одного «долгого» камина является обычная голландка. Поддувало перед растопкой закрывается, дрова загружаются на четверть топки, ее дверца остается открытой настежь. Основная часть тепла улетает в трубу, но декоративный эффект обеспечен.

Простейшая печка своими руками

Твердотопливные котлы длительного горения, о которых говорилось выше, сделать своими руками по схеме сложно. Приведенные ниже чертежи помогут мастеру-самодельщику соорудить простейшее отопительное устройство самостоятельно. Мощность оборудования – 35 кВт, КПД – до 85%, длительность горения – 12 часов. В качестве топлива используется уголь или топливные пеллеты. Загрузка дровами снижает КПД до 75%, продолжительность горения снижается до 8-10 часов.

Чертеж конструкции печи поможет изготовить ее своими руками

Слобожанка – эффективная недорогая печная конструкция

Слобожанка – продукт народного творчества, созданный на Слобожанщине. По своей эффективности она лучше изделий, придуманных советскими отраслевыми НИИ.

Схема и возможность усовершенствования конструкции

Слобожанка – полноценная чудо-печь на дровах с варочной поверхностью. Воздух к тлеющей закладке подается сбоку по U-образной траектории: вниз по Г-образному воздуховоду и далее через перфорированный кожух. Доступ обеспечивается во все слои, что способствует более активному пиролизу, поэтому Слобожанка хорошо работает на угле и пеллетах. Это экономное устройство с КПД более 80%.

Мощность оборудования можно увеличить путем усложнения его конструкции: растяжения внутреннего перфорированного кожуха на всю окружность. Для обустройства поддувала с дросселем делается третий узкий кожух для охвата воздухозаборников снаружи.

Вертикальная Слобожанка выполнена на основе бочки

Слобожанка с шляпкой-грибком

У традиционной слобожанки есть недостатки:

• Она не приемлет жирного и смолистого топлива. Бытовой мусор, отходы ДСП и ДВП образуют твердый нагар на краях отверстий внутреннего кожуха и перфорированном кожухе воздуховода.
• Требуется осторожная дозаправка недотлевшей закладки, так как возле перфорации кожуха должен оставаться свободным хотя бы небольшой тлеющий участок. Если этого не предусмотреть, после догорания закладки печка остынет.

Конструкция с центральным коническим перфорированным воздуховодом с шляпкой-грибком – разработка одного из советских п/я. Создана на основе слобожанки. Конус свободно устанавливался в выгрузочный люк топки и вынимался для прочистки.

Края шляпки отбрасывали топливо к краям, под ней образовывалось тлеющее кольцо, необходимое для раскочегаривания печки. Догрузка могла производиться в любом количестве и в любое время. За счет краев шляпы воздух направлялся в зону тления, что обеспечивало всеядность конструкции.

Недостатком «слобожанки с грибком» было то, что при сжигании бытового мусора или сырой сосны требовалось проверять нагар. Конус мог прикипеть намертво. Вынуть его, не исковеркав, в этом случае было сложно.

Видео: печь Слобожанка верхнего горения

Бытовые печи медленного горения – перспективное направление в теплотехнике. Сочетание с альтернативными энергетическими ресурсами и промышленными технологиями безотходного производства поможет предотвратить экологическую катастрофу. При внешней простоте конструкции процессы в них сложны и до конца не проработаны. У таких печей есть большой потенциал. Их разработка и создание – благодатная ниша для творчества талантливых самодельщиков.

Самодельные печи длительного горения — Всё об отоплении

Какими бывают самодельные печи длительного горения

Максимальной эффективности обогрева при минимальном потреблении топлива можно добиться путем использования оборудования с высокими показателями КПД. Пример — самодельная печь длительного горения, которая не требует постоянной загрузки дров. Достаточно раз заполнить топку поленьями, чтобы они горели в течение ближайших 12–15, а то и 20 часов. Это очень удобно при обогреве теплиц и небольших загородных домов. Причем подобную конструкцию в состоянии сделать даже начинающий мастер, знакомый с элементарными навыками сварочных работ.

Виды печей длительного горения

Для загородных строений проблема с источниками тепла стоит очень остро, а без обогрева зимой выжить практически невозможно. Вдалеке от городов централизованное отопление отсутствует, магистральные газопроводы к садовым участкам и небольшим селам не проводят, с электричеством случаются перебои, а твердотопливные котлы не каждому по карману.

Традиционные печи, работающие на дровах, имеют существенный недостаток. В их топке слишком быстро сгорает топливо, поэтому требуется постоянно подбрасывать поленья. За ночь печь остывает, и утром в доме становится прохладно.

В печах длительного горения, работающих на твердом топливе, тепло после наполнения топки выделяется достаточно долго благодаря его тлению, а не горению. Такие печи могут работать:

• на дровах;
• угле;
• опилках или стружке;
• топливных брикетах или пеллетах.

Из наиболее распространенных конструкций можно отметить:

Каждая из печей имеет свои особенности, но все они:

• продолжительно обогревают помещение;
• просты в уходе;
• экономичны в вопросах потребления топлива;
• относительно безопасны;
• быстро прогреваются;
• достаточно долговечны.

В торговых сетях и интернет-магазинах без труда можно выбрать готовую печь длительного горения разных габаритов и мощности. Они эстетично выглядят, но дорого стоят. Самостоятельно выполненная конструкция обойдется намного дешевле, а материалы для нее почти всегда можно будет найти в сарае или на придомовом участке.

Принцип работы печи длительного горения

Отличительная особенность процесса длительного горения заключается в горении твердого топлива не снизу вверх, а наоборот — сверху вниз. По мере прогорания верхних слоев пламя опускается ниже, затрагивая слой за слоем. Чтобы понять, почему в этом случае дрова горят дольше, следует обратиться к физической составляющей процесса.

Простым примером является спичка или лучина. Если их повернуть горящим концом вниз или вбок, то сгорят они очень быстро. Но если пламя направить вверх, то процесс горения окажется намного длительнее. При этом спичка выделит тепловой энергии значительно больше.

Длительное горение в печах обеспечивается тлением дров при высоких температурах, а интенсивность выделения тепла регулируется подачей воздуха через продухи или поддувала.

Высокий показатель КПД печей, основанных на длительном горении, получается за счет процесса пиролиза, или термохимического разложения твердотопливных компонентов. В этом случае поленья сгорают полностью, а через дымоотвод тепло выходит в небольших объемах.

Подобные печи появились во времена военного коммунизма в России, когда даже дрова были в дефиците, а котельные не работали. Эти устройства спасали население от холода и во время Отечественной войны.

Устройство буржуйки гениально и является усовершенствованным вариантом русских печей. Ее конструкция состоит из металлического корпуса с двумя дверцами и дымоходной трубы. В верхнее отверстие подкидывают дрова, а с помощью нижней дверцы регулируют подачу воздуха и, соответственно, процесс горения и тления.

Обратите внимание! Буржуйка всеядна, так что в ней можно сжигать все, что есть под рукой — уголь, дрова и даже старую мебель.

Благодаря процессу пиролиза горение происходит медленно, а тепла в помещение поступает больше. Традиционная каменная печь расходует огромное количество твердого топлива, чего не скажешь о буржуйке, которая потребляет его экономно.

Гениальность буржуйки заключается в отсутствии колосниковой решетки внутри металлического корпуса. Воздух через нижнюю дверцу направляется непосредственно в массу топлива. Прикрыто поддувало — притихает горение, открыто — усиливается.

Эффективная работа буржуйки возможна при заполнении топки дровами только на четверть объема. Поэтому битком ее набивать не следует, иначе процесс пиролиза будет нарушен.

Печной камин длительного горения

Буржуйка камин Экспо

Камин притягивает видом открытого огня, и многие владельцы загородных домов мечтают иметь его в своей гостиной. Но некоторые задумываются о выгоде такой печи. Конструкция классического английского камина основана на принципе длительного горения и позволяет огню в топке теплиться достаточно долго. Но КПД, не превышающий 50%, и низкая теплоотдача являются его существенными недостатками.

Важно! Внутри топки английского камина расположен дымовой зуб, влияющий на внутреннюю циркуляцию воздушных масс и дымовых газов.

Он не позволяет поступающему воздуху уйти вверх, направляя его на участок закладки поленьев.

Другим вариантом печного камина длительного горения является так называемая голландка. Перед растопкой в ней закрывают поддувало, а топку загружают дровами лишь на четверть, не закрывая при горении дверцу. Большая часть прогретого воздуха все равно улетит через трубу на улицу, но эффект длительного созерцания огня в течение вечера останется неизгладимым.

Как печь бубафоня не идеальна, но, используя принципы ее конструкции, умельцы научились создавать более совершенные агрегаты, позволяющие топливу прогорать медленнее.

В основе бубафони находится стальной цилиндр с входящими и выходящими патрубками, а также расположенным внутри «блином» в виде гнета с лопастями и приваренным к нему входящим воздуховодом. По мере прогорания топлива груз постепенно опускается вниз под собственным весом. Лопасти имеют изогнутую форму, благодаря которой газы несколько раз прокручиваются над блином, пока максимально не прогорят.

Дымоход для бубафони делают скачкообразным по сечению, чтобы непрореагировавший с топливом воздух не вытягивался наружу.

Процесс сжигания топлива начинается с верхнего слоя, куда поступает воздух через входящий патрубок. Затем зона горения перемещается ниже.

Недостатком бубафони является невозможность ее работы на угле и пеллетах, а также низкий показатель КПД. Добавлять в нее следующие порции поленьев не получится, пока предыдущие не истлеют до конца. А верхняя крышка печи не приспособлена для приготовления пищи, как у буржуйки.

Слобожанка

Печь получила название по исторической местности, где «появилась на свет». Она является полноценным отопительным прибором с варочной поверхностью.

По принципу работы слобожанка схожа с бубафоней, но приток воздуха здесь осуществляется с боковой стороны. Далее он втягивается в расположенный внутри корпуса перфорированный кожух и поднимается вверх. Топливо в этом случае берет воздуха столько, сколько требуется для тления, а избыток продвигается дальше.

Воздух в слобожанке поступает во все топливные слои, поэтому процесс пиролиза происходит активнее, а печь работает эффективнее.

Заключение

Все описанные выше конструкции печей длительного горения можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо запастись чертежами и необходимыми материалами. Самодельные печи обойдутся дешевле покупных, хотя внешне они будут менее привлекательными.

Плюсы и минусы самодельной печи длительного горения на дровах

Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром. как показано на видео.

Конструкция печей длительного горения

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках .

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

В данной статье рассказывается о том, как просто сделать коптильню для холодного копчения, которая в домашних условиях поможет приготовить настоящие деликатесы из самых обычных продуктов.
Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда .
Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

Печь с водяным контуром из металлической трубы

Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.
Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.
   Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.
6. Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
7. Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

Эксплуатация печей длительного горения

Отопление с помощью обычных печей перерождается. Все это связано с тем, что на рынке появились печи длительного горения. Их популярность растет, а дело в том, что с помощью этих агрегатов можно получать больше тепловой энергии с меньшими затратами на использование топлива. КПД этих приборов 100%, плюс меньше вредоносных выхлопов, которые засоряют окружающий мир.

Чтобы разобраться, чем же агрегаты длительного горения отличаются от обычных отопительных печей, необходимо вспомнить один школьный эксперимент. Спичка сгорает быстрее, если ее головку направить вниз. При этом она выделяет небольшое количество тепла. Если держать спичку вертикально головкой вверх, то горит она дольше, пламя окрашивается в синий цвет, выделяется большее количество тепловой энергии.

Почему так происходит? Все дело в том, что в таком положении спичка прогорает от огня, который спускается вниз, а не стремится вверх, что намного проще. К тому же древесина горит медленно, за счет чего выделяет горючие газы, носящие название пиролизные. Они, в свою очередь, поднимаясь к огню, сгорают, выделяя большое количество тепла. Вот вам и двойной эффект.

Отсюда и название печей, в которых используется данная технология горения твердого топлива. Сам процесс называется пиролизом.

Конструктивные особенности

Закладывая этот принцип горения в систему нагрева печей, инженеры учитывали, что конструкция агрегата сильно изменится. Во-первых, горение должно происходить с минимальным количеством поступающего в топку кислорода.

Во-вторых, для сгорания пиролизных газов необходима отдельная топочная камера, куда будет подаваться кислород в необходимом (большем) объеме.

Поэтому данный тип отопительных агрегатов в своей конструкции имеет две топки: в первой горят дрова, во второй пиролизный газ. В первую добавляется минимум кислорода, во вторую больше. Разделены топки перегородкой или каналами, по которым газы двигаются, при этом нагреваясь до определенного уровня (300 — 400 °C).

Отопительные печи длительного горения работают на твердом топливе, чаще всего на дровах. Для отопления небольших загородных домов (дачи, коттеджа) – это на сегодняшний день оптимальный вариант.

С его помощью достигается увеличение времени между закладками дров, в некоторых моделях дрова одной закладки горят до двух суток. Плюс получение необходимого количества тепла, которое можно регулировать с помощью увеличения и снижения подачи кислорода в камеру сгорания топлива.

Есть, правда, у этих печей один нюанс. Начинать растопку надо как обычную дровяную печь. Для этого в первую камеру сгорания подается в большом объеме кислород, заслонка на дымоходе открывается полностью.

Для растопки необходима хорошая тяга. После того как печь разогреется, подачу свежего воздуха снижают, заслонку на дымоходе прикрывают.

Самодельная печь длительного горения

Предложим вам одну из самых простых моделей, которую можно сделать своими руками. Для отопления дачи или загородного дома эта конструкция считается просто оптимальной. За основу изготовления берется твердотопливная модель «Стропува».

Это вертикальный цилиндрического типа агрегат, который можно соорудить из трубы диаметром от 200 до 500 мм.

Начнем с подготовки материалов:

• труба 200-500 мм;
• труба 100 мм;
• труба 80 мм;
• лист стальной толщиной 4 мм;
• швеллер.

Инструменты

Учтите, чтобы заниматься изготовлением печи длительного горения, надо быть хорошим сварщиком. Уровень дилетанта здесь не подойдет. Итак, необходимые инструменты:

• электрический сварочный аппарат;
• газовая горелка;
• болгарка;
• молоток;
• рулетка и мел.

Подготовка деталей

В первую очередь готовится большая труба. В ней надо сделать резаком два отверстия: одно прямоугольное для закладки дров, второе с другой стороны вверху печи для дымохода диаметром 100 мм. На этом этапе можно приварить к круглому отверстию патрубок длиною 20-25 см из трубы 100 мм под дымоход.

Из стального листа вырезаются три блина (круга): два диаметром, равным внешнему диаметру большой трубы, один на 1 см меньше, чем внутренний диаметр. В одном из больших блинов делается посередине отверстие 82-85 мм. Отверстие 80 мм делается в малом блине.

Изготовление пресса

В конструкции «Стропува» есть один элемент, который называется прессом. Он выполняет две функции: первая – это разделительный узел, который делит топку на две части, вторая – с его помощью кислород поставляется в камеру сгорания, где тлеют дрова.

Его изготавливают из малого блина, к которому приваривается труба 80 мм. Ее длины должно хватить, чтобы выступать за пределы крышки корпуса печки. В этой трубе ближе к блину делаются отверстия диаметром 8-10 мм по периметру на высоте 20-25 см.

С обратной стороны к блину крестообразно привариваются четыре швеллера. Здесь важно, чтобы они не закрывали отверстие. С их помощью увеличивается вес пресса, плюс своими размерами они создают зазор между стальным кругом и тлеющими дровами. В этот зазор по трубе (по сути, телескопической) будет поступать сверху кислород в зону горения.

Сборка печи

Сначала приваривается к корпусу печки нижний глухой блин. Затем внутрь агрегата устанавливается пресс трубой вверх. Сверху устанавливается большой блин с отверстием. Он просто надевается на торчащую трубу 80 мм и обваривается по краям корпуса печки.

Навешивается на петли дверца, которую можно изготовить из вырезанной части. Только по периметру привариваются уголки 20 мм, а под них обязательно прикрепляется асбестовый шнур или полоса. Это делается для герметизации топочной камеры.

Теперь надо установить отопительный агрегат в том месте дома, где вы планируете его эксплуатировать. Подсоединяете дымоход и выводите его наружу.

Обратите внимание, что дровяные печи длительного горения этого типа не требуют вертикальности дымохода. Первый отрезок лучше установить горизонтально с небольшим углом в 3º.

Закладка дров и розжиг

Для того чтобы заложить дрова в камеру сгорания, необходимо с внешней стороны приподнять пресс за торчащую из печки трубу. Сделать закладку и поджечь топливо сверху. Можно наполовину открыть дверцу топки. При этом открытый конец трубы 80 мм надо закрыть, к примеру, небольшим куском стального листа. Шибер на дымоходе открывается полностью.

В таком положении на твердом топливе печь должна проработать минут двадцать, чтобы она хорошо прогрелась. Когда прогорят все дрова, необходимо остатки топлива и золу убрать из топки и сделать новую закладку. Эти дрова поджигаются сверху, для этого можно использовать бумагу, картон, сухие ветки и прочие материалы. Как только основное топливо разгорится, на него опускается пресс, закрывается дверца топки, открывается труба 80 мм, закрывается наполовину шибер дымоходной трубы.

Дрова тлеют, выделяя пиролизный газ, который вместе с небольшим количеством дыма проходит в зазор между краями пресса и стенками печки. Во второй камере газ перемешивается с нагретым воздухом, который поступает через отверстия, сделанные в трубе 80 мм. По ней основная масса воздуха попадает в верхнюю топку, минимальная – в зону тления дров. Воздух нагревается за счет того, что проходит по трубе, которая расположена в самом сердце пламени, получаемого от сгорания пиролизных газов.

Это одна из самых простых конструкций, которую можно быстро сделать своими руками. Для системы отопления небольшого дома – это самый приемлемый вариант. Практика показала, что одной закладки хватает на 12 часов.

Разновидности конструкций

Существует достаточно большое разнообразие конструкций печей длительного горения. Модели же «Стропува» считаются одними из эффективных. Изменяя размеры агрегата, можно увеличить или уменьшить его мощность. То есть можно изготовить прибор под любые размеры дома или дачи. Кстати говоря, установив такую печь на небольшой даче, нет смысла задумываться над тем, нужна ли водяная отопительная система или нет.

Что касается других конструкций, то можно предложить обычные буржуйки, топочная камера которых разделяется на два отсека. В этой печке главное грамотно провести систему подачи воздуха. На дачах эти приборы не используются, а вот в неотапливаемых гаражах им самое место.

Есть еще одна модель, которую изобрели российские умельцы – это печка «Бубафоня». Она чем-то напоминает «Стропува».

Источники: http://gidotopleniya.ru/pechi-kaminy/samodelnye-pechi-dlitelnogo-gorenija-kakimi-byvajut-7303, http://gidpopechkam.ru/pechki/dlitelnogo-goreniya-na-drovax.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/pechi-kaminy/dlitelnogo-goreniya.html

Основы дровяной печи и как сохранить ее горящей всю ночь — От дивана до усадьбы

Прожив два года в фургоне, я увидел, как другие обитатели фургона устанавливали небольшую дровяную печь в кабине своего фургона. Я помню, как думал, насколько это должно быть эффективно — автономный способ обогрева помещения без необходимости в газе или электричестве. То же самое и с домами.

Зимой счета за газ и электричество могут стать огромными расходами. Но в этом могут помочь дровяные печи. То есть, если вы сможете продержаться всю ночь.Итак, как сохранить горящую печь всю ночь? Я провел небольшое исследование и свел его к нескольким шагам, которым вы можете быстро следовать. Вот что я нашел.

1. Удалите старую золу
2. Сложите дрова в форме пирамиды
3. Выберите правильный тип поленьев для максимального времени горения
4. Положите самое большое полено на заднюю часть печи
5. Контроль вентиляционные отверстия
6. Обеспечьте безопасное горение огня

Эти несколько советов помогут вашей дровяной печи гореть всю ночь.Давайте разберем их и посмотрим, как выполнить эти шаги.

1. Удалите старый ясень

Если вы плохо знакомы с дровяными печами, первое, что вам следует сделать, это удалить всю старую золу. Это даст вам пространство, необходимое для разведения огня. Это также поможет сохранить вашу дровяную печь в чистоте. При удалении золы лучше надевать термостойкие перчатки. Они защитят вас от случайного прикосновения к раскаленным углям и ожогов. Также важно убедиться, что огонь полностью выгорел, прежде чем приступить к его устранению.

Часто, когда пепел становится белым, он выгорает и не представляет никакой ценности. Из-за этого лучше снимать его с плиты. Самый простой способ очистить золу — использовать металлический совок и щетку. Если у вас аллергия, вы можете надеть маску, так как она часто может поднимать много твердых частиц. Кроме того, поскольку убирать золу может получиться немного беспорядочно, положите старое полотенце или коврик перед плитой, чтобы избежать лишнего беспорядка.

Собрав пепел, положите его в мешок или металлический ящик. Будьте осторожны при этом. В некоторых случаях пепел не удалось полностью погасить. По этой причине использование небольшой металлической коробки является более безопасным методом. Некоторый пепел может скрывать горячие угли, когда вы кладете их в ящик. Если вы видите, что некоторые угли еще горячие, оставьте их в дровяной печи, так как вы можете использовать их, чтобы зажечь новый огонь.

2. Укладываем дрова

Перед тем, как развести огонь, отодвиньте несколько старых углей назад, чтобы получить хорошее топливо и помочь зажечь новый огонь.Остальные угли нужно сдвинуть к передней части печи, это поможет сохранить тепло огня. Не оставляйте слой углей вдоль дна печи, так как вы рискуете воспламенить все дрова одновременно, сократив время их горения.

Когда вы будете готовы зажечь огонь, знание того, как положить дрова, может иметь решающее значение. Секрет в том, как складывать дрова. Лучше всего складывать дрова в форме пирамиды.

Сначала вам нужно создать базовый слой растопки.

Разложив растопку, сформируйте из нее небольшое гнездо. При этом не забывайте оставлять пространство между растопками. Это поможет потоку кислорода, помогая ему эффективно гореть.

Если у вас есть старые угли, вы можете пропустить этот шаг. В этом случае вы можете просто использовать старые газеты или бумагу и сколоть их в маленькие шарики. Когда вы будете готовы разжечь огонь, положите бумагу на угли. Затем постоянно дуйте на угли, стараясь не попасть пеплом или углями в лицо.Увеличенный поток воздуха заставит угли нагреваться и воспламенить бумагу, если все пойдет хорошо.

Затем добавьте более мелкие палочки и веточки. Начните с размещения их на растопке или бумаге. Оставьте небольшое отверстие лицом к себе, чтобы можно было осветить пространство между ними. Опять же, оставьте пространство между палочками для кислорода. Наконец, добавьте несколько более крупных частей. Хотя вы не сможете сразу добавить разделенные бревна, вы можете использовать палки побольше.

Когда будете готовы, зажгите растопку.Если вы сложили его правильно, от этого должны воспламениться веточки и палки. В конце концов, это подожжет большие куски. Правильное разделение журналов поможет упростить этот процесс и потребует минимальных усилий.

На ранних стадиях пожара следите за огнем. Когда горят большие куски, вы можете попробовать добавить полено. Важно набраться терпения, чтобы не рисковать лишить огонь кислорода и погасить его пламя.

3. Тщательно выбирайте журналы

* Тепло измеряется в эквивалентах галлонов мазута
** Среднее время горения на шнур

Среднее время горения будет зависеть от многих факторов, таких как температура наружного воздуха, состояние вашей дровяной печи и интенсивность ее использования.Кроме того, приток кислорода и размер огня также влияют на время горения. Большинство людей не пропускают больше двух шнуров за зиму.

Тип бревен, которые вы используете, будет иметь наибольшее влияние на то, как долго будет гореть ваш огонь. Из-за этого вам нужно время, чтобы убедиться, что вы собираете правильную древесину. Когда дело доходит до дров, вам следует обратить внимание на несколько вещей.

Во-первых, подумайте, какую древесину вы сжигаете.Есть два типа древесины: лиственная и хвойная. Для достижения наилучших результатов используйте древесину твердых пород для дровяной печи. Твердая древесина будет гореть дольше и чище, чем древесина хвойных пород, то есть она будет горячее и при этом будет производить меньше дыма.

82

Клен

82

Пихта

Некоторые из наиболее распространенных видов твердой древесины для использования в дровяных печах — это дуб, гикори и береза.Вы также можете рассмотреть возможность использования клена. Кроме того, древесина фруктовых деревьев может стать отличным источником топлива для вашей дровяной печи. Хотя древесина фруктовых деревьев, таких как яблоня или вишня, может быть дороже и требует больше времени для воспламенения, они часто служат дольше и обеспечивают более чистый ожог.

Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это правильно пропитать (или высушить) древесину перед сжиганием. Перед сжиганием дрова нужно дать высохнуть не менее одного года.

Если он еще влажный, зажечь будет труднее.Мокрая древесина также будет производить больше дыма, что может увеличить риск возгорания дымохода.

В идеале общая влажность древесины перед сжиганием должна быть ниже 20%. По истечении года вы можете измерить оставшуюся влажность древесины с помощью измерителя влажности древесины. Если вы не знаете, где его найти, вот вам измеритель влажности древесины на Amazon, который подойдет вам.

Какую древесину нельзя сжигать?

Есть несколько видов древесины, которые нельзя сжигать.Во-первых, следует избегать любого дерева, в котором есть краска или металл. Также нельзя сжигать хвойные и зеленые деревья, так как они могут выделять много дыма и креозота.

Что касается породы дерева, есть несколько видов древесины, от которых вы, возможно, захотите отказаться. Эти поленья могут навредить вашему здоровью или испортить камин. Во-первых, следует избегать всего, что имеет краску или другие отметины. Когда эти поленья сжигаются, они выделяют потенциально вредные химические вещества. В химическом отношении при вдыхании они могут нанести длительный вред вашему здоровью и даже быть канцерогенными.

По этой причине также рекомендуется избегать сжигания коряги. Часто он поглощает химические вещества и соли из океана. При сгорании это может привести к выбросу токсичных веществ в воздух.

Также важно убедиться, что в древесине нет металлических предметов. Сюда могут входить такие предметы, как гвозди и шурупы. Когда эти предметы нагреваются в огне, они могут взорваться. Если все же произойдет взрыв, дровяная печь может быть повреждена, а также представляет серьезную угрозу безопасности.

Наконец, не следует сжигать поленья с высоким содержанием влаги. Эти бревна будут выделять много дыма, который может забиться и заблокировать дымоход. Хотя это может не быть серьезной проблемой, вам, возможно, придется заплатить больше за обслуживание.

Почему ваша древесина горит так быстро?

Основная причина, по которой ваша древесина горит так быстро, связана с тем, что вентиляционные отверстия открываются слишком далеко и пропускают больше кислорода для подпитки огня. В других случаях древесина может быть слишком сухой или слишком маленькой.Правильный выбор типа, размера и влажности поленьев поможет пожару продлиться дольше.

Даже если вы выберете твердую древесину, есть шанс, что огонь не продержится всю ночь. Одна из главных причин, по которой ваши поленья сгорают слишком быстро, — это то, что вентиляционные отверстия широко открыты. Это увеличивает количество кислорода в печи, что приводит к более быстрому горению дров.

Когда огонь стихнет, можно медленно закрыть вентиляционные отверстия.Важно убедиться, что вы оставляете вентиляционные отверстия хотя бы частично открытыми. Это гарантирует, что дым будет всасываться и выходить из комнаты. На следующем шаге мы рассмотрим, как это сделать.

Также рекомендуется проверять печь в начале каждой зимы. Если есть сломанные уплотнения, в камин может поступать воздух. Кроме того, чистка дымохода один раз в год поможет поддерживать эффективный и безопасный пожар. Очистка и осмотр дымоходов помогут предотвратить их засорение и снизить риск возгорания дымохода.

Еще одна распространенная проблема, почему древесина горит слишком быстро, — это слишком сухая древесина. Сухая древесина быстро воспламеняется, и огонь распространяется по бревну с гораздо большей скоростью. Обычно дрова нуждаются в некотором содержании влаги, чтобы замедлить горение до постоянной скорости.

С другой стороны, зеленая древесина обычно имеет гораздо больше влаги и выделяет много дыма, забивая дымоход.

По этой причине рекомендуется использовать бревна с влажностью от 15 до 20%.

Наконец, вам нужно убедиться, что вы используете правильный размер журнала. Часто это зависит от количества места в камине. Важно убедиться, что вы не используете слишком маленькие кусочки, так как эти кусочки сгорают быстрее. Лучше иметь два больших бревна, чем несколько меньших.

Как сделать так, чтобы древесина горела медленнее?

Чтобы добиться более медленного горения огня, вы можете ежедневно очищать золу , топить угли и равномерно распределять поленья и тепло.При равномерном распределении тепла бревна не будут перегреваться на некоторых участках и не будут гореть быстрее, чем следовало бы.

Есть много способов убедиться, что ваша древесина горит медленнее. Это гарантирует, что тепло от огня продержится всю ночь.

Во-первых, время от времени топите угли. В большинстве случаев вам нужно будет делать это каждые несколько часов. Разжигание углей и поленьев поможет им продолжать гореть медленно и равномерно.Он также будет рассеивать тепло по плите.

Еще один способ замедлить горение дров — содержать камин в чистоте. Осмотр и чистка дровяной печи в начале каждой зимы поможет поддерживать ее в чистоте и безопасности. Это поможет подтвердить, что все еще находится в хорошем рабочем состоянии. Однако вам также потребуется выполнять ежедневную уборку.

В начале каждого дня подумайте о том, чтобы убрать весь белый пепел, оставшийся накануне вечером. Пепел, оставшийся после пожара, не имеет большого значения, но есть теории, что он может помочь изолировать огонь.Для достижения наилучших результатов попробуйте проверить, как горит ваш огонь, с небольшим слоем золы и без него. Имейте в виду, что одни виды дров создают больше золы, чем другие.

Наконец, прежде чем лечь спать, посмотрите, как дрова горит в камине. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить еще один журнал перед сном. Это поможет огню накапливать достаточно топлива, чтобы поддерживать его в течение ночи.

Следование этим быстрым советам позволит вам добиться медленного горения древесины, обеспечивая при этом больше автономного тепла для вашего дома.

4. Положите большие бревна сзади

Знание того, как складывать дрова, — важный шаг, так как это поможет развести огонь, который будет длиться всю ночь. Как мы уже говорили, модель пирамиды — лучший способ разжечь огонь. Когда все будет готово, вы можете начать добавлять журналы большего размера. Эти большие поленья — топливо, которое поддержит огонь в ночи.

Лучший способ развести огонь длительного горения — это подтолкнуть существующий огонь или раскаленные угли к передней части печи.На этом этапе проще всего, если у вас не будет бушующего огня.

Когда у вас будет устойчивый и легкий огонь, переместите большее бревно к задней части печи. Вы можете поместить несколько меньших кусков между существующим огнем и более крупной древесиной, чтобы обеспечить надлежащее воспламенение.

Используя эту структуру, ваш огонь будет гореть медленно. Во-первых, более мелкие кусочки схватятся и какое-то время задержат пламя. Тогда зацепится большее бревно. Если все сделано правильно, огонь будет длиться несколько часов.

5. Управление вентиляционными отверстиями

К настоящему времени у вас должны быть установлены бревна и разожжен огонь. Однако количество кислорода, получаемого огнем, будет определять, насколько быстро он будет гореть. Чтобы получить что-то, что прослужит всю ночь, вам нужно контролировать поток воздуха.

При первом добавлении журнала вы можете открыть вентиляционные отверстия. Это позволит проникнуть в огонь большому количеству кислорода и поможет бревну загореться. Рекомендуется оставить такие вентиляционные отверстия примерно на 15 минут после добавления журнала.

После добавления бревен слегка закройте вентиляционное отверстие. Оставьте достаточно кислорода, чтобы огонь продолжал гореть. Ограничив подачу кислорода, вы сможете снизить скорость горения. В результате ваша дровяная печь будет обеспечивать достаточно тепла на всю ночь.

Повторяйте этот процесс каждый раз, когда добавляете новое бревно в огонь.

Также во время этого процесса оставьте вентиляционное отверстие дымохода хотя бы частично открытым. Это поможет отфильтровать дым и химические вещества из печи.Если вы не проветрите дымоход должным образом, он может накапливаться в доме и представлять угрозу безопасности.

Можно ли оставить горящую дровяную печь с открытой дверью?

При использовании дровяной печи рекомендуется закрывать дверцу, когда она не используется. Если держать дверь закрытой, это поможет сохранить тепло и медленно и эффективно сжигать дрова. Это также уменьшит количество твердых частиц в воздухе от огня.

В целом, оставлять дверцу дровяной печи закрытой более выгодно, чем держать ее открытой.Есть несколько причин, по которым его лучше держать закрытым.

Во-первых, он будет следить за тем, чтобы дрова горели медленно. Когда вы оставляете дверь открытой, появляется много кислорода. В результате поленья смогут беспрепятственно гореть. Скорее всего, вам придется постоянно подавать в огонь больше дров.

Когда некоторые люди оставляют дверь открытой, они думают, что пропускают дополнительное тепло в свои дома. Однако это не так. Фактически, они могут снизить температуру печи.

Когда дверца закрыта, металлический корпус печи (обычно из чугуна) нагревается и остается горячим. Это то, что делает комнату жарче. Если вы оставите дверцу открытой, это на самом деле поможет охладить печь и быстрее сжечь поленья. В результате тепло не будет рассеиваться равномерно.

Еще одна причина, по которой вы можете захотеть держать дверцу печи закрытой, — это защитить себя. Когда вы сжигаете дрова, обычно образуются побочные продукты, такие как дым или креозот.Можно вдыхать потенциально опасные химические вещества и пары, которые могут нанести длительный вред вашему здоровью.

Наконец, когда вы сжигаете дрова, обычная реакция — искры. Когда дверь закрыта, они изолированы от огня и дымохода. Однако, когда дверь открыта, эти искры могут попасть в ваш дом и быстро воспламенить ковер, дерево и другие материалы. Даже один из этих углей может вызвать пожар.

6.Держите зону в безопасности

Когда вы используете дровяную печь, вы должны ставить безопасность превыше всего. При неправильном использовании дровяная печь может оказаться очень разрушительной. К счастью, если вы примете некоторые меры предосторожности, вы будете в полной безопасности.

Во-первых, подумайте о приобретении теплостойких перчаток. Вы должны носить их всякий раз, когда имеете дело с огнем или дровяной печью. Хотя угли могут не выглядеть горячими, они все же могут вас обжечь. Уголь часто может оставаться горячим до 4 дней.В некоторых случаях ожоги могут быть настолько серьезными, что вам может потребоваться операция. Будьте в безопасности и держите рядом термостойкие перчатки.

Вы также можете убедиться, что вокруг дровяной печи нет ничего легковоспламеняющегося. Это могут быть свечи и спички. Помните, что металл дровяной печи может сильно нагреваться. Вы также можете сделать такую ​​конструкцию, как каминная калитка, вокруг печи. Это очень важно, если у вас есть маленькие дети или домашние животные.

Также рекомендуется всегда держать ведро с водой и огнетушитель на небольшом расстоянии от печи. Если что-то пойдет не так, вы сможете потушить пламя до того, как ситуация станет слишком серьезной. Также важно убедиться, что детекторы дыма работают правильно. Не забудьте проверить и при необходимости заменить батареи.

Наконец, возьмите за привычку регулярно вытирать креозот со стеклянной дверцы дровяной печи. Делайте это ежедневно, чтобы предотвратить образование толстого слоя. В большинстве случаев вы можете использовать влажную ткань. При необходимости используйте органические чистящие средства. Избегайте чистящих средств, содержащих агрессивные ингредиенты, так как вы не хотите, чтобы тепло распространяло химические вещества по воздуху в вашем доме.

Можно ли оставить гореть на дровах на ночь?

Если вы правильно ухаживаете за дровяной печью, вы можете оставить ее гореть всю ночь. Когда вы закрываете дверь, вы создаете герметичную среду, а это значит, что дым и угольки не представляют никакой опасности. Ежегодный осмотр и чистка дымохода помогут снизить вероятность поломки.

Как упоминалось ранее, есть некоторые соображения безопасности, о которых вы должны подумать, решая, как использовать дровяную печь. Однако, если вы соблюдаете эти меры предосторожности, вы можете чувствовать себя уверенно, оставляя его включенным на ночь.

Дровяная печь создает замкнутую среду. Дым и угольки никуда не денутся. Это означает, что вам не нужно постоянно его контролировать. Однако перед сном вы можете потратить несколько минут, чтобы дважды проверить камин. В частности, проверьте вентиляционные отверстия. Это поможет ограничить количество кислорода, поступающего в древесину. Это замедлит ожог и продлится всю ночь. Также убедитесь, что дверь плотно закрыта, чтобы не выходил дым.

Выгорит ли пожар в дымоходе?

В большинстве случаев возгорание в дымоходе будет медленным и незначительным и выгорит само. Домовладелец может даже не знать, что это произошло. Тем не менее, вы сможете заметить оставшийся урон. Если вы видите признаки пожара в дымоходе, прекратите пользоваться дровяной печью и вызовите инспектора.

Одна из самых больших угроз безопасности при использовании дровяного камина или печи — это пожар в дымоходе. В большинстве случаев для возникновения пожара в дымоходе будет достаточно сильной искры или высоких температур. Кроме того, скопление креозота из дров может создать возможность возгорания в дымоходе.

Иногда пожар в дымоходе может быть взрывоопасным. Вы можете услышать свистящий звук, когда пламя пробегает по дымоходу. Пламя также может выскочить из верхней части дымохода.

Однако такие пожары редки. Для большинства людей огонь будет медленнее. Но они все еще могут быть очень разрушительными. Это может привести к растрескиванию дымохода и попаданию опасных химикатов в ваш дом. Это также может увеличить вероятность того, что угольки вылезут из печи и разожгут более крупный огонь.

Некоторые из признаков пожара в дымоходе включают сломанные или потрескавшиеся плитки в дымоходе. Вы также можете заметить, что колпачок дымохода обесцветился или расплавился под воздействием высоких температур.Если телевизионная антенна находится близко к дымоходу, вы можете обнаружить, что тепло растопило ее. Когда вы заметите любой из этих признаков, немедленно прекратите пользоваться дровяной печью.

Скорее всего, вам потребуется вызвать специалиста, чтобы он помог оценить ущерб и подумать, как двигаться дальше. При необходимости им потребуется заменить некоторые детали. В зависимости от повреждения могут пройти недели или месяцы, прежде чем вы снова сможете использовать дровяную печь.

Хотя это может быть серьезной проблемой безопасности, избежать пожара в дымоходе очень просто. Основная задача, которую вам необходимо выполнить, — это чистить и проверять дымоход раз в год. Это удалит скопление креозота и значительно снизит риск возгорания дымохода.

Для получения дополнительной информации о безопасности дровяной печи и дымохода посмотрите это видео от Deco Bliss:

Последние мысли

Дровяная печь может быть одним из лучших способов согреться зимой. Чтобы печь горела всю ночь, используйте более толстые поленья с влажностью 15-20%.Кроме того, правильно сложите их, чтобы облегчить воздушный поток.

Затем проверьте вентиляционные отверстия, убедившись, что вы оставляете дверь закрытой при использовании печи. Прежде чем разжечь огонь, убедитесь, что он безопасен, убрав легковоспламеняющиеся предметы, держите поблизости огнетушитель и проводите ежегодные проверки. Если вы примените эти советы на практике, вы сможете развести теплый огонь, который будет длиться всю ночь.

Безопасность дровяной печи — Сделай сам

Тхо Ро написал о пнях, которые он вытащил на своем поле в Уолденском пруду: «Они согревали меня дважды, один раз, когда я их колол, и еще раз, когда они были в огне. .»Следующее посвящено тому, чтобы помочь людям, которые нагревают дровами, предотвратить непреднамеренное третье нагревание. старый здравый смысл. Но — до вы предполагаете, что ваши знания костров и каминов помогут вам в установке и использовании одного из современных сложных воздухонепроницаемых обогревателей — учтите тот факт, что даже «эксперты» не могут договориться о том, какие меры предосторожности шаги предусмотрительного сжигания дров должны включать.

Большая часть споров связана с тем фактом, что безопасная установка и эксплуатация печи часто либо неэффективны, либо неудобны (или и то, и другое!). И несмотря на то, что часто необходим компромисс между абсолютной безопасностью и эффективностью 100% , никто не может сказать вам, какой запас прочности (за счет какой степени эффективности) вам следует выбрать. Однако, как только вы поймете проблемы и альтернативы, связанные с достижением наилучшего компромисса, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы принимать такие решения самостоятельно.

Слишком мало потребителей знают, насколько важно выбрать печь правильной мощности для обогреваемого помещения. В конце концов, дровяные обогреватели совсем не недороги в наши дни энергетической сознательности, а финансовое давление часто вынуждает многих людей выбирать небольшую установку. . . решение, которое может привести к пережиганию.

И, поскольку общепризнанные стандарты безопасности для установки дровяной печи основаны на нормальных рабочих температурах (с удобными пределами для погрешности), перегретая топка может воспламенить стены или другие легковоспламеняющиеся материалы, выходящие за рамки «безопасных». периметр.(Знаете ли вы, например, что постоянные температуры чуть выше 200 ° F могут вызвать спонтанное возгорание древесины?)

С другой стороны, некоторые покупатели покупают топовые модели. . . при условии, что большая печь обеспечит их теплом про запас. К сожалению, хотя опасность недогрева обогревателя менее очевидна, чем опасность перегретого обогревателя, они столь же серьезны.

Поскольку большинство владельцев больших печей часто снижают мощность своих обогревателей, ограничивая подачу воздуха заслонкой — метод, который снижает эффективность горения, создает больше дыма и быстро образует креозот, — покупая печь, которая на слишком велика для Ваши потребности могут быть косвенной причиной пожара в дымоходе.Фактически, такие несчастные случаи были известны в течение первой недели после установки новой печи и дымохода.

Из-за вероятности таких возгораний абсолютно необходимо, чтобы любая якобы герметичная печь, которая «дросселируется» (чтобы продлить время горения) на самом деле была звуковой и хорошо герметичной. Лучшая защита от бушующего пожара в дымоходе — закрыть печь и, таким образом, перекрыть подачу кислорода в дымовую трубу.

Однако, если у вашей печи есть утечки вокруг дверцы (ей) или заслонки — или через сам корпус печи — вы можете создать катастрофическую ситуацию, пытаясь потушить дымоход голодом.

Видите ли, если есть небольшой поток кислорода к тлеющему креозоту, O2 будет накапливаться до тех пор, пока его не будет достаточно, чтобы покрытие дымохода вспыхнуло. Это возгорание быстро поглотит весь доступный воздух, и огонь погаснет, пока кислород снова не накопится. Известно, что повторяющееся мигание, которое может происходить несколько раз в секунду, может привести к разрыву дымохода и даже кладки дымоходов!

Все новые печи, одобренные лабораторией Underwriters Laboratories (UL), соответствуют стандартам надежности и инженерии, но бывшие в употреблении печи часто выходят из строя.. . так что внимательно проверьте любой использованный обогреватель ! (Вы можете найти ряд хороших советов по выбору более старой печи в статье Барри Дордала «Восстановление дровяной печи» в MOTHER EARTH NEWS) Кроме того, убедитесь, что покупаемая вами печь предназначена для сжигания дров: мало угля печи могут принимать бревна, и ни одна дровяная печь не может безопасно сжигать уголь без соответствующей решетки.

Установка дровяной печи

Ваша первая задача при установке дровяной печи — сохранить безопасные расстояния.Следуйте спецификациям в прилагаемых таблицах и, если у вас ограниченное пространство для печи, используйте подходящие термобарьеры для безопасного уменьшения зазоров. Обратите внимание, что Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет древесно-волокнистые плиты из асбеста, а не цементные, и / или стальные листы. Но MOTHER EARTH NEWS надеется, что из-за вредного воздействия асбеста сознательные читатели сделают выбор в пользу стали и достаточного воздушного пространства.

Более того, если корпус вашей дровяной печи установлен на высоте не менее 18 дюймов над легковоспламеняющимся полом (или даже если каркас , поддерживающий эту поверхность, может гореть), выстелите пол — под и рядом с каменкой — листом 24-го калибра. металл.Однако, если зазор меньше, используйте четыре дюйма полой кладки под металлом .

Конечно, расположение печи определит количество дымохода, необходимое для ее подсоединения к дымоходу. NFPA указывает, что следует использовать как можно меньше дымохода. Тем не менее, общепринято, что каждые четыре фута трубы (примерно до 12 футов), находящиеся во внутреннем воздушном пространстве, будут давать около 10% «дополнительного» тепла от печи. Неизолированный дымоход отлично отводит тепло дымовых газов.

Однако, помимо очевидной опасности получить ожог от раскаленной металлической поверхности, существуют две другие основные опасности, связанные с использованием вытянутой дымовой трубы. Во-первых, с увеличением длины трубы увеличивается вероятность того, что ее стыки разорвутся во время пожара в дымоходе.

И тогда возникает вопрос, не повлияет ли на нагреватель тягу отрицательное влияние длинная дымовая труба. Видите ли, тепло дымовых газов рассеивается через металл, и этот действительно снижает эффект тепловой тяги .. . но более длинные секции также стремятся улучшить тягу за счет увеличения объема дымохода. Компромисс (а также точка, в которой один эффект преобладает над другим) является неопределенным.

Неизолированная дымовая труба должна очищать все легковоспламеняющиеся предметы на те же расстояния, которые указаны для печей в таблицах зазоров. Опять же, вы можете уменьшить необходимое пространство, используя тепловой барьер. Также можно использовать изолированный дымоход заводского изготовления (с зазорами, указанными производителем), но — если вы это сделаете — вы потеряете большую часть тепла, которое вы получили бы от дымохода.(Кроме того, заводской продукт может стоить около 1,50 доллара за линейный дюйм , в то время как обычная дымовая труба в настоящее время продается по цене около 1,50 доллара за линейный фут !) монтироваться вверх … во избежание вытекания креозота вокруг швов. Тем не менее, все еще существует небольшая противоточная философия, которая считает, что женские соединения должны быть направлены вниз … чтобы не дать дыму уйти. Безопасный компромисс — установить концы с внутренней резьбой вверх… а затем заделайте каждый стык (кроме тех стыков, которые облегчают снятие трубы для очистки) печным клеем и тремя винтами для листового металла, расположенными по окружности стыка.

NFPA также указывает, что все горизонтально проложенные дымовые трубы должны подниматься (от печи) не менее чем на 1/4 дюйма на погонный фут. Опять же, не все специалисты по печам согласны с этим. Основная идея, лежащая в основе условия постоянного подъема, заключается в том, что тяга дымохода будет поддерживаться небольшим восходящим потоком.Независимо от того, действительно ли это , это достаточно простое требование. . . и немного лишней безопасности никогда никому не повредит.

Если вы решите использовать длинную вытяжную трубу, поддерживайте трубу (обычно подвешивая ее на тросах) не реже одного раза через каждые шесть футов. Кроме того, всегда старайтесь использовать минимальное количество поворотов — используя как можно больше ступенчатых кривых — для уменьшения турбулентности в выхлопных газах.

Не забывайте также, что максимальный срок службы составляет три года даже самой умело установленной и обслуживаемой дымовой трубы.После первого сезона следует регулярно проверять трубку на прочность. Достаточно точный тест можно провести, сжав трубу в руках. Если вы можете раздавить стены своей хваткой, значит, коррозионный креозот съел слишком много металла, чтобы установка была безопасной.

(Одна полезная функция, которую вы можете встроить при установке обогревателя, — это ловушка для мусора. Там, где труба выходит из печи — в большинстве случаев горизонтально — просто добавьте тройник вместо колена. Затем заглушите нижнюю часть конец тройника со съемным колпачком, который крепится саморезами для листового металла.Когда придет время чистки или осмотра, это отверстие предоставит вам легкий доступ к секции, которая обычно является самым длинным прямым участком дымовой трубы.)

 Минимальные зазоры в дюймах 
 отдельно стоящих печей от 
 НЕЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
 (не устанавливать в туалете или нишах) 
 ----------------------- ------------------------ 
 Сверху От С 
 Типы нагревателя Верхняя Передняя Задняя сторона 
 ------------ ----------------------------------- 
 Комнатный обогреватель 36 36 36 36 
 Кухонная плита с 30 24 24 ( сторона огня) 
 облицованная глиной 18 (противоположная сторона) 
 костровище 
 
 плита с 30 36 36 (сторона огня) 
 костровище без облицовки 18 (противоположная сторона) 
 
 Перепечатано с разрешения Национальной ассоциации противопожарной защиты 
 
 Минимальные расстояния в Дюймы 
 автономных печей из 
 ЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
 (указаны минимальные толщины) 
 ----------- ----------------------------------------- 
 Типы сторон дымохода 
 Защитный соединитель вверху и задний 
 ----------------------------------------------- ----- 
 [a] Асбест 1/4 дюйма 12 30 18 
 толстый картон с шагом 1 дюйм 
 
 [b] 0.013 дюймов (28 калибр) 12 24 18 
 листовой металл на 1/4 дюйма 
 асбестовый картон 
 
 [c] 0,013 дюйма (28 калибр) 9 18 12 
 листовой металл с шагом 1 дюйм 
 
 [d] 0,013 дюйма (28 калибр) ) 9 18 12 
 листовой металл на 1/8 дюйма 
 асбестовый картон 
 с интервалом 1 дюйм 
 
 [e] 1/4 дюйма асбест 6 18 12 
 толстый картон на 1 дюймовом минеральном волокне 
 войлок, армированный 
 с проволочной сеткой 
 
 [f ] 0,027 дюйма (калибр 22) 3 18 12 
 листовой металл на 1 дюйм 
 войлок из минерального волокна 
 армированный проволокой 
 сетка 
 

Присоединение к дымоходу

Существует четыре основных способа подсоединения дымохода к дымоходу: [a] прямое соединение с дымоходом из каменной кладки, [b] проход через легковоспламеняющуюся перегородку в каменный дымоход, [c] вход в камин и дымоход, или [ г] выход через стену или потолок через заводской металлический дымоход.

Любая дымовая труба, вставленная непосредственно в дымоход из каменной кладки, должна доходить до внутреннего края облицовки кладки (но не дальше) и должна быть заделана печным цементом. . . если в дымоход не вставлен каменный наперсток, который принимает вставную секцию трубы. (Если у вас нет доступа к этому соединителю для чистки, обязательно используйте наперсток, чтобы вы могли периодически снимать трубу и чистить ее.)

Любой соединитель, который проходит в пределах 18 дюймов от легковоспламеняющейся перегородки, попадает во вторую категория.Постановление NFPA (номер 211) указывает, что в таких случаях установка включает либо металлический наперсток с вентиляцией (диаметром на 12 дюймов больше трубы), либо каменный наперсток, окруженный не менее чем восемью дюймами огнеупорной кирпичной кладки. Единственный другой разумный вариант — оставить не менее 18 дюймов пространства снаружи дымохода, а затем закрыть отверстие огнестойким барьером.

При использовании дымохода камина для вытяжки дровяной печи вход в камин должен быть герметизирован, или — если соединитель присоединяется к дымоходу выше камина — дымоход должен быть заглушен ниже точки соединения.Эта мера предосторожности не только предотвращает падение горящих углей в камин (и, возможно, на пол), но также поддерживает надлежащую тягу для вашей печи. В идеале все такие входы в дымоход для дровяных печей должны располагаться над камином, но по практическим соображениям часто требуется, чтобы соединение производилось через герметизирующую перегородку в сам камин. Чтобы предотвратить сильное креозирование (особенно в любом камине с прохладным наружным дымоходом), вы должны удлинить дымоход так, чтобы он поднимался вверх и в дымоход.

Правила NFPA запрещают проход дымохода через любой пол, потолок или противопожарную стену. Однако вы, , можете пропустить трубу через стену или пол / потолок , если вы используете заводской изолированный дымоход. Если у вас нет подходящего дымохода из каменной кладки, этот довольно дорогой трубопровод — ваш единственный выбор. Тем не менее, пока вы выкладываете свои деньги, вы можете воодушевиться эффективностью готового материала для дымохода. У вас будет лучший осадок — и более медленное накопление креозота — для его использования.

Проверка дымохода

Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотели бы использовать, есть несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать перед розжигом новой печи. Во-первых, площадь поперечного сечения дымохода должна быть примерно на 25% больше, чем площадь поперечного сечения дымовой трубы, которую он обслуживает. (Добавьте около 4% на каждые 1000 футов высоты географического района вашего дома.) Дымоход, который был построен для работы в масляной, газовой или угольной печи, вероятно, будет слишком большим для дровяной печи.Вы можете обойти проблему, проложив дымоход до конца дымохода, или (в некоторых случаях) установив колпачок соответствующего размера поверх дымохода.

Старый дымоход также следует проверить на прочность перед тем, как подсоединить к нему дровяную печь. (Полезным испытанием является метод, называемый «затяжкой», который включает в себя закупоривание верхней части дымохода и разжигание небольшого дымного костра внизу … дым будет вырываться из любых утечек в облицовке дымохода.)

Вам также следует очистите дымоход перед розжигом дровяной печи, если вообще есть какое-либо значительное накопление креозота.Большинство экспертов сходятся во мнении, что слой черной слизи толщиной более 1/4 дюйма представляет собой опасность возгорания и препятствует эффективному рисованию. Либо вызовите местную инспекцию, либо ознакомьтесь с методами и сделайте работу самостоятельно. (Отличное руководство по подметанию — это книга Кристофера Кертиса и Дона Поста. Be Your Own Chimney Sweep .)

Более того, если у вас есть внешний (идущий по внешней стене) дымоход, вам придется решить, будет ли юнит вообще стоит использовать. Наружные дымоходы, как правило, примерно на 20% менее эффективны, чем такие конструкции, которые внутри дома .. . потому что холодный воздух препятствует передаче тепла каменной кладкой в ​​здание. Кроме того, тот же охлаждающий эффект способствует быстрому образованию креозота. Если ваш внешний дымоход не находится в отличном состоянии и идеально подходит для вашей печи, вместо него может быть выгодно использовать заводской изолированный дымоход.

Хотя безопасность и эффективность дровяной печи часто противоречат друг другу, в вопросе высоты дымохода они работают рука об руку. Высокий дымоход защитит ваш дом от искр и обеспечит достаточную тягу.Выход дымохода должен быть не менее чем на три фута выше уровня крыши на его выходе. . . и не менее чем на два фута выше любой части крыши , которая находится в пределах 10 футов.

Разогрев

По иронии судьбы, фактический , запускающий вашей печи, является самым большим компромиссом в игре безопасность / эффективность / удобство. Если бы вы поддерживали горение небольшого костра с достаточным запасом кислорода (по крайней мере, 50% -ная открытая тяга), вам, возможно, никогда не пришлось бы беспокоиться о креозоте.. . но вы также должны либо вставать по крайней мере три раза за ночь, чтобы добавить дров, либо просыпаться в очень холодном доме . Предполагая, что вы, –, намерены поддерживать огонь в печи всю ночь — и держите пальцы ног в тепле под одеялом — есть несколько мер предосторожности и особые приемы, которые могут помочь вам контролировать проблему накопления креозота.

Вопреки распространенному мнению, сжигание твердой древесины (или даже эксклюзивной коллекции выдержанной древесины) , а не предотвратит креозинг.Однако — в то время как древесина твердых пород содержит столько же креозотообразующих гадостей, сколько и более мягкие разновидности, древесина green может особенно сильно креозотировать, если она не сгорает должным образом. Поскольку влажность древесины должна быть преобразована в пар, прежде чем топливо сможет производить газы, которые горят, несвежая или влажная древесина может привести к неэффективному, вызывающему сажу горению, если древесина не имеет достаточной тяги и установленного слоя горящих углей для Помогите ему начать работу.

Один хороший метод для получения относительно чистого длительного ожога — это загрузить вашу печь смесью частично выдержанных и хорошо высушенных дров примерно за полчаса до сна.Оставьте заслонку открытой, чтобы огонь хорошо разжился, пока не уйдете на пенсию. Затем затушите сильно горящий огонь на вечер.

В большинстве случаев вам, вероятно, не следует покупать плиту с впуском вторичного воздуха, чтобы помочь контролировать креозотирование. NFPA считает, что такая опция обычно снижает эффективность сгорания за счет введения холодного воздуха в поднимающиеся газы. Если рассматриваемая печь не имеет превосходно спроектированной вторичной вытяжки (которая поддерживает температуру в диапазоне 1100 ° F), дополнительный кислород никак не поможет воспламенению поднимающегося дыма.Холодные выхлопные газы означают тяжелый креозинг.

Кроме того, никогда не сжигайте мусор в печи! Бумажные отходы, как правило, вызывают очень горячий огонь в течение короткого периода времени, способствуя возгоранию любых отложений креозота в вашей дымовой трубе. А синтетические отходы, такие как пластиковая обертка, при горении выделяют фтористоводородную и соляную кислоту. Воздействие таких коррозионных веществ на дымоход (и корпус вашей печи) вполне может привести к катастрофе.

Вы также можете обнаружить, что оставление слоя золы толщиной в один дюйм на дне печи может помочь обогревателю выдержать горячий огонь.Остаток действует как отражатель и изолятор … поэтому всегда оставляйте или золы в своей топке. И, когда вы утилизируете отходы, имейте в виду, что зола в сочетании с водой образует раствор едкого щелока.

Обслуживание дровяной печи

Частота, с которой ваша печь будет нуждаться в чистке, будет зависеть от того, как вы решили поступить с компромиссом между безопасностью и эффективностью, обсуждаемым в этой статье. Печь, которая не имеет чрезмерного демпфирования ( и , имеющая хорошо спроектированный дымоход из заводской изолированной трубы), может работать весь сезон без необходимости «зачистки».С другой стороны, даже относительно хорошо установленная система, если она предназначена для поддержания огня всю ночь, может нуждаться в чистке каждые две недели.

Тщательное обслуживание — это единственный способ компенсировать использование эффективной, но грязной техники сжигания или неидеального дымохода. После установки новой печи обязательно проверяйте дымоход на наличие креозинга каждые две недели, пока вы не привыкнете к поведению каменки. (Любые отложения толщиной более 1/4 дюйма указывают на то, что труба требует внимания.) Можно с некоторой точностью контролировать накопление в дымоходе, постукивая по секциям металлическим предметом. Как только вы привыкнете к звенящему звуку, который издает чистая труба, глухой стук грязной трубы станет отчетливым.

В конечном итоге вы можете сэкономить деньги, прочистив собственный дымоход. . . но не пытайтесь сделать это, если вы не планируете научиться выполнять работу должным образом и с помощью подходящих инструментов. (Заменить щетку для дымохода невозможно … различные комбинации цепей в мешках из мешковины и едких химикатов не особенно эффективны и могут легко повредить облицовку дымохода.) В той части страны, где есть новости MOTHER EARTH NEWS, вызов зачистки стоит около 40 долларов. Такие расходы были бы терпимыми один или два раза в год. . . но если ваша система нуждается в чистке один раз в месяц, то затраты времени, книг и оборудования на самостоятельные работы быстро окупятся.

Дымоход Пожар!

Почти в каждом доме, где топят дрова, рано или поздно возникает пожар в дымоходе. . . хотя пламя обычно довольно слабое. Однако, когда это произойдет, у вас не возникнет никаких сомнений.Дымовая труба станет очень горячей (возможно, даже до точки накаливания), и через сквозняк в печи возникнет прилив воздуха. Если вы выйдете на улицу, вы часто увидите поток искр, вырывающийся из дымохода.

Если начнется такое возгорание, позвоните в пожарную службу! Немедленно! (Возможно, вам не понадобится помощь профессионалов, но к тому времени, когда вы узнаете, что вам нужен, будет уже слишком поздно.) Затем, самостоятельно, попробуйте лишить пламя кислорода, закрыв заслонку. Если ваша плита негерметична, это может только уменьшить интенсивность огня…. или это могло вызвать эффект ударов креозота, о котором говорилось выше в разделе «Выбор плиты». В этом случае откройте заслонку настолько, чтобы горел постоянный огонь.

Если вы не можете истощить огонь кислородным голоданием, используйте огнетушитель факельного типа (тип, специально разработанный для пожаров в дымоходе … например, устройство Chimfex, доступное у большинства дилеров дровяных печей), которое является предохранительным устройством, которое Каждая дровяная горелка должна быть под рукой.

Но не наливайте воду в топку! Быстрое охлаждение металлического корпуса печи, вероятно, приведет к ее растрескиванию.Некоторые старожилы предлагают бросить в огонь большое количество соли. Такая обработка поможет погасить пламя в топке , но окажет ограниченное влияние на пожар в дымоходе. . . и мог разъесть корпус печки.

Пожар, вероятно, продлится всего несколько минут. . . но в редких случаях пожар в дымоходе может длиться до часа. Следите за температурой дымохода и наблюдайте за находящимися поблизости легковоспламеняющимися предметами, чтобы убедиться, что они не становятся опасно горячими.Кроме того, время от времени высовывайтесь на улицу, чтобы быть уверенным, что искры, исходящие из дымохода, не зажгут что-либо в этом месте (особенно вашу крышу!).

После того, как огонь погас, очистите и осмотрите вашу печь, дымоход, дымоход и . . . и примите решение делать эту работу чаще в будущем! Старая поговорка о том, что при пожаре в дымоходе очищается креозот, — это просто чушь! Часто огонь просто превращает креозот в более толстый и более твердый слой. . . и преобразование обычно приводит к очень быстрому дополнительному накоплению.Также внимательно проверьте облицовку дымохода на предмет повреждений. При пожаре в дымоходе температура может достигать 2500 ° F. . . которые могут треснуть каменную кладку или покоробить сталь.

Заключение

Несмотря на то, что дровяные печи или потенциально опасны (как и любые устройства … независимо от того, работают ли они на электричестве, газе, масле, керосине, или дровах), статистика страховых компаний показывает, что Подавляющее большинство несчастных случаев, связанных с дровяными печами, является результатом либо неправильной установки, либо отсутствия технического обслуживания.И, конечно же, любой мужчина или женщина, которые так же хорошо осведомлены, как вы, , не должны быть виновны в таких ошибках. При правильном уходе и уходе ваша дровяная каменка или кухонная плита может стать практичным, эстетичным и просто трогательным дополнением к вашему дому.

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1980 г.

Первое включение печи

Если вы являетесь счастливым обладателем новой дровяной или многотопливной печи, вам наверняка не терпится запустить ее в первый раз!

Однако, прежде чем увлекаться, полезно получить несколько советов.К сожалению, зажечь идеальный огонь можно только с практикой, поэтому не расстраивайтесь, если ваше пламя не загорится.

Со временем вы, вероятно, разовьете свой собственный метод или технику, которые вам больше всего подходят. Однако, чтобы новички начали работать, мы составили руководство по первому зажиганию печи…

Перейти к…
Как зажечь дровяную печь
Как зажечь многотопливную печь

Связано: почему моя программа записи журналов не работает?

Руководство для начинающих по освещению плиты

Перед тем, как впервые зажечь плиту, вам следует знать несколько вещей.

Во-первых, имейте в виду, что новой плите нужно время, чтобы «пригореть». Это связано с тем, что на его поверхности все еще могут быть химические остатки от производственного процесса. Это может вызвать легкий запах при первом сжигании, но не беспокойтесь — примерно через 6 часов использования он должен исчезнуть.

Во-вторых, хотя фраза «нет дыма без огня» верна, большое количество дыма имеет тенденцию сигнализировать о плохо устроенном пожаре. Более мелкие и более горячие пожары более эффективны и производят меньше выбросов.Большой и медленно горящий огонь гораздо менее эффективен и более загрязняет окружающую среду. Если все сделано правильно, дым из дымохода должен быть минимальным.

Вы можете узнать больше с нашими советами о том, как сохранить здоровье вашей дровяной печи здесь.

Что нужно для разведения огня в печи

Первый шаг к тому, чтобы зажечь огонь в печи в первый раз, — это убедиться, что у вас есть все необходимое. Это должно включать…

• Газета или пожарные
• Дрова для растопки
• Твердое топливо (дрова, уголь, бездымное топливо и т. Д.)
• Зажигалка или спички
• Покер
• Защитные перчатки или щипцы

Что касается топлива, если вы сжигаете дрова, убедитесь, что вы используете правильно выдержанную древесину с влажностью 20% или меньше.Вы можете узнать больше об этом в нашем Руководстве по покупке твердого топлива и древесины.

Связано: Как складировать, хранить и приправлять дрова

Используете ли вы костер или газету для разжигания огня, решать вам. Многие люди используют газету вместо пожарных, так как у них в доме уже есть много запасных. Если вы используете бумагу, можно использовать несколько различных техник, например, скрутить ее в клубок, завязать узлом или засовывать в тюбик от рулона туалетной бумаги.

Как зажечь дровяную печь

На фото: дровяная печь Hunter Hawk 4

Теперь у вас есть все необходимое, пора впервые зажечь плиту! Взгляните на приведенные ниже шаги, чтобы получить несколько советов по началу работы…

1.Подготовьте плиту

Если вы впервые зажигаете плиту, она, вероятно, будет безупречно чистой. Однако, поскольку дерево лучше всего горит на подстилке из золы, на самом деле это может быть проблемой! Если у вас есть другое устройство для сжигания дров, вы можете зачерпнуть немного золы и рассыпать ее по дну печи. В противном случае продолжайте настойчиво, пока не построите кровать толщиной в дюйм или около того.

2. Открыть все форточки

У вашей дровяной печи, вероятно, есть два вентиляционных отверстия. Первичная вентиляция находится внизу, а вторичная вентиляция — вверху.Подробнее об этом позже, а пока они оба должны быть открыты.

3. Убедитесь, что заслонка открыта

Заслонка дымохода, если она у вас есть, находится внутри дымохода. По сути, это пластина, которая может перекрывать дымоход, чтобы контролировать или останавливать чрезмерную тягу. Когда плита горит, заслонка всегда должна быть открыта, иначе дым снова попадет в вашу комнату. Чтобы управлять им, снаружи печи или дымохода должна быть ручка. Перед тем как начать, убедитесь, что он открыт.

4.Прогрейте дымоход

Возможно, в этом нет необходимости. Но если дымоход особенно холодный, холодная тяга может остановить выход горячего воздуха из печи из дымохода. Если вы думаете, что это происходит, возьмите рулон газеты и зажгите один конец. Осторожно удерживайте его в дымоходе, пока не почувствуете, как холодный сквозняк тянет вверх.

5. Разведите огонь

А теперь самое интересное! Скомните газету или возьмите зажигалки и поставьте их на дно плиты. Затем выполните следующие действия:

• Положите дрова на бумагу
• Осветите бумагу снизу
• Оставить печь приоткрытой и дождаться полного возгорания растопки
• Добавьте пару поленьев и закройте дверь
• Подождите, пока разгорится огонь

Есть много других способов разжечь огонь, поэтому, если вы найдете другой способ, который работает лучше всего, используйте его! Пока ваш огонь горит быстро и достаточно горячо, чтобы не выделять слишком много дыма, подойдет любой метод, который вы используете.

6. Отрегулируйте вентиляционные отверстия

Теперь у вас есть огонь, вам нужно убедиться, что вы держите его под контролем. Медленно закройте нижнее вентиляционное отверстие, так как теперь вашему огню не нужен воздух снизу. Второе вентиляционное отверстие должно оставаться открытым, чтобы продолжать подпитку пламени. Однако, если вы обнаружите, что он горит слишком сильно, вы можете немного его закрыть.

После того, как огонь в вашей печи зажжен, вам просто нужно убедиться, что он продолжает гореть. Чтобы дать ему лучший шанс, убедитесь, что вы заправляете только по мере необходимости; если слишком часто открывать дверь или переполнять ее, она может погаснуть.Вы также должны часто чистить дымоход, так как грязный дымоход не только неэффективен, но и опасен.

Как зажечь многотопливную плиту

На фото: многотопливная плита Flavel Arundel 4,9 кВт, одобренная DEFRA

Зажигание многотопливной печи аналогично зажиганию дровяной печи. Однако из-за загадочной решетки, которую они имеют, есть несколько отличий, о которых следует помнить. От того, сжигаете ли вы дрова или уголь / бездымное топливо, также будет зависеть то, как вы зажигаете многотопливную печь.

Вы можете узнать больше в нашем руководстве по покупке многотопливных печей.

Вот схема того, как в первый раз зажечь многотопливную плиту:

1. Запускается так же, как горелка для поленьев . Убедитесь, что заслонка и вентиляционные отверстия открыты.

2. Решите, какое топливо вы будете сжигать . Если вы сжигаете дрова, оставьте легкий слой пепла. С другой стороны, уголь и бездымное топливо предпочитают циркуляцию воздуха снизу, поэтому обязательно полностью вылейте золу, если вы их используете.

3. Продолжайте добавлять газету / зажигалки и растопку . Затем приступайте к его освещению.

4. Добавьте выбранное топливо так же, как для дровяной печи. С углем сначала добавьте несколько кусочков, чтобы не задушить пламя. Подождите, пока они полностью загорятся, прежде чем добавлять еще.

5. Отрегулируйте вентиляционные отверстия. Это главное отличие дровяной горелки от многотопливной печи. Если вы сжигаете дрова, вам нужно будет медленно закрыть нижнее вентиляционное отверстие.Если вы сжигаете уголь, он должен оставаться открытым. Это потому, что уголь лучше горит, если воздух циркулирует снизу. Вместо этого закройте верхнее вентиляционное отверстие.

Продолжайте ухаживать за пламенем все время, пока вы используете плиту — никогда не оставляйте ее без присмотра или горящей на ночь!

Нужен совет по печам? Просмотрите все ресурсы нашего блога, чтобы найти такие сообщения…

Пожары в дымоходах — не статистика | Как иметь дровяную печь без дымохода | Плюсы покупки дровяной печи

3 способа разжечь огонь в дровяной печи

Есть как минимум три способа развести огонь в дровяной печи.Это включает в себя использование двух параллельных журналов, нисходящий метод или использование устройства зажигания огня. Эти методы основаны на трех основных этапах розжига и поддержания огня в дровяной печи. Эти этапы включают в себя кипячение воды, которая составляет немногим менее 20 процентов от веса правильно приправленного куска дров. Когда дрова нагреваются, вы слышите хлопок.

Когда дерево нагревается, из него образуется дым, облако горючего газа и смолы. Когда дым нагревается и становится достаточно горячим, он превращается в огонь.Когда огонь горит и поглощает весь горючий материал в дереве, он превращается в древесный уголь. Древесный уголь выделяет угарный газ, который может быть ядовитым, если его не удалить из дровяной печи.

1. Создание двух параллельных бревен

Одним из способов эффективного управления тремя стадиями пожара в дровяной печи является создание двух параллельных бревен для разведения огня в дровяной печи. Поместите в ящик два расколотых полена и оставьте между ними кусок ватной газеты.Разместите растопку вокруг газеты. Зажгите газету, которая воспламенит растопку и в конечном итоге загорится достаточно, чтобы сжечь дрова и создать хороший огонь. По мере того как растопка и газета сгорают, а поленья начинают гореть, добавьте еще дров, чтобы огонь продолжался.

2. Метод «сверху вниз»

К этому методу немного сложнее привыкнуть, но он является надежным способом разжечь огонь в дровяной печи. Возьмите три-четыре куска дров и положите их в дровяную печь.Возьмите растопку среднего размера и положите на дрова, а также под углом вокруг дров. Поверх средней растопки положить слой мелкой растопки. Возьмите три-четыре куска газеты и сверните их на концах. Соедините кусочки газет узлом и положите их на растопку. Это поможет вам хорошо прожечь, и газета останется на дровах.

Как вы можете догадаться по методу сверху вниз, зажигание газеты воспламенит растопку и загорится вниз, чтобы зажечь дрова.Этот метод позволит вам хорошо обжечься в дровяной печи на срок до двух часов.

3. Используйте устройства для разжигания огня

Устройства для разжигания огня, сделанные из парафина или опилок, производятся в промышленных масштабах и могут быть куплены в продуктовом магазине. Вы также можете сделать свои собственные разжигатели огня. Эти продукты просты в использовании — просто поместите их среди кусков сухого дерева, чтобы разжечь огонь. Они горят надежно, но стоят дороже, чем другие методы сжигания дров в вашей дровяной печи.

Все, что вам нужно знать о дровяных печах

Дровяные печи — это эффективный способ обогрева вашего дома, и они, как правило, имеют характерный деревенский стиль.Вот введение в эти классические нагревательные устройства.

Дровяные печи высокоэффективны

Поскольку они излучают контролируемое лучистое тепло во всех направлениях, дровяные печи могут создавать в три раза больше тепла, чем открытые камины, при том же количестве топлива.

Они удобны в вашем кошельке

Дровяные печи, менее дорогие, чем нефть, газ или электричество, могут сэкономить домовладельцам сотни долларов на ежегодных счетах за коммунальные услуги.

Они лучше для окружающей среды

Древесина относительно нейтральна по выбросам углерода по сравнению с ископаемыми видами топлива, такими как природный газ, пропан и уголь.На ее производство уходит больше времени, чем на солнечную или ветровую энергию, но поскольку многие виды деревьев растут относительно быстро (поглощая углерод, как и они), некоторые организации классифицируют древесину как возобновляемый ресурс.

Они берут на себя содержание

От подготовки дров, разведения костров до чистки дымоходов — дровяные печи требуют немного больше усилий для использования и обслуживания. Некоторые люди ценят эти простые физические проблемы. Другие предпочитают системы, которые выполняют большую часть работы сами.

Каждую зиму вам понадобится много чистой сухой древесины.Приобретение этого может быть дорогостоящим (хотя тепло от наиболее эффективных печей стоит значительно меньше, чем другие варианты отопления), а его резка и хранение могут занять много времени. Кроме того, вам понадобится относительно сухое место, чтобы держать его хотя бы часть каждого года.

Они требуют предварительных вложений

На момент написания дровяные печи доступны по цене от 200 до 1000 долларов. Вам также понадобится какая-то монтажная платформа (популярны камни, цемент и плитка), топор или топорик и первый заказ дерева.

Установка дровяной печи на момент написания этой статьи может стоить от 3000 до 4000 долларов, и хотя это можно сделать самостоятельно, это одна из работ, для которой вам, вероятно, следует обратиться за помощью к профессионалу. Вы не захотите пропустить ни одного важного шага по безопасности. установки, которая в конечном итоге может привести к пожару в доме.

С годами ваша печь сэкономит вам деньги по сравнению с другими источниками тепла, но пройдет некоторое время, прежде чем экономия превысит первоначальную стоимость.

Размещение — ключ к успеху

Важная часть процесса установки при поиске подходящего места для вашей дровяной печи.Каждая дровяная печь требует доступа к дымоходу или установки комплекта дымохода, чтобы исключить дым. По этой причине многие пользователи дровяных печей предпочитают устанавливать их вдоль стены или в уже существующий камин. Однако дровяные печи нагревают комнату наиболее равномерно, когда они занимают относительно центральное пространство.

Минимальное безопасное расстояние между дровяной печью и окружающими стенами и полом определяется материалами на этих поверхностях, возрастом и материалом печи, а также правилами безопасности в вашем районе.

Печная труба соединит вашу дровяную печь с дымоходом и обеспечит безопасный выход дыма. Этот механизм может быть одностенным или двустенным. Печные трубы с двойными стенками, как правило, более эффективны и требуют меньшего зазора, чем трубы с одинарными стенками. Перед установкой необходимой дымоходной трубы профессионалу, с которым вы работаете, необходимо будет оценить, соответствует ли ваш дымоход указанным нормам, чтобы разместить его. Если это не так, необходимо внести коррективы, чтобы исправить это.

Принадлежности для дровяной печи

Стойка для дров — Чтобы дровяная печь работала всю зиму, требуется немало дров, поэтому вы можете приобрести стеллаж, чтобы держать дрова где-нибудь рядом с печью.

Держатель для бревен — Упростите транспортировку древесины по лужайке в дом.

Сильфоны — Сильфоны обычно используются для разжигания огня в камине или дровяной печи.

Пылесос и контейнер для золы — Избавление от золы на дне дровяной печи является важной, хотя и неприятной, частью технического обслуживания. Зола от дровяной печи также может отправляться прямо в ваш компостный ящик.

Термометр — Если вы используете дровяную печь для приготовления пищи, вам следует следить за тем, насколько она горячая.Термометр также может предупредить вас, когда температура слишком низкая — дымовые трубы дровяной печи, температура которых опускается ниже 250 градусов по Фаренгейту, могут подвергаться накоплению креозота.

Чайник и чугунные сковороды — Одна из причин, по которой дровяные печи так популярны, заключается в том, что они работают даже при отключении электричества. Вы можете использовать верхнюю часть некоторых дровяных печей в качестве места для приготовления пищи, а в других есть духовки, чтобы вы могли готовить ужин, пока топите дом!

Техническое обслуживание дровяной печи

Следите за дверцами вашей дровяной печи, чтобы убедиться, что уплотнительные прокладки не повреждены и не крошатся, а также нет трещин или утечек в металле или стекле.

Раз в год проводите проверку и чистку печи и дымохода у сертифицированного специалиста. Они будут следить за утечками воздуха и прочим износом при удалении сажи и другого мусора. Начните холодный сезон с осмотра, чтобы не разжечь огонь, пока не очистите все посторонние предметы, такие как птичьи гнезда или паутину, которые могут представлять опасность.

Типы дров для сжигания

Эффективность вашей печи во многом зависит от того, какой древесиной вы ее скармливаете.Использование неправильных типов может вызвать густой дым, который может накапливаться в дымоходе и потенциально привести к пожару.

Хорошо — Все дрова вашей печи должны сушиться хотя бы один сезон. Клен, дуб, ясень и береза ​​имеют стабильное время горения. Дуб, плотная древесина твердых пород, будет гореть особенно долго, клен особенно легко найти в Северной Америке, а ясень легко расколоть, что делает его фаворитом для каминов. Если у вас много места, вы можете купить более зеленую древесину по несколько более низкой цене, затем убрать ее и состарить самостоятельно (обычно это занимает не менее шести месяцев).

Плохо — Горящие предметы, такие как коряги, мусор или искусственные бревна, могут повредить вашу дровяную печь и привести к опасной утечке огня. Следует избегать использования самых мягких и очень смолистых пород древесины в качестве топлива для дровяной печи. К ним относятся сосна, тополь, кедр, эвкалипт и ольха.

Склад древесины

Бессистемное штабелирование может привести к влажной, гнилой или заплесневелой древесине. Он также может привлекать нежелательных вредителей, таких как насекомые и грызуны. Храните древесину аккуратно, на воздухе, чтобы могла выделяться влага, и держите ее относительно защищенной от дождя.

Старайтесь не позволять сорнякам или другим растениям расти слишком близко к вашей куче, так как это делает условия более приятными для насекомых и более крупных животных и может сократить поток воздуха, доступный для вашей древесины.

Советы по безопасности дровяной печи

Держите огнетушитель в пределах досягаемости дровяной печи на случай чрезвычайной ситуации и внимательно относитесь к тому, что вы храните рядом с печью. Такие предметы, как зажигалки, спички или жидкость для зажигалок не должны находиться поблизости, так как они могут легко загореться или даже взорваться при воздействии слишком большого количества тепла.Дрова не следует хранить в пределах трех футов от дровяной печи, и то же самое касается всей мебели и ковров.

Вы также захотите иметь под рукой подходящие аксессуары для обеспечения безопасности. К ним относятся негорючие перчатки для защиты рук при добавлении дров в горящий огонь и какой-либо противопожарный экран, особенно если рядом находятся маленькие дети или домашние животные.

Со временем на дне печи будет накапливаться пепел. Когда они накапливаются более чем на один дюйм, они могут стать причиной пожара или задымления, поэтому вычистите их лопаткой на следующий день после пожара, когда они успеют остыть.Добавьте их в компост или положите в металлический контейнер с крышкой на достаточном расстоянии от здания. Никогда не оставляйте пепел в обычном мусорном ведре (внутри или снаружи), поскольку тлеющий тлеющий уголь может привести к пожару.

Безопасны ли дровяные печи для вашего здоровья?

Дровяные печи могут согреть вас и сохранить уют, но они также могут быть опасны для вашего здоровья. Вы можете заметить такие эффекты, как кашель и одышка, в течение нескольких дней (а иногда даже в течение нескольких минут) после воздействия паров.Повторяющееся воздействие может обострить многие заболевания, такие как эмфизема и сердечная недостаточность.

Стефан Кристиан Чиоата / Getty Images

По данным Американской ассоциации легких, дровяные печи выделяют вредные токсины, которые могут повредить ваши легкие и увеличить риск рака, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Пары дровяных печей особенно опасны, если у вас есть респираторные заболевания, например астма.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует ограничить воздействие дровяных печей и их дыма и всегда соблюдать меры предосторожности при их использовании.

Что происходит, когда дрова горит

Дым от дровяной печи выделяет загрязняющие вещества, в основном в виде токсичных газов и твердых частиц. Может показаться, что это не так, но это токсичные отходы. Он прилипает к дымоходу в виде креозота и выбрасывается в воздух.

Креозот представляет собой липкий горючий химический остаток с неприятным запахом, который образуется при неполном сгорании древесных газов. Слишком много креозота может вызвать пожар в дымоходе. Старые или плохо установленные дровяные печи представляют более высокий риск дымовыделения, увеличения загрязнения воздуха и повышенного риска пожаров в доме.

Никогда не пахнет дымом из дровяной печи. Если вы это сделаете, это означает, что он работает небезопасно и требует ремонта.

Риск для здоровья

Воздействие загрязнения частицами увеличивает риск посещения отделения неотложной помощи, госпитализации и даже смерти от болезней сердца и легких.

Любой человек с хроническим заболеванием более подвержен вредному воздействию дровяной печи. У детей с развивающимися легкими и маленьким размером тела могут возникнуть тяжелые и продолжительные последствия воздействия дыма, выделяемого дровяной печью.Пожилые люди склонны к плохому самочувствию во время или после воздействия, а также к развитию хронических осложнений со здоровьем.

Вы также можете подвергаться особенно высокому риску развития проблем со здоровьем из-за испарений дровяной печи, если вы:

Краткосрочные последствия для здоровья

Вы можете заметить немедленные эффекты, если подвергнетесь воздействию дровяной печи, когда она горит, или даже если вы находитесь поблизости от оставшихся токсичных остатков.

Симптомы могут включать:

Если у вас уже есть заболевание легких, дым от дровяной печи может усугубить ваши симптомы.В течение нескольких дней после воздействия паров дровяной печи вы можете испытать любое из следующего:

• Обострение хронического кашля
• Повышенное производство слизи
• Усиление хрипов
• Ухудшение одышки (затрудненное дыхание)

Если у вас болезнь сердца, дым от дровяной печи может увеличить риск:

• Боль в груди, сердцебиение, одышка и / или усталость
• Сердечный приступ
• Аритмии (нерегулярное сердцебиение)

Долгосрочное воздействие на здоровье

Твердые частицы могут вдыхаться глубоко в легкие.Попав в ловушку, он может повредить клетки, затрудняя дыхание и ухудшая состояние сердца и легких.

Долгосрочное воздействие дыма от дровяных печей связано с:

• Снижение функции легких
• Хронический бронхит
• Рак легких и другие виды рака
• Болезнь сердца
• Деменция
• Преждевременная смерть

Советы по безопасности

Дровяные печи с сертификатом EPA горят более эффективно, чем старые модели, с меньшим количеством креозота и скопления дыма в дымоходе.

Если вы планируете использовать дровяную печь, знайте, что безопасность начинается с установки. Важно, чтобы ваша плита была установлена ​​сертифицированным профессиональным установщиком, и чтобы уже существующие печи были проверены таким специалистом перед их использованием. Следуйте рекомендованному графику для надлежащего обслуживания в дальнейшем.

В этом случае важно использовать дровяную печь с осторожностью. Вам необходимо соблюдать следующие важные процедуры:

• Держите дымоход открытым, чтобы во время использования плиты могло поступать много кислорода.
• Разожгите огонь чистой газетой или сухой растопкой.
• Гореть только чистую, сухую древесину, которая была должным образом выдержана.
• Не сжигайте ДСП, обработанное дерево, окрашенное дерево, крашенное дерево или влажное дерево.
• Никогда не разжигайте огонь в дровяной печи бензином, керосином, угольным стартером или пропановой горелкой.
• Гореть горячим, ярким огнем.
• В более мягкую погоду сжигайте небольшие костры.
• Избегайте тлеющих пожаров.
• Дайте огню сгореть до углей, затем сгребите их в насыпь по направлению к воздухозаборнику и дверце дровяной печи.
• Не раскладывайте угли плашмя.
• Всегда держите дверцы дровяной печи закрытыми, если только вы не ухаживаете за огнем.
• Регулярно удаляйте золу из печи.

EPA предлагает более полезные инструкции по дровяным печам и их использованию на своем веб-сайте.

Вам также необходимо убедиться, что ваш дом или здание, в котором вы используете дровяную печь, правильно оборудованы, чтобы справиться с эффектами.

Поддержание безопасного окружения включает:

• Использование устройства фильтрации воздуха, которое, как было доказано, эффективно улучшает качество воздуха в камнях с дровяными печами
• Установка и обслуживание дымовой сигнализации.
• Установка и обслуживание детектора угарного газа.
• Всегда держать огнетушитель под рукой и в надлежащем рабочем состоянии.
• Держите подальше от дровяной печи все легковоспламеняющиеся предметы, включая портьеры, мебель, книги и газеты.

The CSL — Официальный веб-сайт журнала очистки дымоходов

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CSL

Перед использованием CSL всегда выполняйте визуальный осмотр дымохода и дымохода, чтобы убедиться, что в них нет мусора,
птичьи гнезда или другие препятствия. Не используйте CSL в качестве первого огня в сезоне. Гореть обычным огнем в течение двух или трех дней до нанесения CSL.

Убедитесь, что заслонка камина полностью открыта.

Если у вас каталитическая камера сгорания, закройте ее байпасом и переведите в неактивное положение. Оставьте каталитический
камера сгорания в байпасном режиме от 1 до 2 недель, продолжительность лечебного периода. См. Страницу 12 для получения дополнительной информации.
относительно каталитических камер сгорания. CSL не вызывает коррозии и не повреждает дымовые трубы. Безопасно использовать со всеми дымоходами из каменной кладки.

CSL можно использовать с дровяными печами , дровяными печами, каминными топками, дровяными каминами с газом.
стартер, дровяная / угольная печь, котлы, комбинированные дровяные котлы или печи и камины.

Не используйте CSL с искусственными газовыми или электрическими каминами или барбекю. Его также не следует использовать для сжигания только масла.
печи.

НАЧАЛО РАССМОТРЕНИЯ

Чтобы обеспечить надлежащее сгорание CSL, потяните швы обертки наружу, чтобы создать воздушное пространство между CSL и бумагой. Это позволит ему более эффективно загореться.

Для дровяных печей, топок и небольших каминов используйте 1 CSL:

• Для достижения наилучших результатов рекомендуется класть CSL на раскаленные угли после того, как вы разожгли обычный огонь.
• Никогда не ставьте CSL на активный огонь.
• CSL будет работать сам по себе, однако размещение CSL на раскаленных углях поможет предотвратить нисходящие потоки (дым, возвращающийся обратно в дымоход), когда процесс копчения CSL продолжается после того, как пламя погаснет. Перейдите в меню фактов и советов для получения дополнительной информации о нисходящих проектах.

Для больших каминов или при одновременном использовании 2 CSL:

• Выньте два CSL из коробки и поместите их в камин на расстоянии 1 фута между ними.
• НЕ ставьте два CSL на раскаленные угли. Размещение двух поленьев CSL на раскаленных углях может привести к слишком сильному горению огня.

Если возникает нисходящий поток, это чаще всего вызвано плохой тягой в помещении. Откройте окно или дверь и, если необходимо, аккуратно поместите в камин немного бумаги, чтобы тяга снова пошла вверх.

Убедитесь, что все вентиляторы (отопление, потолок и т. Д.) выключены при использовании CSL, даже вентиляторы в других комнатах, таких как ванная или кухня. Если CSL не зажигает , зажгите каждый конец спичкой или зажигалкой. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости или другие средства для зажигания бревна.

Закройте все стеклянные двери и нижние воздухозаборники на дровяной печи.

Закройте все противопожарные экраны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CSL С ДЕРЕВЯННОЙ ПЕЧЬЮ ИЛИ КАМИНОМ

Известно, что дровяные печи выделяют большое количество креозота в дымовых трубах.

Сжигание только одного CSL в дровяной печи или каминной топке снизит общий вес креозота, его толщину и количество летучих органических соединений.Поэтому, чтобы поддерживать вашу дровяную печь или каминную топку в хорошем состоянии, следуйте инструкциям в таблице ниже в зависимости от использования вашей дровяной печи или каминной топки.
СОВМЕСТИМОСТЬ ДЫМОХОДА
Все дымоходы. Кладочные дымоходы. Каталитические преобразователи.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С
Мангалы, газовые дрова, электроприборы,
масляные печи, пеллетные печи.

Накопление креозота будет зависеть от типа прибора, используемого топлива, частоты использования и других факторов.

Для дровяных печей, топок и небольших каминов используйте по 1 CSL за раз:

• Для достижения наилучших результатов поместите CSL на раскаленные угли после того, как вы разожгли обычный огонь.
• Никогда не ставьте CSL на активный огонь.

Всегда рекомендуется регулярный осмотр дымохода. CSL не сообщит вам, если дымоход заблокирован или имеет какие-либо структурные повреждения. CSL не заменяет осмотр и профессиональную чистку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CSL С КАМИНОМ

Дымоходы камина производят меньше креозота, но их труднее чистить.

Открытые камины из-за большой тяги воздуха производят меньше креозота, чем дровяные печи.Тем не менее, со временем он требует вашего внимания. Таким образом, используйте CSL, чтобы сделать креозот более хрупким для облегчения механической очистки, а также для снижения содержания летучих органических соединений в дымоходе.

Маленький камин имеет горизонтальное отверстие меньше трех футов.
Большой камин имеет горизонтальное отверстие шириной более трех футов.

Для больших каминов или при одновременном использовании 2 CSL:

• Выньте два CSL из коробки и поместите их в камин.
• НЕ ставьте два CSL на раскаленные угли. Размещение двух поленьев CSL на раскаленных углях может привести к слишком сильному горению огня.

Всегда рекомендуется регулярный осмотр дымохода. CSL не сообщит вам, заблокирован ли ваш дымоход или есть ли какие-либо структурные повреждения. CSL не заменяет осмотр и профессиональную чистку.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Процесс сгорания дров никогда не бывает полным. Дым от костра обычно содержит вещество темно-коричневого или черного цвета с запахом дыма.Это смолоподобное вещество, называемое креозотом, встречается почти везде в дровяной системе отопления.

Древесина имеет разные характеристики. Некоторые породы дерева выделяют больше тепла, чем другие. Древесина лиственных пород, например дуб, более плотная, чем древесина мягких пород, например сосна. Древесина твердых пород будет гореть дольше. Незрелая зеленая древесина будет гореть с трудом и даст больше креозота.

Каждый раз, когда вы сжигаете дрова, образуется креозот. Со временем он будет накапливаться внутри дымохода. Креозот — легковоспламеняющийся материал, который может воспламениться и вызвать пожар в дымоходе.

CSL содержит смесь специальных присадок , которые диспергируются в процессе горения. Добавки выделяются через дым и прилипают к креозоту. Химическая реакция будет длиться от одной до двух недель. За это время креозот может стать хрупким.

Вы продолжаете использовать прибор. Тепло от огня обработает креозот и может привести к тому, что креозот рассыпется в виде мелкого порошка или оторвется от стенки дымохода и упадет обратно в топку в виде мелких частиц. Оставшийся креозот с меньшей вероятностью приведет к возгоранию дымохода. Кроме того, он более хрупкий, что упрощает и повышает эффективность механического удаления.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CSL

CSL будет продолжать дымиться даже после того, как пламя погаснет. Это нормальная часть процесса подачи заявки.

Убедитесь, что ваша заслонка полностью открыта, пока курение полностью не прекратится.

Падающий креозот может опускаться в течение нескольких дней, и его часто трудно отличить от обычного огненного пепла. Если возможно, подождите несколько часов между использованием CSL и новым возгоранием.

После того, как вы использовали CSL, полезно проводить последующие дрова каждые пару дней в течение следующих одной-двух недель. Это позволит добавкам, выпускаемым CSL, дополнительно обработать креозот.

Если ваша дровяная печь используется постоянно, большая часть отслаивающегося креозота будет рассеиваться из-за тепла и сквозняков постоянного огня.

Подождите 1-2 недели после использования CSL, прежде чем выполнять механическую подметание, так как креозот будет легче удалить после завершения обработки.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выталкивание или разрушение CSL во время горения может привести к слишком сильному горению.

Пылающие частицы могут прилипать к каминным инструментам.

Не добавляйте дрова или другие материалы в огонь после того, как вы поместили CSL в топку.

Не пытайтесь вытащить горящее или тлеющее полено из камина.
В дровяной печи или каминной топке сжигайте только один CSL за раз.
Оставьте остатки CSL в топке.Добавки будут продолжать выделяться, а любые оставшиеся несгоревшие остатки будут превращены в пепел, когда вы сожжете свой следующий огонь.

Не закрывайте заслонку камина , пока зола не остынет и не прекратится копчение.

Периодически проверяйте верх заслонки и дымовую полку (если имеется). , чтобы убедиться, что они очищены от упавших частиц креозота после использования CSL. Это особенно важно, если до использования CSL у вас было значительное накопление креозота.Удалите мусор изогнутой щеткой или пылесосом для влажной / сухой уборки.

Если у вашей дровяной печи угловой или горизонтальный дымоход, осмотрите и очистите весь мусор, который может в нем скапливаться.

Установка обычной заглушки дымохода часто может устранить нисходящие потоки, вызванные ветром. Посетите www.cleanyourchimney.com для получения более подробной информации.

Откройте окно (сбоку от дома дует ветер), если в комнате с камином мало воздуха.

В экстренной ситуации вы можете погасить CSL .Используйте химический огнетушитель, внесенный в список UL, или осторожно облейте его водой.

Никогда не оставляйте огонь без присмотра.

Никогда не позволяйте детям играть возле камина, горячей дровяной печи или любых дровяных приборов.

Несоблюдение этих инструкций и предупреждений, может привести к ненадлежащему ожогу или риску получения травмы или пожара.