Как сложить дымоход из кирпича своими руками: Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Содержание

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.
Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.
Полнотелый красный кирпич для дымохода
Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.
Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода. Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.
Схема кладки распушки дымоходной трубы
Стояк дымоходной трубы
Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.
После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.
Формирование выдры канала дымоудаления
Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.
Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.
Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.
Строительство дымохода из кирпича

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

инструкция по кладке, чертежи и фото

Грамотное возведение дымохода — процесс такой же серьезный, как и строительство самой печи.

Дымоходы из кирпича своими руками

Насколько правильно и аккуратно будет выполнена эта работа, настолько хозяин обезопасит свой дом и домочадцев от пожара или отравления угарным газом. Поэтому к постройке этого элемента нужно отнестись очень ответственно и сделать все максимально правильно и по инструкции. Дымоходы из кирпича своими руками выстроить можно, если есть опыт в этой работе, но в случае, когда она незнакома, лучше доверить ее профессионалу. Если не уверены в своих силах — лучше не начинать.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы из кирпича могут быть двух видов: коренного и насадного. В каждом случае для возведения выбирается один из них, тот, который подходит для конкретной печи.

Коренные дымоходы отличаются от насадных тем, что возводятся не как продолжение печной конструкции, а автономно, рядом с местом, где будет установлена печь, а затем соединяется с ней патрубком.

Типичный коренной дымоход

Это дымоотводное сооружение подойдет для чугунных и кирпичных отопительных приборов, причем к одному коренному дымоходу могут быть подсоединены даже две или три печи. Естественно, в этом случае он по своему внутреннему сечению должен соответствовать необходимым параметрам для определенного количества подключенных к нему приборов отопления.

Если устанавливается коренной дымоход, к которому будет подводиться патрубок от чугунной печи или котла, работающего на газе, то, возможно, потребуется установка вовнутрь дымоходного канала трубы из металла.

Коренной дымоход устанавливают на фундамент, отдельный от общедомового и печного. Глубина котлована для фундамента должна составлять не менее 30—50 сантиметров, в зависимости от высоты и ширины дымохода, а также его периметр должен быть больше основания конструкции дымохода на 12—15 сантиметров.

Насадная труба дымохода — это продолжение конструкции печи, являющееся ее неотъемлемой частью. Такая труба предназначена для отведения отходов горения только для одной печи, продолжением которой она является.

Дымоход надсадного типа

Составляющие части дымохода

Принцип устройства обоих видов дымоходов одинаков, но если к коренной трубе подсоединяются две или три печи, она может иметь несколько стояков и несколько разделок, количество которых будет зависеть от числа этажей дома.

Части и отделы дымохода

На данном рисунке можно рассмотреть все части дымоотводной конструкции, которая состоит из следующих элементов и отделов:

Шейка печи — это часть дымохода, которая идет от печи до разделки. В ней располагают дымовую задвижку, которая будет регулировать тягу, необходимую для интенсивности горения или тления топлива.
Разделка трубы или распушка устраивается на проходе трубой каждого перекрытия, и предназначена для защиты горючих перекрытий от высоких температур. Она имеет более толстые стенки, по сравнению с остальными частями дымоотводного канала. Ее толщина должна быть не менее 35—40 сантиметров, таким образом создавая по всему периметру изоляцию от 20—25 сантиметров.
Стояк трубы — это кирпичный столб с дымоотводным каналом внутри. Он располагается, как до разделки, так и в чердачном перекрытии.
Выдра — эта часть располагается сразу над кровлей и предохраняет трубу от попадания влаги – дождя, снега, конденсата и т.п.
Шейка трубы возвышается сразу же над выдрой.
Выдра, имеющая площадку, шейка и выступающая шапка вместе составляют оголовок трубы.
Сверху шапки закрепляется колпак или зонтик, препятствующий попаданию вовнутрь канала различных загрязнений и влаги. Также это приспособление способно создавать нормальную тягу в канале дымохода.

Кладка дымохода

Схема

Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.

Одна из самых распространенных порядовок дымохода

Возведение надсадной трубы

При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.

По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.

Так внешне выглядит распушка…

На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.

… а это — ее порядовка

При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.

Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.

Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.

Порядовка выдры

Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.

После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.

Высота трубы над коньком

Дымоотводная труба должна подниматься над коньком кровли на полметра, если она расположена на полтора метра от него по горизонтали.

Взаимное расположение трубы и конька крыши

Если же она расположена ниже по скату, ее поднимают вровень с коньком или же ниже не более, чем на 10 градусов под углом к коньку. Эти параметры должны строго соблюдаться, так как они обеспечивают безопасность эксплуатации отопительного сооружения, проверены многолетним опытом.

Другой, несколько упрощенный вариант дымохода

Другим вариантом кладки дымохода может быть простая прямая конструкция. Она подойдет тем, кто не имеет опыта в выполнении данного вида строительства.

Весь дымоход, от печи до оголовка, выкладывается ровной колонной с каналом внутри, а все нужные для него элементы выполняются с помощью опалубки, цементного раствора и армирования металлическим прутом толщиной от четырех до семи миллиметров.
В области, где должна начинаться распушка, устраивают опалубку, нужного размера и формы.
На трубе закрепляют металлический прут или сетку.
Опалубка обмазывается глиняным раствором тонким слоем. Он нужен для того, чтобы с застывшего бетонного раствора можно было легко снять доски опалубки.
Затем в опалубку закладывается бетонный раствор и оставляется до полного застывания.
После затвердевания цемента, опалубка снимается, и все бетонные части, при необходимости, выравниваются для придания им аккуратного вида.

Таким образом, можно обойти сложности конфигураций кладки. Конечно же, эта работа займет намного больше времени, но в ней невозможно допустить ошибку. Главное — правильно, аккуратно и ровно устроить опалубку.

Изоляция распушки

Несмотря на толщину стенок распушки, необходимо вокруг нее при проходе через перекрытие устроить теплоизоляцию. Ее делают из асбеста, пропитанного глиной войлока, или же устраивается металлический короб, который засыпается керамзитом или песком. Распушка должна быть изолирована на всю толщину потолочного перекрытия.

Гидроизоляция прохода

После завершения кладки шапки, можно устанавливать зонтик и приступать к гидроизоляции прохода трубы через кровлю.

Примерная схема гидроизоляции дымохода

Гидроизоляция — это очень важный момент в устройстве дымохода, и от нее зависят долговечность и эффективность его работы.

Расстояние, образовавшееся между трубой и кровлей, нужно прикрыть фартуком. Чаще всего для этих целей используется рубероид, который закрепляют на герметик.

Сверху этот слой гидроизоляции оформляется «фартуком», который делается из пристенного профиля или из специальной гидроизолирующей ленты. Она также крепится на кровельный материал с помощью герметика, а на трубе фиксируется предназначенной для этого планкой.

«Фартук» для дымоходной трубы

Советы опытных мастеров

Чтобы дымоотводная система работала качественно, нужно соблюдать некоторые рекомендации, которые всегда учитывают профессиональные печники.

При кладке кирпичных рядов обязательно следует тщательно подбирать излишний раствор, который будет выступать вовнутрь дымоходного канала. Эти поверхности должны быть очень ровными, чтобы на них как можно меньше оседало сажных отложений.
Перевязка кирпичей в кирпичной кладке дымохода требует особого внимания, так как в такой конструкции может использоваться большое количество не цельных кирпичей, а их половинки, пластинки, третьи или четвертые части. Для того, чтобы ровно отрезать или отколоть кирпичи, можно использовать «болгарку» (шлифмашинку). Если ею надпилить нужную часть, легче будет отделить фрагмент требуемого размера. Пластины, которые необходимы в некоторых рядах кладки, придется отпиливать полностью, так как такие тонкие части могут просто сломаться.
Швы в кладке дымохода не должны быть слишком толстыми – их толщина может составлять четыре — пять миллиметров. Это необходимо соблюдать потому, что раствор, даже в застывшем состоянии, больше подвержен разрушению при воздействии внешних факторов, чем закаленный кирпич.
Ну и, конечно, очень важным мероприятием при обслуживании дымохода в процессе его эксплуатации является его своевременная чистка или периодические профилактические работы для предупреждения его засорения.

Видеоурок по кладке дымохода своими руками

Кладка дымохода — весьма непростое мероприятие, так как она проходит на высоте и требует максимальной внимательности. Поэтому нужно реально оценить свои силы и возможности. Если возникнут сомнения, что эту работу посильно выполнить самостоятельно, то лучше доверить ее опытному мастеру.

Как построить дымоход из кирпича своими руками

Перед тем, как начать строительные работы, необходимо подготовить схемы дымоходов из кирпича, соответствующие конкретному проекту печи, особенностям внутренней планировки помещений, конструкционным отличиям кровли.

Далее до самого перекрытия выкладывается шейка разделки (распушки). Необходимо следить, чтобы, независимо от внешних габаритов, внутреннее сечение дымоходного канала на всей протяженности было одинаковым и составляло приблизительно 140х270 миллиметров (это усредненные параметры, в реальности они могут быть другими, в зависимости от мощности отопительного прибора и размеров дымохода). После пяти рядов шейки начинается кладка самой разделки, наружные размеры первого ряда которой должны составлять около 590х450 миллиметров, что достигается за счет вставки половинок и четвертинок кирпича. Чтобы не произошло отклонения в сечении дымового канала, применяются 60-миллиметровые кирпичные пластины, вставляемые вовнутрь. На третьем ряде разделки размеры дымохода из кирпича вновь меняются и составляют уже 510х650 миллиметров. Внутрь также вставляются кирпичные пластины. Наружные размеры четвертого ряда делаются равными 570х710 миллиметров, а внутрь вставляются кирпичи толщиной 90-100 миллиметров. Пятый и шестой ряды выкладываются из цельных кирпичей при строгом соблюдении правил перевязки. В случае необходимости разделка может быть продолжена еще на один ряд.

После того, как кладка разделки завершена, строительство дымохода из кирпича перемещается на чердак, где устраивается стояк. Для его вывода наружу в кровле предварительно должно быть сделано отверстие. Стояк сооружается достаточно быстро и просто, так как предусматривает выполнение обычной кладки и не требует никаких манипуляций с размерами трубы. Как только он доведен до кровли, все работы перемещаются на крышу. Там продолжается выкладывание стояка, который должен на один-два ряда возвышаться над кровлей, после чего начинается сооружение выдры.

Данный отрезок дымохода состоит из девяти рядов, при этом выкладывается он таким образом, чтобы наружный размер каждого последующего ряда превышал предыдущий на четверть кирпича. В то же время размер дымового канала должен оставаться неизменным, поэтому необходимо тщательно подбирать внутренние кирпичные пластины, посредством которых производится его регулировка. Вначале кирпичи кладутся таким образом, что образуется только один выступ, впереди, в то время как по краям наружный размер дымохода не изменяется. В третьем ряду выдра становится шире за счет выдвинутых кирпичей, то есть передний выступ постепенно начинает заходить на бока. В четвертом ряду происходит увеличение боковых выступов в длину. Еще больше их длина увеличивается в пятом ряду, за счет чего перекрывается зазор между дымоходной трубой и кровлей. В шестом ряду этот зазор перекрывается почти полностью, а в седьмом формирование боковых выступов окончательно завершается.

<br />

В результате всех вышеописанных преобразований образовался передний и два боковых выступа, осталось еще сформировать задний. Как видим, недаром даже достаточно опытные строители задают вопрос, как класть дымоход из кирпича, ведь дело это достаточно непростое и требует предельного внимания и соблюдения всех технологических требований. Последний, четвертый выступ формируется в восьмом ряду. Тут особенно важно соблюдать перевязку кирпичной кладки и тщательно подбирать кирпичные пластины, которые позволяют дымовому каналу оставаться неизменным при постоянном изменении внешних габаритов трубы. Завершающий, девятый ряд выдры выкладывается аналогично восьмому, и при этом на данном этапе уже начинается формирование шейки дымохода. Ее размер может варьироваться в зависимости от высоты дымохода. На данном этапе необходимо придерживаться правил и нормативов, касающихся высоты дымоходной трубы над кровлей, так как это будет оказывать серьезное влияние на тягу в процессе топки (прочтите: «Труба для дымохода своими руками»).

Некоторые советы, касающиеся кладки дымохода

Итак, как сложить дымоход из кирпича, мы разобрались, но нужно обратить внимание на некоторые нюансы и трудности, с которыми придется столкнуться в процессе работы.

Во время выполнения кладки нужно следить за тщательностью перевязки кирпичей между собой, особенно это касается половинок, четвертинок и прочих частей, а также кирпичных пластин.

Профессиональному печнику не составит большой проблемы отколоть кусок необходимого размера от целого кирпича, а вот тем, кто не имеет достаточного опыта, сделать это может быть весьма непросто. Оптимальным выходом из данной ситуации станет приобретение специальной шлифовально-отрезной машинки. Она позволяет достаточно просто получать кирпичные элементы для дымохода необходимого размера, что особенно актуально, когда требуются пластины для формирования дымового канала в процессе устройства разделки либо выдры. Важно помнить, что толщина шва непосредственным образом влияет на прочность кирпичной кладки, и чем он тоньше, тем более прочным в итоге окажется дымоход. В связи с этим следует тщательно измерять место будущей установки, в соответствии с этими данными наносить на кирпич линию отреза, и лишь после этого выполнять резку. Иногда и вовсе может понадобиться придать некоторым кирпичам неправильную форму, поэтому ошибка тут может стоить испорченного кирпича и зря потраченного времени.

Подводя итог всему вышесказанному, несложно понять, что выложить дымоход из кирпича своими руками человеку, не обладающему достаточным опытом, будет весьма непросто. Однако не стоит опускать руки, ведь существует более простой способ, которым смогут воспользоваться даже начинающие строители. Читайте также: «Дымоход для банной печи своими руками».

Альтернативный вариант кирпичной кладки дымохода

Если описанный выше способ кладки дымохода кому-то покажется чересчур сложной и непосильной задачей, то не стоит отчаиваться и опускать руки. Существует альтернативный вариант, как выложить дымоход из кирпича, обладая минимумом навыков. Он подразумевает выполнение обычной кладки, при которой весь дымоход, начиная от насадной трубы и заканчивая оголовком, будет иметь одинаковый размер. Возникает закономерный вопрос: а как быть в таком случае с разделкой и выдрой? Они также будут, однако выполнить их вполне и из бетона. Читайте также: «Схема дымохода для газового котла».

Кладка кирпичной трубы для газового котла и вентиляции, детальная видео инструкция:

Перед тем, как приступить к работе, необходимо заранее подготовить металлические пруты, проволоку или арматуру, имеющую диаметр 5-7 миллиметров. В процессе кладки дымохода в местах, где должны располагаться разделка с выдрой, отрезки этой арматуры следует вмонтировать в кирпичную кладку. При этом важно следить за тем, чтобы металлические элементы не пересекали дымовой канал. После завершения кладки дымохода останется только смонтировать в нужных местах опалубку, приготовить цементный раствор и залить его (прочитайте также: «Чистка дымохода своими руками — методы»).

Как видим, даже не обладая большим опытом и имея лишь минимальные навыки кладки кирпича, можно собственными руками соорудить дымоход, не прибегая к помощи строителей и не выбирая вместо этого установку металлических труб, которые по своим эксплуатационным характеристикам значительно уступают кирпичным дымоходам. Если у вас что-то не получится сразу, не стоит впадать в панику, достаточно более тщательно изучить схемы, почитать советы опытных мастеров, попытаться выяснить, в чем заключается причина вашей проблемы, и следующая попытка наверняка увенчается успехом. Наградой за труды и упорство станет красивый и функциональный дымоход, способны прослужить не одно десятилетие, обеспечивая надлежащую работу отопительного оборудования. Читайте также: «Устройство дымохода в бани».

как правильно сложить своими руками

Содержание:

Среди всего
многообразия современных строительных
материалов, из которых можно построить
дымоход, кирпич продолжает сохранять
свою популярность. Как говорится –
«классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как
сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты
труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы
такой конструкции. Это позволит чётко
понять, нужно ли такое сооружение в
доме.

Достоинства

Долговечность.
При регулярном уходе, кирпичный дымоход
прослужит значительно дольше, чем любой
другой.

Эстетичность.
Внешний вид кирпичной кладки может
стать дополнением к стилистике интерьера.

Устойчивость
к высоким температурам. Глиняный кирпич
выдерживает до 800 С
⁰, а шамотный
до 1000 С
⁰.

Высокий
КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет
набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

Цена
кирпичного дымохода довольно высокая,
даже если он построен самостоятельно.

Сложность
монтажа. Выполнить кирпичную кладку
гораздо сложнее, чем собрать дымоход
из готовых сегментов.

Существует
определённая сложность в регулярной
чистке. Поэтому важно предусмотреть в
конструкции несколько технических
окон.

Если
кирпичный дымоход со временем начал
разрушаться, его довольно сложно
перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует
расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство,
которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники,
чтобы не остаться без работы, так как в
конструкции нет ничего сложного и
непонятного,
главное, чётко следовать
инструкции и не пропускать ни один
нюанс.

Главная
цель любого дымохода – это отведение
газов, возникающих в результате горения
топлива. А значит, он должен соответствовать
следующим параметрам:

Не в
зависимости от высоты дома, длина трубы
должна быть не менее 5 метров. Это
необходимо для качественной тяги.

В местах
прохождения через межэтажные перекрытия
и крышу, должна быть изготовлена
дополнительная термическая защита.

Чем
меньше на внутренней стороне канала
потёков раствора и выступов кирпича,
тем меньше сажи будет наседать на
стенах.

Полная
герметичность по всей длине трубы. Даже
при самом маленьком отверстии, в доме
постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При
строительстве дымоходов, не допускается
использование пустотных и легковесных
кирпичей, они менее устойчивы к высоким
температурам и могут дать трещины.
Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и
глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за
постоянного перепада температуры в
дымоходе и печи, а также для плотной
герметизации, при строительстве
необходимо использовать несколько
видов растворов. Пропорции и компоненты
указаны на схеме ниже:

Компоненты раствора

Виды кладки

«Тело» печи

Труба внутри помещения

Труба снаружи помещения

глина

песок

2-3

известь

цемент

Добавление
воды индивидуально для каждого раствора
и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы
для разных приборов немного отличаются
на начальном этапе, об этом мы поговорим
чуть ниже. Конструкция же трубы при
любом варианте будет идентичной.

Надсадка. Начальная часть дымохода,
которая строится, не доходя примерно
6 рядов до потолочного перекрытия.

Распушка
– расширяющаяся часть дымохода в месте
прохождения через перекрытия. Часто
это элемент пропускают, ограничиваясь
прокладкой слоя базальтовой ваты или
делая цементный фартук.

Стояк.
Прямая часть до кровли.

Выдра.
Постепенное утолщение, начинающееся
под кровлей и выступающее примерно на
9 рядов кирпичей. Это самый сложный
участок дымохода, так как выдра должна
увеличить толщину трубы примерно на
полкирпича, при этом внутренний канал
должен оставаться прямым.

Зонтик
завершает конструкцию и защищает
дымоход от попадания осадков.

Важно! Планировать строительство кирпичного
дымохода лучше всего ещё на этапе
возведения дома. Так как потолочное
перекрытие и кровля могут не позволить
возвести прямую трубу, и понадобится
строить повороты. А любое колено
дымохода из кирпича будет постоянно
собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход
для камина из кирпича имеет дополнительный
элемент, так называемый – «дымовой
зуб».
На фото выше видно, что он
располагается прямо над топкой и служит
препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход
для барбекю из кирпича, должен сужаться
над топкой примерно в два раза. Это
препятствует образованию сильной тяги
и не даёт разгораться огню больше
положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход
из кирпича для печей, выглядит как
ровная шахта с несколькими технологическими
окнами для чистки и подключения колена.
Эта конструкция, как правило, не имеет
дополнительных заслонок тяги, так как
они располагаются на колене или самой
печи.

Самое важное
при подключении печи камина к кирпичному
дымоходу – это качественная герметизация
колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками,
не такая уж и сложная задача. Конечно,
для его строительства желательно иметь
хоть какие-то навыки. Но даже если их
нет, следуя советом в этой статье можно
смело браться за дело. А для того чтобы
избежать самых частых ошибок и наглядно
понять, как строят дымоход, можно
посмотреть видео в этой статье

<br />

Дымоходы для вашего дома:

Дымоход из кирпича своими руками. Советы по выбору материалов и монтажу

Дымоход — это одна из основных составляющих отопительной системы в доме. Несмотря на это, его установка – вполне доступное мероприятие и для неквалифицированного мастера. Но только при правильном обустройстве дымохода из кирпича своими руками он будет обеспечивать вывод продуктов сгорания наружу, а тепло станет распространяться по помещениям. Для монтажа такой конструкции стоит ознакомиться с некоторыми нюансами и правилами.

Установка кирпичного или каменного дымохода должна производиться по правилам и требованиям СНиП

Особенности и преимущества кирпичных дымоходов

Каждый частный дом, который имеет одну из возможных конфигураций отопительной конструкции, оснащается дымовой трубой. Роль дымовой трубы заключается в выводе продуктов горения топлива за пределы дома. На сегодняшний день существует большое количество новых решений для обустройства такой системы. В любом строительном магазине можно подобрать какие угодно материалы и инструменты для того, чтобы выполнить качественную установку этой конструкции.

Кирпичные конструкции до сих пор пользуются большой популярностью и отличаются своей надёжностью. Основные преимущества таких дымоходов:

разнообразие материалов для монтажа;
невысокая стоимость установки;
термоустойчивость. Кирпичная труба может выдерживать температуру до 1000 °C;
эстетичность. Дымоходы из кирпича выглядят очень красиво и могут играть роль элемента декора здания. Для декорирования труб популярным является керамический материал.
теплопроводность. Такой дымоход «контролирует», чтобы тепло циркулировало по помещениям и не выветривалось через трубу.

Виды кирпичных труб для дымоходов

Выбор типа кирпичной трубы зависит от печи, которая используется в конкретном случае. Кирпичная труба может быть двух видов:

коренная;
насадная.

Кирпичная труба имеет эстетичный внешний вид и не требуют больших затрат на установку

Насадные конструкции являются продолжением печи, а коренные устанавливаются неподалёку и имеют автономный характер. Соединение коренной конструкции с печью происходит с использованием специального патрубка.

Кирпичная коренная труба для дымохода идеально сочетается с чугунными приспособлениями в отопительных конструкциях. Кроме этого, с одним дымоходом коренного типа могут стыковаться несколько печей. В таком случае необходимо правильно подобрать диаметр трубы, чтобы она справлялась с нагрузкой по выводу продуктов сгорания.

Важно! При монтаже коренной конструкции и соединении её через патрубок с газовым котлом, возможно, понадобится монтаж металлической трубы внутри дымохода. Кирпичный дымоход для газового котла должен обязательно соответствовать всем нормам СНиП.

Насадная труба дымохода является непосредственным продолжением печи и выводится на крышу. Такой тип трубы может выполнять вывод дыма только от одной печи.

Устройство дымохода из кирпича

Коренной и насадной дымоходы, в принципе, обладают идентичным строением. Однако из-за того, что коренная конструкция может объединять несколько печей, стояков и разделов в ней будет тоже несколько. Их количество колеблется в зависимости от этажности дома.

Дымоотводная конструкция включает в себя следующие элементы:

Шейка печи. Это часть дымоотводной системы, который проходит от печи до разделки и имеет в своём составе дымовую задвижку. Задвижка осуществляет регуляцию тяги.
Разделка трубы (распушка). Используется для защиты горючих перекрытий. Толщина стенок разделки больше, чем в остальных частях конструкции. Показатель толщины, как правило, колеблется от 35 до 40 см, в зависимости от конкретного случая. В результате выполняется изоляция толщиной примерно 25 см.
Стояк трубы. Это кирпичная конструкция, внутри которой проходит канал для отвода продуктов сгорания. Располагается стояк и до разделки, и в перекрытии чердака.
Выдра. Важный элемент дымоотводной конструкции, который монтируется над крышей и защищает трубу от воздействия атмосферных осадков и конденсата.
Колпак. Монтируется сверху шапки, которая входит в состав оголовка трубы. Накрывает канал дымохода и предотвращает попадание дождя и снега внутрь него. Кроме этого, правильное расположение дымоходного колпака увеличивает тягу в системе.

Кирпичная труба обязательно оснащается колпаком, который защищает канал от осадков и мусора

Обратите внимание! Помимо вышеперечисленных элементов, в состав такой конструкции входит шейка трубы, которая вместе с выдрой и выступающей шапкой образуют оголовок трубы.

Требования, которым должен соответствовать кирпичный дымоход

Существуют специальные строительные нормы и правила (СНиП), в которых указаны основные требования при монтаже дымоходов из кирпича для бани, дома и т. д. Основные из них:

При монтаже канала дымохода отработанный дым должен выводиться только в вертикальном направлении. Однако в некоторых случаях без монтажа горизонтальных участков не обойтись. Разрешается монтаж горизонтально расположенных каналов с длиной не больше 1 м.
Если конструкция крыши плоская, то тогда размер наружной части дымохода из кирпича составляет 1м (это касается того сегмента, который расположен над поверхностью крыши).
Если крыша является скатной, то тогда высота трубы, находящейся на дистанции 1,5 м до конька, должна быть минимум на 50 см выше его.
Если дистанция до конька 3 м, то тогда дымоход должен быть на одном уровне с ним.
Расстояние от трубы до конька более 3 м означает, что размеры дымохода вычисляются посредством проведения условной линии под углом 10° к горизонту конька.
Размеры дымоходов из кирпича для газовых котлов составляют минимум 5 метров над поверхностью крыши.
Материалы, которые применяются при кладке трубы из кирпича, должны обладать хорошей устойчивостью к высоким температурам. Расстояние от трубы до стены не должно быть меньше 38 см. Также очень важным моментом является монтаж расширений на участках, где дымоход проводится через перекрытия.
Толщина дымохода должна соответствовать требованиям пожаробезопасности. Как правило, оптимальным, считается показатель толщины 10 см.
Укладка дымохода выполняется без перепадов внутреннего диаметра.

Дымоход должен быть ровным, его кладку осуществляют при помощи строительного уровня

Правильное размещение дымохода является очень важным параметром, который оказывает влияние на показатель тяги в системе. Высота трубы над крышей также является важным пунктом. Расчёт правильной высоты определяется по-разному в зависимости от конкретного случая.

Это интересно! Кирпичные дымовые трубы котельной могут быть промышленного типа и тогда их высота должна превышать на 25 метров аналогичный показатель самого высокого здания в округе.

Какой кирпич выбрать для монтажа дымохода?

Для того, чтобы выполнить монтаж кирпичного дымохода своими руками, необходимо иметь заранее подсчитанное количество кирпича и цементный раствор. Существует несколько полезных советов, которые позволят определиться с выбором материала для дымохода.

В первую очередь необходимо иметь в виду, что материал, который будет использоваться для такой конструкции, должен обладать высокой огнеупорностью. Форма кирпича должна быть ровной, без трещин и сколов. Как правило, рекомендуют брать марки со значением выше 200. Наиболее подходящий размер кирпича для строительства дымохода составляет 25х12х6,5 см.

Важно! Для укладки кирпича используют специальный раствор, в состав которого входят цемент, песок и вода. Качество раствора можно определить по зернистости песка. Если песок мелкозернистый, то такой раствор идеально подходит для монтажа и кладка дымохода из кирпича будет качественной. Кроме этого, в состав раствора иногда входит глина. Она должна быть чистой, без посторонних примесей.

Для дымохода нужно выбирать кирпич с огнеупорными свойствами

Стык крыши и трубы нужно гидроизолировать, чтобы предотвратить стекание воды по трубе в дом. Выдра, которая является утолщением на внешней стороне конструкции, отлично справляется с этой функцией. В некоторых случаях вместо выдры устанавливают оцинкованный металлический «фартук».

Демонтаж кирпичной трубы

Старые кирпичные конструкции не только плохо выполняют свою функцию, но и в некоторых случаях могут угрожать человеческой жизни. Такие дымоходы в большинстве случаев являются убыточными и должны попадать под снос.

Демонтаж кирпичной дымовой трубы осуществляется достаточно просто: труба разбирается по элементам (по кирпичу). Начинается демонтаж всегда с части, которая расположена на крыше. Постепенное продвижение от неё к печи и является основным принципом работы. Для надёжного сцепления кирпича на внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому этот демонтируемый участок довольно сложно разобрать. Демонтаж кирпичных дымовых заштукатуренных труб ещё более сложен.

После того как разборка внешней трубы закончена, нужно демонтировать участок, расположенный на чердаке здания.

Обратите внимание! Перед тем, как начинать демонтаж кирпичной трубы на чердаке, обязательно нужно накрыть образовавшуюся дыру в крыше. Для этого подойдёт железный лист или, например, оставшаяся от монтажа крыши металлочерепица.

Для того, чтобы предотвратить нежелательный обвал штукатурки с потолка, нужно оснастить трубу специальными штробами. Раствор из песка и глины можно легко разбить молотком или каким-либо подручным предметом.

Разбирать старый дымоход нужно начиная с наружной части

Монтируем дымоход из кирпича своими руками

Многие люди задаются вопросом: как сложить дымоход из кирпичей своими руками? В самом начале обязательно нужно подготовить схему, по которой будет проходить работы по кладке печной трубы. Этот план можно заказать у специалистов, которые сами всё рассчитают и определят оптимальное решение для конкретного случая. После того как вы получите схему — её необходимо внимательно изучить. Затем можно приступать непосредственно к кладке кирпичной трубы для дымохода.

Пошаговое руководство по монтажу кирпичного дымохода:

Вначале монтируется насадная труба. Кладка трубы начинается с установки её снования на специальный раствор. Кладка конструкции выполняется способом перевязки. Особенность этого способа заключается в сдвиге каждого ряда на половину кирпича. Это обеспечивает максимальный показатель сцепления. Кладка этой части печной трубы выполняется до тех пор, пока до перекрытия не остаётся 5–6 рядов кирпича.
На втором этапе производят кладку распушки. Обязательно нужно проводить расширение наружного периметра. Оптимальные размеры уширения 59 на 45 см. Размеры уширения по внутреннему периметру в таком случае должны составлять 14 на 27 см.

Обратите внимание! Высота расширения не должна выйти ниже межчердачного перекрытия.

Расширение периметра конструкции проводится довольно просто: кирпичи сдвигаются по краям каждого ряда. Размер сдвига должен составлять приблизительно 4 см.

На третьем этапе проходят работы по монтажу выдры. Выполнять эту работу рекомендуется максимально внимательно, чтобы не допустить ошибок. Ряды, которые укладываются при монтаже выдры, должны на одну треть выступать наружу.

Кладка первого ряда должна соответствовать последнему ряду кирпичей в расширении, которое монтировалось на предыдущем этапе.

На этом этапе выполняется монтаж стояка. Его кладка проходит на чердаке здания. Очень важно запомнить, что труба должна иметь свой стояк, расположенный встык к кровле. Он прокладывается через крышу и выводится на высоту от 50 до 80 см.
На последнем этапе проводится монтаж шейки дымохода. Далее на её конец устанавливается оголовок, на который монтируют защитный колпак. Если соблюдать правила и учитывать рекомендации специалистов, то вы сможете сложить надёжную трубу из кирпича для дымохода своими руками без каких-либо трудностей.

Наружная часть дымохода (шейка) кладется в последнюю очередь

Изоляция распушки

Стенка распушки, как уже было сказано выше, укладывается с расширением периметра. Однако, кроме расширения, этот участок дымоходной конструкции нужно снабжать теплоизоляцией. Изоляция выполняется на всём периметре трубы в месте, где дымоход проходит через потолочное перекрытие.

Как правило, в состав теплоизоляционного материала входит асбест, но существуют и другие варианты:

войлок, предварительно пропитанный глиняным раствором.
металлический короб, который по периметру изолирует трубу. Внутрь короба обычно засыпают керамзит или песок.

В некоторых случаях разрешается изолировать кирпичную трубу минеральной ватой. Изоляция такой ватой должна обладать толщиной не менее 10 см.

Распространённые ошибки при монтаже

Выше были перечислены основные рекомендации, которые позволяют выполнить кладку дымохода из кирпича своими руками. Однако существуют некоторые распространённые огрехи при монтаже, на которые рекомендуется обратить внимание.

Наиболее распространённые ошибки при установке кирпичной трубы:

Одна из самых частых оплошностей — недостаточная высота трубы. Из-за этого в системе отсутствует необходимая тяга и она не может осуществлять свою работу должным образом. Для того, чтобы не столкнуться с этой проблемой, рекомендуется со всей серьёзностью подойти к расчёту высоты трубы над кровлей.

Ещё одна очень распространённая неточность — неправильно приготовленный цементный раствор для кладки. Такой раствор со временем осыпается, что приводит к разрушению конструкции. Консистенция раствора должна быть однородной, с мелкозернистым песком.

Слой раствора при кладке кирпичей не должен превышать 5 мм

Важно! Очень важно, чтобы раствор располагался равномерно и не образовывал в канале трубы препятствий для транспортировки продуктов сгорания.

А также важно, чтобы дымоход был ровным и максимально соответствовал стандартам, описанным в СНиП.

Ещё несколько советов от специалистов:

Перевязка кирпичей во время кладки должна выполняться очень внимательно. Во время кладки в ход могут идти разные части кирпичей (половины, четверти и т. д.). Для того, чтобы разделять кирпичи на части, рекомендуют применять болгарку.

Слой раствора не должен быть слишком толстым — это может привести к скорому его осыпанию и разрушению конструкции. Оптимальная толщина слоя составляет 4–5 мм.

Кроме этого, не стоит забывать про периодическую очистку дымоходов. На стенках дымохода, как правило, скапливается сажа, пепел и прочие продукты сгорания. Особенно предрасположены к засорению конструкции, которые имеют неровности во внутреннем канале. Профилактическая очистка позволит прочистить дымоход и повысить его эксплуатационные показатели.

Кладка печной трубы (дымохода) из кирпича: размеры, устройство, как выложить

Дымоход – это одна из важнейших частей любой системы отопления, которая использует энергию сгорания топлива. Основной его задачей является отвод продуктов горения и создание тяги, необходимой для подачи свежего воздуха в топочную часть печей. Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили дымовые трубы из кирпича – недорогого и надежного материала, обладающего необходимой прочностью и стойкостью как к низким температурам, так и к интенсивному нагреву.

Основные требования к дымоходам

От правильного расчета дымоходной части печи или камина зависит множество факторов, обеспечивающих комфорт и безопасность проживания в доме. Это и пожаробезопасность, и чистота воздуха, и затраты топлива, и многое другое. Поэтому, независимо от типа, размера и предназначения отопительного прибора, устройство дымохода к нему должно подчиняться нескольким основным правилам:

Защита от пожаров. Дымоход должен соответствовать довольно жестким противопожарным требованиям – расстояние от внешней стороны кладки до поверхности стен из горючих материалов должно составлять не менее 380 мм, а в местах прохождения трубы через межэтажные перекрытия необходимо делать специальные утолщения, называемые опушкой.
Высота. Вертикальные размеры оказывают наибольшее влияние на такой важный параметр всей системы отвода продуктов горения, как тяга. Правильный дымоход не может иметь высоту менее 5 метров. Кроме того, решающее значение имеет перепад высот между оголовком и поверхностью кровли: верхняя точка трубы должна быть на уровне конька или чуть выше его при расстоянии до конька не более 3 метров, а для плоской крыши – возвышаться над ней не менее чем на метр.
Выбор высоты дымохода в зависимости от расстояния до конька
Толщина стенок. В жилых домах она не может быть меньше 10 см.
Внутреннее сечение. Дымоход по всей его длине необходимо выложить так, чтобы площадь его внутренней части была постоянна.

Каждая дымоходная система по-своему уникальна и должна выполняться по согласованному проекту, в котором описывается полная схема всей кладки по слоям. Общими рекомендациями для любого способа устройства печей являются обеспечение герметичности и гладкости внутренней поверхности.

Размеры и конфигурация дымохода

Движение дыма по печной трубе происходит по спирали, поэтому оптимальной ее формой ее внутреннего сечения считается круг. Однако выложить такую поверхность из кирпича не представляется возможным. Поэтому чаще всего строительство малоэтажных жилых домов сопровождается возведением дымохода с прямоугольного вида.

Главные составляющие дымохода

Считается, что углы, как и шероховатости кладки являются препятствием для равномерного выхода продуктов сгорания, поэтому при устройстве дымохода часто рекомендуется выполнять обработку внутренней поверхности какой-либо выравнивающей смесью, например, штукатуркой.

Однако необходимо иметь в виду, что такое устройство канала вывода дыма необходимо делать с особой тщательностью – от постоянных перепадов температур штукатурка может осыпаться.

Размеры дымохода зависят от габаритов строения – слишком большая труба на маленьком доме будет выглядеть довольно комично. Наименьший расход кирпича обеспечивается, когда производится строительство трубы с внутренними размерами 260 х 130 мм. Такая конструкция получится, если каждый ряд сложить из пяти кирпичей. Часто встречаются печные трубы и большего размера, например, для русских печей с большим порталом рекомендуется делать дымоход с сечением канала 260 х 260 мм.

Особенности кладки дымохода

Кладка дымохода начинается непосредственно с верхней части печи, для этого на ее поверхности нужно выложить надсадную трубу. Она строится последовательно, ряд за рядом, с обязательной перевязкой между ними.

Порядовка кладки распушки печной трубы

Порядок укладки кирпича практически повторяет устройство стен и перегородок, есть лишь несколько важных особенностей:

Необходимо следить за горизонтальным положением каждого выложенного ряда и регулярно делать проверку вертикальности конструкции;
Класть дымоход нужно на цементно-глиняный раствор. Рекомендуется использовать следующие пропорции: две части цемента на одну часть извести и пять частей песка;
Оптимальная толщина раствора – 5-10 мм. Более толстый слой не позволит построить прочную конструкцию, он будет крошиться и рассыпаться из-за постоянного перепада температур;
Очень важно обеспечить качественную заделку швов, для того чтобы полностью устранить возможность попадание искр из внутреннего пространства трубы на горючие поверхности;
Рекомендуется использовать только целые кирпичи. При необходимости установки какой-либо части (половинки, четверки или трехчетверки) толщина раствора между ними должна быть минимальной.

Материалы для изготовления дымохода

Строительство дымохода предполагает наличие всего лишь двух основных компонентов: вам потребуется кирпич и раствор. Здесь мы приведем несколько советов о том, какого качества материалы надо выбирать для того, чтобы сложить хороший дымоход.

Кирпич. Дымоходы выкладываются из хорошо обожженного кирпича марки не ниже М200. Лучше использовать кирпичи с ровной окраской и четкими гранями – их можно класть на минимально возможный тонкий слой раствора. Стандартный размер кирпича – 250 х 120 х 65 мм;
Раствор. Для кладки прочного дымохода нужен специально приготовленный раствор из воды, песка, цемента и глины. Качество раствора напрямую зависит от размера зерен песка – чем они меньше, тем тоньше получится шов. Вода должна быть максимально чистой и мягкой, а глина – такой же, как при производстве кирпича.

Устройство примыкания печной трубы к поверхности кровли выполняется с помощью покрытия, способного обеспечить гидроизоляцию места стыка.

Для лучшей защиты от попадания воды в месте выхода трубы из кровли лучше делать утолщение с внешней стороны (выдру).

Порядовка для кладки выдры кирпичного дымохода

При отсутствии выдры все зависит от того, какой материал будет использоваться для отделки – чаще всего применяется специальная схема, когда оцинкованное железо вставляется в специальный надрез в плоскости кладки, сделанный болгаркой.

Часто встречающиеся ошибки при устройстве дымохода

Правильный учет всех вышеперечисленных требований и особенностей позволит довольно просто сложить хороший дымоход для большинства печей. И все же довольно часто приходится встречаться с ситуациями, когда печные работы выполняются неправильно.

К числу наиболее распространенных ошибок относится недостаточная высота трубы относительно кровли. Дымоход с низко расположенным оголовком не сможет обеспечить необходимой тяги.

Иногда построить прочную дымовую трубу мешает неправильно приготовленный раствор. Из-за этого кладка с течением времени может разрушаться.

Эффективность работы печей и каминов сильно зависит от равномерности внутреннего канала дымохода. Нарушение его формы приводит к появлению завихрений потока дыма, так же как и к повышенному отложению сажи и копоти на стенках трубы.

Строительными нормами установлено, какого отклонения от вертикали необходимо избегать. Для печей и каминов этот показатель не должен превышать 30° при отклонении в сторону не более метра.

Если вы находитесь на этапе устройства дымохода, это значит, что такие сложные моменты, как устройство фундамента, кладка основной части печи или камина уже позади. Казалось бы, осталось совсем чуть-чуть – соорудить прямую трубу до выхода из крыши. Однако надо иметь в виду, что устройство печей требует максимальной аккуратности, здесь важна каждая деталь. Правильно собранный дымоход увенчает красивую и эффективную отопительную систему и позволит максимально комфортно пользоваться всеми ее преимуществами.

Дымоход из кирпича своими руками — как сделать и утеплить

Тенденция к увеличению доли загородного строительства способствует росту популярности каминов, печей, котлов и прочих теплогенераторов — они всё так же необходимы для обогрева жилых и хозяйственных помещений, как и много лет назад. При желании в торговой сети можно найти любое готовое решение, будь то булерьян, пиролизный котёл или агрегат длительного горения. Так же легко можно подобрать и дымоход — от простой стальной, керамической или асбестоцементной трубы до теплоизолированной сэндвич-конструкции. Именно поэтому появляется много вопросов о том, почему при таком обилии простых и более технологичных вариантов не сдаёт своих позиций печная труба из кирпича. Сегодня мы рассмотрим причины популярности традиционного кирпичного дымохода и расскажем о том, как его построить своими руками.

Плюсы и минусы кирпичного дымохода

Повествование о достоинствах кирпичной печной трубы следовало бы начать с того, что преимущественное большинство классических печей, каминов и варочных плит попросту не смогут создать органичную конструкцию со стальным дымоходом. Подобный симбиоз убивает всю индивидуальность по-домашнему тёплого и уютного отопительного прибора — в этом случае придётся забыть о красоте, эстетике и единстве стиля. При этом можно было бы привести фото красиво сложенных «шведок», «голландок» или русских печей, дизайн которых потерял всю свою привлекательность из-за чрезмерной индустриальности пристыкованного дымохода. Рассмотрим, какими плюсами кирпичный дымоход порадует своего владельца помимо оригинального внешнего вида.

Сложенное из шамотного кирпича основание газохода способно длительное время функционировать при температуре до 1000 °C. Учитывая, что даже на выходе из прямоточных каналов каминных печей температура никогда не достигает и 800 °С, можно сделать выводы о термической стойкости конструкции.
Высокая теплоаккумулирующая способность сооружения. Удельная теплоёмкость красного кирпича составляет 840–880 Дж/(кг×°C), поэтому дымоход нагревается во время топки печи и постепенно отдаёт энергию в процессе остывания. Такая особенность особенно актуальна в том случае, когда печная труба проходит сквозь утеплённый чердак или жилую мансарду — в этом случае тепловая эффективность печи наберёт ещё несколько пунктов.
Коэффициент теплопроводности кирпича составляет всего 0,6–0,7 Вт/м, поэтому в отличие от металлических печных труб конструкция не нуждается в дополнительном утеплении.
Хорошая теплоизолирующая способность добавляет и ещё один плюс в копилку достоинств — риск получить ожог при касании к кирпичному дымоходу несопоставим с той опасностью, которую таит в себе раскалённая труба из металла.
Утолщение стенок кирпичного дымохода в местах прохода сквозь перекрытие и кровлю позволяет обходиться без дополнительных теплоизоляционных узлов.
При практически равных теплотехнических характеристиках кирпичный дымоход обходится дешевле утеплённой сэндвич-конструкции.
Высокая пожаробезопасность сооружения — кирпич не горит и не поддерживает горение, как, впрочем, и сталь.
Долговечность. Построенные из качественного кирпича дымоходы способны с лёгкостью преодолеть вековой рубеж — свидетельством этому являются печные трубы кирпичных заводов, построенных на рубеже XIX и XX веков.
Популярность кирпичных дымоходов объясняется не только хорошими эксплуатационными свойствами, но и способностью выделять самые выгодные стороны дизайна печи, создавая с ней единый архитектурный ансамбль

Как видите, плюсов в пользу традиционной печной трубы предостаточно. Также стоит упомянуть, что поверхность кирпичного дымохода предоставляет отличную возможность отделать отопительный прибор декоративной штукатуркой, облицевать изразцами или украсить росписью в этническом стиле.

Но несмотря на такую массу плюсов, кирпичный дымоход всё же обладает рядом недостатков.

Из-за шероховатой поверхности кирпичной кладки внутренние стенки печной трубы быстро обрастают сажей, что приводит к уменьшению сечения газохода и ослаблению тяги.
Наличие прямых углов, кладочных швов и выступающих частей приводит к турбулентности газового потока, из-за чего ухудшается отток продуктов горения.
Более сложный монтаж по сравнению со стальными печными трубами или утеплёнными модульными конструкциями.
Монументальность и громоздкость кирпичной дымовой трубы является не только визуальным эффектом — вес конструкции достигает 220–350 кг на 1 м высоты. По этой причине при строительстве печи потребуется сооружать более прочное основание или даже отдельный фундамент под дымоход.

Оптимальная конфигурация и расчёт печной трубы из кирпича

Вес кирпичных дымоходов может достигать 1 т и более, поэтому для их использования с печами того или иного типа выбирают одну из двух конструкций:

коренную. Печные трубы этого типа имеют собственный фундамент, устанавливаются рядом с отопительным агрегатом и соединяются с ним отдельным газоходом. Преимущество отдельно стоящей конструкции заключается в том, что её можно использовать для отвода продуктов горения от печи любого размера и массы, включая стальные и чугунные котлы, буржуйки и т. д. Причём таких обогревающих приборов может быть несколько — главное, чтобы сечение дымового канала соответствовало их параметрам и производительности;
Коренной дымоход выстраивается рядом с печкой на отдельном фундаменте
надсадную. Дымоход такого типа устанавливается непосредственно на печь и является её продолжением.
Надсадная труба представляет собой отдельностоящую конструкцию, поэтому её можно использовать с отопительными приборами любого типа

Фундамент коренного дымохода не может быть ниже 30 см, а его контур не должен выступать за пределы стояка менее чем на 15 см. Если труба пристраивается к внешней стене, то основание заглубляют на тот же уровень, что и основной фундамент.

Устройство дымохода

Если не учитывать, что коренной дымоход нуждается в отдельном основании, то обе конструкции можно считать идентичными. В общем случае они состоят из таких частей:

шейка — отдел дымохода, который начинается у выхода печи и заканчивается нижней границей разделки. Установленная в этом месте металлическая задвижка позволяет регулировать тягу и перекрывать дымовой канал во избежание скорого выхолаживания помещения;
распушка (разделка) — утолщение на теле кирпичной трубы, которое обустраивают в месте прохода сквозь перекрытия. Эта часть конструкции имеет стенки толщиной 30–40 мм, благодаря которым сгораемые элементы строений надёжно защищаются от высокой температуры;
стояк — основная часть, которой наращивается высота печной трубы;
выдра — расширение трубы в месте её прохода сквозь крышу, которое служит для защиты наружной поверхности дымохода от стекающего конденсата и атмосферных воздействий;
оголовок — расширение над верхней шейкой, необходимое для завершения конструкции.

Кроме того, конструкция дымохода может дополняться установленным на оголовке зонтиком или специальным отражателем (дефлектором). Последний особенно рекомендуется для районов с порывистыми ветрами или же, наоборот, в местах, которые находятся в аэродинамической тени. В первом случае дефлектор поможет избежать обратного задувания продуктов горения в дымоход, а во втором послужит усилителем тяги.

Кирпичный дымоход имеет несколько основных частей, которые обеспечивают функциональность конструкции, безопасность эксплуатации и длительный срок службы

Высота и другие конструктивные параметры

Чтобы печная труба не находилась в аэродинамической тени крыши, её высота должна удовлетворять нескольким условиям.

При монтаже дымохода ближе 1,5 м от конька оголовок поднимают на высоту не менее 0,5 м над самой высокой точкой кровли.
Если дымоход устанавливается на расстоянии 1,5–3 м от конька, то он не должен находиться ниже его уровня.
При удалении трубы более 3 м её высоту определяют по условной линии, которую проводят вниз от конька под углом 10° к горизонту.

Кроме того, следует учитывать тип материала, который используется на кровле. Для горючих покрытий необходимо делать поправку на 1–1,5 м в сторону увеличения. Если же рядом располагается более высокое строение, то оголовок трубы должен находиться на 0,5–1 м выше его пика.

Следует правильно рассчитать высоту дымохода, иначе не исключено его аэродинамическое затенение крышей здания

Минимальная высота печной трубы от колосниковой решётки или пода до верхнего среза должна составлять 5 м, иначе перепада высот будет недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальную тягу.

При определении сечения дымового канала руководствуются действующими строительными нормами. В зависимости от производительности печи выбирают такие размеры газохода:

140х140 мм — для агрегатов мощностью до 3,5 кВт;
более 140х200 мм — для отопительных приборов с теплоотдачей 3,5–5,2 кВт;
не менее 140х280 мм — если тепловая производительность составляет 5,2–7 кВт;
более 200х280 мм — для печей мощностью от 7 кВт и выше.

Для дымоходов сложной конфигурации не допускается отклонение отдельных участков на угол более 30 градусов от вертикали. Кроме того, сечение наклонных газоходов должно быть не меньше, чем у вертикальных каналов.

Чтобы избежать постоянной подрезки материала, размеры внутреннего канала следует увязать с габаритами кирпича

Как автор этих строк, хочу напомнить вам один очень важный момент. Выполняя в своё время расчёт кирпичного дымохода, я не учёл одну очень важную его особенность — необходимость привязки линейных параметров сооружения к размерам отдельного элемента кладки. Чтобы вам не пришлось так же, как и мне, повторно всё пересчитывать, делайте полученные значения кратными длине и ширине кирпича, который будет использоваться во время строительства. Разумеется, цифры следует округлять в сторону увеличения, иначе сечение дымового канала будет недостаточным для эффективного отвода продуктов горения из печи.

Какой кирпич подойдёт для строительства

Печная труба функционирует в режиме постоянных изменений температуры и влажности, к тому же подвергается постоянному воздействию атмосферных факторов. По этой причине к выбору материалов для её строительства следует подходить особо тщательно — подойдёт лишь хорошо обожжённый, качественный кирпич. Специалисты рекомендуют выбирать его по следующим признакам.

Для кладки дымоходов используется только полнотелый кирпич из красной глины марок М150–250.
Если материал имеет светлый оттенок и при простукивании излучает звонкий звук, то это свидетельствует о качественном отжиге. Такой кирпич подойдёт для кладки любого участка — от основания шейки до оголовка.
Недожжённый материал издаёт глухой звук и имеет насыщенный светло-красный оттенок. Такой кирпич можно использовать только на неответственных участках под кровлей.
Коричневатый оттенок свидетельствует о том, что глиняную заготовку передержали в печи. Пережжённый кирпич имеет самую высокую твёрдость — об этом свидетельствует и выраженный металлический призвук при его простукивании. Несмотря на то, что форма такого кирпича нередко искривляется из-за высокой температуры, лучшего материала для фундамента печной трубы не найти.

Хотя при сооружении дымоходов чаще всего используется цементно-песчаная смесь, самые лучшие результаты показывают трубы, выложенные цементно-известковым раствором. Именно его чаще всего выбирают опытные печники при сооружении внешних дымоходов, а также для кладки частей конструкции, находящихся выше уровня кровли.

Видео: как выбрать кирпич для печи или камина

Схемы кладки

Приступая к строительству печной трубы, не спешите замешивать раствор и делать разметку под фундамент. Прежде всего, следует выбрать чертёж с указанием особенностей каждого ряда кладки (порядовую схему или, по-народному, порядовку). В сети можно найти готовые проекты дымоходов различной степени сложности — от простейших конструкций с одним каналом до сооружений с несколькими газоходами и вентилируемыми стенками. В качестве примера приводим схему порядовки стандартного дымохода с прямоугольным сечением дымового канала. Вы можете взять эту конструкцию за основу, или же, подробно разобравшись с нюансами, использовать чертёж при разработке дымохода индивидуальной конфигурации.

Порядовая схема кладки значительно упрощает процесс строительства и позволяет избежать ошибок в работе

Кирпичный дымоход своими руками: все этапы строительства

Процесс сооружения печной трубы необходимо разделить на несколько этапов — это позволит систематизировать работу и избежать ошибок. На стадии подготовки к строительству выполняют расчёт и порядовку, запасаются инструментом и материалами, а также обустраивают фундамент, если таковой предусматривается проектом. После этого готовят рабочий раствор и приступают непосредственно к кирпичной кладке частей дымохода в помещении, на чердаке и над кровлей. Завершающий шаг — это работы по гидро- и теплоизоляции конструкции, её отделка и испытание.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Имея схему порядовой кладки, вы сможете подсчитать необходимое количество кирпича с точностью до 1 штуки. В зависимости от типа строительного раствора вам понадобится цемент, песок и известь. Что же касается инструментов, то надо будет подготовить:

молоток-кирку и резиновую киянку;
расшивку для швов;
жёсткую щётку;
рулетку;
отвес, шнур и уровень;
кельму;
болгарку;
ёмкости для раствора и воды;
сито;
электрическую дрель со смешивающей насадкой.

Если печная труба будет устанавливаться на отдельный фундамент, то необходимо позаботиться ещё и о материалах для дренажной отсыпки, гидроизоляции, армирования и приготовления бетона.

Особенности строительства надсадной трубы

Если для печи планируется использовать надсадной дымоход, то кладка её плечей должна заканчиваться не ближе чем 0,5 м к потолочному перекрытию — далее начинается, собственно, сама печная труба. Конструкцию возводят по следующей схеме.

Выкладывают шейку дымовой трубы. Эта часть конструкции должна содержать не менее трёх рядов и включать в себя задвижку. При установке последней следует руководствоваться соображениями удобства, поскольку перекрывать канал придётся регулярно. Необходимо использовать кладку с перевязкой, когда середина каждого кирпича находится над вертикальным швом элементов нижнего уровня.
При выкладывании шейки необходимо заложить задвижку, которой можно будет перекрывать дымовой канал
Переходят к устройству распушки. Для увеличения внешних габаритов сооружения каждый последующий ряд сдвигают наружу на треть кирпича. Чтобы достичь максимально точной подгонки, кирпич разрезают вдоль или поперёк болгаркой с алмазным кругом. Сужение или расширение внутреннего канала не допускается. Он должен иметь одинаковое сечение по всей высоте дымохода, иначе внутри газохода могут возникать завихрения. Их опасность заключается не только в снижении тяги при топке печи, но и в ускоренном засорении дымохода сажей.
С расширением во внешнюю сторону выкладывают с третьего по пятый уровень, компенсируя увеличение размеров внутреннего канала за счёт подрезки кирпичей.
Самую широкую часть распушки выполняют несколькими однотипными рядами — всё зависит от толщины потолка. Рассматриваемый нами дымоход имеет два верхних ряда распушки, что соответствует минимальной толщине перекрытия одноэтажных зданий в южных регионах нашей страны. Чтобы защитить перекрытие от воздействия высоких температур, одного лишь утолщения на теле кирпичной трубы бывает недостаточно. По этой причине место прохода сквозь сгораемые конструкции дополнительно теплоизолируют при помощи жаростойких материалов — базальтовой или стеклянной ваты, керамзитовой засыпки и т. д.
В месте непосредственного прохода через перекрытия распушка выполняется нескольким одинаковыми рядами кладки
Начиная от нижнего уровня чердачного помещения, используют ту же схему укладки, что и для шейки печи. Стояк поднимают до тех пор, пока очередной ряд кирпича не достигнет кровли — далее приступают к сооружению выдры.
Узел прохода сквозь кровлю выкладывают подобно распушке. Разница состоит лишь в том, что расширение выполняют не сразу по всему периметру, а ступеньками. Их ширина зависит от уровня ряда над кровлей, что отражается в разработанной схеме порядовки.
Внешнее расширение должно как можно плотнее примыкать к кровле и повторять её форму — это позволит надёжно защитить печную трубу от осадков
Узел прохода сквозь кровлю завершают два «полноразмерных» ряда. После этого трубу поднимают на необходимую высоту за счёт верхней шейки. Если дымоход не будет облицовываться и утепляться, то одновременно с выгонкой стояка необходимо выполнять декорирование швов. Для этого боковую поверхность конструкции зачищают жёсткой щёткой, а затем при помощи расшивочного инструмента и ровной деревянной рейки кладке придают завершённость.

Строительство заканчивают двумя-тремя расширяющимися рядами, которые буду играть роль оголовка. К установке зонтика или дефлектора приступают только после того, как схватится раствор.

Вспоминается собственный опыт сооружения кирпичных дымоходов, а вернее, самые досадные промахи. Свою первую в жизни печную трубу я построил с двумя грубейшими ошибками, из-за чего вскоре пришлось её разбирать и переделывать. Во-первых, являясь перфекционистом в душе, я старался строить не только надёжно, но и красиво. Сложность была в том, что закупленный мной кирпич хоть и звенел в руках, однако нередко имел выгнутую форму. Чтобы компенсировать подобный недостаток, я пытался выравнивать кладку за счёт толстых швов, чего не стоило делать ни в коем случае. Хорошо обожжённый кирпич способен простоять под воздействием осадков и ветра намного дольше самого качественного раствора, поэтому толщина швов должна быть не более 3–5 мм. В моём же дымоходе строительная смесь вскорости начала растрескиваться и высыпаться, напоминая о несостоятельности «мастера» тонкими струйками дыма. Во-вторых, при кладке кирпича я уделял больше внимания эстетичности наружной стороны, частенько забывая подобрать излишки выступающего ряда со стороны газохода. Ошибка напоминала о себе во время каждой сезонной чистки — из-за неровностей внутренний канал очень быстро забивался сажей. По этой причине советую не подбирать смесь со стенок внутреннего канала, а напротив, тщательно заглаживать раствором все выступы и впадины. Опытные печники и вовсе советуют скруглять углы, и я не вижу причин им не доверять. Как показывает практика, каналы круглой формы более «тяговиты» и реже забиваются сажей. И последнее, что хотелось бы сказать, — не ленитесь в начале каждого сезона прочистить дымоход специальной щёткой. Потратив на это всего один час, вы сможете чувствовать себя в безопасности и создадите все условия для хорошей, экономичной работы отопительного прибора.

Видео: кладка трубы и растопка печи

Гидроизоляция узла прохода сквозь кровлю

Защита места прохождения дымохода сквозь кровлю является финальным этапом строительства. От того, насколько качественно будет выполнена гидроизоляция, зависит долговечность дымохода, поэтому этому моменту уделяют самое пристальное внимание.

Внешний фартук надёжно защищает узел прохода сквозь кровлю от осадков и конденсата

Заделывать щель между печной трубой и кровлей одной лишь мастикой или герметиком недостаточно. Со временем слой уплотнителя отходит от стояка, растрескивается и перестаёт выполнять свои функции. Для надёжной защиты от влаги должен выполняться ряд условий.

Место выхода трубы наружу располагают как можно ближе к коньку, чтобы минимизировать образование снеговых шапок в зимнее время.
При монтаже кровельного покрытия место примыкания к стояку оборудуют системой отвода влаги, влагостойкой мембраной и защитным фартуком.
В месте крепления фартука к трубе выполняют штробу глубиной 1–2 см. Этого будет достаточно, чтобы осадки и конденсат не попадали в место стыка.
Для гидроизоляции используется герметик, устойчивый к постоянным изменениям температуры.

При желании конструкцию можно прикрыть ещё одним кожухом, который сделает её более эстетичной.

Видео: защита кирпичного дымохода от дождя

Не следует думать, что кирпичный дымоход — это сооружение прошлого века. Напротив, самые технологичные печные трубы представляют собой двойную конструкцию из кирпичного кожуха, внутри которого установлена стальная гильза. Такие трубы отличаются максимальным сроком службы и способны добавить несколько пунктов в копилку тепловой эффективности печи. Как вы сами могли убедиться, строительство дымохода из кирпича не требует каких-либо специфических умений и вполне по силам человеку, который привык всё делать своими руками. Так что приступайте к расчётам и смело беритесь за дело!

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как сделать недорогой камин своими руками (+ фото) | Своими руками

Приятно посидеть с друзьями у пылающего камина, ощутить приятное тепло прирученного огня и до позднего вечера вести неторопливую беседу.

Эту мечту не так уж и сложно осуществить, если при постройке камина своими руками использовать стандартный набор деталей топочной части и системы, соединяющей ее с дымоходом.

На нашем сайте много каминов, которые подойдут для постройки своими руками даже начинающему мастеру, такой же камин больше всего подойдет новичку.

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАМИНА СВОИМИ РУКАМИ НЕОБХОДИМО:

комплект деталей топочной части камина, керамическая плитка, компенсирующая лента, кирпичи, анкеры, шамотный раствор, цементный раствор, шнур, большие и малые уровни, угловая шлифовальная машина с камнерезным кругом, молоток-молоток, зубило, мастерок, метр, шаблон на заказ, ведро.

Обязательным условием строительства камина является наличие для него в дымоходе отдельного канала. Его сечение должно быть не менее 20 × 20 см, чтобы дымовые газы, образующиеся при горении, могли беспрепятственно выводиться.

Чем больше сечение дымового канала, тем выше и шире может быть камин камина. Если дымовой канал равен 020 см, то ширина топки камина должна быть не более 45 см, а его высота не должна превышать 55 см.Если диаметр канала больше 25 см, то ширина топки может быть 55, а высота 75 см.

Если вы будете строить для камина отдельный дымоход, то следует исходить из указанных размеров дымохода. Оптимальный диаметр дымового канала от 22 до 25.

Высокая потребность в кислороде, который необходим для нормальной работы камина, требует подачи воздуха в топку.

Свежий воздух в камин попадет напрямую, если под полом проложить трубу диаметром 100 мм, выход которой находится у цоколя камина.

При непрямой подаче воздуха делается проем в соседнее помещение или в подвал.

Тепло, исходящее от печи, нагревает кирпичи и стыки, соединяющие их, в результате чего они расширяются.

Поверхность камина и его обрамление, во избежание растрескивания швов, выложить на шамот, разбавленный на 20 процентов песком.

Если ставить камин на обычный (неогнеупорный) раствор, следует принять соответствующие меры: каждый второй шов прокладывается металлической сеткой, которая будет поглощать тепловое расширение.

Смотрите также: Камин своими руками, вроде какой (чертежи)

Предстоящая работа должна быть тщательно продумана. Вам необходимо определиться с местом расположения камина, тем, как он приносит в него свежий воздух, и определиться с дизайном камина. По сути, его расположение зависит от расположения уже существующего дымохода.

Камины с открытыми топками устанавливаются в тех помещениях, где обеспечен достаточный приток свежего воздуха. По возможности проложите под полом пластиковую трубу 100 мм, которая заканчивается в нескольких сантиметрах от основания камина, перед пламенем.

Выход трубы, расположенный на уровне пола, закрыт металлической решеткой. В том случае, если под камином есть подвал, в который через окно поступает свежий воздух, можно просто проделать в этом помещении дырочку и тем самым обеспечить необходимый приток свежего воздуха. Другой вариант — впустить свежий воздух через вентиляционные отверстия решеток из соседних комнат.

Приобретая комплект для камина, следует позаботиться не только о красоте камина, но и об оптимальном использовании его тепловой энергии.У традиционных каминов очень маленький коэффициент полезного действия: почти все тепло уходит в трубу. Однако несколько лет назад в торговле начали предлагать камины, которые наряду с тепловым излучением открытого пламени еще нагревали воду или воздух, и их эффективность значительно увеличивалась.

Перед тем, как приступить к установке камина, еще раз проверьте фундамент.

При заливке нового фундамента соотношение щебня и цемента в растворе должно быть 4: 1.Эту смесь заливают в опалубку, армируют, протыкают, а затем поверхность раствора выравнивают строго по горизонтали. За три дня на этом фундаменте можно выложить камин.

Между камином и его фундаментом проложите рубероид, который компенсирует тепловые сдвиги камина и обеспечивает гидроизоляцию.

Соблюдайте требования пожарной безопасности при строительстве камина, следите за тем, чтобы на расстоянии 40 см от его топки не было горючих предметов.Поэтому дно топки поставьте таким образом, чтобы расстояние между внешним краем вертикально установленного ряда кирпичей и корпусом камина составляло 40 см.

Вместо ряда кирпичей с уложенной поверх него керамической плиткой, под камины можно положить шамотную плитку, нарезанную «болгаркой» с кругом для резки камня.

Смотрите также: Декоративный камин (фальшкемн) своими руками

Так как топка под камином будет сильно нагрета, кирпич и шамотную плитку необходимо укладывать на шамотный раствор.

Завершите работы по устройству открытого камина нарезанием швов. Если у вас нет планки, но вы хотите сделать такие же стежки. рекомендуем сделать деревянную планку соответствующей формы.

Красота камина зависит не только от его формы, но и от сочетания цветов облицовочных материалов.

Например, если камин облицовывать красным кирпичом, рекомендуем заполнить швы светлым шамотным раствором. Светлый (желтый) цвет шамотной глины хорошо сочетается с цветом кирпича.

Кладка своими руками — фото

1. Первый ряд кирпичей сначала кладут насухо, без раствора, проверяя правильность разметки фасада камина.

2. Перед тем, как положить кирпичи в раствор, их слегка замачивают в воде (или делают раствор немного больше обычного).

3. Каминная печь заканчивается вертикально выложенным рядом кирпичей. Расстояние между его внешним краем и стеной камина должно быть равно 40 см.

4. Сверху на печь кладут кирпич шамотной плиткой на шамотный раствор.

5. Остальная часть очага каминной печи кладется кирпичом на одной высоте с наружным рядом.

6. Шитье следует разделить на одинаковую глубину, вырезанную из дерева крючком.

7. Камин крепится к соседней стене с помощью анкеров. Уложите компенсационную ленту.

8. С помощью такого приспособления, которое называется заказным, кладка камина значительно упрощается.

9. После того, как вы разложили каминный камин, сверху на раствор кладем железную планку и устанавливаем перемычку.

10. Кирпичи внешнего ряда над топкой кладут вертикально (на тычок). При этом обратите внимание на то, чтобы толщина швов между ними была одинаковой.

11. К дымоходу уложен железобетонный мост. На планку укладывают профилированную керамическую плитку, поверх которой кладут ряд кирпичей.

12. Каждый кирпич в этом ряду выставляется согласно уровню.

13. Устанавливая камин-камин, установите его строго по уровню. Установите защелку между дымоходом и камином.

14. Последний ряд — профилированные керамические пластины. Горизонтальность его контрольного уровня.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как они использовали, чтобы построить камин и дымоход без кирпича или раствора? | Товарищ Хозяина фермы

Чтобы сварить бобы и согреться,
Я весь день буду в грязи и кошке
Но если ночью я услышу рев,
Я пну шест, а затем убегу.
— Клэй Доббинс

От четверти года до почти половины года большинство из нас в Соединенных Штатах пытается согреться … каким-то образом; всегда было таким. Я предпочитаю лето зиме только по этой причине: нужно тратить либо энергию, либо деньги, либо и то, и другое — чтобы согреться зимой; но чтобы оставаться прохладным летом, тенистые деревья и ручьи свободны и легки.

О том, как согреться грядущей зимой, больше всего думали наши предки-первопроходцы, поскольку они впервые строили свои дома в более теплые месяцы. И до того, как чугунные печи стали все более доступными и доступными, камин и дымоход использовались для приготовления пищи, а также для облегчения при некомфортно низких температурах. Но как они строили камин и дымоход, если не было ни кирпичей, ни раствора (а иногда и камней)?

Простым решением стал довольно распространенный тип камина, иногда известный под довольно странным названием: дымоход «грязевая кошка».Это мое любимое прозвище, хотя иногда его называли просто «кошачий» дымоход или дымоход «палка и грязь» (последний на самом деле лучше всего описывает то, что это было… палки и грязь). В районе, где я живу, найти большие полевые камни для строительства не проблема; и часто камни использовались для строительства целых дымоходов. Но для традиционного фермера, чьи дары, возможно, не включали каменную кладку (не говоря уже о недоступности извести или обычного раствора), дровяной камин и дымоход были бы просто идеальным вариантом для многих.Там, где были большие камни, топка (нижняя часть, куда идет огонь) и очаг иногда строились из кирпичной кладки высотой около 4 или 5 футов, оттуда вверх поднимались палка и грязевая труба.

Во многих частях нашей страны, где нет больших камней или каких-либо камней вообще, ил и палки (или небольшие бревна) также входили в состав топки. Раньше эти палки представляли собой просто круглые шесты небольших деревьев с зазубринами, чтобы принимать друг друга так же, как бревенчатые стены дома.Позже палки вырывали из фрезерованного бруса и иногда прибивали к вертикальному каркасу шеста, который поддерживал целое. Грязь или глина использовались для придания огнестойкости нагретым частям конструкции и, как правило, из тех же материалов, что и трещины между бревнами в стенах дома. Грязь, как правило, была лучшей глиной, которую можно было найти на месте, часто смешанной с выбором ряда вещей, которые служили для удерживания глины, пока огонь не высох и не затвердел.Материалы, использованные для этой «армирующей среды», были продиктованы тем, что было наиболее доступным … и, вероятно, лежало или выращивалось в непосредственной близости от всей операции: сено (вероятно, старое), солома, засохшие сорняки, конский волос, человеческий волос, старая веревка … и, возможно, комбинация всего этого, а затем и некоторых (нет предела, когда вы занимаетесь сельским хозяйством или приусадебным участком). После надлежащего перемешивания щебень раскатывается длинными кусками. Эти продолговатые рулоны из податливой глины назывались «кошками», и их устанавливали на горизонтальную палку или бревно, а затем приминали следующей палкой и так далее.Лишняя грязь, выдавившаяся между ними, будет сплющена и разглажена по обеим сторонам, вероятно, с использованием воды, чтобы поддерживать ее влажность во время работы. Снаружи можно было сглаживать или нет; Я видел их с обеих сторон.

Топка, где будет происходить большая часть сильной жары, по очевидным причинам нуждалась в дополнительной облицовке из глины (вероятно, не менее 6 дюймов или больше, если топка не была каменной). Бревна из бревен, из которых состояла топка, также не были постоянно врезаны в стенные бревна, потому что предполагалось, что их нужно будет заменить через несколько лет.Вместо этого они были прикреплены к вертикальным деревянным опорам или просто сужались и свободно помещались между отдельными бревнами стены. Скорее всего, было бы несложно вытащить все это из дома, если бы оно загорелось или нуждалось в замене. Просто держите собак и детей подальше, когда начнете тянуть.

В большинстве дымоходов внутренняя часть дымохода прямо над топкой должна быть построена определенным образом, чтобы «втягивать» воздух вверх. Это делается с двумя главными (часто конкурирующими) целями: позволить большей части дыма покинуть дом и сохранить большую часть тепла…. вот в чем дело. Форма «горловины» (отверстие прямо над топкой) и область над и позади него во многом с этим связаны. Для хорошей нормальной конструкции дымохода было несколько практических правил: одно делало пространство над и позади горловины больше, чем само отверстие горловины, а другое следило за тем, чтобы отверстие в верхней части дымохода было не меньше. чем открытие глотки. Все это было вдвойне трудным для чистого строителя грязи, который не мог построить горловину из каменной кладки с наклонными внутренними стенами и полками.Топка грязевой катушки была более или менее вертикальной «вверх-наружу». Однако чем выше над линией крыши выходит дымоход, тем лучше он улавливает попутный ветер, создавая тем самым тягу или естественную тягу в дымоходе. Иногда грязеуловитель, вероятно, находил удачный дизайн … а иногда он этого не делал, к ужасу своей жены, которую оставляли готовить на часто дымящемся камине.

Как и большинство вещей на ферме, дизайн всего камина и дымохода был оставлен на усмотрение воображения, наличия материалов и способностей.Существовало столько же типов или вариаций дымохода / камина, сколько строителей и доступных материалов.

На нескольких старинных фотографиях домов с дымовыми трубами из грязевой коры видны длинные столбы, поддерживающие наклонные дымоходы. Первоначально я думал, что это быстрые и легкие попытки удержать их от падения. Возможно, так оно и было. Иногда плохо построенный фундамент топки прогибается в ту или иную сторону, вызывая наклон всей конструкции; но факт, что многие из них изначально были построены с отводом от верхней стены дома; встроенный наклон.Ближе к верху более тонкие, покрытые грязью палки все более узкого дымохода более уязвимы для разрушения … и, следовательно, могут стать причиной опасных пожаров в доме. Это разрушение грязи из-за дождя даже ускорилось без защиты выступающего фронтона, чтобы сохранить структуру в некоторой степени сухой. Я полагаю, что помимо использования столбов, чтобы оторвать горящий дымоход от дома и опустить его на землю в случае пожара, опорные столбы просто вылетели бы, и опасно горящий дымоход упал сам.Удар ногой по столбу — это почти все, что я мог бы связно подумать, если бы проснулся в ночи от ревущего звука горящего дымохода. Я упоминал, что эти дымоходы из грязевой коры требовали тщательного ухода и обслуживания, чтобы избежать опасности возгорания? Что ж, они сделали; но это лишь один из множества пунктов внимания, которые добавили к списку фермеров / поселенцев, управляющих усадьбой. Дело в том, что их, вероятно, было сложнее построить, чем безопасно поддерживать.

А вот и чистая правда: сегодня все меньше и меньше традиционных бревенчатых домов времен поселенцев.Причина этого (я предполагаю) в том, что типичный фермер строил свой дом не с выносливостью как приоритетом номер один (учитывая уровень столярных навыков среднего фермера), а из соображений целесообразности, т. это, а затем добраться до фермы. Я бы предположил, что по тем же причинам гораздо меньше дымовых труб из грязевой коры, а также по некоторым причинам, учитывая их хрупкую способность переносить непогоду. Фактически, я даже не подозревал, что в моем районе еще что-то есть…

… однажды в воскресенье, когда я ехал домой от церкви немного другим маршрутом, я случайно взглянул на поле, где стоял старый бревенчатый дом, который теперь использовался только как сарай / приют для скота. В конце дома я узнал то, что у меня было только сценой на старых фотографиях: старый добрый дымоход.

Я вернулся позже с фотоаппаратом в руке и нашел хозяина, пасущего свой скот. Он очень любезно (но с некоторым недоумением) позволил мне насытиться фотографиями старой палки и грязевой трубы.

Эта конкретная версия, которую я обнаружил, была построена примерно через поколение после эпохи поселенцев.

В какой-то момент недавней истории дымоход был подключен к основной части дома с помощью кабеля, чтобы сохранить его и предотвратить его неизбежное падение.

Внутри дымохода; полностью облицована гладкой глиной

Топка на этой была облицована полевым камнем, но рассыпалась, многие камни по какой-то причине пропали.Обратите внимание на изогнутую железную шину от колеса вагона (внутри топки), которая использовалась для поддержки внутренней верхней арки или отверстия топки.

Палки были из фрезерованного бруса сосны, прибиты к вертикальному каркасу.

По всей видимости, трещина была местной глиной, смешанной с какой-то местной травой или сорняком, и, вероятно, гашеной известью, учитывая, что она была построена позже.

Статья, рисунки и фотографии Па Мак

Этой записью размещено:

The Barn Hop
Back Yard Farming Connection
Simple Living Wednesday
Down Home Blog Hop
Бережливые дни, устойчивые методы
Простые жизни Четверг
Фестиваль блога фермеров

Восстановление кирпичного дымохода — прекрасное домостроение

Синопсис: Кирпичную кладку нужно время от времени менять, чтобы сохранить ее непроницаемость для непогоды и не дать ей развалиться.Заместитель редактора Мэтью Миллхэм проходит через все этапы процесса: от удаления старого раствора до замены сильно поврежденного кирпича и повторного размещения. Статья включает в себя врезку о типах строительных растворов, которые лучше всего использовать для этого проекта, а также о лучших инструментах и методах для резки и долбления кирпича и затирки нового раствора.

Качественно построенный дымоход из кирпича может прослужить столетия или дольше, но вряд ли доживет до старости без регулярного технического обслуживания.Это просто факт, что кирпичную кладку нужно время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и не дать ей развалиться. Это включает в себя осторожное удаление части старого раствора и замену его новым. Это может быть болезненно утомительная работа, требующая не меньше терпения, чем навыков.

Первый приоритет при перенаправлении — не навредить. Вероятно, очевидно, что вы не хотите ломать кирпичи в процессе, но вы также хотите избегать даже мелких сколов.Обжиговая пленка на поверхности кирпича защищает более пористую и мягкую внутреннюю часть, и она особенно тонка на старых кирпичах, изготовленных до появления современных печей и методов обжига. Если обшивка порвалась, кирпич гораздо быстрее поддастся процессам выветривания. Защищать эту кожу при расчистке швов легче, если дымоход был построен правильно из раствора, который мягче кирпича. Если раствор тверже кирпича, как в данном случае, требуется особая осторожность.

Когда раствор тверже, чем кирпич, он может вызвать растрескивание и растрескивание кирпича только из-за нормального расширения и сжатия — как вы можете видеть ниже, некоторые кирпичи в этом дымоходе были почти измельчены, и твердый раствор, вероятно, преступник. Долбление старого твердого раствора может вызвать такие же повреждения еще быстрее, поскольку энергия от ударов молотка передается через долото в твердый раствор и выходит через путь наименьшего сопротивления — мягкий кирпич.

В данном случае было уже слишком поздно спасти часть кирпичей.К счастью, повреждение было ограничено южным и западным выступами над линией крыши — частями, которые видят больше всего солнца и сопровождающих их теплового расширения и сжатия. Когда повреждения относительно ограничены, может быть непростым вопросом, просто снести эту деталь и восстановить или удалить и заменить то, что сломалось. Если я смогу найти кирпичи, которые соответствуют оригиналу, я предпочитаю снести и восстановить. Здесь я ограничился 10 приличными кирпичами, которые остались со времен постройки дымохода — они использовались в качестве кромки на ближайшей клумбе.Я решил пойти по менее разрушительному пути и удалил и заменил кирпичи в худшем состоянии.

Переназначение — грязная работа. Вся пыль и мусор от удаления старого раствора и капель с нового раствора могут повредить или испачкать кровельный материал, поэтому защита его критически важна. На таких черепичных крышах с умеренным уклоном я использую подвижное одеяло, чтобы покрыть черепицу в рабочей зоне. Это позволяет мне держать крышу надежно и защищать ее. Кирпичи 2 × 4 или несколько, завернутые в нижнюю часть одеяла, создают дамбу, чтобы мусор не скатился с крыши.

Удаление старого раствора

Удаление старого строительного раствора — это, безусловно, самая трудоемкая часть переналадки и шаг, который нельзя пропустить. Хорошая новость в том, что вам нужно удалить только часть раствора, а не весь раствор. Хорошее практическое правило — срезать раствор на глубину, в два раза превышающую высоту шва. Поэтому, если швы составляют 3⁄8 дюйма, удалите 3⁄4 дюйма раствора, а также любой рыхлый или крошащийся материал за ним — более глубокий раствор часто бывает немного рассыпчатым. Не выходите за пределы одной трети общей глубины шва, иначе вы рискуете дестабилизировать кирпич.

Лицевая сторона вынутого шва должна быть перпендикулярна кирпичу и настолько плоской, насколько это возможно, чтобы ее можно было легко заполнить, не оставляя пустот. Новый раствор плохо сцепляется со старым раствором, поэтому обнажение приличного количества кирпича и удаление всего мусора необходимы для того, чтобы работа продлилась долго.

Я использую то, что можно назвать эскалацией сил при удалении мин. Если раствор мягкий, то тяжелый молоток и различные зубила сделают свое дело. Если раствор твердый, одно только долбление может расколоть кирпич, поэтому я вытаскиваю шлифовальный станок тонким сегментированным алмазным диском и прорезаю пропил в стыках станины (горизонтальных).По сути, это рельефные разрезы, которые перенаправляют энергию ударов молотка от лицевых сторон кирпичей. Затем я перехожу к зубилам. Никогда не используйте шлифовальный станок на головных (вертикальных) стыках — вы обязательно надрежете кирпичи над и под ними.

Тяжелый молоток может показаться противоположным, но он дает вам больше контроля над своими ударами. Легкие молоты при взмахе передают относительно небольшое количество энергии на долото, побуждая вас делать более сильный удар и повышая риск случайного повреждения. Тяжелый молоток и легкие удары по долоту позволяют лучше выполнять работу с меньшими усилиями.

Для стамески используйте что-нибудь как минимум на 1⁄16 дюйма уже, чем сустав, который вы пытаетесь очистить. Если при ударе сторона долота будет даже слегка соприкасаться с мягким кирпичом, кирпич может расколоться. Наклоните долото как можно дальше от 90 °, все еще покупая товар (около 45 °), нацельтесь на уже расчищенную область и делайте только небольшие кусочки — от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма материала на время.

Пропил нем. При шлифовании соблюдайте осторожность, чтобы не удариться о кирпичи.Кожух для сбора пыли, прикрепленный к пылесосу, делает работу видимой. Этот кожух имеет прицел, облегчающий выравнивание, позволяет регулировать глубину резания и удерживает шлифовальный круг перпендикулярно поверхности.

Подключите. Используйте долото, специально разработанное для повторного наведения, для удаления мягкого раствора, удерживая долото под углом примерно 45 ° к поверхности. Не начинайте с середины; всегда начинайте с одного конца стыка кровати и работайте поперек него.

Очистите грядки, затем головы. Всегда лучше долбить пустоту; он предотвращает растрескивание кирпича и, как долбленое дерево, его легче отрезать от края. Очистите пропиленные швы и швы с твердым строительным раствором с помощью стамески по камню, наклоняя разрез к ранее очищенным частям шва. Как только стык кровати станет чистым, вырежьте стыки головы рядом с ним, под углом к пустой кровати.

Удалите мусор. Соскребите все незакрепленные кусочки раствора (здесь я использую каменный молот, но инструмент «5 в 1» или что-то подобное тоже подойдет), затем удалите пыль с помощью вакуума или сжатого воздуха.

Замена кирпичей

Часто, если поверхность кирпича лишь слегка повреждена, может быть стоит аккуратно удалить его, повернуть и снова заделать строительным раствором. Я начал делать это здесь, но два снятых мною кирпича были уложены именно этим лицом к лицу не зря — скрытые лица уже были избиты. К счастью, у меня было несколько кирпичей, чтобы заменить самые поврежденные в дымоходе.

Ломать битые кирпичи все равно нужно.Проскальзывание долота или слишком глубокий удар перфоратором могут легко повредить соседние кирпичи или каменный дымоход. После каждого удара молотком и зубилом или врезания перфоратора удаляйте то, что можно, вручную.

Уголок колотый. Сломанные кирпичи на внешних углах можно легко удалить молотком и зубилом, не прибегая к помощи электроинструмента. Однако сами по себе ручные инструменты обычно требуют слишком много времени для изготовления полевого кирпича.

Нарезать кубиками. При удалении полевого кирпича разбейте кирпич вертикально на 1 дюйм. деталей с помощью перфоратора с патроном 1 дюйм. долото. Входите только настолько, насколько глубоко вокруг кирпича проделаны швы, чтобы не давить на окружающие кирпичи. Затем разрежьте вертикальные дольки пополам по горизонтали, оставив сетку из мелких кусочков.

Долбить их. Используйте молоток и широкое зубило для кирпичной кладки, чтобы вырезать кусочки битого кирпича. Удаление сначала верхней половины битого кирпича дает пространство и облегчение для легкого удаления нижней половины без давления и возможного разрушения окружающего кирпича.

Мягкая сила. Удалите старый раствор с кирпичей с помощью перфоратора и зубила, настроенного на удар, наклоняя его как можно более неглубоко к лицевой стороне кирпича. Едва нажать на курок. Для отделения незамкнутого раствора от облицовки кирпича часто не требуется много времени.

Почистить старый. После снятия кирпича оставшийся раствор обычно легко выходит. Часто достаточно крутого зубила и нескольких легких ударов, чтобы разорвать связь с кирпичом.

Причина обращения. Многие дымоходы имеют толщину всего в одну ширину, а дымоход из каменной кладки находится прямо за ним. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить дымоходы, особенно если они активно используются.

Намочите. После удаления всей пыли и мусора намочите окружающий кирпич, чтобы он не высасывал влагу из нового раствора и не мешал правильному отверждению.Не переходите к раствору, пока стоячая вода не впитается или не испарится.

Подготовьте пустоту. Нанесите раствор на дно и стороны проема, сужая стороны к передней части и немного заполняя дно. Не наносите строительный раствор на верхнюю часть.

Обмазать кирпич маслом. Заполните штампы производителя раствором, чтобы предотвратить образование пустот и обеспечить хорошее сцепление между кирпичом и раствором.

Вдавите его. Осторожно вставьте кирпич в отверстие, удерживая его по центру из стороны в сторону, затем протяните его вниз в раствор.

Выровняйте. Вставьте шпатель по краю в открытый верхний стык и с помощью другого шпателя постучите по кирпичу и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.

Выровняйте. Используйте короткий отрезок 2 × 4, чтобы подтолкнуть кирпич заподлицо с его соседями со всех сторон и проверить общую плоскостность.

Переназначение выполнено правильно

Основными инструментами для переориентации являются затирочные шпатели для заполнения швов и что-то, что удерживает раствор во время работы — я использую кучу для раствора, хотя некоторые предпочитают использовать прямоугольные шпатели для чистовой обработки. Я использую кельму или кельму для кирпича, чтобы переместить раствор из ведра к ястребу и расплющить его в блин примерно такой же толщины, как и швы.Это позволяет легко нанести нужное количество материала на указатель вывертывания.

Заполняйте стыки, начиная сверху вниз, чтобы падающий материал не повредил выполненную работу, и заполняйте стыки головы перед стыками кровати по мере продвижения вниз. Добавьте материал толщиной 1⁄4 дюйма. лифты. Для сочленения кровати начинайте с одной стороны и двигайтесь к другой (для правшей это обычно означает работу справа налево) и добавляйте подъемы, пока сустав не станет немного переполненным. Это помогает предотвратить попадание воздуха в сустав, который может ослабить его.При замене кирпичей без перетяжки используйте те же методы, чтобы заполнить и закончить верхние и боковые швы.

Сначала намочите. Увлажните кирпич, чтобы он не впитывал воду из раствора и не препятствовал правильному отверждению. Не бойтесь намочить его; просто убедитесь, что нет стоячей воды, прежде чем продолжить.

Головы перед грядками . Чтобы заполнить швы головы, возьмите небольшой кусочек раствора из ястреба, поместите кончик указателя вытачки на кирпич ниже, наклоните его на место и плотно нанесите на заднюю часть сустава.Повторяйте, пока сустав не заполнится.

Маленькие кусочки. Чтобы заполнить стыки в постели, наклоните край ястреба ниже стыка и просто протолкните в него небольшие кусочки раствора, отталкивая его далеко назад и разгребая стык, чтобы плотно упаковать его.

Тест на твердость. Когда раствор затвердел достаточно, чтобы на нем мог остаться отпечаток большого пальца, пора наладить стыки.Проверяйте регулярно; в зависимости от погоды и типа миномета это может произойти за минуты или часы.

Обработайте стыки. Существуют различные методы, стили и причины использования определенных соединений. Здесь я использовал грабли для стыков, чтобы создать чистые плоские стыки, углубленные примерно на 3⁄16 дюйма от поверхности кирпича.

Окончательная консолидация. После сгребания щеткой очистите стыки, а затем обработайте поверхности стыков, чтобы закрепить их.

Строительный раствор

Если вы никогда раньше не перетирали точки, то удивительно, как мало требуется раствора, чтобы заполнить те швы, которые вы долбили часами или днями. 3⁄8 дюйма. соединение, выкопанное на глубину 3⁄4 дюйма, требует около одного 80 фунтов. мешок раствора на 40 кв. футов поверхности. В этом проекте мне нужно было заполнить примерно половину этой площади строительным раствором.

Мелкосерийное качество. Перемешайте строительный раствор небольшими порциями в ведре, используя миксер или ручной инструмент. Добавляйте воду только понемногу и тщательно перемешивайте, пока раствор не превратится в шар, который скрепляется и сохраняет свою форму.

Поскольку необходимый объем раствора очень мал, имеет смысл смешивать его небольшими порциями. Я не могу сказать достаточно: всегда используйте раствор, который мягче кирпича. Обычно доступны три основных типа: от самых твердых до самых мягких: M, S и N. Все они содержат портландцемент, гашеную известь и песок.И портланд, и известь являются вяжущими, но имеют разные характеристики. Портландцемент увеличивает прочность раствора на сжатие, но может сделать его хрупким и неподатливым. Известь имеет более низкую прочность на сжатие, но увеличивает прочность сцепления и гибкость, а также может самостоятельно залечивать небольшие трещины. Тип M обычно содержит в три раза больше портленда, чем извести, в то время как тип N содержит равные части портленда и извести.

Не используйте минометы типа M или S. Раствор типа N обычно рекомендуется для американской кирпичной кладки, построенной после 1900 года.Он мягче, чем любой современный кирпич, если не весь. Для более старых кирпичных кладок и исторических зданий вам, вероятно, понадобится еще более мягкий раствор — Тип O, в котором есть только небольшое количество Портленда, или известковый раствор без какого-либо Портленда. Как правило, они готовятся из сырых ингредиентов на месте и недоступны в упаковке.

Замесить раствор в чистом ведре. Если вы используете смесь в мешках, отмерьте необходимое количество в ведро, добавьте небольшое количество воды и начните перемешивание — вы можете использовать краевой или кирпичный шпатель для перемешивания, но я предпочитаю использовать угловую дрель с миксер для гипсокартона.Добавляйте воду понемногу, перемешивая, пока раствор не превратится в шар, который сохраняет свою форму. Следуйте инструкциям на пакете, если они отличаются от этого, и обязательно обратите внимание на рекомендации по смешиванию и времени ожидания. Рекомендации по смешиванию различаются, но для некоторых растворов в мешках требуется период смачивания и ожидания, чтобы извести и цемент полностью гидратировались. После того, как раствор в мешках намокнет, до его использования остается ограниченное время. Не смешивайте больше, чем вы можете использовать в рабочих пределах, указанных на пакете.

Накрыть и держать. Накрытие дымохода брезентом после повторной укладки и ежедневное легкое распыление в течение недели помогает известковому раствору оставаться влажным — необходимое условие для надлежащего отверждения.

Здесь я смешал свой собственный известковый раствор из каменного песка и каменной извести типа S, которая представляет собой сухой гидратированный продукт в мешках. Я тщательно отмерил сухие ингредиенты — моя смесь состоит из двух частей песка и одной части извести. Я смешиваю сухие ингредиенты, затем добавляю небольшое количество воды и перемешиваю не менее 10 минут.Когда я могу превратить раствор в шар, который не развалится, я накрываю его и оставляю в ведре от пары часов до пары дней — пока воздух не может попасть в него, он победит. не затвердевает (еще одно преимущество этого раствора). Когда я буду готов использовать, я проверяю консистенцию и при необходимости добавляю еще немного воды. Он должен быть просто влажным и достаточно липким, чтобы прилипать к указателю вытачки, чтобы я мог легко перенести его на вертикальные швы, не роняя его, но не более влажным, иначе он размазает кирпич.

Подробнее о работе с кирпичом:

Кирпичные дымоходы несовместимы с герметичными домами

Исправления кирпича

Белая пыль на кирпичном камине

Постройте камин, кирпич за кирпичиком

от Fine Homebuilding # 293

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Все, что вам нужно знать о Tuckpointing

Фото: wikipedia.org via David Hawgood

Кирпичи обеспечивают прочную облицовку внутренних и внешних стен, дымоходов и каминов. Но раствор, используемый для заполнения швов, со временем портится, даже если сами кирпичи все еще в хорошем состоянии. Вот где в игру вступает тукпойнт.

Используется для косметического улучшения внешнего вида кладки и включает удаление части испорченного раствора, заполнение швов новым раствором (который максимально соответствует цвету кирпича), а затем нанесение тонкой полоски шпатлевки контрастного цвета. по центру сустава.Это создает иллюзию ухоженных и узких швов. Хотя туппойнт может применяться к любому типу кирпичной конструкции, он чаще всего встречается в исторических кирпичных домах, где владельцы хотят воссоздать внешний вид первоначальных тонких швов дома.

Вы заинтересованы в защите изношенных кирпичей от разрушения строительного раствора, придавая им новый вид? Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о tuckpointing, включая советы по правильной установке.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

MORTAR LINGO

Чтобы лучше понять процесс tuckpointing, он помогает изучить следующие термины кладки:

Pointing: Процесс заполнения швов раствором во время новых строительство. Указание также относится к фактическим швам раствора — или промежуткам между кирпичами — в готовой стене.
Перепланировка: Процесс удаления старого раствора из швов и замены его новым раствором.
Tuckpointing: Процесс удаления старого раствора из швов, его замены на раствор, который максимально соответствует цвету кирпича, а затем заливка узких линий шпатлевки контрастного цвета (так называемых «галтели») по центрам стыков. новые швы раствора.

Хотя термины «tuckpointing» и «repointing» часто используются как синонимы, конечные продукты эстетически различаются. Оба включают удаление и замену испорченного раствора свежим раствором, но повторное нанесение не включает дополнительного этапа нанесения контрастных линий в центрах швов.

Некоторые домовладельцы выбирают наклонную точку, потому что она создает более четкую визуальную иллюзию. Это потому, что раствор соответствует цвету кирпичей; если вы внимательно не осмотрите стену, вы не заметите, где заканчивается раствор и начинается кирпич. Скругления еще больше вводят в заблуждение, заставляя думать, что идеально прямые линии — это фактические стыки раствора, из-за чего вся стена выглядит так, как будто она построена из свежей новой кирпичной кладки.

С другой стороны, изменение направления приводит к появлению мягких и волнистых поверхностей на стыках нового раствора.Края кирпичей не будут идеально квадратными, и повторно нанесенный раствор подчеркивает эти несоответствия.

Фото: istockphoto.com

ПРИ ОТКАЗЕ РАСТВОРА

Перед тем, как приступить к ремонту раствора, необходимо понять, почему растворные швы выходят из строя. Ухудшение может быть вызвано множеством различных причин, в том числе дефектом изготовления, эрозией из-за экстремальных температур и влажности или давлением из-за верхнего веса кирпичей. В то время как кирпичи часто служат столетием, срок службы раствора обычно составляет от 25 до 30 лет, что означает, что он обычно требует замены или переналадки более одного раза в течение срока службы кирпичного здания.

Поскольку швы из раствора являются наиболее слабыми частями кирпичной стены, часто можно увидеть трещины, проходящие через швы, даже если сами кирпичи остаются целыми. Несколько микротрещин не означают необходимости переточки или перегиба, но когда раствор начинает крошиться и выпадать из трещин, домовладельцы должны отремонтировать его до того, как любой дополнительно потерянный раствор повлияет на структуру стены. Более того, если не отремонтировать разрушающийся строительный раствор, это может в конечном итоге привести к обрушению стены или дымохода.

ВЫПОЛНЯЕТ ЛИ TUCKPOINTING ПРОЕКТ СДЕЛАНО СДЕЛАНО?

В то время как домовладельцы могут заниматься поиском ловушек как самостоятельным проектом, им следует подумать о том, чтобы доверить это профессионалам. Этот трудоемкий метод требует предельной точности, чтобы создать иллюзию ровных стыков раствора. Если скругления, использованные для создания готового эффекта соединения, даже немного неаккуратные, весь проект будет выглядеть неаккуратно.

Профессиональная выверка обычно стоит от 9 до 15 долларов за квадратный фут, в зависимости от высоты стены и стандартной ставки на услуги каменщика в вашем районе.Напротив, если вы решите пойти по пути «сделай сам», материалы, необходимые для закрепления (раствор и известковая замазка), будут стоить менее 1 доллара за квадратный фут, а вы можете арендовать необходимые инструменты примерно за 45 долларов в день.

В любом случае, если требуется заменить целые кирпичи, переориентацию и сгибание нужно оставить на усмотрение профессионалов, особенно когда речь идет о внешних кирпичных стенах, которые часто являются несущими. Установка или перестановка новых кирпичей — более сложный процесс, чем переориентация или перестановка структурно прочной стены или дымохода.

ПРОЦЕСС ТАКПОЙТИНГА

Независимо от того, решите ли вы запачкать руки или нанять профессионала, вот шаги, которые необходимо выполнить для этого.

ШАГ 1

Для начала удалите существующие швы раствора примерно на один дюйм. Каменщики часто используют угловую шлифовальную машину для удаления раствора, что является грязной работой, требующей респираторной маски. В качестве альтернативы вы можете положиться на устаревшие, но эффективные молоток и долото, но этот метод требует больше времени.

ШАГ 2

Удалите пыль и мусор с зачищенных швов строительного раствора с помощью каменной щетки или воздушной форсунки высокого давления.

flickr.com via Les Chatfield

ШАГ 3

Смешайте новый раствор, чтобы он соответствовал цвету существующего кирпича. Это влечет за собой смешивание с пигментом строительного раствора, и часто требуется немного поэкспериментировать, чтобы получить точное соответствие. Обязательно запишите точное соотношение пигмента к строительному раствору, чтобы смешивать последующие партии одного и того же оттенка.

ШАГ 4

Заполните швы новым раствором, сначала работая с горизонтальными швами. Хорошая идея — понаблюдать за работой каменщика, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно, поскольку они используют профессиональные приемы, чтобы не допустить попадания раствора на кирпичи.

STEP 5

После нанесения влажного раствора на швы сгладьте его, чтобы он напоминал ровную поверхность или слегка изогнутую кривую (в зависимости от желаемого вида).

STEP 6

Когда новый раствор начинает затвердевать, но все еще остается полупластичным, используйте линейку и инструмент для подгибания, чтобы соскрести прямые линии в центрах недавно заполненных швов.Постарайтесь сделать линии как можно более прямыми.

STEP 7

Осторожно нанесите известковую замазку на зачищенные линии, чтобы сформировать контрастные галтели, затем срежьте излишки. Каменщик обычно использует линейку и небольшой нож для этой задачи, что приводит к однородным контрастным линиям в центрах более широких стыков раствора.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Что делать, если у вас крошатся или раскалываются кирпичи для дымохода

Если вы заметили, что кирпичи для дымохода начали отслаиваться и крошиться, у меня для вас плохие новости.Ваш некогда прекрасный дымоход теперь страдает от состояния, известного как растрескивание кирпича.

Отслаивание кирпича — проблема, с которой сталкиваются многие владельцы дымоходов в более холодном климате, но эта статья должна дать вам всю необходимую информацию о растрескивании кирпича и о том, как начать решать проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля. .

Что такое отслаивающийся кирпич?

Отслаивание кирпича происходит, когда влага проникает внутрь кирпича и затем проходит цикл замораживания / оттаивания.Со временем это повреждение водой приводит к тому, что отслаивающиеся кирпичи крошатся, отслаиваются и даже полностью выскакивают из дымохода.

Что вызывает растрескивание кирпича в дымоходе?

Основной причиной того, что каменный дымоход может начать откалываться от кирпича, является качество кирпича и раствора. Плохо сжатый раствор не позволит кирпичам безопасно расширяться во время процесса замораживания / оттаивания, а слишком пористые кирпичи легко пропускают дождевую воду и влагу из тумана или льда.

Качество кирпича и раствора — это врата в кирпич растрескивание, но есть несколько других факторов, которые могут ускорить растрескивание кирпича.С учетом некоторых из этих факторов практически гарантировано, что вам рано или поздно придется решать эту проблему.

Вот некоторые факторы, которые могут вызвать растрескивание кирпича или ускорить его:

Погода
Мойка под давлением или пескоструйная обработка
Плохая конструкция

Погода играет большую роль в растрескивании кирпича. Если вы живете в регионе, где много дождя, тумана или минусовых температур, вам следует постоянно проверять свои кирпичи.

Промывка под давлением или пескоструйная очистка могут сделать дымоход чистым, но микроповреждения могут привести к растрескиванию в будущем.

Плохая конструкция или утилизированные кирпичи начнут раскалываться намного быстрее, чем кирпичи высокого качества и ручной работы.

Опасности выкрашивания кирпичей для дымохода

Выкрашивание кирпичей может показаться только косметической проблемой, но это проблема, которая на самом деле может повлиять на безопасность людей в вашем доме.

Некоторые из повреждений или рисков, которые может вызвать поврежденный кирпич:

Риски для здоровья, вызванные плесенью
Обрушение дымохода
Структурное повреждение других частей вашего дома

Вода и плесень идут рука об руку, и растрескивание кирпича может легко вызвать распространение плесени на окружающую территорию.Это огромный риск для здоровья и ужасный вид.

Не только сколы, это опасность для здоровья и безопасности, если оставить их слишком долго в покое, в опасности также будут находиться ваши карманы. Гораздо дешевле решить проблему раньше, чем ждать, пока дымоход перестанет стоять.

Кирпичная кладка спроектирована так, что каждый кирпич поддерживает соседние. Если пара кирпичей начнет выходить из строя, весь дымоход может ослабнуть и даже прогнуться. Раскалывание кирпичей может повредить окружающую структуру вашего дома.Каркас, гипсокартон и доски — все в опасности, если дымоход начнет тухнуть.

Как отремонтировать дымоходы из кирпича при растрескивании

Отремонтировать дымоходы можно самостоятельно? Абсолютно. Для этого нужно вызвать сертифицированного трубочиста? Это был бы лучший вариант из двух.

Вопрос не в том, можете ли вы это сделать, а в том, должны ли вы это делать.

Работать с дымоходами непросто и весело, не говоря уже о дорогостоящем оборудовании и риске получения травмы в подобном самодельном проекте, который редко окупается.Профессионал также может обнаружить проблемы, которые домовладельцы могут упустить из виду, но которые могут вернуться, чтобы укусить вас позже.

Однако, если вы действительно серьезно относитесь к решению такого рода исправлений самостоятельно, то вот вся информация, которая может вам понадобиться для выполнения этой работы.

Инструменты и оборудование

Как минимум, у вас должны быть следующие инструменты для замены поврежденных кирпичей:

Холодное долото
Молоток
Острый шпатель
Вода
Строительный раствор
Запасной кирпич

905

Насадка для каменной кладки 6-8 мм

Исследование причины повреждения

Первым делом необходимо тщательно изучить весь дымоход, чтобы найти, где и в чем заключаются проблемы.Проверьте стыки раствора, заглушку дымохода, венец дымохода и любые видимые кирпичи, чтобы найти проблему.

Утечки — распространенная проблема, которую можно быстро решить с помощью гидроизоляционного герметика, такого как герметик.

Однако, если количество кирпичей, которые вам нужно починить, превышает 3 или 4 на стену, возможно, пришло время вызвать специалистов, иначе вы рискуете получить травму или повредить свой дом. Наличие многочисленных протечек или поврежденных кирпичей может указывать на более серьезные структурные повреждения, чем кажется на первый взгляд.

Обязательно выбирайте правильные кирпичи для замены

Подходящие кирпичи и стиль будут важны, если вы хотите, чтобы ваш дымоход выглядел хоть сколько-нибудь прилично после того, как вы закончите ремонт.Постарайтесь отремонтировать раствор аналогичным образом и постарайтесь найти кирпичи, которые выглядят как ваши нынешние.

Вырежьте сколотые кирпичи

Здесь в игру вступают дубинка и холодное долото. Прежде чем раскрошить кирпич, соскребите раствор вокруг кирпича, чтобы вытащить его полностью. Используйте дрель и сверло, если вам не удается вывести раствор.

Замените старый раствор

Магазин товаров для дома может дать вам твердый раствор для работы, но использование раствора на цементной основе или смеси песка и извести поможет.

Замените старые кирпичи

Сделайте поверхность красивой и влажной, прежде чем нанести слой нового раствора на стороны и основание отверстия с помощью шпателя. Медленно вставьте новый кирпич в отверстие, пока он не совпадет с вашими старыми кирпичами. Используйте мастерок, чтобы раствор работал равномерно с остальной частью дымохода.

Как предотвратить растрескивание

Постоянное техническое обслуживание и уход — ваш лучший друг. У вас будет гораздо меньше ремонта, если вы будете просто периодически проверять дымоход, чтобы выявить проблемы с растрескиванием, прежде чем они станут слишком серьезными.

Профессиональный трубочист может проверить наличие поврежденных кирпичей и многих других распространенных проблем с дымоходом, выполняя ежегодную чистку или осмотр дымохода.

Обратитесь к трубочистам Priddy, если вам потребуется ремонт кирпичного дымохода.

Погода является основным фактором, который может вызвать растрескивание кирпича, но мойка под давлением и плохая конструкция также могут усугубить ситуацию. Отслаивание кирпича — это не шутка, и если его не остановить, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем или повреждению.

Самостоятельно отремонтировать дымоход можно, но это может быть опасно и дорого.Дымоходы Priddy могут выполнять выверку, ремонт и перестройку дымохода, а также осмотр дымохода. Наши профессиональные трубочисты сделают свою работу правильно и защитят вас и вашу семью.

Как перенаправить дымоход | Home Guides

Раствор между кирпичами дымохода со временем может начать трескаться и крошиться из-за постоянного воздействия внешних элементов. Поврежденный раствор может открыть пространство между кирпичами и позволить влаге проникнуть в дымоход, что может привести к обрушению дымохода и дорогостоящему ремонту.Вы можете удалить поврежденный, старый и неплотный раствор из швов между кирпичами и заменить его новым строительным раствором или герметиком для ремонта кирпичной кладки с помощью процедуры, известной как перенаправление.

Подготовка

Надевайте защитные очки при перенаправлении дымохода. Инструменты, которые вы используете, могут привести к тому, что старый, рыхлый и поврежденный раствор вылетит из швов между кирпичами в глаза, если их не защитить. Используйте респиратор, чтобы не вдыхать пыль, образовавшуюся при удалении раствора.

Расположите острие грабли для кирпичных швов вдоль линии раствора дымохода.Этот инструмент имеет два колеса, которые опираются на поверхность кирпича. Прокатайте его по стыку, чтобы удалить отслоившийся, старый или поврежденный раствор.

Приложите холодное зубило к поврежденному, старому или рыхлому строительному раствору, который не удается удалить граблями для швов. Ударьте долото молотком, чтобы удалить раствор из стыков. Используйте затирочную пилу с твердосплавным наконечником, чтобы соскрести раствор с узких швов.

Проверьте глубину швов между кирпичами в местах ремонта. Глубина должна быть не менее 1/4 дюйма, но не более 3/4 дюйма.Продолжайте удалять старый, неплотный или поврежденный раствор из швов, пока не достигнете оптимальной глубины.

Очистите стыки раствора между камнями дымохода узкой проволочной щеткой, чтобы очистить стыки. Используйте старую кисть, чтобы удалить пыль между стыками, образовавшимися при использовании металлической щетки.

Повторное наведение с помощью раствора

Присоедините распылительную насадку на конце шланга к садовому шлангу. Включите воду и опрыскивайте кирпич дымохода, пока вода не начнет капать с поверхности.Это увлажнит оставшийся раствор в швах и окружающих кирпичах, что поможет новому раствору схватиться.

Налейте сухую растворную смесь типа N в небольшое ведро. Начните добавлять воду в смесь, понемногу за раз. Размешайте раствор кирпичным шпателем, пока он не станет консистенции арахисового масла и раствор не начнет прилипать к шпателю. Оставьте раствор примерно на 15 минут или до тех пор, пока вода не начнет появляться на поверхности раствора. Снова смешайте воду с раствором.

Нанесите небольшое количество раствора на шпатель.Держите шпатель одной рукой рядом с горизонтальными швами между кирпичами. Другой рукой возьмитесь за указатель вытачки. Вытолкните раствор из шпателя в стык с помощью указателя заправки. Продолжайте толкать раствор, пока не заполните горизонтальные кирпичные швы.

Заполните вертикальные швы на головке раствором после завершения горизонтальных швов. Соскребите излишки раствора с лицевой стороны кирпичей плоской стороной кельмы.

Дайте раствору высохнуть, пока стык не станет твердым при прикосновении.Расчешите скамейкой по диагонали поверхность кирпичей, чтобы удалить с кирпичей все мелкие частицы раствора. Удалите остатки раствора с поверхности кирпичей влажной губкой.

Накройте переформатированный дымоход пластиковой пленкой или брезентом на 72 часа, чтобы защитить его в случае плохой погоды. Используйте распылитель, чтобы обрызгивать стыки водой один раз в день, пока дымоход остается закрытым.

Повторное наведение с помощью герметика для ремонта каменной кладки

Отрежьте кончик трубки герметика для ремонта каменной кладки под углом 45 градусов с помощью универсального ножа.Загрузите трубку в пистолет для герметика.

Приложите устойчивое давление к спусковому крючку пистолета для герметика, чтобы заполнить швы между кирпичами герметиком для ремонта каменной кладки. Удалите излишки продукта с поверхности кирпичей влажной тканью.

Накройте перекошенные стыки дымохода пластиковой пленкой на 72 часа, чтобы защитить ее в случае неблагоприятных погодных условий.

Ссылки

Ресурсы

Предупреждения

Обратитесь в профессиональную компанию по анализу раствора для получения кирпичных дымоходов, построенных до 1930 года.При ремонте важно содержание исторического раствора. Неправильная смесь раствора может испортить внешний вид дымохода и повредить окружающие кирпичи.

Писатель Bio

Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей.Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

Ремонт кирпичным раствором за 6 этапов

Даже самая красивая кирпичная кладка — это просто щебень без слоя раствора, который скреплял и скреплял их.

Что такое перенацеливание минометов?

Когда раствор начинает трескаться, отступать и выпадать из стыков, пора выколотить старый материал и затереть новый. Этот процесс называется перетяжкой.Это простая работа, но ее нужно делать осторожно, используя правильные инструменты и подходящие материалы, чтобы не повредить кирпич и не нанести непоправимый ущерб целостности и внешнему виду стены. Для меня это означает использование ручных инструментов и известковых растворов, подобных тем, которые использовали каменщики 100 лет назад.

Можете ли вы замазать старую ступку?

Если вашему кирпичу 50 лет или меньше, вы, вероятно, можете безопасно перетянуть его с помощью современного раствора на основе портландцемента (хотя парень, выполняющий следующую перетяжку, которому придется его шлифовать, может проклясть ваше решение).Но если ваш дом был построен до Второй мировой войны, раствор, скорее всего, представляет собой смесь известковой замазки и песка, и вам следует попытаться совместить ее. В противном случае, со временем, когда мягкий старый кирпич разбухнет и сожмется по сравнению с твердым раствором, связь между ними разорвется, влага будет задерживаться в стене, и поверхности кирпича начнут отрываться. Традиционный известковый раствор действует как подушка, изгибаясь при движении кирпича, позволяя влаге легко выходить из стены.

Фото Антониса Ахиллеоса

Каменщик-реставратор может проанализировать старый раствор и приготовить совместимую смесь, или вы можете отправить образцы раствора в такие компании, как U.S. Heritage и получите индивидуальную смесь того же цвета и характеристик. Вы можете выбрать между гидравлической известью, которая поставляется в мешках и затвердевает, когда она вступает в реакцию с водой, как портландцемент, и известковой замазкой, которая поставляется в ведрах и медленно затвердевает, вступая в реакцию с двуокисью углерода в воздухе.

Как замазать кирпичи за 6 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Если старый раствор на известковой основе; сложно, если старый раствор на цементной основе.

Стоимость

22 доллара за известковый раствор, достаточный для переналадки 75 квадратных футов

Шаг 1

Выгребите стыки кровати

Фото Эллисон Диннер

Соскоблите горизонтальные стыки на глубину не менее дюйма. (Стыки шириной более ½ дюйма должны быть глубже: в 2 ½ раза больше ширины стыка.) Пила для затирки раствора с твердосплавным наконечником хорошо работает на этих масляных стыках шириной дюйма.»(На более широких стыках используйте холодное долото и механический молоток.) Избегайте электрических угловых шлифовальных машин. Если вы не научитесь ими пользоваться, они почти гарантированно прорежут и обезобразят кирпич.

Шаг 2

Прочистите стыки головок

Фото Эллисон Диннер

Удалив три или четыре слоя раствора для заделки швов, выкопайте вертикальные швы. Будьте осторожны, чтобы не задеть края кирпичей сверху или снизу.Здесь старый раствор вырубается, ударяя по малярному инструменту 5-в-1 молотком.

Шаг 3

Мыть стены

Фото Эллисон Диннер

Взбейте весь рассыпчатый мусор щеткой с жесткой щетиной, затем проверьте, входит ли лезвие шпателя с подгибанием в стык. Если лезвие слишком широкое, отшлифуйте его абразивным кругом. Смочите стену водой, пока кирпич не станет полностью влажным и не начнет капать; это критический шаг, потому что сухие материалы будут высасывать влагу из нового раствора и препятствовать его правильному отверждению.Подождите до следующего дня, прежде чем заполнять швы.

Шаг 4

Смешайте строительный раствор

Фото Эллисон Диннер

Снова опрыскайте кирпич. Затем, следуя инструкциям на пакете, вмешайте воду в сухую смесь, пока она не достигнет консистенции арахисового масла, и держитесь за перевернутый шпатель. Подождите примерно 15 минут, пока на смеси не образуется пленка из воды. Снова перемешайте воду. Раствор готов к использованию и остается работоспособным в течение 8 часов.Если за это время он станет слишком сухим, вы можете время от времени «повторно темперировать» его, добавляя воды.

Шаг 5

Заполните стыки

Фото Эллисон Диннер

Зачерпните немного раствора на шпатель для кирпичной кладки или ястреб, удерживайте его даже при помощи стыкового стыка и прижмите раствор к задней части стыка с помощью шпателя с заостренным концом. Устраните пустоты несколькими проходами по краю шпателя, затем добавьте еще раствора, пока шов не будет заполнен.После того, как вы закончите три или четыре ряда стыков ложа, вернитесь и заполните стыки головы. Наконец, разгладьте и утрамбуйте весь раствор плоской стороной шпателя и соскребите излишки раствора с кирпича.

Шаг 6

Кисть для стены

Фото Эллисон Диннер

Когда раствор станет твердым на ощупь, проведите по нему кистью по диагонали, чтобы удалить крошки от сухого раствора. (Обработка щеткой по стыкам может вырвать свежий раствор.) Затем осторожно удалите остатки раствора губкой с лицевых поверхностей кирпича. В течение следующих трех дней используйте брезент, чтобы защитить мягкие стыки от солнца, ветра или сильного дождя, и ежедневно опрыскивайте стену, чтобы кирпич и раствор оставались влажными.

Необходимые инструменты