Котлы на отработке с водяным контуром своими руками видео: Страница не найдена — Аква-Ремонт

Котлы на отработке с водяным контуром своими руками видео: Страница не найдена — Аква-Ремонт

Содержание

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Home » Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками — чертежи, видео

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками — чертежи, видео

Печи, сжигающие жидкое топливо, известны ещё с начала прошлого века. Правда, тогда они служили в основном для нужд промышленности. В быту же агрегаты, работающие на дизеле или мазуте, получили широкое распространение в 60–80 годы. Именно в то время продукты нефтепереработки можно было покупать за копейки или же вообще доставать бесплатно. Несмотря на значительное подорожание энергоносителей, так же дёшево отапливать свой дом можно и сейчас. Можно сказать, что горючее для этого лежит просто под ногами, а точнее, на каждом автосервисе. Слитое отработанное масло горит не хуже дизтоплива, к тому же владельцы мастерских отдают его практически даром. Кстати, котёл для его сжигания необязательно покупать. Простой и надёжный агрегат с водяным контуром можно построить своими руками, используя материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

Содержание:

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле

Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.

Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.

Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива

В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.

Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.

Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции

Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.

Типы конструкций на отработке

В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:

  • бытовые печи;
  • водонагревательные агрегаты;
  • отопительные котлы.

Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.

Бытовая масляная печь

Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.

Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель

Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.

Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.

Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома

Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.

Чертежи отопительных агрегатов

Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.

Двухобъёмный

Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.

Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами

Чертёж цилиндрического двухобъёмного котла

Нижний отсек одновременно является ёмкостью для горючего, испарителем и зоной первичного горения. Для заливки топлива, розжига и регулирования притока воздуха на его верхней плоскости вырезано отверстие, которое можно полностью или частично перекрывать при помощи лючка поворотного типа. Снизу печка оборудована ножками, которые обеспечивают устойчивость конструкции и создают зазор между её днищем и полом.

Схема котла с открытой камерой сгорания

В верхнюю плоскость топочного отсека вварена труба с отверстиями. Этот полый цилиндр представляет собой дожигающую камеру. В ней происходит пиролизное разложение и сгорание испаряющегося топлива (вторичное дожигание). На верхнем срезе перфорированной трубы смонтирована практически такая же ёмкость, как и снизу. Перегородка, которая разделяет её внутреннее пространство на две зоны, снижает скорость продуктов горения и обеспечивает полноту их окисления соединениями азота. Кроме того, верхняя камера является ещё и теплообменником, который работает как инфракрасный и конвекционный нагреватель.

Смонтированная на верхнем модуле дымовая труба создаёт необходимую тягу и отводит остаточные продукты сгорания наружу. Чтобы обезопасить процесс доливки отработки в нижний бачок, к нему приваривают трубку, соединённую с отдельной ёмкостью. Залитое в печку масло поджигают при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. После этого лючком регулируют приток воздуха в зону первичного горения.

Установив на вертикальной трубе водяную рубашку или контур, получают котёл, который можно с успехом использовать в системах отопления или горячего водоснабжения. При этом важно оставить зазор до перфорированного цилиндра не менее 50–70 мм, чтобы обеспечить свободный приток воздуха в зону вторичного горения.

С пламенной чашей

Чертёж простого котла с пламенной чашей приведён ниже. Его размеры обеспечивают тепловую мощность около 15 кВт. При этом требуется не более 1.5 литра использованного автомобильного масла в час. Воздух в зону горения поступает с помощью небольшого вентилятора или турбины. Подача отработанного топлива происходит порционно, для чего бак с маслом оснащается вентилем, которым можно регулировать количество горючего или полностью прекратить его подачу.

Чертёж котла с пламенной чашей

Для дожигания паров отработки центральная труба оснащается системой отверстий и прорезей. Благодаря такой конструкции, вокруг пламенной чаши происходят такие же процессы, как и в двухобъёмной печи. Горючие газы удаляются через дымоход, установленный в верхней части камеры сгорания. При его обустройстве следует избегать резких поворотов и углов, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 4 м. Это обеспечит тягу, достаточную для удаления продуктов горения и обеспечит безопасную эксплуатацию отопительного агрегата.

Схема котла, изготовленного из газового баллона

Печь с пламенной чашей представляет собой закрытое устройство с принудительной подачей воздуха. Это способствует безопасности эксплуатации, а также даёт возможность легко и просто обустроить водяную рубашку. На схеме показан рабочий проект описанного выше котла, в качестве корпуса которого можно использовать бытовой газовый баллон.

Необходимые материалы

Для изготовления водяного отопительного котла с пламенной чашей понадобится не только ёмкость для изготовления корпуса, но и другие материалы (позиции на представленной выше схеме и в списке соответствуют друг другу).

  1. Пропановый баллон объёмом 50 литров.
  2. Металлическая труба Ø100 мм толщиной 2–3 мм для изготовления дымовой трубы.
  3. Железная труба Ø100 мм толщиной 5–6 мм, которая понадобится, чтобы сделать горелку.
  4. Стальной лист толщиной не менее 5 мм для разделения камеры сгорания и испарительной зоны.
  5. Металлический лист толщиной 3–4 мм для изготовления козырька, предназначенного для снижения скорости газов.
  6. Тормозной диск диаметром не менее 20 см от любого автомобиля.
  7. Соединительная муфта (та же 100-мм труба, только разрезанная по всей длине) длиной 100 мм.
  8. Стальная труба Ø15 мм для подачи масла к чаше.
  9. Шаровой кран размером ½ дюйма.
  10. Топливный шланг из маслостойкого огнеупорного материала.
  11. Бак для отработки любого типа.
  12. Уголок или стальной профиль для изготовления ножек.
  13. Крышка из стали толщиной 4–5 мм.
  14. Стальной лист толщиной не менее 3 мм для изготовления водяной рубашки.
  15. Патрубки с резьбой Ø2˝ для присоединения котла к системе отопления.

Не забудьте и о том, что для защиты от коррозии и улучшения внешнего вида котёл необходимо будет покрасить, поэтому купите преобразователь ржавчины, грунтовку, растворитель и эмаль для работы по металлу. Кроме того, для герметизации соединений понадобятся уплотнительные материалы — сантехнический лён и специальная паста.

Форма, толщина и размеры газового баллона делают его отличной заготовкой для изготовления котла на отработке

Инструменты для работы

В процессе работы над котлом понадобится разнообразный электрический и ручной слесарный инструмент. Вот список того, что потребуется достать из закромов, приобрести, или занять у друзей:

  • сварочный аппарат — лучше всего использовать трансформаторный агрегат постоянного тока или инвертор, поскольку предъявляются высокие требования к качеству сварных швов;
  • электрическая дрель и набор свёрл для работы по металлу;
  • угловая шлифовальная машина и два диска — отрезной и зачистной. Разумеется, эти расходники должны предназначаться для резки стали;
  • плашки для нарезания резьбы на трубах;
  • электрический наждак;
  • ключ газовый;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • чертилка из высокоуглеродистой стали для разметки деталей перед их порезкой.

Поскольку придётся сверлить большое количество отверстий, обязательно надо подготовить ёмкость с водой для охлаждения инструмента. Кроме того, надо обеспечить безопасность сварочных работ, поэтому нелишне будет запастись огнетушителем.

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

  1. Поскольку даже в пустом газовом баллоне может оставаться взрывоопасная смесь из паров пропана и воздуха, резать его болгаркой или сверлить можно только после полного опорожнения. Для этого необходимо газовым ключом отвернуть и снять вентиль. Затем ёмкость переворачивают вверх тормашками и сливают конденсат. Учтите, что эта жидкость отлично горит и обладает чрезвычайно едким запахом, поэтому работайте очень аккуратно. После вытекания жидкости заготовку возвращают в исходное положение и через верхнее отверстие наполняют водой — она полностью вытеснит остатки газа. После этого жидкость можно слить и проводить любые работы, не опасаясь возгорания или взрыва.
  2. При помощи угловой шлифмашины в баллоне вырезают проёмы шириной в треть диаметра. Если мерить по окружности, то их длина равняется 315 мм. Высота нижнего окна — 200 мм, а верхнего — 400 мм. Между проёмами необходимо оставить перемычку шириной 50 мм. Работу надо выполнять аккуратно, не допуская смещения диска, поскольку вырезанные металлические сектора пойдут на изготовления люков.

    Подготовленные проёмы

    Обратите внимание! Увеличенный размер верхнего окна нужен для того, чтобы в случае необходимости перевести котёл на твёрдое топливо. Если же такой необходимости нет, то будет достаточно нижнего проёма. К слову, в этом случае облегчается монтаж кожуха водяной рубашки.

  3. К люку, который получился при формировании проёма теплообменника, приваривают петли и задвижку, после чего деталь возвращают на место.
  4. Из 4 мм стального листа по внутреннему диаметру баллона, который равняется 295 мм, вырезают кольцо. Отверстие, которое в нём надо сделать, должно соответствовать внешнему диаметру трубы для изготовления горелки (в нашем случае — 100 мм). Этот элемент послужит перегородкой между зоной горения и теплообменником.

    Изготовление перегородки и её подгонка по месту

  5. От стальной толстостенной трубы Ø 100 мм отрезают заготовку длиной 200 мм.
  6. В нижней части детали делают сверления Ø12 мм на высоту 95 мм. Расстояния между отверстиями не должны превышать 40 мм — это позволит равномернее распределить поток газа на выходе из горелки.

    Отверстия в горелке должны обеспечивать равномерный поток горящих газов во всех направлениях

    Если кромки отверстий тщательно обработать напильником, то это даст возможность длительное время обходиться без их чистки. Эта особенность связана с уменьшением шероховатости — частичкам сажи и грязи попросту не будет за что зацепиться.

  7. На горелку устанавливают вырезанное ранее кольцо и приваривают его непосредственно над отверстиями.

    Установка перегородки на горелку

  8. Перегородку устанавливают между проёмами, на уровне верхнего среза камеры сгорания. Таким образом, в нижней части теплообменника будет сформирована ступенька, необходимая для удержания золы в случае работы котла на дровах.

    Монтаж узла, разделяющего камеру сгорания и теплообменик

  9. Для изготовления чаши-испарителя можно использовать любую толстостенную ёмкость, желательно из жаропрочных сплавов. Как нельзя лучше для этих целей подходят чугунные тормозные диски от легковых автомобилей. Технологические отверстия в заготовке надо заварить. Для этого из стального листа вырезают две круглых детали, одна из которых будет дном, а вторая — колпаком. В крышке прорезают отверстие под соединительную муфту и окно для подачи отработки.

    Отверстия в тормозном диске необходимо заглушить

  10. 150 мм отрезок стальной трубы разрезают «болгаркой» вдоль, после чего немного раздвигают стенки, увеличивая щель до 4–5 мм. Это позволит снимать чашу для очистки от остатков сгоревшего топлива.

    Чаша с приваренным днищем

  11. К автомобильному диску приваривают днище, крышку и муфту, после чего узел устанавливают на горелку.

    Муфта обеспечивает плотное присоединение чаши к горелке

  12. Из стального листа вырезают полосу размерами 400х640 мм, два полукольца с наружным диаметром 305 мм и внутренним — 299 мм и две полоски шириной 30 мм. С их помощью вокруг баллона формируют кожух водяной рубашки, обваривая всё сплошным швом.

    Монтаж водяной рубашки

  13. В верхней и нижней части кожуха прорезают круглые отверстия диаметром не менее 40 мм и при помощи сварки монтируют патрубки подачи и отвода теплоносителя.
  14. Изготавливают крышку котла, в которую врезают дымовую трубу. Устанавливают крышку на котёл.
  15. В боковой стенке баллона делают отверстие, в которое под углом вводят трубу для горючего. Её нижний край срезают под углом, после чего получившийся излив устанавливают над окном подачи масла. После регулировки длины вылета, топливную магистраль необходимо приварить к котлу.

    Установка топливной магистрали

  16. Нарезав на трубе для отработки резьбу, монтируют шаровой кран и присоединяют бачок для горючего.

    Чтобы подсоединить к трубе шаровой кран, на ней нарезают резьбу

Выполнять проверку работоспособности котла можно не дожидаясь врезки в отопительную систему. Для этого в топливную ёмкость наливают отработку и открывают шаровой кран, пока масло не распределится тонким слоем по днищу диска. Сверху наливают небольшое количество керосина и поджигают. Подачу горючего регулируют, ориентируясь по скорости его вытекания и уровню в топочной чаше.

Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Учитывая высокую опасность отопления жидким горючим, монтаж котла лучше всего выполнять в отдельном помещении с хорошей вентиляцией. Подиум под агрегат бетонируют или укрывают металлическим листом, который будет выступать за его контуры не менее чем на 1 метр. После установки котёл выравнивают по отвесу и только после этого приступают к подключению.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Выполняя подключение котла, на обратной и подающей магистрали устанавливают запорные вентили. Это даст возможность снять агрегат для ремонта без необходимости удаления теплоносителя из системы.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Несмотря на все минусы, в любом случае включение котлов в каскад способствует повышению надёжности системы. Если же учитывать, что один из агрегатов будет периодически или регулярно работать на отработанном автомобильном масле, то это позволит ещё и неплохо сэкономить.

Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Сегодня сжигание отработанного автомобильного масла является наиболее дешёвым и доступным способом утилизации. К сожалению, этот метод является не самым безопасным для окружающей среды, особенно при неполном сгорании топлива. Дело в том, что присадки и добавки, которые производители используют для повышения ресурса силовых агрегатов, являются вредными канцерогенными веществами. Котёл, который мы предлагаем к изготовлению, спроектирован с учётом сжигания отработки при максимальной температуре. Это способствует полному распаду химических составляющих на безопасные вещества. Поэтому, приступая к работе, будьте внимательны в расчётах и прислушивайтесь к советам и рекомендациям специалистов.

  • Автор: Виктор Каплоухий
  • Распечатать

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Похожие статьи

Котел на отработанном масле своими руками чертежи

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600 o C. При изменении ее на 200 o C в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20 о С. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше. Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котел на отработке своими руками

У многих потребителей большой интерес вызывает использование отработанного масла для отопления подсобных помещений. Агрегат для сжигания отработки возможно изготовить самостоятельно, без привлечения специалистов, и это мероприятие не потребует значительных затрат.

Установки этого типа в своей конструкции содержат минимальное количество деталей, которые могут выйти из строя. К тому же, само топливо стоит значительно дешевле большинства энергоносителей.

Использование агрегата этого типа позволяет решить сразу две проблемы – утилизировать отработанное масло и получить источник тепла по крайне низкой цене.

Самодельный котёл на отработанном масле является прекрасным вариантом обогрева гаражей, автосервисов, бань, складов, расположенных вдали от газовой магистрали.

Конструкционные и эксплуатационные особенности агрегатов на маслоотработке

Отработанное машинное масло, по сравнению с дизельным топливом, обладает более высокой теплотворной способностью, что необходимо учитывать, изготавливая самодельные котлы на отработанном масле. Специалисты в таких агрегатах рекомендуют использовать чугунные теплообменники, поскольку они более массивны и могут выдерживать высокие температуры без влияния на сохранность. К тому же коррозионные процессы в чугунных теплообменниках протекают медленнее, чем в стальных устройствах.

Внимание! Эксплуатационный срок каждого механизма определяется наиболее слабым звеном. У агрегатов на отработке их два – теплообменник и горелка. Теплообменник имеет склонность к образованию накипи, а горелка – к появлению окалины. Поэтому именно эти узлы нуждаются в уходе и обслуживании.

Конструкция агрегата на отработке включает две камеры. В первой (камере принудительного испарения) происходит подготовка топливной смеси. Подготовленный состав сжигается в камере общего сгорания. Горючая смесь в неё поступает с помощью встроенного вентилятора.

Отопительная установка на отработке своими руками: необходимые материалы для её изготовления

Отопительный аппарат на отработке самодельный изготавливается с использованием следующего оборудования и деталей:

  • двух насосов – циркуляционного и для подачи топлива;
  • специальной горелки;
  • воздушного компрессора;
  • готового котла, оснащённого расширительным баком;
  • отрезков труб для магистралей;
  • маслостойкого шланга для подачи масла из топливного бака в камеру принудительного испарения.

Для изготовления камеры принудительного испарения используют отрезок толстостенной трубы, способной выдерживать температуру до 400 0 С. В центре камеры располагают трубку небольшого диаметра, в которую с помощью вентилятора подаётся воздух. Масла, обогащенные воздухом, сжигаются в рабочей камере. При их сгорании нагревается теплоноситель, циркулирующий по трубам.

Для качественного изготовления агрегата на отработанном масле необходим достаточно мощный сварочный аппарат и умение работать с ним.

Ниже представлены чертежи на агрегат на отработанном масле.

Обеспечение капельной подачи топлива в отопительный агрегат

Одной из важных задач при изготовлении самодельного теплогенератора является устройство капельной подачи топлива. Это мероприятие осложняется повышенной чувствительностью механизма к наличию твёрдых примесей в топливе. Для решения проблемы на нижний конец топливозаборного шланга устанавливают автомобильный фильтр для полной фильтрации.

Внимание! Фильтр для частичной фильтрации в данном случае применять нельзя.

Фильтр необходимо менять с периодичностью один раз в месяц.

В качестве масляного насоса можно использовать бензонасос высокого давления от автомобиля Волга ГАЗ 3102-401.

Самодельные котлы отопления на отработке могут обеспечивать мощность от 5 до 10 кВт. Этого достаточно для быстрого прогрева помещения площадью около 40 м 2 .

Вас также заинтересует:

Котел на отработке: достоинства и недостатки конструкции

Котел на отработанном масле является вспомогательным отопительным прибором, с помощью которого можно обогревать теплицы, гаражи, бытовки и другие технические помещения. Его конструкция довольно проста и при должной сноровке такой котел можно изготовить самостоятельно. Однако требуется строгое соблюдение всех пропорций. Не вдаваясь в подробности, отметить, что именно при такой форме и размерах сгорание отработки происходит полностью и в наиболее оптимальном режиме, при температуре около 6000 С о.

Отопление на отработке имеет ряд достоинств и некоторые недостатки

  • работает на любом типе синтетического или минерального масла . их комбинациях с самым высоким уровнем загрязнения смазочного материала;
  • простота конструкции — практически все узлы можно изготовить из подручных материалов. Из этого следует и высокая надежность, в котле нечему ломаться;
  • низкая стоимость . даже если все его детали придется заказывать, а самому производить только финальную сборку;
  • высокая эффективность – температура сгорающих паров масла весьма высока, а если конструкция будет оборудована дополнительным узлом принудительной конвекции, существенно возрастет теплоотдача;
  • экологическая безопасность – при соблюдении правильного температурного режима сгорания 4500 С о – 8500 С о (оптимально 6000 С о ), все пары отработки сгорают практически полностью, выброса вредных веществ: тяжелых металлов и канцерогенов не происходит.

Преимущества котлов на отработке — Фото 05

  • котел на отработке относится к отопительным приборам с открытой камерой сгорания, соответственно использовать его можно только в хорошо вентилируемых помещениях ;
  • требуется устройство надежного и качественного прямоточного дымохода . к тому же потребуется его систематическая чистка;
  • для некоторых типов котла использующих капельную схему подачи топлива необходима дополнительная очистка отработки .

Принцип функционирования и основные типы котлов на отработке

Котел отопления на отработке функционирует на основе пиролиза, сжигая не топливо, а газо-воздушную смесь, которая образовалась в результате его испарения. Существует два основных типа конструкций, которые отличаются способом подачи топлива в испаряющую камеру.

В первом способе топливо подается в камеру сгорания снизу. Метод подачи может быть разный. Самый простой это использование принципа сообщающихся сосудов.

Емкость с топливом соединяется с камерой сгорания довольно толстой трубкой, и отработка перетекает туда самотеком. Этот метод имеет тот недостаток, что необходимо постоянно контролировать уровень топлива в баке. В технически развитых системах подачи используются специальный маслонасос.

Схема печи на отработке — Фото 06

Более совершенное отопление маслом с помощью капельной подачи топлива. После предварительного розжига (или принудительного нагрева специальным устройством) на раскаленную чашу подают по капле топливо. Падая на раскаленную поверхность, отработка взрывообразно испаряется, маломощный вентилятор улитка подает сюда же атмосферный воздух, после чего и происходит полное выгорание обогащенной пиролизной смеси при высокой температуре.

Чертежи котлов на отработке и инструкция по изготовлению

Корпус котла изготавливается из металлической трубы диаметром 210 мм толщиной 10 мм.

Схема устройства котла — Фото 07

Устройство для капельной подачи топлива

Отопление на отработанном масле, которое использует капельный метод подачи топлива, должно быть оборудовано специальным устройством, защищающим котел от перелива. Подача масла осуществляется обычным насосом, защищенным от загрязнения обычным автомобильным фильтром. В зависимости от чистоты топлива фильтр будет нуждаться в систематической замене с периодичностью один раз в 1-3 месяца.

Устройство, предохраняющее от перелива, состоит из ниппеля, штуцера и двух тройников. Излишки топлива будут постоянно перетекать обратно в бак, а необходимое для функционирования котла количество будет отбирать дозатор.

Капельный метод подачи топлива — Фото 08

Дозирующее устройство, которое отмеряет масло – это обычный зажим от медицинской капельницы.

Устройство для накаливания чаши

Данный аппарат не является обязательной частью конструкции. Заменить его может простой стартовый розжиг, но с калильной свечей работать намного удобнее и безопаснее.

В зависимости от типа элемента накаливания возможны вариации с конструкцией корпуса и креплениями. Но существую общие правила монтажа. Для корпуса и креплений используется нержавеющая сталь в 3 мм. Все резьбовые элементы крепления промазываются специальным силиконовым герметиком. Промежуток между монтажной пластиной и пластиной накаливания изолируют не менее чем пятью слоями асбеста.

Устройство для накаливания чаши — Фото 09

Системы теплообмена

Одними из наиболее эффективных являются котлы на отработке с водяным контуром и принудительной системой воздушной продувки.

Для змеевика теплообменника используются обычные медные трубы, диаметром 10-16 мм. Наиболее эффективные котлы на отработке – водяные, они способны поддерживать температуру до 200 С о – 250 С о. Целесообразно использовать их в качестве резервного источника теплоснабжения параллельно врезав в общую систему отопления коттеджа.

Системы теплообмена — Фото 10

Розжиг котла на отработке

Котел отопления на отработке запускается в следующей последовательности:

  1. Открывается кран подачи топлива. Отработка должна заполнить камеру сгорания сантиметровым слоем.
  2. Допускается долив 50-100 грамм керосина или специальной жидкости для розжига.

ВАЖНО. Категорически не рекомендуется использовать в качестве жидкости для облегчения розжига летучие вещества: бензин, ацетон, растворители и т.д.

  1. Подпал производится длинной каминной спичкой, щепкой или бумагой смоченной в керосине.
  2. После воспламенения включается наддув или открывается заслонка поддувала.
  3. Через несколько минут масло закипит и котел войдет в рабочий режим.

Правила эксплуатации и обслуживания

Перед началом отопительного сезона производится осмотр и очистка дымохода своими руками. Котел на отработке желательно футеровать – обработать камеру сгорания и близлежащий металл специальными мастиками препятствующими прогоранию.

Обслуживание котла, функционирующего на отработанном масле, сводится к систематической очистке камеры сгорания от накопившихся шлаков. Периодичность очистки зависит от качества топлива. Индустриальное минеральное масло, которое имеет минимальное количество твердых включений и присадок дает наименьшее количество шлака и требует очистки не чаще одного раза в сутки. Трансмиссионные синтетические масла не прошедшие первичную грубую очистку дают больше копоти и требуют очистки через каждые 12 часов.

Обслуживание котла — Фото 11

Процесс очистки дна камеры сгорания производится после полного выгорания отработки и остывания котла. Шлак разрыхляется металлическим скребком и удаляется лопаткой через отверстие зольника.

Не реже одного раза в месяц необходимо производить слив тосола и отстоявшейся воды из бака подачи топлива.

Не реже одного раза в неделю необходимо очищать дно от накопившегося кокса и сажи, которые препятствуют правильному теплообмену. Их излишки могут привести к перегреву и быстрому прогоранию стенок и дна испарительной камеры.

Обслуживание котла — Фото 12

Техника безопасности и правила установки

Запрещается устанавливать своими руками котел на отработанном масле в помещении без естественного притока свежего воздуха или с принудительной вытяжной вентиляцией.

  • эксплуатация без дымохода или с дымоходом неправильно установленным (сечение меньше чем у выхлопной трубы котла) или имеющим дефекты;
  • подливать топливо в горячую камеру сгорания;
  • запускать котел вне диапазона рабочих температур – +50 С о — +400 С о ;
  • поливать корпус водой для охлаждения;
  • попадание дождя, снега, конденсата в котел через дымоход;
  • отключение вентилятора наддува во время работы котла.

Особое внимание следует уделить термоизоляции и устройству дымохода. Он должен быть оборудован регулирующей заслонкой, с помощью которой будет создаваться оптимальная тяга. Учитывая высокую температуру горючих газов необходимо обязательно произвести изоляцию трубы дымохода термоупорным кожухом на участке прохода через кровлю.

Советуем Выбор газового котла для отопления дома: виды устройств и советы по расчету мощности

Навигация по записям

Источники: http://teplowood.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami.html, http://kotel-otoplenija.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami, http://rmnt-aqua.ru/samodelnyj-kotel-na-otrabotke-vidy-sxemy-uzlov-i-agregatov-instrukciya-po-izgotovleniyu/

Котлы на отработке своими руками

Отопительный котел, использующий в качестве топлива отработанное масло, представляет собой одну из наиболее эффективных конструкций и является довольно доступным прибором. Он может применяться для поддержания определенной температуры в помещениях совершенно разной функциональности.

Стоит отметить, что отработанное масло, которое используется в таком котле, обладает довольно высоким уровнем производительности, к тому же его стоимость невысока, поэтому такой котел будет вполне экономичным.

Котлы, работающие на отработанном масле, обладают большим количеством самых разных положительных характеристик:

  1. Этот отопительный котел можно вполне собрать самостоятельно, без обращения к профессиональным разработчикам в этой области;
  2. Его конструкция настолько проста, что не потребует серьезных финансовых вложений;
  3. Отработанное масло представляет собой один из самых дешевых типов топлива, использующегося в котельных;
  4. В стандартных котлах данного рода деталей не слишком много, за счет чего вероятность выхода их из строя довольно низкая.
  5. Котел не занимает много места и является довольно компактной конструкцией;
  6. Его можно устанавливать даже в помещении, не опасаясь попадания туда продуктов сгорания. Это связано с тем, что котел имеет закрытый кожух;
  7. В качестве топлива разрешается использовать абсолютно любое отработанное машинное масло;
  8. Он является вполне комфортным устройством, так как за счет его конструкции не образуются неприятные запахи.

Принцип работы котла

Отопительный котел, работающий на отработанном масле, функционирует, исходя из целого ряда моментов. Установленный масляный нанос забирает требуемое количество горючего из расходной емкости и переводит его в специальную испарительную камеру.

По сути, она представляет собой стандартную металлическую трубу. Стоит отметить, что для этой цели лучше всего брать трубу с довольно толстыми стенками, чтобы она могла выдержать максимально высокую температуру.

Чтобы отработанное масло стало пригодным для использования в системе отопления, его доводят до температуры 40 градусов. При попадании горючего на дно камеры оно постепенно начинает испаряться, становясь масляным паром, который в дальнейшем поднимается в камеру сгорания.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева. Если пренебречь подобным моментом, то отработанное масло не будет становиться требуемой температуры.

Это приведет в дальнейшем к плохому воспламенению горючего, оно не сможет сгореть в полном объеме. Этот же факт станет причиной образования большого количества сажи, от которой котел придется постоянно очищать, чтобы он не вышел из строя.

Чтобы камера сгорания нормально работала, в ее конструкцию добавляют так называемый перфорированный воздуховод, через который за счет особого вентилятора наддува приходит дополнительный воздух. Далее масляные пары будут перемешиваться с воздухом и образовывать определенную смесь, способную полностью сгореть. В результате теплоноситель системы отопления будет прогреваться в полной мере, а продукты сгорания уйдут в дымоход.

Обязательно учитывают при сборке подобного котла, что любая система, которая функционирует за счет отработанного масла, в обязательном порядке должна быть оснащена системой подогрева

Делаем своими руками

Чтобы самостоятельно собрать отопительный котел, который будет использовать в качестве горючего отработанное машинное масло, придется использовать следующие элементы конструкции:

  1. Котел;
  2. Насос;
  3. Расширительный бак;
  4. Горелка;
  5. Компрессор;
  6. Специальный циркуляционный насос;
  7. Магистраль для входа и выхода теплоносителя из котла;
  8. Различное оборудование, предназначенное для проведения сварочных работ.

При сборке конструкции учитывают, что в обязательном порядке придется сделать дымоход, через который все продукты горения будут уходить за пределы строения. Потолок придется предварительно предохранить от сильного нагрева, поэтому дымоход помещается в специальный кожух.

Обязательно принимают во внимание, что конструкция должна быть собрана таким образом, чтобы в ней образовывалась довольно сильная тяга. Нужно будет сделать и заслонку, которая позволит перекрыть тягу в один момент. Если же покупать специальную заслонку для подобного котла нет возможности или желания, то продумывают систему защиты попадания воздуха снаружи, потому что оно в данном случае будет бесконтрольным.

Кроме того, использование заслонки не дает помещению слишком сильно охладиться, если оборудование будет определенное время находиться в простое, поэтому такой элемент все-таки желательно установить.

Самодельная конструкция оснащена горелкой открытой конструкции, в результате чего происходит сгорание кислорода в помещении. Его недостаток может вызвать отравление угарным газом, поэтому необходимо продумать, каким способом будет происходить проветривание помещения.

Поблизости от котла категорически запрещается устанавливать легковоспламеняющиеся материалы любого рода. Трогать работающий котел запрещается, так как он довольно сильно раскаляется.

Проще всего собранный своими руками отопительный котел установить на камне, либо на жаропрочной плитке. Обшивать его панелями, выполненными из пластикам или древесины, запрещается, так как это может стать причиной пожара. Можно его выкрасить жаростойкими материалами. Если соблюсти все особенности технологии, то на выходе получится надежное устройство, которое будет стабильно работать, не создавая угрозы жизни, здоровья и имуществу людей.

Схема котла на отработанном масле

Подробная инструкция по изготовлению

Работы по самостоятельному производству котла, работающего на отработанном масле, начинают с непосредственной подготовки строительных материалов:

  • Сначала от трубы большего диаметра отрезают кусок высотой приблизительно с метр;
  • От трубы небольшого диаметра отрезают около 20 см;
  • Одну из стальных пластин оснащают отверстием, диаметр которого должен составлять 20 см, а в другой отверстие пропиливают в зависимости от того, какой диаметр у дымохода;
  • С двух сторон цилиндр закрывают при помощи этих пластин и сварочных работ. Делают это так, чтобы внизу оказалась пластина с отверстием большего диаметра;
  • Затем приваривают маленький цилиндр, дно которого тоже заваривают с помощью пластины;
  • Закрепляют на корпусе ножки из арматуры и проделывают вентиляционные отверстия.

В результате получается конструкция цилиндрической формы, в нижней части которой имеется небольшой резервуар. Снизу прорезают дверку, а сверху соединяют систему с дымоходом. Чтобы котел включить, открывают дверку, в резервуар наливают отработанное масло и поджигают его. Это наиболее элементарная конструкция печи, тем более, что зачастую можно встретить изделия, которые устроены значительно сложнее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали. Они находятся друг над другом и соединены с помощью перфорированной трубы. В нижнем корпусе прорезано отверстие для заливки масла, а второй металлический короб соединен с дымоходом.

Подобную конструкцию сделать более совершенной очень легко: подключают расходную емкость с отработанным маслом, насос для его подачи, водяной контур, компрессор и так далее.

Стандартный котел, работающий на отработанном масле, обычно выглядит в качестве двух коробов, изготовленных из довольно прочной стали

Обеспечение капельной подачи топлива

Данный вопрос является одним из наиболее сложных при сборке отопительного котла, работающего на отработанном масле. Дело в том, что на работе горелки твердые примеси, содержащиеся в масле, никак не сказываются, однако капельный механизм из-за них может выйти из строя.

Для того, чтобы избавиться от подобной проблемы, можно на конец заборного шланга поставить масляный фильтр от старого автомобиля. С его помощью удается добиться полной фильтрации масла. Однако следует помнить, что при установке такой детали фильтрующий элемент придется менять в среднем один раз в месяц.

Особенности производства водяного котла на отработке

Водяной контур подразумевает установку трубопровода и радиаторов. Наиболее эффективной является установка стальной трубы, диаметр которой должен составлять 43 мм, через которую осуществляется подключение радиаторов отопления. Их пропускают либо под чистовым полом, либо вдоль стен.

Сборка водяного котла на отработанном масле подразумевает установку расширительного бачка. В его качестве подойдет небольшая емкость с довольно толстыми стенками. Ее крепят к верхней части котла и соединяют с ней при помощи сварки или болтовых соединений.

В верхней части вырезают небольшое отверстие, через которое горячая вода будет уходить в систему отопления. В нижней части тоже вваривают трубу, по которой остывшая вода будет возвращаться в котел для дальнейшего нагревания.

Правила эксплуатации

При использовании отопительного котла, работающего на отработанном масле, необходимо соблюдать определенные правила. В противном случае, может возникнуть загазованность помещения или даже возгорание.

Основные правила при пользовании котлом следующие:

  • Работающий аппарат запрещается оставлять без присмотра;;
  • Когда котел включен, в него нельзя добавлять горючее;
  • В котле подобной конструкции можно сжигать исключительно отработанное масло, он не приспособлен для использования других видов топлива;
  • Нужно следить за тем, чтобы на поверхность раскаленного котла не попадала вода, иначе из-за резкого остывания он может попросту лопнуть;
  • У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто;
  • Горючие и легковоспламеняющиеся вещества возле котла держать категорически запрещено;
  • При включенном котле заслонку не закрывают, иначе весь угарный газ пойдет в помещение.

У работающего котла отверстие горелки должно быть всегда открыто

Недостатки котлов на отработке

Главный минус подобного устройства состоит в том, что его реакция на перекрытие подачи воздуха в топку не будет моментальной. Следовательно, процесс горения будет прекращаться не сразу, а спустя некоторый промежуток времени, за которое нагрев теплоносителя продолжится. Когда пламя окончательно погаснет, его нужно будет разжигать повторно. Это делают в ручном режиме, если конструкция не предусматривает какого-либо иного подхода.

Еще одним недочетом котла на отработке является его загрязненность по сравнению с другими отопительными приборами. Это, прежде всего, связано с используемым горючим. Если конструкция собрана правильно, то от нее не будет исходить неприятный запах. При нарушении технологии в помещение подобный запах будет в той или иной мере проникать.

Другим, не менее существенным, минусом таких котлов по сравнению с другими конструкциями является необходимость очищения горючего от различных твердых примесей, в числе которых могут попадаться кусочки металла либо металлическая стружка. Если не наладить систему фильтрации, то аппарат через определенное время выйдет из строя, а вернуть ему рабочее состояние будет весьма проблематично.

Блиц-советы

  • Перед тем, как залить масло в конструкцию, желательно предварительно отстоять массу, чтобы в этом материале не осталось ни воды, ни каких-либо иных веществ. Если этого не сделать, то в процессе работы устройство может попросту погаснуть или же его работа станет нестабильной;
  • При использовании подобной системы в помещении, где она установлена, должен в обязательном порядке находиться огнетушитель огнекислотного типа. Это связано с тем, что при попадании на поверхность конструкции воды или аналогичной жидкости, может произойти возгорание либо взрыв.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Печь на отработке своими руками

Практические решения самодельщиков

Печи на отработанном масле с водяным контуром можно изготовить самостоятельно, своими руками. И таких примеров удачной разработки конструкции немало. Этому свидетельство подробные видео отчеты наших умельцев, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Вид печи на отработанном масле

Водный подогрев на отработке сегодня уже не редкость. Подобные модели котлов на отработанном масле сегодня производятся уже не только кустарно, «народными умельцами», но и даже кое-где поставлены более или менее на поток. Хотя на этот предмет еще имеется немало вопросов.

Печь с водяным контуром, работающая на отработанном масле, не может не привлекать внимания изначальной свой задумкой. Она интересна потребителю хотя бы уже тем, что подразумевает сравнительно высокую автономность при отоплении помещения.

Как всегда, для тех, кто не готов в данный момент читать большую информативную статью на тему о том, как сделать на отработке печку с водяным контуром, предлагаю обратиться к небольшому, но очень интересному видео, которое расскажет, что представляет собой сама конструкция печи на отработанном масле и почему она способна эффективно работать.

А когда в голове информация немного уляжется, можно будет и статью почитать.

Печи на отработке многие умельцы сегодня делают с отопительным водяным контуром своими руками

Котел может быть установлен в любом помещении, где необходимо водяное отопление и есть потребность в горячем водоснабжении. При наличии «условно бесплатной» отработки это становится особенно целесообразным — в автосервисах, гаражах и прочих тому подобных помещениях.

Отопление подобными печами стало уже своего рода стандартом для крупных автосервисных помещений, имеющих ремонтные зоны и помещения для работы с клиентами. Если сравнивать варианты обогрева помещений при помощи воздухонагревателей на отработанном масле и воздушным отоплением, то если последнее вполне комфортно для работы в ремонтной зоне, то оно представляет некий дискомфорт для работающих в офисных помещениях, шоу-румах, на ресепшене. В этих случаях вариант с водяным отоплением котлом на отработанном масле предпочтительнее воздушного.
Печи с контуром на отработанном масле также нередко устанавливают наряду с уже имеющимся работающим котельным оборудованием — они могут использоваться в сильные морозы либо в качестве резервного отопления. Водогрейные печи на отработке нередки стали нынче  и в домах и коттеджах, где с успехом эксплуатируются в системе полностью автономного отопления.

Одноконтурные водогрейные котлы (когда нагретый теплоноситель используется только для обогрева помещения) применяются также для снабжения технической горячей водой, например, для промышленных или санитарно-бытовых целей или в тепличных хозяйствах.

Что касается индивидуальных домов, более целесообразной считается установка двухконтурного водогрейного оборудования в коттеджах и частных домах для системы отопления всего дома и получения воды для санитарно-бытовых целей.  Если дом оборудован таким котлом, то обычно отдельно бойлер уже не подключают за ненадобностью. Теплообменник встраивается в тело котла, и нагревание происходит  за счет котловой воды.

Смотрим достаточно подробное видео изготовителя устройства отопления на отработке с водяным контуром.

Конструкция печи, казалось бы, проста: в нижнюю емкость заливается несколько литров отработки. Сверху наливается небольшое количество горючего — керосина или соляры. Отработанное масло разогревается, и верхний слой начинает кипеть. Потом уже  пары отработки горят сами. Процесс сам собой поддерживается. Из емкости пламя направляется кверху по перфорированной трубе. Там к ним дополнительно подмешивается воздух, и таким образом происходит вторичное сгорание газов.

Этакая сравнительно небольшая печь, приспособленная для эффективного обогрева помещения до 100 кв. м. При изготовлении трубопровода использовалось 54 м стальной трубы диаметром 43 мм. 11 батарей (радиаторов) мощностью по 2,5 кВт. В верхней части данной конструкции оборудована тщательно продуманная так называемая «группа безопасности», включающая спускник печи, термометр для контроля за температурой. Выходит на максимальный режим печь с нуля примерно за полтора часа.  А дальше, если конструкция ее грамотно выполнена, она может работать несколько часов, поддерживая помещение в теплом состоянии.

Мощность печи 0.4-1.5л/час в зависимости от того, насколько открыта заслонка. Потребности у данной рабочей модели — около 125 куб. см масла на 1 кВт полезной мощности.

Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы | Страница 6 | Termoportal.ru

Re: Котел на отработанном масле. Самостоятельное изготовление. Часть 3.

Доброго дня форумчане.

Наконец-то решился на изготовление нового котла, пока у всех еще идет отопление и практики могут подсказать или подкинуть идеи.

Имелся котел, где была неудачно расположена рубашка и который не удается вывести из пряможега (при вставлении утепленной пиролизной камеры от водяной рубашки остается примерно 30 см на водяную рубашку)

Технические данные:

Двухэтажный дом, Г.Волгоград, 150 алюминиевых секций, пластиковая разводка 32 и 25 трубой. Объем теплоносителя где-то 150 литров. Температуру теплоносителя ограничивал 75 градусами.

Дымоход 110 мм, 7,7 метров высотой.

Отдельностоящая котельная имеет размеры 1.8*1.8 м*3.5 метра(высота).

Хочу сразу учесть следующие условия:

1. Разборный низ для того чтобы не вытаскивать всю конструкцию при промежуточных чистках и при прогорании заменять лишь нижнюю часть, а не переваривать весь котел с рубашкой. Думаю использовать в ней так же нержавеющую вставку для продления жизни котла.

2. Использовать зольники для промежуточной чистки отходов пылесосом

3. Использовать верхнюю подачу масла. Смущает как масло будет пролетать сквозь разделительный диск. Предположительно нужно отверстие делать для свободного пролета капли масла

4. Самое непонятное для меня какой котел делать: однопроходной или двухоборотный.

Котел будет стоять в пристроечной котельной в кирпич весте с 400 литрами запаса отработки, отапливать который особо нет необходимости. В двухоборотном смущает необходимость использовать дымовые трубы сквозь водяную рубашку, т.е как я понимаю искать лазерную резку. В крайнем случае и ее можно найти, но нужно точно знать, пойдет ли это на пользу или сразу лучше теплообменник делать на дымоход.

Вопросы:

1. Какие достоинства и недостатки однопроходного и двухпроходного котлов.

2. Планирую делать внутреннюю камеру из кислородного баллона. или это слишком большой диаметр?

3.Необходимо ли увеличивать нижний размер дабы утеплить пиролизную камеру? Насколько я изучил форум, необходимо использовать соотношение 1:1 размеров пиролизной камеры

4.Как осуществить пролетание капли масло сквозь разделительный диск

5. Каков на Ваш взгляд оптимальный зольник?

6.Наверняка не обратил внимания по незнанию на другие вещи из-за малой практики. Прошу совета.

 

Котел на отработанном масле для отопления частного дома своими руками

На чтение 6 мин Просмотров 266 Опубликовано Обновлено

Котел на отработанном масле с водяным контуром – это напольное отопительное оборудование, функционирующее на необычном топливе, в виде отработки. Устройство отличается экономичностью, превосходящей газовые аналоги. Конструкция станет оптимальным выбором для обеспечения теплом частных домов, где для отопления дорого использовать электроэнергию, а газовая магистраль не предусмотрена или еще находится в разработке. Котел решит проблему с обогревом больших площадей от 600 метров, сэкономит деньги людей, которые имеют свободный доступ к большим объемам отработанного масла.

Принцип действия

Котел на отработанном масле

Котлы на отработанном масле с водяным контуром имеют некоторые различия с дизельными/газовыми конструкциями. Перед сжиганием топливо нужно сильно разогреть в специализированной камере, которая чаще всего располагается с внешней стороны горелки.

Принцип работы:

  • Посредством насоса из бака хранения топлива отработка транспортируется в резервуар предварительного нагрева. Специальный поплавок регулирует поступаемый объем.
  • С помощью нагревательного элемента (ТЭН) масло доводится до показателей 80-110°С.
  • После достижения рабочей температуры топливо через форсунку транспортируется в камеру сгорания, где перемешивается с воздухом с помощью турбонаддува.
  • Теплообменник нагревается и передает энергию теплоносителю, циркулирующему в контуре.

Устройство котла на отработке

Вертикальные капельные модели функционируют немного по другому принципу:

  • из внешнего резервуара масло переливается на горячую чашу, расположенную в камере сгорания;
  • попав на раскаленную поверхность, топливо испаряется;
  • за счет нагнетания воздуха полученная смесь полностью сгорает.

Стенки камеры в этом случае представляют собой водную рубашку, которая при нагреве делится теплом с теплоносителем.

Воздушно-масляная смесь сгорает при температуре, которую определил производитель. Чаще всего параметры варьируются в пределах 600°С. Важно следить, чтобы не было отклонений от нормы, иначе это приведет к быстрому загрязнению камеры сгорания и других деталей оборудования, процесс выгорания топлива будет неполным и внутри котла начнут образовываться токсические вещества. Чтобы повысить безопасность и увеличить срок службы конструкции, пуско-наладочные работы желательно доверять профессиональным мастерам с соответствующей квалификацией.

Для выработки 11 кВт тепла необходимо 1 л. отработки. При естественных потерях в среднем при мощности 30 кВт будет расходоваться 3 литра топлива в час. Указанные в инструкции производителем параметры в основном рассчитаны на беспрерывную работу оборудования.

Преимущества и недостатки

К главным плюсам масляного котла относят:

  • Автономность. Отопительная система на масле не требует газообеспечения.
  • Надежность. Простая, понятная конструкция при правильной и аккуратной эксплуатации редко требует ремонта. Главное своевременно проводить ТО и менять износившиеся детали.
  • Выгода, экономия. Отработанное масло относится к недорогим и эффективным видам топлива и обходится дешевле, чем газ и электричество.
  • Широкий спектр применения: офисные здания, жилые дома, производственные/промышленные зоны и т.д.
  • Экологичность. В процессе работы топливо выгорает полностью, что гарантирует отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу.
  • Быстрый нагрев. Рабочая температура достигается быстро, отдача тепла начинается с первых минут функционирования.

Помимо достоинств котел на отработке имеет незначительные минусы:

  • Необходимость в регулярном обслуживании. Так как отработанное масло относится к вторсырью, в его состав входят разнообразные примеси, которые оседают на поверхностях конструкции. Для снижения частых поломок стенки камеры сгорания требуют постоянной очистки от загрязнений.
  • Монтаж дымохода. Котлы на масле нуждаются в установке дополнительных элементов.

Перед тем как выбрать оборудование этого типа необходимо оценить доступность топлива. Отработку в основном реализуют на СТО, некоторых предприятиях.

Двухконтурные котлы

Масляное двухконтурное отопление позволяет помимо тепла обеспечить жилое/нежилое помещение горячим водоснабжением. Плоская поверхность бака, наполненного водой, прогревается и с помощью насоса регулируется давление в магистрали. Температура подаваемой жидкости практически не меняется, поэтому необходимо разбавление холодной водой.

В отоплении, работающем на отработке, рекомендуется применять резервуары с объемом не больше 140 литров. Бойлер нагревается за короткий период времени, в среднем за 2 часа в зависимости от размеров водохранилища.

Котел на отработанном масле своими руками

Схема для создания своими руками

Для котла на отработке своими руками понадобятся:

  • листовой материал для бака, крышки;
  • масляный насос;
  • термостойкий герметик;
  • труба для оборудования дымохода;
  • переходники из стали;
  • вентилятор;
  • опорные металлические переходники.

Также важно предварительно подготовить инструменты: сварочный аппарат с электродами, болгарка, строительная рулетка, набор ключей, дрель, молоток. В качестве котла можно использовать бочки для кислорода/пропана, это ускорит и облегчит процедуру.

Этапы самостоятельного производства оборудования:

  • составление чертежа – чаще всего берется оптимальный готовый вариант и адаптируется под определенные условия;
  • подбор материалов – учитываются марка, толщина стали;
  • создание устройства по схеме.

Во время сварки важно следить за тем, чтобы швы были герметичными и надежными. Для регулировки положения к днищу привариваются ножки, которые при необходимости меняют высоту. После подготовки котла проводятся контрольные испытания, где мощность наращивается постепенно.

Для равномерного распределения, притока топлива применяется автоматика, которая реализуется в специализированных торговых точках.

Установка котла и дымохода

Котел масляного отопления размещается в предварительно подобранном месте в определенной удаленности от легковоспламеняющихся элементов. При желании можно организовать бетонную площадку с защитным бортиком, который обеспечит безопасность при переливе топлива. Блок автоматики желательно монтировать на стене. К оборудованию должен быть обеспечен легкий доступ.

Провода, масляные шланги изолируются так, чтобы не было прямого контакта с горячим котлом. В трубку сбоку монтируются термодатчики, емкость с отработкой размещают в пределах 1,5 метров от разогретой поверхности конструкции.

При установке дымохода соблюдаются следующие правила:

  • диаметр соответствует выходу трубы;
  • толщина металлической трубы не менее 0,5 мм;
  • не более трех поворотов;
  • высота не меньше 5-ти метров.

Дымоход должен возвышаться над кровлей.

Особенности эксплуатации

В процессе эксплуатации, чтобы продлить срок службы оборудования, необходимо регулярно проводить следующие мероприятия:

  • чистка камеры сгорания;
  • очистка трубки подачи масла;
  • продувка автоматики от пыли.

Также нужно соблюдать все рекомендации производителя.

Котел на отработке, созданный своими руками, должен быть безопасен. Устройство нужно размещать поодаль от горючих объектов, материалов. Так как в процессе работы котла происходит усиленное выгорание кислорода, важно обеспечить помещение вентиляцией и дымоходом с регуляцией тяги. В месте пересечения дымохода с крышей ставят защитный кожух.

Печь на отработке с водяным контуром

К решению использования самодельной жидкотопливной печки, может подтолкнуть доступность условно-бесплатной отработки.

Особенно это актуально в местах сервисного обслуживания автомобилей.

Но многие идут дальше, чем простая установка в бытовке небольшой горелки.

Печь на отработке с водяным контуром может стать основным отопительным прибором в центрах, где есть несколько разделённых помещений – по работе с клиентами и технических.

Как воплотить задумку в жизнь и что учесть при её создании, а также выбор конструкции и правильная установка. Обо всём этом подробнее.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Внешняя простота конструкции отработочной печи, обманчива. По виду – это две глухие ёмкости одна над одной.

Соединяются они полой трубкой, в которой насверлены, подающие воздух, отверстия. Однако внутри протекают сложнейшие химические реакции.

И от того, насколько правильно выполнена печка, зависит, будет ли она безопасно пыхтеть и греть, или превратится в источник тяжелейших соединений, родственных отходам ракетной промышленности.

Поэтому для изготовления самодельных печей на отработке с водяным контуром нужно брать готовые чертежи печи на отработке, а не примерные очертания, и строго придерживаться всех размеров.

Отработанное масло — отличное и недорогое топливо. Печь на отработанном масле своими руками — плюсы и минусы, изготовление своими руками.

Устройство котлов на дровах длительного горения для дома и принцип работы рассмотрим тут.

Печки Булерьян все еще являются популярными, сейчас они выпускают под маркой Бренеран. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-s-vodyanym-konturom.html поговорим об особенностях данной конструкции и сравним ее эффективность с газовым отоплением.

Выбор конструкции печи

Существует несколько моделей масляных печей. Есть модели с тремя трубами, соединяющими масляную ванну и дожигатель.

Закрытый вариант представляет собой большую ёмкость (вроде баллона из-под газа), внутри которой располагаются все узлы: сбоку поступает масло, в верхней части, до середины вваривается перфорированная труба, и подаётся под небольшим давлением воздух, а с противоположной стороны вваривается выход к дымовой трубе. Вариант считается пажаробезопасным, так как даже при вскипании масла, оно не выплёскивается наружу через отверстия сжигателя.

Есть также вариант, когда части масляной печки приставляются к дровяным печам, типа буржуйки.

 

Чертеж печи на отработке

Отличный вариант конструкции, проверенной на практике, представлен на чертежах ниже (её иногда называют «двухобъёмной»). Диаметр верхней и нижней частей по 34,4 – 35,2 см. Высота перфорированной трубы 36 см. Диаметр 10 см.

Нижняя ёмкость имеет съёмную крышку, плотно закрывающуюся во время горения. Сюда заливается отработка. Небольшое отверстие в крышке позволяет и подавать топливо, и поджигать его, и служит дросселем, регулируя интенсивность подачи кислорода, а значит, и горения.

В трубе идут процессы перемешивания веществ и пиролиза.

Верхняя часть служит для того, чтобы как следует дожечь все тяжёлые компоненты. И здесь очень важная деталь – перегородка, которая задерживает внутри газовую смесь, не давая ей преждевременно вылететь в трубу. Этой перегородкой разделяются зоны кислородного горения и окисно-азотного. Агрегат, лишённый этого технологического элемента, представляет собой источник вреднейших выбросов.

Для того чтобы обеспечить непрерывное поступление топлива, делается ещё одна ёмкость, рядом с нижней, которая соединяется с ней при помощи небольшой трубки (просто доливать масло во время работы нельзя категорически, увеличить резервуар тоже не получится – масло не будет гореть). Добавление топлива будет происходить по принципу сообщающихся сосудов. Расстояние от печи до дополнительного бака – не менее полуметра.

Готовая печка на отработке

Классическая печь такого вида обогревает только за счёт лучистой энергии и конвекции. Навешивать водяную рубашку на верхнюю часть печи – нельзя, поскольку это нарушит естественные процессы и температурные режимы горения. Чтобы превратить обычную отработочную печку в котёл водяного отопления, потребуется змеевик. Его витки располагаются на небольшом расстоянии от перфорированного корпуса печи (2 – 7 см). Для лучшего улавливания жара и передачи его трубкам змеевика, он окружается отражающим экраном из алюминия, жести или оцинкованной стали.

Водяная рубашка тоже возможна. Но делать её, как и змеевик, нужно на некотором расстоянии от верхней части корпуса-дожигателя. Отражатель в этом случае не нужен.

Три четверти энергии, которую можно свободно использовать и которая «не нужна» печке, излучается в верхней части перфорированного сжигателя.

Поэтому именно здесь советуется устанавливать змеевик, или водяную рубашку. А воздух для горения сможет продолжать поступать через зазор между корпусом и рубашкой.

Требования к самодельному агрегату, месту установки и топливу

Кроме того, что печка должна быть выполнена точно по схеме, нужно обратить внимание на:

  • Трубу, отводящую газы. Обязательное требование – оснастить её четырёхметровым дымоходом (или больше), выходящим на улицу. Диаметр – более 10 см. Обязательно делать его разборным, для чистки (фланцевые соединения).
  • Ножки. Они должны быть обязательно. Тщательно проверяется устойчивость агрегата, ведь опрокидывание и вытекание полыхающего раскалённого масла – худшее, что может случиться. Зазор между полом и днищем конструкции будет дополнительно улучшать прогрев помещения.
  • Расширительный бак. Ввиду особенностей именно масляной печи, расширитель потребуется большой, около 50 литров. Мембранные модели не подойдут – только простой, открытый вариант. На случай вскипания предусматривается аварийный слив воды.
  • Помещение, в котором размещается печь должно быть не жилым, из огнестойких материалов, с хорошей вентиляцией. Вблизи нельзя располагать ничего деревянного и тем более легко воспламеняющегося. Место печи не должно быть там, где бывают сквозняки – порыв ветра может выдуть горящее пламя вместе с кипящими фракциями масла.
  • Топливо должно быть хорошего качества. Без примесей воды, тосола и т.д. Чтобы избавить сомнительное масло от примесей, его нужно предварительно отстаивать в открытой ёмкости. В её днище вваривается кран для слива воды (она отслоится и осядет в нижней части). Летучие примеси, типа бензина, наоборот поднимутся вверх и испарятся. Обязательно, чтобы в помещении для хранения топлива (располагается отдельно от печи), была сделана хорошая вентиляция!

Кипящую отработку погасить не так-то просто. Если она уже разгорелась, то должна выгореть полностью.

Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя водой, это вызовет взрыв! Использовать лучше углекислотный или пенный огнетушитель, который нужно хранить неподалёку.

Монтажные работы

Инструкция по изготовлению масляной печи по шагам:

  • Раскрой металлических элементов, вырезание деталей (зазубрины зачищаются).
  • Свариваются элементы масляной ванны: корпус, дно, ножки.
  • В 10-сантиметровой трубе сверлятся отверстия (для данных размеров – это 48 штук 9-миллиметровых отверстий).

Отверстия для перфорированной трубы рассчитываются по её сечению. Выбирается диаметр отверстия и вычисляется, сколько их понадобится, чтобы сумма совпадала с площадью сечения трубы.

Вначале лучше насверлить немного больше половины и затем, растопить печь и посмотреть на дым. Если он чёрный – отверстий не достаточно, добавить несколько штук. Повторить растопку, насверлить ещё – пока выхлопы не станут прозрачными. Если насверлить сразу много, есть вероятность того, что дым пойдёт внутрь помещения.

  • Сваривается крышка масляной ванны. К ней приваривается перфорированная труба. Делается отверстие в крышке и на заклёпке крепится заслонка-дроссель.
  • Свариваются элементы верхнего дожигателя: На крышке приваривается внутренняя перегородка, делается отверстие для дымовой трубы. Дно (с подготовленным отверстием для перфорированной трубы) скрепляется с боковыми частями и крышкой.
  • Приваривается дымовая труба и дожигатель на перфорированную трубу.
  • Для повышения жёсткости делается перекладина между дожигателем и ванной.
  • Зачищаются сварные швы.
  • Монтируется дымоход. Его уличная часть должна быть хорошо утеплена, а на всём протяжении трубы – разборные части, которые впоследствии облегчат процесс очистки дымохода от копоти.
  • Делается выбранный вариант водяного контура – рубашка, двойные стенки верхнего бака (не желательно), или змеевик.
  • На выходе из отопительного теплообменника устанавливается манометр и термометр, чтобы следить за состоянием отопительной системы.
  • На обратке, ближе к печи, ставится циркуляционный насос и расширительный бак.

Заключение

Конечно, жидкотопливная печь – не самый безопасный и простой вариант, особенно если устанавливать её, как часть отопления с водяным контуром. Владельцу нужно быть готовым к тому, что придётся чаще чистить нагар (при обычном режиме обязательна чистка раз в сезон). Но если есть доступ к бесплатному топливу, оно того стоит.

Для подсобного помещения совершенно необязательно приобретать дорогую печь, можно сделать горелку на отработке своими руками. В статье представлены инструкции и чертежи для изготовления агрегата.

Технология получения биогаза своими руками подробно описана в этом материале.

Видео на тему

Ваш котел сломан? Вот что делать дальше,

Нет ничего более неприятного, чем когда ваша система отопления не работает должным образом или, что еще хуже, ваш котел полностью сломан. Это может происходить по ряду причин, но если вы чувствуете запах газа, это может быть более серьезной проблемой, чем вы думаете.

Если вы чувствуете запах газа и не можете сразу найти источник, позвоните в службу экстренной помощи.

Даже если вы не чувствуете запаха газа, но у вас сломался котел, никогда не пытайтесь починить его самостоятельно.Работа с газовыми котлами без надлежащего опыта не только аннулирует вашу гарантию, но также может привести к несчастным случаям и даже к летальному исходу. Есть много квалифицированных или лицензированных подрядчиков по отоплению, которые могут помочь с поломкой котла, поэтому обратитесь к одному из них в вашем районе.

Есть несколько вещей, которые вы можете проверить, как только ваш котел сломается, чтобы исключить более простые проблемы и принять обоснованное решение о возможном ремонте, что может помочь при записи на прием к специалисту по отоплению.

Неисправный котел? Вот что нужно проверить

Если ваш котел вышел из строя или работает некорректно, вот наиболее частые проблемы, которые необходимо проверить:

  • Используется слишком много газа? Обычно это симптом утечки газа или неэффективного котла.
  • Пилот светло-голубой? Если пламя оранжевого или желтого цвета, это означает проблему.
  • Давление воды стабильно? Слишком низкое или слишком высокое давление в котле может указывать на проблему.
  • Из вашего котла доносятся какие-нибудь шумы, такие как стук, стук или лязг?

Помня об этих симптомах, пора проверить газ, электроэнергию, воду, давление и другие потенциальные проблемы, которые могут привести к поломке котла.

Проверьте газоснабжение

Если ваш котел вышел из строя и вы считаете, что это проблема с газом, первое, что вы можете проверить, — это запорный газовый кран. Если он включен, но газ по-прежнему не поступает, это может быть проблемой с поставкой.Самый простой способ проверить это — убедиться, что работают другие газовые приборы, например духовка или плита. Также неплохо поговорить со своими соседями, чтобы узнать, не испытывают ли они каких-либо проблем.

Если вы считаете, что у вас могут возникнуть проблемы с газоснабжением, обратитесь к поставщику газа, чтобы проверить, есть ли проблема в вашем районе.

У вас проблемы с блоком питания?

Если возникнет проблема с электричеством, вы не сможете зажечь котел.У большинства современных котлов есть цифровой или жидкокристаллический дисплей, он выглядит как включенный? Если нет, проверьте, включен ли котел в розетку. Как и в случае с подачей газа, проверьте другие приборы, чтобы убедиться, что нет более широкой проблемы с питанием. Если есть, проверьте все свои автоматические выключатели, прежде чем поговорить с соседями, чтобы узнать, не возникают ли у них аналогичные проблемы. Если произошло временное отключение электроэнергии, возможно, ваш котел сбросил настройки, поэтому проверьте правильность часов и настроек.

Почему у водонагревателя срабатывает кнопка сброса?

Кнопка сброса водонагревателя — это предохранительное устройство, которое отключает питание водонагревателя, когда температура воды внутри него превышает 180 градусов по Фаренгейту .

Примечание: кнопку сброса также иногда называют переключателем ECO (аварийное отключение) или «переключателем предохранительного термостата верхнего предела».

Так что же заставляет кнопку срабатывать? Есть ряд возможных основных проблем. Мы покажем вам 4 самых распространенных.

Примечание. Мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированного сантехника, который позаботится о любом ремонте вашего водонагревателя.

Причина №1: Плохой термостат

Электрические водонагреватели имеют 2 термостата и 2 нагревательных элемента.Как показано на схеме ниже, существует пара верхнего и нижнего термостата / элемента.

Схема электрического водонагревателя. Фото любезно предоставлено: Waterheatertimer.org

Задача термостата — следить за температурой воды в резервуаре и отключать нагревательный элемент, когда он достигает установленной вами температуры.

Но когда термостат выходит из строя, он иногда «застревает» и не выключает элемент, который он обслуживает. Это позволяет элементу продолжать нагревать воду до срабатывания кнопки сброса.Если это проблема, вам необходимо заменить термостат.

Причина № 2: Слабое электрическое соединение

Плохие электрические соединения представляют опасность независимо от того, где они возникают. Высокое сопротивление, вызванное ослабленным проводом, выделяет значительное количество тепла, которое в конечном итоге может вызвать возгорание.

Если электрическое соединение в системе водонагревателя ненадежно, термометр кнопки сброса может сработать (независимо от температуры воды), если он заберет тепло от этого незакрепленного провода.

Причина № 3: Плохой нагревательный элемент

Короткое замыкание в одном из нагревательных элементов позволяет току проходить через элемент даже после того, как термометр отключил питание.

Это означает, что нагревательный элемент все еще работает и будет продолжать повышать температуру воды, в конечном итоге срабатывая кнопку сброса.

Причина № 4: Плохая кнопка сброса

Как и все части водонагревателя, кнопка сброса в конечном итоге изнашивается. Это может привести к тому, что он будет работать менее эффективно и постоянно отключаться независимо от температуры воды в баке.

Кнопка сброса фактически является частью вашего верхнего термостата. Так что, если это проблема, вам нужно будет заменить весь термостат.

Итак, как мне узнать, что вызывает срабатывание кнопки сброса?

Самостоятельно диагностировать эту проблему сложно и опасно, потому что вы имеете дело с напряжением электричества 240 вольт.

Если у вас нет опыта работы с проводкой и электрическими компонентами, мы рекомендуем доверить решение вашей конкретной проблемы профессионалам.Хорошая новость в том, что профессионал может как проверить, так и отремонтировать ваш водонагреватель.

Если вы находитесь в районе Атланты и вам нужен профессиональный сантехник для ремонта вашего водонагревателя, назначьте встречу с г-ном водопроводчиком сегодня.

Ссылки по теме:

Г-н Сантехник со штаб-квартирой в Мариетте, штат Джорджия, имеет три точки обслуживания в районе метро Атланты.

Ремонт водонагревателя: поиск и устранение неисправностей и замена термостатов и элементов

Дэн был лицензированным электриком в течение примерно 17 лет.Он имеет большой опыт работы в большинстве областей торговли электрооборудованием.

Узнайте, как устранять неполадки и заменять термостаты и нагревательные элементы.

Почему вы должны научиться устранять неполадки и ремонтировать термостат для горячей воды

Рано или поздно все резервуары с горячей водой выйдут из строя, и пора его заменить или устранить и отремонтировать. Если нет физических повреждений, приводящих к утечкам, проблема будет либо в термостате, либо в нагревательных элементах; это простые устройства, и в них не так уж много вещей, которые могут пойти не так.

Почти все водонагреватели в жилых домах имеют два термостата и два нагревательных элемента. В нормальных условиях низкого потребления воды нижний элемент выполняет работу. Только при высокой потребности в воде весь резервуар охладится; тогда нижний элемент отключится, и верхний элемент возьмет на себя нагрузку. Это сначала нагревает верхнюю часть и сокращает время восстановления.

Устранение неисправностей этих деталей несложно, но требует работы с проводами и соединениями, находящимися под напряжением.Если вам неудобно это делать, вероятно, лучше всего просто заменить весь блок или вызвать сантехника. Или просто замените детали, не устраняя их; элементы и термостаты достаточно недорогие, чтобы можно было заменить все четыре части, и при этом сэкономить более половины стоимости нового водонагревателя.

Устранение неисправностей термостатов и нагревательных элементов

Первым шагом в поиске неисправностей водонагревателя является получение доступа к проверяемым участкам. Так как вам нужно будет залезть пальцами в зону, занятую горячим электричеством; выключить питание на панели выключателя.Это будет двухполюсный выключатель; то есть два выключателя будут соединены перемычкой и выключатся вместе.

После выключения выключателей снимите две крышки съемной панели, показанные на фотографии справа. Внутри вы найдете изоляцию, но она обрезана по размеру проема; вытащите его и отложите для последующей повторной установки. Теперь открыты термостат и нагревательный элемент, прикрытые простой пластиковой крышкой. Верхний термостат имеет встроенную кнопку выключателя, доступную через пластиковую крышку; толкните его и убедитесь, что он не споткнулся.Если вы чувствуете «щелчок» или думаете, что он сработал, вы можете снова включить питание и дать ему время нагреть воду — это могло быть всей проблемой, хотя вопрос о том, почему он вообще сработал, не был решен. пока что. Если вы продолжите поиск и устранение неисправностей, лучше всего на этом этапе проверить, действительно ли питание отключено, с помощью бесконтактного детектора напряжения, если таковой имеется. Единственные провода, в которых вы уверены, что они горячие, — это пара наверху; помашите детектором в этой области, чтобы увидеть, загорается ли он или издает звуковой сигнал.

Независимо от того, проверили ли вы напряжение, предполагайте, что блок все еще находится под напряжением. Осторожно снимите пластиковую крышку; они обычно либо просто отрываются, либо их нужно будет вытащить из-под прижимной опоры. Не засовывайте пальцы в отверстие дальше, чем это абсолютно необходимо! При снятой крышке проверьте напряжение на двух верхних винтах, установив вольтметр на напряжение не менее 240 В и подключив по одному щупу к каждому из двух верхних винтов.Если напряжение обнаружено, то мощность еще не отключена; выключите и перепроверьте. Продолжать можно только после выключения питания.

Проверка нагревательных элементов

Расположение нагревательных элементов показано на фото. Они слегка круглые, с большой шестигранной гайкой позади них. За каждой дверцей доступа есть по одной, и к каждой из них будет идти по два провода. Отсоедините один из проводов от нагревательного элемента и проверьте сопротивление (Ом), установив на измерителе наименьшее возможное значение сопротивления.С помощью измерительного провода на каждой клемме провода одного из элементов измерьте сопротивление; оно должно быть около 12 Ом для обычного нагревательного элемента мощностью 4500 Вт. Если счетчик показывает OL (перегрузка) или бесконечность, элемент неисправен и требует замены. Если показание очень низкое, возможно, всего 1-2 Ом, элемент, вероятно, прослужит недолго, и вы можете рассчитывать на его замену в любое время.

Следующее испытание с одним проводом на самом металлическом резервуаре, а другим на одном из клеммных винтов. Показание должно быть бесконечным, или OL.Повторите то же самое для другого винта клеммы. Если какое-либо из этих показаний не бесконечно, элемент нуждается в замене.

Если какой-либо элемент требует замены, убедитесь, что вы покупаете один из элементов с подходящей мощностью и напряжением.

Проверка термостатов

Устранение неисправностей термостатов в водонагревателе требует повторного включения питания. Это подаст на нагреватель 240 вольт; Если вы прикоснетесь к оголенным проводам или клеммам, подвергнется сильному удару, который может быть смертельным.Требуется особая осторожность!

Проверьте напряжение на обоих нагревательных элементах, подключив испытательный провод к каждой клемме провода, по одному элементу за раз. Не должно быть напряжения, если вода в баке горячая; если нет, дайте некоторое время нагреться и повторите проверку. Если один или оба элемента «горячие» даже при наличии горячей воды в резервуаре, один или оба термостата нуждаются в замене, но выход из строя в положении «включено» будет необычным, и в результате вода будет вытекать из предохранительного клапана наверху. танка.Скорее всего, вода просто еще не горячая; дайте ему немного времени. Когда оба элемента выключены, переходите к следующему шагу.

При наличии горячей воды в резервуаре проверьте напряжение на нижнем термостате, надев испытательный провод на каждый из двух винтов на этом термостате. Он должен показывать 240 вольт; если это не так, верхний термостат неисправен и нуждается в замене.

Включите горячую воду в раковине или ванне и проверяйте нижний нагревательный элемент каждые пару минут. Когда горячая вода сливается из бака, она заменяется холодной водой, и в конечном итоге бак станет достаточно холодным, чтобы включить нижний нагревательный элемент, подав напряжение на этот элемент.Если нижний элемент не включается, значит, нижний термостат неисправен и нуждается в замене.

Продолжайте наливать горячую воду в раковину. Поскольку вода в баке продолжает охлаждаться, она достигнет точки, когда нижний термостат отключится, а верхний термостат включит верхний нагреватель. Продолжайте проверять верхний нагревательный элемент на наличие напряжения — это может занять некоторое время, и вода может быть довольно холодной, но в конечном итоге она должна включиться. Если верхний элемент не включается даже при довольно холодной воде в раковине, значит, верхний термостат неисправен и нуждается в замене.

Открытие бака с горячей водой

Нижняя панель доступа вместе со сливным клапаном прямо в нижней части бака.

Панель доступа снята, видна изоляция внутри.

Изоляция снята, обнажены термостат и нагревательный элемент, закрытые пластиковой крышкой.

Пластиковая крышка снята, оставив верхний термостат и нагревательный элемент. Обратите внимание на регулировочный винт внизу термостата. Этот нагревательный элемент представляет собой красный квадрат с серебряной шестигранной гайкой вокруг него.внизу проема.

Тестовое напряжение на нагревательном элементе Этот элемент горячий, с напряжением 240 вольт, хотя камера плохо показывает это на измерителе.

Замена термостатов и нагревательных элементов

Независимо от того, требуется ли замена элементов или термостата, выключите питание и убедитесь, что оно действительно выключено.

Замена нагревательного элемента

Необходимо слить воду из бака; подсоедините обычный садовый шланг к сливному крану на дне резервуара, выведите шланг наружу и откройте сливной кран.Вероятно, в резервуаре есть осадок, дождитесь, пока из шланга не пойдет чистая вода, и закройте кран подачи воды в резервуар. Вода не будет стекать таким образом; либо откройте клапан сброса давления на баке, либо включите горячую воду в раковине. Любой из них позволит воздуху войти в резервуар и позволить резервуару опустошиться. Это может занять час или больше — наберитесь терпения и дайте резервуару полностью стечь.

Элементы обычно слишком туго завинчены, чтобы их можно было ослабить плоскогубцами, поэтому потребуется большой торцевой ключ; Безусловно, самый распространенный размер — 1½-дюймовая розетка.Этот элемент не является обычным в большинстве наборов инструментов домовладельца, и его, возможно, придется приобрести только для этой задачи, но это намного дешевле, чем нанять сантехника или заменить весь водонагреватель. Если у вас уже есть набор розеток для дисковода ½ дюйма, вам может понадобиться только новая розетка и адаптер для меньшего диска, но в противном случае вам может потребоваться приобрести «прерыватель» для подключения к розетке.

Отсоедините провода от разъема. нагревательный элемент и, используя 1½-дюймовую головку, открутите его и снимите с бака.

Убедитесь, что на новом нагревательном элементе есть резиновая прокладка, и ввинтите ее в бак. Приступить к работе может быть сложно, так как конец внутри резервуара тяжелый и имеет тенденцию опрокидываться. Убедитесь, что вы не перекрещиваете нить, когда заправляете резьбу в отверстие. Перед использованием торцевого ключа ввинтите несколько ниток вручную. Плотно затяните и снова наполните резервуар для горячей воды водой. Убедитесь, что горячая вода в раковине включена, пока из крана не пойдет вода, а не воздух.Если включить питание без полного заполнения бака, новый нагревательный элемент быстро сгорит; Эти элементы не предназначены для работы на воздухе , а только при полном погружении в воду. Проверьте герметичность нового нагревательного элемента.

Подождав некоторое время, убедитесь, что бак работает нормально и производит горячую воду. Выключите питание и установите на место крышки термостата, изоляцию и крышки съемной панели. Включите питание в последний раз.

Замена термостата

Для этой операции не нужно сливать воду из резервуара для горячей воды, но легко забыть, куда идут провода, особенно на верхнем термостате. Сделайте снимок или нарисуйте, где идет каждый провод разного цвета, или отметьте сами провода.

Снимите все провода, а затем и сам термостат. Установите новый термостат так же, как и старый, и снова подсоедините все провода. Отрегулируйте температуру в соответствии с указаниями на новом термостате — оптимальная установка составляет 120 ° для верхнего термостата и 110 ° для нижнего термостата.Проверьте и установите оба параметра, даже если был изменен только один. Включите питание и, уделив достаточно времени, убедитесь, что бак работает нормально и вырабатывает горячую воду.

Отключите питание и замените пластиковые крышки термостата, изоляцию и крышки доступа. Включите питание в последний раз.

Устранение неисправностей нагревателя и элементов бака для горячей воды, наряду с заменой любых неисправных, не является особенно сложной задачей. Вольтметр, крестообразная отвертка и, возможно, покупка большого торцевого ключа могут сэкономить вызов водопроводчику.Научившись выполнять простые домашние ремонтные работы, можно сэкономить массу хлопот с подрядчиками и сэкономить много денег.

Нагревательный элемент был удален, осталось отверстие и два провода.

Используемый нагревательный элемент. Несмотря на то, что он обесцвечен, он все еще вполне исправен.

Замена нагревательного элемента

Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.

Вопросы и ответы

Вопрос: У меня сейчас нет горячей воды. Я уже заменил элементы своего водонагревателя. Есть ли у вас какие-либо предложения?

Ответ: Проверить поступающее напряжение на нагреватель. Если есть, проверьте термостаты до и после и при необходимости замените.

Вопрос: Я заменил и элементы, и термостаты, и горячая вода работает только один день, а затем снова выключается.В чем может быть проблема?

Ответ: Возможно, где-то произошло короткое замыкание, из-за которого перегорает прерыватель, или цепь, которая слишком мала для используемого водонагревателя.

Вопрос: Я пытаюсь отремонтировать свой водонагреватель. Поменял оба элемента и оба термостата. Вода будет горячей в течение 5 минут, а затем станет чуть теплой. Я дважды проверил термостаты и элементы, и все они имеют адекватное питание. Что еще могло вызвать это?

Ответ: Если вода нагревается, а затем быстро охлаждается, это означает, что в бак поступает холодная вода.У вас где-то протекает горячая вода или резервуар очень маленький и не может подавать желаемое количество горячей воды?

Другая возможность заключается в том, что старые водяные клапаны, особенно в душе, имеют тенденцию закрываться при нагревании, уменьшая количество доступной горячей воды. Когда вода остынет, сможет ли другой источник (раковина или другой душ) подавать горячую воду?

Вопрос: Хорошо, я уже некоторое время работаю подрядчиком. Однако этот поставил меня в тупик! У меня 120 винтов на все четыре элемента.Оба они новые, как и термостаты. Я заменил их все одновременно. У меня все еще нет горячей воды, выключатели не сработали, и кнопки сброса нет. Утечек нет, и я выпустил весь воздух из трубопроводов и бака. Сантехника у меня новая Pex, вентиль открыт, давление хорошее. Пожалуйста, что мне не хватает?

Ответ: Вы меня тоже в тупик. Все, о чем я могу думать, это то, что термостаты установлены слишком низко — они выключают элементы до того, как вода нагреется.Что почти наверняка означает, что у вас будет теплая вода, если не горячая.

У вас где-то нет большой утечки горячей воды? Постоянно сливаете воду из бака с горячей водой?

Вопрос: Я изменил элементы и характеристики в моем водонагревателе. Вода остается горячей всего несколько минут — в чем может быть проблема?

Ответ: Проверьте настройки термостата. Если вода остается горячей только 5 или 10 минут, вам необходимо добавить в резервуар холодную воду.

Вопрос: У нас есть газовый водонагреватель Rheem, которому всего два года, но холодная вода из-под крана выходит теплой независимо от того, как долго мы его запускаем. Мы снизили температуру нагревателя, но это помогает лишь немного. Что может быть причиной этого?

Ответ: Если холодная вода выходит теплой, она поступает в дом теплой, или где-то между резервуаром горячей воды и линиями холодной воды имеется перекрестное соединение.

Вопрос: Наша горячая вода выходит очень горячей.Пришел электрик и заменил элемент, а потом у нас была горячая вода, которая все еще была горячей. В течение 6 часов нет горячей воды, и электрик говорит, что теперь нет электричества в баке с горячей водой. Что могло бы вызвать это? Теперь он сказал нам связаться с энергетической компанией. Однако они пришли проверить, прежде чем электрик заменил элемент и сказал, что в баке есть питание.

Ответ: Похоже, термостат на нагревателе неисправен и требует замены. Отсутствие питания на баке с горячей водой, наиболее вероятная причина — перегоревший выключатель.

Вопрос: Человек, который заменил мой резервуар для горячей воды, забыл вставить кусок изоляции обратно в панель доступа. что это будет делать без этого там?

Ответ: Это будет стоить очень незначительное количество электроэнергии. Вы можете положить его обратно в себя, если это вас беспокоит; Если это панель доступа к электрическим соединениям внутри самого водонагревателя, обязательно отключите питание, прежде чем снимать дверцу панели.

Вопрос: Мы заменили нижний термостат и элемент, но через 6 часов по-прежнему нет горячей воды, что может быть не так?

Ответ: При повторном включении питания проверьте оба элемента на наличие напряжения на них.Если у них есть напряжение, один или оба плохие — даже новые элементы очень редко бывают плохими.

Вопрос: Мы заменили верхний и нижний нагревательные элементы вместе с термостатами. Вода становится такой горячей, что в резервуаре свистит, и мы уменьшили ее до минимума. Есть ли у вас какие-либо предложения? Вроде все, что мы делаем, это перегреваем водонагреватель и вода закипает.

Ответ: Если оба термостата выключены, либо проводка неисправна, либо один (или оба) термостата неисправны.

Вопрос: Если водонагреватель протекает, нужно ли его заменять?

Ответ: Зависит от места утечки. Если он находится у выталкивающего клапана вверху или у сливного клапана внизу, их можно заменить. Если это на нагревательном элементе, новый элемент может решить проблему. Любое другое место указывает на треснувший резервуар, и его необходимо заменить.

Вопрос: Мы заменили элементы в водонагревателе, но я все еще не получаю много горячей воды.Вы можете объяснить почему?

Ответ: Проверьте оба термостата на наличие кнопки сброса, а также напряжение на каждом термостате, чтобы убедиться, что они оба работают. Затем убедитесь, что установлен разумный температурный режим. Наконец, еще раз проверьте проводку.

Вопрос: Мне постоянно приходится нажимать кнопку сброса, чтобы получить горячую воду каждый день. Я заменил нижний элемент и верхний термостат. Какие-либо предложения?

Ответ: Возможные проблемы могут быть в другом элементе или термостате.Слабая вероятность того, что плохое соединение требует большего тока, чем должно, и это может вернуться к панели выключателя. Вы также можете попробовать снизить температуру, хотя это тоже вряд ли поможет.

Вопрос: У меня новенький одноэлементный водонагреватель Bradford на 40 галлонов. Я установил обогреватель именно так, как должен, и полностью залил его водой. Затем я включил выключатель. Я ждал и ждал, но вода никак не нагревается.Я проверил элемент и термостат, и у него была мощность и правильная величина. Что мне делать дальше? Я кое-что читал о калибровке термостата.

Ответ: Если на элемент подается питание, то он должен нагреваться. Но вы можете проверить настройку температуры (большинство из них установлено на заводе слишком низко, IMO) и кнопку сброса на термостате.

Вопрос: Думаю, сантехник случайно закоротил новый термостат. Когда он уходил, он гудел, но через пару часов снова стало холодно.Я просмотрел схему в Интернете, и похоже, что он поменял местами красный и черный провода. Поджарит ли это новый термостат?

Ответ: Вряд ли. Но это могло бы повредить нагревательный элемент, если бы он был подключен к работе постоянно, никогда не отключаясь — возможно, если бы он подключил переключаемый и питающий провода к термостату.

Вопрос: Через мой верхний термостат протекала вода. Вы можете сказать мне, что пошло не так? Что мне заменить?

Ответ: Если из термостата выходит вода, необходимо как минимум заменить термостат.Как только он выйдет из строя (и, возможно, элемент тоже), вы можете определить, нуждается ли весь водонагреватель в замене.

Вопрос: Сколько времени обычно требуется для замены всех частей термостата в отдельности?

Ответ: Вы сможете сделать это за пару часов, плюс немного времени для слива и повторного заполнения бака.

Вопрос: У нашего водонагревателя течет нижняя часть термостата и капает на выходящие из него провода, что это значит?

Ответ: Это означает, что вам нужен новый термостат или, возможно, новый водонагреватель, если резьбовое отверстие проржавело до такой степени, что оно больше не будет плотно закрыто.

Вопрос: Нужно ли менять нижний нагревательный элемент, если горячей воды просто не хватает?

Ответ: Это вполне вероятно. В статье рассказывается, как проверить этот элемент перед установкой нового.

Вопрос: Сколько стоят термостаты?

Ответ: Термостаты на Amazon стоят от 10 до 20 долларов. Это, конечно, будет зависеть от того, какой из них вам нужен.

Вопрос: Верхний элемент нагревается, а затем соответствующим образом отключается.Затем нижний термостат подает 240 В на новый нижний элемент. Почему нижний элемент остается холодным?

Ответ: Если на нижний элемент подается 240 В и он не нагревается, значит, он неисправен.

Вопрос: Мой водонагреватель перестал работать. Я заменил термостаты, и он работал сутки. Теперь это не так. Могло ли это быть из-за того, что нагревательный элемент вышел из строя?

Ответ: Да, это вполне возможно. В статье приведены инструкции по тестированию этих элементов.

Вопрос: Мой водонагреватель электрический, и в верхней части, где входит электрический, я обнаружил воду и ржавчину. Это нормальная конденсация? Ему 10 лет, но вода и электричество несовместимы.

Ответ: Похоже, ваш предохранительный клапан дает небольшую утечку. Вы можете попробовать дать ему остыть, выключить воду и открыть клапан несколько раз вручную, или даже просто приоткрыть его в тепле и под давлением воды. Он должен выпустить горячую воду и полностью отключиться.

Вопрос: Почему вода не выходит из крана после замены водонагревателя?

Ответ: Вы снова включали воду, идущую в водонагреватель? Не остались ли пластиковые заглушки на соединениях обогревателя? Вы выключили всю воду в доме и забыли снова включить?

Вопрос: У меня очень мало горячей воды. Я проверяю напряжение на нижнем элементе, но на элементе нет напряжения.

Когда я через несколько минут включил горячую воду, было 240 вольт. Проверил верхний термостат, тоже работает. Оба элемента проверены нормально, но у меня все еще кончилась горячая вода. Некоторые люди предположили, что это могло быть поселение на дне резервуара. Есть ли у вас какие-либо предложения?

Ответ: Я бы слил бак, удалив осадок. Если это не поможет, я бы проверил настройки термостата; они могут быть слишком холодными. Если это все еще не помогает, начните с замены термостата и, если необходимо, обоих элементов.

Вопрос: Если по-прежнему требуется сброс верхнего термостата, означает ли это, что требуется новый термостат? Температура воды становится очень горячей, намного выше установленной температуры.

Ответ: Есть большая вероятность, что вам понадобится новый термостат. Другой вариант — новый элемент, но лучше всего подойдет термостат.

Вопрос: Мой водонагреватель представляет собой одноэлементный и одинарный термостат. Я заменил обоих, и теперь к ним перешла энергия.У По-прежнему нет горячей воды, в чем может быть проблема?

Ответ: Проверить напряжение на элементе. Если на нем есть напряжение, новый элемент не работает. Если напряжение отсутствует, проблема с термостатом, он либо слишком низок, либо работает неправильно.

Вопрос: Мы заменили термостаты на водонагревателе, теперь водонагреватель продолжает работать и не останавливается при 120 градусах. Что бы это могло быть?

Ответ: Либо он подключен неправильно, в обход термостатов, новые термостаты настроены слишком высоко, либо один (или оба) неисправны с завода.

Вопрос: Следует ли использовать тефлоновую ленту на элементе водонагревателя?

Ответ: Да, используйте ленту или другой герметик для резьбы.

© 2011 Дэн Хармон

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 12 июля 2020 г .:

Нет ничего опасного в замене термостата и / или элемента. Просто убедитесь, что питание отключено.

Хотя я уверен, что сантехническая компания будет рада прийти и заменить ваш термостат (взимая приличную плату, включая прибыль), нет причин, по которым вы не можете сделать это самостоятельно.Также нетрудно заменить весь водонагреватель — общие инструкции можно найти по адресу https://dengarden.com/appliances/how-to-replace-a -…

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 5 июля 2020 г .:

Конечно, можно добавить кусок провода к тому, который был оборван. Убедитесь, что используйте проволоку того же размера, вероятно, № 10. Проволочная гайка (то, что вы называете «колпачком»?) Подойдет.

Leticia Vega от 5 июля 2020 г .:

Привет, Дэн, спасибо за ваш пост.У моего водонагревателя 1980 года перегорел верхний термостат с изоляцией, контактирующей с клеммами. Несколько месяцев назад я заменил нагревательные элементы. Мне пришлось перерезать горячий провод, идущий к нижнему термостату, из-за повреждения. Проволока была тонкой и изъеденной. Могу ли я соединить новый провод до конца с помощью стыка или колпачка?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 19 июня 2020 г .:

Если на кухне есть горячая вода, то нагреватель работает. Возможно, неизолированный трубопровод в ванную комнату протянул слишком далеко? Или кран не работает должным образом — современные смесители уравновешивают горячую и холодную воду внутри, поэтому она не меняет температуру, поскольку в других местах используется вода.

Malynda Long 19 июня 2020 г .:

Две недели назад поменяли оба элемента и включили водонагреватель до 125. Арендатор сообщает нам, что на кухне есть горячая вода, но в душе нет горячей воды, это просто лука. тепло, в чем проблема

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 21 июля 2019 г .:

Возможны следующие варианты: выключатель все еще выключен, неправильная проводка или плохой термостат, даже если он новый.

Аллен 21 июля 2019 г .:

Заменены оба термостата, теперь нет горячей воды

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 30 мая 2019 г .:

@ Абдул:

Часто ломаются нагреваться, когда требуется большой ток.Вполне вероятно, что старый элемент не потреблял ток, который должен был иметь; теперь, когда у вас есть новый, который работает нормально, выключатель немного нагреется.

В то же время, если выключатель нагревается и ОСТАЕТСЯ горячим, где-то есть проблема. В этом случае необходимо проверить соединения и проводку на наличие ошибок.

Абдул Джради 29 мая 2019 г .:

Мой выключатель нагрелся через 15 минут

Включилась горячая вода Я меняю термостат и элемент, что произошло, спасибо

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 28 сентября 2018 г .:

Правильно ли установлен термостат? Получают ли стихии силу?

Wes 28 сентября 2018 г .:

Я заменил оба нагревательных элемента, верхний термостат, питание по-прежнему нет горячей воды никаких предложений

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 28 сентября 2018 г .:

@ Раймонд:

Извините, но я электрик, а не сантехник.Если огонь горит, но вода недостаточно нагревается, я сам заменяю термостат. Но это только предположение; огонь мог быть слишком слабым, гореть неправильно из-за плохой смеси газа и воздуха, или это могло быть что-то еще.

Raymond Carter 28 сентября 2018 г .:

У меня газовый водонагреватель. Я включил термостат. Все еще не очень жарко. Что это может быть?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 01 декабря 2017 г .:

Термостат не пропускает питание.Возможно, он установлен слишком низко или выключен. Или он может быть подключен неправильно, хотя это кажется маловероятным.

Shawn # от 01 декабря 2017 г .:

Я заменил нагревательные элементы и термостат. Нет горячей воды .. Я получаю 240 вверху, но ничего внизу? какие-либо предложения. у нас есть модель водонагревателя US / craft master E2F40RDO45V

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 29 ноября 2017 г .:

Второй термостат будет расположен значительно выше или ниже первого, за другим панель доступа.Однако они должны быть с одной стороны от обогревателя — не нужно поворачивать его, чтобы добраться до второго.

Также возможно неправильно подключить термостат, так что он вообще ничего не выполняет; сила остается на элементе все время. Вы можете еще раз проверить свои соединения, убедившись, что провод, идущий к элементу, правильно подключен к термостату.

Джина 29 ноября 2017 г .:

Я заменил термостат и нагревательный элемент в водонагревателе своего дома на колесах, и вода выходит обжигающей.Я установил на термостате самое низкое значение, но все еще обжигаю. Не вижу, чтобы на аппарате их было по два. Вы можете предложить что-нибудь еще?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 26 октября 2017 г .:

Вы можете попробовать Amazon или производителя. Возможно, погуглите номер модели — часто есть альтернативные источники, кроме оригинального оборудования.

Pam 26 октября 2017 г .:

Где я могу найти термостат на 110 вольт для моих чанов для свечей?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 22 октября 2017 г .:

Это мое предположение.И элементы, и термостаты можно проверить на работоспособность, но если элементы новые, лучше всего предположить, что термостаты.

Минди 22 октября 2017 г .:

Поменяли оба нагревательных элемента около 2 месяцев назад, и теперь нет горячей воды. Может быть, это термостаты?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 21 октября 2017 г .:

Извини, Эйлиш, но я не могу тебе здесь помочь. Я просто не знаком с типом обогревателя, который у вас есть.

Eilish 21 октября 2017 г .:

Горячая вода из холодного крана.Означает ли это, что моего термостата нет, могу ли я просто заменить его или мне нужен новый медный цилиндр. (Водяная система с подогревом твердотопливной плитой)

заранее спасибо. E

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 12 октября 2017 г .:

Первый шаг — выяснить, откуда идет вода, которая вызывает ржавчину. Если это не остановить, нет причин заменять ни элемент, ни термостат, так как он просто снова заржавеет. Если вам удастся найти утечку и устранить ее, вы, вероятно, сможете спасти бак.Разумеется, его нужно будет очистить, а также удалить ржавчину изнутри.

Предлагаем начать с внимательного осмотра области вокруг резьбы элемента. Это наиболее вероятный источник крошечной утечки, и вполне возможно, что новый элемент, правильно установленный, устранит утечку.

Селена 12 октября 2017 г .:

Привет! Мой электрический водонагреватель не нагревается. Я открыл и верхнюю, и нижнюю панели, но это все, что я сделал.Верх выглядит хорошо, но низ полностью ржавый. Мне интересно, рекомендуется ли заменить элемент или из-за количества ржавчины он зашел слишком далеко и требуется замена всего устройства. Ваш совет очень признателен!

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 28 августа 2017 г .:

Убедитесь, что выключатель включен. Проверьте кнопки переустановки на термостате (ах). Проверьте правильность проводки.

missy 28 августа 2017 г .:

Я только что протерла воду, чтобы мыть посуду, но горячей воды сейчас нет, это электрический водонагреватель… с чего мне начать в первую очередь ????

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 8 июля 2017 г .:

Вы установили термостаты на должную температуру? Попробуйте нажать кнопки «сброса» на обоих.

HELP от 8 июля 2017 г .:

, поэтому я заменил термостаты и катушки, но он все еще не работает. сниффер говорит, что у меня есть власть везде, где мне не хватает.

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 10 июня 2017 г .:

Браун, я предлагаю вам установить купленный вами нижний элемент и посмотреть, что произойдет.Хотя эта цифра высока, это не невозможно и может быть нормальным для вашего подразделения. Если у вас все еще закончилась горячая вода, замените также верхний элемент.

Коричневый от 10 июня 2017 г .:

Заканчивалась горячая вода, поэтому я проверил верхний элемент с помощью нескольких устройств, показание было больше 20, нижний элемент не показывал, поэтому я купил элемент для замены. Что я сделал при таком высоком значении верхнего элемента?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 2 мая 2017 г .:

Очень жаль, но я не знаком с продуктом.

bafana 2 мая 2017 г .:

как заменить URN THERMOSTAT SATCHELL GEYSER THERMOSTAT?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 3 апреля 2017 г .:

Привет, Патрик: если прерыватель перегорает при каждом включении, либо провода не подключены должным образом, что может привести к короткому замыканию, либо новый элемент плохой. Внимательно проверьте проводку, ища места, где два провода могут касаться друг друга или металлического каркаса.

Патрик от 3 апреля 2017 г .:

Измененные элементы теперь пытались включить питание, но не включили питание. Похоже, выключатель не позволяет переключателю включиться для подачи питания на водонагреватель

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 12 февраля 2017 г .:

Нил, похоже, что верхний термостат неисправен . Часть его функции — подавать питание на нижний термостат, а он этого не делает. Однако я не уверен, что вы имеете в виду, когда говорите, что «задержали» и элементы, и термостаты.

Neal от 12 февраля 2017 г .:

Я проверил элементы, которые они читают 12,8

Верхний термостат нагревает воду, но

Нижний блок не читает 240

Оба элемента задерживают 3 раза также термостаты 3 раза

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 8 ноября 2013 г .:

Если вы имеете в виду то, что видите, то не должны. По какой-то причине нагревательные элементы не отключаются, когда должны; Я бы посоветовал вам один или два новых термостата.Проверьте их оба на предмет правильной работы и при необходимости замените. Если вы обнаружите, что элементы все еще включены, когда вода горячая, вам понадобится новый термостат. Если ни один элемент не включен, когда вода переливается, или вода из перелива только теплая, вам нужен новый предохранительный клапан.

walt 8 ноября 2013 г .:

горячая вода становится очень горячей, выходит перелив вверху

Мой котел не запускается Центральное отопление

Однако есть вероятность, что причина того, что у вас не работает центральное отопление, кроется в чем-то относительно простом, и вы можете исправить это самостоятельно.Возможно, вам удастся снова запустить центральное отопление с помощью следующих советов. Для получения дополнительной информации о вашей системе центрального отопления обязательно прочтите эту статью The Energy Saving Trust.

Проверьте свои термостаты

Может быть проблема в чем-то простом, например, в выключенном термостате? Если термостат установлен на слишком низкое значение, нагрев не будет включаться, пока температура в помещении не станет ниже температуры, на которую вы установили термостат. Установите термостат на максимальное значение и посмотрите, решит ли это проблему.

Проверьте радиаторы

Все радиаторы в доме холодные как камень? Если один из ваших радиаторов все еще теплый или нижняя часть радиаторов теплая, прочтите «Мой радиатор холодный — помогите!» Возможно, вам также придется удалить воздух из радиаторов.

Отопление не работает? Хотя возиться с котлом незаконно, некоторые из этих проверок могут помочь вам определить, почему ваш котел не загорается

Давление воды составляет один бар?

Бытовые котлы должны иметь давление воды один бар — это должно быть четко указано на шкале давления.Напор воды в котле должен быть постоянным; если в котле не хватит давления, он вообще не сможет работать. Ознакомьтесь с нашими советами по поводу потери давления в котлах, если вы думаете, что это проблема.

Ваши трубы замерзли?

Котел полностью перестанет работать, если промерзнет конденсатопровод на задней стороне прибора. Прочтите, как разморозить замерзшие трубы, чтобы безопасно разморозить конденсатную трубу и снова запустить котел.

Проверить таймер

Таймер установлен правильно? Центральное отопление будет включаться только в то время, когда вы запрограммировали его работу через свой котел.Многие люди думают, что их котлы не зажигаются в те дни, когда часы идут назад или вперед, но это может быть просто потому, что таймер не настроен автоматически на летнее время. Ваш таймер также может сбрасываться, когда котел теряет мощность, например, если отключилось электричество или сработал блок предохранителей.

Выключите и снова включите

Как и многие механические неисправности и поломки оборудования, иногда все, что требуется котлу, — это «мягкий сброс». Выключите питание котла, подождите 60 секунд, а затем снова включите его.Если бы весь ремонт котла был таким простым!

Другие возможные неисправности

Мембрана может быть повреждена, или переключающий клапан может выйти из строя или застрять. Электрическая проводка внутри котла могла быть расшатана, программирование внутри котла могло быть неисправным, термостат цилиндра мог нуждаться в замене, возможно, остановился вентилятор, возможно сломался насос … список потенциальных проблем почти бесконечен.

Это может быть дорогостоящая работа, если ваш котел вышел из строя.Фактически, каждый десятый домовладелец получает счета на сумму более 1000 фунтов стерлингов. Если вы чувствуете, что вам нужен инженер, у нас есть ряд планов по уходу, которые могут удовлетворить ваши потребности, включая разовый ремонт, поломку котла и планы покрытия на случай чрезвычайных ситуаций в доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

Проблема по-прежнему не устранена?

Не пытайтесь прикасаться к какой-либо части вашего котла или системы центрального отопления, если вы не уверены. Вы знали? Запрещается использовать газовый прибор, если он считает это небезопасным.Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть, так как можно усугубить ситуацию.

Вместо этого позвоните нам по телефону 0345 3192 247, и мы сможем помочь. Наша техническая группа выполнит несколько простых действий по устранению неполадок, чтобы увидеть, можно ли решить вашу проблему по телефону, или они могут заказать одного из наших дружелюбных и знающих инженеров, зарегистрированных в Gas Safe, чтобы вы как можно скорее вернулись к работе.

247 Home Rescue не несет ответственности за любые травмы или повреждения, которые вы получили после советов на этом веб-сайте.В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.

7 шагов для проверки термостата водонагревателя

Когда вы проверите свой электрический водонагреватель, вы заметите два термостата на блоке — один вверху и один внизу. Каждое из этих устройств управляет двумя различными нагревательными элементами.

Если повернуть кран горячей воды, а холодная вода потечет, то поврежден верхний термостат. Но если вода горячая, которая позже становится холодной, значит, у вас поврежден нижний термостат.

Однако вам нужно знать, как проверить термостат водонагревателя, чтобы найти неисправный блок. Как только вы выполните эту задачу, вы сможете исправить . Используете ли вы проточный водонагреватель на пропане или какой-либо другой, термостат отлично подойдет для регулирования температуры. Но сначала давайте посмотрим, как работает термостат.

Как работает термостат?

Обычно электрический водонагреватель имеет три основных характеристики. Они включают в себя нагревательный элемент, термостат и переключатель для предотвращения перегрева агрегата.

Вы можете использовать термостат для производства нагретой воды для различных целей. Например, уровень тепла, необходимый для стирки, может отличаться от уровня тепла, необходимого для принятия душа. Кроме того, он контролирует ток, который течет к другому термостату или нагревательному элементу.

Электронагреватель с резервуаром для хранения не менее 30 галлонов поставляется с двумя нагревательными элементами с термостатом на каждом из них. Термостат наверху действует как первичный, имея концевой выключатель верхнего предела.А вот нижний фиксирует любое изменение температуры воды.

Оба термостата (на одном водонагревателе) имеют разные характеристики. Они даже не работают одновременно.

Выключатель верхнего предела находится на месте верхнего термостата. У него также есть кнопка, которая останавливает его работу, особенно когда вода поднимается выше 170F. Чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите эту кнопку.

Чтобы установить термостат на водонагревателе, вам необходимо настроить оба термостата на одинаковую температуру.В качестве альтернативы вы можете отрегулировать верхний элемент на более низкую температуру, тем самым позволяя нижнему элементу активироваться первым.

Для водонагревателей с меньшими резервуарами (не более 30 галлонов) один термостат и нагревательный элемент регулируют температуру. Но они используют верхний концевой выключатель, как и в больших водонагревателях.

Как проверить термостат водонагревателя

Если вы хотите проверить термостат на электрическом водонагревателе, вам также необходимо проверить нагревательный элемент.Это важно, особенно потому, что открытые и заземленные нагревательные элементы приводят к неточным испытаниям.

Для поиска неисправностей понадобится отвертка. Вам также необходимо будет проверить термостат водонагревателя с помощью цифровых мультиметров. Теперь давайте приступим к следующим шагам, как проверить водонагреватель с помощью мультиметра.

  1. Подойдите к клеммам термостата и проверьте, есть ли на него питание. Если это так, у вас будет показание 240 В на клеммах 1 и 3.Но если показания нет, проверьте его источник питания. Также проверьте ток на выключателе верхнего предела.
  2. Отключите нижний термостат, повернув его ручку на наименьшее значение. Затем увеличьте температуру верхнего термостата, чтобы найти неисправности.
  3. Поместите штыри мультиметра на вывод 1 и синий провод нагревательного элемента. Это поможет вам определить, подается ли питание между верхним нагревательным элементом и синим проводом.
  4. Если прибор показывает 240 В, это означает, что на установку подано питание.Затем поместите штыри на клемму 2 и синий провод нагревательного элемента. Но если показаний нет, значит термостат неисправен.
  5. Перейти к нижнему термостату на нагревателе. Установите ручку верхнего термостата на минимальное значение, в то время как вы устанавливаете другой термостат на самый высокий уровень.
  6. Вернитесь к клемме 1 и красному проводу нижнего нагревательного элемента. Поместите зонд на оба из них, чтобы определить мощность. Если он показывает 240 В, значит, в настройке есть питание.
  7. Поместите щупы на клемму 2 и красный провод нижнего нагревательного элемента. Если у вас нет показаний, то вам нужно будет заменить термостат на новый.

Как заменить неисправный термостат на электрическом водонагревателе

Сменить термостат на электрическом водонагревателе так же просто, как установить электрический выключатель. Зная, как проверить термостат, вы даже можете выполнить ремонт, не опорожняя накопительный бак. Тем не менее, вы должны выключить источник питания и проверить провода на наличие напряжения, прежде чем что-либо делать, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Для очень горячей воды вам необходимо заменить оба термостата на вашем водонагревателе. Даже если проблема вызвана одним термостатом, рекомендуется заменить два термостата, поскольку они доступны по цене.

Перед заменой текущего термостата рекомендуется приобрести новый той же марки. Если вы не можете найти такой элемент, поищите подходящую замену у другого производителя.

Не забудьте добавить в свой список бесконтактный тестер напряжения и отвертки.

Отключить источник питания

Отключите электропитание, отключив прерыватель, подключенный к водонагревателю. Обычно автоматические выключатели водонагревателя состоят из двух отдельных однополюсных переключателей с номинальным током 30 А. Но некоторые модели предлагают больше усилителей.

Снимите панель, защищающую термостат и нагревательный элемент вашего электрического водонагревателя. Поскольку в некоторых моделях панели прикручены, вам может потребоваться отвертка. Убедитесь, что вы удалили изоляцию с задней стороны панели, но не касайтесь проводов.

Убедитесь, что в термостате нет тока, чтобы избежать поражения электрическим током. На этом этапе можно использовать бесконтактный тестер напряжения для проверки винтовых клемм и проводов.

Вытащить неисправный термостат

Сделайте снимок соединений на термостате. Изображение послужит руководством после того, как вы научитесь тестировать термостат. Вы также можете сделать быстрый рисунок, если хотите.

Отвинтите обе винтовые клеммы на термостате.Затем подденьте каждую проволоку на них обоих. После этого освободите термостат от зажимов и выньте его из камеры. Используйте минимальное усилие, чтобы не повредить зажимы. Используйте минимальное усилие, чтобы не повредить зажимы.

Установите новый термостат

Закрепите новый термостат в соответствующих зажимах. Убедитесь, что он правильно лежит на поверхности резервуара для хранения. Подсоедините оба провода цепи к соответствующей винтовой клемме. Зафиксируйте их, затянув винты.

Установите желаемую температуру на термостате. Здесь вам понадобится отвертка с плоским лезвием. Рекомендуется установить температуру 120 ° F.

Добавить последние штрихи

Заменить панель камеры и изоляцию термостата. Подключите цепь к источнику питания, активировав автоматический выключатель. Включите водонагреватель на два часа, затем откройте кран с горячей водой, чтобы проверить, хорошо ли нагрелась вода.

Как найти и устранить неисправность термостата электрического водонагревателя

Поиск и устранение неисправностей термостата на водонагревателе может показаться трудным.Но с этим руководством вы сможете справиться с этой задачей, не обращаясь к профессионалу.

  1. Подойдите к выключателю и отключите питание термостата. Этот шаг жизненно важен, потому что он защищает вас от поражения электрическим током. Если вы работаете с двухполюсным выключателем, оба выключателя сработают одновременно.
  2. Вытяните две панели, защищающие термостат. Под крышкой лежит изоляция, подходящая к проему. Снимите и отложите для будущей установки.
  3. Найдите пластиковую панель на термостате и нагревательном элементе.Под панелью находится кнопка. Нажмите на нее, чтобы убедиться, что она в идеальном состоянии.
  4. Убедитесь, что при нажатии на кнопку не происходит «щелкающего» движения. Если вы чувствуете что-либо, включите питание и дайте ему поработать несколько минут.
  5. Убедитесь, что на устройство не подается питание, особенно если вы хотите продолжать работать с устройством. Для этого поднесите бесконтактный тестер напряжения к паре проводов вверху. Если вы не замечаете никаких световых сигналов или звуковых сигналов на счетчике, значит, на термостате нет электричества.
  6. Работайте с блоком так, как будто есть напряжение, даже если вы не обнаруживаете показаний на тестере. Осторожно снимите или открутите пластиковую крышку термостата. Избегайте попадания пальцев глубоко в устройство, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
  7. Достаньте вольтметр и установите его минимум на 240 вольт. Наденьте измерительный провод на все верхние винты. Если у вас есть показания, значит, питание включено, выключите его и проверьте еще раз. На агрегате не должно быть питания.

Заключение

Электрический водонагреватель имеет термостат, как и водонагреватель без резервуара . К счастью, для проверки и ремонта неисправного термостата требуется несколько инструментов, например мультиметр и пара отверток. Для решения этой задачи даже не потребуется никаких специальных навыков. Вам просто нужно выполнить эти простые шаги.

  • Отключить питание
  • Проверить установку.
  • Если есть проблемы, вытащите текущий термостат и установите новый. Рекомендуется проверять устройство на наличие тока, чтобы избежать ударов во время работы.

Надеемся, вам понравилась эта статья.Если у вас есть какие-либо комментарии, вы можете оставить их в свободном месте ниже.

Что делать, если у вас сломался котел и как оставаться в тепле, если у вас сломано отопление

(Изображение: Loop Images / UIG через Getty Images)

Прямо сейчас ваши пальцы ног и нос, вероятно, достигли уровня обморожения, которое не оттает, по крайней мере, до марта, когда мы направляемся в самые суровые месяцы британской зимы.

Ваш бойлер является неотъемлемой частью вашего дома, поскольку он несет исключительную ответственность за поддержание тепла вам и вашей семье, обогрев вашего дома и горячей воды.

В результате взрыва возле больницы погиб один человек, ведется антитеррористическое расследование

Часто именно в это время зимой, когда вам больше всего нужно отопление, оно перестает работать, и есть несколько способов сделать ситуацию более терпимой.

Если ваш котел выходит из строя и вы теряете рассудок из-за холода, вам никогда не следует пытаться ремонтировать котел самостоятельно, ремонт и техническое обслуживание котла должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Если вы обнаружите, что в вашем котле возникла проблема, вам следует позвонить в British Gas, и она пришлет кого-нибудь для решения проблемы.

(Изображение: Jumping Rocks / UIG через Getty Images)

Поскольку все мы знаем, что в это время года особенно холодно, не дай Бог, чтобы у кого-то сломался котел, есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы уменьшить борьбу, если ваш котел действительно сломается.

Чтобы предотвратить катастрофу, вам следует регулярно обслуживать свой котел, и вы можете продлить срок его службы, ограничив способы его использования.

Сервисное обслуживание котла позволяет избежать подобных аварийных ситуаций, повысить эффективность и снизить счета за отопление.

Излишняя нагрузка на котел может привести к его отключению в будущем.

Если вы экономно используете свой котел, вы значительно уменьшите вероятность его неожиданного отключения.

(Изображение: Jumping Rocks / UIG через Getty Images)

Чтобы свести к минимуму стресс в случае, если с вашим котлом действительно возникнет непредвиденная проблема, рекомендуется изучить услуги профессиональных бойлеров в вашем районе и иметь несколько человек в ожидании на случай чрезвычайной ситуации.

Независимо от того, насколько вы обеспокоены тем фактом, что у вас нет отопления или горячей воды, вы никогда не должны пытаться работать на своем котле самостоятельно.

Если вы будете проводить работы с котлом самостоятельно, вы рискуете получить серьезный ущерб и аннулируете любой заключенный вами страховой полис.

Включите печь (Изображение: Getty Images)

Как не замерзнуть, если у вас сломано отопление

Сохраняйте тепло, держа шторы закрытыми, и используйте средства защиты от сквозняков (импровизируйте со свернутыми полотенцами и подушками), чтобы не допустить попадания тепла в щели возле дверей и окон.

Укладывайтесь слоями и постарайтесь сохранить естественное тепло вашего тела.

Еда — один из лучших способов согреть тело, поскольку пищеварение создает тепло и энергию.

Чашка горячего чая, кофе или горячего шоколада подойдет, чтобы согреться.

Запаситесь всем необходимым для обогрева, например бутылками с горячей водой, электрическими одеялами и другими альтернативными источниками тепла, такими как конвекционные или электрические обогреватели.

Сделайте домашний тепловой компресс, погрузив в микроволновую печь лаванду и рис в чистый носок.

Попробуйте собрать свою семью в одной комнате и обогреть эту комнату электрическими обогревателями, обогрев каждой комнаты электрическими обогревателями обойдется вам в целое состояние, так что будьте избирательны.

Когда ваш бойлер сломается, вам также придется побеспокоиться о нагреве воды, когда дело доходит до посудомоечных и стиральных машин, они нагревают воду изнутри, но вам нужно проявить изобретательность для купания, когда горячая вода выходит из строя.

БОЛЬШЕ: Когда будет следующее полнолуние? В эти выходные наступает декабрьская холодная луна

БОЛЬШЕ: Сегодня официально начало зимы

Получите всю необходимую информацию
последние новости, приятные истории, аналитика и многое другое

Зачем бытовым водогрейным котлам LWCO?

Том 6 / Выпуск 2 / Август 2019

Существуют как юридические, так и практические соображения, которые создают необходимость в установке механического или электронного управления отсечкой по низкому уровню воды (LWCO) на бытовом водогрейном котле.С юридической стороны юрисдикции приняли кодексы, в которых указывается, когда должен быть установлен LWCO, в то время как практическая сторона основана на условиях системы.

ASME (Американское общество инженеров-механиков)
Кодекс ASME по котлам и сосудам под давлением (BPVC) повсеместно принят в качестве минимального требования для производства, установки и обслуживания котлов. В разделе I, касающемся энергетических котлов, требуется защита от низкого уровня воды. Паровые отопительные котлы любого размера, независимо от того, где они установлены, должны иметь низкую отсечку воды согласно ASME BPVC.IV. Тот же самый кодекс требует только, чтобы водогрейные котлы с потребляемой мощностью более 400 000 BTU должны были иметь отсечку по низкому уровню воды. Вместо LWCO котлы змеевикового типа с потребляемой мощностью более 400000 БТЕ, которым требуется поток воды для предотвращения перегрева, должны иметь предохранительное устройство (обычно реле потока) для предотвращения работы горелки при недостаточном потоке воды.

ASME CSD-1 (Устройства управления и безопасности)
CSD-1-2018 — дополнительный стандарт ASME для устройств управления и безопасности для автоматических котлов.Согласно Разделу 4, CSD-1 Part CW-120a требует наличия как минимум одного LWCO на всех паровых котлах, однако требование для водогрейных котлов (Часть CW-130a) имеет исключение для жилых котлов.

IMC (Внутренний механический кодекс)
Это новый стандарт, принятый юрисдикциями. Это объединение кодов, написанных в прошлом BOCA, SBCC и другими независимыми советами по кодам. Раздел 1007.1 IMC гласит: «Все паровые
и водогрейные котлы должны быть защищены устройством отключения по низкому уровню воды.«Если это водогрейный котел, то он должен иметь отсечку по низкому уровню воды.

2014 Строительный кодекс г. Нью-Йорка
РАЗДЕЛ MC 1007 ОТКЛЮЧЕНИЕ НИЗКОЙ ВОДЫ КОТЛА 1007.1 Общие положения.
Все паровые и водогрейные котлы должны быть защищены двойным регулятором отключения по низкому уровню воды.
Исключение:
Водогрейные котлы, расположенные внутри жилого дома, снабжающего только этот блок и имеющие общую тепловую нагрузку менее 350 000 БТЕ / ч (1025 кВт), могут быть защищены только одним регулятором отсечки по низкому уровню воды.

Редукционный клапан
Всегда были разногласия по поводу того, держать ли наполнительный клапан открытым или закрытым после первоначального заполнения системы водяного отопления. Bell & Gossett рекомендует закрыть заправочный клапан. Если клапан закрыт и в системе есть утечка, вода не добавляется в систему, что может вызвать повреждение котла и затопление. Также наливной клапан имеет сетчатый фильтр, мусор (песок, ил, минералы, ржавчина и т. Д.), Который присутствует в воде, может засорить фильтр.Если сетчатый фильтр забит, открытый клапан не гарантирует, что вода будет течь, но если это произойдет, может произойти затопление. Лучшая практика в системе горячего водоснабжения — заполнить систему, закрыть клапан и установить ограничитель низкого уровня воды для защиты системы.

Высота трубопровода
В некоторых системах трубопроводы для радиаторов, таяния снега и безбаквальных водонагревателей находятся ниже минимального безопасного уровня воды в котле. Производители котлов и организации, такие как National Fuel Gas, признали это.Каждый добавил в свою литературу или стандарты раздел, в котором указано, что если водогрейный котел установлен выше уровня излучения, то следует установить ограничитель низкого уровня воды

На протяжении многих лет лидеры отрасли определили необходимость отключения воды на водогрейных котлах с низким уровнем воды. Они согласились с тем, что единственный способ определить состояние низкого уровня воды — использовать устройство отсечки низкого уровня воды. Никакое другое устройство безопасности не может определить наличие воды. В 1997 году McDonnell & Miller представила линейку датчиков низкой обводненности серии RB.Разработанные для использования в бытовых котлах для горячей воды, они имеют зеленый светодиод «включено», красный светодиод «состояние низкого уровня воды» и обладают высокой чувствительностью для использования с водой и водно-гликолевой смесью. Серия RB оснащена самоочищающимся зондом, обеспечивающим надежную защиту в течение многих лет. Серия RB может быть установлена ​​как в отводе котла, так и в подающем стояке и легко подключается. Они являются отличным выбором в качестве устройства для определения низкого уровня воды в водогрейном котле. Помните, что даже со многими другими устройствами безопасности (ограничителями температуры, предохранительными клапанами, датчиками потока и т. Д.)) установленный на водогрейном котле, устройство отключения при низком уровне воды является недорогим компонентом, который защитит котел и систему от повреждений в случае низкого уровня воды.

Подарите себе и своему клиенту душевное спокойствие, установив ограничитель расхода воды. Это недорогой способ защиты собственности, здоровья и даже жизни.

С 1924 года компания McDonnell & Miller защищает котлы в США и контролирует от сухого огня и предлагает множество отличных механических и электронных устройств отключения при низком уровне воды для водогрейных котлов.

Предлагаемые нами электронные устройства управления имеют две разные версии в зависимости от источника питания.

McDonnell & Miller RB-122E с отсечкой по малой воде для бытовых водогрейных котлов — отличный выбор для жидкостных или газовых водогрейных котлов с контуром горелки 120 В.

RB-122-E Отсечка малой воды

  • Для жилых и коммерческих помещений
  • Электронное управление
  • Простота установки и подключения
  • Красный светодиод, указывающий на низкий уровень воды
  • Зеленый светодиод, указывающий на наличие питания
  • Тестовая кнопка
  • Автоматический сброс
  • Продувка не требуется
  • Чувствительность датчика 20000 Ом
  • Максимальная температура окружающей среды 49 ° C (120 ° F)
  • Максимальная температура воды 250 ° F (121 ° C)
  • Максимальное давление воды 160 фунтов на квадратный дюйм (11.2 кг / см2)

Для получения дополнительной информации о серии RB-122E MM-238REVO.pdf.

Для получения дополнительной информации о серии RB-24E посетите наш веб-сайт или загрузите файлы в формате pdf MM-288C.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.