Вентиляция подпола в частном доме своими руками схема: Схема вентиляции подпола в частном доме

Схема вентиляции подпола в частном доме

Погреб или подвал в частном доме – это особое помещение. Там обычно хранится большое количество овощей, консервации и прочих продуктов питания. Поэтому вентиляция имеет огромное значение. Она способствует нормализации сухости воздуха. Особенности вентиляции погреба должны знать все хозяева частных домов, поэтому будем разбираться.

Для чего нужна вентиляция погреба

Кроме того, что подвал – это место хранения зимних заготовок, это еще и помещение под основанием дома. Климат в подвале, излишняя сырость могут отрицательно сказаться на помещении в общем. Особенно важна вентиляция подпола в деревянном доме, который может сильно пострадать от излишней влаги и плесени.

Правильно сконструированная система вентиляции позволяет создать положительный микроклимат, нужную температуру, что приводит к надежности всех конструкций, как подвального помещения, так и всего частного дома. Важно организовать и вентиляцию подпола бани, поскольку баня может передавать излишнюю влагу в подвальное помещение.

В большинстве случаев вентиляция присутствует на стадии строительства и заложена в плане. Но иногда подвал строят сами хозяева и не планируют ее в проекте. В любом случае провести вентиляцию можно даже в готовом доме.

Виды вентиляции

Сложность системы вентиляции может быть различной. Есть 4 способа, как сделать вытяжку из подпола:

1. Простейшая, естественная. Осуществляется при помощи отверстий в фундаменте помещения. Продухи в фундаменте – самый простой вариант и самый распространенный. Со стороны помещения в отверстия необходимо вмонтировать сетки, которые не позволят проникнуть в дом грызунам и насекомым. Необходимо уточнить, что работа продухов зависит от внешней среды. Если на улице нет ветра, и температура не отличается от таковой в подвале, то и вентиляции не будет. Не подходит для больших домов по площади и для подвалов, где хранятся овощи.
2. Приточно-вытяжная, естественная. Основывается на перепаде температур между входом в вентиляцию и выходом из нее. Для этого вида необходима приточная труба, которая крепится в 50 см от пола в подвале, и выступает на метр над землей, а также вытяжная, которая располагается гораздо выше. Чем больше разница в размерах труб, тем лучше вентиляция. Вытяжка из подпола в частном доме делается, чаще всего, по этому принципу.
3. Приточно-вытяжная, принудительная. Функционирует при помощи специальных вентиляторов с воздухозаборниками и воздухоотводниками. Принудительная вентиляция подпола подходит для больших помещений.
4. Комбинированная. Подходит не только для прогона потоков воздуха, но и для контроля температуры и влажности.

При выборе конструкции необходимо обращать внимание на простоту монтажа, а также цену и цели, для которых используется подвал. Чаще всего используется  приточно-вытяжная естественная вентиляция. Она недорога в монтаже, подходит для помещений, где осуществляется хранение овощей.

Краткая инструкция монтажа вентиляции погреба своими руками

Монтаж вентиляции зависит от выбранного вида. Как сделать вытяжку из подпола с минимальными затратами, хочет узнать любой хозяин.

Рассмотрим самые простые варианты:

1. Простейшая вентиляция. Две трубы диаметром 15 см. Решетки этого диаметра, а также козырьки и теплоизоляция. Легко сооружается своими руками.
2. Приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся две трубы диаметром 10-15 см. Вытяжная труба устанавливается таким образом, чтобы располагаться на крыше подвала. Ту часть, что выходит наружу, необходимо утеплить. Приточная труба должна располагаться ниже. При этом если в подвале хранятся овощи, то приточную трубу необходимо размещать над ними. Если вентиляция подпола в частном доме проводится своими руками, в схеме необходимо пометить, что трубы располагаются по разным концам подвала.
3. Принудительная вентиляция. Установить ее самому сложнее, поэтому лучше пригласить специалиста. Необходимо правильно рассчитать мощность вентиляторов.

В любом случае, начинать установку вентиляции необходимо с чертежа. Схема поможет рассчитать размеры, количество деталей. Потом пробиваются отверстия и каналы. Закрепить трубы при помощи хомутов. Также необходимо на трубу закрепить специальный краник, для слива лишнего конденсата.

В заключение

Вентилируемый подвал может служить долгое время. В нем не будет образовываться плесень, сохранится сухость и нормальный запах. Такой подвал прослужит долго и без проблем.

Если организовать качественную  вентиляцию, то из подвала можно сделать даже жилое помещение или кабинет для досуга. При этом монтаж несложных вентиляционных систем можно произвести своими руками, главное – правильно рассчитать движения воздуха и расположение дома по отношению к воздушным массам.

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме

Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности устройства погреба или подвала

Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.

Правильная схема строительства подвала в частном доме

Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.

Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.

Если помещение сконструировано правильно, внешние источники влаги отсутствуют, то вентиляцию погреба под домом можно обеспечить естественным путём, без использования  вентиляционного оборудования.

Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся  на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.

Схема устройства естественной вентиляции подвала в частном доме

Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.

На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.

Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.

Вентиляционный шиберВернуться к оглавлению

Принудительная вентиляция подвала

Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.

Схема движения воздуха в погребе при такой системе вентиляции

Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.

Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.

Схема установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного домаВернуться к оглавлению

Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств

На видео можете посмотреть, как была сделана простая принудительная вентиляция подвала с помощью обычных старых компьютерных блоков.

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, схемы

На чтение 10 мин Просмотров 461 Опубликовано 17.09.2014 Обновлено 30.07.2018

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

Принципиальная схема вентиляции подвала

О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.

Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.

Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1\400 от площади подвала.

Продухи подвальной вентиляции

При подсчетах площади продухов следует учитывать также:

• глубину фундамента;
• тип грунта и близость почвенных вод;
• направление преобладающих ветров;
• количество осадков в разные периоды года;
• перепады суточных и годовых температур.

Регламентируется и размер каждого отверстия:

• диаметр от 12,5 см;
• площадь от 50 кв. см.

Продухи

Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.

Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.

Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.

Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Принудительная вентиляция подвала

Устройство принудительной вентиляции

Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.

Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.

Кроме этого принудительную тягу оборудуют:

• В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
• Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.

Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.

Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:

• вентканалы;
• диффузоры;
• воздухоотводы;
• воздухозаборники;
• камеры смешивания воздушных потоков;
• нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).

Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:

• независимость от погодных условий;
• постоянная работа в нужном режиме.

Минусы:

• сложный монтаж;
• высокая цена.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.

Способ №1

Вентилятор на вытяжку

Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.

Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.

Способ №2

Вентиляционный дефлектор

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.

Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.

Вентиляция подвала своими руками

Схема движения воздушных потоков в подвале

Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.

Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.

Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.

Проверка работоспособности вентиляции подвала

Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.

Как проверить ее работу?

Такой подвал заслуживает хорошую вентиляцию

Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.

Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.

Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.

Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:

• в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
• тяжелый воздух;
• неприятные запахи;
• появляется плесень.

О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Вентиляция подвала в частном доме своими руками: схемы, вытяжки

На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано 21.10.2013 Обновлено 30.07.2016

Построить дом без вентиляции, значит обречь его на гибель, поэтому в первую очередь при планировании дома необходимо задуматься о вентиляции. Обычно вентиляция в подвале своими руками делается довольно легко, ведь всегда можно посмотреть на схему, и выполнить ее по аналогу.

Как устроена естественная вентиляция подвала

Схема вентиляции дома

Необходимо установить по диагонали помещения две трубы, одна из которых будет почти касаться пола подвала на расстоянии 30 см, а другая начинаться от самого потолка подвала, обе трубы должны выходить на крышу здания. За счет них будет происходить необходимая циркуляция воздуха. Такая вентиляция в подвале своими руками выполняется быстро.

Обычно схема вентиляции в подвале настолько проста, что не требует дополнительных пояснений.

Единственно надо учесть, что трубы лучше выбирать асбоцементные или оцинкованные, иначе они могут пострадать от сырости и перепада температур.

Посмотрев на рисунок, вы сразу поймете, что собой представляет схема вентиляции в подвале, главное правильно рассчитать размеры необходимых труб и каналов.

Вентиляция подвала в частном доме должна быть приточно-вытяжной. Лучше всего, если канал вентиляции будет проходить с дымовым каналом печи или камина.

Планировать  вентиляцию лучше на стадии проекта дома, чтобы предусмотреть возможные изъяны. Это так называемая естественная вентиляция подвала, которая регулируется за счет воздухообмена.

Если для вас сложна вентиляция подвала в частном доме самостоятельно, то, можно обратиться к специалисту, и он поможет вам выполнить чертежи или закажите монтаж.

Как можно использовать подвал

Вентиляция поможет сохранить в порядке сруб дома, если он деревянный, предохранить дом от сырости и плесени, и сохранить подвал чистым и сухим. Часто такое помещение используют для разных нужд, и как погреб, и для хранения солений, а многие устраивают дополнительные хозяйственные помещения.

Позаботьтесь о качественной вентиляции подвала, ведь он может служить мастерской, баней, тренажерным залом, кухней. Поэтому вентиляция подвала загородного дома должна быть в проекте обязательно. Кроме этого не забудьте о теплоизоляции, иначе в подвале будет холодно.

Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает не только сухость, но и препятствует появлению конденсата от перепада температур в межсезонье, а также дает возможность проветривания помещения.

Вентиляция подвала загородного дома сохраняет дом от сырости и разрушения изнутри. Чтобы в подвал не проникли грызуны, необходимо отверстия в фундаменте обеспечить сетками.

как сделать естественную и принудительную вытяжку своими руками, схема + фото и видео

Большинство частных домов оборудовано подвалами, в которых обеспечивается хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации. В погребах организовываются домашние мастерские, тренажерные залы, складские помещения или игровые комнаты. Независимо от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно с помощью вентиляции обеспечивать поступление свежего воздуха в подвал. Это позволит создать благоприятную влажность и температурный режим помещения, не допустить появления сырости, сокращающей сроки хранения домашних запасов и постепенно разрушающей основание здания. Остановимся детально на вопросах создания надёжной вентиляции подвального помещения, методике расчёта и особенностях установки.

Почему необходима система вентиляции в подвале

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и основанием здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

В подвале с хорошей вентиляцией не возникает проблем с хранением продуктов

Пренебрежительное отношение к вопросам вентилирования и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельскохозяйственной продукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности подвала развивается плесень и грибок.

Результат отсутствия вентиляции — образование плесени

Оснащение подвального помещения системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций осуществляется на проектной стадии. Многие обращали внимание на приточные магистрали и отдушины, оборудованные в фундаменте здания.

Воздух в подвал поступает через входные трубы и отдушины, закрытые решётками

Через эти каналы в цокольной части поступает внешний воздух. Однако, если существуют проблемы с вентиляцией, можно обеспечить перемещение воздушных потоков путём правильной установки вентиляционных устройств в существующем помещении.

Вентиляция подвала избавит владельцев жилья от повышенной концентрации влаги, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность запасов, а также продлит срок эксплуатации здания, которое сохранит привлекательность и тепло на протяжении долгих лет.

Вентиляционная система представляет собой комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортный температурный режим и нормальную влажность.

Расчёт и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций осуществляется на основании проекта и предварительно выполненных расчётов. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо ответственно подойти к выполнению расчётов.

Подбирая диаметр воздушных магистралей, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: 25 кв. см воздушной магистрали способны обеспечить воздухообмен в помещении погреба на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвального помещения площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздушную магистраль диаметром 300 кв. см. Зная формулу определение площади окружности S = πR², легко рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округлив значение, получим диаметр магистрали, равный 20 см. В случае применения труб, имеющих прямоугольное сечение, руководствуйтесь значением площади, полученным расчётным путём. Предложенная методика расчёта позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учёта интенсивности циркуляции.

Для эффективного проветривания подвала находящийся в помещении воздух хотя бы 2 раза на протяжении часа должен замещаться свежими воздушными массами. Подбор производительности принудительной системы вентиляции осуществляется путём умножения объёма подвала на коэффициент кратности обновления воздуха в помещении.

Определим объем обновляемого воздуха для подвала площадью 50 кв. метров и высотой 2 метра. Перемножив площадь подвала на высоту, получим объём. Его величина составит 100 куб. метров. При необходимости двукратного на протяжении часа замещения воздуха, следует умножить объем помещения на коэффициент кратности. Получим: 100х2=200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует требуемой производительности принудительной подачи воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластмассовых труб, а также вентиляторов.

Применение стандартных пластиковых элементов позволяет избежать коррозии и снизить расходы по устройству вентиляции

Для обеспечения притока воздуха к подвальному помещению здания применяются следующее виды вентиляции:

1. Естественная система воздухообмена. Принцип циркуляции воздушных масс основан на разности перепада температуры внутри помещения и с внешней стороны подвала. Конструкция достаточно проста — включает приточную трубу и вытяжную магистраль. Классический вид циркуляции происходит путём заполнения подвального пространства холодным воздух с одновременным выходом наружу нагретых воздушных масс.

   Естественная вентиляция воздуха в подвале

2. Принудительная циркуляция воздуха. Предусматривает использование специальных вентиляторов, элементов автоматики, а, при необходимости, и устройств нагрева воздуха, установка которых требует существенных затрат. Циркуляция воздуха осуществляется путём нагнетания вентилятором уличного воздуха в подвальное помещение. Застоявшийся воздух через некоторое время вентиляторы выведут за пределы помещения.

   Система принудительного воздухообмена оснащена автоматикой и включает дополнительное оборудование

Своими силами при небольших затратах несложно смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Далее, более детально остановимся на особенностях устройства вентиляционных систем.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественное поступление воздуха в подвал происходит благодаря разнице внутренней и внешней температуры, вызывающей движение воздуха по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали поступает в подвал и вытесняет по вытяжному воздуховоду затхлый и влажный воздух из помещения.

Для обеспечения тяги следует обеспечить максимальный перепад между магистралями

Положительные моменты системы естественной циркуляции — незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Главными элементами системы естественной циркуляционной являются:

1. Приточная магистраль, оснащённая на входе защитной сеткой, и предназначенная для поступления свежего воздуха.

   Входная магистраль обеспечивает приток воздуха

2. Вытяжной короб, отводящий воздух из помещения и оснащённый на выходе козырьком, а в помещении подвала — устройством сбора конденсата.

   Труба вытяжки собирается из унифицированных элементов

3. Продухи, выполненные в цокольной части здания и предназначенные для обеспечения воздухообмена.

   Продух с решеткой способствует воздухообмену в подвале и защищает помещение от грызунов

Несмотря на простоту системы, основные недостатки — слабая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусматривается на стадии проектирования. По результатам расчётов определяется пропускная способность магистралей, учитывающая объём подвального помещения. Организация приточно-вытяжной вентиляции не нуждается в специальных инженерных знаниях. Главное, обеспечить противоположное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной короб следует располагать в потолочной части помещения с возвышением магистрали не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Входящая в подвал приточная магистраль вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0,2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает применение магистралей диаметром 12–15 см.

Устройство системы принудительного воздухообмена

Действие принудительной системы вентиляции основано на передвижении воздушных масс с использованием вентиляторов. Устройство принудительной подачи может комплектоваться фильтровальными элементами, устройствами нагрева и регулировки температуры в зависимости от степени оснащённости системы и требований заказчика.

Главные элементы системы принудительного вентилирования:

1. Воздушные магистрали, по которым осуществляется передвижение потоков воздуха.
2. Нагнетательная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
3. Устройство обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования помещения подвала.
4. Каналы вентилирования, осуществляющие процесс воздухообмена.
5. Заборники воздуха, необходимые для обеспечения воздушной циркуляции.
6. Диффузоры, объединяющее воздушные магистрали различного сечения.
7. Тройники, используемые при необходимости объединения воздушных потоков.

Система принудительной вентиляции обладает следующими достоинствами:

• возможностью автономной работы, независимо от природных факторов;
• наличием автоматики, осуществляющей регулировку воздушных потоков и температурный режим;
• возможностью установки в помещениях увеличенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установкой, а также сложность осуществления монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установку оборудования принудительной вентиляции осуществляйте согласно предварительно разработанной схеме. Обязательно выполняйте расчёт, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

Оборудуя помещение подвала устройством принудительного вентилирования, учитывайте комплекс факторов, связанный с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и компоновкой оборудования.

Вентилятор, установленный на вытяжной трубе, повышает интенсивность воздухообмена

Изучив литературные источники, основываясь на рекомендациях специалистов, несложно самостоятельно разработать компоновочную схему и выполнить расчёты. Это позволит обеспечить экономию финансовых ресурсов и самостоятельно, более детально, изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудование циркуляции воздуха в подвальном помещении требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами осуществления вентиляции.

В зависимости от размеров подвального помещения производите монтаж конкретный системы циркуляции воздуха:

1. Установку естественной вентиляции осуществляйте при площади подвала менее 50 квадратных метров.
2. Монтаж принудительной вентиляции производите при увеличенной площади подвального помещения.

Выполнение работ по установке вентиляционного оборудования в построенном здании можно выполнить своими силами. Понадобится перфоратор, болгарка и дрель для выполнения отверстий и формирования каналов в основании здания, стенах, цоколе и перекрытии. Остановимся детально на этапах выполнения мероприятий по монтажу вентиляционных коммуникаций.

Этапы выполнения работ по установке

При небольшой площади подвального помещения для обеспечения воздухообмена выполните в цоколе зданий небольшие каналы (продухи), расположенные на противоположных стенах.

Вентилирование небольших подвалов осуществляется через каналы в основании здания

Установите решётки, предотвращающие проникновение грызунов в подвал.

Установка решетки надежно защитит подвал от крыс и мышей

Смонтируйте внутри подвала заслонки на отверстиях, предназначенные для регулировки объёмов поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не нуждается в использовании специальных устройств. Воздушные массы попадают в подвальное помещение частного дома через приточную магистраль и выходят через натяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах подвального помещения.

Не всегда продухи обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух воздушных магистралей

Производите монтаж следующим образом:

1. Подготовьте металлические или пластиковые трубы для приточной магистрали и вытяжного канала диаметром 10–15 см.

   Использование стандартных элементов ускорит монтаж

2. Произведите разметку противоположных участков подвального помещения, в которых необходимо выполнить отверстия для подвода воздуховодов.
3. Просверлите в цокольной и потолочной части подвала отверстия, соответствующие размерам воздушных магистралей.

   Использование специального приспособления облегчает работу

4. Установите приточную трубу, обеспечив расположение внешней части на расстоянии 1 метр от нулевой отметки, а внутренней — на уровне 0,2–0,5 м от пола.

   Приточный канал обеспечивает поступление воздуха

5. Введите в потолочное отверстие вытяжную трубу, которая должна выйти через отверстие в крыше здания.
6. Зафиксируйте вытяжную магистраль, обеспечив расстояние над коньком здания более 50 см, необходимое для обеспечения тяги.
7. Утеплите поверхности вытяжной трубы, выходящие за пределы здания и находящиеся на чердаке.

   Утеплив трубы, можно уменьшить вероятность образования конденсата

8. Устраните зазоры между трубами в цокольной и потолочной части, используя герметик.
9. Смонтируйте в подвальном помещении на вытяжном канале сборник конденсата, оснащённый краном для удаления жидкости.
10. Закрепите в верхней части вытяжной магистрали колпак, предохраняющий трубу от попадания осадков и способствующий усилению тяги.

    Установка колпака защитит магистраль от осадков

11. Смонтируйте защитные решётки на приточных каналах.

Установка в выходной магистрали небольшого осевого вентилятора, предназначенного для функционирования в вытяжном режиме, повысит интенсивность циркуляция воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте для крепления труб хомуты, надёжно закрепляйте элементы системы при монтаже.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20–40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж установки принудительного воздухообмена. Установку сложных вентиляционных систем, оборудованных устройствами кондиционирования и регулирования температурного режима рекомендуем поручить профессионалам.

Видео по монтажу оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию об установке элементов вентиляционной системы.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности функционирования вентиляционной системы не требует специальной подготовки.

Отклонение пламени свидетельствует о нормальной тяге

Для определения качества воздухообмена зажгите спичку или зажигалку и поднесите её к вытяжной магистрали. Если горение прекратится, значит, увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении.

Проблема решается путём увеличения площади сечения приточной магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала затрудняет поступление воздушных масс. Для регулирования интенсивности воздухообмена оснастите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись в работоспособности вентиляции, отрегулируйте с помощью заслонок сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видеоролике представлен простой вариант естественной вентиляции погреба, изготовленный своими руками.

Несложно своими силами обеспечить эффективную вентиляцию подвального помещения. Важно тщательно продумать технические особенности системы вентилирования и, обладая небольшими строительными навыками, надёжно выполнить монтаж элементов. Самостоятельный монтаж устройства воздухообмена позволит обеспечить комфортную влажность воздуха в помещение подвала, а также сэкономить финансовые ресурсы. Разработав чёткий план действий, приступайте к оснащению подвала частного дома устройством вентиляции.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Вентиляция подвала частного дома – как обустроить самому? + Видео

Качественная вентиляция подвала частного дома дает возможность использовать эту часть жилого строения в качестве отличного хозяйственного помещения. Лишние квадратные метры не помешают ни одному рачительному хозяину!

Вентиляционные системы для подполов любых жилых строений

Вентиляция подвала в частном доме убирает лишнюю влажность и обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. Благодаря этому на цокольном этаже никогда не появляется плесень и грибок. А значит, его можно использовать для хранения консервированных продуктов, овощей и прочих припасов в течение всей зимы. Также подвал с грамотно сделанной вентиляцией подходит для обустройства небольшого спортивного зала, домашней мастерской или сауны.

Обустройство вентиляционной системы в подвале

Постоянный обмен воздуха между помещениями цокольного этажа и улицей гарантирует сохранность перекрытий и фундамента жилого строения. Эти элементы дома подвергаются воздействию повышенной влажности в первую очередь. А самый простой метод их защиты – организация эффективной вентиляции. Последняя, кроме того, исключает опасность скопления углекислоты в подвалах, в которых монтируется оборудование для отопления дома. Как видим, вентиляция в подполе должна присутствовать в обязательном порядке. Она имеет огромное значение для безаварийной и длительной эксплуатации всей жилой постройки.

Качественная вентиляция в подвале частного дома может быть сооружена более-менее опытным домашним мастером своими руками. Здесь важно лишь правильно определиться с типом подходящей для конкретного случая системы и разобраться с особенностями ее обустройства. Вентиляция цокольного этажа бывает:

1. Естественной. В данном случае система включает в себя минимум элементов – приточную и вытяжную трубы.
2. Принудительной. Подобная система обычно состоит из нескольких вытяжных воздушных каналов, соединенных в одну сеть, приточного устройства и специального вентилятора, обеспечивающего вытяжку воздуха из подпола.

Далее мы поговорим, как правильно обустроить вентиляцию указанных типов самостоятельно.

Делаем продухи – недорого, быстро и просто

С минимумом затрат времени и денег вентиляция в подвале частного дома обустраивается на этапе строительства жилого строения. Такая система предполагает организацию отверстий определенных размеров в цоколе. Их называют продухами. Вам нужно грамотно рассчитать площадь таких отверстий, принимая во внимание следующие факторы:

• близость расположения грунтовых вод под домом к поверхности и непосредственно вид почвы;
• глубину заложения фундамента дома;
• температурные перепады в течение года и суток;
• объемы осадков в зимний и летний периоды.

Простой вариант — создание продухов

На практике площадь продухов принимается 1/400 по отношению к общей квадратуре цокольного уровня. При этом площадь самих отверстий должна быть не менее 0,5 кв. м., а диаметр – 12,5 см и выше. Эффективность функционирования такой вентиляции будет зависеть от погодных условий на улице, температуры воздуха, направления и силы ветра. В обычном доме со стандартной квадратурой (70–80 кв. м.) и простой планировкой специалисты советуют делать по два вентиляционных отверстия с каждой стороны постройки. Если же ваше частное жилище возводится в низменности либо характеризуется сложной конфигурацией, вентиляцию нужно соорудить помощнее. В этом случае рекомендуется пробивать по два продуха на каждые 4 метра фундамента.

Изнутри отверстия для циркуляции воздуха следует прикрывать специальными сетками. Они станут защищать подвал от проникновения в него насекомых и грызунов.

Идеально, если вы дополнительно оснастите продухи металлическими заслонками. Летом их необходимо держать в полностью открытом состоянии, а зимой – прикрывать. При таком подходе вы получите управляемую естественную вентиляцию, работу которой будете контролировать на свое усмотрение. Если вы планируете в зимнее время использовать подпол для хранения фруктов, овощей и аналогичной продукции, система с продухами вам не подойдет. Вентиляционные отверстия также не смогут обеспечить должной циркуляции воздуха и в домах с большой площадью. Продухи в таких строениях будут малоэффективными. В подобных ситуациях лучше сделать двухтрубную вентсистему. О ней далее.

Приточно-вытяжная вентиляция – правила обустройства

Двухтрубная система для постоянной циркуляции воздуха подходит для любых жилых строений (для больших по площади и маленьких, со сложной и простой планировкой). Такая вентиляция в подполе современного частного дома делается путем установки двух воздуховодов. Через один канал осуществляется вытяжка воздуха из подвала, через второй – подача. Указанные вентканалы всегда располагают в противоположных сторонах цокольного этажа, с соблюдением далее приведенных правил:

1. Вытяжная труба монтируется так, чтобы ее верхний конец выходил на 0,5–0,6 м за конек кровли, а нижний поднимался над основанием подпола примерно на 1,5 м.
2. Верхний конец приточного канала должен подниматься над уровнем грунта под домом на 1 м, а нижний устанавливают в 0,5 м от пола.

Приточно-вытяжная вентиляция

Эти требования следует соблюдать в обязательном порядке. Тогда вентиляция погреба в вашем частном доме будет действительно качественной. Желательно, кроме того, управлять интенсивностью циркуляции воздуха. Для этих целей можно использовать уже описанные ранее заслонки. Вентканалы некоторые домашние умельцы изготавливают из деревянных досок. Это дешево, но требует определенных столярных умений. Важно добиться того, чтобы изнутри каналы были очень гладкими. Доски необходимо очень тщательно обработать рубанком и следить за отсутствием микроскопических щелей на древесине. Ключевым достоинством деревянных воздуховодов является то, что на их стенках не образуется конденсат.

Если столярные работы вам не по душе, можно поступить намного проще. Просто купите обычные пластиковые трубы сечением около 12–15 мм и смонтируйте их в качестве вентиляционных каналов. Такое мероприятие потребует от вас в разы меньше усилий. И обязательно прикройте торцы труб (верхние) аккуратными козырьками. Они надежно защитят каналы от дождя, а также будут в определенной мере участвовать в настройке скорости потока воздуха в систему. Полезно знать! Воздушный поток, поступающий на подвальный уровень, будет тем мощнее, чем короче будет приточный вентканал по сравнению с длиной вытяжного воздуховода. Учитывайте этот факт, если хотите самостоятельно регулировать интенсивность подачи свежего воздуха в погреб.

Принудительные вентиляционные системы – самые эффективные

В случаях, когда естественная вентиляция не справляется с возложенной на нее задачей, придется потратиться на более качественный проект. Если вы хотите использовать свой подвал для частной мастерской, игровой или спортивной комнаты, бильярдного зала, сауны, вам нужна вентсистема помощнее. Сооружается она при помощи таких элементов:

• специальных воздухозаборников и воздухоотводов;
• нагнетательного оборудования;
• вентиляционных каналов;
• отсеков для смешивания потоков воздуха;
• диффузоров.

Принудительная система работает за счет механического втягивания свежего воздуха, его фильтрации, нагрева (охлаждения) до оптимальной температуры и подачи в погреб. Одновременно с описанными процессами происходит удаление отработанного воздуха из подпола на улицу. Устройство принудительной вентиляции в подвале частного дома – это достаточно сложная и дорогостоящая операция. Но зато сделанная вами система циркуляции воздуха всегда будет функционировать в заданном режиме и никаким образом не будет зависеть от погоды.

Обустройство принудительно вентиляционной системы

Соорудить принудительную вентиляцию с наименьшими финансовыми затратами можно следующим образом. В вытяжной вентканал (на его внутренний просвет) установите вентилятор. Когда вы будете запускать это устройство, оно станет разряжать воздух в погребе. На приточный канал смонтируйте второй вентилятор. Он уравновесит количество приходящего и уходящего воздуха. Оба вентилятора следует подсоединять к одному выключателю. Причем в данном случае нужно использовать электрооборудование, которое оснащено предохраняющим автоматом. Последний отключает (автоматически) систему при коротких замыканиях, пробоях на корпус и прочих ситуациях, присущих помещениям с повышенной влажностью (а подвал любого дома причисляется именно к таким объектам).

Все работы по обустройству вентиляции принудительного типа можно выполнять своими руками. А вот разработку проекта такой системы лучше доверить специалисту в сфере электротехники. Особенно это касается случаев, когда вы планируете применять кондиционеры для охлаждения или нагрева приточного воздушного потока и фильтрационные устройства. Затраты на услуги профессионального проектировщика будут относительно небольшими. При этом вы сможете создать безопасную и эффективную в использовании вентсистему для подвала любой площади. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вентиляция всего дома | Министерство энергетики

Энергоэффективные дома — как новые, так и существующие — требуют механической вентиляции для поддержания качества воздуха в помещении. Существует четыре основных механических системы вентиляции всего дома — вытяжная, приточная, сбалансированная и с рекуперацией энергии.

Сравнение систем вентиляции для всего дома

Относительно

Относительное

Относительное

установить

Вытяжные системы вентиляции

Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в вашем доме. Система удаляет воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.

Вытяжные системы вентиляции наиболее подходят для холодного климата. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение из-за влаги.

Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома. Лучше всего подключить вентилятор к воздуховодам из нескольких комнат, предпочтительно комнат, где образуются загрязнители, например, ванных комнат. Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены в других комнатах, чтобы подавать свежий воздух, а не полагаться на утечки в оболочке здания.Однако для правильной работы пассивных вентиляционных отверстий может потребоваться больший перепад давления, чем у вентиляторов.

Одна проблема с системами вытяжной вентиляции заключается в том, что вместе со свежим воздухом они могут втягивать загрязняющие вещества, в том числе:

• Радон и плесень из подполья
• Пыль с чердака
• Дым из пристроенного гаража
• Дымовые газы от камина или водонагревателя и печи, работающей на ископаемом топливе.

Эти загрязнители вызывают особую озабоченность, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.

Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник.

Системы приточной вентиляции

Приточные системы вентиляции используют вентилятор для создания давления в вашем доме, нагнетая наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, ванне и воздуховодах вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия (если таковые имеются существовать).

Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система приточной вентиляции включает вентилятор и систему воздуховодов, которые подают свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная). Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.

Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в дом воздух, чем системы вытяжной вентиляции.Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму количество внешних загрязняющих веществ в жилом пространстве и предотвращают обратную тягу дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Приточная вентиляция также позволяет фильтровать поступающий в птичник наружный воздух для удаления пыльцы и пыли или осушать для обеспечения контроля влажности.

Приточные системы вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате. Поскольку они создают давление в доме, эти системы могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.Зимой приточная вентиляция вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, влага может конденсироваться на чердаке или в холодных внешних частях наружной стены, что приводит к появлению плесени, грибка и гниения.

Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Таким образом, они могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии.Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой. Проточный канальный нагреватель — еще один вариант, но он увеличивает эксплуатационные расходы.

Сбалансированные системы вентиляции

Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не понижают давление в вашем доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.

Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены в каждой комнате, но типичная система сбалансированной вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и гостиные, где обитатели проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества (кухня, ванные комнаты и, возможно, прачечная).

В некоторых конструкциях используется одноточечный выхлоп. Поскольку они напрямую подают наружный воздух, сбалансированные системы позволяют использовать фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед их попаданием в птичник.

Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата. Однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, сбалансированные системы вентиляции обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.

Как и приточные и вытяжные системы, сбалансированные системы вентиляции не смягчают и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Следовательно, они могут способствовать увеличению затрат на отопление и охлаждение, в отличие от систем вентиляции с рекуперацией энергии.Также, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой.

Системы вентиляции с рекуперацией энергии

Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают управляемый способ вентиляции дома при минимизации потерь энергии. Они сокращают расходы на обогрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего вытяжного воздуха свежему (но холодному) приточному воздуху снаружи. Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение.

Существует два типа систем рекуперации энергии: вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (или рекуперацией энтальпии) (ERV). Оба типа включают теплообменник, один или несколько вентиляторов для проталкивания воздуха через машину и элементы управления. Есть несколько небольших моделей для настенного или оконного монтажа, но большинство из них представляют собой центральные системы вентиляции всего дома с собственной системой воздуховодов или общими воздуховодами.

Основное различие между вентилятором с рекуперацией тепла и вентилятором с рекуперацией энергии заключается в том, как работает теплообменник.В случае вентилятора с рекуперацией энергии теплообменник передает определенное количество водяного пара вместе с тепловой энергией, а вентилятор с рекуперацией тепла передает только тепло.

Поскольку вентилятор с рекуперацией энергии передает часть влаги из вытяжного воздуха в обычно менее влажный входящий зимний воздух, влажность воздуха в помещении остается более постоянной. Это также поддерживает тепло теплообменника, сводя к минимуму проблемы с замерзанием.

Летом вентилятор с рекуперацией энергии может помочь контролировать влажность в доме, передавая часть водяного пара из входящего воздуха в теоретически более сухой воздух, выходящий из дома.Если вы используете кондиционер, вентилятор с рекуперацией энергии обычно обеспечивает лучший контроль влажности, чем система с рекуперацией тепла. Однако есть некоторые разногласия по поводу использования систем вентиляции во влажную, но не слишком жаркую летнюю погоду. Некоторые эксперты предлагают выключать систему в очень влажную погоду, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в помещении. Вы также можете настроить систему так, чтобы она работала только при работающей системе кондиционирования воздуха, или использовать змеевики предварительного охлаждения.

Большинство систем вентиляции с рекуперацией энергии могут рекуперировать от 70% до 80% энергии выходящего воздуха и передавать эту энергию входящему воздуху.Однако они наиболее рентабельны в климатических условиях с суровой зимой или летом, а также при высоких затратах на топливо. В мягком климате стоимость дополнительной электроэнергии, потребляемой вентиляторами системы, может превышать экономию энергии за счет отсутствия кондиционирования приточного воздуха.

Установка систем вентиляции с рекуперацией энергии обычно обходится дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота является ключом к рентабельной установке. Чтобы сэкономить на затратах на установку, многие системы используют существующие воздуховоды.Сложные системы не только дороже в установке, но и, как правило, требуют большего обслуживания и часто потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка восстановить всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат. К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.

Как правило, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны.Участки воздуховодов должны быть как можно более короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для минимизации перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, расположенные в неотапливаемых помещениях, и заклейте все стыки канальной мастикой (никогда обычной клейкой лентой).

Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование наледи. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение.Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.

Системы вентиляции с рекуперацией энергии требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции. Их необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение скорости вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить появление плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.

Как построить подземный бункер за 9 шагов

Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой.К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

1. Получите разрешение

Самое главное, что нужно сделать, это получить соответствующие разрешения.Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Неполучение разрешения или его соблюдение может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

Вы не хотите начинать рыть и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику.Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

• Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
• Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
• Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействовать на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.
• Разрешение на водопровод: если вы добавляете водопровод для подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
• Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электропроводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электричество, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземные коммуникации. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

2. Выберите местоположение

После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть место, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, поскольку они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте легковоспламеняющихся мест.

Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

Точно так же вам не нужно копаться в любых коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от инженерной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

3. Разработка проекта

Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:

1. Объединение пространств с использованием открытого плана
2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

4. Выберите правильный строительный материал для бункера

Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:

1. Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
2. Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
3. Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку грузовые контейнеры не построены для захоронения.

Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.

5. Выберите подходящее землеройное оборудование

Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: резка тротуара, создание дренажа, копание лопатой, рытье под коммуникациями и подрезание корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

Экскаваторы

— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку доступны разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание благодаря прямолинейному движению копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

6. Приобретите ключевые живые материалы

Положить металлический ящик в землю и прекратить это дело — недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:

1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
2. Генератор : Это обеспечит электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
3. Фильтры для воды : Они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют ультрафиолетовый свет разной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
   • Вы можете сохранить простоту с комнатой с траншеей, например, надворной постройкой. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
   • «Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
   • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
   • Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких на более высокие высоты.

Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

7. Начать копать

Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, рытье — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опора и установка траншейного щита.

1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для перемещения вверх по стене.
2. Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
3. Траншейный щит , или траншейный ящик, защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими защитными системами.

Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы хотите копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

8. Укрепите убежище

Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмостойких зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

9. Запасы провизии

Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует, чтобы у вас было как минимум две недели еды и воды на человека.

Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

• Сушеные / консервированные бобы
• Сушеные / консервированные фрукты и овощи
• Сушеное / консервированное мясо
• Арахисовое масло
• Орехи / семена
• Зерна
• Протеиновые батончики
• Суп консервированный
• Немолочное и сухое молоко

Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, тепловые консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления пищи и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

Точно так же и вашему подземному убежищу не обязательно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:

• Беспокойство
• Раздражительность
• Проблемы с концентрацией внимания
• Летаргия
• Депрессия

Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.

Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.

Похожие сообщения

Вентиляция: как дышат здания | Американская ассоциация легких

Правильная вентиляция сохраняет воздух в помещении свежим и здоровым.

Как и легкие, дома должны иметь возможность дышать, чтобы свежий воздух поступал, а грязный выходил. Воздух в помещении может накапливать высокий уровень влажности, запахов, газов, пыли и других загрязнителей воздуха. Чтобы воздух в помещении оставался безопасным, необходим свежий наружный воздух, чтобы разбавить эти внутренние загрязнители.

Для обеспечения хорошего качества воздуха необходимо подавать и циркулировать достаточное количество воздуха, чтобы он достигал всех помещений дома. Почти во всех домах окна и элементы конструкции способствуют притоку свежего воздуха.Во многих домах есть дополнительные механические системы, чтобы увеличить поток. Некоторые источники, такие как печи и ванные комнаты, нуждаются в специальной вентиляции, которая может удалить производимое ими загрязнение. Вентиляция над плитами должна выводить воздух наружу, чтобы избежать перераспределения загрязняющих веществ от приготовления пищи внутри дома.

Вентиляция помогает снизить загрязнение воздуха в помещении, но лучше всего работает в сочетании с удалением известных источников загрязнения воздуха из здания. Например, единственный способ уменьшить эффект пассивного курения в помещении — это запретить курить в помещении или возле входов.Вентиляция не решит эту проблему.

Наружный воздух также может приносить загрязнение в помещении, поэтому важно также принять меры по снижению загрязнения наружного воздуха.

Как свежий воздух поступает в ваш дом

Воздух входит в здания и выходит тремя разными способами:

• Двери и окна, когда они открываются.
• Стыки, трещины и отверстия в местах соединения частей здания, включая полы и стены, а также вокруг окон и труб.
• Точечная вентиляция, включая вентиляторы, вытягивающие воздух из ванной комнаты.
• От механических систем для всего дома до систем в больших зданиях, которые нагнетают воздух в здание и из него.

Какие проблемы возникают из-за плохой вентиляции?

• Когда циркулирует недостаточно воздуха, в помещении накапливается загрязнение. Иногда попытки сделать здания более энергоэффективными могут иметь неприятные последствия из-за того, что недостаточно воздуха перемещается, что приводит к загрязнению.
• Окись углерода может накапливаться в помещении до смертельного уровня без надлежащей вентиляции, но это не единственный риск.
• Концентрация радона, который может вызвать рак легких, может увеличиваться в домах с плохой вентиляцией.
• Высокая влажность на улице может сделать воздух в помещении более влажным, увеличивая риск повреждения помещения влажностью, например, роста плесени или гниения древесины.

Как использовать вентиляцию для защиты здоровья

• Используйте вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления влаги и газов из дома.
• Установите на кухне вытяжной вентилятор, который выводит воздух наружу.При приготовлении пищи используйте вентилятор или откройте окно, чтобы удалить пары и частицы в воздухе.
• Убедитесь, что газ, пропан, дрова или другие устройства для сжигания полностью выходят наружу. Не используйте печи без вентиляции. Установите детектор угарного газа в нескольких местах вашего дома.
• Выпускайте сушилки для одежды и на улицу. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие, чтобы пыль не блокировала поток воздуха.
• Если вы красите или используете в доме принадлежности для хобби или химикаты, добавьте дополнительную вентиляцию.Откройте окна и с помощью переносного оконного вентилятора вытяните воздух из комнаты.
• Проверьте свой дом на наличие радона, и, если у вас повышенный уровень радона, наймите профессионала, который добавит вентиляцию и удалит его. Радон — вторая ведущая причина рака легких.
• Если воздух в помещении остается слишком влажным, ищите источники влаги, которые необходимо контролировать. Если это все еще не решает проблему, может помочь осушитель. Если вы используете осушитель, регулярно очищайте его.Обратитесь к специалисту по воздушным системам, чтобы узнать, нуждается ли ваша система в доработке.
• Никогда не оставляйте машину в пристроенном гараже. Выхлоп может попасть в ваш дом.

Для дополнительной информации:

Введение в качество воздуха в помещении: количество вентиляции, Агентство по охране окружающей среды США.

Могу ли я установить комбинированную стиральную / сушильную машину в моей квартире в Нью-Йорке?

Ответ:

Собственная стиральная машина / сушилка обычно входит в списки пожеланий большинства покупателей, особенно в условиях пандемии.Переносить много белья вверх и вниз из подвала вашего здания — или туда и обратно в местную прачечную — может быстро устареть. Однако, если вы думаете о том, чтобы потратить деньги на комбинированную стиральную / сушильную машину и установить ее в своей квартире, следует иметь в виду несколько соображений.

Прежде чем вы начнете выделять место в шкафу для размещения ваших новых приборов, вам необходимо получить разрешение от правления или администрации здания. Это потому, что некоторые старые водопроводные системы не приспособлены для работы со стиральными машинами в каждой квартире.Кроме того, необходимо помнить о правилах «мокрый-сухой», а также о разрешениях и вопросах безопасности.

Предполагая, что вы можете получить одобрение, что само по себе непростая задача, вам нужно будет выбрать правильное место и оборудование для вашей ситуации и придерживаться строительных норм Нью-Йорка.

Следующее экспертное руководство поможет вам определиться с вариантами.

[Примечание редактора: более ранняя версия этого сообщения была опубликована в марте 2018 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за ноябрь 2020 года.]

Проконсультируйтесь со своим правлением или зданием

Во многих зданиях Нью-Йорка, будь то аренда, кооперативы или кондоминиумы, вообще нет стиральных / сушильных машин. Некоторые кооперативы и кондоминиумы допускают их только в индивидуальном порядке, в других действуют общие правила. Вы всегда должны получать разрешение от своего правления или руководства здания — в противном случае последствия могут варьироваться от снятия машины до задолженности в тысячи долларов вашим соседям в случае пожара или наводнения, связанного с установкой.

Существует вполне логичная причина, по которой использование этих устройств запрещено. В старых зданиях сточные трубы могут быть слишком маленькими или забиты отложениями, либо в здании или в конкретной линии квартир могут существовать проблемы с канализацией, поэтому добавление пены может вызвать образование резервных копий, что повлияет на соседние квартиры.

Более того, неисправная стиральная машина или ее перелив могут повредить нижние этажи. Вот почему во многих зданиях требуется защитный поддон под шайбой вместе с датчиком перелива в поддоне и автоматическим запорным клапаном.

Сушилки могут представлять опасность (подробнее об этом ниже). Если вы получите желанное разрешение, вам все равно придется помнить о правилах «мокрый по-сухому» и о соответствии требованиям Департамента строительства (подробнее об этом ниже).

Остерегайтесь ограничений «мокрое по сухому»

Получено разрешение, следующим шагом будет определение места установки блоков. Скорее всего, им нужно будет находиться в «мокром помещении» или рядом с ним, как правило, на кухне или в ванной, чтобы быть ближе к канализационным и водопроводным трубам (также известным как «труба»).

Соседний шкаф — распространенный вариант, хотя вы, возможно, не захотите отказываться от этого драгоценного места для хранения вещей.

Если вы имеете в виду шкаф, вы должны убедиться, что его установка не нарушает правила «мокрый по сухому», где любые потенциальные утечки могут привести к повреждению спальни или гостиной в квартире под вами. Если все блоки в вашей линии имеют одинаковую планировку, это будет легко предсказать, но не так, если вы или ваши соседи внизу внесли изменения. Это то, что совет директоров сможет вам посоветовать.

Ключевым моментом является соблюдение DOB

При установке новой стиральной машины Департамент строительства города требует, чтобы главный сантехник получил разрешение и выполнил работы. В зависимости от объема работ — если вы меняете шкаф, электрические или водопроводные линии — вам может потребоваться разрешение.

Если вы используете газовые машины, вам необходимо подключиться к существующей законной газовой линии и обеспечить соответствующую вентиляцию, поэтому их обычно устанавливают в ванной или кухне с окнами.

DOB разрешает установку приборов в туалете при соблюдении требований норм по вентиляции (например, путем подключения к механической системе здания).В туалете также должна быть спринклерная головка в зданиях, где требуется полная спринклерная система (то же самое для электрической сушилки).

Вам потребуется окончательная проверка DOB для всех газовых и электрических работ, чтобы убедиться, что они были выполнены должным образом.

Сгруппированные или расположенные бок о бок блоки — и где их разместить

Часто наиболее логичным местом для этих приборов является вторая полноценная ванна — скажем, замена ванны на душевую кабину и штабелированную стиральную / сушильную машину. . Другой вариант — превратить всю полуванну в прачечную.

Некоторые владельцы рассматривают возможность установки стиральной / сушильной машины на кухне. Одним из плюсов является то, что на кухне обычно есть газовая линия, но пространство также будет немного меньше, а высота многих стиральных и сушильных машин выше, чем типичная высота столешницы.

Дженнифер Моррис, дизайнер интерьеров и основатель JMorris Design, говорит, что клиенты все чаще стремятся выделить в своих квартирах место для сушки. «Сушка на воздухе намного лучше справляется с ношением одежды, чем сушилка. Если вы можете освободить место для развешивания одежды, вы можете быстро перевернуть ее, чтобы она стала мягкой.”

Стиральная / сушильная машина« все в одном »- еще один вариант экономии места, хотя, согласно отзывам потребителей (и нашему собственному опыту), сушильная машина может работать в три раза дольше, чем обычная сушилка, что означает вам нужно будет загружать меньшее количество вещей за раз — и забудьте о стирке больших вещей, таких как одеяла, в меньшем барабане.

Многие комбинированные блоки не имеют вентиляции, что означает, что вы можете установить их в любом месте, где есть водопровод (например, вместо посудомоечной машины). Однако для некоторых устройств требуются вентиляционные отверстия.В любом случае вам нужно будет решить проблему скопления ворса. Если нет вентиляционного отверстия, возможно, потребуется регулярно протирать прибор, а раз в несколько лет вам, возможно, придется разбирать прибор и чистить внутренние детали.

Использование газовых или электрических осушителей

Устройства с рейтингом Energy Star будут наиболее эффективными. Согласно рекомендациям Energy Star, осушители газа могут стоить дешевле в эксплуатации, но обычно имеют немного более высокую начальную цену. Как и большинство электрических осушителей, газовые модели нуждаются в вентиляции наружу, но для них также требуется выделенная газовая линия, что не всегда практично и может увеличить стоимость установки.

Электрические сушилки могут быть немного дешевле вначале, но могут быть дороже в эксплуатации.

Если вентиляция снаружи нецелесообразна, вы можете купить электрические модели без вентиляции. Им не понадобится отдельная газовая линия, но имейте в виду, что большинству электрических моделей стандартного размера требуется розетка на 240 вольт. В некоторых старых зданиях это не всегда легко сделать. Однако в некоторых из более компактных сушилок на рынке действительно используется настенная розетка на 120 В.

Плюсы и минусы высокоэффективных машин

Высокоэффективные приборы обычно используют меньше воды и требуют специальных моющих средств, которые производят меньше пены, что упрощает их использование в водопроводе и на планете (ищите «Он» на этикетке).Действительно, это единственные модели, разрешенные для некоторых зданий.

Есть несколько потенциальных недостатков: Некоторые владельцы жалуются на появление плесени после длительного использования. Лучше всего держать дверцу стиральной машины приоткрытой в перерывах между использованием, чтобы просушить интерьер. Цикл стирки также длиннее обычного, что требует терпения многих пользователей, хотя время сушки будет короче (благодаря дополнительной способности этих стиральных машин отвод воды).

Зачем нужно чистить фильтр для ворса

Накопление ворса может быть очень опасным — вы сочетаете тепло и легковоспламеняющееся вещество в непосредственной близости, поэтому вам необходимо очищать фильтр для ворса при каждом использовании.Обычно это указывается в руководстве пользователя устройства.

Вы также можете попросить профессионала осматривать выхлопные отверстия и удалять скопления ворса каждые год или два. Осмотр сушилки обычно стоит менее 100 долларов; за уборку взимается дополнительная плата. Однако это небольшое вложение, которое поможет избежать гораздо больших затрат в будущем и станет важным шагом в защите себя и своих соседей.

Более длинные воздуховоды с коленами могут увеличить скопление ворса, поэтому, если воздух выходит наружу, в этой области следует проявлять особую осторожность.Возможно, ворсинка затвердеет или даже намокнет из-за конденсации. Одним из решений является установка вспомогательного вентилятора в середине или вытяжного вентилятора в конце. Вы также можете вырезать тонкий участок воздуховода и добавить вторую съемную ловушку для ворса для улавливания скоплений. Это область, в которой вас может проконсультировать профессионал.

Многие новые машины оборудованы для отключения в случае пожара, поэтому вы можете добавить это отключение зажигания в свой список необходимых вещей.

Сколько вы потратите

Стоимость установки штабелируемой стиральной / сушильной машины в шкафу может составить около 5000 долларов.Это включает в себя расходы на прокладку новых водопроводных и электрических линий в помещении. Однако могут возникнуть обстоятельства, при которых вы сможете частично сократить эти расходы, если сможете воспользоваться преимуществами существующих линий, например, в ванной или на кухне.

Будьте готовы потратить около 1500 долларов на штабелируемую стиральную / сушильную машину размером с квартиру от таких производителей, как Maytag, Kenmore или Frigidaire. Станции Electrolux для стиральных и сушильных машин начинаются от 1000 долларов за штуку. Вы можете легко заплатить 3000 долларов и выше за более дорогие бренды, такие как Miele и Bosch.

Комбинированные стирально-сушильные машины без вентиляционных отверстий, такие как LG (часто самый популярный вариант), начинаются примерно с 1600 долларов.

Как и в случае с другой бытовой техникой, всегда полезно покупать модели высочайшего качества, соответствующие вашему бюджету. Учитывая, что средний срок службы стиральной / сушильной машины составляет более 10 лет, вы распределите эти вложения на длительный срок.

— Ранние версии этой статьи содержали отчеты и записи Трейси Калер и Мими О’Коннор.

Удаление масляного бака Часто задаваемые вопросы

1. Почему подземные резервуары для жидкого топлива вызывают беспокойство? Отвечать.
2. Почему подземные резервуары для жидкого топлива подвержены коррозии? Отвечать.
3. Регулируются ли законом жилые подземные резервуары для жидкого топлива? Отвечать.
4. Как узнать, есть ли в жилом доме подземный резервуар для хранения? Отвечать.
5. Мы нашли подземный резервуар для мазута, что нам теперь делать? Отвечать.
6. Как проверить танк? Отвечать.
7. Зачем испытывать подземный резервуар для жидкого топлива? Отвечать.
8. В доме, который я покупаю, есть подземный резервуар для жидкого топлива, который был выведен из эксплуатации (выведен из эксплуатации).Бак заполнен песком, гравием или пеной и не содержит масла. Продавец предоставил разрешения и отчеты городской строительной инспекции о том, что цистерна была заброшена и списана. Необходимо ли по-прежнему тестировать почву вокруг резервуара, чтобы определить, существует ли загрязнение? Отвечать.
9. Если продавец не может предоставить какие-либо письменные отчеты об испытаниях грунта, следует ли проводить испытания? Ответ.
10. Зачем проверять почву вокруг резервуара? Отвечать.
11. Какова роль государства? Отвечать.
12. Каковы действия по устранению течи в баке с мазутом? Отвечать.
13. Владелец собственности сказал, что он никогда не использовал этот резервуар, и он был там, когда он его покупал, поэтому он или она не платит за какие-либо испытания или удаление? Отвечать.
14. Когда масляный бак снят, что такое сертификация бака? Отвечать.
15. Что необходимо для снятия подземного резервуара для жидкого топлива? Отвечать.
16. Первые покупатели жилья хотят приобрести дом, построенный в 1960 году. В нем есть засыпанный топливный бак, но в заявлении о раскрытии информации не было упоминания об испытаниях грунта или ответственности.Вы нанимаете кого-нибудь для проверки на утечки? Отвечать.
17. Покрывает ли страхование какие-либо расходы и предоставляется ли финансовая помощь? Отвечать.
18. Вы можете объяснить, что было бы, если бы резервуар протекал? Мы использовали танк годами и не думаем, что это так, потому что у нас никогда не было проблем с танком. Отвечать.
19. Каковы затраты на устранение утечки в резервуаре? Отвечать.
20. Я снял свой масляный бак, и мне сказали, что он протек и требует ремонта. Как я узнаю, что бак протек? Танковая рота хочет исправить, и я не верю, что из бака протекла нефть? Ответ.
21. Я продаю и / или покупаю недвижимость, которая продается «КАК ЕСТЬ с резервуаром для масла»? Отвечать.
22. Сколько стоит снять маслобак? Ответ.

Вопрос: Мой масляный бак сняли, и мне сказали, что мне нужно исправить. Компания не брала образцы почвы, но сообщила, что в резервуаре есть дыры. Ответ: Это действительно распространенный сценарий, у нас есть отдельная страница, чтобы ответить на этот вопрос, который можно найти по следующей ссылке: Что мне делать, если мой масляный бак протекает?

Почему подземные резервуары для жидкого топлива вызывают беспокойство?

A1. Исторически сложилось так, что нефтепродукты хранились в стальных подземных резервуарах для хранения (UST). Эти стальные резервуары имеют ограниченный срок службы (ржавчина никогда не спит), и когда коррозионные отверстия пробивают корпус резервуара или сварные швы резервуара выходят из строя, нефть вымывается в окружающую среду. В ответ на требования штата и федерального правительства по охране окружающей среды и появляющиеся технологии, замена одностенных стальных UST стала растущей тенденцией для устранения экологической ответственности, связанной с протекающими подземными резервуарами для хранения (LUST).Подземные резервуары для мазута вызывают множество проблем с экологией, безопасностью, юридическими и экономическими проблемами для домовладельцев и покупателей жилья. Наибольшую озабоченность по поводу экологических проблем вызывают утечки мазута, вызывающие загрязнение почвы или грунтовых вод. Экономические вопросы состоят из затрат и рисков, связанных с испытаниями, удалением резервуаров и очисткой площадки.

НАЗАД НАЗАД

Почему подземные резервуары для жидкого топлива подвержены коррозии?

A2. Коррозия вызвана присущей металлам на основе железа склонностью к тому, что почти все подземные резервуары для хранения мазута состоят из металла, возвращаться в стабильную форму. Эта устойчивая форма известна как ржавчина. Когда и как быстро сталь превращается в ржавчину, зависит от широкого спектра переменных, таких как влажность почвы, кислотность pH, материал засыпки, физическое расположение резервуара, толщина резервуара, количество воды в резервуаре, возраст резервуара. а также любые царапины или повреждения, возникшие во время установки бака.

Ржавчина никогда не спит, и в конце концов все стальные резервуары выйдут из строя и протечут, может быть, на следующей неделе, может быть, через 20 лет.

Регулируются ли законом жилые подземные резервуары для мазута?

А3 . Если у вас есть подземный резервуар для жидкого топлива, установленный в жилом доме, ваш резервуар освобожден от действия Федеральных правил. Если бак для жидкого топлива в доме выбрасывает масло в окружающую среду, то в этот момент владелец бака больше не освобождается от положений экологического законодательства, регулирующих неконтролируемые сбросы или выбросы в окружающую среду.Когда будет обнаружена утечка из масляного бака, владельцу собственности необходимо будет принять разумные меры для устранения источника утечки / разлива и предотвращения его распространения, а также сообщить об инциденте в соответствующее агентство. В Нью-Джерси руководящим органом является Департамент по охране окружающей среды штата Нью-Джерси (NJDEP), а не Агентство по охране окружающей среды (EPA), которое является федеральным агентством и не имеет непосредственной юрисдикции в отношении подобных инцидентов. Если в вашем доме произошла утечка мазута, независимо от количества, владелец должен сообщить об утечке в Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси (NJDEP).Позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию по охране окружающей среды NJDEP по номеру 1-877-WARN DEP (1-877-927-6337), как только будет обнаружена утечка. После обнаружения утечки в резервуаре должно быть завершено подземное исследование (бурение грунта и испытания), и в зависимости от уровня нефти необходимо будет предпринять соответствующие корректирующие действия (например, очистка / восстановление) для устранения утечки в резервуаре. Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Поговорите с живым человеком

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 EST

НАЗАД НАЗАД

Как узнать, есть ли в жилом доме подземный резервуар для хранения?

A4. Обычно (в 85%) случаев присутствуют контрольные признаки в маслобаке в грунте, такие как видимые вентиляционные и / или наливные трубы, отсоединенные маслопроводы, проходящие через фундаментную стену, которые были линиями подачи и возврата от системы отопления. масляный бак, в цокольном этаже может быть виден бетонный канал, ведущий в зону топки. Любой из этих физических признаков указывает на то, что танк был удален или танк все еще находится в земле.

Для большей уверенности наймите специалиста по охране окружающей среды, который обучен искать эти доказательства, а также другие ключевые признаки, и который также может быть оснащен металлоискателем и радиолокатором или георадаром для оценки собственности для подозреваемого. танк (СТЮ).Как найти заглубленный маслобак.

Более подробную информацию о наземном радиолокаторе можно найти здесь.

Обнаружение резервуара с помощью георадара

Если дом был построен между 1900 и 1990-ми годами, велика вероятность, что в нем когда-то было масляное отопление. На рубеже веков в домах использовалось угольное отопление, которое было грязным и трудоемким. После Второй Мировой войны нефть стала доступна, и многие дома переоборудовали под нефть, хотя бы для того, чтобы избавиться от необходимости копать уголь.

НАЗАД НАЗАД

Мы нашли подземный резервуар для мазута, что нам теперь делать?

А5. Фразу «пусть покупатель остерегается» тоже следует выслушать и провести соответствующее расследование резервуара. Если это сделка с недвижимостью, ни при каких условиях не покупайте дом, независимо от того, насколько «выгодна сделка», до тех пор, пока резервуар не будет снят и / или земля не будет проверена лицензированной экологической компанией на предмет любого загрязнения. Если у текущего владельца нет никаких документов на резервуар, тогда предположите, что таких документов не существует, и потребуется оценка резервуара.

Следует отметить, что подавляющее большинство нефтяных резервуаров в земле не протекают, но резервуары, такие как крыши, являются расходным материалом и требуют замены. Кроме того, если покупатель не сможет исследовать резервуар, а позже (после покупки) обнаружит, что резервуар протек, стоимость очистки будет нести новый владелец.

Если у вас есть масляный бак, который не используется, его следует удалить, поскольку он не служит никакой другой полезной цели, кроме как беспокоить потенциального покупателя собственности.

Информация о снятии масляного бака: Снятие масляного бака

НАЗАД НАЗАД

Как проверить танк?

А6 . Чтобы исследовать наличие нефти, по периметру заглубленного резервуара продвигаются от трех до четырех грунтовых скважин. Каждый образец почвы оценивается на месте на предмет содержания нефти, и образец, показывающий наивысшие показания с экрана поля, отправляется в сертифицированную лабораторию Нью-Джерси для тестирования. Бурение почвы основано на предположении, что если резервуар протечет, нефть будет обнаружена в почве рядом с резервуаром.Просверливание почвы также позволяет количественно определить степень содержания нефти в почве, отбирая образцы почвы для независимого лабораторного анализа. Информацию можно найти, нажав: Tank Testing

НАЗАД НАЗАД

Зачем испытывать подземный резервуар для жидкого топлива?

A7 . Испытание подземных резервуаров для хранения мазута (UST) позволяет покупателям жилья завершить комплексное обследование целостности подземных резервуаров для хранения нефти.

Живые ответы

с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 EST

В доме, который я покупаю, есть подземный резервуар для жидкого топлива, который был выведен из эксплуатации (выведен из эксплуатации). Бак заполнен песком, гравием или пеной и не содержит масла. Продавец предоставил разрешения и отчеты городской строительной инспекции о том, что цистерна была заброшена и списана. Необходимо ли по-прежнему тестировать почву вокруг резервуара, чтобы определить, существует ли загрязнение?

А8. Если продавец предоставит отчет государственной сертифицированной экологической компании с результатами лабораторных исследований государственной сертифицированной лаборатории, в которых говорится, что почва была проверена во время вывода резервуара из эксплуатации и заполнения песком / гравием или пеной, дополнительные испытания грунта будут в этом нет необходимости, если тесты почвы были получены из соответствующих мест и проанализированы для надлежащего лабораторного анализа. Чтобы проверить этот ответ, специалисту по окружающей среде следует изучить этот отчет, чтобы убедиться в его полноте и полноте.Если у вас нет заявления о том, что резервуар не протекал, вы должны ответить на этот очень важный вопрос.

Если все, что у вас есть, — это копия местного разрешения на то, что масляный бак был снят и одобрен местным городком, то вы ВСЕГДА не знаете, протекла ли цистерна. Информационные отделы не обязаны комментировать утечки в резервуарах, это другой отдел. Очень часто местное разрешение на снятие или закрытие резервуара вместо масляного резервуара неверно дает людям мнение, что резервуар не протекал.Только независимые испытания грунта могут подтвердить утечку из масляного бака. Давайте будем честными, вы можете определить свой уровень холестерина без тестирования, так почему тестирование резервуара должно быть другим?

НАЗАД НАЗАД

Каковы стандарты NJDEP на почву для резервуаров с жидким топливом?

Стандарты почвы NJDEP следующие:

1 . ND (Non Detect) Отчетность NJDEP не требуется.
2 . <1000 ppm для EPH: Никаких корректирующих действий не требуется, но необходимо определить отчет NJDEP и глубину до грунтовых вод.Отбор проб подземных вод, если загрязнение составляет 2 фута грунтовых вод.
3. От 1000 до 5100 частей на миллион EPH, условные нафталин (максимально допустимые 6 частей на миллион) и 2-метилнафталин (максимально допустимые 5 частей на миллион), которые необходимо выполнить. Если образцы для любого из соединений превышают результаты, указанные в анализе методом синтетического осаждения выщелачивания (SPLP), результаты будут ниже 390 мкг / л. Если уровни соответствуют этим стандартам, необходимо определить глубину до грунтовых вод. Отбор проб подземных вод, если загрязнение составляет 2 фута грунтовых вод.Отчетность NJDEP и определение глубины подземных вод с возможным отбором проб.
4. > 5100 ppm EPH: Требуется рекультивация почвы с отчетностью NJDEP и соответствующей платой за рассмотрение NJDEP в размере 400,00 долларов США.

Ключевая информация. ЕСЛИ у вас не было проведено лабораторных испытаний, вы не знаете, требует ли утечка вашего резервуара устранения, щелкните ссылку, чтобы узнать больше. Утечка из моего масляного резервуара?

Если продавец не может предоставить какие-либо письменные отчеты об испытаниях грунта, следует ли проводить испытания?

А9. Многие домовладельцы обнаружили загрязнение почвы вокруг их захороненных заброшенных нефтяных резервуаров, которые их город или муниципалитет сочли выведенными из эксплуатации должным образом. Эти домовладельцы первоначально приобрели недвижимость на основании разрешения муниципального или городского строительного инспектора и проигнорировали тот факт, что испытания грунта не проводились в то время, когда резервуар для жидкого топлива был заполнен песком, гравием или пеной. Теперь домовладельцы продают свои дома и предоставляют покупателю все документы муниципалитета о закопанном резервуаре с нефтью на участке.Поскольку домовладелец не предоставил документов о состоянии почвы при выемке резервуара, покупатель проверяет грунт и обнаруживает уровни загрязнения (мазут) в районе подземного резервуара. Несмотря на то, что домовладелец имеет всю подтверждающую документацию от муниципалитета, ответственность за очистку от загрязнения лежит исключительно на ничего не подозревающем новом домовладельце. В правилах говорится, что проблема принадлежит тому, кто владеет имуществом.

Если нет письменного отчета, подтверждающего состояние почвы, убедитесь, что вы проверили почву вокруг любого заброшенного или «должным образом закрытого» резервуара для мазута перед тем, как вступить в собственность.

НАЗАД НАЗАД

Зачем проверять почву вокруг резервуара?

А10. Если при заполнении резервуара когда-либо случалось разливание, или если резервуар или трубопровод протекает или протекает, остаточное масло будет присутствовать в почве вокруг резервуара. Аналитические данные независимой лаборатории предоставляют сторонние данные о наличии или отсутствии нефти вокруг подземного резервуара для хранения.

НАЗАД НАЗАД

Какова роль государства?

А11. Согласно законам штата, очистные работы должны проводиться для сбросов топочного мазута, когда уровни превышают стандарты NJDEP или если грунтовые воды подверглись воздействию. Очистка загрязненной почвы и воды может производиться под контролем государства или без него. Однако, чтобы получить окончательное одобрение штата на уборку, необходимо письмо «Никаких дальнейших действий» через Программу добровольной уборки NJDEP или программу UHOT. Это письмо требуется ипотечным и страховым компаниям для большинства сделок с недвижимостью. Если при закрытии требуется письмо NFA, убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы завершить очистку и получить окончательное одобрение штата..

DEP не получает государственного финансирования для покрытия расходов на надзор; следовательно, расходы должны оплачиваться теми, кому требуется услуга. NJDEP, в свою очередь, рассматривает действия по очистке и в заключение предоставляет окончательное утверждение. Владелец собственности может решить провести уборку, не участвуя в Программе добровольной уборки, но этот вопрос будет оставаться открытым до тех пор, пока Департамент не рассмотрит уборку. Обзоры уборок, проводимых вне рамок этой программы, проводятся в приоритетном порядке, причем в первую очередь рассматриваются те участки, которые представляют наибольший экологический риск.Письмо «о запрете дальнейших действий», однако, можно получить только через Программу добровольной уборки.

НАЗАД НАЗАД

Каковы действия по устранению течи в баке с жидким топливом?

А12. Ниже приведены некоторые шаги, которые подрядчик предпримет для устранения загрязнения мазутом. Все индивидуальные очистки будут отличаться в зависимости от размера шлейфа и наличия грунтовых вод. Следующие шаги помогут вам лучше понять общий процесс очистки.

Если есть подземный резервуар для хранения, который необходимо удалить, он будет удален в соответствии с местными правилами и рекомендациями Американского института нефти. Вашему муниципалитету потребуется разрешение на строительство, чтобы снять резервуар. Резервуар будет тщательно очищен и должным образом утилизирован на предприятии по переработке металлолома. После того, как резервуар будет удален, подрядчик возьмет пробы почвы, чтобы определить, произошел ли выброс. Лаборатория, сертифицированная NJDEP, проанализирует образцы, и результаты будут сравнены с критериями очистки почвы NJDEP, чтобы определить, требуется ли восстановление. Краткий обзор стандартов NJDEP:

1. <1000 ppm для извлекаемых углеводородов нефти (EPH): Никаких корректирующих действий не требуется, но требуется отчетность NJDEP, и будет взиматься плата за рассмотрение NJDEP в размере 400,00 долларов США.
2. От 1000 до 5100 частей на миллион EPH, условное содержание нафталина (максимально допустимое содержание 6 частей на миллион) и 2-метилнафталина (максимально допустимое содержание 5 частей на миллион), которые необходимо выполнить на образце почвы с самым высоким содержанием EPH. Если образцы для любого из соединений превышают результаты, указанные в анализе методом синтетического осаждения выщелачивания (SPLP), результаты будут ниже 390 мкг / л.Если уровни соответствуют этим стандартам, то никаких исправлений не требуется, но необходима отчетность NJDEP, и будет взиматься плата за рассмотрение NJDEP в размере 400 долларов США. Требуется определить глубину залегания грунтовых вод и отобрать пробу грунтовых вод, если грунтовые воды находятся в пределах 2 футов от EPH-содержащей почвы.
3. > 5100 ppm EPH: Требуется рекультивация почвы.
* Образцы должны храниться при температуре от 4 до 2 градусов Цельсия до анализа. Образцы должны быть извлечены в течение 14 дней, а экстракты должны быть проанализированы в течение 40 дней после извлечения.

После получения образцов почвы подрядчик сможет определить размер шлейфа и дать оценку затрат на очистку. Затем подрядчик подает заявку на получение разрешения, и начнется процесс восстановления. Подрядчик будет предварительно утверждать почву на лицензированном предприятии по переработке, чтобы ее можно было переработать должным образом. После удаления всех затронутых грунтов подрядчик возьмет образцы грунта после выемки грунта, а затем засыпает участок сертифицированной чистой засыпкой.

НАЗАД НАЗАД

Владелец собственности сказал, что он никогда не использовал этот резервуар, и он был там, когда он его покупал, поэтому он или она не платит за какие-либо испытания или удаление?

A13 . То, что текущий владелец принял плохое решение, не означает, что вы должны это делать. В зависимости от штата, в котором находится собственность, может существовать строительный кодекс, требующий, чтобы резервуар, который не эксплуатировался более года, был удален или должным образом оставлен, это может помочь сдвинуть с места владельца, чтобы он поступил правильно и обратился к резервуару. проблема.

Устранение течи масляного бака на фото ниже стоило более 100000 долларов США

Когда масляный бак снят, что такое сертификация бака?

А14. Обычно рекомендуется снимать все цистерны с земли при выводе танка из эксплуатации. Когда резервуар снят и отбор проб почвы для оценки участка выполняется квалифицированным специалистом, может быть выдвинуто профессиональное заключение о целостности резервуара.Некоторые люди называют это определение СЕРТИФИКАЦИЕЙ резервуаров. Не существует стандартной сертификации, которая требуется EPA или NJDEP для резервуаров жидкого топлива для отопления жилых помещений и выдаваться независимой компанией. Владелец собственности может получить профессиональное заключение от компании, выполняющей работы по удалению резервуара, с описанием того, что произошло во время удаления резервуара. Это определение может и должно содержать заявление о визуальной целостности резервуара и о том, есть ли в резервуаре утечка или нет.Оценка участка для определения наличия загрязнения в выемке может проводиться различными способами во время извлечения резервуара и может состоять из следующего:

1. Визуальное свидетельство загрязнения может быть определено по запаху продукта, окрашенным загрязнениям и / или визуальным признакам свободного продукта.

2. Осмотрите подземный резервуар для хранения (UST) на предмет коррозии или перфорации после того, как резервуар будет удален с земли.

3. Отбор образцов грунта из выемки на дне котлована. Это наиболее точный вариант, и он будет решающим фактором при выборе исправления для вашего сайта. Думайте об этом, как о проверке уровня холестерина, лабораторное тестирование дает количественные данные. Если у вас высокий уровень холестерина, вам нужно что-то сделать, изменить диету, принять статин, и т. Д. Если пункты 1 и 2 выше предоставляют наглядные доказательства, все государства разрешают оставлять допустимое количество масла в земле, поэтому, хотя в вашем масляном баке может быть отверстие или утечка масла может быть не в той концентрации, которая требует исправления.Не могу не подчеркнуть важность тестирования. Если вы этого не понимаете, позвоните в наш офис.

В Нью-Джерси стандартным аналитическим методом тестирования топочного мазута номер два является извлечение углеводородов нефти (EPH). Разъяснение относительно концентраций экстрагируемых углеводородов нефти или EPH может быть получено путем взятия пробы почвы из котлована и отправки пробы или образцов почвы на анализ в независимую лицензированную лабораторию.Стандартный цикл обработки или завершение анализа пробы составляет десять рабочих дней с даты получения лабораторией пробы почвы. Можно получить более быстрые временные рамки анализа, но это будет дороже, чем стандартные десять дней. Имейте в виду, что время оборота для завершения лабораторного анализа почвы зависит от того, когда лаборатория получает / регистрирует фактический образец или образцы. Лаборатория не имеет права собирать и регистрировать образец почвы в течение двадцати четырех часов после того, как образец будет взят на территории.

НАЗАД НАЗАД

Что необходимо для снятия подземного резервуара для жидкого топлива?

А15. Существует ряд необходимых процедур, которые необходимо соблюдать, когда подземный резервуар для хранения мазута (UST) окончательно выводится из эксплуатации. Наиболее важными из них являются требования к ограниченному пространству для персонала, который чистит резервуары. Любой человек, который входит в замкнутое пространство (примером замкнутого пространства является масляный резервуар), должен пройти 40-часовой курс обучения с ежегодным 8-часовым курсом повышения квалификации, чтобы сертифицировать человека для входа в замкнутое пространство.При закрытии резервуаров, как минимум, должны соблюдаться правила Американского института нефти, API, стандартов и Управления по безопасности и гигиене труда, OSHA. (По тем же причинам, по которым вы нанимаете обученного и имеющего лицензию сантехника или электрика, вам также следует нанять экологическую компанию, полностью способную удовлетворить ваши потребности в резервуарах).

Удаление резервуара

Стандартные процедуры закрытия системы UST включают в себя следующие документы Американского института нефти (API) «Рекомендуемая практика 1604, Удаление и утилизация использованных подземных резервуаров для хранения нефти» и Публикация Американского института нефти 2015 «Очистка резервуаров для хранения нефти».”Управление по охране труда и технике безопасности, (OSHA), 2226 — Раскопки, OSHA, 29 CFR Part 1926, Стандарты безопасности и гигиены труда на раскопках, OSHA, 29 CFR Part 1910, Стандарты безопасности и гигиены труда и Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH ) «Критерии для рекомендованного стандарта — работа в замкнутом пространстве». Убедившись, что операции по удалению резервуаров соответствуют руководящим принципам, установленным федеральными, государственными и местными постановлениями и отраслевыми организациями, такими как Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA), Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) и Американский институт нефти ( API), владелец недвижимости уверен, что устранены потенциальные риски, связанные с закрытием резервуаров.

Разрешение на строительство / пожаротушение на месте обычно необходимо подавать до того, как резервуар можно будет снять. После утверждения местных разрешений местный инспектор обычно должен будет присутствовать на месте для всех или части работ по удалению.

Закон штата требует, чтобы перед началом каких-либо земляных работ необходимо было выполнить разметку. Компания, выполняющая демонтаж резервуара, должна потребовать разметки под землей. Не все подземные коммуникации покрываются этой услугой.Кроме того, разметка коммунальных услуг не включает части линий обслуживания, за содержание которых ответственность несет владелец собственности. Владелец собственности несет ответственность за выявление всех подземных коммуникаций, на которые не распространяется услуга разметки.

В каждом штате есть закон: перед тем, как начать копать, нужно сделать отметку о коммунальном хозяйстве. Убедитесь, что компания, которую вы выбрали для удаления резервуара, получила номер подтверждения маркировки. Он защищает все вовлеченные стороны.

Чтобы получить доступ к заглубленному масляному резервуару, необходимо открыть верхнюю часть резервуара, чтобы можно было войти в резервуар с целью очистки резервуара.Большинство подземных резервуаров для хранения обычно расположены рядом с существующей структурой или жилым помещением. Соответственно, рытье подземного резервуара для хранения следует производить с должной осторожностью, чтобы не подорвать фундамент жилища.

После выкапывания резервуара для обнажения его верха и удаления всех перекачиваемых жидкостей резервуар следует очистить от паров нефти. Продувка резервуара заключается в прохождении воздуха через резервуар для удаления / продувки резервуара от любых опасных паров.Без продувки резервуара внутри резервуара может существовать опасная среда из-за недостатка кислорода в резервуаре. После того, как резервуар был должным образом продуман, следует проверить уровень кислорода в резервуаре. Если опасных паров нет и в баллоне достаточно кислорода, необходимо войти в баллон и очистить его. Очистка резервуара будет состоять из протирки, отжима и удаления всех жидкостей и шламов из резервуара. Затем жидкости помещаются либо в контейнеры для хранения на месте, либо в вакуумный грузовик.Затем жидкости обычно вывозятся с объекта на переработку. Резервуар следует снимать с земли только после того, как он был должным образом очищен.

После того, как резервуар снят, можно получить образцы почвы, и выезд резервуара должен быть осмотрен местным чиновником. Как только это будет сделано, котлован резервуара можно засыпать чистой сертифицированной засыпкой.

Дополнительную информацию можно найти по этой ссылке: / oil-tank-remotion — оставление

НАЗАД НАЗАД

Первые покупатели дома хотят приобрести дом 1960 года постройки.В нем есть засыпанный топливный бак, но в заявлении о раскрытии информации не было упоминания об испытаниях почвы или ответственности. Вы нанимаете кого-нибудь для проверки на утечки

А16. Во-первых, если бак больше не используется, владелец должен снять его с испытанием, чтобы убедиться на 100%, что он не протекает. Закопанные резервуары, снятые с эксплуатации, представляют собой экологическую ответственность для собственности и не приносят никакой пользы, кроме как обеспокоить и отговорить потенциальных покупателей.

На сколько хватает масляного бака? Щелкните здесь: Срок службы масляного бака

Во-вторых, если резервуар используется (в эксплуатации) и, несомненно, является оригинальным для дома, запросите удаление резервуара и замену его наземным резервуаром для хранения (AST) и добавление стоимости к покупной цене.Поскольку это то, что вы будете делать ПОСЛЕ того, как купите дом (вы бы , а не продолжали использовать старый резервуар). Это лучший вариант, так как старый бак необходимо заменить, и покупатель в любом случае понес бы такие расходы. Такой подход также возлагает ответственность за резервуар на владельца, который действительно является ответственным лицом. Если вы последуете этому подходу, то при протечке резервуара сайт не принадлежит вам, и владелец не сможет избежать проблемы.

В-третьих, перед покупкой проверьте бак на 100%.Это чрезвычайно важно, если владелец отказывается признать наличие масляного бака проблемой.

Дан совет, как не тратить деньги. Это связано с тем, что если вы проверяете резервуар, и он не протекает, рекомендуется удалить его до того, как он начнет протекать. Один только возраст танка должен вызвать здравый смысл в том, что танк следует заменить. Простое сравнение: если крыша была заменена, что я уверен, что она есть, и такой же резервуар находится в земле, было бы смехотворно думать, что резервуар не следует рассматривать.Крыши и резервуары могут иметь одинаковый срок службы, проблема в том, что резервуары находятся вне площадки и вне памяти.

А17. Мой масляный бак протек, следует ли мне подавать претензию в свою страховую компанию?

Вы должны подать иск в страховую компанию вашего домовладельца, как только будут обнаружены доказательства утечки. Большинство полисов требуют по крайней мере незамедлительного уведомления о претензии, и они могут потребовать вашей помощи в предоставлении информации страховщику. Язык каждого отдельного полиса определяет, есть ли страховое покрытие для очистки от загрязнения из протекающих жилых подземных резервуаров.

Предоставляются ли гранты или финансовая помощь на случай утечки масла в резервуаре?

Программы грантов и ссуд доступны от штата Нью-Джерси для оказания финансовой помощи на покрытие расходов по очистке. Чтобы узнать, имеете ли вы право на участие в программе, посетите веб-сайт www.nj.gov/dep/srp/finance/ustfund/ или свяжитесь с Отделом реабилитационной поддержки Бюро по контрактам и управлению фондами по телефону (609) 777-0101.

Информация о гранте Щелкните здесь: Гранты для масляного бака

Начиная со 2 августа 2006 г. Программа восстановления, модернизации и закрытия подземных резервуаров для хранения нефти предоставляет ссуды и гранты соответствующим заявителям для финансирования проектных затрат на закрытие и замену непротекающего жилого подземного резервуара.Эта финансовая помощь доступна через EDA. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов EDA по телефону (609) 777-4898 или перейдите на веб-сайт Управления экономического развития

.

Вы можете объяснить, что было бы, если бы резервуар протекал? Мы использовали танк годами и не думаем, что это так, потому что у нас никогда не было проблем с танком.

А18. Утечка из масляного бака является проблемой, и, как и во всех остальных случаях, вы должны сначала определить серьезность проблемы.то есть, насколько велика или мала утечка, будет зависеть степень необходимого устранения. Обозначение (диагностика) обычно выполняется после обнаружения течи масляного бака. Когда подземный резервуар для жидкого топлива снимается и обнаруживается, что он протекает, следующий вопрос, на который необходимо ответить, — насколько большая или малая площадь потребует ремонта. Чтобы определить степень разгрузки резервуара, необходимо дальнейшее расследование. Это завершается продвижением грунтовых скважин как внутри выемки резервуара (для определения протяженности по вертикали), так и по периметру бывшего местоположения резервуара для определения протяженности по горизонтали.При этом создается трехмерная модель степени загрязнения, а затем может быть разработан план устранения загрязнения. Так же, как врач делает биопсию вокруг опухоли, вы делаете просверливание почвы вокруг утечки из масляного бака, чтобы определить, насколько далеко распространилось масло.

Каковы затраты на устранение утечки в резервуаре?

А19 . Если у вас есть схема, определяющая степень загрязнения, вы можете определить стоимость.Если у вас нет результатов тестирования почвы, то любая стоимость будет чисто предположением. Мы устраняем утечки в резервуарах более 20 лет, и не существует волшебной пули или многолетнего опыта, когда кто-то мог ПРОСТО СКАЗАТЬ, что это будет стоить так дорого.

Как правило, небольшая утечка в резервуаре, небольшое количество грунта, тестирование, отчетность и т. Д. Могут достигать $ 5 000,00. Затраты могут постепенно увеличиваться на тысячи долларов в зависимости от увеличения объемов удаления почвы (загрязненная почва) и замены (чистая засыпка).Не могли бы вы потратить 7000,00 долларов США, 10 000 долларов США или больше, да, если утечка в резервуаре достаточно велика, чтобы потребовать таких затрат. В итоге вы не можете определить стоимость, если не определите, насколько велика проблема. Поверьте, большинство нефтяных резервуаров не протекают, но они не дают хороших историй. Истории, о которых вы слышите, — это утечки из резервуаров, которые стоят десятки тысяч долларов.

Я снял свой масляный бак, и мне сказали, что он протек и требует ремонта. Как я узнаю, что бак протек? Танковая рота хочет исправить, а я не верю, что масляный бак протек?

А20. Все это общее. Вопрос имеет целую страницу, посвященную тому, как узнать, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли нуждается в ремонте масляный бак. Могу ли я доверять своей компании по демонтажу резервуаров и / или действительно ли мой масляный резервуар протек?

НАЗАД НАЗАД

Я продаю и / или покупаю недвижимость, которая продается «КАК ЕСТЬ с резервуаром для масла»?

А21. Любая недвижимость, продаваемая как есть, на самом деле означает, что «все проблемы с недвижимостью перекладываются на покупателя».Как и в случае с недвижимостью, можно довольно недорого провести осмотр дома, чтобы определить, что необходимо решить в рамках самого дома. Выявление проблем с масляным баком — более дорогостоящее мероприятие, которым не желают заниматься многие покупатели жилья. Причина в том, что диагностика проблемы может стоить несколько тысяч долларов, а покупатели жилья не хотят тратить деньги на решение чужой проблемы. Честно говоря, чаще всего мы слышим: «Я не убираю их беспорядок, и какие еще проблемы они скрывают»?

Продажа как и тем опаснее, чем ниже стоимость дома. Восстановление за 20 000,00 долларов легче проглотить на собственности за 400 000,00 долларов, и в меньшей степени на собственности за 100 000,00 долларов.

Сколько стоит демонтаж масляного бака?

А22. Стоимость снятия масляного бака напрямую зависит от его размера и расположения. Как правило, меньшие резервуары (290 галлонов) дешевле удалять, чем большие резервуары (1000 галлонов).Местоположение также является фактором; резервуар под лужайкой дешевле удалить, чем резервуар, который может быть под палубой или внутренним двориком, что потребует удаления и замены внутреннего дворика или палубы.

Существуют определенные ингредиенты (затраты), которые составляют цену удаления резервуара, и они следующие: 1. Рабочая сила, оборудование, наполнение и отчетность 2. Плата за разрешение 3. Плата за удаление жидкости 4. Лабораторный анализ. Плата за разрешение и утилизация жидкости — это переменные затраты, поскольку точное количество того и другого обычно неизвестно до реализации проекта.Таким образом, вы должны ожидать увидеть в оценке единичную плату за эти предметы. Лабораторный анализ не требуется по закону, но это разумная задача, которую следует выполнить, поскольку он предоставит независимый лабораторный анализ, подтверждающий, что ваш резервуар не протекает. Это ценная информация, которую нужно иметь, когда вы хотите продать свой дом, и покупатель запрашивает у вас подтверждение того, что резервуар не протекал.

Базовая стоимость удаления резервуара должна включать время на подачу заявки и получение разрешений, оборудование для выемки грунта, необходимое для выкапывания резервуара и удаления его из земли, засыпку, необходимую для заполнения пустоты в земле после резервуара. удаляется, трудозатраты на выполнение указанной работы и, наконец, что наиболее важно, время, необходимое менеджеру проекта, чтобы написать отчет, четко документирующий удаление резервуара.Последний ингредиент чрезвычайно важен, но очень немногие фирмы предоставляют эту услугу. Отчет по своей сути описывает все шаги, выполненные для снятия резервуара, причины, по которым резервуар объявлен не имеющим утечки, и все соответствующие документы, такие как местное разрешение, квитанция об утилизации резервуара, сертификат чистого заполнения и т. Д. Многие бюджетные компании это делают. не предоставлять подробный отчет и вместо этого полагаться на оплаченный счет, в котором указывается, что масляный бак был снят. Некоторые ошибочно принимают это за сертификат.Неоднократно наша фирма участвует в оценке собственности, из которой был снят резервуар, а владелец так и не получил надлежащей документации для снятия резервуара. Что считается правильным, так это подробное объяснение работ по демонтажу резервуара, проектная документация и профессиональное заявление о том, произошла ли утечка из резервуара или нет. Последнее утверждение является наиболее важным, поскольку люди не понимают, что проект по демонтажу резервуара получает УТВЕРЖДЕНИЕ от строительного управления. По сути, это конструкторское бюро, которое соглашается с тем, что фирма сделала то, что обещала, а именно сняла масляный бак.Хотя юридическое снятие резервуара в соответствии со строительными нормами является важной частью демонтажа резервуара, наиболее важный вопрос, на который необходимо ответить, — это утечка резервуара. Устранение утечек в резервуарах требует больше денег, чем простое снятие резервуара. Итак, денежный вопрос: произошла ли утечка из бака? Любой отчет, документирующий снятие резервуара, должен дать ответ на этот вопрос.

Нужно ли снимать масляный бак, наполненный песком, чтобы продать свой дом? Это было сделано несколько десятилетий назад, и я не могу найти подтверждения этой услуги и не могу вспомнить название компании.Если нет, может ли компания перевыпустить проверку резервуара с песком? Есть ли агентство, у которого есть эта проверка?

Если вы или кто-либо другой желаете купить недвижимость, в которой есть или был резервуар для хранения нефти, покупатель, ипотечная компания, поверенный или страховая компания хотят знать, ПРОТЕЧИЛ ли резервуар. Это достигается путем тестирования почвы под резервуаром.

• Весьма маловероятно, что испытания резервуара, залитого на место несколько десятилетий назад, были завершены.Часто люди закрывают резервуар на месте, чтобы избежать утечки (когда вы снимаете резервуар, вы можете увидеть дыры в резервуаре или почувствовать запах масла в земле, что является признаком того, что утечка могла произойти). Если тестирование было завершено, полученный вами отчет обычно хранится в надежном месте, так как он может считаться таким же ценным, как и ваше исследование собственности или акт. Вот и настоящая загвоздка, когда заказчик впервые забросил маслобак. Если вы никогда не сталкивались с проблемой масляного бака, скорее всего, вы не готовы принять лучшее решение.Я говорю это, потому что даже сегодня я нахожу, что владельцы собственности, у которых резервуар снят или закрыт на место, выполняли работу в соответствии с предложением — сметой — контрактом — который не включает никакого отчета о работе. Десятилетия назад это было еще более распространенным явлением. Поэтому я говорю с более чем 20-летним опытом, что вероятность того, что вам ДАННЫЙ отчет с отбором проб почвы, документально подтверждающий, что резервуар был закрыт должным образом много лет назад, очень маловероятна. Не невозможно, но маловероятно.
• Никто или компания не может сертифицировать работу другой фирмы, не зная, что было выполнено (прочтите документацию по закрытию резервуара, которой у вас нет и, скорее всего, когда-либо было).
• Вам нужно будет снять резервуар и взять пробы грунта под резервуаром, чтобы вы могли предоставить доказательства того, что резервуар не протекал. Возможно, вам также придется удалить материал, который был помещен в резервуар во время предыдущего закрытия, поскольку в этих почвах может быть масло, поскольку не каждая фирма очищает металлический резервуар на 100% от остаточного масла. Таким образом, на песок, помещенный в резервуар, может воздействовать остаточная нефть, которая не была полностью удалена из резервуара.
• Наконец, позвольте мне подготовить вас к тому, что, когда бак будет снят, у вас будет много отверстий в баке, поскольку бак в течение многих лет работал как ванна, и вода позволила баку коррозировать во много раз быстрее, чем если бы В резервуаре не было прорезано отверстие, позволяющее воде стекать в резервуар во время дождя.
• Если вы хотите, чтобы расходы на резервуар, позвоните в наш офис, поскольку я могу представить, что мы имели дело с подобными ситуациями бесчисленное количество раз

Q. У меня есть сертификат танковой компании, подтверждающий, что «31 марта 2005 года они покинули подземный резервуар, используя практику и процедуры, изложенные в бюллетене 95-1B, раздел C, Департамент штата Нью-Джерси. по делам общества, разделу кодов и стандартов. Подземный резервуар для хранения был заполнен наполнителем из амино-растительной смолы Polymaster R 501-TF, инертным материалом, принятым NJDEP и EPA «Могу ли я продать это имущество без дальнейших действий в отношении масляного резервуара ?

A24 Работа с резервуаром соответствовала строительным нормам Нью-Джерси, так что вы хорошо разбираетесь в этом аспекте.

Самый важный вопрос, на который нужно ответить по поводу любого резервуара, — не протекает ли он. Как вы это знаете, это то же самое, что узнать свой уровень холестерина, то есть проверить почву под резервуаром. В случае, подобном вашему, когда резервуар был заполнен на место, в дне резервуара были бы прорезаны отверстия в наших купонах, и образцы почвы были бы получены и отправлены в лабораторию для тестирования. У вас был бы другой документ или отчет от компании, которая выполнила работы по резервуару, с подробным описанием мероприятий по закрытию резервуара, а также обсуждение мероприятий по отбору проб почвы и интерпретации лабораторных результатов относительно почвенных стандартов NJDEP для содержания нефти в почве.

Я подозреваю, что тестирование не проводилось, иначе вы бы сослались на этот другой отчет.

Практический результат: работа была выполнена на законных основаниях в отношении строительных норм, но вы не знаете, протекла ли цистерна или нет, поскольку испытания не были завершены.

Если вы собирались покупать недвижимость и спрашивали наше мнение, я бы сказал, чтобы вы сняли резервуар с отбором проб почвы. Проверка — единственный способ на 100% убедиться, что бак не протекает.

Обратите внимание, что если кто-то покупает собственность и впоследствии узнает, что резервуар протек, то этот владелец несет ответственность за очистку, поэтому необходимо провести тестирование.

Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, я не знаю, произошла ли утечка из резервуара, исходя из того, что вы предоставляете, поэтому да, необходимы дальнейшие работы.

Q25 Над масляным баком была надстроена надстройка, так как же ее снять, не нанося ущерба дому?

В вашей ситуации нет необходимости снимать резервуар, поскольку это может быть физически невозможно или просто слишком дорого. Тем не менее, это не освобождает вас от ответственности за масляный бак, а это означает, что вы должны показать, что резервуар не протекал в прошлом и не будет протекать в будущем.Резервуар необходимо выкопать, вскрыть, очистить и отобрать пробы почвы под дном резервуара. Ржавчина никогда не спит, поэтому каждый стальной резервуар со временем заржавеет и образуются дыры. Удаление всего масла из бака предотвратит вытекание масла в будущем. После того, как резервуар был очищен, вам теперь нужно проверить почву, вы делаете это, взяв образцы почвы под резервуаром после того, как он был очищен, чтобы ответить на вопрос, протекала ли резервуар в прошлом.

Q26 Можно ли оставить старый масляный бак для дома и заполнить его?

Если вы планируете заполнить резервуар на месте без тестирования и надеетесь, что в будущем никто не будет сомневаться в том, протек резервуар или нет, то, вероятно, этого не произойдет.Сегодня покупатели более сообразительны, чем несколько лет назад. Интернет позволяет человеку всегда иметь доступ к огромному количеству информации. Если вы погуглите утечку масляного бака, ожидайте найти множество страниц, посвященных утечкам. Ипотечные компании не заинтересованы в ссуде денег на недвижимость, где нефтяной резервуар не прошел испытания. Риэлтор-покупатель, домашний инспектор или поверенный отметит оставленный на месте резервуар с маслом без проверки, чтобы убедиться, что он не протекает.

Q27 Я покупаю дом, весь задний двор которого покрыт патио.Дому 150 лет, и я опасаюсь, что под блоком внутреннего дворика может быть закопана цистерна с маслом. Будет ли ваше устройство обнаруживать его со 100% гарантией, если оно есть с технологией георадара?

GPR — лучшая доступная технология для сканирования резервуаров. Георадар обеспечивает визуальное представление заглубленных резервуаров.

Ограничения

GPR заключаются в том, что он должен иметь возможность сканировать заданную область. Плоский внутренний дворик работает. Если навес, бассейн, гидромассажная ванна или другое препятствие находится на верхней части резервуара, георадар не сможет его просканировать.Физические препятствия также не позволяют использовать другие методы. Металлоискатели являются обычной заменой георадара, но металлоискатели, как известно, ненадежны для сканирования масляного резервуара, поскольку вы не можете ожидать, что найдете развитое свойство, которое не имеет металлической подписи. близость к жилью, которая сохраняет магнитную подпись, металл может быть естественным образом обнаружен в земле, инженерные сети, покидающие жилище под землей, несут металлическую подпись, а также металл присутствует на почвенном покрове на участке, включая незначительные захороненные обломки, арматуру или проволочную сетку в бетоне и др.

Дома постройки 1900-1980-х годов, вероятно, пригодны для резервуаров с нефтью. В 150 лет в этом доме было дрова, затем уголь, скорее всего, превратился в нефть, поэтому ваши шансы на использование масляного тепла высоки.

Если этих ответов недостаточно или вам требуется дополнительная информация, свяжитесь с Curren Environmental по телефону 888-301-1050 или [email protected].

Q 28. Сегодня нам сняли масляный бак. Ранее он был закрыт гравийной насыпью в 1994 году.Компания по удалению отходов сообщила, что в почве пахнет нефтью. Мы начали с ними процесс рекультивации, с оценкой прибл. 21к. Они уже сняли ок. 8-10 тонн почвы и завтра возвращаемся копать, пока не найдут чистую землю. Мне нужно второе мнение?

A. Итак, вы идете с. Удаление резервуара за 1 200 долларов в ремонт за 21 000 долларов? Похоже, это сделка с недвижимостью? Мне непонятно, зачем спешить исправлять, не проверяя почву под резервуаром? Ясно, что вы не проводили испытаний в 1994 году или когда танк только что сняли. Итак, как узнать, что у вас уровень масла выше допустимых пределов?

Я уверен, что резервуар был пронизан дырами, как и следовало ожидать от резервуара, который ранее был заполнен и в течение многих лет хранил дождевую воду, все это ускоряет процесс коррозии. Наш совет: прекратите выкапывать почву, соберите пробы почвы и посмотрите, действительно ли у вас уровень масла выше 5100 ppm.

Бак на фотографии был в школе и ранее был заполнен песком, проблема заключалась в том, что они не удалили масло до того, как засыпали песок в бак.

Q 29. Я выбрал самую дешевую компанию по удалению резервуаров, которую смог найти. Готовимся к размещению нашего дома. Фактически, мы собирались перечислить в эту пятницу. Мы проводили испытания, когда купили дом в 1993 году и перевели на газовое отопление в 1994 году. Тестирование было чистым, однако в то время я не могу найти отчет.

В день снятия цистерны рота прибыла в 9:30 утра. Люди чувствовали запах масла (как и мой муж, когда они указывали на это.) Нам прислали контракт, и мы дали им разрешение в тот же день, когда танк был снят. Они пошли к Венди, пока мы ждали контракт, затем копали примерно час, а затем уехали на день, потому что сказали, что им нужно вернуть грузовик или экскаватор. Они уехали примерно в час дня. Когда я позвонил в их офис, они не знали, что уехали, но сообщили мне, что уже удалили 8-10 тонн почвы. Я посмотрел на дыру сегодня вечером, она ненамного больше самого резервуара, хотя может быть и глубже.

Я попросил женщину из отделения по вывозу резервуаров объяснить мне процесс. Я спросил ее, когда они перестанут копать. Она сказала, что они копают, пока не доберутся до того, что кажется «чистой» почвой. Затем они берут образцы почвы и пропускают их через измеритель PID, который покажет концентрацию нефти в почве. Если в «чистом» образце обнаруживается загрязнение, копают снова. Затем они отправляют его на тестирование, на получение результатов которого уходит 10 дней.

Чем больше дней, тем дороже.Смета на 1,5 дня составляет 11 975 долларов США. 2,5 дня — 21 070 долларов. Я был рад, что сказал ей, что ее парни ушли рано — она ​​не знала. Я не хотел платить за лишние дни, если они ушли

Мы не решаемся сказать им, чтобы они заблудились, потому что они нам нужны. Ваш веб-сайт воодушевил меня, но теперь, когда мы его работаем, мы менее склонны их отменять. Так ваша компания отнеслась бы к вывозу бачка с запахом масла?

A. Что сделала бы Curren или любая другая этическая компания? Возьмите два образца грунта на обратной стороне выемки резервуара (внизу).Отверстие для снятия обратного бака, что означает завершение работ по контракту Отправьте образцы в лабораторию через 5-7 дней, вы получите результаты анализов и узнаете, нужно ли вам исправление или нет.

NJDEP позволяет оставлять допустимый уровень нефти на месте. У ФИД или паромера нет стандарта, его нельзя использовать для определения чистоты или загрязнения. Судя по тому, что вы предоставили, а также из профессионализма, продемонстрированного фирмой в вашем описании, вы тратите ненужные деньги.

Вам нужна консультация специалиста по масляным резервуарам?

У нас более 20 лет опыта работы с резервуарами для масла.

Мы отвечаем на телефонные звонки и перезваниваем, дайте шанс

888-301-1050

Мы удалили тысячи танков, в том числе один ниже.

Метан и его удаление из водяных скважин

Метан может попадать в водяную скважину из-за природных условий или может попасть в скважину из-за деятельности человека, включая добычу угля, бурение газовых скважин, утечки из трубопроводов и со свалок.Метан — это горючий газ без цвета, запаха и вкуса. Промышленный метан отличается резким запахом меркаптана; химический одорант, добавляемый к метану газовой компанией перед распределением, чтобы помочь в обнаружении утечек.

Газообразный метан сам по себе не токсичен и не вызывает проблем со здоровьем в питьевой воде, но при повышенных концентрациях он может быстро улетучиваться из воды, создавая опасность взрыва в плохо вентилируемых или закрытых помещениях. Выходящий газ может просочиться в замкнутые пространства вашего дома, где он может достигнуть опасной концентрации.В Пенсильвании были случаи, когда дома, лагеря или колодцы взрывались из-за скопления метана.

Распространенность метана в колодцах в Пенсильвании точно не определена. Исследование, проведенное в Пенсильвании в 2011 году 233 водяными скважинами по всему региону Марселлус в Пенсильвании, обнаружило обнаруживаемые концентрации метана в 24% водяных скважин до того, как началось бурение на соседних участках газовых скважин. Однако большинство концентраций растворенного метана были очень низкими, и только 2% водных скважин содержали растворенный метан выше 10 мг / л и менее 1% были выше 28 мг / л.В отчете Геологической службы США (USGS) за 2012 год обобщены результаты растворенного метана из 239 водяных скважин по всему штату Нью-Йорк и обнаружены обнаруживаемые концентрации метана в 53% водяных скважин до бурения нетрадиционных газовых скважин. В этом исследовании 9% превышали 10 мг / л и 2% превышали 28 мг / л.

Сколько метана слишком много?

Метан образует взрывоопасную смесь в воздухе с концентрацией от 5 до 15 процентов по объему. Точная концентрация метана в воде, способная произвести такую ​​взрывоопасную смесь, зависит от температуры воды, вентиляции колодца, процентного состава газа и движения воздуха внутри дома.Управление наземных горных работ Министерства внутренних дел США предлагает домовладельцам, имеющим скважины с концентрацией метана выше 28 мг / л, принять немедленные меры по снижению этой концентрации. Домовладельцы, у которых есть лунки с концентрацией от 10 до 28 мг / л, должны регулярно контролировать колодец, чтобы убедиться, что концентрации не повышаются, и могут рассмотреть возможность снижения этой концентрации. Скважины с концентрацией метана ниже 10 мг / л обычно считаются безопасными для использования. Тем не менее, любая водяная скважина с обнаруживаемой концентрацией метана должна регулярно проверяться, чтобы гарантировать, что концентрация метана не возрастает до опасного уровня.

Измерение метана в вашем колодце

Многие домовладельцы подозревают наличие метана, когда слышат булькающий шум из колодца. Этот звук может издавать метан, но его источником могут быть другие газы (например, углекислый газ). Метан быстро уходит из воды, что затрудняет точные измерения, поэтому вы всегда должны иметь лабораторию, аккредитованную PaDEP, для проведения испытаний на содержание метана. Для получения наиболее точных результатов отбор проб должен производиться у вас дома и должен собираться персоналом лаборатории, а не домовладельцем.Если вы подозреваете наличие метана в вашем колодце, немедленно обратитесь в местную аккредитованную лабораторию по анализу воды.

Детекторы и счетчики газа также могут определять наличие метана и других газов (оксида углерода и пропана) в доме. Детекторы некоторых марок по цене менее 100 долларов можно найти в магазинах бытовой техники или товаров для дома. Поскольку метан легче воздуха, домашние детекторы следует устанавливать под потолком комнаты, чтобы максимально повысить их эффективность.

Удаление метана с помощью вентиляционных отверстий

Метан может попадать в водную скважину как выше, так и ниже уровня воды.Поскольку метан легче воздуха, любой газ, попадающий в воду выше уровня воды, будет быстро подниматься и накапливаться в верхней части ствола скважины под крышкой скважины.

Метан, попадающий в воду ниже уровня воды, может оставаться растворенным в воде, но его концентрация зависит как от давления, так и от температуры воды. Подземные воды в колодцах Пенсильвании обычно имеют температуру около 50 градусов по Фаренгейту, что позволяет примерно 28 мг / л метана оставаться растворенным в воде.Когда грунтовые воды перекачиваются на поверхность, метан может выделяться при повышении температуры воды и снижении давления воды.

Очень мало метана может оставаться в воде, когда она достигает поверхностного давления и нагревается выше 58 градусов. Добавление вентиляционной трубки к крышке колодца с водой может способствовать выделению метана из колодца и, в конечном итоге, снизить концентрацию растворенного метана в воде, поступающей в дом.

Если крышка колодца зарыта в землю или находится в крытой яме, обсадная труба должна выступать над поверхностью земли, а затем снабжаться крышкой и вентиляционным отверстием.Подвальные колодцы особенно проблематичны, потому что метан уходит прямо в ваш дом. Вы должны закрыть колодец закрытой крышкой, чтобы предотвратить утечку.

У большинства бурильщиков можно приобрести различные вентилируемые заглушки по цене менее 100 долларов. Обязательно установите эти колпачки правильно, чтобы в колодец не попали насекомые и мелкие животные. У большинства есть экран, и они выключены. Вы также хотите, чтобы вентиляционное отверстие было достаточно высоким, чтобы избежать любых потенциальных ситуаций возгорания, таких как проносящаяся мимо газонокосилка (фото любезно предоставлено Сьюзан Гор, Twin Lakes Water Treatment, Лоренсвилль, Пенсильвания).

Вентиляционное отверстие должно выходить через стену подвала наружу вашего дома. Местные правила водоснабжения могут включать требования к вентиляции.

Обратитесь к специалисту по водозаборникам, чтобы определить лучший способ вентиляции колодца. Имейте в виду, что вентилируемые крышки колодцев имеют ограниченную способность удалять растворенный метан из воды. Если концентрация растворенного метана высока, необходимы устройства для очистки воды для удаления метана до безопасных уровней.

Удаление метана посредством аэрации

Аэрация, или отгонка воздухом, также может удалить метан из скважинной воды.Некоторые установки удаляют также другие летучие органические химические вещества и газы, такие как сероводород и радон. Эти устройства варьируются от простых систем с распылительными аэраторами, заключенными в резервуар, до аэраторов с насадочной колонной, которые собирают и выпускают скопившийся газ. Эти устройства дороги, но они могут быть полезны, когда вентиляционные отверстия не могут в достаточной степени снизить концентрацию метана или в воде присутствуют другие газы. Установка устройств для аэрации обычно стоит от 1500 до 5000 долларов и требует некоторого текущего обслуживания.

Типичная установка аэрации, установленная для удаления растворенного метана из водозабора (фото любезно предоставлено Сьюзан Гор, Twin Lakes Water Treatment, Лоуренсвилль, Пенсильвания)

При рассмотрении вопроса об установке установок аэрации необходимо учитывать другие вопросы качества воды также во внимание, такие как уровни железа, марганца и других загрязняющих веществ. Воду с высоким содержанием этих типов загрязнителей может потребоваться предварительная обработка, чтобы предотвратить засорение аэрационной установки.Также может быть рекомендовано дезинфицирующее оборудование, поскольку некоторые устройства аэрации могут допускать бактериальное заражение водной системы.

Вентиляционное отверстие из подвальной системы аэрации выходит из дома и поднимается над крышей, выделяя метан над потенциальными источниками возгорания. Фотография любезно предоставлена ​​Сьюзан Гор, компания Twin Lakes Water Treatment, Лоуренсвилль, Пенсильвания).

Обычно устройства аэрации устанавливаются в подвале с вентиляционным отверстием, ведущим наружу из дома. Иногда блоки аэрации размещаются в отдельном здании, где метан удаляется из воды перед тем, как попасть в ваш дом.

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о метане в колодцах с грунтовыми водами обратитесь к следующим публикациям.

• Boyer, E., B.R. Суисток, Дж. Кларк, Д. Риццо, М. Мэдден. 2012. Влияние бурения газовых скважин Marcellus на сельское снабжение питьевой водой, Заключительный отчет для Центра сельских районов Пенсильвании, 26 стр.
• Министерство здравоохранения Миннесоты, 2011. Метан в колодезной воде Миннесоты, Информационный бюллетень.
• Геологическая служба США, 2006 г., Метан в подземных водах Западной Вирджинии, Информационный бюллетень USGS 2006-3011, 6 стр.
• Каппель В.М. и Э.А. Нистром. 2012. Растворенный метан в подземных водах Нью-Йорка, 1999-2011 гг., Отчет геологической службы США в открытом доступе 2012-1162, 6 стр.
• Министерство внутренних дел США, Управление поверхностных горных работ. Сентябрь 2001 г. Техническое руководство по расследованию и смягчению опасностей, связанных с летучим метаном на участках добычи угля, стр. 129

Выражаем благодарность следующим лицам, которые просмотрели эту публикацию:

• Фред Бальдассар, старший геолог, владелец, ECHELON Applied Geoscience Consulting, Меррисвилл, Пенсильвания
• Тейт А.Буркхардт, вице-президент, Better Water Industries, Inc. Тайлер, Миннесота,
• Джеймс А. Кларк, консультант, Расширение штата Пенсильвания, округ Маккин,
• Сью Гор, Тестирование и очистка воды в Твин-Лейкс, Лоуренсвилль, Пенсильвания,

Подготовлено Брайан Р. Суисток, старший научный сотрудник, и Дана Риццо, преподаватель.

Радон — Руководство по восстановлению для канадцев

Кат.: h229-33 / 2013E
ISBN: 978-1-100-22761-0
Pub .: 130389

Информация для канадцев о том, как снизить воздействие радона

Не игнорируйте! Радон — серьезная проблема для здоровья

Радон — это радиоактивный газ, который вы не видите, не чувствуете запаха или вкуса и который может незамеченным попасть в ваш дом.Это вторая по значимости причина рака легких после курения и основная причина рака легких у некурящих. Когда радон выходит из земли в наружный воздух, он разбавляется до низких концентраций и не вызывает беспокойства. Однако, когда радон попадает в замкнутое пространство, например в дом, он может накапливаться до высоких уровней и представлять опасность для здоровья. Если уровень радона в доме высок, его легко исправить по разумной цене. Для получения дополнительной информации о рисках облучения радоном см. Стр. 2-7.

Обязательно сделайте долгосрочный тест

Практически во всех домах есть радон, вопрос в том, сколько. Единственный способ узнать это — измерить. Уровни радона в доме могут сильно варьироваться от часа к часу и изо дня в день, поэтому самый точный способ узнать, есть ли у вас проблема, — это измерить уровень радона в вашем доме в течение как минимум 3 месяцев во время отопительного сезона (осень или зимой).Существует , два варианта для тестирования дома на радон: один — это купить самодельный набор для долгосрочного анализа радона, а другой — нанять сертифицированного специалиста по измерению радона. Для получения дополнительной информации о тестировании на радон см. Стр. 8-10.

Скачать

Скачать

Заказать копию

Понизьте уровень радона в вашем доме, это просто

Если у вас высокий уровень радона, снизьте его! Вам следует отремонтировать свой дом, если уровень радона выше, чем рекомендованный Канадой уровень 200 беккерелей на кубический метр (Бк / м³). Уменьшить количество радона в доме легко. Методы снижения уровня радона эффективны и могут спасти жизни. Уровни радона в большинстве домов можно снизить более чем на 80% примерно по той же цене, что и при другом обычном домашнем ремонте, таком как замена печи или кондиционера. Для получения дополнительной информации о снижении содержания радона в вашем доме см. Стр. 14-32.

Выберите сертифицированного специалиста по борьбе с радоном

Сертифицированный подрядчик по смягчению воздействия радона позаботится о том, чтобы уровень радона в вашем доме был понижен и ваш дом стал более здоровым местом для жизни.Чтобы найти сертифицированный смягчитель, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777 или [email protected], Канадской ассоциации ученых и технологов по радону (CARST) по адресу info @ carst .ca или Health Canada на hc.radon.sc.canada.ca. Для получения дополнительной информации о том, что вам необходимо учитывать при выборе подрядчика по уменьшению радонового излучения, см. Стр. 11-13.

Что такое радон?

Радон — это газ, образующийся при разложении урана, природного радиоактивного материала, обнаруженного во всех почвах и горных породах. Долгосрочное воздействие радона — это 2 ^и лидирующая причина рака легких после курения и основная причина рака легких у людей, которые никогда не курили.

При распаде радона образуются радиоактивные частицы, которые могут попадать в ткань легких во время дыхания. Затем частицы радона выделяют энергию, которая может повредить клетки легких. Когда клетки легких повреждены, они могут привести к раку. Не у всех, кто подвергается воздействию радона, разовьется рак легких, и время между облучением и началом болезни может занять много лет.

Радон и курение

Большинство смертей от рака легких вызвано курением. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй ведущей причиной рака легких у курильщиков. Если вы курите или курили и в вашем доме высокий уровень радона, ваш риск рака легких особенно высок.

Различия в риске рака легких между курильщиками и некурящими, подвергающимися облучению радоном

По оценке Министерства здравоохранения Канады, некурящий, подвергавшийся повышенным уровням радона в течение жизни, имеет 1 из 20 шансов заболеть раком легких.Комбинированное воздействие радона и курения табака значительно увеличивает риск рака легких. Если курильщик подвергается воздействию радона одного и того же уровня в течение жизни, риск возрастает до 1 из 3.

Уровни радона в канадских домах

В 2009 г. Министерство здравоохранения Канады провело двухлетнее исследование концентрации радона в домах по всей Канаде. Это исследование показало, что:

• Примерно 7% домов имеют высокий уровень радона
• Уровни радона значительно различаются по стране
• В стране нет «свободных от радона» районов, но есть районы страны, где более распространены высокие уровни радона в помещениях.

Независимо от того, где находится ваш дом, единственный способ узнать, есть ли в нем высокий уровень радона, — это проверить.

Как радон может попасть в ваш дом

Большую часть года давление воздуха внутри вашего дома ниже, чем давление в почве, окружающей ваш фундамент. Эта разница в давлении может втягивать в дом воздух и другие газы из почвы, включая радон.

Газ, содержащий радон, может попасть в ваш дом через любое отверстие, где дом контактирует с почвой.Эти проемы могут присутствовать даже в хорошо построенных и новых домах.

Возможные пути проникновения радона в дома с бетонным фундаментом включают трещины, участки с обнаженной почвой или камнями, отверстия для инженерных систем или полые объекты, такие как опорные столбы (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Типичные пути проникновения радона в бетонные стены и полы фундамента

Почвенный газ, содержащий радон, может проникнуть в дом в любом месте, где он находит отверстие, где дом находится в контакте с почвой.На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с бетонным фундаментом. Пути поступления радона, описанные на изображении, включают: обнаженный грунт или скала в подползинах, трещины или изъяны в стенах фундамента, вокруг проходов и опорных столбов, полые объекты, такие как опорные столбы, трещины или изъяны в плитах пола, сливы в полу и отстойники, а также стыки пола и стен.

Дома с фундаментом из бетонных блоков могут иметь другие входные пути (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 — Типичные пути проникновения радона в фундаментные стены из бетонных блоков

Почвенный газ, содержащий радон, может попасть в дом в любом месте, где он найдет отверстие, где дом находится в контакте с землей. На этом изображении показаны возможные пути поступления радона в дома с фундаментом из бетонных блоков. Пути поступления радона, показанные на этом изображении, включают: незакрытые пустоты наверху внешних стен, незакрытые пустоты наверху внутренних стен из блоков, которые проникают в плиту перекрытия, отсутствующий раствор между блоками, трещины в блоках или вдоль швов раствора, стыки пола / стены и поры на поверхности блоков .

Дома с менее распространенными типами фундаментов (например, из бетонных плит, камня или обработанной под давлением древесины) могут иметь другие входные пути, где есть отверстия или пути между домом и землей. Во многих домах, независимо от типа фундамента, некоторые входные пути будут скрыты или недоступны. Например, они могут быть скрыты панелями, ковровым покрытием, бытовой техникой, деревянным каркасом или другими предметами.

Радон также может быть обнаружен в грунтовых водах из частных или небольших общественных колодцев.Радон, образующийся в земле, может растворяться и накапливаться в воде из подземных источников, таких как колодцы. При взбалтывании воды, содержащей радон, во время повседневного домашнего использования — например, при принятии душа, стирке одежды или приготовлении пищи — газ радон может выделяться в воздух. Однако исследования показали, что питьевая вода, содержащая радон, гораздо менее вредна, чем вдыхание газа. Опасность для здоровья возникает не из-за потребления радона, а из-за вдыхания газа. И в большинстве случаев риск попадания радона в дом через воду намного ниже, чем при попадании через землю.

Материалы, используемые для строительства дома — например, камень, кирпич, цемент или гранит — не являются значительным источником радона в Канаде. Природные материалы, добытые из земли, такие как гранит, могут содержать некоторое количество урана и могут иметь более высокие уровни радиации или радона, чем вы ожидаете, но в подавляющем большинстве случаев эти уровни незначительны. В феврале 2010 года Министерство здравоохранения Канады завершило исследование 33 типов гранита, обычно закупаемых в Канаде, и ни в одном из них не было обнаружено значительных уровней радона.

В каких домах есть проблемы?

Радон есть почти во всех домах. Уровни могут сильно различаться даже между похожими домами, расположенными рядом друг с другом.

Количество радона в доме будет зависеть от многих факторов, включая:

• Характеристики почвы: Концентрации радона могут сильно различаться в зависимости от содержания урана в почве.Кроме того, радон легче проходит через одни почвы, чем через другие, например, песок, а не глину.
• Тип конструкции: Тип дома и его конструкция влияют на степень контакта с почвой, а также на количество и размер точек входа радона.
• Состояние фундамента: Фундаменты с многочисленными трещинами и отверстиями имеют больше потенциальных точек входа для радона.
• Образ жизни обитателя: Использование вытяжных вентиляторов, окон и каминов, например, влияет на разницу давления между домом и почвой.Эта разница давления может притягивать радон в помещении и влиять на скорость обмена наружного и внутреннего воздуха.
• Погода: Изменения погоды (например, температура, ветер, атмосферное давление, осадки и т. Д.) Могут повлиять на количество радона, попадающего в дом.

Поскольку существует так много факторов, невозможно предсказать уровень радона в доме; единственный способ узнать наверняка — это протестировать.

Нужно ли мне снижать уровень радона в моем доме?

Если вы проверили свой дом и уровень радона превышает норму в 200 Бк / м³, рекомендованную Канадой, Министерство здравоохранения Канады рекомендует предпринять действия по снижению уровня.Чем выше концентрация радона, тем быстрее следует принять меры по снижению уровней до максимально возможного минимума. Хотя риск для здоровья от облучения радоном ниже канадских норм невелик, нет уровня, который считается безопасным. Каждый домовладелец должен решить, какой уровень облучения радоном они готовы принять.

Рекомендуемые сроки для принятия мер по снижению уровня радона:

• Между 200-600 Бк / м ³ Ремонт вашего дома в течение двух лет
• Свыше 600 Бк / м ³ Отремонтировать дом в течение одного года

Измерение уровня радона в вашем доме

Уровни радона в доме со временем значительно меняются.Они могут подниматься и опускаться от часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные в течение более длительного периода времени, более точны. Министерство здравоохранения Канады рекомендует домовладельцам проводить долгосрочный тест на радон в течение как минимум трех месяцев осенью или зимой и размещать детектор на самом нижнем уровне дома, где домовладельцы проводят минимум 4 часа в день. Трехмесячный тест представляет собой среднегодовое облучение человека и должен использоваться для определения того, превышает ли концентрация радона в доме нормативный уровень Канады в 200 Бк / м³.Чтобы найти набор для самостоятельного определения радона, перейдите на сайт www.takeactiononradon.ca/test.

Наборы для тестирования на радон

можно приобрести по телефону, в Интернете или лично у определенных сертифицированных специалистов, местных общественных организаций здравоохранения или розничных продавцов товаров для дома.

Если вы используете набор для определения радона, сделанный своими руками:

• не забудьте отправить детектор в лабораторию по истечении трехмесячного периода тестирования, а
• не забудьте записать время и дату начала и окончания теста.

Если вы нанимаете кого-то для измерения уровня радона в вашем доме, убедитесь, что он сертифицирован в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации по радону (C-NRPP). Список сертифицированных специалистов по измерениям можно найти по телефону 1-855-722-6777 или на сайте www.c-nrpp.ca.

В Канаде наиболее часто используются следующие долговечные детекторы радона:

Детектор трека Alpha

В этих детекторах используется небольшой кусок специального пластика, заключенный в контейнер.Детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени. После того, как радон из воздуха попадает в камеру, альфа-частицы (то есть тип излучения, связанный с радоном) ударяются о пластик и вызывают повреждение следов; количество следов пропорционально концентрации радона. По окончании испытания детектор возвращается в лабораторию для анализа, и рассчитывается средняя концентрация радона.

Электретно-ионная камера

Этот детектор содержит диск, называемый «электрет», который имеет электростатический заряд, размещенный в контейнере.Когда детектор подвергается воздействию воздуха в доме в течение определенного времени, радон из воздуха попадает в контейнер, и ионизация, производимая альфа-частицами (т.е. тип излучения, связанного с радоном), снижает заряд электрета ». . Это можно сделать дома или вернуть детектор в лабораторию для измерения.

Кратковременные измерения

Если вам нужно быстрое измерение концентрации радона — например, чтобы проверить, как работает система смягчения последствий — приемлемо краткосрочное измерение продолжительностью от двух до семи дней.Тем не менее, краткосрочные измерения никогда не следует использовать для определения того, превышает ли концентрация радона в доме канадскими рекомендациями, или для оценки необходимости в корректирующих действиях. Результат любого краткосрочного измерения должен быть подтвержден последующим долгосрочным измерением, проведенным в том же месте.

Цифровые радоновые мониторы для краткосрочного и долгосрочного тестирования также доступны на рынке, однако Министерство здравоохранения Канады не может рекомендовать их использование, поскольку они еще не прошли оценку и не были одобрены Канадской национальной программой повышения квалификации в области радона (C-NRPP). ).

Более подробную информацию об измерении радона можно найти в руководствах Министерства здравоохранения Канады по измерению радона для жилых и общественных зданий:

Уровень радона в доме или здании

Уровень радона в доме со временем значительно меняется. Они могут подниматься и опускаться от часа или дня к следующему, а также в зависимости от сезона. По этой причине измерения, выполненные в течение более длительного периода времени, более точны.Это графическое изображение показывает, насколько долгосрочные измерения более точны, а краткосрочные измерения могут давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты, приводящие к потенциальной ложной тревоге или ложному чувству безопасности. Ось Y графика показывает уровень радона, цифры не приводятся. Ось X графика показывает количество дней с шагом в 10 дней от 0 до 100. Желтая линия, которая поднимается и опускается поперек графика, показывает изменение уровня радона во времени. Зеленая полоса, начинающаяся в середине оси Y и проходящая по длине оси X, показывает, как долгосрочное измерение будет оценивать среднюю экспозицию в доме.Есть два красных круга, один между 15 и 25 днями, когда желтая линия, показывающая уровни радона, очень высока, демонстрируя, как краткосрочное измерение в это время может дать ложную тревогу. Второй красный кружок находится между 60-70 днями, когда желтая линия, изображающая уровни радона, является низкой, демонстрируя, как краткосрочные измерения в это время могут дать ложное ощущение безопасности.

Работа с подрядчиками по снижению содержания радона

Зачем нанимать сертифицированного специалиста?

Если уровни радона в вашем доме выше нормативов Канады, Health Canada рекомендует вам нанять профессионала, сертифицированного в рамках Канадской национальной программы повышения квалификации в области радона (C-NRPP).Снижение уровня радона в доме требует определенных технических знаний и навыков, чтобы работа выполнялась должным образом.

Выберите подрядчика, который решит проблему с радоном, так же, как если бы вы выбрали кого-то для ремонта или ремонта дома. Было бы разумно получить более одной оценки, если возможно, и попросить ссылки. Свяжитесь с некоторыми из этих ссылок, чтобы узнать, довольны ли они работой подрядчиков. Обязательно получите письменную смету расходов, в которой указаны все работы, которые необходимо выполнить.

Чтобы найти список сертифицированных специалистов, свяжитесь с Канадской национальной программой повышения квалификации по радону (C-NRPP) по телефону 1-855-722-6777, перейдите на сайт www.c-nrpp.ca или напишите по адресу [email protected].

Дополнительную информацию о курсах и программах канадской национальной сертификации в области радона можно найти в Интернете по адресу: www.c-nrpp.ca.

Логотип Канадской национальной программы повышения квалификации в области радона

Перед тем, как нанять специалиста для решения проблемы радона в вашем доме, задайте следующие вопросы:

• В скольких домах подрядчик работал над снижением уровня радона? Был ли какой-нибудь из этих домов похожим на ваш? Подрядчик предоставит рекомендации или фотографии?
• Может ли подрядчик предоставить подтверждение сертификации C-NRPP?
• Осмотрел ли подрядчик структуру вашего дома перед тем, как дать вам оценку?
• Проверил ли подрядчик качество ваших результатов измерения радона и определил, были ли соблюдены соответствующие процедуры тестирования?
• Объяснил ли подрядчик, в чем будут заключаться работы, сколько времени потребуется на их выполнение и как именно будет работать система снижения содержания радона?
• Будет ли подрядчик выполнять какие-либо диагностические тесты, чтобы определить, какой тип системы снижения содержания радона следует использовать и где ее следует разместить в доме?
• Будет ли подрядчик включать установку предупреждающего устройства, чтобы предупредить вас, если система снижения содержания радона не работает должным образом?
• Предоставит ли подрядчик гарантию, что они снизят уровень радона до заранее определенного максимума?

Важно помнить, что самая низкая цена может быть не лучшим выбором.Очень низкая ставка может просто означать, что подрядчик допустил ошибку или недостаточно знает о работе, чтобы правильно оценить ее, и может не завершить работу должным образом. Удостоверьтесь, что подрядчики сертифицированы для уменьшения воздействия радона и что различные предложения охватывают одну и ту же работу. Если предлагаемые работы отличаются, попросите подрядчиков объяснить, почему.

Контракт

После того, как вы выбрали сертифицированного C-NRPP специалиста, следующим шагом будет запрос на заключение контракта на основе его предложения.

Внимательно прочтите договор, прежде чем подписывать его. Убедитесь, что все в контракте соответствует исходному предложению. В контракте должно быть точно указано, какой метод снижения содержания радона будет использоваться в вашем доме, как будет работать система и какие работы будут выполняться в рамках этой работы. Многие подрядчики предоставляют гарантию, что они настроят или модифицируют систему для достижения определенного уровня радона, поэтому убедитесь, что вы прочитали и поняли условия, описывающие эту гарантию.Тщательно продумайте необязательные дополнения к вашему контракту; хотя они могут увеличить начальную стоимость системы, они могут окупить дополнительные расходы. Типичные варианты могут включать расширенную гарантию, план обслуживания и / или улучшенный внешний вид.

Важная информация, которая должна быть указана в контракте, включает:

• наименование, адрес, телефон и номер сертификата C-NRPP подрядчика;
• наименование, адрес и номера телефонов субподрядчиков;
• общая стоимость работ, включая все налоги и разрешительные сборы; сколько требуется для депозита, если таковые имеются; и когда платеж подлежит оплате в полном объеме;
• количество времени, необходимое для выполнения работы;
• заявление о том, что страхование ответственности и применимое страхование компенсации работникам осуществляется подрядчиком для защиты вас в случае травм людей или повреждения имущества во время выполнения работ;
• обязательство подрядчика залатать дыры, произвести уборку после работы и взять на себя ответственность за любой случайный ущерб;
• подробные сведения о гарантиях или гарантиях; и
• описание того, что должен делать домовладелец (например,g., сделайте рабочую зону доступной).

Снижение содержания радона в домах

При выборе метода снижения содержания радона для вашего дома вы и ваш подрядчик должны учитывать несколько вещей, в том числе

• уровень радона в вашем доме;
• расходы на установку и эксплуатацию системы;
• размер вашего дома и тип фундамента.

Эффективность любого метода уменьшения радона будет зависеть от уникальных характеристик вашего дома, уровня радона, того, как он попадает в ваш дом и насколько тщательно выполняется работа. Один метод может работать, но иногда необходимо использовать комбинацию нескольких методов.

Дома обычно подразделяются на категории в соответствии с конструкцией фундамента: подвал, перекрытие на уровне пола или пространство для подполья. У некоторых домов есть более одной особенности конструкции фундамента: подвал под одной частью дома и плита на уровне пола или пространство для подполья в другой области.В этих ситуациях может потребоваться комбинация методов снижения уровня радона, чтобы снизить уровень радона до уровня ниже канадских нормативов.

Сертифицированный специалист по радону, вероятно, проведет один или несколько диагностических тестов , чтобы помочь определить лучшую систему снижения содержания радона для вашего дома. Например, ваш подрядчик может использовать химический дым, чтобы увидеть источники воздушного потока и точки входа радона, наблюдая за небольшим количеством дыма, который был помещен в отверстия, стоки, отстойники или вдоль трещин.Другой тип диагностического теста — это тест расширения поля давления (или тест связи). В этом тесте используется пылесос (например, Shopvac), чтобы измерить, насколько легко воздух может перемещаться из одной точки в другую под фундаментом, и оценить количество точек всасывания и размер вентилятора, необходимых для активной системы снижения содержания радона.

Министерство здравоохранения Канады, работая с экспертами в области уменьшения воздействия радона, разработало руководство, чтобы предоставить профессиональным строительным подрядчикам информацию о методах снижения уровня радона в домах, контактирующих с почвой.Руководство Снижение уровня радона в существующих домах: Канадское руководство для профессиональных подрядчиков основано на самой лучшей и самой свежей доступной информации. Копию руководства в формате pdf можно заказать на веб-сайте Министерства здравоохранения Канады.

Активная разгерметизация грунта

Активная разгерметизация суб-плиты

Сброс давления под плитами (также называемый активной разгерметизацией грунта) является наиболее эффективным и надежным методом уменьшения содержания радона.Это также наиболее распространенный метод, используемый сертифицированными специалистами C-NRPP.

Примеры вариантов вентиляции для активного разгерметизации субплит

Домовладельцы должны принять меры по снижению уровня радона в своем доме, если он выше нормативного уровня Канады. Это изображение описывает наиболее распространенный метод уменьшения содержания радона, называемый активной разгерметизацией субплит. Этот метод включает в себя вставку трубы через фундаментную плиту перекрытия в сыпучий материал под домом.На этом изображении показаны два дома с разными вариантами вентиляции. В одном доме труба простирается от отверстия в плите фундамента до внешней стены на уровне земли, с прикрепленным вытяжным вентилятором радона, который расположен рядом с розеткой для подачи электроэнергии. Во втором доме труба проходит от отверстия в плите фундамента вверх через дом к крыше с вытяжным вентилятором, прикрепленным к трубе на чердаке дома рядом с розеткой для электроснабжения. В обоих случаях вентилятор забирает радон из-под дома и выпускает его в наружный воздух до того, как он попадет в дом, что значительно снижает количество радона в доме.Важно убедиться, что выхлопная труба плотно закрыта, чтобы обеспечить надлежащее всасывание и предотвратить выброс радона обратно в дом.

Этот метод включает в себя установку трубы через фундаментную плиту перекрытия и установку вентилятора, который непрерывно работает, чтобы втягивать радон из-под дома и выпускать его на улицу, где он быстро растворяется. Эта система также меняет разницу давления воздуха между домом и почвой, уменьшая количество радона, попадающего в дом через фундамент.Одна, а иногда и несколько точек всасывания вставляются через плиту пола в щебень или почву под ней, чтобы эффективно снизить уровень радона в доме.

Отвод воздуха из трубы сброса давления вспомогательной плиты может быть выполнен либо на уровне крыши, либо на уровне земли в доме. Вентилятор можно разместить в подвале или за пределами жилого помещения, например, в гараже или на чердаке. Если вентилятор размещен внутри жилого помещения дома, он обычно выпускается сбоку через балку обода на уровне земли, при этом вентилятор находится рядом с местом вытяжки.Когда вентилятор размещается за пределами жилого помещения (например, на чердаке или в гараже), он обычно выходит вверх над крышей.

Во многих климатических условиях Канады вентилятор и труба, расположенные за пределами жилого помещения (гаража или чердака), будут охлаждаться в более холодные месяцы года, что приведет к конденсации и, возможно, льду, что может повредить вентилятор и повлиять на эффективность излучения радона. система редукции.

Проблемы конденсации могут быть уменьшены, если вентилятор размещен в помещении, а выхлопные газы выводятся из более короткой трубы около уровня земли под прямым углом к ​​стене, во многом так же, как выхлопные газы, отводимые от приборов сгорания, таких как водонагреватели, работающие на природном газе.

Если вентилятор установлен внутри дома, важно уточнить у подрядчика, что он герметичен и все трубы и водопроводные соединения герметичны. Правильно установленные вентиляторы и трубы не пропускают радон в здание и обычно устанавливаются в подвале. Когда вентилятор и труба размещаются внутри дома и сочетаются с отводом с уровня земли, почти вся система находится в помещении, что помогает избежать проблем, которые могут возникнуть из-за холодного климата.

Текущие полевые испытания вентиляторов, устанавливаемых внутри помещений, с выбросами, близкими к уровню земли, показывают, что это эффективный метод. Необходимы дальнейшие полевые испытания этой системы в городских условиях, где дома строятся в непосредственной близости друг от друга. Для проверки непрерывной работы любой радоно-снижающей системы первоначальные долгосрочные измерения следует проводить в течение двух лет после активации системы и затем с двухлетними интервалами.

При установке какой-либо активной системы сброса давления рекомендуется убедиться, что ее работа не вызывает обратного тяготения в устройствах сгорания, таких как печь, водонагреватель, камин или дровяная печь в доме.Обратная тяга может произойти, когда в комнате с топочным устройством разгерметизировано настолько, что дым и дымовые газы попадают в дом, а не выходят на улицу. Испытание на обратную тягу может быть выполнено обученным специалистом по снижению содержания радона или подрядчиком по отоплению.

Сброс давления из колодца

Вариантом активной разгерметизации вспомогательной плиты является активная разгерметизация колодца .Часто, когда в доме с подвалом есть отстойник для удаления нежелательной воды, отстойник может быть закрыт крышкой и герметизирован, чтобы он мог продолжать сливать воду, а также служить местом для всасывающей трубы радона. Если слив в подвальном этаже соединен с отстойником, следует установить устройство с механическим уплотнением или водоотделитель, чтобы предотвратить попадание воздуха из помещения в отстойник через слив.

Сброс давления в дренажной системе

В некоторых домах есть дренажная плитка или перфорированная труба для отвода воды от фундамента дома.Всасывание этих плиток или труб может быть эффективным для снижения уровня радона, особенно для фундамента из блочных стен. Этот метод, называемый сбросом давления в дренажной системе , стоит рассмотреть, если или плитка образует полную петлю вокруг фундамента. Этот тип системы будет менее эффективным, если будет покрыта лишь небольшая площадь периметра подвала.

Дома с подпольями: активная разгерметизация субмембраны

Почву в подвесном пространстве можно удалить с помощью аналогичной техники, называемой активной субмембранной разгерметизацией.Он включает в себя укладку толстого пластикового листа (часто полиэтиленовой мембраны) на почву, уплотнение воздухонепроницаемой мембраны к фундаментным стенам и пропускание через нее трубы с вентилятором, чтобы вывести радон из-под пластикового листа и вывести его наружу . Чтобы этот метод был эффективным, особое внимание необходимо уделить уплотнению вокруг трубы в местах ее проникновения в пластиковый лист.

Подплитные или субмембранные системы разгерметизации стоят от 2000 до 3000 долларов, включая материалы и рабочую силу.Также существуют небольшие эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентилятора, примерно от 50 до 75 долларов в год, в зависимости от размера вентилятора и тарифов на электроэнергию.

Когда требуется значительное сокращение содержания радона (50% и более), активная разгерметизация почвы почти всегда является рекомендуемым подходом. Если меньших сокращений достаточно, другие методы уменьшения радона, описанные ниже, могут быть разумной альтернативой. Сертифицированный специалист по радону может помочь вам выбрать лучшее решение для вашего дома.

Другие методы уменьшения содержания радона

Герметизация основных путей поступления радона

Герметизация отверстий в доме, куда может проникать радон, может помочь снизить уровень радона в вашем доме. Однако из-за того, что трудно идентифицировать, получить доступ и окончательно закрыть все отверстия, не является отдельным методом снижения уровня радона.

Основные отверстия, которые может быть важно закрыть, включают:

Открытые отстойники

Приямки могут быть закрыты герметичной крышкой. Если поддон также действует как слив в полу, добавьте к воздухонепроницаемой крышке специальный уловитель и слегка углубите крышку в поддон.

Трап

В стоках пола подвала могут быть установлены специальные ловушки, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал. Эти ловушки обладают дополнительным преимуществом, так как не пропускают плесень, запахи, насекомых и холодные сквозняки.

Сливы в полу — Сифон для слива в полу, который позволяет воде стекать, но предотвращает попадание радона в подвал.

Уровни радона можно снизить за счет закрытия основных отверстий между домом и землей, таких как стоки в полу подвала.На этом изображении показано, как ловушка слива в полу может уменьшить проникновение радона. В плиту цокольного этажа устанавливается литое стопорное кольцо, за которым следует жесткая пластиковая накладка со специальной сливной ловушкой, которая предотвращает попадание почвенного газа и радона из земли в дом и позволяет воде стекать в случае необходимости.

Стеновой стык пола

Если есть доступ, стык между фундаментной стеной и цокольным этажом можно заделать.Это соединение может быть основным источником содержания радона в доме.

Рисунок 3 — Герметизация стыка фундаментной стены и цокольного этажа

Шов между фундаментной стеной и цокольным этажом может быть основной точкой входа и способствовать повышению уровня радона в доме. Герметизация стыка фундаментной стены и фундамента может помочь уменьшить проникновение радона. На этом изображении показано, как можно герметизировать этот стык.Сначала с помощью молотка и зубила увеличивают щель между фундаментной стеной и стыком фундаментного пола. Затем используется опорный стержень Ethafoam для создания более прочного уплотнения с последующим заполнением трещины полиуретановым уплотнением. Перед герметизацией важно обеспечить надлежащую подготовку поверхности, следуя инструкциям по изготовлению герметика, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

Открытая почва

Открытая почва в подлозках может быть закрыта пластиковой мембраной с герметизированными краями и стыками.Если в подвале есть значительные площади, где нет плиты перекрытия (например, холодильная камера), после установки мембраны также можно залить бетон, чтобы покрыть любой незащищенный грунт.

Пустоты в стенах из бетонных блоков

Если нет сплошного ряда блоков, заделайте пустоты в верхней части фундамента и внутренних несущих стенах.

Рисунок 4 — Герметизация пустот в верхней части стен из бетонных блоков

На этом рисунке показано, как герметизировать стену из бетонных блоков. На изображении изображен каркас пола, прикрепленный к отстойнику, прикрепленному к стене из бетонных блоков. Пустоты в стенах из бетонных блоков могут быть основным источником радона в доме. Для герметизации пустот в верхней части бетонной стены рекомендуется использовать раствор или вспенивающуюся пену, а для герметизации пустот во внутренних несущих стенах рекомендуется измельченная газета или другая подходящая опора.

После закрытия основных отверстий иногда можно добиться дальнейшего снижения уровня радона путем закрытия второстепенных входных путей, которые видны или доступны. Незначительные трещины в фундаментных стенах и перекрытиях можно заделать. Для более крупных трещин требуются особые приемы; проконсультируйтесь со своим поставщиком строительных материалов или подрядчиком. Зазоры вокруг инженерных коммуникаций (например, воды, канализации, электричества, природного газа, мазута) в стенах и полах также можно закрыть.

Рисунок 5 — Герметизация трещин в стене фундамента и пола

• Используйте молоток и долото для увеличения трещины
• Заполнить трещину полиуретановым герметиком
• Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для хорошего уплотнения — следуйте инструкциям производителя герметика.
• Используйте опорный стержень Ethafoam ™ для создания более прочного уплотнения.

Герметизация трещин и других отверстий в фундаменте является основной частью большинства подходов к снижению содержания радона и может помочь повысить их эффективность.Правильная подготовка поверхности для герметизации чрезвычайно важна для создания эффективного и долговечного уплотнения.

Стоимость запечатывания входных путей сильно различается. Он может варьироваться от нескольких сотен долларов до 2000 долларов и более. Хотя стоимость материала относительно невысока, выполнение комплексной работы очень трудоемко. По мере того, как дом стареет и оседает, уплотнения могут ухудшаться, и могут появляться новые трещины или входные пути. В результате поддержание уплотнений будет связано с постоянными расходами.

Увеличение механической вентиляции дома

Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV) может быть установлен для увеличения вентиляции, что поможет снизить уровень радона в вашем доме. HRV увеличивает вентиляцию за счет подачи наружного воздуха, поскольку он использует нагретый или охлажденный воздух, выходящий для нагрева или охлаждения входящего воздуха.Важно обеспечить, чтобы в системе этого типа были сбалансированные потоки всасываемого и вытяжного воздуха, чтобы в птичнике не было пониженного давления, что может привести к притоку большего количества радона.

Эффективность вентиляции для снижения содержания радона ограничена и подходит только для ситуаций, когда требуется лишь небольшое снижение. В целом, методы усиленной вентиляции для снижения содержания радона будут наиболее эффективными в домах, которые являются более воздухонепроницаемыми и имеют низкую естественную вентиляцию (не являются «сквозняками»).Также важно, чтобы блоки HRV были правильно сбалансированы и обслуживались (то есть проверяли фильтры). В большинстве домов ВСР может снизить уровень радона на 25–50 процентов.

HRV будет стоить от 1500 до 3500 долларов (материалы и рабочая сила). Также существуют эксплуатационные расходы на электроэнергию для вентиляторов HRV, а также увеличение затрат на отопление и охлаждение из-за большей вентиляции дома.

Последующее тестирование на радон

При первом включении системы снижения содержания радона подрядчик должен убедиться, что уплотнения и стыки работают эффективно, и исправить любые обнаруженные неисправности или дефекты.Подрядчик должен поместить метку в список системы, когда она была активирована, и рекомендуемые интервалы повторных испытаний. Необходимо измерить всасывание и расход в трубопроводе и отметить на этикетке для сравнения при обслуживании системного вентилятора.

Рекомендуется, чтобы сертифицированный специалист C-NRPP провел кратковременный тест после активации системы, чтобы продемонстрировать, что она работает эффективно. Тест должен быть начат как минимум через 24 часа после включения вентилятора.В идеале радоновый тест должен проводиться в том же месте, где были первоначально сделаны измерения.

Домовладелец должен также обеспечить проведение долгосрочного трехмесячного теста в следующем осенне-зимнем сезоне, чтобы подтвердить, что среднегодовой уровень радона был снижен до уровня ниже канадских нормативов. Во избежание конфликта интересов, испытание не должно проводиться компанией, установившей систему подавления радона.

Изменение концентрации радона после смягчения последствий

На этом графике показано немедленное снижение концентрации радона в доме после установки активной системы сброса давления под плитами после включения вентилятора.Ось Y графика показывает концентрации радона в бекерелях на кубический метр от 0 до 3000 с шагом 500, а ось X графика показывает количество дней с шагом в полдня от 17 до 20,5. На 17-й день, когда вентилятор начал работать, концентрация радона составила около 2500 бекерелей на кубический метр. На 18-й день концентрация радона снизилась до уровня ниже 100 баррель на кубический метр, а на 19-21 день концентрация радона достигла и стабилизировалась на уровне примерно 40 баррель на кубический метр.

Предотвращение проблем с радоном в новых домах

До начала строительства невозможно предсказать, будет ли в новом доме высокий уровень радона. К счастью, ваш строитель может принять превентивные меры в процессе проектирования и строительства, чтобы уменьшить количество радона, попадающего в дом, и упростить установку системы снижения радона, если это необходимо.

Национальный строительный кодекс (NBC) 2010 года включает требования, касающиеся радона. Части пятая и шестая кодекса требуют, чтобы инженеры и проектировщики учитывали защиту от радона в своих конструкциях и обеспечивали контроль над утечкой воздуха и проникновением почвенного газа, чтобы свести к минимуму уровень проникновения радона в дом через фундамент.

Часть девятая кодекса включает в себя объединение требований к воздушным барьерам, таким как герметичная пластиковая мембрана под фундаментной плитой, и требование, чтобы каждое здание имело гранулированный наполнитель под плитой и предварительную подготовку для будущей системы снижения содержания радона, если возникнет потребность в радоне. уменьшение позже возникнет.

Многие провинции приняли или находятся в процессе принятия эти Национальные строительные нормы и правила 2010 года. Домовладельцы должны спросить своих строителей, включают ли они методы строительства, которые помогают уменьшить проникновение радона (герметичная мембрана) и при необходимости облегчают удаление радона (грубая установка системы снижения содержания радона).

Строители могут минимизировать попадание радона в дом:

• Установка пластиковой мембраны (полиэтилена или аналогичного полиолефина) под фундаментную плиту.Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам. Исследования в других странах, таких как Великобритания и США, показывают, что более толстые мембраны могут быть более эффективными в снижении проникновения радона.
• Герметизация компенсатора подвала / стены фундамента. Есть несколько вариантов закрытия этой потенциальной точки входа радона. Обратите внимание, что надлежащая подготовка поверхностей для заделки швов имеет решающее значение для получения эффективного и долговечного уплотнения.(см. рис. 3, стр.21)
• Уплотнение вокруг всех объектов, проникающих через фундаментные стены и цокольные этажи, включая инженерные коммуникации для водоснабжения, канализации, электричества, природного газа или мазута. Центр полых предметов, которые проникают в стены или пол (например, металлические опорные стойки или кладка для каминов), также следует закрыть или заблокировать.
• Обеспечение надлежащих условий отверждения. Если увлажнить плиту или покрыть ее специальным составом во время отверждения, бетон станет более прочным и долговечным.Если погода жаркая и сухая или ниже нуля, ваш подрядчик должен принять соответствующие меры, чтобы цемент затвердел должным образом.
• Использование контрольных швов в бетонной плите перекрытия. Хотя некоторые трещины в цокольной плите могут быть неизбежны, ваш подрядчик может направить трещины в контролируемые места, где они могут быть заделаны.
• Установка специальных ловушек в сливы в полу, которые позволяют воде стекать, но предотвращают попадание радона в подвал (см. Изображение сливного отверстия в полу на странице 20).
• Использование герметичной крышки на поддоне. Ваш строитель может либо купить герметичный блок, либо изготовить герметичную крышку на месте (см. Изображение открытого поддона на стр. 20).

Действия, упомянутые на предыдущей странице, могут помочь уменьшить количество радона, попадающего в дом, но не гарантируют, что среднегодовые уровни радона будут ниже канадских нормативов в 200 Бк / м³. Поэтому, кроме того, ваш строитель должен установить черновой вариант для системы разгерметизации радоновой подкладки.Более практично и менее затратно проложить трубу через фундаментную плиту во время строительства вашего нового дома.

Воспроизведено с разрешения Национального исследовательского совета Канады, правообладателя.

Рисунок 6 — Пример грубого монтажа системы сброса давления из радоновой подкладки

Отлейте короткую поливинилхлоридную трубу длиной не менее 100 мм (4 дюйма).) диаметр по вертикали через плиту перекрытия. Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинную трубу из ПВХ нужно будет уложить горизонтально в крупный гравий, и все стыки в трубах должны быть загерметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть четко указано, что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы правильно установить этот черновой вариант и максимизировать его эффективность, включают:

• Перед заливкой плиты убедитесь, что вся площадь вспомогательной плиты заполнена не менее чем на 100 мм (4 дюйма).) крупнозернистого гравия, чтобы обеспечить хороший поток / движение воздуха под плитой.
• Установка пластиковой мембраны (полиэтилена или аналогичного полиолефина) воздушной преграды под фундаментную плиту. Мембрана должна иметь толщину не менее 10 мил с проклеенными швами и быть газонепроницаемой и устойчивой к проколам.
• Убедитесь, что все проходы через плиту (водопровод, электричество, телепосты) хорошо загерметизированы.
• Прокладка короткой трубы из ПВХ диаметром не менее 100 мм (4 дюйма) вертикально через плиту перекрытия.Если верхний конец трубы расположен далеко от центра фундаментной плиты, более длинную трубу из ПВХ нужно будет уложить горизонтально в крупный гравий, и все стыки в трубах должны быть загерметизированы. Труба, выступающая из фундаментной плиты, должна быть закрыта и должным образом загерметизирована, чтобы избежать попадания радона из зоны субплиты. На нем также должно быть указано с четкой маркировкой , что он предназначен для системы снижения содержания радона.

Обслуживание вашей системы снижения содержания радона

Как и печь или кондиционер, системы снижения содержания радона нуждаются в периодическом обслуживании.Если у вас есть система сброса давления с питанием от вентилятора, вам следует регулярно проверять устройство, показывающее производительность вашей системы, обычно манометр, чтобы убедиться, что система работает правильно. Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что система смягчения воздействий работает. Манометр заполнен жидкостью и показывает давление или расход.

Рисунок 7 — Манометр с U-образной трубкой

Манометр — это прибор, который имеет небольшую трубку в форме буквы U, заполненную жидкостью для измерения давления или расхода.Манометр с U-образной трубкой используется как индикатор того, что вентилятор в системе смягчения воздействий работает. На этом изображении показаны два U-образных манометра. В первом случае уровни жидкости в U-образной трубке одинаковы с обеих сторон, что указывает на то, что вентилятор в системе смягчения воздействий не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает, что уровни жидкости по обе стороны от U-образной трубки различаются по высоте (h), указывая на разницу давлений (P1, P2), что подтверждает правильность работы системы.

На этом изображении показаны два U-образных манометра.Один манометр с U-образной трубкой показывает, что уровень по обеим сторонам U-образной трубки одинаковый, что указывает на то, что система смягчения не работает должным образом. Другой манометр с U-образной трубкой показывает более высокий уровень на одной стороне U-образной трубки, указывая на разницу давлений, что подтверждает правильность работы системы. Можно ожидать незначительных изменений уровня. Уровень в манометре следует время от времени проверять. Попросите вашего сертифицированного специалиста по уменьшению радона показать вам, как проверить, правильно ли работает вентилятор, и следуйте инструкциям, прилагаемым к манометру с U-образной трубкой.

Помните, что вентилятор НИКОГДА нельзя выключать; он должен работать непрерывно, чтобы система работала правильно. Срок службы вентилятора может варьироваться от пяти до десяти и более лет. Стоимость замены колеблется от 200 до 300 долларов.

Фильтр в вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV) требует периодической очистки и должен заменяться два раза в год. Сменные фильтры для HRV легко заменить и по разумной цене. Системы вентиляции должны ежегодно проверяться специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, чтобы убедиться, что воздушный поток остается должным образом сбалансированным.ВСР, используемые для контроля радона, должны работать постоянно. Кроме того, вентиляционные отверстия, через которые поступает наружный воздух в дом, необходимо регулярно проверять на наличие листьев и другого мусора.

Ремонт вашего дома после снижения уровня радона

Если вы решите внести серьезные структурные изменения в свой дом, включая, например, преобразование недостроенного подвала в жилое пространство или создание нового фундамента для пристройки после того, как вы установили систему снижения содержания радона, спросите своего подрядчика по радону, что следует Это необходимо сделать для обеспечения того, чтобы уровни радона в доме продолжали снижаться.После реконструкции проведите повторные испытания в наименее обжитой зоне, чтобы убедиться, что конструкция не снижает эффективность системы снижения содержания радона.

Где получить дополнительную информацию

Дополнительные источники информации

.