Выгребная яма своими руками из кирпича: Выгребная яма из кирпича своими руками

Выгребная яма из кирпича своими руками

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

• простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
• можно изготавливать любую удобную форму;
• устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Где расположить выгребную яму

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

• расстояние от дома должно равняться 5 м;
• дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
• глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
• до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

Выгребная яма с бетонным дном

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Котлован для выгребной ямы

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м³, то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Кладка стен

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м³ (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Читайте также:

Санитарные нормы для выгребной ямы

Устройство септика из бетонных колец

Септик из еврокубов своими руками

Септик из покрышек своими руками

Видео

Пример выгребной ямы из кирпича с дренажным слоем:

Фото

Выкладывание стен

Строительство из битого кирпича

Перемычки для монтажа перекрытия

Часть выгребной ямы выполнена кладкой ячейками

Сливная яма из кирпича: пошаговое руководство по обустройству

Планируете соорудить систему отвода стоков на загородном участке, обустроив яму? Согласитесь, что дача или домик постоянного проживания со всеми удобствами станет намного комфортнее. Но вы не знаете, как сооружается сливная яма из кирпича и какие расходные материалы для этого потребуются?

Мы поможем вам справиться с поставленной задачей — в статье рассмотрены популярные разновидности выгреба из кирпича. А также пошаговый процесс сооружения такой канализации, начиная с выбора места для ямы и расчета ее габаритов.

Материал снабжен наглядными фотографиями. Также подобраны видеоролики с полезными советами по самостоятельному сооружению кирпичной емкости для стоков. Рассмотрены преимущества и особенности ее эксплуатации и периодического обслуживания.

Содержание статьи:

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по .

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

• герметичную;
• с проницаемыми стенками;
• без дна;
• разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы, предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

Если емкость сливной ямы разделить кирпичными перегородками и вставить в них трубки-переливы, то получится практически самодельный септик

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка. Использование кирпича позволяет создать как герметичную сливную яму, так и ее проницаемый вариант. Чаще всего такие сооружения делают с прямоугольным основанием, это самая простая схема.

Разделенная на несколько секций. Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Галерея изображений

Фото из

Сливная яма с фильтрующими стенками

Многосекционный вариант накопителя

Кирпичный септик из трех камер

Особенности обустройства многокамерных объектов

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Пример сооружения ямы для душа и туалета

В качестве наглядного примера рассмотрим пример сооружения ямы из кирпича для приема стоков из дачного душа и туалета. Это решение оправдано незначительными габаритами и отсутствием возможности расположить объекты раздельно.

Непосредственно яма будет располагаться под туалетом, а из душевой в нее будет выведен трап.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разбивка котлована перед строительством ямы

Шаг 2: Рытье котлована нужной глубины

Шаг 3: Выбор места для установки слива

Шаг 4: Кладка кирпичных стенок сливной ямы

Шаг 5: Подвод канализационного трапа от душа к яме

Шаг 6: Отсыпка песчаной подушки под перекрытие

Шаг 7: Засыпка гравийного слоя поверх песка

Шаг 8: Сооружение опалубки для бетонных плит

Основная работа проведена. Теперь надо залить бетон в опалубку и поставить жизненно важные санитарно-гигиенические объекты:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Заливка фундаментных плит для туалета и душа

Шаг 10: Технологический перерыв для отвердевания

Шаг 11: Шлифовка дна душевой кабинки

Шаг 12: Сооружение каркаса туалета над кирпичной ямой

Каркас душевой лучше обшить водонепроницаемым материалом, например сотовым или монолитным поликарбонатом, оргстеклом. Для обшивки туалета подойдут любые стружечные или волокнистые плиты, доска и подобные материалы.

Тонкости строительства ямы из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 — проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета — по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

К выбору места следует отнестись крайне внимательно – минимально допустимые нормы по удаленности ямы от жилых помещений зависят от ее объема

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S=πr²

Где:

• S — площадь сооружения;
  
• π — число «пи», равное 3,14;
• r — радиус сооружения.
  

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения – не менее двух метров, до источника питьевой воды – не менее 25 метров и т.п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 — выполнение земляных работ

После того как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована – выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Если есть желание или необходимость, котлован для сливной ямы можно сделать вручную с помощью лопаты и ведра на веревке

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 — монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

При заливке основания бетонной смесью важно дождаться полного высыхания стяжки, а затем можно продолжать дальнейшее сооружение выгреба

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 — выполнение кирпичной кладки

Для выгребной ямы рекомендуется использовать прочный красный керамический кирпич, но и белый силикатный тоже считается вполне подходящим.

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• строительный песок – 3 части;
• вода – 0,8 части;
• гашеная известь или глина – 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

При обустройстве сливной ямы с проницаемыми стенками кирпичи кладут с просветом в местах, где должны быть вертикальные швы

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

Укладку каждого ряда кирпичей следует тщательно проверять с помощью уровня. Специальная нить, натянутая вдоль ряда, облегчит кладочные работы

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см – “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

Схему кладки кирпича выбирают в зависимости от ширины стены. Для выгребных ям чаще всего используют кладку в полкирпича (12 см) или в один кирпич (25 см)

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Если нужно сделать из кирпича цилиндрическую сливную яму, то кирпичи придется укладывать по дуге. Важно, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, это может ослабить конструкцию

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место.

Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

1. Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
2. Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
3. Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
4. Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
5. Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. Подробную информацию о материале для утепления канализационной трубы рекомендуем посмотреть .

После того как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Канализационная труба должна входить в канализационное устройство под небольшим углом, чтобы обеспечить оптимальную скорость перемещения сточных вод и отходов

Этап #5 — гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышку – .

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Отверстие для обслуживания сливной ямы должно быть достаточно просторным, чтобы в него мог пролезть человек для осмотра сооружения

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие – вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать , предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Выкачку отходов из сливной ямы лучше всего производить с помощью специальной техники. Удалять стоки следует, когда их количество займет две треть емкости

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Кроме кирпичей в качестве материала для изготовления выгребной ямы могут послужить бетонные кольца, покрышки, бочка и прочее.

Подробные руководства по изготовлению выгреба из различных типов материалов можно посмотреть в следующих статьях, размещенных на нашем сайте:

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:

Кирпичная выгребная яма – надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся, поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

Вы используете в качестве накопителя стоков кирпичную яму, изготовленную своими руками? Или только планируете сооружение выгреба? Может у вас остались вопросы после прочтения этого материала? Задавайте их в комментариях к нашей статье – постараемся прояснить сложные моменты.

Выгребная яма из кирпича: как правильно обложить

Сложно представить жизнь без комфортных бытовых условий. Главной частью комфортного быта считается канализация. При ее отсутствии выгребная яма из кирпича предоставит те удобства, которых не хватает. Септики выбирают разные: из бетонных колец и монолитных конструкций. Они выполняют накопительную функцию. Септик из кирпича также выполняет фильтровальную функцию, помимо накопительной.

Преимущества

Главное преимущество самодельного септика — доступность и легкость монтажа. Выложить сливную яму кирпичом можно без помощи специалистов своими руками, а после ремонта в загородном доме всегда остается небольшое количество кирпича. Вероятнее, в покупке кирпича не будет необходимости. К тому же такой септик устанавливается на любом типе грунта. Хотя, если грунт впитывает, то и смысл вызывать ассенизаторов для выкачки ямы пропадет.

Вернуться к оглавлению

Недостатки выгребной ямы из кирпича

Главное неудобство, которое предоставит сливная яма из кирпича — то, что она не полностью герметична. При отсутствии правильного ухода за ямой (выкачка, добавление специальных бактерий) она издает неприятный запах. На некоторых типах грунтов потребуется часто выкачивать сточные воды, что выходит немного дороже.

Законодательством большинства стран запрещена установка канализаций без дна с объемом больше одного кубометра.

Конструкция не должна быть очень глубокой.

Также недостатком является то, что котлован должен быть до 3-х метров в глубину, так как мощности ассенизаторного насоса не хватит глубокую яму. Если была использована деревянная конструкция в качестве опоры, то к недостаткам относят недолговечность конструкции. По этой причине рекомендуется использовать металлический каркас.

Вернуться к оглавлению

Где выбрать место?

Для выгребных ям существуют санитарные нормы, согласно которым определяют место для копания ямы. В первую очередь, яма должна находиться за 5 метров от дома как минимум. Расстояние от септика до источника питьевой воды должно составлять 20—50 метров в зависимости от типа грунта. Также санитарными нормами предусмотрено то, что яма должна организовываться минимально в метре от соседского участка. Кроме санитарно-гигиенических норм, нужно сделать, чтобы канализация была в легкой доступности для ассенизаторов. К тому же учитывают возможные зловония.

Вернуться к оглавлению

Материалы

В первую очередь, чтобы обложить яму кирпичом, понадобится сам кирпич. Марка или тип материала не имеют особого значения. При выборе кирпича ориентируются только на цену, но если цена неглавный фактор, лучше выбрать клинкерный кирпич. Он влаго- и морозостойкий, что более подходит для этих целей. Для создания конструкции потребуется сухой цемент и песок, чтобы замесить цементно-песчаный раствор.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны?

С помощью штыковой лопаты можно вырыть саму яму.

• Лопата – главный инструмент для сооружения выгребной ямы. Их понадобится две:
  • штыковая — для рытья котлована;
  • совковая лопата — чтобы выбрасывать грунт.
• Рулетка и четыре колышка с прочной веревкой используются, чтобы разметить будущую яму.
• Лестница — для спуска в котлован. Если таковой нет, то соорудить ее самому не составит труда.
• Строительный уровень, чтобы контролировать то, на сколько ровно получается класть.
• Строительный мастерок и емкость необходимы для замешивания цемента.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Планировка

Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

После разметки места нужно вырыть сам котлован.

Следующий этап самый трудозатратный — вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.

Вернуться к оглавлению

Укладывание подушки

Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров. Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья. После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4—5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.

Вернуться к оглавлению

Накрытие канализации

Оптимальный вариант накрытия канализации – бетонная плита.

Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как правильно обложить?

Чтобы выгребная яма из кирпича была долговечной, замешивают крепкий цемент. В этом деле цемент — главная составляющая. Толщина кладки должна превышать 25 сантиметров, а толщина перегородок — больше 12-ти сантиметров. Если будет сделан вывод, что необходима гидроизоляция выгребной ямы, то стоит помнить, что битумные материалы наносят только на сухую поверхность. Нельзя забывать и о том, что нужен слив, и предварительно оставить для него место, если в момент кладки он не был выведен.

принцип работы, виды и особенности строительства — Инжи.ру

Для повышения комфорта на дачном участке, в загородном частном доме или при использовании бани необходимо организовать локальную систему удаления стоков. Одним из компонентов сети, не подключенной к централизованной канализации, является септик. Существуют разные разновидности этого устройства. Однако чаще всего на частной загородной территории создается сливная яма из кирпича. Это относительно простая конструкция из доступного материала. Для обустройства накопительного сооружения нужно узнать, как сделать правильно такой резервуар. Нелишним также будет познакомиться с устройством, принципом работы, разновидностями, положительными и отрицательными сторонами кирпичной емкости. Это позволит грамотно организовать утилизацию нечистот и не зря потратить средства.

Устройство и принцип работы сливной ямы из кирпича

Выгребная яма — это другое название сливного резервуара, представляющего собой накопительную емкость. Она является альтернативным решением выгребной яме из бетонных колец и более дорогим локальным очистным сооружениям, изготавливаемых в заводских условиях. Накопительный резервуар — это древнейший вариант сбора и первичной утилизации нечистот, используемый на дачах и в коттеджных поселках. Часто строительство сооружения выполняется на начальном этапе обустройства частной территории. Это позволяет создать минимальный набор удобств для хозяина участка и нанятых рабочих.

Форма и размеры сливной ямы зависят от количества хозяйственных и бытовых нечистот. Независимо от габаритов, в накопительном сооружении присутствуют следующие конструктивные элементы:

• емкость, объем которой подбирается в зависимости от частоты и количества водопотребления;
• сливное входное отверстие, предназначенное для приема сточных вод;
• люк для технического обслуживания, включая откачку и контроль уровня жидких отходов жизнедеятельности человека;
• вентиляционный канал в виде трубы, позволяющей отводить вредные газы из резервуара.

Примечание! Вентиляцией при устройстве накопительного резервуара пренебрегать не нужно. Ведь газы с неприятным запахом при высокой концентрации еще представляют опасность. Поэтому они должны выводиться на безопасную высоту.

Накопительная емкость устраивается при одновременном монтаже наружного трубопровода, по которому нечистоты поступают в резервуар из дома. Сеть из канализационных труб может иметь разветвленную конструкцию. В этом случае накопительное сооружение собирает нечистоты из нескольких объектов. Кроме дома, это может быть баня, отдельно стоящий туалет, гараж, летняя кухня. Иногда на частных территориях выполняют устройство сразу нескольких накопителей. Такую схему канализации используют, если, например, баня расположена на большом расстоянии от основной сливной ямы.

Накопительный принцип работы септика лежит в основе функционирования любой выгребной ямы. Резервуар собирает стоки от одного или нескольких объектов на участке. Емкость углубляется в землю, чтобы нечистоты не замерзли при минусовой температуре. В большинстве случаев такое сооружение изолируется от окружающего грунта. Это в разы уменьшает вероятность наступления негативных экологических последствий.

При использовании канализации на частной территории уровень сточных вод в накопительном сооружении повышается. Когда объем нечистот достигает критического значения, выполняется откачка стоков. Чистка так называемой накопительной бочки проводится своими руками или при помощи ассенизаторской машины. Ее периодичность зависит от интенсивности использования канализации, количества проживающих людей, типа и объема резервуара.

Разновидности выгребных ям

При использовании кирпича выполняется строительство следующих видов сооружений для накопления сточных вод:

• герметичного резервуара;
• емкости с водопроницаемыми стенками;
• накопителя без дна;
• выгребной ямы, конструктивно состоящей из нескольких отделений.

Накопительные сооружения отличаются характеристиками. На их использование влияют особенности частной территории. Так, яма в герметичном исполнении устраивается на загородных участках, которые отличаются высоким расположением грунтовых вод. Водонепроницаемое сооружение исключает вероятность проникновения нечистот в почву. Поэтому не происходит загрязнение окружающей среды.

Не герметичная конструкция используется для утилизации хозяйственно-бытовых стоков. Очистка сточных вод осуществляется посредством их прохождения через донный фильтрующий элемент, создаваемый из гравия и песка. Сыпучие материалы укладываются непосредственно на грунт. Их общая толщина обычно составляет около 1 м. Когда негерметичная сточная яма не справляется с объемом поступивших нечистот из-за низкой пропускной способности песчано-гравийной подушки на дне, в стенах конструкции создаются небольшие отверстия. Они позволяют ускорить процесс утилизации жидких нечистот. По причине использования в конструкции фильтра в виде подушки из песка и гравия не выполняется бетонирование дна емкости. Сточные воды после прохождения через фильтрующий элемент попадают в грунт, где они окончательно очищаются бактериями, живущими непосредственно в почве.

В конструкции, состоящей из нескольких резервуаров или отсеков, происходит многократное очищение сточных вод. В сооружении выполняется разделение нечистот на твердую и жидкую массу. Тяжелые частицы оседают на дне. При этом жидкая составляющая нечистот перемещается в соседнюю емкость или камеру для дальнейшей очистки. Второй или третий резервуар выгребной ямы может не иметь дна. В этом случае сточные воды просачиваются в грунт через песчано-гравийную подушку и/или отверстия в стенках. Отстоявшаяся и очищенная канализационная вода также может сбрасываться на поля инфильтрации для доочистки.

Из кирпича часто выполняется строительство двухкамерной сливной ямы с переливом. Однако на больших участках нередко осуществляется создание накопительных сооружений с тремя камерами. Этот вариант позволяет повысить эффективность очистки сточных вод. Очистной процесс существенно ускоряется, когда во второй резервуар выгребной ямы добавляются бактерии, питающиеся органикой.

Использование кирпича при строительстве сточных ям позволяет создавать накопительные сооружения разной формы. Чаще выполняется строительство прямоугольных резервуаров. Однако нередко также возводятся емкости с круглыми основаниями.

Особенности строительства сточной ямы из кирпича

К долговечным строительным материалам относится именно кирпич. Поэтому он часто используется для возведения сооружений для накопления нечистот. В отличие от бетонных колец, имеющих стандартные габариты, из кирпича можно построить конструкцию любого размера.

Для создания выгреба на частной загородной территории подойдет кирпич, оставшийся после строительства дома или уже использовавшийся ранее. Его применение позволит сэкономить средства при обустройстве на участке сливной ямы. Даже если возникнут огрехи во время строительства канализационного сооружения, то их не будет видно, так как они скроются под землей.

Работы по созданию сливной ямы при использовании штучного стройматериала начинаются после определения места, глубины котлована, габаритов и формы выгреба. Они проводятся в определенной последовательности.

Выполнение расчетов

Для простого проведения вычислений необходимо использовать усредненные нормативные значения. Для определения общего объема сточной ямы выполняется умножение количества человек, постоянно живущих в доме, на 0,5 м³. Потом рассчитываются параметры накопительного резервуара. При этом учитывается конфигурация емкости. Обычно выгреб имеет вид цилиндра или куба. Второй вариант проще построить, так как выложить конструкцию с прямыми углами легче по сравнению с сооружением, имеющим закругленные стены.

В соответствии с требованиями, обозначенными в нормативных документах, глубина ямы не должна превышать 3 м. В реальности же выполняется строительство сооружения, у которого высота не более 2 м, так как такой резервуар проще обслуживать.

Для определения площади основания объем накопительной емкости делится на высоту конструкции. После этого определяется методом подбора ширина и длина сооружения прямоугольной формы. Когда выполняется строительство цилиндрической конструкции, используют формулу расчета площади окружности: число «пи» умноженное на радиус сооружения в квадрате. Потом полученный результат делится на 3,14. Затем извлекается корень из вычисленного значения. В результате удастся получить искомую величину — это радиус основания накопительного сооружения.

При строительстве сточной ямы из кирпича в качестве основания используется железобетонная плита. Ее толщина обычно составляет от 300 до 400 мм. На эту величину и размер кирпичной кладки (наружные стены — 250 мм, внутренние перегородки от 120 до 130 мм) необходимо увеличить вычисленные параметры накопительного сооружения.

При выборе габаритов выгребной ямы нужно учитывать, что резервуар будет нормально функционировать, если его объем заполняется только на 2/3. Исходя из этого условия, глубина котлована увеличивается до требуемого значения.

При выборе места необходимо принимать во внимание действующие санитарные нормы. Так, расстояние от накопительной емкости до частного дома должно быть не меньше 5 м, а до ограды — минимум 2 м. Дистанция до источника питьевой воды от выгребной ямы обязана составлять не менее 25 м. При этом размещать накопитель нечистот на частной территории с неоднородным рельефом необходимо ниже уровня водоисточника. Кроме того, нужно позаботиться об организации подъезда к сточной яме. Он будет использоваться ассенизаторской машиной. Спецтехника может выполнить откачку нечистот на расстоянии максимум 4 м от выгреба.

Земляные работы

Рытье котлована может быть выполнено с помощью экскаватора. Однако нередко яма выкатывается своими руками при использовании штыковой лопаты. Земля выбирается из котлована ведром на веревке. Контроль горизонтальной и вертикальной плоскости выполняется строительным уровнем. При работах также используется лестница, чтобы удобно выбираться из ямы.

Стены котлована должны быть вертикальными, а дно создают с небольшим уклоном к одному из углов ямы, над которым по проекту запланирован люк для технического обслуживания. Если на участке легкий грунт, тогда для стенок создают защиту, препятствующей осыпанию почвы. Для ее строительства используют доски.

Устройство основания из бетона

Когда сливная яма выполняется с дном, используется железобетонная плита или проводится бетонирование основания. При реализации второго варианта сначала создается подушка из песка толщиной 150 мм. Сыпучий материал укладывается равномерно и утрамбовывается при соблюдении уклона. Потом монтируется сетка из арматуры и заливается цементно-песчаный раствор. Бетон полностью высыхает за 4 недели. Однако при строительстве сточной ямы дальнейшие работы начинают продолжать уже через 7 дней.

При строительстве накопителя без дна бетонная стяжка создается только под будущими стенами. При выполнении таких работ рекомендуется соорудить опалубку. Свободное пространство между так называемым фундаментом засыпается смесью из песка и гравия.

Строительство стен

Лучшим материалом для возведения стеновых конструкций выгребной ямы является красный керамический кирпич. Однако также можно использовать белые силикатные блоки. Кирпичная кладка осуществляется с помощью раствора, для приготовления которого используется цемент М400, песок, гашеная известь и вода. Пропорции этих компонентов соответственно составляют 1, 3, 0,5 и 0,8 части.

Чтобы раствор получился однородным, необходимо использовать просеянный цемент и песок. В материалах не должны присутствовать твердые включения.

Кладка кирпича начинается после устройства глиняного замка на основании. Каждый ряд штучного материала выравнивается с помощью строительного уровня. В работе также используется отвес для контроля вертикальной плоскости создаваемых стен. Схема размещения кирпичей зависит от толщины стеновых конструкций. Кладка может быть выполнена «в один кирпич» или «в полкирпича».

Если создается водопроницаемая сточная яма, тогда кирпичи укладываются в шахматном порядке. Это позволяет создать зазоры между штучным материалом. Они будут использоваться для просачивания отстоявшейся сточной воды в почву. Независимо от схемы кладки необходимо соблюдать важное требование — вертикальные швы в двух соседних рядах не должны совпадать.

Место входа канализационной трубы из дома нужно обработать цементно-песчаным раствором. Это предотвратит протечки. Сама труба утепляется и прокладывается под уклоном ниже точки промерзания почвы. После завершения строительства стен накопительной емкости проводятся штукатурные работы.

Устройство гидроизоляции и перекрытия

В качестве гидроизоляционного материала применяется битумная мастика. Она наносится на сухую штукатурку. Благодаря гидроизоляции увеличивается эксплуатационный срок накопительного канализационного сооружения.

Далее выполняется установка перекрытия в верхней части резервуара. Эту работу лучше проводить при использовании железобетонной плиты с отверстием под люк. В некоторых случаях домовладельцы самостоятельно изготавливают перекрытие из древесины или цементно-песчаного раствора. Второй вариант конструкции нужно создавать при использовании опалубки и в то же время, когда осуществляется заливка основания. Размеры перекрытия обязаны быть больше на 300 мм габаритов отверстия, для которого оно предназначено.

При соблюдении технологии заливки раствора удается создать прочную конструкцию. Она будет служить не один десяток лет. Для этого нужно сначала залить небольшой слой цементно-песчаного раствора. Потом необходимо выполнить укладку арматуры. Затем требуется произвести окончательную заливку. Перекрытие можно будет использовать по своему прямому назначению только через 4 недели. За это время конструкция полностью просохнет.

При изготовлении или использовании готовой железобетонной плиты выполняется создание отверстия для вентиляционного канала. Он будет отводить из емкости опасный газ — метан. В качестве вентиляционного канала используют трубу из пластика диаметром 110 мм. На ее верхней части загрязняется защитное устройство в виде колпака, а внизу устанавливается решетка.

После завершения монтажа перекрытия конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Лучше всего для этой цели использовать рубероид. Потом осуществляется облагораживание места установки накопительного канализационного сооружения.

Плюсы и минусы кирпичной сточной ямы

Любая инженерная система сложной конструкции имеет преимущества и недостатки. Выгребная яма, построенная из кирпича, не является исключением. К плюсам накопительного резервуара относятся следующие достоинства:

1. Высокая устойчивость независимо от уровня воды в почве.
2. Хорошая сопротивляемость вспучиванию грунта, когда он промерзает зимой.
3. Возможность постройки сооружения на легких и тяжелых грунтах из песка и глины.
4. Высокая степень экологической безопасности при герметичном исполнении.
5. Возможность самостоятельного строительства без привлечения спецтехники и наемных рабочих.

Конструкция выгребной ямы с кирпичными стенами также отличается недостатками. К минусам накопительного сооружения относится появление неприятного запаха от сточных вод. Для их устранения рекомендуется использовать специальную химию. Такие реагенты не только позволят избавиться от зловонного запаха, но и ускорят процесс разложения органических веществ. К недостаткам накопительные емкости также относится необходимость постоянного заказа ассенизаторской машины. Поэтому домовладельцу придется регулярно расходовать дополнительные средства, оплачивая услуги по предоставлению спецтехники. Ассенизаторскую машину необходимо заказывать раз в месяц, если люди проживают в доме постоянно.

Общие рекомендации

Обслуживание кирпичной выгребной ямы заключается в регулярном опорожнении и очищении конструкции. Для усиления переработки нечистот рекомендуется применять специальные бактерии. Их использовать довольно просто. Тем более препараты всегда продаются вместе с подробной инструкцией. Специальные средства просто выливаются или высыпаются в накопительный резервуар либо сначала смешиваются с определенным объемом воды, а потом добавляются в канализацию.

Благодаря использованию препаратов нечистоты быстрее перерабатываются, разлагаясь на безопасные элементы. Однако на некоторые средства отрицательно воздействуют определенные виды бытовой химии. Поэтому перед применением этого способа повышения эффективности утилизации сточных вод, рекомендуется проверить состав всех используемых веществ. Необходимо убедиться, что моющие и чистящие средства не нанесут вреда бактериям.

Специалисты также советуют после очистки сточной ямы выполнить осмотр конструкции. Нужно проверить, не нарушена ли герметичность емкости. Если обнаружены какие-либо дефекты, тогда необходимо провести ремонтные работы. Это может быть замена испорченного кирпича, восстановление гидроизоляционного слоя и так далее.

Эпилог

Кирпичная сточная яма позволяет создать комфортные условия для жизни на загородном участке. Если накопительный резервуар был построен по всем правилам, тогда на даче или в коттедже уровень удобств будет не хуже, чем в городской квартире. Необходимо только правильно рассчитать объем сооружения, выбрать наиболее оптимальный вариант конструкции и расположить емкость по всем существующим нормам.

Выгребная яма из кирпича своими руками

Автор Максим Сташков На чтение 5 мин Просмотров 48 Опубликовано 05.08.2021

Если ваш дачный дом находится далеко от централизованной системы канализации, вам необходимо позаботиться об ее автономной организации. Простым решением этого вопроса будет изготовление выгребной ямы из кирпича. По своей конструкции она достаточно проста. Даже если у вас недостаточно строительного опыта, прочитав эту статью и вникнув в материал, вы сможете выполнить работу самостоятельно. Перед тем как сделать выгребную яму из кирпича своими руками, поговорим о правильном выборе места и о расчете ее объема.

Где установить

Расположение выгребной ямы на участке

Существуют определенные нормы и правила, касающиеся расположения выгребных ям, которые можно узнать в СНиПе. Здесь указывается конкретное расстояние от жилых построек и других объектов. Итак, вот основные требования по месторасположению выгребной ямы:

1. От места проживания людей выгребная яма должна находиться на расстоянии не менее двенадцати метров.
2. До забора, ограждающего вашу территорию – 1 метр.
3. Если выгребная яма из кирпича не оборудована дном, то до ближайшего источника питьевой воды должно быть не менее тридцати метров.

Исходя из этих рекомендаций, осуществляется выбор оптимального места для ее расположения. Теперь важно правильно произвести расчеты ее размера.

Объем выгребной ямы

Устройство выгребной ямы в частном доме

Итак, отталкиваясь от следующих рекомендаций, вы индивидуально решаете, какого объема будет ваша выгребная яма.

1. Потребуются данные о количестве людей в доме, проживающих на постоянной основе. Согласно среднему подсчету, один человек расходует в сутки 180 литров воды. Если в вашей семье три человека, тогда расход воды в месяц будет равняться 12 м³. Значит, выгребную яму не стоит делать меньше 18 м³, иначе ее придется часто откачивать.
2. На размер ямы будет влиять и тип залегающих пород. Например, если преобладающая порода возле выгребной ямы мергель, то объем ямы будет способен принять до 40% стоков, потребляемых в месяц. Но если преобладающей почвой является глина, тогда объем ямы следует делать с запасом, ведь глина имеет слабую пропускную способность.
3. Расстояние до поверхности в заполненной яме. Идеальное расстоянием до поверхности почвы должно составлять не менее одного метра. Если это не соблюсти, то при постоянном превышении уровня стоков в яме могут появляться неприятные запахи.
4. Глубина ямы. Даже если вы решаете сделать яму из кирпича без дна, все равно рано или поздно вам придется вызывать ассенизаторов. Поэтому ее глубина должна быть не более трех метров, чтобы откачка проводилась наиболее эффективно. А если яма с дном из бетона, то и вовсе вам придется вызывать такую машину несколько раз в месяц.

Необходимые инструменты и материалы

Квадратная

Чтобы полноценно приступить к строительству необходимо предварительно подготовить весь необходимый строительный материал и инструмент. Итак, вам потребуется:

1. Силикатный кирпич.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень или гравий.
5. Арматура.
6. Люк.
7. Лопата.
8. Веревки и колышки.
9. Рулетка.
10. Лестница.
11. Ведро.
12. Уровень.
13. Мастерок и др.

Поглощающая яма

Существует опасность загрязнения источников воды

Особенность такой ямы заключается в полном отсутствии дна. Соответственно стоки проходят процесс грубой фильтрации сквозь небольшой слой гравия, песка, щебня или просто битого кирпича. После чего они попадают в землю. Такой вариант выгребной ямы можно по праву назвать экономной. Даже если вы не обладаете большим опытом в выполнении строительных работ, здесь вы сможете справиться самостоятельно. Более того, экономия заключается в том, что немного реже придется вызывать ассенизаторскую машину, так как часть стоков будет уходить в почву. Особенно такой вид ямы может использоваться в тех случаях, когда планируется частичное ее использование или же небольшой объем стоков. Например, если в дачном доме нет ванны, джакузи, стиральных машин, то стоков будет значительно меньше.

Обратите внимание! Такой вид выгребной ямы необходимо строить в соответствующем месте. Он должен располагаться на достаточном расстоянии от источников воды.

Выгребная ямы без дна

Котлован

Данная конструкция достаточно проста. Ее стенки выкладываются кирпичом, хотя иногда могут использоваться газосиликатные блоки или бетонные кольца. Итак, вот последовательность работ.

• На основании расчетов по объему выгребной ямы, вырываете котлован.
• В шахматном порядке выкладываете кирпич. При этом используете цементный раствор.
• Для опоры кирпичей перед началом кладки сделайте небольшую стяжку или мини-фундамент.
• Когда стены готовы, дно равномерно засыпьте смесью из песка, гравия, щебня или битого кирпича. Это будет являться своеобразным дренажем.
• Этой смесью рекомендуется также по возможности засыпать септик снаружи. Перед этим выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Это позволит предотвратить проникновение в почву неочищенных стоков.
• После остается соорудить перекрытие. Если имеете возможность, то можно купить готовое, выполненное из бетона. Если нет, то перекрытие можно соорудить самостоятельно. Для этого делается каркас из брусков и досок, равномерно выкладывается арматура для связки и заливается готовой смесью бетона.
• В конце необходимо сделать отверстие для вентиляции и установить вентиляционную трубу.

Кладка стен

Вот в такой последовательности изготавливается выгребная яма из кирпича без дна – поглощающая. В принципе особых трудностей вы испытать не должны.

Выгребная яма с дном

Изготавливается выгребная яма с дном по принципу описанной выше технологии. Только первым делом заливается стяжка. Для этого изготавливается песчаная подушка толщиной 150 мм, укладывается арматура, после чего необходимо залить столько же бетона. Когда бетон застыл, сверху заливается еще слой стяжки до 40 мм. В этом случае смесь будет только из песка и цемента. Существует упрощенный вариант, как изготовить дно ямы. Для этого можно купить готовое бетонное перекрытие, как и в случае с крышкой.

Что касается кладки кирпича, то здесь существенной разницы нет. Например, можно укладывать в четверть кирпича в шахматном порядке. Чтобы увеличить качество перевязки, каждые четыре ряда можно использовать максимально крепкий цемент.

Итак, как делать выгребную яму из кирпича, решать только вам. Если вы решились на это, то следуйте вышеперечисленным рекомендациям и советам. Оставляйте свои комментарии, делясь своим опытом с другими.

Фото

Люк выгребной ямы Выгребная яма без дна Заливка перекрытия Дренажная подушка Из кирпича Схема кирпичного септика Яма в работе

Видео

плюсы и минусы, когда она не пропускает воду

19.08.2017 г.

При создании сливной ямы можно использовать бетонные кольца, шифер на металлическом каркасе, старые шины либо кирпич. Кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства:

• Для монтажа не требуется профессиональных навыков. Укладкой кирпича сможет заняться даже новичок в строительном деле. Особенно простота изготовления кирпичной ямы выделяется на фоне производственных затрат у аналогичных выгребных ям из другого материала. Бетонные кольца требуется доставить до места строительства, затем опустить в яму. Для этого нужно специальное оборудование. Для крепления шифера в яме сначала нужно сварить металлический каркас, что добавляет сложностей, если вы не владеете соответствующим умением. При использовании старых покрышек диаметр резервуара будет строго ограничен, к тому же потребуется делать яму с запасом пространства. Размер ямы для кирпичной кладки не требует подобных ограничений.
• Экологичность. Собираемые в кирпичной сливной яме отходы можно легко откачать ассенизаторской машиной.
• Отсутствие загрязнения грунтовых вод и почвы. Небольшой объём позволит бактериям, находящимся в почве, выполнять очистку самостоятельно. Но это не относится к сливным ямам объёмом более 1 кубометра – отсутствие дна в таком случае запрещено.
• Тип грунта абсолютно не важен.

Недостатки:

• Вероятность появления неприятного запаха. Избавиться от этого поможет своевременная чистка или использование веществ для ускоренного разложения отходов.
• Не очень большая долговечность. Без ремонта кирпичная сливная яма прослужит около 15 лет, так как при постоянном контакте с влагой медленное размягчение стен неминуемо.
• Частота опустошения резервуара. Во избежание заиливания колодца требуется вызов сливной машины примерно 2 раза в месяц.

Особенности и варианты конструкций

При создании ямы из кирпича можно использовать один из двух вариантов исполнения:

• Негерметичная яма. Благодаря уходу вод в почву частота откачки с помощью ассенизаторов ограничивается. Но при этом ежедневный объём используемой воды не должен превышать 1 кубометр. Устройство ямы начинается с выкапывания котлована. Дно покрывается дренажным слоем из битого кирпича, песка и щебня. Основание – не менее 20 сантиметров в толщину. Кирпич укладывается в шахматном порядке, между кирпичами остаются зазоры. Это обеспечит отток жидкости. В котлован вокруг кладки насыпается щебень. По периметру ямы выкапывается траншея под бетонное перекрытие. Промежуток между кирпичной кладкой и земляной стенкой заливается бетоном.
• Яма с гидроизоляцией стен. Большую часть строительства представляют земляные работы. Для семьи из трёх человек потребуется котлован стандартного размера в 1,8 кубометра. Требуется сделать небольшой наклон конструкции в сторону размещения люка. Основание котлована засыпается песком и утрамбовывается, затем заливается бетоном. Толщина бетонного дна – 10 см. Кирпич также укладывается в шахматном порядке с использованием песчано-цементного раствора. Толщина стенки – 25 см. После постройки поверхность ямы штукатурится изнутри и покрывается гидроизоляционным слоем, вокруг неё делается прослойка – глиняный замок.

Выбор месторасположения и размера

Для нормального функционирования выгребной ямы из кирпича при планировании места требуется соблюсти определённые санитарные нормы:

• Расстояние до ближайшего источника питьевой воды – не менее 30 м. Если почва песчаная – 50 м.
• Минимальное расстояние до жилой постройки – 5 м.
• Расстояние до забора не менее 2 м.
• Глубина ямы не должна превышать 3 м.
• При выборе месторасположения необходимо учитывать пространство для подъезда ассенизаторской машины и расстояние до неё не более 4 метров.
• Рельеф участка выбирается таким образом, чтобы сточные воды двигались по трубам самотёком.
• Грунтовые воды не должны попасть в яму и заполнить её во избежание загрязнения почвы.

Пошаговая инструкция строительства

1. Выкапывание ямы. Наиболее трудоёмкий процесс. Большое влияние имеет тип почвы. В песчаной яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м два человека могут выкопать за день. В глинистом грунте задача значительно усложняется, и наверняка потребуется использование техники. Нужно обеспечить подход для экскаватора с двух сторон для возможности равномерного выкапывания. Также требуется заранее спланировать, куда деть выкопанную землю – разровнять по территории, свалить в стороне для последующего вывоза или вывезти сразу. Часть земли следует оставить для возвышенности возле люка.
2. Форма должна напоминать слегка расширяющийся кверху стакан. Дно делается с небольшим уклоном в сторону люка. Заранее требуется продумать расположение идущей от дома трубы и то, планируется ли её утеплять.
3. Основание ямы – то, на чём не стоит экономить. Оно должно состоять из слоёв песка и гравия, после засыпки заливается бетон. На его толщину влияет диаметр ямы – чем он больше, тем толще дно (приблизительно 15-20 см).
4. Обустройство стен зависит от типа ямы – негерметичный или с гидроизоляцией. Последний может потребовать даже покрытие битумной мастикой.
5. Для перекрытия можно использовать готовый бетонный блин, обязательно наличие отверстия для люка. Диаметр перекрытия на полметра больше диаметра кладки. Также можно залить перекрытие самостоятельно, потребуется деревянный щит, служащий опалубкой. Трубу для отдушины можно влить в перекрытие. Поверхность крышки засыпается слоем грунта.

Выгребная яма из кирпича своими руками

Как делается сливная яма из кирпича? Вопрос требует детального рассмотрения, ведь без знаний такую конструкцию возвести невозможно. Сегодня городскому жителю трудно представить себе домашний быт без современной канализации, вместо которой во дворе построена выгребная яма. Но за пределами города такая конструкция актуальна до сих пор. Владельцам загородных домиков, планирующих строительство этого древнего туалета самостоятельно, полезно будет узнать основные санитарно-гигиенические требования к выгребной яме, которые налагаются гос.инстанциями сегодня, основные этапы самого строительства, преимущества и недостатки, а так же правила содержания. Что представляет собой сливная яма вообще и насколько трудоемкой может оказаться поставленная задача?

Для обустройства сливной ямы необходимо тщательно изучить правила и требования для ее обустройства.

Санитарные требования

Несмотря на кажущуюся негигиеничность, с высоты взгляда современного человека, для которого городская канализационная система со всеми ее удобствами и гигиеническими нормами — незаменимый атрибут, туалет на улице может быть так же удобен и вполне безвреден в вопросе гигиены при условии, что сливная яма содержится и построена в соответствии со специальными нормативами.

Изначально необходимо вырыть яму.

Сливная яма из кирпича должна обязательно иметь дно, чтобы нечистоты не просачивались в почву, отравляя ее. Незначительный объем отходов не вредит экологии: природа способна перерабатывать отходы сама, но выгребная яма будет скапливать гораздо большее количество этих отходов, нежели определено в природе в ее естественных условиях, поэтому такая яма токсична для окружающей ее почвы и грунтовых вод.

Уход за туалетом необходим будет тщательный: частые вызовы ассенизаторов — раз или 2 раза в неделю в зависимости от ваших индивидуальных житейских особенностей для очищения наполнившейся ямы, иначе есть вероятность заиливания вашего туалета. В этом случае устранение проблемы потребует большего расхода сил и средств с вашей стороны. Для борьбы со зловонием используют современные специальные средства в виде биопрепаратов и различных химических средств, ускоряющих процесс переработки отходов.

Несмотря на кажущуюся сложность содержания, в действительности кирпичная выгребная яма — простая конструкция, и процесс ее постройки, а так же дальнейший опыт эксплуатации окажется несложным и необременяющим. Чтобы произвести строительство выгребной ямы, необязательно быть специалистом: процесс ее возведения настолько прост, что с этим справится любой трудолюбивый хозяин безо всяких особых навыков.

Требования к месторасположению

Схема выгребной ямы.

Для начала необходимо определить участок для постройки: учесть расположение жилого дома, забора, ближайшего колодца и возможность подъезда к выгребной яме ассенизаторской спецтехники. Следующие параметры обязательны при выборе места постройки, цифры соответствуют требованию СНиП:

1. Расстояние между выгребной ямой и жилыми постройками — ни менее 12 м.
2. Расстояние между выгребной ямой и оградой дома — ни менее 1 м.
3. Расстояние между выгребной ямой и подъездом для ассенизаторской машины — желательно ни менее 4 м. — такова длина шланга. На большем расстоянии дотянуться до вашего туалета и произвести очистку ассенизаторам будет невозможно.

Колодец с питьевой водой должен находиться, как можно дальше от туалета и выгребная яма должна быть построена ниже его уровня. Если выгребная яма планируется без дна, то расстояние между ней и ближайшим источником питьевых вод — ни менее 30 м. Уровень расположения грунтовых вод и типа почвы значения не имеют.

Необходимые параметры

Для начала необходимо подготовить необходимый инвентарь. К примеру, выгребная яма из кирпича своими руками сооружается при помощи следующего инвентаря:

Для выгребной ямы лучше всего выбрать керамический кирпич.

• лопата обычная и совковая;
• колышки на разметку;
• измерительные приборы;
• стремянка;
• уровень;
• емкости;
• инструмент для кладки.

Максимально допустимая глубина сточной ямы — 3 м. Этот размер рекомендуем, чтобы обеспечить очистку ямы при помощи ассенизаторской машины, минимальная глубина — 2 м. Обычно размер ямы: длина — 3 м., ширина — 1 м.

Заполнение выгребной ямы не должно превышать 1 м. до верхнего края, иначе отходы могут вылиться за пределы ямы, а специфический запах туалета в разы усилится.

Таким образом вопрос, как правильно определить размер будущей ямы, решается сам собой. Он ограничен обязательными требованиями.

Форма ямы, как правило, квадратная либо четырехугольная — наиболее простая для самостоятельного строительства. Круглая форма делается реже, поскольку самостоятельно ее построить будет сложнее, но такая форма лучше: в этом случае, более равномерно распределяется давление на стены.

Дно советуют забетонировать: так яму будет проще очистить, снижается вероятность просачивания содержимого ямы в окружающую среду, для строительства стен больше подойдет кирпичная кладка. Кирпич желательно выбирать керамический, кладка из силикатного белого кирпича скорее разрушится, потому что он состоит из извести.

При строительстве вам необходимо будет учесть наличие вентиляции, иначе существует вероятность взрывоопасного скопления метана в процессе разложения содержимого выгребной ямы. Вентиляцию обеспечивают при помощи трубы либо люка. Если планируете использовать специальные препараты, для лучшей переработки отходов имеет смысл установить септик.

Копая котлован, сразу отсортируйте отдельно верхний грунт: эту наиболее плодородную почву хорошо использовать для обустройства грядок. Еще 1,5 м³ земли необходимо оставить для засыпки перекрытия сверху, иначе возможно промерзание содержимого выгребной ямы. Оставшуюся землю за ненадобностью можно вывезти с территории своего участка.

Срок эксплуатации конструкции

Срок эксплуатации выгребной ямы — около 15 лет. Но если за ямой тщательно ухаживать и обеспечивать ее своевременный ремонт, этот срок можно увеличить до 50 лет. Выгребная яма приходит в негодность из-за гниения деревянных распорок, к тому же кирпичная кладка под действием сточных отходов со временем превращается в глину.

Как построить выгребную яму из кирпича. Сливная яма из кирпича

своими руками

Пришло время замуровать котлован под насосную станцию. У нас есть яма глубиной 2,5 метра и 2 метра на 1,7 метра по периметру. Земля — ​​чернозем 1,5 метра, потом глина, вода намного глубже и почва в целом сухая.

Так получилось, что силикатный кирпич у нас уже был на стройке. На вопрос, можно ли облицовывать яму таким кирпичом, нам ответили, что это невозможно, потому что силикатный кирпич не предназначен для земли, он впитывает влагу и превращается в кашицу.Но красный кирпич, даже если он отслаивается, то отслаивается вертикальными слоями и все равно продолжает удерживать структуру. На словах аргумент, конечно, серьезный. Но наблюдения показали другой результат.

Поведение силикатного и красного кирпича. Наблюдения.

У нас на участке уже 7 лет лежит 5000 силикатных кирпичей, т.е. участок был куплен уже на это приданое. Нижние кирпичи уже были вбиты в землю. Еще на участке был красный кирпич.Невооруженным глазом было видно, что силикатный кирпич лежал целым, даже без трещин. Когда нужно было переместить кирпичи, то и те кирпичи, что были в земле, тоже были без трещин и расслоений, тем более не было «каши». Красный кирпич был покрыт трещинами, многие уже расслоились.

За 2 года строительства для цельного кирпича был выбран красный кирпич. Через год, когда понадобились красные кирпичи, которые нельзя взять, он разваливается в руках.Бросьте его на землю, он обязательно разобьется пополам.

По нашим наблюдениям, мы решили никого не слушать и выложить котлован силикатным кирпичом.

Так как высота стен достаточно большая, а кирпича достаточно, мы решили сделать стену в один кирпич.

Процесс строительства котлована.

1. Бетонный пол залили целиком. Армирован фурнитурой.
2. Стены возведены из труб снизу и сверху для вентиляции, а также с отверстиями для труб и электричества.
3. Крышку-калитку приварили и накрыли профнастилом.
4. Еще не сделали, но в дальнейшем планируется утеплить кровлю котлована.
5. Еще не сделали, но через год, когда земля осядет, планируется отмостка, т.к. он свежеслит.

Не забудьте сделать на улице кран со сливом на зиму, ведь вода на улице нужна очень часто и лучше сразу о ней позаботиться.

Крышку-калитку мы сделали тоже спонтанно, потому что хотели сделать маленькую дверцу, но в процессе такая конструкция казалась более практичной, если нужно было поменять колодец, просушить яму и т. Д.

Как будет вести себя кирпич в земле и сбудутся ли страшные предсказания «знатоков», пока неизвестно, время покажет. Пока все выглядит солидно и сухо. Со временем мы будем обновлять пост в случае каких-либо изменений. Впереди первая зимовка.

Кирпич

Жить в частном доме или на благоустроенной даче невозможно без полноценной канализации.Существует множество вариантов создания автономной канализационной системы. Кроме того, есть вариант подключения к основной канализации, но обычно это очень затратный вариант с финансовой точки зрения, к тому же рядом не всегда есть необходимая инженерная инфраструктура. Один из самых популярных способов строительства канализации на приусадебном участке — классический кирпич.

Варианты строительства автономной канализации

Есть много готовых вариантов создания автономной канализационной системы.Они различаются между собой как степенью окончательной очистки сточных вод, так и материалами изготовления и степенью использования готовых элементов.

Итак, очень популярно построить или установить на участке готовый септик. Такое оборудование позволяет добиться высокой степени очистки сточных вод. При использовании ряда конструктивных решений степень очистки сточных вод может достигать 95 процентов. Однако строительство или покупка такого оборудования повлечет за собой немалые финансовые затраты.

Более привлекательным с точки зрения финансовой обеспеченности является строительство классической выгребной ямы на приусадебном участке. Отстойные ямы могут быть построены с использованием самых разных строительных материалов. Один из самых популярных и простых в строительстве — это выгребная яма из кирпича.

Принцип работы выгребной ямы

выгребная яма работает по очень простому принципу накопления: все сточные воды из жилья стекают в один контейнер, который уходит глубже в землю, чтобы предотвратить замерзание, и изолирован от окружающей почвы, чтобы предотвратить наступление неблагоприятных для окружающей среды последствий.

Как только уровень сточных вод в яме достигает критических значений, сточные воды сливают из нее с помощью канализационной машины или самостоятельно.

Также в конструкции выгребной ямы можно предусмотреть дренажно-фильтрующую подушку, которая будет пропускать в землю только достаточно очищенную жидкую часть стоков. Таким образом, сроки заполнения выгребной ямы и соответственно сроки ее обслуживания могут быть значительно увеличены.

Преимущества и недостатки кирпичной выгребной ямы

Любая сложная инженерная система, в том числе автономная канализация, может иметь свои достоинства и недостатки.Давайте посмотрим на все плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного строительства

1. Экологическая безопасность. Герметичная конструкция кирпичной выгребной ямы обеспечивает полную изоляцию сточных вод от окружающей почвы, что предотвращает загрязнение участка.
   Стоит отметить, что небольшие выгребные ямы объемом до одного кубометра также могут выполнять функции фильтров с каменно-песчаными подушками на дне.
2. Кирпичная выгребная яма — довольно простая конструкция, которую несложно построить своими силами.Для такого сооружения не нужны идеально ровные стены, так что кладку из кирпича сможет выполнить даже непрофессионал.
3. Прочные и герметичные стены кирпичной выгребной ямы позволяют создать надежную преграду между содержимым емкости и грунтовыми водами. Также кирпичную конструкцию можно возводить практически на любом типе грунта.

Недостатки кирпичной выгребной ямы

1. Кирпичная выгребная яма — не идеально герметичное сооружение, поэтому возле нее могут появиться неприятные запахи канализации.Для удобства содержимое выгребной ямы можно обработать специальными химическими веществами, удаляющими запахи и значительно ускоряющими разложение органических веществ.
2. Несмотря на кажущуюся надежность конструкции, кирпичная выгребная яма вряд ли прослужит вам более пятнадцати лет. При длительном нахождении кирпича в агрессивной среде канализации он быстро разрушается.
3. Для обслуживания выгребной ямы необходимо регулярно пользоваться услугами канализационной машины.Так, при постоянном проживании в доме сточные воды из ямы придется выкачивать не реже одного раза в месяц, что влечет значительные затраты. Самоочистка отнимет у вас много времени и сил.

Кстати! Кирпичную выгребную яму при необходимости можно отремонтировать. Для этого его придется полностью осушить, а затем заменить поврежденные элементы.

Как самостоятельно построить выгребную яму с кирпичными стенами

Чтобы самостоятельно построить выгребную яму с кирпичными стенами для автономной канализации, необходимо выполнить следующие действия.

Шаг 1

Определите место будущей выгребной ямы. Такое сооружение следует располагать не ближе пяти метров от жилых домов и не ближе двух метров от границы вашего участка. Необходимо располагать выгребную яму как можно дальше от мест, откуда вы откачиваете воду. Если не следовать этому правилу, при повреждении стен можно получить значительное загрязнение воды.

Кроме того, место расположения выгребной ямы должно быть таким, чтобы была возможность беспрепятственного доступа канализационной машины.Обратите внимание, что длина всасывающего шланга может быть ограничена.

Шаг 2

Подготавливаем необходимые материалы и инструменты.

1. Лопата для создания котлована. Подойдет обычный штык-нож с длинной прочной ручкой.
2. Найдите лопату и большое ведро, чтобы выбросить почву.
3. Для разметки будущей конструкции возьмите прочный шнур и колышки из дерева, а также рулетку.
4. Чтобы спуститься в яму и выйти из нее, соорудите лестницу или возьмите уже готовую.
5. Правильная кладка кирпича проверяется строительным уровнем.
6. Мастерок и чаша для замеса раствора пригодятся для укладки кирпича.

Шаг 3

Планируем объем выгребной ямы и способ подвода канализационных труб.

Чтобы понять, какая выгребная яма какого объема нужна на вашем участке, нужно знать, что каждый житель жилого помещения в сутки использует около двухсот литров водопроводной воды, которую сбрасывают в канализацию.

На практике получается, что выгребной ямы объемом восемь кубометров хватит на семью из трех человек при полном использовании инженерных коммуникаций.

Таким образом, для семьи из трех человек вам нужно будет вырыть яму исходя из указанного объема, используя обычную школьную формулу для определения объема цилиндра или куба.

Обратите внимание, что дно выгребной ямы не должно быть ниже трех метров от уровня земли. Если яма будет глубже, то некоторые модели канализационных машин просто не смогут поднять канализацию с глубины.Кроме того, верхний уровень канализации не должен приближаться к поверхности ближе, чем на один метр. В противном случае существует опасность разлива на поверхность.

Шаг 4

Копка котлована под фундамент. Для этого можно использовать наемное специализированное оборудование, либо использовать ручной труд.

Кстати! Верхний, наиболее плодородный слой почвы, который остается после рытья котлована, можно легко использовать для разбивания грядок, а извлеченный грунт использовать для элементов ландшафтного дизайна.

Но не особо усердствуйте в рассыпании грунта, он пригодится для засыпки конструкции. Для этого потребуется около полутора кубометров земли.

Шаг 5

Если вы строите герметичную выгребную яму с твердым дном, положите фундаментную подушку на дно котлована.

Для этого сначала положите слой песка толщиной около 15 сантиметров. Его можно пролить водой. На нижней песчаной подушке устроить металлическую армирующую пространственную конструкцию.Он не должен касаться песка подушки и выходить за верхний край будущей бетонной плиты. Металлические стержни связываются между собой вязальной проволокой или пластиковыми зажимами.

Под металлическую сетку можно укладывать слой гидроизоляции. Это может быть толстая полиэтиленовая пленка. Пленка может выходить на стенки котлована на высоту будущей плиты.

Вся конструкция залита бетоном. После заливки его закалывают штыком — во многих местах протыкают острым предметом. Это делается для того, чтобы пузырьки воздуха выходили из толщи бетонного раствора.

Для созревания бетонного основания выгребной ямы потребуется пара недель. За это время бетон можно пролить водой, чтобы предотвратить высыхание.

Шаг 6

Приступаем к устройству кирпичных стен выгребной ямы. Для возведения таких стен можно использовать жженый кирпич. С двух сторон кирпичную кладку можно оштукатурить раствором смеси песка и глины — это значительно продлит период безаварийной эксплуатации конструкции.

При кладке стен кирпичной дренажной ямы следует чередовать ряды, закрепляя их между собой.

Шаг 7

После завершения возведения кирпичных стен проводим их гидроизоляцию. Эту процедуру можно выполнить с помощью жидкого гидроизоляционного раствора — битумной мастики. Его можно наносить как в холодном виде, так и после предварительного нагрева.

Цены на мастику битумную

мастика битумная

Шаг 8

Поверх формованной кирпичной кладки кладется потолок.Это может быть уже готовая железобетонная плита с заранее сформированным отверстием.

Однако крышка выгребной ямы также может быть изготовлена ​​из прочных досок с обвязкой. Но в любом случае в перекрытии выгребной ямы должен быть смотровой люк для использования канализационными машинами и отверстие для вентиляционной трубы.

Железобетонный пол над выгребной ямой можно залить на месте самостоятельно. Для этого над стенками кирпичной выгребной ямы необходимо соорудить деревянную опалубку, внутри которой должно быть предусмотрено отверстие для люка.Как и в плите внизу, в верхнем перекрытии выгребной ямы необходимо сформировать металлический каркас.

Поверх перекрытия можно нанести слой гидроизоляции, например, толстую полиэтиленовую пленку или слой рулонного рубероида.

Шаг 9

Засыпаем выгребную яму кирпичом. Для этого лучше использовать грунт с повышенным содержанием глины, так как это создаст дополнительный барьер для проникновения нечистот в грунтовые воды.

Поверх выгребной ямы можно дополнительно положить слой теплоизоляции.Это может быть лист пенополистирола. Поверх слоя теплоизоляции засыпается грунт и вставляется вентиляционная труба.

Обслуживание кирпичной выгребной ямы

Как видите, даже имея минимальные технологические навыки, вы без труда соорудите отстойник из кирпича своими руками. Для этого понадобится минимум строительных материалов и немного терпения. После его строительства в вашем распоряжении будет полноценная автономная канализационная система.

По мере того, как яма продолжает функционировать, вы можете добавлять специальные химикаты, чтобы ускорить процесс пищеварения и устранить неприятные запахи.И, конечно же, не забудьте вовремя воспользоваться услугами канализационных машин, чтобы не допустить переполнения выгребной ямы.

Более подробную инструкцию, как построить выгребную яму с кирпичными стенами, вы можете получить, посмотрев видеоурок.

Видео — Как замуровать септик

Видео — Сливная яма из кирпича своими руками

Видео — септик

своими руками

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба.Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах.Для защиты гибкого шланга используется верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена ​​из следующих материалов:

• Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
• Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
• Нейлон. Эта тесьма используется для изготовления армированных моделей, выдерживающих температуру до +110 ° C и рассчитанных на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу холодной воды, а красные — к горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, водонагревателей и другого оборудования также используются гибкие шланги. В отличие от водных моделей, они желтого цвета и не проходят экологических испытаний. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

• шланги ПВХ армированные полиэфирной нитью;
• из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;

Сильфон

• выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям. В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва становится оглеенной, если кусты и деревья быстро пропадают (промокают), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания почвы

Причин заболачивания несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
• высокий уровень грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующие естественному дренажу;
• нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
• Ландшафтный участок расположен в низине, овраге, котловине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — деревья и кустарники погибают. Почему это происходит?

• уменьшается содержание кислорода в почве и увеличивается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• Происходит кислородное голодание корнеобразовательного слоя, что приводит к гибели корней растений;
• Поступление растениями макро и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод

Внимательно изучите флору вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

• верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубину до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
• на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечная трава;
• от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного гороха, рядков;
• с 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

• при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках; №
• глубина слоя воды до 1,5 м. Хорошо переносит овощные, злаковые, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может, стоит спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

По окончании технологических и производственных задач по устройству канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытание задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача была применена для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, и протокол испытаний внутренней канализационной системы и желобов будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее время представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

Простейшая локальная канализационная сеть на дачном участке — это сооружение, в состав которого входит выгребная яма.Он может быть изготовлен из разных материалов: железобетонных колец, кирпича или бетонных блоков, емкостей разных размеров и типов. В этой статье будет рассмотрена именно кирпичная выгребная яма.

Строительство кирпичного котлована для сбора сточных вод состоит из нескольких этапов. Но в самом начале необходимо определиться, где будет находиться этот сборный контейнер, какого он будет размера и так далее.

Выбор места под выгребную яму

Определение местонахождения выгребной ямы:

• Не ближе 5 м от фундамента дома;
• От забора (ограды участка) не ближе 2 м;
• От колодца или колодца, не ближе 30 м.

Консультация сантехника: Необходимо проследить, чтобы выгребная яма располагалась удобно для входа в канализационную машину, если в дальнейшем планируется очистить яму именно с ее помощью, а не своими руками

Определение объема

Считается, что человеку необходимо 200 литров воды для бытовых нужд. Умножьте это число на количество людей, живущих в доме. Это будет ежедневное наполнение ямы. Определенный процент сточных вод уйдет в землю, небольшой процент испарится.Кроме того, нужно учитывать, что стоки не должны выходить за край, поэтому рекомендуется брать объем выгребной ямы с небольшим запасом.

И один момент. Не копайте яму слишком глубоко. Оптимальная глубина 3м.

Этапы строительства кирпичной выгребной ямы

Раскопки

Если местоположение колодца установлено и рассчитан его объем, можно переходить к процессам строительства. Самый трудоемкий из них — это рытье самой ямы.Сделать это своими руками с помощью лопат несложно, но времени и сил придется потратить.

Оптимальная форма выгребной ямы — квадрат или прямоугольник. Чтобы стенки ямы не обрушились, необходимо выкапывать ее с сужением к дну. В этом случае необходимо их запломбировать.

Обратите внимание, что дно ямы должно быть немного наклонено в сторону расположения люка. Так будет эффективнее очистить колодец от нечистот.

Подготовительный этап

Дно котлована засыпано песком толщиной 15-20 см. Его необходимо утрамбовать и залить водой. Затем готовится бетонный раствор, которым бетонируется дно. В бетонном слое обязательно укладывать армирующий каркас из металлической арматуры или сетки. Бетонный слой толщиной 15-20 см необходимо выдерживать больше недели, чтобы материал стал прочным.

Хочу отметить, что на рынке можно приобрести готовые бетонные днища, которые можно установить на дно котлована с помощью крана.

Кладка кирпича

Для этого можно использовать обыкновенный жженый кирпич. Но кладочный раствор должен быть основан на глине с небольшим содержанием песка (15-20%). Это водостойкий материал, который будет отталкивать воду от самой кирпичной кладки, что увеличит срок службы отстойника.

Кладка кирпича осуществляется по обычной технологии стропой. Специалисты рекомендуют через каждый четвертый ряд делать своеобразную стяжку на цементно-песчаном растворе, на которую сразу же укладывается следующий ряд.Толщина кладки не менее 25 см.

По окончании кладки необходимо покрыть стены котлована как изнутри, так и снаружи глиняным раствором. Это защитный экран, который, по сути, будет выполнять роль гидроизоляции. И чем толще слой глины, тем лучше. Конечно, внутри это уменьшит объем самого колодца, поэтому толщину глиняного слоя лучше увеличить за пределами кирпичной кладки.

Теперь нужно подождать, пока глина хорошо просохнет.После этого его необходимо обработать горячим битумом или специальной битумной мастикой.

Заключительный этап

Помойка почти готова, осталось только установить крышку. Здесь есть два варианта:

1. Заказать с завода ЖБИ потолок, который можно установить только с помощью крана. Но такой вариант гарантированно качественный с люком и отверстием для вентиляции;
2. Перекрытие своими руками.

Для этого вам придется соорудить опалубку, сделать арматурный каркас и залить пол бетоном прямо на месте установки.Простоять в опалубке ему придется не менее недели. Не забудьте в крышке устроить люк и вентиляционную трубу.

Часто крышку выгребной ямы заливают в опалубку на земле, а после высыхания устанавливают на края кирпичного колодца. Но и в этом случае без крана не обойтись. Перекрытие заполняется в несколько слоев:

• Сначала заливается бетонный слой толщиной 7-10 см;
• Затем, пока бетонный раствор не сильно высох, укладывается арматурный каркас из арматуры диаметром 8-10 мм.Каркас должен быть предварительно изготовлен с ячейками 10х10 см;
• Затем заливается второй слой бетона толщиной 10-12 см.

Совет сантехника: Размер перекрытия должен быть больше размера самой ямы по краям на полметра

И последнее — сделана засыпка пространства между стенами кирпичной кладки и котлована. Для этого используется грунт, который вынули из ямы. Перекрытие также засыпают грунтом, чтобы скрыть колодец и не испортить ландшафт дачного участка.Осталось только установить патрубок на патрубок вытяжной вентиляции и люк. Люк лучше сделать двойным с утеплителем.

Обследование септика своими руками

Поднимите крышку или крышки септика. НЕ ВДОХАЙТЕ ГАЗЫ, ОНИ ОПАСНЫ. Не стойте на верхней части резервуара, так как он может разрушиться из-за коррозии бетона. Септик будет одного из двух типов:

• Современный септик в форме луковицы, в этом случае будет только одна крышка с «трубкой» около 600 мм.диаметр, ведущий вниз, и открытый верх «трубы», видимый с обеих сторон.
• Традиционный двухкамерный септик, который может быть сделан из бетона, кирпича, блока, пластика или стекловолокна. Это может быть одна крышка в центре перегородки между двумя камерами или две крышки, по одной над каждой камерой. Эти септики обычно дают лучшее качество сточных вод, чем указанные выше типы. Иногда в резервуаре бывает только одна камера.

Если бак относится к первому типу, вы мало что можете сделать, чтобы его осмотреть, так как вы можете видеть только трубу вниз.Тем не менее, вы сможете определить, находится ли сточная вода на нужном уровне или резервуар «подпитывается» от замачивания. Уровень жидкости должен быть не выше дна выходного отверстия бачка. Вы можете найти дно розетки с помощью садовой трости. Представьте, что трубка, которую вы видите, — это вершина большой буквы «Т» на ее стороне. Вал Т-образной формы — это горизонтальная выпускная труба, и то, что вы видите, позволяет вам опускать штангу и устранять любые засоры, которые могут возникнуть при изгибе на 90 градусов.Сдвиньте садовую трость СНАРУЖИ трубы с самой дальней стороны от дома. Трость должна найти выход и зацепиться за основание горизонтальной трубы, которое является выходом на Т-образном фитинге. Вытяните трость и измерьте глубину до основания выпускной трубы. Уровень воды в «трубке» не должен быть выше, иначе у вас проблемы с замачиванием! Если уровень воды ниже этого, вероятно, резервуар треснул и протекает.

Если септик второго типа, вы должны видеть весь резервуар.Убедитесь, что на входе и, что очень важно, на выходе есть Т-образные трубы. Эти Т-образные фитинги предотвращают попадание плавающих твердых частиц в выпускное отверстие и блокирование впитывания. Если они отсутствуют, их необходимо установить.

На первой камере должна быть корка. Выглядит отвратительно — мышь коричневого шоколадного цвета, но это признак здорового аквариума.

Уровень воды во второй камере (или однокамерной, если это однокамерный резервуар) не должен быть выше дна выпускной трубы.Если вы не видите выпускную трубу, у вас проблема, так как резервуар имеет недостаточное всасывание и имеет «резервное копирование». Если в доме есть люди и уровень воды ниже дна выпускной трубы, возможно, резервуар протекает и его необходимо заменить.

Внимательно посмотрите на борта бака. Если вы видите «следы прилива» от предыдущих более высоких уровней воды, это указывает на то, что отмок имеет проблемы, вероятно, во время влажной погоды или когда посетители увеличивают скорость потока.

Тщательно осмотрите стороны бака. Если вы видите какие-либо признаки коррозии, эрозию швов раствора и т. Д., Значит, срок службы резервуара подходит к концу.

Внимательно осмотрите крышку. К газам септика относится сероводород, который при контакте с влажными поверхностями превращается в серную кислоту, которая разъедает бетон. Каждый год многие люди гибнут из-за обрушившихся крышек септиков, поэтому никогда не стойте на них.

Как создать свой собственный очистной септик

Хотите очистить свой септик? Септики чаще всего делают из бетона, но иногда они также из стекловолокна.Они предназначены для хранения большого количества отходов, поэтому ваши токсичные или антисанитарные отходы, такие как чистящие средства и отбеливатели, легко обрабатываются вашей септической системой. Если вы регулярно ухаживаете за системой и обслуживаете ее должным образом и обращаетесь за профессиональной помощью, если вы не можете что-то исправить самостоятельно, у вас не должно возникнуть проблем с септиком.

Возможные проблемы

Что обычно вызывает проблемы с вашей системой, так это низкая микробная активность, означающая, что в резервуаре функционирует недостаточно хороших бактерий.Бактерия действует как мешалка, которая разрушает отходы, образующиеся в резервуаре. Это позволяет системе работать наиболее эффективно. Таким образом, ключевым моментом является поддержание хорошей микробной активности в резервуаре, и для этого существует множество доступных методов лечения. Единственная проблема, о которой вам нужно помнить при использовании средства для лечения вашей системы, заключается в том, что, поскольку эти растворы работают для установления биологической активности, они также часто убивают хорошую микробную активность, поскольку они являются агрессивными химическими веществами.Это, конечно, может нанести вред вашей системе.

Еще одна серьезная проблема — это расходы на приобретение средств обработки для резервуара. Итак, как решить эти проблемы? Что ж, один безошибочный способ не допустить, чтобы агрессивные химикаты разрушили бактериальную активность в вашем септическом резервуаре, — это приготовить собственное лечение, состоящее из полностью натуральных ингредиентов. Самое замечательное в полностью натуральном растворе заключается в том, что вы можете использовать его как очень эффективное средство для ухода за аквариумом, а также как отличное средство для очистки всей системы.Регулярный уход за вашей системой и необходимое техническое обслуживание обеспечат оптимальную работу резервуара. Запланированные процедуры помогут устранить запах, позволят вашей системе правильно расщеплять твердые частицы и восстановить хорошую бактериальную активность, что, в свою очередь, очистит сток и поможет избежать резервного копирования в системе.

Шаг 1 — Кипячение воды

Положите в кастрюлю пол-галлона воды, чтобы закипеть. Добавьте около двух с половиной стаканов сахара и перемешивайте, пока сахар не растворится.Дайте смеси остыть.

Шаг 2 — Добавьте кукурузную муку

Когда вода станет комнатной температуры, добавьте 2 1/2 стакана кукурузной муки и оставьте на пару минут.

Шаг 3 — Добавьте сухие дрожжи

Добавьте в смесь четыре упаковки сухих дрожжей и перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Шаг 4 — Налейте раствор в унитаз

Налейте смесь в унитаз и смойте. Когда бачок унитаза станет почти полным, снова промойте его. Оставьте унитаз без смыва примерно на 6-8 часов.

Следуя этим шагам, вы очистите свой септик в кратчайшие сроки.

Септик — обзор

5.06.2.3 Сточные воды

Инфраструктура сбора и очистки сточных вод включает септики, канализационные трубы, подъемные станции, очистные сооружения, резервуары для хранения и другие приспособления (US EPA 2012). Сточные воды в развитых районах обрабатываются с помощью децентрализованных септических систем или централизованных канализационных сетей и очистных сооружений в зависимости от плотности, которые, как было установлено, обладают многочисленной уязвимостью к естественным и антропогенным изменениям климата в долгосрочной перспективе.В Соединенных Штатах потребность в управлении канализационными потоками удовлетворяется с помощью транспортных систем, которые исторически подразделяются на санитарные канализационные системы (SSS) или комбинированные канализационные системы (CSSs) (Marsalek et al. 1993; Burian et al. 1999). , 2000; Агентство по охране окружающей среды США 2004, 2012). В соответствии с Законом о чистой воде, CSSs транспортируют бытовые, коммерческие и промышленные сточные воды и ливневые стоки по единой системе труб, тогда как SSS транспортируют бытовые, коммерческие и промышленные сточные воды с ограниченным количеством подземных и ливневых вод по единой системе труб ( Агентство по охране окружающей среды США 2004 г.).Применение и управление этими системами в основном основано на анализе стабильных климатических и стационарных гидрологических условий (Kundzewicz et al. 2008; West et al. 2009). Конструкция CSSs позволила правильно управлять потоками в сухую погоду, в то время как потоки в влажную погоду добавили нагрузку на пропускную способность системы, что привело к событиям CSO. По состоянию на 2004 год в США насчитывалось 746 сообществ с расчетным общим годовым объемом ОГО, превышающим 850 миллиардов галлонов неочищенной воды CSS, сбрасываемой в принимающие водоемы.В качестве альтернативы, хотя они и менее распространены, по оценкам, SSS сбрасывают от 3 до 10 миллиардов галлонов неочищенной воды ежегодно в результате переполнения канализационных стоков (SSO) (US EPA 2004).

Водные канализационные системы являются преобладающей парадигмой, используемой в городах США. Им требуется обильное количество воды для сбора и транспортировки человеческих отходов на очистные сооружения. Спрос на воду для смыва в туалете — один из самых высоких процентов от потребления воды на душу населения в жилищах (например, 27% от общего объема водопотребления в помещениях в Юте, по данным Utah DWR 2011).Климатическая уязвимость для этой системы очень высока, если доступность воды изменяется из-за изменчивости климата или долгосрочных изменений.

Воздействие будущего климата на канализационные системы приведет к более высокому распространению явлений влажной погоды, что приведет к возникновению ОГО, так как ССС меньше подвержены инфильтрации и увеличению количества ливневых вод. Это приводит к усилению уязвимости систем сточных вод, таким как увеличенная гидравлическая нагрузка на очистные сооружения (КОС) и повышенная концентрация загрязняющих веществ (т.например, хорошо удаляемые загрязнители и питательные вещества из сточных вод во время влажных погодных явлений), выбрасываемые в окружающую среду (Niemczynowicz 1989; Polaskova et al. 2006; Kundzewicz et al. 2008; Semadeni-Davies et al. 2008; Weyrauch et al. 2010). ). Это приводит к снижению эффективности очистки очистных сооружений, увеличивает капитальные и эксплуатационные расходы и увеличивает количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в принимающую среду.

СОСВ, расположенные в прибрежных районах, будут подвержены воздействию SLR и, следовательно, будут подвержены затоплению и повреждению (Kirshen et al.2008а). SLR создаст серьезные проблемы с отводом и резервированием в канализационные линии с гравитационной подачей, которые выходят в море. Ожидается, что следствием этого станет снижение пропускной способности и более высокий потенциал для событий ОГО (Burton et al. 2005). Это потребует существенной модификации инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сброса очищенных стоков. Точно так же увеличение уровня потока в результате большего количества или интенсивности осадков может увеличить вероятность повреждения инфраструктуры и затопления подверженных риску районов.В зависимости от масштабов изменения уровня грунтовых вод, системы сточных вод могут испытывать либо увеличение, либо снижение объемов транспортировки, что приведет к увеличению разбавления и повреждению инфраструктуры из-за присутствия окружающей воды или повышения концентрации и потенциального загрязнения грунтовых вод, соответственно (Foster 1990). .

Гидрологические реакции влияют как на количество, так и на качество водных ресурсов водосбора, и было обнаружено, что они не ограничиваются только небольшими водоприемными объектами, как это было традиционным направлением исследований CSO (Semadeni-Davies 2004; Weyrauch et al.2010). Что еще более важно, независимо от каких-либо изменений климата, только увеличивающийся рост и концентрация человеческого населения в городских центрах и небольших городах приведет к повышению требований и нагрузок на систему сточных вод (Rosemarin 2005). Таким образом, местным органам власти необходимо проводить оценки уязвимости, которые учитывают климатические изменения, а также включают другие факторы, влияющие на водные ресурсы района (US EPA 2010a).

Как описано в Таблице 2, меры адаптации направлены на увеличение емкости хранилищ в CSS для предотвращения или сокращения событий CSO и внедрения полных цен на водные ресурсы посредством анализа экономики жизненного цикла городской воды, в то время как другие нацелены на увеличение меры экологической санитарии и повышение эффективности использования воды, такие как программа EcoSanRes (Содружество Австралии, 1997; Киршен и др.2008b; Розмарин 2005). В прибрежных зонах, подверженных риску наводнений, может потребоваться либо защита от наводнений на очистных сооружениях и местах их сбросов, либо их может потребоваться полностью переместить. Другие адаптивные меры включают рециркуляцию и повторное использование очищенных сточных вод, движение к СРЦ, использование децентрализованных альтернативных систем санитарии (см. Раздел 5.06.3.2), повышение мощности очистки для удовлетворения возросшего объема (например, обеспечение увеличенного хранилища) или концентрации загрязняющих веществ (например, , улучшенная очистка), а также увеличение производительности насосной системы для удовлетворения повышенного гидравлического напора, вызванного штормовыми нагонами, увеличивающими высоту поверхности воды на выходе (Kundzewicz et al.2008; Бейтс и др. 2008 г.). Однако успешная адаптация управления ливневыми водами (то есть интегрированное управление городскими водными ресурсами или IUWM) к климату должна уменьшить возникновение и величину уязвимости сточных вод, особенно в рамках CSS (Mitchell 2006).

Планы корневых погребов | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Прохладные, влажные и темные условия корневого погреба делают его идеальным местом для хранения многих фруктов и овощей хрустящими и вкусными в течение недель и даже месяцев. И хотя существует множество способов хранения овощей, наши инновационные планы корневых погребов показывают вам, как построить корневой погреб, модифицируя новый сборный бетонный септик.Следуя плану, вы прорежете вход, установите дверь, добавите пару вентиляционных труб и засыпаете резервуар землей, чтобы в вашу современную жизнь превратился старинный погреб.

Выберите бетонный септик

Вы захотите купить неиспользованный септик для этой конструкции корневого погреба, но ищите сделку, чтобы не платить полную цену. Часть всех сборных железобетонных септиков имеют небольшие производственные дефекты, которые не позволяют использовать их для очистки сточных вод.Иногда поставщики предлагают скидки на эти неисправные резервуары. Пока резервуар прочный и прочный, сколы на краю или заделываемое отверстие не помешают ему стать корневым погребом. Вам не понадобятся пластиковые фитинги или фильтр для сточных вод, которые есть в большинстве септиков, поэтому попросите поставщика снять их перед доставкой.

Размер резервуара — еще одна деталь, которую вам необходимо учитывать при планировании строительства корневого погреба из септика. Вместимость септиков измеряется в галлонах, причем разные модели выше или короче.Хотя у вас может возникнуть соблазн купить резервуар на 1000 или 1200 галлонов, потому что они распространены, вы получите больше места для хранения продуктов и запаса высоты с резервуаром на 1500 галлонов или больше. Стандартные резервуары на 1500 галлонов обычно имеют ширину около 5 1/2 футов, высоту 5 1/2 футов и длину 10 футов, в то время как резервуар на 2500 галлонов обеспечивает более 6 футов внутреннего пространства над головой. Не выбирайте низкопрофильный резервуар, потому что он будет слишком коротким для работы. Цены на новые неповрежденные резервуары на 1500 галлонов начинаются примерно с 1100 долларов, а модели на 2500 галлонов можно найти всего за 1600 долларов.Скидки на поврежденные цистерны могут достигать 50 процентов.

Большинство септиков имеют внутреннюю перегородку, которую необходимо открыть или удалить, чтобы построить из этих планов корневых погребов. Попробуйте найти резервуар без перегородки или попросите поставщика снять его перед доставкой. Вы также можете самостоятельно пробить перегородку в процессе резки дверного проема.

Лучшие места для корневых погребов

Идеальное место для корневого погреба — укрытие в существующем грунте в хорошо дренированном месте в 10-20 ярдах от вашего дома.В идеале дверь должна быть обращена на север, чтобы не пропускать солнечный свет. Вам действительно повезло, если у вас есть все эти условия, и большинству людей приходится изменять свои сайты. Будьте готовы платить от 50 до 100 долларов в час за экскаватор и оператора, которые будут копать на вашем участке в течение трех или четырех часов.

Разложите слой щебня диаметром три четверти дюйма глубиной в 1 фут под выкопанным резервуаром и запланированным входом для поддержки пешеходного движения и передвижения тачки. Щебень легко перемещать, чтобы у вас была ровная поверхность.Поставщики обычно предлагают услуги доставки с использованием грузовика с подъемной стрелой, чтобы установить цистерну в любом месте. Проверьте бак с 48-дюймовым уровнем после того, как водитель грузовика установит его на место. Если резервуар неровный, попросите водителя поднять резервуар, чтобы вы могли использовать грабли для перемещения щебня. Продолжайте настраивать, проверять, регулировать и заменять бак, пока он не станет ровным и ровным.

Установить дверь и вентиляционные отверстия

Резервуар должен быть в окончательном положении, прежде чем вы прорежете дверной проем, потому что удаление бетона может ослабить резервуар настолько, что приведет к повреждению, если его снова переместить.С помощью уровня и карандаша отметьте грубое отверстие на конце, противоположном отверстию для сточной трубы. Расположите нижнюю часть двери на 4 дюйма над полом, чтобы грязь и дождевая вода не попадали в подвал.

Пила для резки бетона — лучший инструмент для открытия дверных проемов (см. Врезку «Резка бетона» ниже). Установите большую рабочую платформу на пару футов ниже верха резервуара, наденьте защиту для глаз и ушей и наберите команду. вторая пара рук, чтобы держать пилу сверху, когда вы двигаетесь вдоль верхней горизонтальной линии разреза.Затем сделайте два вертикальных разреза, затем сделайте горизонтальный разрез внизу. Оставьте небольшое количество бетона неразрезанным в верхних углах, чтобы плита удерживалась на месте, пока вы не будете готовы забить ее кувалдой в резервуар. Повторите этот процесс, чтобы удалить внутреннюю перегородку, если она еще есть в вашем аквариуме.

Вы можете сделать дверь для корня погреба из дерева, но получить ее будет сложно. Рассмотрите возможность использования изолированной стальной жилой двери, предварительно подвешенной в раме. Наружные стальные двери обеспечивают исключительную герметичность.Выберите один без окна, потому что темнота важна для продления срока хранения продуктов.

Для правильной конструкции корневого погреба требуются две вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для контроля внутренней температуры и выхода избыточной влаги и газов. (Чтобы узнать, как использовать вентиляционные отверстия для подвалов, ознакомьтесь с «Основами выращивания корнеплодов».) Одна труба должна доходить до пола внутри погреба, а другая должна заканчиваться около потолка. Эта разница в высоте способствует циркуляции воздуха. Все септики имеют отверстие для 4-дюймовой трубы на одном конце, которая подойдет для потолочного вентиляционного отверстия, но вам нужно будет просверлить отверстие в другом месте для более длинного вентиляционного отверстия, которое простирается до уровня пола — прямо внутри двери. лучший.Пока вы работаете, просверлите в полу дренажное отверстие диаметром 4 дюйма, чтобы в конце сезона вы могли промыть погреб для корнеплодов.

Отделка кровли и засыпка

В верхней части бетонных септиков есть люки доступа, которые необходимо опломбировать. Нанесите обильную полоску полиуретанового уплотнения по периметру люковых отверстий и закройте люки в последний раз. Затем с помощью ручной болгарки срежьте выступающие металлические ручки люков. Теперь, когда резервуар расположен ровно сверху, вам нужно установить водонепроницаемый барьер, чтобы предотвратить протекание крыши.Используйте тяжелый самоклеющийся водо-ледяной щит, предназначенный для использования в качестве кровельного покрытия. Лучшие экраны толстые и имеют клейкую основу, которую можно отслаивать и прилипать — мои любимые продукты включают самоклеящийся водо-ледяной барьер Blueskin и водно-ледяной щит Grace. Нанесите два слоя экрана, которые простираются сверху в перекрывающихся листах и ​​загибают стороны на 4 дюйма ниже стыка, где встречаются верх и стороны резервуара.

Поскольку ваш аквариум будет закопан в землю, вам понадобится надежный способ удерживать почву у входа.Рисунки в слайд-шоу показывают, как построить подпорную стену корневого погреба из бруса 6 на 6 с перемычкой наверху, чтобы не допустить падения засыпанной земли на дверь. Инструкции по строительству подпорной стены из дерева, закрепленной Т-образными анкерами, см. В разделе «Как построить подпорную стену с шпалами». Другой вариант — построить подпорную стену из бетонных блоков. Подпорные стены обеспечивают наилучшие характеристики погреба в холодном климате, поскольку они максимально увеличивают контакт с почвой с обеих сторон двери, а изолирующий фактор почвы — это то, что стабилизирует температуру внутри корневого погреба и делает его пригодным для хранения овощей.

Если ваш климат не отличается суровыми зимами, более простой альтернативой является поднятие почвы как можно круче по обеим сторонам дверного проема, оставляя часть передней стены открытой. Вместо того, чтобы строить высокую подпорную стену, вы можете установить горизонтальные слои георешетки (полимерный материал, используемый для укрепления почвы) в земле, когда вы засыпаете дверь, создавая как можно более крутой уклон.

Вытащите грунт и разложите его по бокам и сверху вашего аквариума.Поскольку засыпка вручную — это тяжелая работа, вы, вероятно, захотите нанять экскаватор-погрузчик и оператора еще на несколько часов. Легкая песчаная почва лучше всего подходит для обратной засыпки, потому что она снижает давление почвы на боковые стороны и верх резервуара, лучше дренирует и ее легче придавать форму и контуры. Постарайтесь, чтобы на крыше был слой почвы толщиной от 1 до 2 футов.

Посадите траву на засыпанной земле, постройте полки и мусорные ведра в своем погребе (узнайте, как построить деревянные полки для хранения в нашем блоге «Сделай сам»), загрузите их своими здоровыми домашними продуктами — и вы закончили с этими планами корневого погреба. .За деньги нельзя купить чувство защищенности и удовлетворения, которое вы получите от хорошей еды зимой, защищенной собственным корневым погребом.

Резка бетона

Эти планы корневого погреба требуют, чтобы вы прорезали стены бетонных септиков. Для этого вам нужно арендовать или одолжить газовую пилу для резки камня, вращающую алмазный круг диаметром 14 дюймов, чтобы открыть дверь, и электрический перфоратор с 4-дюймовым твердосплавным сверлом для просверливания вентиляционных отверстий. и сливные отверстия.Обязательно используйте пилу, в которую можно вставить садовый шланг, потому что впрыск воды приручит облака пыли. Перфоратор с корончатой ​​коронкой не требует воды. Септики обычно имеют арматурные стержни, встроенные в бетон, поэтому попросите насадку для бурения и лезвие для кирпичной кладки, которые могут обрабатывать металл.

Сотрудник редактор Стив Максвелл — опытный строитель и каменщик, хранящий свои садовые продукты под землей в Онтарио, Канада . Максвелл является соавтором The Complete Root Cellar Book, доступен со скидкой 25% до 30 апреля 2014 года в магазине MOTHER EARTH NEWS store .

Первоначально опубликовано: апрель / май 2014 г.

Можно ли поставить асфальтоукладчик на патио над септиком? (Обязательно прочтите!)

Представьте себе сценарий; вы определили идеальное место во дворе для вашего нового патио, но на этом пути есть септическая яма. Можете ли вы просто построить патио наверху?

Вы ​​не можете построить патио из брусчатки поверх септика, и это может противоречить законам о планировании в вашем штате или районе.Септики могут выдержать очень небольшой вес, не повредившись, и вам также понадобится доступ к резервуару в будущем. Вы также не должны строить колоду на одном.

В этой статье мы рассмотрим этот вопрос более подробно, чтобы вы могли оставаться в стороне от местных правил планирования, когда дело доходит до строительства патио на вашем септическом резервуаре или рядом с ним…

Стоит ли мне когда-нибудь Проложить мой септик?

Строительство над септиком никогда не рекомендуется, и действительно, в некоторых округах есть соответствующие правила.Если вы знаете, где находится септик, вам нужно спроектировать внутренний дворик примерно на тонн.

Почему это? Ну во-первых, зачем усложнять себе жизнь? У вас должен быть доступ к септическому резервуару, в идеале без подъема плит. Иногда вы видите мощеные участки над резервуарами, между которыми есть люк для доступа. Это, безусловно, решит проблему доступности, но все еще далеко от идеала.

Это связано с весом и тем, насколько большой груз может выдержать ваш танк.Мы сразу же рассмотрим различные типы цистерн и их грузоподъемность.

Конечно, иногда люди строят свои отстойники, потому что не знают, где именно, что приводит к всевозможным проблемам в будущем. Мораль этой сказки такова: прежде чем строить что-либо, узнайте, где находится ваш танк.

Иногда под двором может быть старый септик, но сам дом перешел на водопровод. В этом случае вам нужно будет проверить, правильно ли был заправлен старый бак.«Правильно заброшенный» септик для безопасности нужно было раздавить и залить. Если вы подозреваете, что где-то на вашем участке есть старый резервуар, поговорите с экспертом-геодезистом или инженером.

И, наконец, вопрос на миллион долларов: зачем вы хотите разместить свой внутренний дворик на вершине септика? Когда резервуар должен быть опорожнен, это может стать, скажем так, немного неприятно в непосредственной близости. Когда его нужно слить, вам нужно переставить всю свою красивую мебель и горшечные растения и быть готовым к тому, что запах останется в течение нескольких дней после этого.Это не самое красивое место во дворе.

Сколько веса может поместиться на крышу септика?

Для стального септика старого образца ответ, как правило, «очень маленький». Более современные септики, как правило, делают из бетона, поэтому они намного прочнее. У некоторых есть «рейтинг трафика» и вес оси .

Однако большинство советов — никогда не парковаться или даже проезжать через септик. Обрушение или частичное обрушение может привести к серьезным авариям, когда водитель, транспортное средство, цистерна и имущество очень плохо выходят из строя.

Если вы унаследовали резервуар, проверьте его, чтобы узнать, из чего он сделан и в хорошем ли состоянии. Если вы устанавливаете новый, купите прочный бетонный резервуар, отвечающий всем требованиям.

Помимо самого септика, у вас есть два других компонента септической системы: дренажное поле и дренажные линии (трубы). Дренажное поле (также называемое полем выщелачивания) — это область, в которой находятся дренажные линии, идущие от резервуара, и вы также не хотите, чтобы они были повреждены.

В идеале, на септике и его дренажной системе не должно быть ничего тяжелее земли, под которой он закопан. Отметьте это место, чтобы никто не пытался на нем припарковаться.

Но не волнуйтесь: у вас не останется некрасивый и непригодный для использования участок двора. Мы рассмотрим, что вы можете сделать, чтобы закрыть зону септика.

Что можно поставить над септиком? (Сможете ли вы их прикрыть?)

Итак, что вы можете сделать с этим выделенным участком земли? Оставьте люк открытым для легкого доступа (на него всегда можно поставить легкий горшок с растением).Мы также слышали о световых статуях и кормушках для птиц над крышкой (это также хороший способ напомнить людям не парковать автомобили или косилки прямо над резервуаром) .

Можно даже оформить люк мозаикой или нарисовать рисунок. На Pinterest есть удивительное количество информации об этом!

Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать больше с дренажным полем, чтобы оно больше походило на часть вашего сада. Посадите траву над дренажным полем, так как это сохраняет почву вокруг септика здоровой.

Чтобы понять, какую пользу трава может принести аквариуму, давайте подробнее рассмотрим, как работает ваш аквариум. Септик работает путем разделения твердых и жидких отходов. Жидкость течет в дренажные линии, которые медленно проникают в дренажное поле вокруг резервуара и фильтруются естественными микробами в почве в дренажном поле. Микробы более эффективны в рыхлой, хорошо дренированной почве.

Трава поможет предотвратить эрозию почвы и удалит лишнюю влагу, помогая поддерживать почву в идеальном состоянии для дренажа.

Выберите местную траву, которая будет хорошо расти в вашей зоне без использования удобрений, поскольку вы хотите, чтобы почва оставалась максимально естественной. Засухоустойчивая трава — это хорошо, так как ее не нужно много поливать, ее можно просто оставить в покое. Узнайте больше о различных типах естественной травы в нашей недавней статье.

Не сажайте ничего глубоко укоренившегося, так как это может повредить дренажные линии резервуара. Деревьям запрещено находиться рядом с системой септических ям. Если вы хотите добавить интереса, декоративные травы — хорошая альтернатива деревьям и кустарникам.Само собой разумеется, что сливное поле септика — не лучшее место для вашего огорода или сада.

Можно ли иметь поверхность, которая плавает над септиком, например, палуба? Звучит как хорошая идея; однако было бы очень сложно построить несущую палубу с большой неподдерживаемой площадью над резервуаром. Кроме того, мы слышали, что выходящий воздух может вызвать повреждение древесины…

Насколько глубоко следует зарыть септические линии?

Каждое дренажное поле отличается, потому что почва и уровень грунтовых вод различаются в зависимости от области.Если вы устанавливаете новые септические линии, поговорите со специалистом (и как бы мы ни любили проект двора своими руками, со всей этой работой с септиком лучше всего справятся профессионалы). Однако, по общему правилу, глубина не менее шести дюймов .

Нам это кажется довольно мелким, и небольшое исследование показывает, что идеальная глубина составляет от 18 до 36 дюймов ниже поверхности . Это также дает вам приличную часть почвенного покрова, чтобы ваши корни могли безопасно расти, не нарушая линий.

Где должен быть септик?

Правила размещения септиков меняются от места к месту, но общее правило, кажется, должно быть не менее десяти футов от вашего дома .

Как мы уже обсуждали, вам также необходимо выбрать место, которое не будет мешать подъездной дорожке или парковке, так как что-то тяжелое, например, транспортное средство, не должно проезжать через резервуар. Помимо всего этого, вам понадобится место для дренажного поля и линий септика, на котором вы не хотите много засаживать или надстраивать.

Это может сделать выбор места для септика довольно сложной задачей. Опять же, поговорите с опытным инженером по дренажу, который поможет вам решить, где лучше всего разместить резервуар и дренажные линии.

Заключение

В конечном итоге септики не выдерживают нагрузки, поэтому над ними нельзя построить патио или террасу. Вам также понадобится постоянный доступ — это еще одна причина, по которой это плохая идея.

Строительство патио из брусчатки над резервуаром также может противоречить государственным и местным законам о планировании, поэтому последнее, что вам нужно, — это быть по шею в этом с местными властями или буквально по шею, если у вас патио. мебель проваливается в септик! 🙂

Что делать, если ваш септик протекает над землей

Сточные воды обычно выходят из резервуара и попадают в дренажное поле — обычно сеть перфорированных или щелевых труб.Вода проникает в окружающие недра почвы и обрабатывается таким образом, чтобы не вызывать загрязнения.

Итак, если вы заметили заболоченные участки над септическим резервуаром или замачиванием, или мутную лужу в саду, это может быть признаком проблем со замачиванием или проблем с септическим резервуаром. Следуйте этому простому пошаговому руководству, чтобы попытаться понять, что происходит:

Опустошите септик

Вы пропустили пустую рутину? Большинство резервуаров необходимо опорожнять ежегодно.Или танк в последнее время использовался намного чаще, чем обычно? Наличие друзей или родственников может увеличить объем отходов, попадающих в резервуар. В любом случае, когда вы заметите какие-либо возможные проблемы с дренажной системой, первое, что вам нужно сделать, это опорожнить ее и посмотреть, решит ли это ситуацию. Часто будет — уф!

Спросите у компании, опорожняющей резервуар, могут ли они что-нибудь обнаружить.

Обычно эти парни (или гусеницы) нужны просто для того, чтобы опорожнить резервуар, но если происходит что-то очевидное, они могут это заметить.

Проведите осмотр

Если опорожнение резервуара не решает проблему, вам потребуется осмотр септика. К сожалению, если ваш резервуар снова наполнился, это будет означать, что вам придется снова его опорожнить. Почему это важно? Потому что могут быть повреждены стенки или основание самого резервуара, и это будет видно только тогда, когда резервуар будет пуст. Кроме того, может возникнуть проблема с дренажным полем, из-за которого сточные воды возвращаются обратно в резервуар, что приводит к его быстрому заполнению.При осмотре септика следует также обратить внимание на трубопроводы в дренажном поле — возможно, повреждены корни деревьев или трубы обрушились. Любая из этих вещей может привести к тому, что вода выльется обратно в септик и вытечет над землей.

Замените отстойник или дренажное поле

Если нет никаких признаков повреждения септика или дренажного поля, возможно, он вышел из строя из-за возраста и нуждается в замене. Существует много споров о том, как долго должны прослужить дренажные поля или системы всасывания, но правда в том, что не существует единого жесткого правила.Это связано с тем, что на это влияет огромное количество переменных, включая состояние почвы, уровень использования системы и частоту ее опорожнения. Мы видели, как системы выдерживания работают должным образом на протяжении десятилетий. Если нет никаких повреждений впитывающего трубопровода, но обследование камеры видеонаблюдения показывает, что он полон воды и / или вода течет обратно в септик, когда он опорожняется, это может быть признаком того, что он просто упакован и его необходимо собрать. заменить.

Знаете ли вы?

Тщательное обследование точно расскажет вам, что происходит, и эксперт по электросети (например, мы, конечно же!) Сможет рассказать вам о возможных вариантах.Если было обнаружено повреждение, то вполне возможно, что наша команда сможет покрыть расходы на замену или ремонт системы за счет страхования вашего здания. Видите ли, мы единственные специалисты в Великобритании, которые сосредоточены на дренаже вне сети и страховых выплатах — и да, вы правы, полагая, что это делает нас очень интересными людьми!

Свяжитесь с нашей дружной командой, чтобы обсудить, чем мы можем помочь.