Система отопления в частном доме схема своими руками: Системы отопления частного дома своими руками – схемы разводки

Содержание

видео-инструкция, схема, фото и цена

Создавая проекты домов, профессионалы высокого класса стараются смонтировать систему отопления таким образом, чтобы она не только эффективно работала, но и имела хороший внешний вид. Дело в том, что в отличие от обычной квартиры необходимо продумать и правильную циркуляцию воздуха, и удобное расположение всех элементов. Именно поэтому разводка отопления в частном доме своими руками делается очень редко и только при наличии полноценного проекта.

Любительское фото разводки систем отопления в помещении

Этапы монтажа

Для начала необходимо сказать о том, что существует очень много методик по выполнению подобной работы, которые отличаются некоторыми техническими и конструктивными решениями, хотя по своей сути они одинаковы.

Поэтому обычно схема разводки отопления в частном доме дается приблизительной, предполагая, что мастера на месте определятся с некоторыми моментами, не отступая от заранее разработанного плана. Только теплые полы делают в строгом соответствии с проектом, поскольку от этого зависит качество их работы.

Наглядное пособие, показывающее принцип соединения всех элементов системы с подводом к котлу

Котельная

Обычно схема разводки отопления частного дома начинается с котельной. Дело в том, что сначала необходимо определиться с типом котла, диаметром труб, необходимостью устанавливать насос и прочими техническими подробностями. Особое внимание данному узлу стоит уделить, если батареи будут совмещаться с теплыми полами.

Принцип обустройства котельной с использованием двухконтурного агрегата

Нет смысла описывать то, как производится разводка отопления по дому в котельной, поскольку этот момент зависит только от индивидуальных особенностей всей системы и готового проекта. Однако необходимо сразу отметить, что в этом помещении должна присутствовать вентиляция, дымоход и другие дополнительные системы.

Совет! Если существует утвержденный план обустройства котельной, то категорически запрещается его нарушать, даже при конструкционной необходимости. Подобные изменения можно вносить только с разрешения проектировщика и после согласования со специальными службами. Особенно важно соблюдать это правило, если в работу берется газовый котел.

Схематический план разводки труб и агрегатов отопительного контура в частном доме из нескольких этажей

Батареи

Обычно разводка труб отопления в частном доме производится под стенами, с последующим зашиванием в короба. Не стоит муровать магистраль, поскольку так значительно увеличатся теплопотери, особенно при монтаже в наружных перегородках.

Еще одни вариант принципа расположения всех элементов полноценной системы с подогревом полов

Некоторые мастера считают, что разводка труб для отопления дома должна производиться по полу. При этом всю магистраль заливают бетоном на манер теплого пола. Однако данное решение подходит только при строительстве здания или его полной модернизации.

Некоторые виды таких проектов довольно сложные и требуют от исполнителя произведения специальных расчетов

Необходимо отметить, что существует несколько способов соединения батарей со всей системой. При этом схемы отопление частного дома рассчитываются так, чтобы подобрать самый оптимальный вариант для конкретного типа помещения.

Различные варианты соединения радиаторов в системе

При составлении проекта или его эскиза своими руками очень важно продумать заранее все мелочи, которые пригодятся при эксплуатации. Например, установленные на каждую батарею краники помогут контролировать уровень нагрева помещения и дадут возможность избежать лишних расходов, если его не используют.

Совет! Не рекомендуется зашивать радиаторы, поскольку так снижается их эффективность. При этом специалисты советуют, чтобы они выступали из-под подоконника на половину, чтобы осуществлять обогрев стекол на окне.

Разводка контуров теплых полов в небольшом помещении без батарей отопления

Теплые полы

Сразу стоит упомянуть о том, что цена на комбинированные системы отопления довольно высока. При этом такое положение дел связанно не только со стоимостью материалов и работой, но и последующей эксплуатацией.

Комбинированная система считается одной из самых эффективных и при этом она позволяет значительно экономить

Также нужно отметить, что создание таких отопительных конструкций требует особого подхода к выбору оборудования и составлению проекта. Однако сам монтаж довольно прост, если следовать инструкции и не отходить от схемы или чертежа.

Совет! Лучше всего теплые полы и отопление объединить в единую систему, которая предусматривает отдельное отключение. Это поможет сэкономить средства и позволит осуществлять местный контроль.

Схема развертки отопления обычно является неотъемлемой частью проекта и на ней указываются все необходимые для монтажа моменты с видами применяемого оборудования и его маркировкой

Вывод

Изучив подробно видео, предложенное в данной статье можно прийти к выводу о том, что, прежде всего, необходимо изготовить полноценный проект, в котором будут отображаться все необходимые для монтажа элементы.

Только на его основе нужно производить разводку труб отопления и все работы по установке подобного оборудования.

Проектирование системы отопления в частном доме своими руками — ВикиСтрой

Цели проектирования и исходные данные

Прежде чем приступить к проектированию отопления в доме, нужно чётко описать ряд поставленных задач. В общем случае проект должен давать развёрнутый ответ на вопросы такого порядка:

какого типа будет система?
какой мощности теплового агрегата будет достаточно, чтобы восполнить потери тепла в доме?
как распределить генерируемое им тепло по всем помещениям?
как разместить радиаторы и трубы, чтобы они не мешали расстановке мебели и прочим коммуникациям?
как развести систему с минимальным вложением материалов?
как обеспечить настройку системы для разных температурных режимов?
как сделать систему отопления безопасной и простой в обслуживании?

Естественно, разработка проекта не может начаться, если об объекте проектирования ничего неизвестно. В первую очередь нужна описательная документация здания: планы этажей, срезы в разных плоскостях сечения, экспликация помещений с их площадью и кубатурой.

Вторая часть исходных данных касается теплотехнических свойств постройки. Необходимо уточнить температурный режим для каждой комнаты, посчитать теплопотери как среднего значения, так и в самую холодную пятидневку. При расчёте утечек тепла через ограждающие конструкции обязательно должны учитываться окна, двери, характер перекрытий и смежных помещений — методика описана в СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Согласно этим принципам ведения расчёта нужно определить как индивидуальные теплопотери в каждой комнате, так и их долю в общих потерях дома.

Расчёт и размещение радиаторов

Определив количество тепла, которое нужно вкладывать в каждое помещение, производится выбор типа и числа нагревательных приборов. Проще всего с электронагревателями: их электрическая мощность практически эквивалента тепловой (КПД близок к единице). С отоплением на жидком теплоносителе всё несколько сложнее.

Тепловая мощность водяных радиаторов определяется как количество теплоты, которое радиатор способен рассеять в окружающую среду. Есть множество факторов, влияющих на это значение: интенсивность конвекции воздуха, длина линии, температура и тип теплоносителя, скорость его протока. Производители радиаторов указывают лишь приближенные значения, в среднем от 100 до 250 Вт на одну секцию.

В принципе, при теплопотерях дома около 8 кВт/ч было бы достаточно закупить 60–80 радиаторных секций и равномерно распределить их по дому. Подход верный лишь отчасти, нужно учесть и другие моменты:

нет практического смысла греть помещения, которые не контактируют с улицей, поэтому радиаторы располагают преимущественно на ограждающих стенах;
теплопотери в одной комнате могут превышать потери остальных в 1,5–2 раза. Тепловую мощность нужно делить именно пропорционально теплопотерям, а не кубатуре помещения;
если в гостиной или кухне допустимо поддерживать 16–18 °С, то в спальной комнате нужно держать 22 °С, а в детской — 21–24 °С.

Для каждой батареи нужна обвязка, поэтому секции устанавливаются максимально плотными группами в целях экономии трубопроводной арматуры. С другой стороны, разнесение радиаторов в пространстве обеспечивает более равномерный и эффективный прогрев — между экономией и эффективностью приходится искать компромисс. Самый простой способ расчёта — делить число радиаторов для комнаты на количество окон в ней. Но определённый набор секций не всегда вписывается под подоконник, поэтому возможен монтаж дополнительного нагревательного прибора в соответствии с функциональным зонированием — у места отдыха, например, или рядом с рабочим столом.

Котёл и его обвязка

Для любого теплового агрегата имеют определяющее значение два параметра. Первый — максимальная генерируемая мощность, которую устройство способно отдать при сжигании топлива или преобразовании электроэнергии. Второй показатель — коэффициент преобразования энергии, от которого зависит фактический выход тепла с устройства.

У газовых котлов потери могут составлять до 30%: из-за неправильно настроенной горелки большая часть тепла вылетает в трубу, а тяга от горения высасывает тёплый воздух из помещения, вызывая прилив холодного уличного. Электрические котлы всю свою мощность отдают в виде теплового излучения с небольшими потерями (до 2–3%). Наибольшей энергетической ценностью обладают системы геотермального типа, которые вместо потерь обеспечивают придаток до 200% за счёт низкопотенциального тепла литосферы.

В конечном итоге важна именно фактическая мощность котла — она должна покрывать теплопотери дома с запасом около 15–25%. Коэффициент надёжности необходим как для того, чтобы оборудование не работало на износ, так и на случай нештатных ситуаций, когда необходимо обеспечить быстрый прогрев всего жилища.

Работа с газовыми котлами — наиболее сложная часть проекта. Необходимо не только подобрать агрегат соответствующей мощности, но и правильно организовать вывод продуктов горения. Для регулировки скорости тяги рекомендуется установка автоматических шиберов и вентиляторов-дымососов. Остатки тепла можно собирать экономайзером, включённым в цепь обратного тока, а забор воздуха для горения лучше делать не из котельной, а с улицы или из подпола.

Отопление на жидком теплообменнике имеет ещё один технический нюанс — описание гидравлической системы. Следует составить поуровневую схему трассировки труб, определить общее водоизмещение системы, компенсировать расширение теплоносителя расширительным баком и определить подходящую скорость циркуляции. Далее, согласно требуемой эффективности отопления в разных зонах жилища, могут организоваться отдельные контуры с разной интенсивностью циркуляции и температурой теплоносителя.

Схемы подключения

На подключение радиаторов в каждой комнате дома уходит куча времени. Лучше, если это время будет проведено за карандашом и бумагой, а не с сопутствующей порчей материалов и трудовых ресурсов. Схема прокладки труб и их соединений должна быть досконально продумана.

Разные типы подключений имеют отличия в распределении итоговой мощности. Наиболее классическая схема — двухтрубная. При правильно подобранной скорости циркуляции обеспечивает равномерный нагрев каждого радиатора в системе и допускает возможность индивидуальной регулировки.

Однотрубная схема подключения — это, скорее, способ локальной группировки радиаторов. Например, три радиатора одной комнаты могут быть последовательно связаны трубой с установкой общего терморегулятора и запорной арматуры. Но как общий случай такое подключение невозможно.

1 — котел отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы с диагональным подключением; 4 — кран Маевского; 5 — расширительный бак мембранного типа; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — насос

Ленинградка — отдельная разновидность однотрубной системы, в которой радиаторы подключены через закорачивающий кран. Она допускает возможность регулирования, пусть и не такую гибкую, как при двухтрубной системе — при смене теплового режима придётся перенастраивать регуляторы по всей длине крыла.

Выбор схемы разводки осуществляется всегда с учётом особенностей планирования помещения. Например, при большом удалении котельной от жилых помещений радиаторы запитывают кольцом Тихельмана — аналогом двухтрубной системы, хорошо организующей магистральные и разводящие трубопроводы. Максимальной функциональностью и удобством настройки обладает система отопления построенная «звездой» с использованием коллекторной группы. Однако этот вариант требует значительных начальных вложений.

Работа с альтернативными типами систем

В век экономии энергоресурсов выглядит всё более оправданной такая концепция отопления: обеспечить общую минимальную температуру центральной системой отопления, а затем проводить локальный нагрев в зонах, обитаемых жильцами наиболее часто, например инфракрасными обогревателями или системой воздушного отопления.

В таких случаях приходится работать с источниками лучевого отопления, и принцип их действия не всегда понятен. Но стоит вспомнить про расчёт теплового баланса, как картина становится яснее. Попробуйте при расчётах поднять желаемую температуру внутри дома на пару градусов, и вы легко определите недостаток мощности такого теплового режима. А зная производительность прибора, достаточно просто будет вычислить время, за которое он наполнит теплом помещение с дефицитом тепловой мощности.

Как мы уже говорили, электрическое отопление более эффективно в плане КПД, но не все его типы одинаково практически полезны. Характер генерируемой теплоты тоже важен: конвектор греет воздух, а от него греются находящиеся внутри помещения предметы. ИК-обогрев, напротив, нагревает предметы напрямую, отток тепла в таком случае менее выражен.

рмнт.ру

Схема системы отопления в частном доме, варианты

Что же такое система отопления частного дома?

Система отопления частного дома — это правильное расположение котла отопления, труб и радиаторов, соединенная между собой фитингами. Система отопления дома это скелет, по которому течет теплоноситель и передает тепло в помещение через радиаторы отопления.

Что вы узнаете

Открытая система отопления дома

Открытая система отопления частного дома зарекомендовала себя уже давно, но с появлением оборудования (циркуляционные насосы), способного проталкивать теплоноситель с большей эффективностью чем самотечно, открытая система отопления частного дома стала применяться реже. Открытая система отопления требует учитывать множество моментов, перечислю их:

диаметр труб должен быть большой, для снижения сопротивления движение теплоносителя;
трубы должны монтироваться под наклоном, для обеспечения самотека;
расширительный бачок монтируется выше самой верхней точки трубопровода. Бачок в данном случае выполняет функцию сброса воздуха, компенсация воды в системе отопления;

Это все моменты, если вам есть что дополнить отпишитесь на форуме.

Думаю с открытой всё понятно, что она не удобна. Но здесь одно НО, она выручает когда в вашем доме, коттедже нет электричества или постоянные перебои, так как она электронезависима, а значит при отключенном электричестве (при условии, что котел не электрозависим) ваша система отопления будет работать.

Закрытая система отопления частного дома

Представляет собой систему отопления частного дома с регулируемым давлением, то есть вы сами выбираете какое давление должно быть в вашей системе отопления. Это необходимо, если в котле отопления есть ограничения по давлению.

Что значит можете регулировать давление в системе? Это значит что вы можете выставить рабочее давление как 2 так и 3 и более атмосфер. Но обязательно учитывайте рабочее давление котла. Некоторые котлы (как мой к примеру) рассчитаны на рабочее давление 1,2 атм. А некоторые на 3 и более. Рабочее давление котла вы можете найти в паспорте.

Необходимые детали закрытой системы отопления:

Группа безопасности. Служит для сброса избыточного давления из системы — любой котел подвержен сбою и если вдруг автоматика не сработала и котел закипел, для предотвращения разрыва труб или батарей, предохранительный клапан сбросит избыточное давление. Автоматический воздухоотводчик — из системы сложно выпустить весь воздух, но именно воздухоотводчик хорошо помогает. Манометр — показывает какое давление на данный момент в система отопления частного дома;
Расширительный бак — служит для компенсации воды в системе, так же защищает от гидроударов;
Циркуляционный насос для отопления — проталкивание воды.

Где это всё располагается. Группа безопасности (в открытой системе это открытый бак, который просто ставится на самой верхней точке) монтируется на подаче, т.е. на выходе из котла горячего теплоносителя. Так группа безопасности сработает моментально если у вас полетела автоматика котла. Расширительный бак устанавливается на обратке системы — можно поставить и на подаче, но там высокие температуры. Насос устанавливается как на подаче так и на обратке, во втором случае более правильней, так как опять же на подаче теплоноситель горячее и ресурс насоса может быть занижен.

Разводка закрытой системы отопления частного дома

Пунктирная линия на рисунках, это второй вариант подключения (в простонародии диагональное), чаще всего именно он является наиболее эффективным. К примеру если у вас длинная батарея.

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления частного дома

Данное подключение самое простое и эффективное при условии, что у вас на одной ветке до 4 батарей. Если батарей будет больше, то последние не будут достаточно прогреваться.

Однотрубная система отопления с подключением

Однотрубная система отопления частного дома с подводкой труб

Данная разводка будет более эффективнее чем предыдущая, как видим идет основная труба и подсоединяющие батарею трубки. Основная труба в данном случае должна быть больше подключающих трубок. Что дает основная труба? Теплоноситель ходит в круговую свободно и подается в каждую батарею равномерно.

Двухтрубная разводка труб системы отопления частного дома

Две трубы идущие параллельно доходят до последней батареи. Хороша тем, что теплоноситель точно проходит через батарею и только потом попадает в обратку. Есть одно но, без соответствующей регулировки подачи, вода может проходить через первые два радиатора и возвращаться обратно.

Универсальная разводка системы отопления частного дома

на самом деле не знаю как назвать данную разводку, но то, что она самая эффективная это бесспорно. В данной разводке мы видим что теплоноситель как бы высасывается из первой батареи. Такая разводка гарантирует проход теплоносителя через все радиаторы. Но не надо забывать и про регуляцию. Про регуляцию, правильную, я вам расскажу как-нибудь подробнее.

Это основные виды разводки труб системы отопления частного дома, которые применяются на данный момент. Обратите внимание, что везде по 4 батареи, именно до 4х батарей (радиаторов) рекомендуется устанавливать на один луч разводки. В приведенных примерах нет лучшей или худшей разводки, каждая система отопления частного дома индивидуальна, возможно вам вообще не подходит ни одна разводка и вы придумаете что-то своё.

Ну а пока на этом всё.

Рекомендую почитать статью Как выбрать котел для отопления.

Попробуйте здесь Рассчитать объем теплоносителя в системе отопления.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Ленинградская система отопления: схема подключения, плюсы и минусы

Движение новаторов, которое существовало в СССР, то и дело предлагало решения, которые были не вполне грамотны технически, но зато отвечали требованиям текущего момента – сделать быстрее, сэкономить, «догнать и перегнать». Именно так родилась «ленинградская» система отопления, в которой применялась одна магистраль вместо двух.

Почему именно строителям из города на Неве досталась пальма первенства в применении технологии, позволяющей смонтировать систему отопления, затратив на нее почти в два раза меньше материальных ресурсов и времени, – неизвестно.

Однако «ленинградка» вот уже половину столетия пользуется популярностью у самодеятельных и профессиональных строителей, готовых мириться с ее техническими недостатками из-за простоты и дешевизны.

Техническая сущность «ленинградки»

Обычно система отопления строится на основе двух магистралей – прямой (подающей) и обратной (сборной). Между ними установлены радиаторы – отбирающие тепло элементы, которые в этом случае расположены параллельно друг другу.

Однотрубная и двухтрубная система отопления.

Идея, озарившая ум создателей «ленинградки», была очень проста – совместить сборную и подающую магистрали, уменьшив при этом в два раза количество труб, а также упростив и ускорив монтаж.

Однако в этом случае радиаторы можно расположить лишь последовательно – теплоноситель проходит через них поочередно, отдавая первому из них большую часть тепла и перегревая его.

С перегревом первого радиатора в однотрубной системе отопления борются по-разному: изменением диаметров магистралей, количества секций и другими способами, больше похожими на шаманские танцы с бубном.

Также применяются особые схемы ее построения, представляющие из себя компромиссы с двухтрубной.

Используются два основных типа схем построения однотрубной системы отопления:

1. Горизонтальная;

2. Вертикальная.

Схемы построения

Горизонтальная однотрубная система применяется чаще всего в индивидуальном малоэтажном домостроении. Вертикальная – в массовом многоэтажном.

Горизонтальная

Магистраль представляет из себя горизонтальное кольцо, начинающееся на выходном патрубке котла и заканчивающееся на входном. Оно идет на расстоянии 5–10 сантиметров от пола (иногда устраивается под ним) с небольшим уклоном в сторону котла по ходу движения теплоносителя.

На нем устанавливают радиаторы, используя патрубки меньшего диаметра. Возможны два способа подключения теплообменников:

1. Верхняя разводка, когда подающий патрубок соединен с верхним коллектором;

2. Нижняя разводка – подача и выход теплоносителя осуществляются снизу.

В горизонтальной схеме радиаторы всегда проточные – теплоноситель входит с одного края, а выходит с другого. Это уменьшает гидродинамическое сопротивление системы.

Для нормальной работы системы с горизонтальной сборно-подающей магистралью используется ряд дополнительных технических решений.

Сразу после выходного патрубка котла устанавливается вертикальная труба-стояк, на верхнем конце которой монтируется расширительный бак, если система открытая, или автоматический уловитель воздуха, если она закрытая. Так обеспечивается повышенное фоновое значение давления в магистралях.

На циркуляцию теплоносителя оно особого влияние не оказывает, поскольку решающим условием является перепад высот между нижней точкой котла и верхней плоскостью первого радиатора.

Однако повышенное давление сдвигает точку кипения на более высокий уровень, что спасает однотрубную горизонтальную систему, естественная циркуляция в которой обычно очень вялая, от гидроударов.

Циркуляция в однотрубных горизонтальных системах может быть как естественной, так и принудительной.

Для активизации естественной используются так называемые разгонные коллекторы – еще одна вертикальная труба, поднявшись по которой теплоноситель падает вниз, побуждаемый гравитацией.

Это обеспечивает довольно большую скорость его движения по сборно-подающей магистрали. Однако, как показывает практика, использование такого устройства дает хороший эффект лишь в домах с потолками высотой более 2,5 метра.

Вертикальная

Это некое компромиссное решение, поскольку в многоэтажных домах все равно существуют сборная и подающие магистрали. Между ними располагается исполнительный стояк, на котором монтируются радиаторы. Поскольку труба одна, они тоже расположены последовательно, но один над другим (поэтажно).

Так выглядит схема однотрубной ленинградской системы для дома.

В вертикальную однотрубную систему теплоноситель можно подавать как сверху, так и снизу. Подача снизу позволяет сэкономить на теплопотерях в главном подающем стояке, но требует циркуляционных насосов большей мощности. При розливе сверху теплоноситель побуждается к движению еще и гравитацией, что уменьшает затраты на его прокачку.

Радиаторы в вертикальной ленинградской системе можно подключить лишь по тупиковой схеме движения теплоносителя. В них он изменяет направление на 180⁰, что позволяет им более полно воспринять тепло, но увеличивает их гидродинамическое сопротивление.

Достоинства однотрубной ленинградской системы

В первую очередь, применение этой схемы устройства системы отопления позволяет сократить количество используемых труб вдвое. Кроме того, одна магистраль вносит меньше диссонанса в интерьер помещения. Она эстетичнее.

Во многих источниках указывается еще одно ее преимущество – это простота монтажа. Но такое мнение является поверхностным. Действительно, монтаж одной сборно-подающей магистрали и радиаторов на ней выглядит более простым делом. Тем более, если трубы надо прокладывать через межэтажные перекрытия.

Однако чтобы скомпенсировать ее недостатки надо быть не только слесарем-монтажником высшей квалификации, но и иметь изощренный ум инженера-теплотехника. В противном случае зимой дома будет очень некомфортно.

Недостатки

Главный и неустранимый недостаток однотрубной схемы системы отопления – последовательное движение теплоносителя через радиаторы. При этом первый от котла нагревается первым и сильнее других.

Если не принять меры по балансировке теплообменников, то последний в цепи может вообще не прогреваться.

Главными способами балансировки являются:

1. Последовательное увеличение объема радиаторов от первого к последнему;

2. Изменение количества теплоносителя, проходящего через радиаторы, для чего на их входах устанавливают регулировочные шайбы или шаровые краны.

3. Преднамеренный отказ от стравливания воздуха в первых секциях теплообменников.

Особенности монтажа

Особенно тщательно надо подходить к монтажу однотрубной горизонтальной системы с естественной циркуляцией.

Сборно-подающая магистраль укладывается с уклоном не менее 10⁰. Она нигде не должна провисать.
Верхние плоскости всех радиаторов должны располагаться на одном уровне, а длина патрубков, которыми они подключены к основной трубе, увеличиваться по ходу движения в ней теплоносителя. Их объем должен увеличиваться в том же направлении.
Патрубки первых радиаторов делают меньшего диаметра, последних – большего. Все они оснащаются кранами Маевского или другими устройствами для стравливания воздуха.
Циркуляционный насос устанавливают первым от котла по ходу движения теплоносителя. В этом случае он способен продавить его через любые воздушные пробки. Особенно это актуально в том случае, если котел имеет большой объем.

Заключение

Ленинградская однотрубная система является пережитком времени, когда экономия материальных ресурсов ставилась во главу угла, а каждый метр трубы и сварочный электрод надо было изыскивать. Ее видимая простота не оправдывается сложностями последующей эксплуатации.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Универсальное отопление своими руками — подробные чертежи и схемы | Сделай сам

Все началось несколько лет назад, когда мои родственники построили баню (5,5 х 8,5 м). Через несколько лет к нему пристроили двухэтажную пристройку (6х7 м). Встал вопрос по отоплению. Строители из солнечной Молдовы предложили сделать изразцовую печь на дровах в пристройке со встроенным котлом, батареями по всему дому и естественной циркуляцией. Для поддержания температуры при отсутствии хозяев и в качестве резерва был установлен электрокотел мощностью 5 кВт с циркуляционным насосом.

Идея хорошая, реализация как всегда. Прямая труба проходила по всему дому под потолком, от нее к каждой батарее спускались трубы, а «реверс» — по полу — в общем, трубы были везде. Строительство закончилось летом, а отопление толком никто не проверял. Зимой оказалось, что если топку мощнее растопить, то в ней закипает котел и из двух вентилей для выпуска воздуха из системы начинают биться фонтаны «незамерзания».Включение циркуляционного насоса при горящей плите вызвало противоток и немедленное вскипание котла. Переключение насоса ничего не дало.

Следующим летом забрал переделать отопление .

Проектированием, закупкой, разборкой и сборкой занимался сам. У меня небольшой опыт монтажа систем отопления, но я все же немного понимаю это, так как в детстве учился у отца и работаю в компании, производящей промышленные котлы и котлы.

Очень хотелось сделать это хорошо, поэтому я поставил себе задачу: сохранить естественную циркуляцию, избавиться от фонтанов, добавить циркуляционный насос в печь,

Организовать электроотопление, основное отопление делать на пеллетном котле с автоматическим поддержанием заданной температуры в доме на двух режимах (22 и 15 ° С) с простым и удобным переключением. Также из пеллетного котла нагреть воду для горячего водоснабжения, сделать деревянный пол с подогревом, снять все трубы с потолка и запустить их по полу, организовать возможность быстрого слива теплоносителя из всей системы.Все это должно было быть компактным и дешевым.

Сначала нарисовал схему.

На первый взгляд все очень сложно, но это только кажется. Система состоит из нескольких простых частей, работающих в комплексе.

Собрана в небольшом помещении размером 1,6 х 3,5 м, отведенном под оборудование для водоснабжения.

Итак, описание системы по порядку.

Печное отопление с водяным контуром, я пытался оставить , но пришлось почти полностью переложить трубопровод. Вместо параллельной системы с разводкой прямой трубы под потолком я сделал последовательную с разводкой по полу.

Смотрите также: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме — какую конструкцию выбрать

«Возврат» нужно было перенести с соблюдением уклона для лучшей циркуляции и слива воды из системы.

Планировка дома не позволяла прокладывать трубы по периметру стен, и я не хотел открывать полы, поэтому мне пришлось протянуть обратную трубу по всему дому. В результате длина и сопротивление системы увеличились, что привело к небольшому ухудшению естественной циркуляции, но осталось.

По сути, это обычная система отопления от печки, к которой я добавил циркуляционный насос, контур теплого пола и накопительный водонагреватель (бойлер косвенного нагрева).

Еще хотел сделать так, чтобы для естественной циркуляции не было необходимости открывать байпас, но не вышло. Поэтому система работает так: при отсутствии электричества откройте байпас и потихоньку топите печь дровами. Если котел закипает, пар выходит через вентиль без фонтанов.Полы с подогревом не работают.

Когда есть электричество, байпас закрыт. В этом режиме работает отопление и теплый пол, а вода в котле нагревается. С помпой «закипеть» котел в духовке ни разу не подвел.

Пеллетный котел — недорогой «Купер» ОК 15 от компании «Теплодар» с установленной на нем собственной пеллетной горелкой АПГ 25. Снимается за пару минут, и можно что угодно утопить, при желании даже котел вкрутить в бойлер.Он подключается к нижнему змеевику котла и просто поддерживает желаемую температуру воды.

Котел отработал три сезона без серьезных поломок. Но есть ряд претензий. При запуске выяснилось, что горелка не способна поддерживать температуру (как газовый или электрический котел), неадекватно реагирует на перегрев, быстро забивается золой на малой мощности и т. Д.

Планировка дома не позволяла прокладывать трубы по периметру стен, и я не хотел открывать полы, поэтому мне пришлось протянуть обратную трубу по всему дому.В результате длина и сопротивление системы увеличились, что привело к небольшому ухудшению естественной циркуляции, но осталось.

Я тоже хотел так сделать, чтобы для естественной циркуляции не было необходимости открывать байпас, но не вышло. Поэтому система работает так: при отсутствии электричества откройте байпас и потихоньку топите печь дровами.Если котел закипает, пар выходит через вентиль без фонтанов. Полы с подогревом не работают.

Сразу сделал список изменений в прошивке контроллера и отправил в Теплодар.просят прислать мне плату с изменениями или хотя бы прошивку для самокоррекции.

Писал и звонил полгода, но ничего не добился. Сначала сказали, что пишут прошивку, потом оказалось, что готовятся к выпуску новые записывающие устройства. Появились ли в результате новые горелки, а я не знаю, как они работают.

В общем, котел меня сильно подвел. Из-за этого необходимо постоянно регулировать режимы работы и раз в два дня очищать его от золы.Пеллеты для отопления на полгода работы уходит около пяти тонн.

Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA200C2 на 200 л спроектирован для систем с солнечным коллектором. Сейчас около 35 000 руб.

Он попал в мою систему как аккумулятор тепла для пеллетного котла, но фактически выполняет еще две функции. Во-первых, вода внутри бойлера используется для горячего водоснабжения и может нагреваться электрическим нагревательным элементом, пеллетным бойлером или из печи через верхний змеевик.

Во-вторых, в режиме теплообменника пеллетный котел нагревает воду в котле нижним змеевиком, а теплоноситель в отопительном контуре нагревается от горячей воды через верхний змеевик. Разница температур от контура котла к контуру отопления от 10 до 20 ° C.

Поддержание заданной температуры в доме собрано на двухрежимном термостате «ДУХОВКА» TPM500. Стоит около 2000 руб.

Управление термостатом осуществляется циркуляционным насосом GRUNDF0SUPS25-40, установленным в отопительном контуре.

Сделал электрический обогрев на ТЭНах типа ARISTON мощностью 2 кВт со встроенным регулируемым термостатом. Температура включения задается на самом нагревательном элементе (у меня AO ° C). Мощности ТЭНа хватает для нагрева горячей воды в котле летом и поддержания температуры в доме 10-15 ° C зимой.

Теплый пол получился отличный. Фотографии его устройства оставлены, опишу технологию.

См. Также: Замена воды на пропиленгликоль в системе отопления

На черный пол уложен пенополистирол толщиной 50 мм.все трещины и стыки пропенены. На бревнах у стен или опор делаются пропилы под трубы. Поверх утеплителя и лаг уложили вспененный полиэтилен с фольгой, далее между лагами — металлопластиковую трубку с шагом около 20 см. На лаги крепится перфорированная оцинкованная лента. и к нему крепится трубка с зазором между полом и утеплителем. Вверху — половая доска.

В итоге при температуре теплоносителя АО ° С температура пола 18-22 ° С. Ноги совсем не холодные, на ощупь очень комфортно, дети спокойно играют на полу.Температура распределяется по доскам практически равномерно — нет очень холодных или горячих точек. Можно включить только теплый пол от пеллетного котла или от ТЭНа.

Общий принцип всей системы следующий. Пеллетный котел работает в автоматическом режиме. Если хотите сэкономить на пеллетах и используйте дрова для печи. нужно просто залить: температура теплоносителя поднимается, и котел отключается. Когда духовка остынет, включится пеллетный котел.Если произойдет аварийное отключение пеллетного котла, включится ТЭН. и отопление будет работать от электричества. Если нужно быстро утеплить дом. можно одновременно включить обогреватель. пеллетный котел и заливать печь.

Затраты очень условны. Ранее я писал, что остается пять тонн пеллет. Но в прошлом сезоне я полгода сжигал дрова из разобранного старого сарая и потратил всего три тонны.

Цены на пеллеты разные, и они растут.Сейчас пеллеты стоят около 8000 руб. за тонну, итого — 40000 + 5000 руб. Доставка. Надеюсь, мои идеи и пример будут полезны читателям в их проектах.

См. Также: Однотрубная или двухтрубная система отопления

СХЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА

ПЕЛЛЕТНЫЙ НАГРЕВ — ВИДЕО И СРАВНЕНИЕ ЦЕН

© Автор: М.Кузнецов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Руководство по домашней геотермальной энергии

Drill and Fill: Монтажники ввинчивают трубу в отверстие шириной несколько дюймов и глубиной более 100 футов. Поскольку ветер и солнце привлекают внимание альтернативной энергии, эта технология осталась в подполье.

«Вы не производите тепло, вы передаете тепло», — говорит Джим Линч, установщик геотермальной энергии в Колорадо. Такие установки, как Lynch, врезаются в землю ниже линии замерзания, которая всегда остается около 50 градусов по Фаренгейту, для снижения нагрузки на отопление и охлаждение дома. Все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуют энергоемкого движения тепла, а это задача, на которую приходится более половины общей потребности дома в энергии. Геотермальная энергия работает более эффективно, потому что мягкая начальная точка системы создает эффективный ярлык для достижения целевой температуры.Представьте 100-градусный день во Флориде или 0-градусную ночь в Мичигане: обратите внимание на систему при 50 градусах, и она не будет работать так тяжело, чтобы в доме было комфортно.

В отличие от ветра и солнца, геотермальные источники энергии никогда не меняются.

Боб Браун, вице-президент по инжинирингу производителя оборудования WaterFurnace, говорит: «Земля всегда рядом. Она отлично подходит для обогрева и охлаждения. Все, что мне нужно сделать, это закопать пластиковую трубу, налить в нее жидкость и , о чудо, у меня отличная система.«

Как происходит геотермальная энергия

* В земле: Заполненная водой закрытая петля из 1-дюймовой трубы из полиэтилена высокой плотности (HDPE) передает тепло между землей и домом. Трубы спускаются в вертикальные колодцы диаметром от 4 до 6 дюймов — количество и глубина зависит от участка и размера дома — прежде чем объединяться в коллектор и пропускать теплую воду через стены подвала. Бурильщики засыпают каждое отверстие бентонитовым раствором (или новым улучшенным раствором, созданным с использованием летучей золы), чтобы максимизировать теплопроводность.

* В доме: Насосы перекачивают воду по петле трубопровода к сердцевине системы: геотермальной установке, которая действует как печь и кондиционер. Эта машина использует хладагент и воду умеренной температуры из подземных труб для нагрева или охлаждения воздуха. Затем воздух циркулирует по стандартным воздуховодам. С устройством, называемым пароохладителем, устройство использует избыточное тепло для нагрева горячей воды без дополнительных затрат. По ощущениям результаты такие же, как и при использовании любой стандартной системы вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха.

Поток

Воздух в каналах (1) , хладагент в геотермальной установке (2) и вода в трубах (3) протекают друг мимо друга, как блокирующие шестерни. Вода, принесенная из-под земли, передает тепло хладагенту или поглощает тепло от него, в зависимости от сезона. Как и кондиционер, блок сжимает или расширяет хладагент, повышая или понижая его температуру. Наконец, хладагент, нагретый до 180 F или охлажденный до 40 F, заполняет змеевики конденсатора / испарителя.Воздух в воздуховодах проходит через змеевики, чтобы охладиться или нагреться, а затем проходит через весь дом.

Припасы

* Долото: Это буровое долото измельчает мягкий грунт и направляет его обратно в полые 20-футовые секции хвостовика бурового снаряда. Напротив, долота штопорного шнека пробивают твердую породу. Новое буровое долото, вращающееся со скоростью 1000 об / мин, толкающее вниз с давлением от 300 до 500 фунтов, подходит для пяти 150-футовых скважин.

* Труба:
Водонаполненные трубы HDPE поглощают тепло через свои стенки.На этом обрезанном поперечном сечении показаны две трубы, соединенные встык, полученный путем сжатия расплавленных краев вместе при температуре более 500 F. Соединение, более прочное, чем стенки самой трубы, устойчиво к ржавчине, гниению и утечкам для предполагаемых 200 ° C. год жизни.

* Блок:
Комбинированная печь и кондиционер, геотермальная установка управляет всесезонным климат-контролем из подвала. Используя те же принципы, что и холодильник, который отводит тепло от пищи, эта машина и подземная труба отводят тепло от земли или от дома.Подключенный к цепи на 50 ампер, он работает без вентиляции, возгорания и риска отравления угарным газом.

Установка

Вертикальные змеевики (1) питают систему за счет использования меньшего количества труб из полиэтилена высокой плотности, чем горизонтальные змеевики (2) , в которых петли труб заполняют неглубокие траншеи, подверженные постоянному нагреву чуть ниже линии замерзания. В прудовых системах (3) водяной покров изолирует змеевики, закрепленные на стойках. Твердый грунт может препятствовать глубокому копанию, не позволяя установщикам из Колорадо, таким как Джим Линч, выполнять простые вертикальные работы: «Техас, Небраска — там довольно легко просверлить», — говорит Линч.Его клиенты получают варианты 2 и 3. Если существующую систему модернизировать с помощью геотермальной энергии, она может работать как геотермальная энергия 90 процентов времени, в то время как старый котел или печь срабатывает только в самые холодные дни года. Срок окупаемости модернизации составляет в среднем от 12 до 15 лет; на новых установках он может составлять от трех до шести.

Сэкономленные деньги

Типичный дом площадью 2000 квадратных футов в Коммаке, штат Нью-Йорк, недавно был модернизирован геотермальной системой.Налоговые льготы, неэффективность существующей системы и ссуда под низкие проценты в совокупности создают немедленную экономию. Ежемесячный платеж теперь на 24 доллара меньше прежних ежемесячных расходов на HVAC.

Стоимость установки: 30 000 — 11 000 долларов (налоговый вычет) = 19 000 9000 3

Годовые затраты: 3945 долларов США (старая система) — 2076 долларов США (география) = 1869 долларов США сэкономлено

Срок окупаемости: 19000 $ / 1869 $ = 10,17 года

Ежемесячные расходы на топливо для старой системы: 329 $

Ежемесячные затраты на геотермальные источники: 173 доллара (мощность) + 132 доллара (заем) = 305 долларов

Заблуждения о геотермальных источниках

1.Это гейзер. Горячие источники и другие парообразные подземные жидкости не относятся к жилой геотермальной энергии. Это необычные местные сейсмические условия. Домашние системы работают везде.

2. Уровень грунтовых вод мешает.
Установщики просверливают его прямо. На Лонг-Айленде, где уровень грунтовых вод находится всего в нескольких футах ниже поверхности, насыщенный песок обеспечивает лучшее бурение и наиболее эффективную теплопередачу.

3. Вырабатывает электроэнергию.
Промышленные геотермальные электростанции могут вырабатывать электроэнергию. Домашние системы этого не делают, но они экономят электроэнергию (или топливо), заменяя обычное домашнее отопление и охлаждение более эффективным оборудованием.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

разрешений на строительство и снос | Город Боулдер

Ниже приводится список типов разрешений и форм, которые необходимо отправить на рассмотрение.Это не полный список всего, что вам может понадобиться отправить на рассмотрение. Требования к подаче варьируются в зависимости от объема проекта. Для вашего проекта может потребоваться вся или часть следующей документации. Формы, контрольные списки, руководства и документация доступны в базе данных приложений и форм.

Коммерческий / многоквартирный

Требуется для любой коммерческой застройки, включая новое здание, дополнения и реконструкцию существующего пространства.

Также может понадобиться:

Форма расчета платы за управление ливневыми водами и наводнениями и инвестиционного сбора (PIF) (для объектов недвижимости, которые увеличивают количество непроницаемой зоны на участке)
Форма подсчета сантехнических приборов
Контрольный список разрешений на коммерческое и многоквартирное строительство
Промышленная / коммерческая экологическая информация
Форма акцизного налога на жилищное строительство и строительство
Соответствие энергетическому кодексу (дополнительную информацию см. На веб-странице энергетического кодекса)
Форма акцизного налога на развитие
План участка
Анализ солнечного излучения
Поэтажный план
Копии номинальных сборок
Чертежи крыши
Отметки
Чертежи конструкций
Планы фундамента / Раздел
Отчисления
Копии любых утвержденных чертежей Tec Doc (планы планировки и дренажа; сервитуты и т. Д.).

Жилая

Требуется для всей жилой застройки, за исключением повторной подачи разрешений.

Заявление на получение разрешения на жилое строительство с контрольным списком

Также может понадобиться:

План участка
Анализ солнечного излучения
Поэтажный план
Отметки
Чертежи конструкций
Планы фундамента
Разделы
Форма подсчета сантехнических приборов
Соответствие энергетическому кодексу (дополнительную информацию см. На веб-странице энергетического кодекса)
Если вы находитесь в зоне LR-E, лист LR-E FAR
Отвод под новое жилое или снос / перестройку жилого
Форма расчета платы за управление ливневыми водами и наводнениями и инвестиционного сбора (PIF) (для объектов недвижимости, которые увеличивают площадь водонепроницаемой зоны на участке)

Обзор включительного зонирования

Вся жилая застройка, независимо от размера, подлежит инклюзивному зонированию, которое требует, чтобы 20 процентов от общего количества единиц жилья были постоянно доступны для семей с низкими доходами.Инклюзивное зонирование находится в ведении Жилищного отдела города Боулдера, Департамента жилищного строительства и социальных служб.

Повторная подача разрешения на строительство

Требуется для повторной подачи заявления на разрешение, которое было подано ранее, но было отклонено.

Форма повторной подачи разрешения на строительство
Письменное заявление, в котором конкретно объясняются внесенные изменения / исправления и подробно описывается, как вы решили проблемы, перечисленные в письме о недостатках, которое вы получили от City of Boulder Planning and Development Services
Два набора любых исправленных чертежей с изменениями «затуманены» (облака нарисованы вокруг измененных областей)
Новые копии недостающих документов

Разрешение на снос

Требуется при сносе зданий или частей построек.

Заявление о разрешении на снос

Существует несколько различных типов разрешений на снос, в которых используются две разные формы заявок (одна форма предназначена для проверки сноса с сохранением исторического наследия, а другая форма охватывает все другие типы сноса). Дополнительные материалы, которые вы отправляете, будут зависеть от типа сноса, который вы выполняете. См. Форму заявки и / или специалиста по проекту в Центре P&DS для получения дополнительной информации.

Отзывные разрешения и договор аренды с правом отвода

Требуется для строительства или технического обслуживания любого здания, сооружения, забора, барьера, столба, ландшафтного дизайна или другого посягательства в пределах, под, над или на любом общественном полосе отвода или общественном сервитуте.Это также необходимо для внутренних двориков, навесов и указателей в пешеходной зоне в центре города.

Заявление об отзыве разрешений и аренды с полосой отвода (включает другую информацию о требованиях)

Разрешения на электрооборудование

Требуется для всех электромонтажных работ.

Заявление на получение разрешения на электрооборудование
OR
Однолинейные схемы и расчет нагрузки при мощности 400 ампер и более

Разрешения на лифты

Городские службы по планированию и развитию города Боулдер не проводят инспекции или лицензирование лифтов.

Разрешение на забор или подпорную стену

Требуется для всех работ по ограждению / подпорной стене.

Заявление на получение разрешения на забор или подпорную стену
Масштабный план участка, четко показывающий улицы и переулки, границы владений, расположение заборов (существующих и предлагаемых), проездов (на этом и прилегающих объектах), тротуарах, колодце для счетчиков воды и стрелке на север.

Разрешения на разработку поймы

Требуется для всех работ в обозначенной пойме.Узнайте, как узнать, находится ли ваша недвижимость в зоне затопления.

Для получения более подробной информации см. Страницу с разрешениями на застройку поймы.

Разрешения на противопожарную систему

Требуется для всех работ противопожарной системы.

Заявление на получение разрешения на противопожарные системы

Также может понадобиться:

Два комплекта чертежей, инженерные расчеты

Разрешения на механические работы

Требуется для всех механических работ.

Заявление на получение разрешения на коммерческую механическую деятельность
Заявление на получение разрешения на механическое строительство в жилых помещениях

Также может понадобиться:

Два комплекта чертежей (для рекламы)

Разрешения на передвижные дома

Требуется для установки всех мобильных домов.(Для работ, отличных от настройки, вам потребуется разрешение на строительство.)

Заявление на получение разрешения на передвижной дом

Разрешение на переезд на строительство

Требуется для переезда здания в город или за город.

Заявление о разрешении на перемещение

Разрешение на сантехнику

Требуется для всех сантехнических работ.

Заявление на получение разрешения на сантехнику

Также может понадобиться:

Два набора диаграмм подступенков для коммерческих / многосемейных работ
Форма подсчета сантехнических приборов
Отзывное разрешение (и послабления)
Требуется для работы на полосе отвода или работы в сервитуте
Пакет отзываемых разрешений и права отвода.

Разрешение на отъезд

Требуется для работы на полосе отвода или работы в сервитуте.

Заявление на разрешение отвода

Также может понадобиться:

Комплект планов
План управления движением
Форма заявки на получение лицензии подрядчика полосы отвода

Дополнительные сведения см. На странице разрешений на отвод.

Разрешения на кровлю

Требуется для всех кровельных работ размером более одного квадрата (100 футов площади крыши).

Заявление на разрешение на кровлю
Руководство по кровельным покрытиям для новых и существующих жилых и коммерческих построек

Также может понадобиться:

Инструкция производителя по установке

Знаки разрешения

Требуется для всех вывески.

Также может понадобиться:

План участка: чертежи с указанием размера знака, начертания, шрифта, размера шрифта и цвета
Детали навесного оборудования / фундамента
Разрешение на отъезд