Печь для бани с баком своими руками из металла: Страница не найдена — Строительство бани своими руками

Печь для бани своими руками из металла с баком для воды чертеж

При создании бани всегда встает вопрос о ее обогреве. Выбирая из готовых вариантов, лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на строительство каменного источника обогрева можно сделать печь для бани своими руками.
Вариант оформления бани с металлической печкой

 

При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств.

Особенно осторожно требуется работать при разогреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.

Цветовая палитра каления стали

 

Учет названных нюансов обеспечит:

• продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
• прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
• высокий уровень безопасности для моющихся людей.

Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

Баня должна поддерживать температурный режим от +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные печи для бани из металла. В их использовании есть следующие плюсы:

• малогабаритные конструкции, что актуально для небольших помещений;
• нельзя задохнуться, так как такая железная «самоделка» выводит продукты горения через дымоходную трубу;

Металлические печи различных габаритов и типов

 

• за счет высокого коэффициента теплоотдачи происходит быстрый прогрев парного помещения. В среднем около 1,5 часа;
• срок годности, напрямую зависящий от качества выполненной работы и материалов;
• отсутствие задымленности при растопке бани сырой древесиной;
• невысокая себестоимость.

У таких самодельных металлических печей есть и некоторые минусы:

• малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
• быстрый период остывания. Чтобы печь грела, тепло необходимо постоянно поддерживать;
• высокая вероятность воспламенения расположенных рядом со стенками конструкции предметов.

Существует 3 варианта:

1. Открытый – с небольшим по объему баком для воды и каменкой открытого типа. Для усиления коэффициента теплоемкости такой печи для бани потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
2. Закрытый. Для увеличения теплоемкости снаружи и изнутри производят выкладку из огнеупорного кирпича с применением скрепов из металла, размещают специальную решетку.
3. Комбинированный. При таком варианте формируется полный набор: 2 задвижки, топливник, решетка, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), поддувало и предусматриваются 4 отверстия для трубы и обводного колена. Для этого используются листы из стали толщиной около 0,5 см.

Металлическая печь с открытой каменкой

 

Также печь для бани бывает холодного и горячего типа. Первая подходит для отапливаемых помещений. О ее стенки невозможно обжечься, так как они прогреваются они лишь до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и применяется при нерегулярном пользовании парилкой.

Типы печей в зависимости от вида топлива:

• электрические – корпус с ТЭНом и специальные элементы для изоляции тепла;
• дровяные. Необходимо много древесины в качестве топлива, длительное время прогрева помещения и постоянный контроль;
• газовые. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, которое реагирует в момент уменьшения подачи уровня газа или при полном его отключении.

Металлическая печь на дровах

Особенности источников обогрева для бани и сауны
В традиционной русской бане издавна принято подавать много пара, а жара – меньше. С этой целью применяют закрытую каменку, расположенную над топкой. Она с внутренней стороны обкладывается устойчивым к жару кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Раскалить камни для такой бани требуется до +500 градусов.
Финская сауна предполагает невысокий уровень влажности – 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменку используют открытую, со слабо накаленными камнями. Для подачи пара достаточно полить ее водой.
Основные составляющие металлических печей
Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.
Топка
Это двухкамерное приспособление. Верхняя часть (топочная) необходима для сжигания топлива, а нижняя (зольник) – для накапливания и сбора золы. Эти два отсека разделены между собой решеткой, и каждый из них имеет дверцу. Часто нижнее отделение оставляют открытым для притока воздуха, используя его в качестве поддувального. Также в дверце топки (габариты 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.
Каменка
Над дверцей топки, расположенной напротив входа, фиксируются пруты размером от 1 см. Дверка самой каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в нее укладываются камни без содержания слюды. Нежелательно использование гранита. Чем больше булыжников – тем обширнее раскаленная поверхность.
 Топка
В верхней части печки для бани, сделанной из металла своими руками, лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ до дна отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней устанавливается крышка для дымохода. Последний этап – монтаж бака с водой.
Дымоход
Это труба для вывода образовавшегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо изолировать, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.
Его габариты должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.
Приобретать дымоход лучше в уже скомплектованном виде с наружной трубой, внутренним дымоходом, дефлектором.
Бак
Он монтируется над топкой. В его нижнюю часть встраивается кран для постепенной подачи жидкости на раскаленные камни. Со стороны дымохода бак перекрывается стальным полукругом с отверстием под дымоходный трубопровод. На ту часть емкости, которая будет наполняться водой, монтируется крышка с ручкой. Равно как и дымоход, бак лучше купить готовый.
Дополнительные элементы
К ним относятся дверцы и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.
Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаков.
Инструменты
Для начала работы потребуется подготовить:
болгарку;
сварочный аппарат;
измеритель;
ножницы для металла;
колосник;
лист стали 0,8 см;
Колосник для печи
дымоход;
металлическую трубу толщиной 0,5-1 см;
кран для подачи воды на камни;
квадрат 1х1 см;
дверцы для каменки, поддувала и топки;
сантиметровый прут;
камни;
карандаш;
ведро для мусора;
плоскогубцы.
Важные нюансы
Предварительно требуется определить место под будущую конструкцию. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под ним делают котлован глубиной 70 см. Его дно присыпается песком и сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после поверхность заливается бетоном.
Фундамент под металлическую банную печь
Важно помнить:
зазор между печью и стеной не менее 1 м;
на стену возле конструкции необходимо прикрепить фольгу;
дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
в месте стыка крыши и дымохода требуется сформировать узел прохода;
конструкцию лучше обнести кирпичом для предотвращения ожогов.
Печь-каменка
Это простая разновидность имеет несколько способов создания.
Вариант 1
С использованием железной бочки без дна и верха. Полученная емкость наполовину заполняется кирпичами, положенными на ребро, и колосниковой решеткой, уложенной сверху. В остальные 2/3 пространства помещаются камни, устанавливается дымоход. В конце такая самодельная печь в баню накрывается крышкой  из листов стали.
Вариант 2
Кирпичи для строительства печи-каменки не используются. Последовательность работ:
Подготовить схемы и необходимые инструменты.
В длинной трубе вырезать отверстие под поддувало размерами 5х20 см. Внутри трубы над ним зафиксировать крепление для колосника.
Для топки сформировать отверстие 25х20 см. Над ним смонтировать крепления для прутов, размер которых около 1 см.
С другой стороны печи создать отверстие, в которое будет подаваться жидкость. В каменку уложить камни.
Сделать прорезь под дымоход. В нижней части трубы установить кран.
Сформировать крышку на нагревательный бак с прорезью под дымоход, петлей и ручкой.
Печь-каменка с двумя отсеками
Вариант 3
В данной печи предусмотрены 2 каменки. Изготавливается она по аналогии с предыдущими. Разница в том, что для соединения двух каменок используют 4 пластины.
Другие возможные разновидности
Помимо печей-каменок актуальны:
 Печка-буржуйка
 
обычная печь горизонтальной формы. Используется пропановый баллон и обрезные остатки металлопроката. Вырезаются проемы под дверки и дымоходную трубу, на уголки фиксируется решетка из колосников, а крышка устанавливается на исходное место. Монтируются ножки и створки;
вертикальный котел для бани. Он состоит из топливника, водного бака и каменки закрытого типа. Потребуется заранее сформировать заготовки дна крышки и перегородок, произвести процесс сварки круглых колосников. Составляющие элементы делают по описанной выше схеме.
Многие чертежи печей для бани, изготовленных из металла, предусматривают горизонтальные и вертикальные варианты конструкции с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой. Также распространена самодельная печка-буржуйка. Это обыкновенный металлический ящик с дверкой и трубой. Она требует много топлива при невысоком показателе теплоотдачи.
 
 Образец чертежа печи из металла для самостоятельного изготовления
Заключительная отделка
Независимо от типа и размеров печи для бани конструкцию необходимо обработать термоустойчивой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем органический состав наносится в несколько слоев.
 Нанесение термоустойчивой эмали
 
Готовые печи нельзя запускать в работу сразу. Прежде всего, принудительно или естественным способом просушите банное помещение.
Придерживаясь названных советов и обладая опытом сварки, вы получите печь, радующую долгие годы. Выбирайте вариант, который оптимально впишется в банное помещение и не «съест» дополнительную площадь.
Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото
Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.
Что нужно для сборки печи?
Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.
Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:
диаметр — 50-55 см;
толщина — 0,8-1,2 см.
Нужный материал:
стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
ручки на дверцы;
Необходимые инструменты:
электросварочный аппарат;
слесарные инструменты;
дрель и болгарка.
Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.
к содержанию ↑
Схема и чертеж
Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.
На схеме показаны основные части печки:
Пример чертежей вертикальной печи для бани:
Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.
к содержанию ↑
Инструкция по сборке
Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.
Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
В итоге должна получиться вот такая печь:
к содержанию ↑
Видео-инструкция по сборке улучшенной версии
Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):
И еще один способ:
к содержанию ↑
Обустройство дымохода
Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.
Они бывают трех видов:
Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.
Процесс сборки:
Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.
К другим преимуществам относятся:
экономия денежных вложений;
металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.
Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.
к содержанию ↑
Важные советы
Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.
к содержанию ↑
Пробная топка
Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание. Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.
Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.
Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани. Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.
Печь для бани своими руками +чертежи, фото
Главный элемент парилки – конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.
Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.
В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.
Из кирпича
Из кирпича с баком для воды
Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м3 парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.
Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.
В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.
Глиняный раствор
Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.
Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.
На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона, желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.
Кирпичная печь на прочном фундаменте
Отметим некоторые моменты:
Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход,
После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.
Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича
Чертежи
Виды печей из кирпича
Схема кирпичной печи-каменки
Пример порядовки
С отдельно стоящей емкостью для воды
Порядовка
Металлическая печка
Металлическая банная печь
В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.
Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.
Фундамент под металлическую печь
Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.
Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.
Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.
Обкладка кирпичом
Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно
Чертежи и схемы металлических печей
Устройство котла для бани
Устройство металлической печи-каменки
Устройство печи для бани с закрытой каменкой
Печь на отработке
Схема металлической печи-каменки
Чертеж безопасного простого банного котла
Со встроенным баком для нагрева воды
Чертеж металлической печи
Принцип работы котла на отработке
Самодельная металлическая печь из трубы
Каменка из металла с баком для воды
Чертеж буржуйки
Прочная печь
разновидности железных печей в баню, путеводитель по статьям, посвященным печам для бани из металла
Когда информации с избытком, в ней трудно ориентироваться и извлекать «рациональные зерна». На нашем сайте есть множество статей, способных помочь — объяснить, посоветовать, облегчить муки выбора. Чтобы читателю было комфортно, мы решили оформить раздел металлических печей в виде перечня наиболее существенных вопросов, на которые у нас есть ответы.
Заинтересовавшись содержанием, вы всегда можете получить более полную информацию, пройдя по ссылке к развернутой статье.
Чугунные печи
Чугун выбирают не только любители русской бани. Этот металл славится своей долговечностью, хотя он и хрупок, и боится перепадов температур. Взять в баню металлическую печь из чугуна — это лет двадцать провести в ее обществе.
Производителей, конечно, не так много, но и среди них есть получше-похуже. Мы поможем вам разобраться в том, кто есть кто на рынке банного чугуна. Читайте статью про металлические печи из чугуна с говорящим названием «Чугунные».
Металлические банные печи: чугунные, как правило дровяные. Конечно, из чугуна можно сделать и газовую печку, но в продаже вы найдете исключительно дровяные чугунные банные печи. Кстати, есть не банные, но тоже из этого металла — у них вообще нет никакой каменки. Присмотритесь к имеющимся вариантам, описанным в статье «Чугунные дровяные печи для бани».
Чугунные с закрытой каменкой
Любители русской бани знают, что им нужна печка с закрытой каменкой. А если нет хорошего печника, чтобы поставить кирпичную печку, то лучшим вариантом будет чугунная. Потому и ищут производителей нужных печек.
Мы собрали всю доступную информацию в обзоре «Ограниченный выбор: чугунные печи с закрытой каменкой» — там все имеющиеся на рынке производители, модели и их особенности.
Лучшие чугунные
Печь для бани из металла чугуна ищет тот, кто понимает толк в долговечном металле. При бережном отношении чугун будет лучшим из печей для бани из металла, потому что простоит все двадцать, если не тридцать лет. Однако производителей таких агрегатов крайне мало. О них и о достоинствах выпускаемой ими продукции можно узнать из статьи «Лучшие чугунные печи для бани».
Стальные печи на дровах
Чугунная стоит недешево, куда доступнее стальная печь для бани, да и выбор моделей так велик, что глаза разбегаются. Если смотреть только стальные дровяные, то даже так их все равно очень много. Выход тут один — определяться со своими предпочтениями и искать производителя, который наиболее им соответствует.
Печь из железа: лучшие для русской бани
Все знают, что лучшие для русской бани — кирпичные, однако и печи из железа не все одинаковы, есть среди них и несомненные лидеры, и аутсайдеры. Познакомиться с первыми можно, если перейти по ссылке, ведущей к статье «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».
Лучшие дровяные железные печи в баню
Те, кто решился покупать железную печь в баню, разумеется, желает знать, какая из них лучше. А так как дрова — по-прежнему основной вид топлива в нашей стране, то мы решили прежде всего сориентировать читателя по дровяным печам — «Как выбрать лучшую дровяную печь для бани (для 3 категорий банщиков)».
Лучшая железная печь для бани
Выбор владельца бани невелик: либо у него будет железная, либо кирпичная печь. И если второй вариант точно не рассматривается по тем или иным причинам (а кирпич не лишен множества недостатков), то остается искать оптимальный вариант из железных. Мы же готовы поделиться с вами не только своими находками, но народным рейтингом, принять участие в котором могут все желающие. Его вы найдете в этой статье.
Дровяная Печь для бани «Харвия», из нержавейки
Финская «Харвия» очень популярна, и народу нравятся и ее электрокаменки, и дровяные печи. Причем у нее все модели печей для бани из нержавейки и/или конструкционной стали. Подробности модельных рядов в статье «Обзор дровяных печей для бани «Харвия»: особенности, значения маркировки и другие нюансы».
Разновидности
С баком для воды
Несколько слов про металлические печи для бани, дровяные, с баком для воды. Бак для воды — полезное приспособление, когда нет централизованного горячего водоснабжения, но нам не привыкать, да? Поэтому будем выбирать такие дровяные металлические печи для бани, которые приспособлены для установки баков. Описания годных печек в статье «Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки».
С теплообменником
Может быть еще печка для бани железная с теплообменником. Если же хозяину больше по душе выносной бак, который и помещение заодно обогреет, то стоит задуматься о печке с теплообменником — именно в нем происходит нагрев воды, которая затем поступает в выносной бак. Разновидности конструкций вы найдете в статье «Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления».
Печь-камин
Рассмотрим еще вкратце такие железные печи-каменки для бани: печь-камин. Приятное дополнение к удачной печке — большое каминное стекло или портал. Главное — правильно выбрать: чтобы крепление стекла было правильное (не точечное), чтобы присутствовала какая-то из систем самоочищения стекол (в противном случае придется постоянно оттирать копоть вручную). О том, из чего приходится выбирать — наша статья «Выбираем печь-камин для бани: варианты и нюансы с дверкой, советы по самостоятельному возведению».
Печи для сауны
Финская баня — основное место применения железных печей-каменок. Они идеально подходят друг другу. И это открывает широчайшие возможности для выбора — качество пара не имеет значения (сауна — баня суховоздушная), нагрев допустим до высоких температур. В общем, все, что проще в изготовлении и применении — желанный гость в этой бане. Хотите узнать, на что же ориентироваться при выборе — читайте статью «Печь для сауны».
Дровяные
Несмотря на то, что сауна все больше ассоциируется с электрокаменками, дровяные печи для сауны все еще пользуются популярностью — как на родине сауны в Финляндии, так и за рубежом. Более того, все, что плохо подходит русской бане, можно смело ставить в финскую. А все дело — в кондициях. Подробности — в статье «Что представляют собой печи для сауны на дровах и на чем основывать выбор такой печи? Купить или сделать?».
Конструкция печи из металла для русской бани
У русской бани есть несколько требований к печам, одно из которых — чисто конструкционное. Скажем так: если этой детали в конструкции печи из металла не будет, то ее вообще нет смысла ставить в русскую парную. Что это за деталь и каким вообще должна соответствовать печка в русской бане — читайте в статье «Особенности печей для русской бани».
Печь для русской бани с закрытой каменкой
Ну, выше мы, наверное, зря так жестко интриговали по поводу секретов печи для русской бани. На самом деле все очень просто: в ней обязательно должна присутствовать закрытая каменка.  Популярностью пользуются чугунные и кирпичные печи с закрытой каменкой. Не все производители на рынке делают такие. Поэтому стоит познакомиться поближе с теми, кто делает и выяснить, какие модели лучше. Загляните в статью «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».
Конструкция банной печи из металла для парилки
Для дачной парилки годятся самые разные конструкции печей из металла. Главное — чтобы владелец точно знал свои предпочтения и они были учтены в этой самой конструкции.
Кому нравится русская парная — выбирают печи с закрытыми каменками, облицованные со всех сторон кирпичом. Остальные выбирают между верхним и нижним розжигом, вертикальной и горизонтальной конструкцией и другими нюансами.
 
Тому, какую печку вообще можно поставить в парилку мы посвятили статью «Виды печей для парилки: на дровах, на газу и электропечи».
Металлические печи для бани из трубы
Одно из крайне популярных решений при самодельном изготовлении металлической печи для бани — воспользоваться промышленной трубой большого диаметра — обычно полуметрового. Но не думайте, что подкупает исключительно простота изготовления. Тепло распространяется радиально, поэтому цилиндрическая форма — это максимальное приближение к идеалу. Вот почему металлические печи для бани из трубы- отличное решение.
Хотите узнать больше, познакомиться со схемами, примериться к созданию своей печки — читайте «Печь для бани из трубы».
Распространенные вопросы
Ниже — развернутые ответы на вопросы, которые часто возникают по металлическим банным печам.
Кирпичная или металлическая печь для бани
Старинный спор банщиков о достоинствах и недостатках разных видов печей не закончится никогда. И мы вовсе не претендуем на то, чтобы поставить в нем последнюю точку. Мы лишь хотим, чтобы вы были информированы как о плюсах, так и о минусах того и другого варианта.
Кратко и по существу вопроса: достоинство кирпичной печи прежде всего в том, что она дает равномерное мягкое тепло на протяжении длительного времени, при этом камни в закрытой каменке нагреваются как надо и дают легкий пар. Кирпичную можно рекомендовать любителям русской бани, но они же должны знать вот о чем: топится она долго, несколько часов. Топить надо умеючи, чтобы не треснул дымоход. При эксплуатации понадобится постоянный уход за кладкой — она может выкрашиваться от температур. Вообще, печка для умелого банщика, даже если правильно поставлена. К минусам можно отнести высокую стоимость и редкость хороших мастеров.
Достоинство металлической печи почти исключительно в скорости нагрева парной. Все остальное — недостатки, которые можно частично сгладить. Остывает она быстро. Это можно отрегулировать с помощью кирпичного или каменного кожуха. Он же погасит жесткое инфракрасное излучение. Стальные печи делаются из тонкой (2 мм в среднем) стали и имеют швы. Если сталь не хромированная, то все прогорает, ржавеет, швы лопаются. Не сразу, конечно. Чугунные в этом плане служат дольше — они литые и толще.
Как обложить кирпичом железные печи для бани
Прежде чем браться за кельму, разберитесь в том, какую функцию выполняет кирпичный кожух для железной печи в бане — это определит вас с формой и толщиной кладки. После этого нужно сделать расчет требуемого количества кирпичей. И если основание под печкой уже готово, то с этими данными можно приступать. Если только вы не захотите задержаться на четверть часа, чтобы прочесть статью «Как обложить железную печь в бане кирпичом».
Металлические печи для бани: фото вариантов обкладки кирпичом.
Печь для бани: чугунная или стальная
Выше уже сказано немного о том, чем чугунная печка лучше стальной. Но тут вопрос бюджета — тот, кто может позволить себе дорогую чугунную печурку, может и выбрать сталь легированную хромом, которая тоже вполне долговечна. А так — стальные дешевле, служат меньше чугунных, не боятся механических и термальных повреждений (ну, не в такой степени, как чугунные).
Чугунные берут те, кто хочет вложиться один раз и надолго. А еще их берут любители русской бани — обложат кирпичом и получилась почти кирпичная печка.
Почитайте что-нибудь из наших статей про чугунные печи, чтобы получить более полное представление об этом металле в бане (см. выше).
Печка для бани металлическая: установка в парной
О печи нужно задумываться еще до постройки бани, потому что есть целый ряд требований, связанных с ее местом в парилке. Печка для бани металлическая опасна — это понимает всякий, кто не хотел бы спалить собственную баню. Советуем ознакомиться с основными правилами установки печи в парной, которые минимизируют риск пожара, описанными в статье «Установка металлической печи в бане».
Как правильно топить баню с металлической печью
Среди металлических печей встречаются агрегаты с двумя типами розжига. Наиболее распространен нижний розжиг. Он применяется в печах с колосником и зольником.
Чтобы приступить к растопке, нужно подготовить некоторое количество мелко наколотых дров, буквально лучин, а также пригодится газета. Затем следует открыть шибер и заслонку поддувала — это делается для создания максимальной тяги внутри печи. Однако, в зависимости от погоды, тяга может возникнуть не сразу. Решением этой проблемы станет прогрев дымохода. Однако вам стоит подготовиться к тому, что при растопке часть дыма окажется внутри бани. (Заметим, что это происходит не со всеми печами, хотя зависит от устройства дымохода.)
СОВЕТ! Прогрейте дымоход, сжигая газету. Нескольких скомканных листов хватит, чтобы пошла тяга.
После начинают закладывать первую порцию дров. Объем закладки треть или две трети от объема камеры сгорания. Не больше! Стоит ли говорить, что они должны быть сухими и соответствовать по длине размерам топки? Бывает, что хозяин кладет дрова более длинные, чем вмещает камера сгорания, они торчат наружу и в любой момент могут стать причиной пожара!
Поддувальная дверца или заслонка держится открытой вплоть до появления первых углей. Потом ее прикрывают, но внимательно следят за тем, как меняются цвета: чем темнее и краснее пламя, тем меньше в топке кислорода — дверцу надо все-таки снова приоткрыть, если же пламя светлое, белесое и слышно гудение печи, то тут тяга явно избыточная — отрегулируйте ее дверцей поддувала и шибером. Правильные цвет огня в топке — желтый, цвета соломы.
Вторая закладка делается только после того, как первая прогорает до углей. Количество закладок зависит от того, насколько прогрета баня. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, можно переходить на режим медленного горения. Для этого тягу уменьшают, а в топку кладут всего 1-2 полена.
ВАЖНО! Ни в коем случае не закрывайте шибер полностью. Это сулит не только неприятность в виде попадания дыма в помещение, но и делает вероятным отравление угарным газом. Впрочем, есть шиберы с зазорами, которые физически невозможно закрыть полностью.
Породы древесины тоже имеют значение: хвойные быстро засорят ваш дымоход, так как выделяют много смол. Лучшими считаются березовые поленья, а также дубовые, ольховые, осиновые. Хороши дрова и из фруктовых деревьев. Допустимо использовать топливные брикеты.
ВНИМАНИЕ! Нельзя топить банную печку углем. Нельзя использовать жидкость для разжигания угля. И не стоит жечь в печи мусор.
Почему дымит железная печь в бане
Если вы не в первый замечаете, что дымит железная печь в бане, то в первую очередь стоит проверить конструкцию на наличие дефектов. Это относится прежде всего к печам-самоделкам, однако и заводские могут иметь брак. Либо же печь может просто прогореть от старости и интенсивного использования — если топка потеряла герметичность, дым неизбежно пойдет в помещение.
Вторая распространенная причина задымления — это недостаток тяги. Нужно проверить дымоход — не нуждается ли он в прочистке.
Выше говорилось о том, что дрова не должны заполнять топку более, чем на 2/3. В противном случае как раз и возможно появление дыма.
Не забывайте! Нельзя допускать горения вне пределов топки, то есть в топочном тоннеле. Это происходит, когда закладываются дрова большей длины, чем топка.
Стоит также обратить внимание на регулярность появления дыма и окружающие обстоятельства. В одних случаях только при ветре дым возвращается в баню, тогда решение простое: надо поставить защитный колпак (дефлектор) на вершине трубы.
В других случаях причиной может быть находящееся рядом высокое препятствие для ветра. Но оно должно быть действительно рядом с трубой, тогда дым появляется из-за него — поможет увеличение длины трубы и установка дефлектора. Аналогично решается и проблема с недостаточной высотой трубы над коньком крыши — минимальное расстоянии должно составлять полметра.
Чем покрасить железную печь в бане
Для покраски годится термостойкая краска, способная выдержать нагрев в несколько сотен градусов. Кроме того, подобные красители обычно еще и устойчивы к ржавчине.
Например, кремнийорганическая эмаль (КО) спокойно переносит температуру в 600 и более градусов. Она не боится перепадов температуры и обладает отличными показателями адгезии к металлу.
Российская «Церта» способна пережить и 700 градусов с лишним. А если вы возьмете краску черного цвета, то ее жаростойкость еще выше — ей и 900 градусов нипочем.
«Тиккурила» выпускает «Термал» — долговечную алкидную эмаль, которой тоже можно покрасить железную печь в бане.
Но это краска в банках. А если хотите покрасить с баллончика, берите эмаль «Кудо».
Помимо этого есть специальные красители, которые рассчитаны на действие прямого огня. Такими можно покрыть изнутри топку. Но стоят они недешево.
Важный момент! Когда будете выбирать краску, спрашивайте у консультантов, рассчитана ли она на действие пара. Более подробно вопрос покраски печи рассмотрен в этой отдельной статье.
***
Что ж, наш путеводитель по разделу металлических печей для бани завершен. Если у вас остались вопросы, на которые вы не нашли ответа — задайте их в на странице для связи.
Где купить
Оказать помощь в выборе металлической печи могут сотрудники компаний, которые предлагают широкий выбор оборудования.
Печь Казачка Классика. Фото Команда Белых
В комментариях к одному из наших роликов речь зашла о печи, о которой мы до сего момента ничего не знали. Полюбопытствовав, так как хорошие новинки в этой области всегда интересны, мы пришли к выводу, что эта печь достойна того, чтобы рассказать о ней на нашем сайте.Далее
Печь Гармония. Фото Ферингер
Один из наших зрителей высказал мнение, что мы вместо правильных печей для русской бани советуем металлические — просто потому, что они обходятся дешевле кирпичных.
Позвольте не согласиться с высказанным мнением. Нужно понимать кондиции выбранной бани и уметь их достигать имеющимися средствами. Это не всегда возможно, но есть и хорошие металлические печи, которые можно так упаковать в кирпич или камень, что они перестанут сильно уступать кирпичным, сохраняя при этом достоинства металлических, то есть возможность быстрого нагрева парной.
В этой статье мы рассмотрим и то, как это реализуется, и сделаем обзор банных печей с закрытой каменкой, дадим ссылку на наш рейтинг банных печей для русской бани с закрытой каменкой прежних лет, а самое главное — дадим возможность каждому из читателей принять личное участие в составлении рейтинга 2021 года.Далее
Если владелец делает выбор в пользу печи с выносной топкой для бани, установка ее потребует определенных затрат сил, денег и времени, потому что для нее понадобится либо оставлять, либо вырезать проем в стене, через которую будет проходить топливный канал.Далее
К установке металлической печи, основной разновидностью которой является чугунная, нужно готовиться заранее, буквально еще на стадии проектирования бани. Потому что печь находится в тесной связи с вентиляционной системой бани, пространство вокруг нее регламентировано нормами пожарной безопасности, от ее размеров и массы, (а также массы всего прилагающегося, включая дымоход, баки, воду и т.д.), зависит, простите за каламбур, фундаментальность основания. Рассмотрим последовательно все фазы приготовления.Далее
К сожалению, рынок чугунных печей с закрытой каменкой не так велик — мало кто вообще выпускает печки из этого металла (несмотря на популярность металлических печей), и далеко не все из них оснащены нужной разновидностью каменок. С другой стороны, муки выбора существенно сокращаются. Ну, а мы постараемся предоставить всю наиболее существенную информацию о том, что вы можете найти на рынке.Далее
Многие наслышаны о том, что из металлических печей для русской бани предпочтение стоит отдавать чугунным, но не все понимают до конца, с чем связано подобное предпочтение.
В этой статье мы намерены не просто познакомить вас с лучшими образчиками отечественного рынка банных печей из чугуна, но и дать внятное объяснение их преимуществ.
Тем же из вас, кто имеет сложившееся мнение о достоинствах этого вида печей, мы предлагаем принять участие в составлении рейтинга чугунных печей для бани от пользователей — независимого и никем не проплаченного в целях пиара.Далее
Лучше всего та ситуация, когда владелец загородного дома (к примеру) приступает к строительству бани, прояснив для себя как можно больше связанных с ней вопросов. К примеру, вопрос о том, какой будет печка, которую он собирается ставить, весьма важен, потому что определяет, нужны ли подготовительные работы для нее в период строительства и в каком объеме. И если он собирается обложить печь в бане кирпичом, то нужно делать основание соответствующих размеров и прочности.
Однако вопрос о том, как обложить железную печь кирпичом может возникнуть и много позже завершения строительства бани. В таком случае дело может не ограничиться простым возведением небольших стенок, но потребует (возможно) даже демонтажа печи. В этой статье мы будем последовательно разбирать каждый вариант развития события при разных раскладах.Далее
Человеку, уверенно владеющему сварочным аппаратом, гораздо выгоднее сделать печь в баню из трубы или листовой стали, нежели приобретать готовую печку в магазине. Труба даже более удачный вариант, поэтому в данной статье речь пойдет именно о превращении ее в банную печь.
Впрочем, мы решили не ограничивать нашу аудиторию умельцами, поэтому она пригодится и тем, кто желает приобрести за умеренную цену готовую печь, сделанную мастером, либо же готов договориться со знакомым сварщиком, который сделает ее такой, какой пожелает заказчик. В любом случае нужно знать существующие варианты.Далее
Почему многие из тех, кто желает прикупить не просто модную печку для бани, а взять ту, которая прослужит дольше, обращают внимание на модели, сделанные из чугуна?
Давайте вместе разберемся в этом. Всякий ли чугун годится для банной печи и почему?
А в конце составим собственное мнение о том, действительно ли металлическая печь может конкурировать с кирпичной.Далее
Делаем печь для бани своими руками из металла: чертежи и инструкция
Металлическая печь для бани имеет ряд преимуществ перед кирпичной. Она относительно легкая, быстро разогревается, быстро отдает тепло. Кроме того, стальную печку можно смастерить своими руками, если знать некоторые конструктивные особенности.
Выбираем конструкцию печи
К банной печке из металла предъявляется ряд требований:
Быстрый нагрев, высокий КПД.
Длительная теплоотдача. Чтобы этого добиться, придется усовершенствовать систему с помощью каменки или особого устройства топки.
Компактность. Печь не должна занимать много места в парной. Для оптимизации пространства используют вертикально ориентированные сооружения, а топочное отверстие выносят в предбанник.
Безопасность. Металл раскаляется до критических температур. Чтобы избежать ожогов, лучше соорудить на печь специальный кожух или обложить отопитель кирпичом.
Исходя из этих требований, выбирают тип конструкции:
Корпус может быть вертикальным или горизонтальным. Первый занимает мало места, но отличается низкой мощностью и быстрым прогоранием топлива. Второй — с точностью наоборот: имеет лучшую теплоотдачу, но занимает большую площадь.
Отверстие для загрузки располагают в парилке или предбаннике. Последний вариант также способствует экономии места.
Бак с горячей водой ставят прямо на плиту (такой бачок можно сделать своими руками из нержавеющей стали) или располагают отдельно. Удобный вариант – бачок в моечной комнате. Его соединяют трубами со стальным теплообменником, расположенным на дымоходе.
Каменка тоже имеет разновидности. Открытая каменка, наследие финнов, нагревается не больше, чем до 400 градусов Цельсия. Зато при поливе водой она дает отличный мягкий пар. Кладка, спрятанная под металлическим корпусом, раскаляется до 700-800 градусов, но требует регулярной чистки.
Чертежи, схемы, фото
Подготовка металла
Принцип изготовления стальной печи является общим для всех видов конструкций. Нужно только заранее подготовить проект, выполнить чертежи (или взять готовые) и следовать инструкциям.
Для примера ниже представлено пошаговое руководство к действию для печи с отдельным водяным бачком и встроенной каменкой. Габариты следует рассчитывать индивидуально исходя из размеров бани и количества посетителей. Вот ориентировочные показатели:
Внешняя каменка квадратная, 50 на 50 см, h – 80 сантиметров.
Внутренняя каменка чуть меньших размеров: соотношение сторон 40 на 40 см, h – 50 см. Промежуток между стенками двух печей должен быть не более 5 см по периметру.
Размеры самой печи следующие: 50 см в ширину, 90 см длины, h=0,5 метра.
Размеры бачка 40 на 50 на 60 сантиметров (ширина, длина, высота). Объем такого сосуда 120 л. Такого количества хватит для 3-4 человек (при условии, что горячая вода будет разбавляться холодной).
Алгоритм изготовления следующий:
Подготовительный этап. Сюда входит заготовка материала (для бани лучше использовать толстое листовое железо от 2 мм), а также эскизы, чертежи. Перед покупкой материала необходимо высчитать общую площадь стальных листов.
Вырезание деталей конструкции. Оптимальный инструмент – болгарка (иначе ее называют круглошлифовальной машиной). Стоит обратить внимание на углы — они должны быть строго 90°. Неровные края металла необходимо зашлифовать.
Перед сваркой рекомендуется проверить все размеры, а также сделать «отпуск» металла (предварительное раскаливание).
При нагреве до слишком высоких температур начинаются изменения кристаллической решетки стали. Чтобы избежать «вспучивания» печки во время эксплуатации, необходимо провести некоторые подготовительные работы.
Есть возможность минимизировать негативные последствия нагрева. Для этого те части конструкции, которые подвержены максимальным температурам, следует раскалить до красного оттенка, затем медленно остудить. Обычно, больше всего страдает дымоход, верхняя плита, боковины. Если после процедуры железные листы слегка покоробились, их можно самостоятельно выровнять молотком. На всякий случай следует подровнять размеры. Данный метод помогает избавиться от будущей деформации отопительного элемента.
Делаем печь для бани из металла своими руками
Выбрать печь для бани непросто. И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества. И все же, если печь нужна для небольшой бани на даче, которой пользуются нечасто, а времени на прогрев мало, вполне можно обойтись металлической печью. К тому же, сварить ее можно в другом месте, а в дальнейшем установить в бане.
К достоинствам металлической печи можно отнести быстрый прогрев помещения – меньше, чем за час. Остывает она, правда, так же быстро, поэтому поддерживать в ней пламя придется все время, пока вы паритесь. Стоимость сооружения печи для бани из металла невысока, к тому же ее можно сделать своими руками, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.
Конструкция печи
Вариантов изготовления металлических печей немало. Есть варианты изготовления из труб, металлических бочек или листовой стали, с вертикальной или горизонтальной компоновкой, с расположением топки в отдельном помещении, с различным устройством каменки. Проще всего изготовить печь при помощи трубы – так сварочных работ будет меньше. Ее высота будет примерно 160 см, а диаметр – 70 см. Над топкой будет расположена закрытая каменка, доступ к которой будет осуществляться через дверку. Сверху расположен бак с водой, температуру нагрева которой можно регулировать, добавляя холодной воды на каменку.
Инструменты и материалы
Для сооружения печи потребуются материалы:
металлическая труба 50-60 см в диаметре длиной 160-170 см, толщина стенок не менее 10 мм,
листовая сталь толщиной 8-10 мм,
металлический прут диаметром 10 мм,
колосник для топки, особенно удобно, если он круглый и совпадает по диаметру с трубой,
металлические щеколды и петли для дверок – по 3 шт.,
дымоход,
кран для слива горячей воды
талькохлорит или диабаз для заполнения каменки (они должны быть без примесей слюды).
Все эти комплектующие можно приобрести в крупном строительном супермаркете или в специализированном магазине по продаже оборудования для бань.
Из инструментов не обойтись без сварочного аппарата ( о выборе которого читать тут) и болгарки с диском по металлу.
Предварительная подготовка
Для печи нужно подготовить основание, помня о том, что металлическая печь должна располагаться не менее чем в метре от стен. Для этого еще при закладке фундамента бани заливают бетонный фундамент под будущую печь, он не должен соприкасаться с фундаментом стен. Требования к фундаменту для металлических печей ниже, чем для кирпичных, так как они легче и не требуют идеально выровненного основания. На полностью высохший фундамент (с момента его заливки должно пройти не меньше месяца) укладывают 2 ряда термостойкого кирпича, выжидают 2-4 недели, и основание для печи можно считать готовым.
Этап 1: топка и каменка
Металлическую трубу болгаркой делят на 2 части: нижняя – 90 см пойдет на каменку и топку, верхняя – 70-80 см – на бак для подогрева воды. В самой нижней части большего отрезка трубы вырезают отверстие 20*5 см – это будет поддувало. Внутри трубы, чуть выше поддувала, приваривают крепления под колосник.
Выше колосника прорезают отверстие для топки размером 20*25 см. На одну его сторону приваривают петли, из куска листовой стали изготавливают дверку с петлями и навешивают ее на петли.
Выше топки располагают каменку. Ее дно можно сварить из прутьев, но проще использовать для этих целей колосник. Если дно выполняется из прута, необходимо учесть размер камней, которыми будет наполняться каменка. В каменке проделывается отверстие таких размеров, чтобы через него удобно было лить холодную воду на камни. Удобнее, если оно располагается на противоположной стороне трубы от дверцы топки. Отверстие закрывается дверкой, аналогично топочной.
Поверх решетки или колосника устанавливается труба дымохода, и равномерно закладываются камни. К верху участка трубы, в котором находится топка и каменка, приваривают заранее вырезанный круг из листовой стали и отверстием под трубу в середине. Сварочный шов должен быть герметичным, ведь сверху будет бак с водой.
Выбираем конструкцию печи
К банной печке из металла предъявляется ряд требований:
Быстрый нагрев, высокий КПД.
Длительная теплоотдача. Чтобы этого добиться, придется усовершенствовать систему с помощью каменки или особого устройства топки.
Компактность. Печь не должна занимать много места в парной. Для оптимизации пространства используют вертикально ориентированные сооружения, а топочное отверстие выносят в предбанник.
Безопасность. Металл раскаляется до критических температур. Чтобы избежать ожогов, лучше соорудить на печь специальный кожух или обложить отопитель кирпичом.
Исходя из этих требований, выбирают тип конструкции:
Корпус может быть вертикальным или горизонтальным. Первый занимает мало места, но отличается низкой мощностью и быстрым прогоранием топлива. Второй — с точностью наоборот: имеет лучшую теплоотдачу, но занимает большую площадь.
Отверстие для загрузки располагают в парилке или предбаннике. Последний вариант также способствует экономии места.
Бак с горячей водой ставят прямо на плиту (такой бачок можно сделать своими руками из нержавеющей стали) или располагают отдельно. Удобный вариант – бачок в моечной комнате. Его соединяют трубами со стальным теплообменником, расположенным на дымоходе.
Каменка тоже имеет разновидности. Открытая каменка, наследие финнов, нагревается не больше, чем до 400 градусов Цельсия. Зато при поливе водой она дает отличный мягкий пар. Кладка, спрятанная под металлическим корпусом, раскаляется до 700-800 градусов, но требует регулярной чистки.
Чертежи, схемы, фото
Подготовка металла
Принцип изготовления стальной печи является общим для всех видов конструкций. Нужно только заранее подготовить проект, выполнить чертежи (или взять готовые) и следовать инструкциям.
Для примера ниже представлено пошаговое руководство к действию для печи с отдельным водяным бачком и встроенной каменкой. Габариты следует рассчитывать индивидуально исходя из размеров бани и количества посетителей. Вот ориентировочные показатели:
Внешняя каменка квадратная, 50 на 50 см, h – 80 сантиметров.
Внутренняя каменка чуть меньших размеров: соотношение сторон 40 на 40 см, h – 50 см. Промежуток между стенками двух печей должен быть не более 5 см по периметру.
Размеры самой печи следующие: 50 см в ширину, 90 см длины, h=0,5 метра.
Размеры бачка 40 на 50 на 60 сантиметров (ширина, длина, высота). Объем такого сосуда 120 л. Такого количества хватит для 3-4 человек (при условии, что горячая вода будет разбавляться холодной).
Алгоритм изготовления следующий:
Подготовительный этап. Сюда входит заготовка материала (для бани лучше использовать толстое листовое железо от 2 мм), а также эскизы, чертежи. Перед покупкой материала необходимо высчитать общую площадь стальных листов.
Вырезание деталей конструкции. Оптимальный инструмент – болгарка (иначе ее называют круглошлифовальной машиной). Стоит обратить внимание на углы — они должны быть строго 90°. Неровные края металла необходимо зашлифовать.
Перед сваркой рекомендуется проверить все размеры, а также сделать «отпуск» металла (предварительное раскаливание).
При нагреве до слишком высоких температур начинаются изменения кристаллической решетки стали. Чтобы избежать «вспучивания» печки во время эксплуатации, необходимо провести некоторые подготовительные работы.
Есть возможность минимизировать негативные последствия нагрева. Для этого те части конструкции, которые подвержены максимальным температурам, следует раскалить до красного оттенка, затем медленно остудить. Обычно, больше всего страдает дымоход, верхняя плита, боковины. Если после процедуры железные листы слегка покоробились, их можно самостоятельно выровнять молотком. На всякий случай следует подровнять размеры. Данный метод помогает избавиться от будущей деформации отопительного элемента.
Делаем печь для бани из металла своими руками
Выбрать печь для бани непросто. И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества. И все же, если печь нужна для небольшой бани на даче, которой пользуются нечасто, а времени на прогрев мало, вполне можно обойтись металлической печью. К тому же, сварить ее можно в другом месте, а в дальнейшем установить в бане.
К достоинствам металлической печи можно отнести быстрый прогрев помещения – меньше, чем за час. Остывает она, правда, так же быстро, поэтому поддерживать в ней пламя придется все время, пока вы паритесь. Стоимость сооружения печи для бани из металла невысока, к тому же ее можно сделать своими руками, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.
Конструкция печи
Вариантов изготовления металлических печей немало. Есть варианты изготовления из труб, металлических бочек или листовой стали, с вертикальной или горизонтальной компоновкой, с расположением топки в отдельном помещении, с различным устройством каменки. Проще всего изготовить печь при помощи трубы – так сварочных работ будет меньше. Ее высота будет примерно 160 см, а диаметр – 70 см. Над топкой будет расположена закрытая каменка, доступ к которой будет осуществляться через дверку. Сверху расположен бак с водой, температуру нагрева которой можно регулировать, добавляя холодной воды на каменку.
Инструменты и материалы
Для сооружения печи потребуются материалы:
металлическая труба 50-60 см в диаметре длиной 160-170 см, толщина стенок не менее 10 мм,
листовая сталь толщиной 8-10 мм,
металлический прут диаметром 10 мм,
колосник для топки, особенно удобно, если он круглый и совпадает по диаметру с трубой,
металлические щеколды и петли для дверок – по 3 шт.,
дымоход,
кран для слива горячей воды
талькохлорит или диабаз для заполнения каменки (они должны быть без примесей слюды).
Все эти комплектующие можно приобрести в крупном строительном супермаркете или в специализированном магазине по продаже оборудования для бань.
Из инструментов не обойтись без сварочного аппарата ( о выборе которого читать тут) и болгарки с диском по металлу.
Предварительная подготовка
Для печи нужно подготовить основание, помня о том, что металлическая печь должна располагаться не менее чем в метре от стен. Для этого еще при закладке фундамента бани заливают бетонный фундамент под будущую печь, он не должен соприкасаться с фундаментом стен. Требования к фундаменту для металлических печей ниже, чем для кирпичных, так как они легче и не требуют идеально выровненного основания. На полностью высохший фундамент (с момента его заливки должно пройти не меньше месяца) укладывают 2 ряда термостойкого кирпича, выжидают 2-4 недели, и основание для печи можно считать готовым.
Этап 1: топка и каменка
Металлическую трубу болгаркой делят на 2 части: нижняя – 90 см пойдет на каменку и топку, верхняя – 70-80 см – на бак для подогрева воды. В самой нижней части большего отрезка трубы вырезают отверстие 20*5 см – это будет поддувало. Внутри трубы, чуть выше поддувала, приваривают крепления под колосник.
Выше колосника прорезают отверстие для топки размером 20*25 см. На одну его сторону приваривают петли, из куска листовой стали изготавливают дверку с петлями и навешивают ее на петли.
Выше топки располагают каменку. Ее дно можно сварить из прутьев, но проще использовать для этих целей колосник. Если дно выполняется из прута, необходимо учесть размер камней, которыми будет наполняться каменка. В каменке проделывается отверстие таких размеров, чтобы через него удобно было лить холодную воду на камни. Удобнее, если оно располагается на противоположной стороне трубы от дверцы топки. Отверстие закрывается дверкой, аналогично топочной.
Поверх решетки или колосника устанавливается труба дымохода, и равномерно закладываются камни. К верху участка трубы, в котором находится топка и каменка, приваривают заранее вырезанный круг из листовой стали и отверстием под трубу в середине. Сварочный шов должен быть герметичным, ведь сверху будет бак с водой.
Этап 2: водонагревательный бак
В нижнюю часть меньшего отрезка трубы врезают кран (при помощи сварки). Затем этот цилиндр приваривают к каменке. За качеством шва нужно следит внимательно, так как он не должен пропускать воду.
Сверху бак должен закрываться крышкой. Для этого круглую заготовку из листовой стали по диаметру бака делят в отношении 2:1 и разрезают. В большей части проделывают отверстие по диаметру дымохода, надевают ее на бак и приваривают по контуру. На прямой участок крепят петли и навешивают на них меньшую часть круга – он будет играть роль дверцы. Ручка с деревянной накладкой защитит руки от ожога, так как даже бак греется очень сильно.
Этап 3: Дымоход
Лучше, если часть дымохода, расположенная вне печи, будет защищена кожухом из сэндвич-трубы со слоем термоизоляции между металлом. Также изолировать его можно кирпичной кладкой. Если такой изоляции нет, то в местах прохождения дымохода через стену или перекрытия устанавливают потолочно-проходной узел.
Металлическая печь сильно нагревается, что может стать причиной оплавления или даже возгорания обшивки стен и мебели. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности и обшить прилегающие деревянные стены тонкими металлическими листами или фольгой с термоизолирующим слоем. Еще лучше обложить печь облицовочным кирпичом или камнем, что убережет от ожогов и придаст печи красивый вид.
Металлические печи для бани – из чего и как сделать самостоятельно
В независимости от того, какая баня была построена на загородном участке: большая или маленькая, основной ее элемент – это печь. Если в средствах владелец бани и дачи не ограничен, то рекомендуется ему воспользоваться услугами профессионального печника, который соорудит кирпичную печку. Если средств не хватает, то подойдут и металлические печи для бани. Изготовить своими руками их не проблема, главное – правильно выбрать конструкцию, материалы и грамотно произвести сборку.
Простая конструкция
Самое важное – это быстрый нагрев металлической конструкции. Заложили дрова, растопили агрегат и уже через полчаса можно принимать водные процедуры и отдыхать, наслаждаясь температурой и паром. Но необходимо понимать, что металлические печки – это огромное разнообразие конструкций со своими формами и размерами. И когда встает вопрос самодельного их изготовления, необходимо выбрать одну из конструкций, лучше, если она будет простой, и своими руками попробовать ее сделать.
В настоящее время чертежей банных печей из металла в свободном доступе огромное количество. Их и можно брать за основу изготовления.
Виды банных металлических печей
Самая простая и распространенная печь, которая используется в банях, это буржуйка. По сути, это емкость, в которую установлена колосниковая решетка, на ней будут гореть дрова. Снабжается агрегат и дымоходом, который выводит угарные газы на улицу.
 Изготовить буржуйку можно из листового железа или из готового резервуара, к примеру, из газового баллона. Но чаще всего такие банные печки сооружают из труб с толщиною стенки 4-6 мм и диаметром от 300 мм.
Буржуйка для бани с каменкой
При этом чисто конструктивно печки могут быть разными, даже при простой форме типа буржуйка.
Здесь можно выделить обычную топку или выносную. Это когда агрегат располагается внутри парной, а канал топки, через который производится закладка дров, располагается в другом соседнем помещении (часто в раздевалке).
Можно изготовить печь с водогрейным баком, что увеличивает функциональность нагревательного прибора. Бак можно устанавливать на дымоходе, можно сбоку, то есть, емкость для воды с печкой будет иметь одну стенку, разделяющую их.
Есть модели, когда бак сооружается, как отдельная единица, а нагрев воды в нем производится через трубопровод, соединенный с теплообменником, который вмонтирован в топочную камеру.
Печка с боковым водогрейным баком
То есть, чтобы сделать самодельную металлическую печь для бани, можно воспользоваться достаточно широким модельным рядом. Но во всех банных печках есть один элемент, который является неотъемлемой частью самой бани. Это каменка. Но, где она будет располагаться, решает опять-таки производитель сборочных работ. Вариантов тоже немало: над топочной камерой, сбоку нее, внутри печки, снаружи. Самое главное – это правильно выбрать объем каменки, потому что чем больше камней, тем больше тепла. К примеру, для небольшой печки подойдет объем в 2,5 кг, для большой – 6,5 кг.
Как собрать печь для бани своими руками
Рассмотрим вариант металлической печи для бани из трубы. Это самая упрощенная конструкция в плане сборки, потому что труба – это уже готовый корпус будущего отопительного агрегата.
Банная печь из трубы с водогрейным баком
Вырезается болгаркой два прямоугольных отверстия одно над другим. Нижнее будет поддувалом, оно же будет выполнять функции зольника, через которое будет очищаться печь от золы. Верхнее, оно больших размеров, это отверстие для топочной камеры. Через него в котел будет закладываться дрова, отсюда же будет производиться контроль процесса сгорания.
Теперь из металлического листа толщиною 3-5 мм вырезаются два круга (блина) диаметром, равным диаметру трубы. В одном из них делается по центру сквозное отверстие под дымоходную трубу.
К этому блину с отверстием приваривается дымоход. Его же опускают внутрь большой трубы выше топочной дверцы на 30-40 см. То есть, формируется топочная камера. Этот блин надо приварить изнутри к корпусу печки. Лучше сварку проводить сразу с двух сторон.
Затем приваривается с нижнего торца глухой блин, так формируется зольная камера.
Но перед этим надо решить вопрос с колосниковой решеткой: она будет съемной или нет. Если принимается первый вариант, то ниже (на 5-10 см от дверцы топки) надо приварить по периметру несколько упоров. Это можно сделать из кусочков металлического уголка. Если решетка будет несъемная, то именно ее и приваривают по месту крепления упоров. Саму решетку можно сварить из металлической арматуры точно по размерам внутреннего сечения котла.
В принципе, это и есть простая конструкция самодельной металлической печи для бани. Пространство между внутренним блином и краем вертикально установленной трубы (печки) заполняют камнями. Между камнями будет проходить дымоход. Получается так, что каменка обогревается сразу с трех сторон: со стороны топки, со стороны дымохода (изнутри) и со стороны стенок каменки, которые также будут нагреваться от сгорания дров.
Вырезка отверстия под топку
Водяной бак
Можно увеличить функциональность агрегата, если выше на дымоход установить водяной бак. Его также можно изготовить из той же трубы, имеется в виду такого же диаметра. Вырезается кусок трубы, который с одной стороны закрывается блином, идентичного диаметра. В нем предварительно по центру делают отверстие, диаметр которого равен диаметру дымохода. Все сварочные швы надо сделать полноценными, потому что герметичность бака – самый главный критерий.
Бак надевается на дымоход и обваривается по периметру дымоходной трубы с двух сторон полноценным швом. Можно под водяной резервуар сделать стойки, которые будут упираться на стенки каменки. Таким образом, увеличивается надежность конструкции. Иногда сам дымоход в водяную емкость не вваривают. То есть, в нее устанавливается и герметично приваривается труба диаметром большим, чем дымоходная, в которую затем и вставляется сам дымоход. Получается труба в трубе. Цель такой конструкции – создать условия, при которых дымоход не контактировал с водой, что увеличивает его срок эксплуатации.
Выбор металла
Перед тем как сварить печь для бани, надо правильно выбрать материалы, из которых она будет изготавливаться. О толщине металла было уже сказано. Но стоит обращать внимание и на марку самой стали. Правда, если речь идет о приборе, которому предъявляются не самые строгие требования, то можно его изготовить из любого металла. Ведь, жаропрочная сталь стоит немалых денег, да и приобрести такую сегодня не так просто, тем более в б/у варианте.
Заводские модели могут похвастаться достаточно большим разнообразием материалов, из которых печи изготавливаются. Можно сегодня даже приобрести печь из нержавейки для бани, которая прослужит практически вечно. Но стоят такие приборы немалых денег, и устанавливают их в основном в банях, на которых деньги не экономились. Не всем эти модели доступны, поэтому тот, кто решается сделать самодельный агрегат, необходимо понимать, что банная печка – это серьезный прибор, и подходить к его изготовлению надо серьезно.
Печь из нержавейки
Правила установки
В независимости от того, самодельная была металлическая печь изготовлена для бани или приобретен заводской вариант, существуют определенные требования по установке прибора внутри помещения.
Устанавливать его надо на прочный фундамент или бетонную стяжку. Обязательно под прибор укладываются негорючие прочные материалы. Кирпич в два ряда – простое и оптимальное решение.
От стеновых поверхностей металлическая печка должна стоят на расстоянии 1 м. Лучше, если их облицевать негорючим материалом.
Проход дымохода через несущие конструкции здания должен быть оборудован специальными вставками, которые также изготавливаются из негорючих материалов.
Облицованная кирпичом металлическая печь в бане
Внимание! Чтобы обеспечить высокую безопасность эксплуатации металлической печи, нужно ее облицевать кирпичом.
Как видите, металлические печи для бани, сделанные своими руками, это реальная возможность легко сэкономить, получив при этом неплохой вариант обогревательного прибора с приличным КПД. Ну, а если его еще и облицевать, то получиться печка с презентабельным внешним видом.
 ДУШ ВНУТРЕННЯЯ СЕТКА: Душ-распылитель от сорняков своими руками 
 Ищете простое и доступное самодельное решение для автономного горячего душа? Мы тоже были! Читайте дальше, чтобы узнать о нашем простом решении, а также о деталях и планах по созданию собственного автономного душа с распылителем сорняков под давлением.
 Первый год жизни в Airstream мы не принимали душ. Мы либо принимали душ в спортзале, либо протирали раковину самодельными губками. Эта установка была далеко не идеальной!
 У оригинального водонагревателя в Airstream отсутствовали детали и он имел огромную выпуклость (вероятно, из-за неправильной подготовки к зиме), поэтому он был выпотрошен и утилизирован.В нашей оригинальной ванне из стекловолокна были дыры, и она нуждалась в ремонте. Учитывая ограниченный бюджет и другие приоритеты в отношении наших денежных средств, мы не хотели тратить 600-800 долларов на водонагреватель. Поэтому мы начали искать другие простые и доступные варианты.
 ОПЦИИ ДУША ВНЕШНЯЯ СЕТКА 
 Наша конечная цель с Airstream — сделать его максимально автономным и устойчивым (ссылка). Мы не хотим зависеть от ископаемых видов топлива, таких как пропан, и хотим иметь возможность припарковаться где угодно и вести обычную жизнь, используя тепло, электроэнергию, горячую воду, охлаждение и т. Д.Так что раствор без пропана идеален!
 Одно из простых автономных решений — мешок для душа на солнечной батарее. Простой мочевой пузырь темного цвета с насадкой для душа с естественной подачей солнечного тепла. Это дешево и функционально, и мы рассматривали это как временный вариант. Но это решение далеко не идеально при низких температурах солнца и наружного воздуха. У нас есть возможность нагревать воду на другом источнике тепла, огне, пропановой плите и т. Д., Но кипяток + пластиковый пузырь не играют, мы будем вместе.К тому же подвесной мешок на несколько галлонов в нашей крошечной душевой — далеко не идеальный вариант. Итак, я начал искать другие варианты.
 Я видел небольшой переносной душ (30 долларов) с ручным насосом для смывания песка после занятий серфингом. Резервуар представлял собой распылитель сорняков с душевой насадкой и клапаном. Резервуар можно было нагревать от солнца или у него был уютный неопрен, чтобы вы могли наполнить его горячей водой перед тем, как уйти из дома, а затем сохранить его изолированным и теплым для будущего использования.
 Это выглядело как отличное решение для Airstream! Бак под давлением будет иметь лучший поток, чем мешок с гравитационным питанием, и у нас будет больше места для головы в нашем и без того маленьком душе по сравнению с мешком.Пока мы не получили устойчивый источник нагрева воды (солнечный обогреватель или дровяной котел), мы могли нагреть воду на нашей плите, а затем налить ее в резервуар.
 ДУШ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СОРНЯК 
 Душ с распылителем от сорняков идентичен коммерческим душам для серфинга. Мы выбрали вариант для самостоятельного изготовления опрыскивателя для сорняков, потому что мы могли получить большую емкость и индивидуально подогнать насадку для душа и шнур в соответствии с нашими потребностями. Стоимость версии DIY немного больше, чем душ для серфинга, но вы получите гораздо больше универсальности и долговечности, если соберете ее самостоятельно.
 Шоу опрыскивателей действительно просто, доступно и значительно улучшило наш уровень жизни в Airstream! Эти души отлично подходят для: кемпинга, подготовки, чрезвычайных ситуаций, мытья домашних животных … везде, где вам нужен простой автономный душ. Вот комплектующие для душа:
 ДУШЕВЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СОРНЯКА 
 Вот детали, которые мы использовали для нашей установки, и их общая стоимость.
 Бак опрыскивателя для сорняков 40 долларов США 
 Фитинг MPT 2 доллара США 
 Шланг для душа 15 долларов США 
 Душевая трубка (использованная существующая трубка от Airstream) Бесплатно 
 Двухпозиционный клапан (поставляется с соплом ниже) 
 Насадка для душа с низким расходом 15 долларов США.99
  Общая стоимость $ 72,99 
 Я бы не рекомендовал б / у танк. Даже после тщательной промывки остатки химикатов могут оставаться на поверхности надолго. К тому же новые танки довольно дешевы с учетом потенциальных рисков. Мы выбрали металлический Stanley Tank. Я рассудил, что он будет более долговечным, я мог бы сделать его черным порошковым покрытием для пассивного солнечного нагрева летом и наливать кипяток прямо в резервуар не было бы проблемой. Плюс в крайнем случае я мог поставить бак прямо на открытый огонь для аварийного нагрева воды.
 Резервуар Стэнли работал хорошо, но он начинает ржаветь, и краска отслаивается сверху. Это может исправить удаление имеющейся краски и порошкового покрытия. Посмотрим…
 ФИТИНГ MPT 
 Вам понадобится способ подсоединения душевого шланга к резервуару. Самый простой способ, который я нашел, — это разрезать существующий шланг, оставив 1 ″, а затем вставить фитинг MPT 1/4 ″ x 1/2 ″. Я просто отрезал кусок существующего шланга, а затем посетил свой местный хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что я правильно подобрал его.
 Подойдет любой душевой шланг… размер довольно стандартный. Они производят пластиковые шланги и более качественные шланги с металлической футеровкой. Я выбрал последнее, потому что мне больше понравился внешний вид, и я подумал, что он будет более прочным. Длина шланга будет зависеть от вашей конкретной установки, но 5-6 футов должно быть достаточно для большинства ситуаций.
 Мы повторно использовали душевую трубку из нашего Airstream. Он выглядит круто, идеально сочетается с душевым шлангом и насадкой, а внутри душа есть приспособления, на которые крепится трубка для использования без помощи рук.Трудно найти душевую трубку, которая выдержит низкий напор. Вы можете установить его вместе с поворотным соединителем + коротким отрезком душевой трубы. Детали показаны на изображении выше. Изображенная на фото палочка почти идентична той, что есть в нашем Airstream. Поставляется со струйным клапаном + малым напором. Это немного дороговато в 60 долларов, но выглядит отличного качества!
 Нужен вентиль для включения и выключения воды. Клапан также удобен для остановки подачи воды, когда вы намыливаетесь, что продлевает срок службы горячей воды для полоскания и действительно является необходимостью, когда речь идет об эффективном использовании вашего ограниченного объема воды.Капельный клапан легко включать и выключать, но он не перекрывает воду полностью.
 Для этого типа установки необходим малый напор! Идеальна головка с расходом менее 2 галлонов в минуту. К соплу, которое мы купили, прилагалось несколько маленьких латунных дисков, один специально для низкого давления. Тот, который мы купили, также был оснащен струйным клапаном. Скорость потока составляет 1,9 галлона в минуту и ​​отлично работает!
 ГОРЯЧАЯ: СООТНОШЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
 Мы обнаружили, что соотношение холодной и горячей воды 2: 1 работает очень хорошо.Итак, 1 часть кипятка и 2 части водопроводной воды. Если горячая вода постоянно кипит, получается очень теплый душ.
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДУША 
 Заполненный до максимальной емкости 2 галлона, душ хватит примерно на 7 минут непрерывного потока (в зависимости от того, насколько вы увеличиваете давление в резервуаре). Одного полного бака хватит, чтобы принять душ всей нашей семьей (двое взрослых и двое детей). Если Шэ нужно побриться, мы обычно используем примерно 3 галлона.
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Время от времени мы очищаем проточный диск в сопле, так как даже самые мелкие предметы могут уменьшить поток.Пейсли однажды вставил туалетную бумагу в резервуар, что действительно замедлило поток! Если ваш поток нарушен, это, вероятно, связано с засорением диска. После душа мы опорожняем резервуар, а затем прокачиваем палочку, чтобы удалить постороннюю воду, чтобы она не разъедала какие-либо компоненты.
 О ЧЕМ ДУМАЕТ ЖЕНА? 
 Сначала Шаэ была настроена скептически, но теперь, когда мы действительно приняли душ — ей это нравится! Потребовалось немного времени, чтобы научиться умываться быстрее, но теперь принятие душа более 4 минут кажется слишком долгим!
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Душ с распылителем сорняков своими руками — отличное решение для принятия душа в кемпинге, подготовкой, на пляже или, как мы, живем в доме на колесах.Он не требует водяного насоса, батареи или пропана и может быть полностью отключен от сети. Его очень просто собрать, запчасти легко найти и он очень доступен.
 Это решение, наверное, временное для нашей семьи. Для большинства людей это довольно примитивно. Для нас он обеспечил горячий душ, и нам не нужно было покупать дорогой водонагреватель и возиться со сложной сантехникой и установкой.
 Мысли, вопросы? Комментарий ниже!
 POWER: портативная солнечная система своими руками
 ОТХОДЫ: компостирующий туалет
 ОСВЕЩЕНИЕ: Простая светодиодная панель для RV
 HEAT: Малые дровяные печи
 ОХЛАЖДЕНИЕ: автономное охлаждение и кондиционирование воздуха
 Функция T&P клапана на водонагревателе 
 Сбоку или сверху резервуара водонагревателя есть клапан, соединенный с металлической или пластиковой сливной трубкой, направленной вниз.Клапан называется клапаном T&P или клапаном TPR для сброса температуры и давления.
 Если все идет хорошо, клапан TPR никогда не используется намеренно, кроме как во время тестирования. Но в случае аварии или неисправности этот клапан имеет решающее значение. Это потенциально может предотвратить взрыв водонагревателя. Понимание того, как работает клапан T&P, поможет вам поддерживать водонагреватель в идеальном состоянии и предотвратить возможное повреждение вашего дома.
 Как работает предохранительный клапан T&P 
 В соответствии со всеми сантехническими правилами, клапан T&P сбрасывает избыточную температуру и давление в водонагревателе, если любой из них достигает критической точки.Водонагреватель — это замкнутая система, и тепловое расширение — неизбежный факт как нормальной, так и ненормальной работы водонагревателя.
 В стандартном водонагревателе вода нагревается газовой горелкой или электрическими элементами. Когда вода достигает температуры от 120 до 140 градусов по Фаренгейту, и вода, и металлический резервуар водонагревателя расширяются.
 Некоторое расширение — это нормально, но слишком большое расширение небезопасно. Когда температура достигает 210 градусов или давление достигает 150 фунтов на квадратный дюйм, правильно работающий T&P клапан открывается и выпускает горячую воду и пар через выпускную трубку.
 Как устанавливается клапан T&P 
 Когда вы покупаете водонагреватель, клапан T&P обычно предварительно установлен. Входной патрубок с резьбой приварен к боковой стенке бака. Этот впускной патрубок нельзя снимать или заменять. Клапан T&P навинчивается на это входное отверстие по часовой стрелке.
 Хотя эти элементы уже установлены, выпускная трубка, идущая вниз вдоль бака, предварительно не установлена. Установить или заменить сливную трубку легко и быстро, и нет необходимости отключать питание или сливать воду из водонагревателя.
 Как установить или заменить выпускную трубку клапана T&P 
 Для установки выпускной трубки оберните полоску тефлоновой ленты по часовой стрелке вокруг резьбового конца выпускной трубки из ПВХ.
 Сначала вручную прикрутите напорную трубку к T&P клапану.
 Затем полностью затяните трубку гаечным ключом. Будьте осторожны, чтобы не сорвать и не сломать T&P клапан или выпускную трубку, слишком сильно затягивая их.
 Выпускная трубка должна указывать прямо вниз и заканчиваться на несколько дюймов над полом.
 Рекомендуется разместить под водонагревателем поддон для водонагревателя для сбора медленных капель или для улавливания аварийных утечек воды.
 Предупреждение 
 Поскольку клапан T&P используется редко, отложения минералов со временем могут привести к его затвердеванию. Это серьезная угроза безопасности, потому что в случае скачка температуры или давления клапан T&P может не открыться должным образом, и водонагреватель может взорваться.
 Проверьте клапан, чтобы предотвратить проблемы 
 Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, где находится запорный клапан вашего бака.Обычно он расположен на входе холодной воды, на правом входе в верхней части резервуара.
 Производители водонагревателей рекомендуют регулярно проверять T&P вентиль:
 Убедитесь, что выпускная трубка надежно прикреплена. Носите обувь с закрытым носком, чтобы не обжечься.
 Поместите ведро под сливную трубку.
 На короткое время потяните назад металлический рычаг клапана T&P, чтобы небольшое количество воды (около четверти стакана) вылилось в ведро.
 Отпустите уровень и дайте ему вернуться в исходное положение. Если рычаг не возвращается на место, клапан неисправен и его необходимо заменить.
 Как отремонтировать клапаны T&P 
 На самом деле есть только две проблемы, которые вам, возможно, придется решить с клапаном T&P: клапан, который протекает из-за постоянного капания, или клапан, который заедает и не открывается и не закрывается должным образом.
 Устранение утечки в клапане T&P 
 Если клапан T&P протекает, это может быть связано с неправильной посадкой клапана в резьбовом отверстии резервуара.Это особенно вероятно, если утечка происходит сразу после замены старого клапана. Это можно исправить, отключив водонагреватель и дав ему полностью остыть, а затем сняв клапан и снова вставив его в отверстие бака.
 Если клапан протекает из-за грязи или отложений, застрявших в выпускном отверстии, снова потяните рычаг с металлической пружиной назад и слейте воду в ведро. После того, как рычаг снова защелкнется, если вода не остановится полностью, закройте газовый клапан в положение выключения и отключите воду, чтобы заменить клапан.
 Предупреждение 
 Водонагреватель, который периодически выпускает горячую воду и пар из клапана T&P, может быть настроен на слишком высокую температуру воды. Убедитесь, что температура воды находится в нормальном рекомендуемом диапазоне — около 120 градусов по Фаренгейту или не выше, чем около 150 градусов по Фаренгейту.
 Закрепите липкий клапан T&P 
 Клапаны T&P также могут застрять в нижнем (закрытом) или полностью выдвинутом (открытом) положении. Любое из этих состояний представляет собой потенциально серьезную проблему.
 Когда он застревает вниз, клапан не может обеспечить сброс, если система достигает максимального давления; в результате бак водонагревателя может разорваться. Когда он застрял в полностью выдвинутом положении, клапан T&P будет постоянно пропускать воду через сливную трубку, потенциально затопляя дом.
 Иногда липкость клапана можно исправить, просто открыв и закрыв рычаг несколько раз. Покачивайте клапан T&P, осторожно потянув рычаг на себя.Подобно покачиванию ручки унитаза, этого действия может быть достаточно, чтобы открепить клапан. Если это не устранило проблему, замените клапан.
 Меры безопасности 
 В большинстве случаев клапан T&P прослужит столько же, сколько и сам водонагреватель, и исправить это несложно, если вы проведете ежегодное тестирование для раннего выявления проблем.
 Тем не менее, при работе с водонагревателем необходимо соблюдать осторожность, потому что термостатический клапан может выйти из строя, если водонагреватель превысит максимальное давление или температуру.Если вы подозреваете, что проблема связана с давлением в баке водонагревателя, наймите лицензированного сантехника для проверки водонагревателя.
 Почему моя вода имеет металлический привкус? 
   12.04.2017   Стивен Тамлин
 Вы когда-нибудь пили воду с легким металлическим привкусом? Дома или офисные здания со старыми железными трубами могут быть причиной того, что вода имеет вкус металла.Тем не менее, поскольку в водоснабжении в США обнаружено более 316 различных загрязняющих веществ, важно точно определить, почему ваша вода имеет металлический привкус, чтобы вы могли решить эту проблему и вернуться к питьевой воде с отличным вкусом.
 Краткие сведения 
 Если ваша водопроводная вода имеет металлический привкус, это, вероятно, вызвано либо более низким уровнем pH, либо избытком микроэлементов в вашем водопроводе, возможно, из-за ржавых городских или жилых труб
 Хотя в большинстве случаев Если ваша вода будет безопасной для питья, важно проверить ее, чтобы убедиться, что токсин, такой как свинец, не является причиной металлического привкуса
 В дополнение к содержанию металлов, таких как цинк, железо, марганец и медь, которые из-за металлического привкуса в системе водоснабжения по всей территории США обнаружено более 316 различных загрязняющих веществ.S.
 Иногда может распознать соленый вкус
 Есть несколько способов найти и устранить проблему
 Определите краны, из которых исходит привкус
 Проверьте воду в местной лаборатории тестирования воды, которую вы можно найти здесь
 Что вызывает металлический привкус? 
 Может быть несколько причин, почему ваша вода имеет металлический привкус. Наиболее вероятная причина — наличие реального содержания металлов. Следы металлов, таких как железо, марганец, цинк и медь, являются обычными загрязнителями воды, которые могут давать нежелательный намек на металл.Старые, ржавые городские трубы или старые жилые трубы, особенно сделанные из железа, также могут быть обычным источником этих металлических загрязнителей. Обычно трубы из латуни, меди или оцинкованной стали имеют срок службы 80-100 лет. Если у вас трубы начала 1900-х годов, вы захотите проверить, сделаны ли они из свинца, чтобы убедиться, что свинец не загрязняет вашу воду. Если ваш источник воды — это колодезная вода, то скорее всего виновато железо, вызванное просачиванием или коррозией.
 Другая причина, по которой ваша вода может иметь металлический привкус, — это низкий уровень pH (потенциального водорода).Эти уровни определяют кислотность или щелочность вещества. Низкий уровень pH иногда называют «мягкой водой», и он может придавать воде кислый или кисловатый привкус, напоминающий металл. Уровни pH различаются и могут зависеть от множества различных факторов. Уровень pH ниже 7 будет иметь более кислый вкус, но нормальный диапазон составляет от 6,5 до 8,5. Вы можете приобрести в магазине набор для проверки уровня pH, чтобы проверить свою воду.
 Что делать, если ваша вода имеет привкус металла? 
 Определение того, является ли металлический привкус вредным, зависит от источника.Например, железо и цинк обычно не имеют побочных эффектов. Однако, если ваша вода загрязнена свинцом, а не железом, этот свинец может быть токсичным для вас, вашей семьи и / или ваших коллег.
 Если ваша вода имеет привкус металла, лучше всего ее протестировать, чтобы убедиться в минералах, лежащих в основе проблемы. Вы можете найти местные лаборатории по тестированию воды, посетив веб-сайт EPA и указав свой штат. В некоторых случаях металлический привкус можно найти только в воде из определенных кранов в вашем офисе или дома.В этом случае запишите краны, из которых они поступают, и сообщите об этом профессионалу или водопроводчику.
 Свинец в питьевой воде обычно поступает из водопровода, соединенного свинцовым припоем, который был запрещен в 1986 году из-за его вредного воздействия. Однако многие водопроводы в США были проложены до 1975 года. Если у вас старый дом или вы работаете в старом здании, убедитесь, что вы точно знаете, что все свинцовые трубы были заменены. Свинцовые трубы были распространены в начале 1900-х годов. Если вы работаете, живете в старом здании или недавно проживаете, проверьте свои трубы.
 Улучшение питьевой воды 
 Вода с металлическим привкусом не обязательно должна быть освежающей питьевой водой. Одна из лучших альтернатив питью прямо из-под крана — это фильтр для воды, который удаляет вредные загрязнения. В Waterlogic наша миссия — доставлять свежую чистую воду во все офисы. Наши водоохладители с УФ-фильтрацией устраняют 99,9999% бактерий, обнаруженных в источниках водопроводной воды.
 Indigo Vat Basics — Graham Keegan 
 ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 • 50 г порошка красителя индиго, полученного из растений (темно-синий / черный / фиолетовый цвет)
 • 100 г гептагидрата сульфата железа (II) (гранулированные, бледно-зеленые частицы по шкале пляжный песок)
 • 150 г гидроксида кальция, также известного как гашеная известь или гидратированная известь (мелкий белый порошок)
 • Около 5 галлонов воды, чем чище, тем лучше
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, см. примечания ниже: 
 • Точные кухонные весы
 • Ведро на 5 галлонов с плотно закрывающейся крышкой, без отверстий или трещин в самом ведре
 • Пустая пластиковая бутылка для воды
 • Более 20 шариков, стальных шариков или гальки, которые поместятся в вашу бутылку
 • Палочка для перемешивания
 • Респиратор
 • Защитные перчатки для рук
 • 50 г лимонной кислоты или галлон уксуса тоже неплохо иметь.Либо можно использовать (как ложку лимонной кислоты или обильное количество уксуса) в галлоне или около того воды, чтобы создать слабокислый полоскание, чтобы pH нейтрализовал окрашенную ткань после того, как она выйдет из чана.
 ИНСТРУКЦИИ: 
 • Отмерьте все ингредиенты и держите их под рукой, готовые к смешиванию.
 • Перелейте порошок индиго в бутылку и добавьте шарики, шарики или камни. Добавьте столько воды, чтобы покрыть индиго, и встряхивайте в течение 2 минут. Мы говорим об энергичном встряхивании коктейля, а не о том, как осторожно разбудить кого-то встряхиванием.Это увлажнит индиго, что облегчит его реакцию в растворе.
 • Доведите хотя бы один галлон воды до кипения на плите в кастрюле с запасом. Объем не имеет особого значения, поскольку мы просто используем его для приготовления концентрированного раствора красителя.
 • Осторожно вылейте кипящую воду в пустое ведро объемом 5 галлонов (ваша ванна) и сразу же добавьте сульфат железа, помешивая до полного растворения.
 • Добавьте гашеную известь в ванну и перемешайте до полного растворения.Цвет должен быть мелово-зеленым.
 • Снимите крышку с пластиковой бутылки, полной «приклеенного» индиго в суспензии, и аккуратно вылейте ее в чан, стараясь не высыпать шарики или камни. Добавьте еще свежей воды обратно в бутылку и еще немного встряхните, чтобы промыть содержимое и добавить ее в чан, повторяйте, пока бутылка не станет прозрачной, используйте каждый кусочек порошка индиго! Чан теперь должен стать темно-синим.
 • Тщательно добавьте индиго в чан, не разбрызгивая и не перемешивая жидкость.Я рекомендую просто помешивать в одном направлении, создавая вихрь, в котором смешаются все ингредиенты. Накройте чан, когда вы не активно помешиваете. В течение следующего часа осматривайте чан еще несколько раз и каждый раз помешивайте. Вы заметите, как начинает происходить реакция! Железо и известь выпадут из суспензии, оседая на дно чана, и индиго вступит в реакцию с растворенными ингредиентами, и по мере его восстановления (подвергаясь молекулярному изменению до лейко-индиго) чан изменит цвет на прозрачный желтый. зеленый цвет с отчетливой медно-пурпурной поверхностью.
 • Долейте в ванну горячую воду (с минимальным разбрызгиванием), пока она не станет на пару дюймов почти полной. Это должно оставить вам достаточно места для добавления предметов в чан и не вытеснить столько жидкости, чтобы она вылилась наружу и снова.
 • Теперь ваша ванна готова к окрашиванию! Реакция восстановления индиго продолжается, и чан будет продолжать укрепляться как минимум еще один день.
 ЗАТОЧКА, ИНАЧЕ ОСВЕЖАЮЩАЯ ИНАЧЕ ОМОЛОЖИВАЮЩАЯ, ИНАЧЕ ДОБАВЛЕНИЕ К НДС 
 Практически при любых обстоятельствах ваш чан с индиго окисляется до того, как он истощится.Есть разница, потратьте время на изучение признаков и симптомов, это поможет вам контролировать состояние вашей ванны, что облегчит разочарование и расширит возможности вашего окрашивания. Иногда и то, и другое верно.
 Каждый раз, когда вы помещаете товары в чан для окраски, состояние самого чана изменяется несколькими способами.
 Во-первых, исчерпание: немного пигмента индиго переносится на все, что помещается в чан, индиго там только определенное количество, так что в конечном итоге не остается ничего, что можно было бы перенести на все, что было погружено.Когда в чане закончился пигмент, он исчерпан. Чан может выглядеть отлично (должным образом уменьшен, имеет отличный цвет и т. Д.), Но содержит лишь незначительное количество пигмента индиго, поэтому кусочки, которые вы окунете, не станут темнее.
 Во-вторых, ОКИСЛЕНИЕ: каждый раз, когда что-либо помещается в чан, он переносит в чан кислород и углекислоту (природные молекулы из нашей атомосферы), что в конечном итоге подталкивает pH чана к нейтральному (что не позволяет индиго растворяются), и избыток кислорода превратит лейко-индиго обратно в индиготин, который нерастворим и не реагирует.Окисленная ванна будет иметь темно-синий / серый / коричневый цвет. Содержимое чана может быть насыщенным индиго (много пигмента), но этот пигмент не в состоянии переноситься ни на что.
 Это две разные проблемы, которые решаются по-разному.
 Как только вы определили свою проблему (подсказка: вероятно, это окисление), вот как вы можете ее решить!
 РЕШЕНИЕ ИСТОЧНИКА: Просто вам нужно больше индиго. Если ваша ванна исчерпана, это прекрасное время, чтобы начать все заново.На дно могут осесть остатки старого резиста, рыхлый осадок и т. Д., Что может помешать окрашиванию. Когда мой чан заканчивается, я выбрасываю все содержимое и начинаю заново. Сам по себе пигмент является наиболее ценным ингредиентом чана, поэтому я предпочитаю работать со свежими чанами со свежим пигментом, а не добавлять новый пигмент в старый уставший чан.
 РЕШЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ: Вам просто необходимо повторно уменьшить объем ванны. Вот рецепт работы с железным чаном: слейте около галлона жидкости из чана и снова нагрейте до кипения (180-190 ° F).Измерьте количество восстановителя и ингредиенты, регулирующие pH. При заточке чана емкостью 5 галлонов я использую 66 г железа и 100 г извести. Осторожно добавьте эти порошки в повторно нагретый раствор и тщательно перемешайте. Я использую иммерсионный блендер, который удаляет любые куски извести и почти сразу растворяет железо. После полного растворения я осторожно переливаю этот восстановительный раствор обратно в чан, осторожно, но тщательно перемешиваю и позволяю ему подействовать и отстояться не менее часа перед окрашиванием.
 РЕШЕНИЕ ОБЕИХ ЗА ОДИН ВРЕМЯ: Следуйте инструкциям по решению проблемы окисления.Слейте немного старого щелока из чана, нагрейте и добавьте железо и известь, а затем просто добавьте дополнительное количество индиго. Для 5-галлонной ванны я обычно добавляю 33 г экстракта индиго (склеенный плюс вода, все как если бы вы создавали новую ванну), 66 г железа и 100 г извести. Нанесите на старую жидкость из чана, дайте отдохнуть час, затем снова покрасьте!
 ПРИМЕЧАНИЯ ПО ОКРАШИВАНИЮ: 
 • ВЛАЖНЫЙ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ОПУНКАНИЕМ. Никогда не загружайте предметы в чан насухо! Всегда смачивайте (и массируйте влажную сердцевину детали, если она уже связана или зажата) и отжимайте любую деталь перед тем, как поместить ее в чан в первый раз.
 • ПОКУПАЙТЕСЬ В ТЕМНЫЕ ЦВЕТА МНОГО РАЗ. Окрашивание индиго — это кумулятивный процесс! Вы не можете добиться темно-насыщенного синего за один раз! Вы должны окунуть несколько раз, чтобы создать скопление прозрачных синих слоев, которые вместе составляют темно-синий! Погружение в чан может быть довольно коротким: часто достаточно от 30 секунд до минуты. Тем не менее, более длинные погружения нанесут больше пигмента на изделие и позволят пигменту стекать в участки, расположенные между складками. Если вы практикуете сибори, массируйте свои части под поверхностью чана, распределяя пигмент в складках для насыщенного синего цвета вплоть до веревок или блок-резиста.
 • БЕЗ ЗАБрызгивания НДС. Как можно дольше поддерживайте оптимальные условия окрашивания в чане, подавая в него как можно меньше воздуха каждый раз, когда вы окунаете изделие. Воздух содержит соединения, вредные для чана индиго: угольная кислота, которая снижает pH чана, и кислород, который превращает лейко-индиго обратно в его индиготин, индиготин. Закрывайте емкость крышкой каждый раз, когда она не используется, чтобы свести к минимуму взаимодействие между ванной и воздухом.
 • БЕЗОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ. Медленно опустите изделие в чан, как можно меньше касаясь поверхности. Вынимая кусок из чана, изо всех сил отжимайте его, пока он все еще находится под поверхностью чана. Сильно сожмите его, прежде чем поднимать через плоскость поверхности чана, затем осторожно отпустите его при подъеме, чтобы, когда он находится над поверхностью, из него не капало.
 • ИЗБЕГАЙТЕ ЭТОГО ОТЛОЖЕНИЯ. Этот рецепт чана индиго требует использования железа, которое может испачкать и запачкать ваши ткани, если слишком много осадка попадет на ткань, которую вы красите.Большую часть этого можно легко удалить во время последнего ополаскивания лимонной кислотой, чтобы сбалансировать pH-уровень изделия (лимонная кислота очень эффективна при растворении железа). Любые оставшиеся пятна, появившиеся из-за ингредиентов чана, можно удалить с помощью скраба с любым кусковым мылом. Однако проще вообще избежать образования осадка. Когда вы красите, я рекомендую поместить в ванну мелкую сетку или какую-нибудь корзину (хотя и закрепленную наверху), которая позволит вам погрузиться в воду и свободно перемещать вашу работу, но не позволит частицу касаться осадка на поверхности. Нижний.
 • ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЙТЕ ПОСЛЕ ОКРУЖЕНИЯ. Энергично, с большим количеством пузырьков и брызг, промойте изделие пресной водой. Затем отожмите лишнюю воду из вашего изделия в ведро для ополаскивания (не в чан, конечно), пока оно не станет настолько сухим, насколько это возможно. Этот чан имеет рыхлый осадок. Это может застрять в складках изделия и вызвать окрашивание и неравномерное окрашивание. Как только изделие выйдет из чана, его можно сразу же промыть водой, это не приведет к удалению краски с изделия.У меня обычно есть ведро для ополаскивания, чтобы я мог макать, встряхивать и перемешивать мои кусочки между погружениями. Удалите с куска весь осадок, прежде чем дать ему окиситься.
 • ПОЛНОСТЬЮ ОКИСЛЕНИЕ МЕЖДУ ДИПСАМИ. Нет установленного времени ожидания между погружениями в чан с индиго. Единственный фактор, о котором вам нужно знать, — это степень окисления молекулы индиго, которая прикреплена к вашему изделию. Это легко распознать визуально (если вы не дальтоник сине-зеленого цвета, в этом случае спросите друга).Полностью окисленный кусок будет полностью окрашен в цвет индиго, без зеленого цвета. Последними окисляются участки между погружениями, которые наиболее скрыты в складках и складках изделия. Обязательно промойте эти участки полностью и дайте им окислиться. Прежде чем попробовать еще раз окунуться, очистите и приподнимите кусочки, чтобы заглянуть в щели и убедиться, что они полностью окислились (нет зеленого цвета). Если вы все еще видите зеленый цвет, снова энергично промойте кусок водой и тщательно отожмите.Чем больше высушите изделие, тем быстрее оно окислится.
 • ДЕРЖАТЬ НА DIPPIN. Полностью насыщенный синий индиго во влажном состоянии будет казаться почти пурпурно-черным. Если вы пытаетесь получить темный цвет, продолжайте опускаться дальше того, что, по вашему мнению, необходимо. Когда изделие высохнет и излишки пигмента будут смыты, цвет значительно посветлеет.
 • ДОПОЛНИТЕ ВОДУ КИПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ. Когда уровень жидкости в чане начнет падать, долейте кипяток до отказа. Кипящая вода практически не содержит растворенных газов, и ее легче восстановить.Если чан как можно более заполнен, это поможет сохранить условия в надлежащем снижении, поскольку воздушный карман между верхней поверхностью жидкости и крышкой чана меньше, что способствует меньшему газообмену.
 • ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕШИВАЙТЕ НДС. Когда вы закончите красить свои изделия, осторожно перемешайте чан и перемешайте все материалы внутри, по-прежнему без брызг! Закройте чан крышкой и храните до следующего сеанса окрашивания.
 • ПРОМЫВКА ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ. Если у вас есть такая роскошь, я рекомендую ополоснуть изделие под самой холодной проточной водой, когда вы открываете его.Это поможет вам сохранить белизну светлыми и не допустить попадания посторонних красителей на части вашего изделия, которые в это время подвергаются воздействию.
 • БАЛАНСИРУЙТЕ PH. Когда ваша вещь полностью окрашена, она, вероятно, подверглась воздействию чана с pH 11 или выше! В конечном итоге это может нанести вред пигменту и ткани. Тщательно промойте этот кусок в воде, начиная с холода, постепенно постепенно переходя к теплу, пока пигмент не перестанет смываться. Затем растворите небольшую порцию лимонной кислоты (скажем, столовую ложку на галлон воды) и дайте кусочку впитаться в этом растворе на 20 минут.Это снизит pH, а также поможет осветлить синий цвет изделия, если на волокно попало какое-либо излишек железа. Смывать.
 • В первую очередь мойте детали в одиночку. После уравновешивания pH вымойте вещи нейтральным моющим средством в холодной воде. Если во время первой стирки смешать одежду с другими предметами одежды, есть вероятность, что они сойдутся и передадут цвет в результате трения о другие предметы одежды (таким образом я окрашивал многие белые рубашки в синий цвет.Однако после пары стирок и некоторого времени на солнце они снова становятся ярко-белыми!).
 УТИЛИЗАЦИЯ НДС 
 Промывочная вода, которая в конечном итоге приобретет синий оттенок, может безопасно сливаться в любую канализацию. Однако по окончании окрашивания сам чан следует тщательно взбить, а затем дать ему отстояться. Жидкость сверху можно слить в любую городскую водопроводную систему, а осадок следует выбросить в мусорное ведро. Если у вас септическая система, я рекомендую избегать наливания в нее чана, поскольку это может повлиять на активных микробов внутри.Когда я крашусь на даче (в септической системе), я просто разбавляю чан избытком воды и использую ее для полива / удобрения газона. Он содержит только гипс, мел, оксиды железа (которые сами часто используются как почвенные добавки) и немного пигмента индиго, который довольно быстро разрушается в почве.
 INDIGO & SHAKER 
 Я не могу сказать достаточно высоко о качестве домашнего индиго, с которым я работаю. Этот продукт выращивается в Теннесси и извлекается из Persicaria tinctoria , Indigofera suffruticosa и Indigofera tinctoria .Я разливаю его в бутылки для продажи здесь, в Лос-Анджелесе. Насколько мне известно, это единственный доступный экстракт индиго, который выращивают в Соединенных Штатах. Если вам известны другие, сообщите мне! На рынке индиго свирепствует мошенничество, когда синтетический индиго представляется как натуральный индиго, чтобы получить более высокую цену. Я бы с осторожностью относился к поставщикам, которых вы используете впервые. Или вы можете просто предположить, что ваш индиго синтетический (что тоже нормально).
 Как анодировать алюминий в домашних условиях — сделать его из металла 
 В одном магазине, в котором я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванику и так далее.Если вы хотели, чтобы что-то было сделано для личного проекта, просто отложите это в кучу и наберитесь терпения.
 К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Так что для моих собственных небольших проектов я провел небольшое исследование, как я могу осуществить это дома, в моем гараже.
 Я обнаружил, что информация действительно разрознена. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть все, что вам нужно для начала.
 В этом посте я расскажу о том, что я узнал о том, как добиться успеха, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.
  Заявление об ограничении ответственности:  У меня  есть , которые сделали это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы сделаете процесс правильным.
 Что делает анодирование алюминия? 
 Вероятно, неплохо было бы начать это руководство с того, чтобы понять, в чем заключается процесс.Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно, по мере прохождения этапов.
 Для чего нужен анодированный алюминий?  Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле. Этот защитный оксидный слой имеет более грубую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную защиту. Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку это такой тонкий слой, который окисляется, его можно наносить на прецизионные детали с минимальным влиянием на геометрию.
 Это также обычно делается для косметики, даже на тех частях, которые не подлежат окрашиванию или покраске. Анодирование придает алюминию матовый светло-серый цвет. Он также не подвергнется коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, и со временем оставит мутные пятна, похожие на яркий алюминий.
 Что вам нужно 
 Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его не так дорого настроить (я знаю, все относительно).
 Это то, что вам нужно для анодирования алюминия:
 Источник питания с соединениями
 Кислота
 Дистиллированная вода
 Катод
 Емкость
 Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другого цвета)
 Алюминиевая или титановая проволока
 Обезжириватель
 Кислотный нейтрализатор
 Мешалка (опция)
 Защитное снаряжение
 Вентилируемая зона для работы в
 Многое из этого можно убрать, но некоторые вещи работают лучше, другие.Я рассмотрю несколько вариантов того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.
 Установка для мелкомасштабного анодирования 
 Если анодирование — это то, что вы хотите делать довольно часто и не возражаете потратить немного денег, то это то, что имеет смысл.
 Полные комплекты бывает сложно найти в Интернете, иногда их нужно покупать отдельно.
 Вот краткий обзор того, что доступно.Если это не то, что вас интересует, просто перейдите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: маршрут «Сделай сам» даст вам очень неоднозначные результаты.
  Примечание.  Интернет-цены колеблются, поэтому я мог бы написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я изо всех сил старался дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти штуки, но в этом случае не упираюсь в огонь! Бюджет находится в конце раздела передач.
 Источник питания 
 В общем, вы ищете что-то, что может выдавать напряжение около 18 В и выше.
 Сила тока
 важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Однако это немного легче сбалансировать, поскольку вы можете компенсировать это, просто бегая на нем дольше. В любом случае вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших декораций и виджетов.
 В Интернете можно найти достойные источники питания по цене от 60 до 100 долларов. Плюс в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других целей, например для покрытия.
 Это тот, который я бы порекомендовал забрать.Он рассчитан на 30 вольт и 5 ампер, поэтому он подойдет для большинства проектов, занимающих площадь около одного квадратного фута. В нем также есть несколько красивых зажимов из крокодиловой кожи, которые облегчают жизнь для таких проектов.
 Как правило, вам нужно примерно от 0,02 до 0,03 ампер на квадратный дюйм площади поверхности детали.
 Если вы хотите использовать MacGyver в своей настройке, возможно, вам удастся обойтись без автомобильного зарядного устройства большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть такой, который будет работать.Недостаток в том, что у вас нет почти такого же контроля над мощностью, вам будет сложно настроить свой процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть непростым делом.
 Кислота 
 Самая распространенная кислота, которую вы можете встретить в гаражах, — это серная кислота. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.
  Совет от профессионала:  Аккумуляторная кислота — это, по сути, серная кислота, но, вероятно, она также имеет несколько присадок.Для наших целей это прекрасно работает. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный. Вот пример того, что будет работать на Amazon.
 Это необязательно, но использование действительно сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает, и он дешевый. Вам не нужно много этого.
 Краситель 
 Многие интернет-ресурсы говорят, что просто используйте краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь.Исходя из моего опыта, этот  обычно работает как надо, но не всегда. Иногда цвета действительно нечеткие — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. Д.
 Но если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете получить его за несколько долларов в Интернете.
 Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто возьмите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично подойдет. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его купите.
 Катод 
 Технически для этого можно было бы просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит долго. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет такую ​​большую площадь поверхности.
 Вы можете просто взять немного свинцовой огранки в домашнем центре или взять небольшую простыню на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как качество свинца на самом деле не ухудшается.
 Контейнер 
 Пластиковые контейнеры отлично подойдут.Не нужно обдумывать это. Для деталей среднего или большего размера используйте красивое и чистое ведро из полиэтилена высокой плотности на 5 галлонов. Для  действительно  мелочи, вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.
 Просто выберите что-нибудь, что не проводит электричество и может сопротивляться кислоте.
 Стеллажи для проволоки 
 Для фиксации детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я очень предпочитаю использовать титан. Вот почему.
 Стеллажи должны надежно проводить электричество.Оксид алюминия не проводит электричество.
 Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она также будет анодирована. Титан — нет. Таким образом, титановый провод можно не только использовать повторно, но и с меньшей вероятностью потерять соединение во время процесса.
 В любом случае оба провода будут работать, и они не будут стоить много. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.
 Обезжириватель 
 Здесь нет ничего лишнего, просто что-то, что удалит жир или масло с детали, чтобы сделать ее красивой и чистой. Возможно, в вашем гараже уже есть что-то хорошее. Это будет отлично работать.
 Кислотный нейтрализатор 
 Используйте пищевую соду. Работает как шарм.
 Мешалка 
 Это необязательно, но это хорошая идея. В основном это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов.Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный прием.
 Используйте воздушный насос аквариума. Если вы не можете «одолжить» одну из аквариума вашего ребенка какое-то время, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.
 Защитное снаряжение 
 Это важно. Вам понадобятся средства защиты глаз, респираторная маска  от химикатов  и перчатки.
 Я видел, как многие люди используют простую респираторную маску, когда делают подобные вещи. Я бы действительно не рекомендовал это, поскольку маски от пыли не задерживают дым, а только частицы.
 Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и поможет избавиться от паров. В комплекте также есть защитные очки на случай, если у вас их еще нет. Кислота в глаза — отстой.
 Дело не в том, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.
 Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это сделано не только для защиты рук от кислотных ожогов, но и для предотвращения попадания масла на детали.Если коснуться детали голыми руками, после анодирования останутся постоянные следы пальцев.
 Разное Handy Stuff 
 Есть несколько вещей, которые необязательны, но действительно помогают вам делать хорошую работу.
 Шарики для пинг-понга могут плавать над кислотной смесью. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда в резервуаре начнут пузыриться во время процесса. Вы можете купить в Интернете упаковку из 50 штук, которой хватит на весь срок службы анодирования.
 Подушечки
 Scotch brite — хороший способ сделать поверхность красивой даже до анодирования. Не требуется, но если вы анодируете обработанные детали, все отметки будут видны. Это просто придает детали более профессиональный вид. Вы можете купить большую их упаковку, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я все время использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть запас на полке.
 Чайник для разогрева краски (если вы хотите раскрасить детали).Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы окунаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг действительно простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после приготовления чая.
 Обогреватель аквариума позволит вам регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы он был как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с контролируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую. Вы можете узнать цену на Amazon здесь.
 Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки температуры красок. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить его по дешевке в Интернете.
 Всего 
 Скорее всего, у вас в гараже есть немало этих вещей, или вы можете поискать. Но если вам нужно покупать абсолютно все новое, вот разбивка того, чего ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.
 Бак для воды
 9055 9055 9055 9055
 Источник питания
 $ 80
 Серная кислота
 $ 40
 Щелок
 $ 5
 9055 9055 9055 Bucket 9055 Катод
 $ 25
 Титановая проволока
 $ 10
 Degreaser
 $ 15
 Пищевая сода
 $ 2
 $ 25
 Коробка нитриловых перчаток
 $ 10
 Шарики для пинг-понга
 $ 10
 Набор подушечек Scotch Brite за
 9055 Бак для чая Нагреватель
 $ 15
 Термометр
 $ 2 905 57
 Дистиллированная вода (местного производства)
 5 долларов
  ВСЕГО 
  317 долларов 
 Теперь имейте в виду,  это на случай, если вам нужно купить все .Разумное количество этого материала не является обязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам сделать действительно качественное анодирование прямо в вашем гараже. Многие парни используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете.
 После того, как вы все настроите, обслуживание вашей системы станет совсем не дорогим. Вам нужно будет долить кислоту, щелок, краситель, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но вы действительно не так много используете.Этого хватит на время. Анодирование — не дорогой процесс, если у вас есть оборудование.
 Как анодировать алюминий своими руками 
 Итак, как только у вас будет все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать.
 Имейте в виду, что все настройки индивидуальны, и вам нужно будет точно настроить свой процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что первые несколько раз все получится идеально.
 Скотч-Брайт Алюминий 
 Это даст красивую, ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования.Это не обязательно, но серьезно придает детали более профессиональный вид.
 Если не использовать скотч-брайт, следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей на участках с более хорошей обработкой поверхности и тусклой на участках, где она не идеальна. Просто после анодирования он становится более заметным.
 Надень шестеренку 
 Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе  надеть перчатки !!!  Если вы не наденете перчатки, на вашей стороне останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно.
 Очистите детали 
 Достаньте обезжириватель и чистую тряпку. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой.
 Протравить детали 
 Достаньте щелок и смешайте его с дистиллированной водой. Соотношение составляет примерно 3-5 столовых ложек чистого щелока на 1 галлон воды. Убедитесь, что на этом этапе вы надели респиратор и защитные очки, щелок может быть неприятным.
 Дайте детали впитаться в течение 3-5 минут, затем смойте дистиллированной водой.
 Проверка чистоты 
 На этом этапе вы можете провести тест воды на детали, чтобы убедиться, что она очищена должным образом.
 При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы напортачили, вода брызжет на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки.
  Этот шаг действительно важен. Анодирование подействует только на действительно чистую деталь. 
 Совершенно необходимо, чтобы на этом этапе вы не позволяли детали соприкасаться с чем-либо грязным.Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность.
 Стеллаж для деталей 
 Закрепите детали на алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что там, где провод контактировал с деталью, останется неанодированная отметка.
 Большинству парней нравится использовать внутреннюю часть отверстия в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один из приемов заключается в том, чтобы скрутить конец проволоки и воткнуть ее в отверстие. Пружинность проволоки проделает отверстие в детали, и на анодированной поверхности не останется видимых следов.
 Важно одно: вам нужно хорошее соединение. Если соединение ненадежно, процесс гарантированно завершится неудачно. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Какая боль.
 Налейте ванну 
 Поместите контейнер в хорошо проветриваемое место. Анодирование работает лучше всего, когда оно проводится при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время для акклиматизации. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов.
 Сначала налейте в емкость дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение составляет 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие сайты говорят, что нужно делать половину или половину. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле.
  Всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту.  Ожоги могут быть неприятными, если вы все испортите.
 Настройте Gear 
 Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей.Мне нравится, когда им оборачивают внутреннюю часть ведра, чтобы получить красивый, ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет значение или нет, но я этим занимаюсь.
 Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут находиться детали. Чем больше волнений вокруг деталей, тем лучше.
 Поместите нагреватель и термометр в резервуар. Перед тем, как начать, убедитесь, что температура в ванне максимально приближена к температуре 70 ° F.
 Подвесьте детали в бак. Обычно я просто кладу кусок плоского стержня на ведро и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не трогают! 
 Если вы решили получить шары для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смесью.
 Добавить силу 
 Настройте блок питания. Присоедините положительный полюс к проводу на ваших деталях. Присоедините отрицательную сторону к свинцовому катоду.
 Подсказка: детали — это ваш анод, свинец — это катод. Анодирование = детали — аноды. Детали всегда положительные.
 Когда все будет выглядеть безопасным, пора включить блок питания.Вот где это становится суетливым.
 Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампера на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампера на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но при этом потребуется больше краски. В любом случае, нужно немного поэкспериментировать, чтобы сделать этот вид именно таким, каким вы хотите.
 Попробуйте запустить для запуска при напряжении 16 В. На самом деле, есть целый ряд вычислений, которые вы можете проделать, чтобы получить это теоретически совершенное, но это руководство для новичков.Это достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, которые влияют на расчеты, которые  действительно сложно добиться с помощью одной из этих домашних настроек .
 Итак, вот действительно упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо мне подходит, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это , а не , который я использую на работе для профессионального управляемого аэрокосмического анодирования, но он, похоже, неплохо работает для этих более домашних установок.
 Хорошая идея (по крайней мере, хорошая практика) — медленно увеличивать громкость.Это то, чем мы занимаемся профессионально — довольно часто при запуске партии мы увеличиваем скорость на 5 или 10 минут. Вам не нужно действовать так медленно, но просто не включайте мощность мгновенно — не торопитесь, повернув ручку вверх.
 Установите таймер для любого числа, которое вам дал калькулятор, и сделайте перерыв на кофе!
  Pro Совет:  Если вы анодируете несколько деталей или одну большую деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если будет усерднее работать. Если вы видите, что температура достигает 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы было прохладнее.
 Вы также должны убедиться, что он не опускается ниже 60 F. Вот где вам действительно пригодится нагреватель для аквариума.
 Нагрейте краситель 
 Достаньте чайник и разогрейте краситель, проверяя температуру термометром для мяса. Это может быть немного суетливым шагом.
 Большинство красителей хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например, 120 F. Я бы рекомендовал попробовать первую партию при 140 F, а если вы не довольны результатами, попробуйте следующую. немного круче.
 Подготовьте ванну 
 Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут подойти к этому шагу по-другому, но это то, что мне подходит.
 Установите одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды.
 Налейте немного дистиллированной воды в распылитель. Не обязательно, но удобно.
 Затем установите один бак со смесью пищевой соды и дистиллированной воды.Это нейтрализует кислоту и повысит вероятность того, что на деталях не останется никаких пятен. Обычно я использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. За этим нет ничего научного, это просто то, чем я занимаюсь. Вам не понадобится тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть части, чтобы они могли впитаться в течение нескольких минут.
 Затем откройте крышку чайника с краской. Вы можете просто окунуть детали напрямую.
 Частичное погружение 
 Выключите питание резервуара для анодирования.Частично приподнимите детали из бака и несколько раз обрызгайте их дистиллированной водой. Я распыляю прямо в резервуар, чтобы не было беспорядка.
 Теперь прополощите детали в баке с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты.
 Затем поместите детали в емкость для пищевой соды. Слегка взболтайте и оставьте на 5 минут.
 Теперь снова промойте детали в дистиллированной воде. Будьте внимательны.
 Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте.
 Окуните детали в краситель. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки с деталей, но не создавайте большого беспорядка. Этот материал очень сложно чистить.
 Вы должны увидеть, как детали сразу начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Дайте деталям впитаться в краситель на 10-15 минут.
 Позже вы можете точно настроить время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета.
 Уплотнение 
 Эта часть действительно проста. Как только краска пропитается, варите детали около 15 минут. Здесь пригодится дополнительный чайник или плита, на которой можно вскипятить кастрюлю с водой.
 Это только сделает краску более жесткой и уменьшит вероятность того, что краска обесцветится или легко оторвется. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея.
 Готово, процесс завершен!
 В целом, мне очень нравится анодировать дома.Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить детали с должным анодированием и без дефектов, но это действительно крутой процесс.
 Также очень весело настраивать и настраивать то, как вы это делаете, чтобы вы могли получить именно тот вид, который вам нужен — существует множество переменных, и каждая из них в конечном итоге влияет на внешний вид детали.
 Анодирование пробовали? Каковы были ваши результаты, и чем ваш процесс отличается от моего? Или есть вопросы? Размещайте их в комментариях!
 Связанные вопросы 
  Что такое твердое анодирование? 
 Жесткое анодирование — это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре.В результате получается значительно более толстый оксидный слой, часто около 0,002 дюйма. Этот слой чрезвычайно твердый и может значительно повысить износостойкость и коррозионную стойкость алюминия. Требования к этому процессу намного выше, и не все отделочные предприятия имеют такую ​​возможность.
 При твердом анодировании следует учитывать то обстоятельство, что из-за большой толщины оксидного слоя это вызовет заметные изменения размеров прецизионных компонентов.
  Сколько стоит профессиональное анодирование? 
 Чтобы получить что-то профессионально анодированное, потребуется минимальная плата, цена за квадратный дюйм площади и, возможно, плата за стеллаж.Конечно, это будет сильно различаться в зависимости от местоположения и объекта, но вы можете ожидать от 75-125 долларов за меньшую партию. Хорошее эмпирическое правило для определения «небольшой партии» — это все, что вы можете носить с собой в коробке. Truckload = наверное не маленькая партия.
 КАКАЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ? 
 Муж и жена расходятся во мнениях относительно наилучших настроек водонагревателя в их доме.
 Она говорит: Установите температуру на 150 градусов.Он достаточно горячий, чтобы мыть посуду, но не настолько горячий, чтобы сжигать много энергии.
 Он говорит: Установите термостат обогревателя на полную мощность. Таким образом, при принятии душа членами семьи будет использоваться лишь немного горячей воды, потому что для получения идеального душа требуется всего лишь немного горячей воды, смешанной с большим количеством холодной.
 Таким образом, экономится энергия.
 Кто победит? Жена, руки вниз.
 Рекомендуемая настройка для бытовых водонагревателей не 150 градусов, а чуть меньше _ 140 градусов.При такой температуре вода достаточно горячая, чтобы мыть посуду и принимать душ, но не настолько, чтобы это было опасно. «Моющее средство для посудомоечных машин должно плавиться при температуре не ниже 140 градусов», — сказал Лес Гилберт, менеджер сантехнической службы округа Три-Каунти в округе Майами-Дейд.
 «Даже гелевое моющее средство требует такого большого количества тепла», — сказал он. «Если не будет достаточно жарко, посуда не станет чистой, и в конечном итоге внутри образуется белая отвратительная накипь».
 У большинства посудомоечных машин есть нагревательный элемент внизу — он находится в скобках под нижней решеткой для посуды и выглядит как нагревательный элемент в электрической духовке.
 Но в посудомоечной машине этот элемент предназначен для нагрева внутренней части машины во время цикла сушки _, чтобы не нагревать воду, если она недостаточно горячая.
 Температура воды выше 140 градусов может вызвать ожог кожи и особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей. Люди с плохим кровообращением могут ошпариться, даже не подозревая об этом.
 Меньшая настройка — наименее затратный способ эксплуатации водонагревателя.
 «Каждый раз, когда у вас есть горячая вода в хранилище, это стоит денег», — сказал Гилберт.
 Некоторые люди считают, что горячая вода из крана мутная, имеет запах или оранжевый оттенок. Часто проблему можно решить, заменив металлический анод нагревателя.
 Анод обычно изготавливается из алюминия, магния или цинка. Это длинный стержень, который ввинчивается в верхнюю часть водонагревателя. Это большая гайка диаметром около 1 дюйма.
 Анод называют «жертвенным анодом», потому что он продлевает срок службы водонагревателя, разрушая себя.
 Анод делает это, создавая электрохимическую реакцию, подобную батарее, которая заставляет воду разъедать стержень, а не стальной резервуар нагревателя.
 Срок службы этих стержней составляет от пяти до семи лет.
 После растворения вода начинает разъедать сталь в резервуаре, делая воду мутной, создавая запах, а иногда и окрашивая ее в оранжевый цвет.
 В конце концов, коррозия может изнашиваться по всему резервуару, что приведет к утечкам.
 Замените старый анод на высококачественный от поставщика сантехники примерно за 15–20 долларов.
 Старый стержень легко выкрутить гаечным ключом и вставить новый, но не забудьте сначала отключить подачу воды.
 Кроме того, будьте осторожны, чтобы не затянуть стержень настолько, чтобы он сорвал резьбу _ затяните его ровно настолько, чтобы он не протекал под давлением.
 Если вам нужен новый водонагреватель, узнайте в Florida Power & Light о мерах по экономии денег.
 FPL предлагает скидки на установку энергоэффективных водонагревателей и другого оборудования для отопления и охлаждения. Звоните 800-342-5375.
 С Джоном можно связаться, позвонив по телефону 954-523-5463, а затем войдя в категорию 2890.Предыдущие колонки также можно найти в Интернете на сайте The Home Spot (http://www.homespot.com) в разделе «советы» или перейти непосредственно на (http://www.homespot.com/r4main01.htm).
 Вторичная переработка металлолома 101 [Полное руководство по утилизации металлолома] 
 Вы не можете превратить все, к чему прикасаетесь, в золото, если только ваше имя не царь Мидас.
 Но хотите верьте, хотите нет:
 Вы можете помочь сохранить окружающую среду, превратив мусор в наличные.
 Возможно, вы уже много раз слышали о переработке металлолома.Возможно, вы тоже об этом читали, но у вас не было желания запрыгнуть на поезд по переработке отходов. Но после прочтения этого руководства вы можете даже почувствовать себя достаточно накачанным, чтобы осмотреть свой дом на предмет мусора с металлами в них.
 Непревзойденные преимущества переработки металлолома 
 Снижает потребность в добыче полезных ископаемых 
 Майнинг  инвазивный . Чтобы добывать сырье из земли, горнодобывающие компании используют тяжелые экскаваторы, самосвалы и людей с лопатами, которые копают землю.Эти бешеные раскопки не только разрушают почву, но также выделяют в воздух и воду токсичные соединения, радиоактивные камни, металлическую пыль и асбестоподобные минералы.
 Все для небольшой концентрации драгоценного минерала или металла.
 Горнодобывающая промышленность оказывает серьезное воздействие на окружающую среду. В списке:
 Воронка пласта
 Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод
 Опасные побочные продукты, включая сточные воды
 Уничтожение среды обитания диких животных
 И потеря биоразнообразия, чтобы назвать несколько
 Хуже…
 Воздействие распространяется гораздо шире, чем сам участок добычи, и продолжается десятилетия после завершения горных работ.
 С другой стороны, прекращение майнинга тоже может оказаться разрушительным. Это глобальная отрасль с оборотом 496 миллиардов долларов, от которой зависят средства к существованию миллионов. Более того, отрасли по всему миру, особенно высокотехнологичные, для выживания зависят от металлов и редкоземельных элементов.
 Но хотя запретить добычу невозможно, снижение потребности в ней вполне достижимо. А переработка металлолома — шаг в правильном направлении. Если в мире будет переработано достаточное количество металлолома, спрос на первичные материалы снизится, и за ним последует деятельность по добыче полезных ископаемых.
 Однако мы все еще далеко от этой цели.
 Уровень рециклинга металлов: отчет о состоянии дел от International Resource Panel обнаружил, что уровень рециркуляции металлов низок. На бумаге , извлекающие  металла снова и снова, более чем выполнимо. Тем не менее, менее 33% из 60 металлов, включенных в отчет, имеют степень рециркуляции более 50%, а около другой трети — менее 1%.
 Давайте работать вместе и увеличить эти цифры. Позже в этом руководстве вы узнаете, как попасть в поезд по переработке металла, используя базовое оборудование и ноу-хау.
 Сохранение энергии и природных ресурсов 
 Заводы должны перерабатывать недавно добытые материалы и металлы, прежде чем они будут готовы к выпуску на рынок, что создает дополнительную нагрузку на нашу окружающую среду. Однако переработка металлолома в новую продукцию требует значительно меньше природных ресурсов и энергии.
 Например:
 Переработка тонны стали позволяет сэкономить 2500 фунтов железной руды, 1400 фунтов угля и 120 фунтов известняка, сообщает Американский институт железа и стали.Не говоря уже о том, что он позволяет экономить электроэнергию, достаточную для питания 18 миллионов домохозяйств в год.
 С другой стороны, извлечение тонны алюминиевых банок позволяет сэкономить 21 000 киловатт-часов. Переработка снижает потребность в добыче первичного боксита, что приводит к экономии энергии на 95%.
 способствует росту экономики страны (и вашей тоже) 
 Хотя переработка металлолома и не такая массовая, как в горнодобывающей промышленности, она является мощным стимулом для экономики. В США отрасль по переработке металлов принесла в 2010 году 64 миллиарда долларов и восстановила цветных металлов, таких как алюминий, медь и свинец, на 40 миллиардов долларов.
 И помните:
 Мы еще не переработали достаточно. Если мы сможем повысить коэффициент извлечения различных металлов, экономические преимущества также возрастут. Финансовые стимулы, предоставляемые переработкой металла, также могут распространяться на вас.
 Краткий обзор процесса переработки металла 
 Вы уже видели самые большие выгоды, которые дает переработка металлолома. Но, возможно, вам интересно, что входит в этот процесс? Если да, то следующая инфографика даст вам краткий обзор.
 Крупные предприятия с собственными программами и складами металлолома часто прибегают к услугам сторонних технических специалистов, чтобы привести в порядок свою огромную кучу отходов. Они либо отправляют металлолом поставщику услуг, либо приглашают специалиста к себе на место для проведения тестов PMI. В этих тестах используются индивидуальные методы идентификации для быстрой сортировки различных типов лома.
 С другой стороны, бизнес, обладающий необходимыми знаниями и опытом, может получить собственное оборудование (например, анализаторы металла) для сортировки металлолома.
  Оборудование для сортировки лома 
 Заводы по переработке вторсырья будут обрабатывать более сложные этапы процесса, включая обнаружение радиации, обжигание и измельчение. Но вы можете помочь своему местному сообществу вернуть больше материалов многократного использования, собирая металлолом.
 В следующем разделе показано, что вам нужно для начала работы.
 Инструменты торговли 
  
 1. Магнит для определения и оценки ценности металла 
 Магнит — лучший друг скребка.Этот инструмент понадобится вам, чтобы отличить черные металлы от цветных. Вот практические правила, о которых следует помнить:
  Если магнит заедает, у вас черный металл.  Обычные металлы, такие как сталь и железо, подпадают под эту категорию. А поскольку они легко доступны, черные металлы не имеют большого значения. Тем не менее, свалки по-прежнему принимают их на переработку и будут платить вам за них.
  Если магнит не прилипает, у вас цветной металл.  Медь и алюминий — цветные металлы, и по ряду причин они стоят больше, чем их разновидности черных металлов.Они обладают большей устойчивостью к коррозии, более высокой проводимостью и меньшим весом.
 Поэтому не забудьте взять с собой портативный магнит, прежде чем отправиться в путь. Если у вас его нет, подойдет маленький, расположенный на задней части магнита на холодильник.
 2. Емкости для сортировки 
 Далее, вы хотите держать под рукой пару контейнеров для сортировки лома.
 Вы хотите иметь контейнер для каждого типа металла, который вы собираете. Если вы смешаете их вместе, свалка либо скажет вам отделить металлы и вернуться, либо заплатит вам, исходя из наименее ценного металла в связке.
 Вот пример:
 Если у вас есть алюминий и медь в одном контейнере, свалка, скорее всего, заплатит вам, исходя из цены за фунт алюминия. И вы этого не хотите, потому что медь имеет более высокую ценность.
 3. Базовые знания о металлах 
 Хотя вам не нужно быть металлургом, чтобы перерабатывать металлы, вам нужно знать достаточно, чтобы различать материалы. В противном случае вам будет сложно оценить стоимость вашей стопки. Новичкам поможет следующий список указателей.
 Источник: https://cormsquare.com/Steel/Others-in-steel/110017/Steel-Scrap
  Сталь  легко отличить от других материалов, потому что она будет прилипать к магниту так, как от этого зависит ее срок службы. Это также один из самых дешевых и тяжелых металлов. Хотя сталь не ценится так высоко, как цветные металлы, у вас не закончится стальной лом, как он есть где угодно — от старых плечиков для одежды до стиральных машин.
  Утюг  тоже магнитный.На верфях используются краны с магнитом для перемещения металлолома. Железо — один из наиболее перерабатываемых металлов на планете, отчасти потому, что его легко переработать. Некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как ванны, бойлеры и стиральные машины, содержат много железа.
 Источник: https://www.scrapmonster.com/equipment-details/copper-wire-scrapaluminium-wire-scrapaluminium-scrap/3664
  Медь  — один из самых ценных металлов, который можно переработать, так что следите за ним.В хорошем состоянии он имеет красноватый цвет, но при ношении может иметь темно-коричневый оттенок. Вы можете найти медь в компьютерных кабелях, шнурах питания и старых удлинителях. Старые водопроводные трубы, сковороды и электромагниты также могут содержать медь.
  Алюминий  может выглядеть как сталь, но он не прилипает к магнитам, как последний. Оконные рамы, капоты автомобилей, велосипедов и мотоциклов обычно содержат алюминий. Ой! Те старые банки из-под газировки и пива в вашем мусорном ведре тоже считаются.
  Нержавеющая сталь  содержит 70% железа.Но он по-прежнему считается цветным металлом и имеет более высокую цену за фунт. Причина? Он содержит не менее 8% никеля. Бытовые приборы и посуда, а также некоторое автомобильное и аэрокосмическое оборудование содержат нержавеющую сталь. Как и следовало ожидать, он выглядит как обычная сталь, но не намагничен.
  Латунь  представляет собой комбинацию цинка и меди, часто встречается в ключах, клапанах, дверных ручках и смесителях. Этот тяжелый металл имеет желтоватый цвет (с оттенком красного), но часто приобретает зеленоватый оттенок, если оставить его на длительное время на улице.
  Бронза  — это продукт из множества металлов, включая медь, олово, марганец, цинк, алюминий и никель. Отличить ее от латуни и меди бывает непросто, но следует помнить о том, что бронза устойчива к воде и коррозии.
  Свинец  известен своими промышленными свойствами, включая коррозионную стойкость и отличную пластичность. Но хотя свинец податлив и мягкий, свинец тяжелый, поэтому он хорошо подходит для колесных грузов и труб.
 Полезно знать: передовые методы идентификации металлов 
 Скрепперы могут обойтись внешностью.Но знайте, что существуют и другие способы идентификации металлов, многие из которых входят в комплект инструментов опытного слесаря:
  Испытание Роквелла:  Испытание Роквелла с помощью испытательной машины с конусообразным острием проверяет твердость материала, чтобы определить его тип. Однако обратная сторона заключается в том, что он учитывает только одно из множества свойств металла.
  Испытание на искру:  В этом испытании используется высокоскоростной шлифовальный станок для генерации потока искры. Слесарь проверяет цвет, длину и форму искры, чтобы идентифицировать металл.
  LIBS:  Этот метод популярен при анализе металлолома. Он использует высокоэнергетический лазерный импульс для анализа металлов за считанные секунды.
 Если вы хотите узнать больше о других методах, их плюсах и минусах, ознакомьтесь с нашим постом о наиболее распространенных методах идентификации металлов.
 Цены и стоимость металлолома 
 В конце концов, свалка металлолома решит, сколько они будут платить вам за металл, который вы привезете.Но приведенная ниже таблица даст вам лучшее представление о том, какие металлы дают наилучшую отдачу от ваших усилий.
 Обратите внимание:
 Эти цифры меняются ежедневно и могут отличаться в зависимости от ряда факторов, включая местоположение, рыночные тенденции и мета; оценка. Если вы хотите получать цены в режиме реального времени, загляните в Реестр металлолома и Scrap Monster.
 Металл Тип
 Цена
 Сталь
 0,50–1,30 долл. США
 Алюминий
 0 руб.65 к 1,07 долл. США
 Медь
 2,13 долл. США до 2,43 долл. США
 Нержавеющая сталь
 0,32 доллара США до 1,64 доллара США
 Латунь
 1,59–1,76 долл. США
 Свинец
 0,41–0,73 долл. США
 Рекомендации по безопасности, о которых нужно помнить 
 Безопасность — первоочередная задача, где бы вы ни работали, но тем более при сборе лома для вторичной переработки. Это верно, даже если вы не планируете работать на полную ставку.Вам придется поднимать тяжелые предметы и обращаться с острыми предметами и краями. Не говоря уже о том, что вам нужно следить за окружающими и быть осторожными, чтобы не травмировать посторонних и не повредить имущество.
 Платье для работы 
 Как правило…
 Вы хотите как можно меньше обнажать кожу.
 Так что не ходите туда в шортах, шлепанцах и сандо. Прибереги это для пляжа. Вместо этого наденьте устойчивые к проколам длинные рукава и брюки, чтобы свести к минимуму риск порезов.
 Добавьте пару качественных рабочих ботинок для хорошей меры. Вам нужны удобные и безопасные пальцы из сплава для легкой защиты от тяжелого мусора.
 Помимо кожи, вы также хотите защитить глаза и голову от непогоды, поэтому носите очки и шлем. Ой! И защитите эти руки от царапин с помощью пары кожаных рабочих перчаток.
 Принесите аптечку 
 Несчастные случаи все равно могут произойти, даже если вы носите лучшее защитное снаряжение, которое вы можете себе позволить.Так что будьте умны и возьмите с собой аптечку. В комплект должны входить обычные бинты и бинты, а также многое другое, в том числе:
 Пинцет для удаления заноз
 Антибиотик для местного применения для ран
 Бутылка воды
 Обезболивающие (отлично помогает при болях в спине)
 Противоаллергическое средство, такое как антигистаминные препараты
 Не забудьте и мобильный телефон. В случае серьезной травмы ее наличие позволит вам быстро обратиться за помощью. А еще лучше попросите службы экстренной помощи или родственника набрать номер быстрого набора, чтобы вам не пришлось искать нужный номер телефона.
 Имеют необходимое оборудование для работы 
 В поисках ценных металлических отходов вам может понадобиться взобраться на высокие места, сбросить тяжелые предметы с крыши или снести части старого заброшенного дома. Что бы вы ни делали, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для работы, будь то лестница, кувалда или длинная веревка.
 И, говоря о веревках, вы хотите принести их побольше.
 Вам понадобятся веревки или цепи, чтобы удерживать металлы на месте, особенно когда вы в пути.Это поможет предотвратить травмы людей или повреждение машин, идущих прямо за вами. Защита вашего лома также может отпугнуть воров — или, по крайней мере, доставить им неприятности (подробнее об этом позже).
 5 советов по сбору и извлечению большей выгоды из металлолома 
 Начни из дома 
 Беспорядок в вашем доме начинает накапливаться?
 Не проводите гаражную распродажу!
 Многие обычные предметы домашнего обихода содержат драгоценные металлы, пригодные для вторичной переработки — от скороварок, электрических проводов и трубопроводной арматуры до световых лент и многого другого.
 Вы удивитесь, насколько больше вы можете получить, отправив их на свалку металлолома вместо того, чтобы перепродавать. Просто присмотритесь, и вы их найдете.
 Старые или сломанные приборы, в частности, являются отличным источником металлов, пригодных для вторичной переработки. Кондиционеры, посудомоечные машины, морозильники и стиральные машины имеют их в избытке. Другие бытовые приборы могут выглядеть снаружи сломанными, но их невидимые части могут содержать дорогие материалы. Поэтому сначала разберите их, прежде чем передавать.
 Очистите и рассортируйте свой лом 
 Нет, не нужно мыть металлы водой с мылом. Позволь мне объяснить.
 Многие пункты сбора предпочитают и даже доплачивают за  подготовленных  обрезков. Они были обрезаны до нужного размера и не имеют дополнительных приспособлений, что упрощает работу во дворе.
 Таким образом, хотя они все еще могут принять медную проводку с изоляционным материалом, удаление последнего в ваших интересах. Сделайте то же самое с любым другим материалом на поверхности лома, например с болтами, ржавыми гвоздями и крышками.
 Далее…
 Помните, что у металлов разные марки.
 Медь, например, бывает двух разновидностей. На №1 ничего нет. Ни сплавов, ни покрытий, ни изоляции. Практически весь металлолом составляет медь. Неудивительно, что цена №1 выше, чем цена №2, вес которой составляет всего 95% меди из-за оловянной отделки, покрытия или других примесей  .
 Так что отсортируйте куски лома по их сорту. Мы уже упоминали о разделении ворса по типу металла.Но чтобы получить больше пользы от своей тяжелой работы, вам следует предпринять этот дополнительный шаг.
 Проверьте эти горячие точки 
 После того, как вы обыскали свой дом, вам может быть трудно найти другие куски хлама. Так часто бывает, когда вы только начинаете. Чтобы убедиться, что у вас есть постоянный запас металла, пригодного для вторичной переработки, посетите эти места в вашем районе.
 Жилые комплексы
 Многоквартирные дома могут быть постоянным источником металлолома.Так что возьмите карту своего сообщества, найдите эти места и обратитесь к ответственному офицеру по обслуживанию. Попросите их сообщить вам, нужно ли им выбросить металлический мусор, и обязательно оставьте визитную карточку.
 Местные бизнес-центры
 Компании, независимо от размера, однажды выбрасывают ценные вещи. Продавец может избавиться от поврежденных тележек для покупок. Офисы могут модернизировать свои ПК. И когда это произойдет, вы хотите, чтобы они (или менеджер учреждения или офиса) позвонили вам, чтобы вынести мусор.
 Строительные площадки
 Зачистка со строительной площадки может оказаться прибыльной. Но знайте, что вам нужно письменное разрешение от подрядчика, прежде чем начать. Некоторые строительные компании сами продают свой лом, и вы не хотите, чтобы они обвиняли вас в краже.
 Авторемонтные мастерские
 Хотя эти магазины могут не сдавать вам свои автомобильные отходы, в мусорных контейнерах поблизости могут быть автомобильные детали, заполненные перерабатываемым металлом. Некоторым владельцам мусорных контейнеров может не понравиться, что вы перебираете их мусор, в то время как другие не будут возражать.Так что не забудьте спросить разрешения.
 Держите воров в страхе 
 Если вы планируете хранить металлолом в гараже или сарае, сохраняйте это место надежным замком хорошего качества. Лучшие из них могут стоить очень дорого. Но если вы планируете собирать металлолом на постоянной основе, вложения окупаются.
 Обратите внимание, однако, что воры для металлолома могут поставляться с ножами для болтов и замков. Так что не бойтесь использовать несколько замков и цепочек.
 Если вы живете в месте, где часто случаются кражи лома, подумайте о хранении лома на складе.За использование единицы хранения взимается ежемесячная плата. Но круглосуточное наблюдение, сотрудники службы безопасности и контролируемый доступ гарантируют, что ваш хлам / ценные вещи не пропадут.
 Знайте свои местные склады металлолома 
 Без местных дворов вам некуда было бы отвозить хлам, и вы не могли бы обменять его на наличные. Так что составьте список складов металлолома в вашем районе. Начните с просмотра веб-сайта правительства вашего штата. Скорее всего, вы найдете каталог мест утилизации и покупателей металлолома, который можно сузить.
 С другой стороны, вы также можете использовать такие инструменты, как приложение iScrap, в котором перечислены текущие цены на металл, склады металлолома и компании по переработке металла в США и Канаде. Или вы можете использовать общенациональный онлайн-каталог, такой как Earth911, чтобы помочь вам в поиске.
 .