Выгребная яма своими руками из покрышек: Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Выгребная яма своими руками из покрышек: Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Содержание

Пошаговая инструкция монтажа +Фото и Видео

Многие загородные дома не имеют подключения к центральной канализационной системе, по этой причине владельцы домов и дачных построек оборудуют канализацию самостоятельно, но не все имеют материальную возможность приобрести готовый септик или очистное сооружение, оборудование дорогое.

Сливная яма из покрышек своими руками не плохой вариант, для утилизации стоков.

Содержание статьи:

Плюсы и минусы выгребной ямы из покрышек

Плюсы

  • Простой и легкий монтаж, который может выполнить любой человек.
  • Стоимость конструкции очень мала
  • Подойдут все покрышки диаметром от одного метра

Минусы септика из покрышек

  • Срок службы максимум 15 лет
  • Возможно нарушение герметизации
  • Через определенное время появляется канализационный запах
  • Произвести ремонт ямы или разобрать ее достаточно сложно. В подавляющем большинстве при окончании срока службы ее просто забрасывают и обустраивают новую яму.
  • Особенности конструкции сильно усложняют процесс откачки.

Варианты выгребной ямы из покрышек

Внимание. При высоком уровне залегания грунтовых вод стоит выбрать другой вариант утилизатора, яма из покрышек не оправдает себя.

Так же стоит обратить особое внимание на тот факт, что объем конструкции рассчитан на 1-2 постоянно проживающих человека.

Выгребная яма из автомобильных покрышек идеальный вариант для дачи или не большого дома с временным или сезонным проживанием.

Как выбрать место для ямы

  1. Учитывая возможность нарушения герметизации, сточный накопитель обустраивается минимум в 30 метрах от источника воды.
  2. Обязательно наличие свободного доступа для обслуживающей спецтехники.
  3. От забора 2 метра.
  4. От жилого строения минимум 5 метров, максимум 10 метров.

Как сделать сливную яму из покрышек своими руками

Прежде чем приступить к работе следует подготовить материал и инструменты:

  1. Покрышки. Не обязательно покупать новые покрышки, можно в любом шиномонтаже приобрести б/у. Стоят они не дорого 50 -200 руб за штуку, зависит от диаметра. По статистике достаточно 10 изделий.
  2. Лопата
  3. Ведро и веревка, для поднятия почвы из ямы
  4. Лестница
  5. Труба для вентиляции
  6. Пластиковая труба с перфорацией
  7. Герметик
  8. Скобы, болты, проволока и т.п. все, чем можно произвести соединение покрышек.
  9. Садовый бур
  10. Любые инструменты, для резки грубой и толстой резины.
  11. Дренаж (щебень, гравий, песок)
  12. Инструмент для измерения метража
  13. Сетка с мелкими ячейками

Монтаж

На выбранном месте вырывается котлован, диаметром больше покрышек на 10-15 см, глубиной в соответствии с количеством изделий плюс насыпь из природного фильтра. Последняя (верхняя) покрышка должна быть чуть выше уровня почвы.

Дно выравнивается и по центру делается шахта, при помощи бура, которая должна пересечь водоносный слой.

Когда котлован готов, выкапывается траншея под канализационные трубы. Главное соблюсти уклон при прокладке, чтобы обеспечить самотек.

В шахту погружается труба с перфорацией. Оставляется метр свободной трубы. Этот отрезок обматывается мелкоячеистой сеткой вместе с отверстием, что послужит фильтром и поможет избежать быстрого засорения перфорации.

На дно высыпается крупный щебень слоем толщиной в 30 см.

В траншее для трубопровода следует создать песчаную подушку.

Подготовка покрышек

  1. У шин срезается корд.
  2. На дно опускается первое «кольцо», наносится герметик, поверх устанавливается вторая покрышка, производится соединение болтами, металлическими скобами и т.п. По этой схеме монтируется каждая последующая камера.
  3. В последней или предпоследней покрышке делается отверстие под канализационную трубу.
  4. Прокладывается трубопровод, осуществляется соединение с колодцем.
  5. Важно соблюсти герметичность.
  6. После высыхания герметика, колодец можно обмотать рубероидом.
  7. Яма засыпается гравием или щебнем с землей.
  8. Закапывается канализационная труба.
  9. Колодец закрывается плотной крышкой из водостойкого материала с трубой для вентиляции.
  10. Колодец снаружи можно прикрыть дерном или произвести посев газонной травы. При необходимости люк поднимается вместе с растительностью.

Выгребная яма готова.

Для обустройства ямы можно использовать покрышки от трактора, грузового автомобиля или легкового.

Выбор размера зависит от требуемого объема ямы.

Рекомендация. Хорошо обустраивать яму из тракторных шин. Они более жесткие, прочные и среднего диаметра.

Итоги

Сливная яма из покрышек имеет дренажное дно, по этой причине за стоками лучше следить. Наличие в них химикатов, медикаментов, хлора не допустимо. Желательно и отсутствие фекалий. Серые стоки позволят колодцу прослужить долго и не нанести ущерб окружающей среде.

Выгребная яма из покрышек: схемы и технологии устройства

Жителю города, привыкшему к комфорту, трудно даже несколько дней находиться на даче без удобств. Сооружать на участке, посещаемом нечасто, дорогую канализационную систему нерационально. Но и отказываться от мысли, как-то благоустроить свое временное жилье не стоит.

Практичный и недорогой вариант — выгребная яма из покрышек, это решение значительно улучшит качество дачной жизни. Мы расскажем, как сделать простой и бюджетный выгреб самостоятельно. В представленной нами статье подробно описаны шаги сооружения, даны ценные рекомендации.

Содержание статьи:

Что такое выгребная яма?

Выгребной яме можно дать следующее определение: это укрепленный колодец, который выкапывают в грунте для транспортировки в него отходов по канализационным трубам. Чтобы не приходилось вызывать ассенизационную машину часто нужно сделать предварительные расчеты.

За основу принимают объем воды, потребляемый одним человеком за сутки. Он составляет в среднем от 150 до 200 л. Таким образом, 3 человека постоянно проживая в доме в летний период, расходуют за 15 дней 9000 л (9 мᶾ) максимум или 6,8 мᶾ минимум. Это и будет необходимая вместимость ямы.

Выгребная яма — это не та конструкция, соорудить которую можно в любом месте. Она должна отвечать санитарным нормам и правилам СНиП

Плюсы и минусы сооружения из автошин

В пользу устройства выгребной ямы из покрышек можно привести следующие доводы:

  • материал доступный;
  • стоимость в некоторых случаях нулевая;
  • работа по устройству не отличается сложностью;

Эксплуатация самодельного сооружения из шин удобна, но сохраняет эффективность не более 15 лет.

Правы по-своему и противники такого решения:

  1. Герметизация не идеальна.
  2. Демонтировать конструкцию, когда будут исчерпаны все ее возможности, если и удастся, то с большими трудностями. Придется просто засыпать яму грунтом.

Ямы из покрышек чаще всего делают без дна. При поступлении отходов из дома, жидкость через фильтрационную подушку из щебня просачивается в нижележащие грунтовые слои, а густые отходы в виде ила остаются на дне.

В такие ямы крайне нежелательно сливать воды с примесью химических веществ. Однако они идеально подходят для утилизации серых стоков, образуемых в ходе приема гигиенических процедур, приготовления пищи и т.д.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Заготовка покрышек для строительства

Шаг 2: Разработка котлована под выгребную яму

Шаг 3: Погружение стартовых покрышек в котлован

Шаг 4: Сооружение шахты из автопокрышек

Шаг 5: Ввод канализационной трубы в шахту

Шаг 6: Обрезка боковин и сшивка стяжками

Шаг 7: Герметизация стыков автопокрышек

Шаг 8: Засыпка грунтового фильтра

Собственноручное строительство выгребной ямы

Решив устроить выгребную яму из покрышек, не прибегая к помощи специалистов, нужно определиться, какие типы покрышек выбрать для этого. Подойдут любые, можно взять шины от большегрузного транспорта, легкового автомобиля, трактора.

При выборе первого варианта нужно быть готовым к тому, что придется иметь дело с огромными и тяжелыми покрышками. Зато выгреб получится объемным и вместительным.

Все шины, используемые для устройства выгребной ямы, должны быть одного размера. В зависимости от их габаритов может понадобиться от 6 до 10 штук

Если яму большой глубины копать нельзя из-за близости грунтовых вод, то необходимый объем получают за счет ширины. Здесь как раз и нужны покрышки с большими габаритами.

Составляющие подготовительного этапа

Начать следует с поиска и подготовки места под важный пункт канализационной системы – выгреб или . Главное, отступить от дома хотя бы минимальные 5 м, от забора 2 м, а если есть водоем, то расстояние до него должно составлять не менее 25 м.

При близком нахождении грунтовых вод эту дистанцию увеличивают. Если рельеф участка неровный, конструкцию располагают в самой нижней точке участка.

При выборе места под выгребную яму важно руководствоваться положениями, изложенными в СНиП 30-02-97, иначе вас может ожидать штраф

На следующем этапе заготавливают покрышки большого диаметра. В сельской местности проще всего найти тракторные шины. В среднем на яму потребуется около 8 шт.

Тонкости копки котлована

Чтобы облегчить процесс копки верхний слой грунта очищают от растительности и мусора. Колодец по своим параметрам должен превышать размеры ямы, чтобы в будущем можно было выполнить уплотнение стен.

Нужно учесть и рекомендацию специалистов относительно глубины — она должна превышать диаметр в 2 раза. Еще 1 м или более добавляют, чтобы стоки не замерзали, если планируется использовать яму зимой.

Чтобы выкопать такую яму вполне можно обойтись подручными средствами без привлечения техники. Берут 2 вида лопат — штыковые с коротким и длинным черенками и что-то в виде совка, согнутого относительно держателя на 80⁰. Первую используют для разрушения породы, а второй убирают разрыхленный грунт.

Котлован под выгреб можно выкопать своими руками, но потрудиться придется основательно — придется удалить из ямы около 25 мᶾ грунта

Прежде чем приступить к земляным работам намечают контур. Проще всего сделать это при помощи покрышки, уложенной на грунт — ее контур обводят острым колышком и прибавляют к нему еще сантиметров 5-10. Копку начинают стандартной штыковой лопатой с длинной ручкой.

По мере углубления длинный черенок становится помехой, поэтому начинают использовать укороченный вариант. Чтобы размеры ямы оставались одинаковыми на всей глубине, для контроля в нее периодически опускают покрышку. Дно оформляют с уклоном относительно люка.

Монтаж автопокрышек и организация дренажа

Выкопав яму, укладывают друг на друга автопокрышки столбиком, предварительно срезав один из ободов. Чтобы защитить выгреб от талых вод, глубину ямы рассчитывают таким образом, чтобы верхняя автошина возвышалась над уровнем грунта на половину своей высоты.

Если подобраны покрышки от большегрузных автомобилей, то применить для резки корда нож или болгарку не получится. Все из-за того, что внутри шин находится стальная нить. Выручит в этом случае электрический лобзик с полотном по металлу.

Перед укладкой в яму покрышки необходимо подготовить — избавиться от элементов, которые будут мешать. Внутреннюю часть обрезают с одной стороны

Срезать обод у покрышек, где нет такой нити, можно даже при помощи ножа. Его нужно хорошо наточить, смочить водой и провести лезвием по бруску хозяйственного мыла. Затем инструмент вгоняют в слой резины, и продвигаясь по окружности, относительно легко выполняют вырезку.

Щели между автопокрышками герметизируют. Лучше всего использовать герметики на основе битума. Некоторые замазывают щели цементно-песчаной смесью, но делать этого не стоит, т.к. конструкция не обладает достаточной жесткостью и такое уплотнение быстро выкрошится.

Чтобы обеспечить хотя бы элементарную дополнительную гидроизоляцию шины оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В оставшийся зазор между стенками колодца и сооруженной конструкцией засыпают битый кирпич, щебень, хорошо утрамбовывают. В центре готовой выгребной ямы сверлят дренажную скважину, используя бур, это предотвратит застой сточных вод.

В выбуренный ствол вставляют трубу с таким расчетом, чтобы она выступала относительно основания на 1 м. В ней на разной высоте проделывают отверстия. Верх трубы и дыры в ней закрывают сетчатым материалом, который предохранит ее от засора крупными частицами. Дно ямы покрывают 10 см слоем щебня.

Дренажное отверстие в центре ямы делают с применение садового бура. Необходимо оно для того, чтобы увеличить дренажную площадь канализационного сооружения

Сточные трубы располагают между скатами — несколько, если подключают к канализации душевую и кухонную мойку или всего одну для туалета. Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов яму накрывают крышкой.

Изготовление плиты перекрытия для ямы

По завершению сооружения самодельного его окапывают по периметру на 0,2 м для создания дополнительной опоры для плиты. Ее изготовление — самый сложный и затратный в материальном отношении этап строительства простейшего септика.

На поверхность вокруг ямы устанавливают доски с упором на торец. Деревянное перекрытие можно заменить металлическим профилем, обладающим большой несущей способностью.

На подготовленную конструкцию укладывают опалубку из досок. В ней оставляют отверстия под трубы и люк. Иногда вместо досок или профиля в качестве опалубки применяют профнастил.

Сточную яму можно перекрыть железобетонной плитой заводского изготовления, но можно изготовить ее и самостоятельно. Форму выбирают произвольную

Из арматуры диаметром 12 мм изготавливают сетку с размером ячейки от 1,5 до 2 см. Арматуру в местах пересечения перевязывают проволокой или же используют для соединения прутка сварку.

После завершения этой работы поверхность заливают бетоном. Чтобы улучшить заполнение сетки смесью и устранить пузыри воздуха из заливки, бетон в процессе заливки штыкуют.

Когда покроется вся площадь, сетку слегка приподымают, обеспечивая полное вхождение арматуры в бетон. После этого продолжают заливку до достижения необходимой толщины плиты. Изделие должно выстояться, чтобы набрать необходимую прочность. Уходит на этот процесс до 28 суток. Плиту можно изготовить и отдельно, а затем установить ее на стенки ямы.

По истечении отведенного на застывание бетона времени опоры опалубки убирают и приступают к сооружению стенок люка. Выкладывают их из кирпича, оштукатуривают извне, и наносят слой битума для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь ямы. Далее, засыпают плиту слоем земли, выравнивают его.

Люки в основном покупают в готовом виде. Можно приобрести бетонное или чугунное изделие, но нужно учесть, что вес у них немалый. Хорошие характеристики у полимерно-песчаных изделий.

Выгребная яма с переливом

Из покрышек можно соорудить не только простейшую выгребную яму, но и что-то наподобие септика. Объемы очистки будут небольшими, но для дачи с непостоянным проживанием этого вполне достаточно.

Технология аналогична стандартной, но некоторые отличия имеются:

  1. Дно оформляют толстым слоем (около 40 см) щебня, но дренажную трубу не устанавливают.
  2. Боковые части покрышек обрезают, чтобы увеличить объем выгреба.
  3. В центр ямы помещают бетонную трубу, ориентируя ее вертикально. Сечение ее — ½ от диаметра шин, а высота равна соответствующему параметру ямы минус 10 см.
  4. В верхней части трубы проделывают 1 большое отверстие для перелива осветленной жидкости или ряд мелких. В этом же районе подсоединяют трубу диаметром 10 см, по которой стоки отводят из дома и герметизируют место стыка.
  5. Низ трубы бетонируют. Конструкцию закрывают крышкой с отверстием для вентиляции. По нормам высота вентиляционной трубы не должна быть ниже 4 м.

Можно сделать и по-другому. Если количество покрышек достаточное выкапывают не одну яму, а две. Соединяют их переливной трубой. Из дома стоки подают в первую шахту для отстоя.

Построив выгребную яму с переливом, вы будете реже пользоваться услугами ассенизаторской машины, сможете переработать стоки в большем объеме

Здесь ил осядет на дно, а частично очищенная жидкость через трубу поступит во второй отсек. Таким образом, можно переработать больший объем стоков, но обойдется такая конструкция дороже.

Устройство невозможно, если грунтовые воды находятся на уровне менее 2 м от поверхности.

Между уровнем находящейся в грунтах воды и условных дном сооружаемого выгреба должна быть толща грунта мощностью минимум метр. Только в этом случае утилизированные в нижележащие породы стоки пройдут достаточную доочистку для просачивания в грунтовую воду.

Правила и периодичность очистки

Яму придется периодически очищать, вызывая каждый раз ассенизационную машину. Можно использовать или очистить вручную, используя ведро с привязанной к нему веревкой, но такая процедура и малоприятная, и трудоемкая, да и сами отходы придется как-то утилизировать. Если не проходит ни первый, ни второй способы можно использовать биоактиваторы.

Проще всего вызвать для выкачки отходов из выгребной ямы ассенизаторскую машину, но для этого нужно обеспечить доступ к выгребу

Бактерии, используемые для разложения органики, выращивают на специальном бульоне. Этот биологический материал может быть в сухом виде, но бактерии в нем неактивны.

Для того чтобы они начали размножаться и выполнять свою функцию применяют ферменты. Микроорганизмы сохраняют высокую устойчивость и живучесть благодаря наличию в концентрированном препарате питательных солей и энзимов.

Как только состав попадает в водную среду, происходит активация бактерий. Препарат, вступая в реакцию с органическими массами, уничтожает их структуру путем разложения молекул на газ и жидкость и оставляя в осадке ил. В результате впитывания воды в грунт и улетучивания газа в выгребе остается значительно меньшее количество отходов.

Так выглядит процесс очистки стоков на примере туалета с выгребной ямой. На 2 месяце применения биоактиваторов стоки осветляются и полностью исчезает неприятный запах а на третьем — уменьшится объем отходов

Биоактиваторы необходимо постоянно подпитывать. Если на протяжении 2 недель в выгреб не поступает новая порция органики, они погибают. Выполнять свои функции микроорганизмы могут только при плюсовых температурах. Приводят к гибели колонии бактерий и смывы, в которых присутствует агрессивная химия.

Биологические средства не представляют опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Они просто активируют естественные процессы разложения, способствуя росту концентрации бактерий, живущих в органике.

Модифицированные микроорганизмы, помещенные в таблетки и гели, к примеру ,способны переработать не только органику, присутствующую в стоках, но и отдельные минеральные соединения, бумагу. Они обладают большим периодом активности.

В работе системы могут возникнуть сбои, в результате чего яма начнет распространять неприятный запах и наполняться очень быстро. Если это выгреб полностью герметичный, то объясняет ситуацию увеличение расхода воды, но если дно ямы оснащено фильтрующим слоем, дело, скорее всего, в снижении пропускной способности в результате заиливания дна.

Чтобы спасти положение нужно освободить яму от жидкого содержимого, затем залить в выгреб воду и оставить ее там на несколько часов, чтобы осадок на дне размягчился.

Для разложения ила добавляют в воду предназначенные для этой цели биопрепараты, содержащие микроорганизмы, способные уничтожить осадок, образовавшийся при распаде органики. Подождав несколько дней, яму очищают повторно.

Облагораживаем люк выгребной ямы

Крышка выгребной ямы часто выглядит инородным телом на фоне зеленой лужайки и клумб с цветами. Поэтому многие стараются ее чем-то замаскировать. Существует много вариантов, но выбирать нужно такой, чтобы и дизайн участка не пострадал, и в случае необходимости декор легко можно было убрать.

На люк можно поставить искусственный камень в виде валуна или мелких камней, из которых выложена горка. В продаже есть камни с углублением, куда высаживают цветы.

Крышки для люков изготавливают стандартных размеров. Выбрав дизайнерское изделие, вы решите вопрос с маскировкой люка очень просто

Можно украсить люк при помощи декоративной крышки. Особо красиво смотрятся изделия, изготовленные из полимерно-песчаного состава. Расцветка у них самая разная. Иногда их поверхность имитирует различные материалы. Есть крышки со скульптурными изображениями в виде пней, муравейников, животных, персонажей из мультфильмов.

С особенностями сооружения выгребной ямы из бочки для дачной канализационной системы ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Автор этого видео делится своим опытом устройства выгреба для туалета на даче:

Интересная идея: домашний мастер не стал обрезать крышку, а использовал внутреннюю часть для устройства горизонтального дренажа:

Этот мастер применил свое нестандартное решение:

В статье приведена обобщенная технология устройства выгребной ямы из покрышек. В процессе устройства могут возникнуть какие-то нюансы, возможно, вы придумаете какие-то новые решения. Главное действовать и ваша жизнь на даче станет комфортней.

Хотите рассказать о том, как сооружали выгребную яму из старых шин собственными руками? Владеете информацией по технологии, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по теме статьи, размещайте фото.

Выгребная яма из покрышек своими руками: преимущества и недостатки

Когда нужно быстро организовать простое и надежное хранилище стоков на дачном участке, можно сделать выгребную яму из покрышек автомобиля или трактора. Из старых шин получится вместительный резервуар для сточных вод, который легко сделать своими руками. «Сантехник Портал» поэтапно опишет технологию, как создается выгребная яма из покрышек своими руками, чтобы вы смогли самостоятельно сделать такую канализацию на даче.

Плюсы и минусы конструкции

Перед началом строительства подобного канализационного сооружения следует тщательно рассмотреть все «за» и «против».

Преимущества:

  1. Чтобы соорудить выгребную яму из покрышек отлично подойдут старые автошины.
  2. Высокая экономичность. Минимальная стоимость материалов для сооружения подобной конструкции.
  3. Нет необходимости обращаться к квалифицированным специалистам и оплачивать их труд, а также для работ не нужна спецтехника и оборудование.
  4. Скорость и простота выполнения всех работ. Пара людей, легко обустроят выгребную яму из автомобильных шин за сутки.
  5. Сравнительно долгий срок службы. Материал покрышек не подвержен деформации, а влага и насекомые, которые живут в земле, не могут его повредить. Срок службы такой ямы примерно 10-12 лет.
  6.  Допускается использование автопокрышек любого диаметра от любых автомобилей или тракторов, да хоть камаза или белаза.

Недостатки:

  1. Если при монтаже скатов применять не очень надежный герметик, возникает вероятность появления протечек.
  2. Из-под люка, который прикрывает яму из шин, может начать распространяться неприятный запах.
  3. При повреждении конструкции при активном ее использовании, будет достаточно сложно осуществить ремонт или демонтировать шины.
  4. Подобную конструкцию лучше всего использовать в том доме, где обитает не более 2-х человек, так как на большее количество людей данное сооружение не рассчитано.
  5. Подобная конструкция не самое удачное решение, в случае высокого расположения грунтовых вод.

Яма для туалета из покрышек требует сопоставления особенностей обустройства, эффективности работы с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Где лучше расположить сточную яму?

Монтаж сливного сборника необходимо планировать в таком месте, куда сможет легко подъехать ассенизаторская машина. Так как периодически содержимое из ямы необходимо будет откачивать.

Также выгребную яму из покрышек нельзя располагать рядом с водозаборными скважинами и колодцами с питьевой водой. Это делается для того, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды, данное расстояние не должно быть менее 30-50 метров.

Дом с заглубленным фундаментом также создаст некоторую проблему при обустройстве стока. Расстояние до септика не должно быть меньше 5 метров, в противном случае возникает вероятность нарушения целостности стен. Если говорить простыми словами, то дом может «повести».

Минимальный отступ от забора должен составлять 2 метра. Оптимальный вариант расположения ямы в песчаном грунте – в этом случае можно реже вызывать ассенизаторов.

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Также учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы. При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Как правильно рыть котлован?

Вырыть котлован для сливного сборника под силу и одному человеку, без помощи спецтехники. Ширина ямы не должна быть намного больше диаметра покрышки, в противном случае может потребоваться большее количество щебня для засыпки.

  1. При работе необходимо работать с двумя лопатами разной конфигурации. Штыковой лопатой легко разрыхлять землю, а лопата-черпак упростит задачу с выбиранием земли. Второй тип лопаты можно сделать своими руками, для этого необходимо взять совковую лопату и загнуть ее относительно черенка на 80о. Черенок подобной лопаты должен быть не менее 2,5 метров, для того чтобы можно было доставать землю с достаточно большой глубины.
  2. В начале потребуется обозначить контур будущей ямы. Это делается следующим образом, на землю кладется покрышка и обводится колышком, делая небольшой отступ, равняющийся примерно ширине спичечного коробка.
  3. Зазор необходим для того чтобы облегчить ввод покрышек в готовую яму. На перовом этапе можно использовать и обычные короткие лопаты, но при заглублении, потребуется использовать длинночеренковые.

Во время копания ямы может возникнуть соблазн спустится в яму для того, чтобы упростить работу, в этом случае необходимо предпринять все меры безопасности, так как очень велика вероятность обвала грунта. При копке диаметр котлована может постепенно сузится. Для предотвращения этого, необходимо время от времени делать замеры диаметра сливного сборника.

Технология укладки покрышек

Перед сооружением выгребной ямы из покрышек требуется равномерно и тщательно засыпать дно ямы крупным щебнем, слоем не меньше 30 сантиметров. Это необходимо сделать для того чтобы уменьшить вероятность заиливания дна.

Перед тем как заложить покрышки в котлован их требуется обработать. С помощью электролобзика нужно обрезать по внутреннему ободу, это необходимо, чтобы в закруглениях не собирался мусор и сточные воды.

Кроме того, необходимо проделать отверстие для подвода канализационной трубы.

Резиновые шины между собой скрепляются при помощи герметика и горячего битума, кроме того вся конструкция дополнительно оборачивается рубероидом либо достаточно плотным полиэтиленом.

Что сделать чтобы выгребная яма из покрышек не выделялась? Все предельно просто. Ее просто прикрывают крышкой из плотного пластика и немного присыпают землей. Можно даже сверху развести цветник. В качестве крышки очень удобно использовать колпак от колеса.

Как выкачивать «резиновую» яму?

Все выгребные ямы нуждаются в периодической очистке. Сливной сборник из автошин от содержимого очищают несколькими методами:

  1. Вычерпывание стоков при помощи ведра на веревке. Достаточно трудоемкая и малоприятная работа, но при этом не требует чьей-либо помощи или финансовых затрат. Главной проблемой является вывоз отходов за границу проживания людей.
  2. Откачка при помощи дренажного насоса. За работой насоса требуется постоянное наблюдение и также остается проблема вывоза стоковых масс.
  3. Вызов ассенизаторской машины. Данный метод является наиболее быстрым, эффективным и эстетичным. Правда при этом придется потратиться, а также данный метод требует обеспечение проезда для машины достаточно больших габаритов.
  4. Применение биологических препаратов. Их можно найти в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство необходимо залить или засыпать в сточную яму. Живые бактерии быстро переработают содержимое, отделив грязь от воды. При таком методе хоть и реже, но, тем не менее, придется вызывать ассенизаторов.

Данная конструкция представляет собой эконом-вариант организации комфорта на даче.

Выводы и полезные советы

Основываясь на собственном опыте, консультанты сайта santehnikportal.ru подготовили несколько полезных советов:

  1. Покрышки разместите таким способом, чтобы верхняя слегка возвышалась над поверхностью. Это предотвратит переполнение ямы при поступлении в нее талых вод.
  2. Отверстие под трубу лучше сделать непосредственно во время укладки шин, чтобы точнее определить оптимальный уровень заглубления трубы.
  3. Зазор между автошинами и стенками котлована засыпьте щебнем во время возведения конструкции, а не после того, как введены все покрышки.
  4. Под верхнюю крышку установите вентиляционный патрубок высотой 60 сантиметров.

Большинство пользователей смонтировавших подобную яму на своих участках, положительно отзываются о простоте и удобстве подобной канализационной системы. В случае если на даче не живут постоянно, а бывают лишь наездами, тогда можно использовать покрышки небольшого диаметра. При монтаже выгребной ямы во дворе частного дома необходимо взять шины большего диаметра, либо использовать другую канализационную систему.

Главные аргументы в пользу сливного колодца из старых автомобильных покрышек:

  1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
  2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.
  3. Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-15 лет.

Выгребная яма из покрышек своими руками полностью справляется в поставленной задачей. Благодаря ей обеспечивается стабильная работа канализации на дачах или небольших частных домах.  И несмотря на то, что ее потенциал ограничен обслуживанием малого количества людей, малые финансовые затраты и скорость сооружения данной конструкции делают ее весьма конкурентоспособной.

как сделать из шин правильно

Времена, когда поездка на дачу предполагала проживание несколько дней в полу первобытных условиях, постепенно проходят. Всё чаще дачники обзаводятся благами цивилизации: комфортным туалетом, водопроводом, ванной и т. д.

Для обеспечения функционирования всего этого необходима канализация. Капитальные сооружения из бетона, камня или кирпича обходятся весьма недёшево, да и времени на них нужно потратить много. Куда проще — выгребная яма из покрышек своими руками. Старые покрышки можно достать на любой станции техобслуживания автомобилей, а технология создания выгребной ямы доступна даже для человека без определённых навыков.

Плюсы и минусы конструкции

Прежде чем приступать к строительству такого канализационного сооружения, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».

Преимущества:

Для обустройства выгребной ямы вполне подойдут бывшие в употреблении покрышки

  • Максимальная экономичность. Стоимость материалов для изготовления такой канализационной ямы очень низкая. Не нужно привлекать квалифицированных специалистов и оплачивать их работу, не потребуется привлечение специальной техники и оборудования.
  • Быстрота и лёгкость выполнения всех работ. Пара человек справится с оборудованием выгребной ямы из автопокрышек за сутки.
  • Относительная долговечность. Материал покрышек не деформируется и не повреждается под воздействием влаги и насекомых, живущих в почве, но служит выгребная яма из шин порядка 10-12 лет.
  • Можно использовать шины от разных машин с любым диаметром.

Недостатки:

  • Если при установке шин использовать недостаточно надёжный герметик, то могут появиться протечки.
  • Из-под люка, прикрывающего яму из шин может появляться неприятный запах.
  • В случае нарушения конструкции в период активного использования, будет очень сложно произвести ремонт или демонтаж шин.
  • Выгребная яма из покрышек для канализации оправдывает себя лишь в том случае, когда в доме проживает 1-2 человека. На большее количество людей такая конструкция не рассчитана.
  • Такой вариант выгребной ямы не рекомендуется, если высоко расположены грунтовые воды.

Читайте также: Что такое септик и его преимущества.

Выбираем место для выгребной ямы

Выгребную яму нужно организовывать в таком месте, где свободно сможет подъехать ассенизаторская машина. Ведь время от времени содержимое канализации нужно будет откачивать.

Кроме этого, выгребная яма из покрышек не располагается вблизи водозаборных скважин и колодцев с питьевой водой, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды (не ближе 30-50 метров).

Дом с заглублённым фундаментом тоже составляет проблему для организации стока. Канализационная яма не должна быть ближе к нему, чем 5 метров, иначе может нарушиться целостность стен. Проще говоря, дом «поведёт».

От забора должен быть минимальный отступ в 2 метра.

Очень удачно, если яма будет размещаться в песчаном грунте — можно будет долго не вызывать ассенизаторов.

Земляные работы

Котлован для выгребной ямы вполне может вырыть и один человек, не прибегая к помощи техники. Ширина ямы не должна сильно превышать диаметр покрышки, чтобы не пришлось расходовать много щебня на засыпку.

На начальном этапе происходит подготовка котлована

В работе надлежит использовать две лопаты с разной конфигурацией. Штыковая позволит разрыхлить землю, а лопатой-черпаком очень удобно её выбирать. Второй вид можно сделать самостоятельно, взяв совковую лопату и загнув её относительно черенка на 80°. Черенки этих лопат должны быть не короче 2,5 метров, чтобы хорошо доставать на большую глубину.

Итак, приступаем к работе. Сначала нужно наметить контур будущей ямы. Для этого на землю кладут покрышку и обводят её колышком, отступая на ширину длины спичечного коробка. Зазор нужен для облегчения ввода автопокрышек в готовую яму. Сначала можно обойтись и обычными короткими лопатами, но по мере заглубления понадобятся всё же длинночеренковые.

Важно: Если возникает соблазн опуститься в яму для упрощения работы, то следует предпринять все меры по собственной безопасности, ведь грунт в любой момент может обвалиться.

Во время копки котлован может постепенно сузиться. Чтобы этого не случилось, нужно периодически производить замеры диаметра ямы.

Укладка покрышек

Перед тем как правильно сделать выгребную яму из покрышек, нужно тщательно и равномерно засыпать дно ямы крупным щебнем. Толщина слоя — не меньше 30 сантиметров. Щебень необходим для уменьшения вероятности заиливания дна.

Схема выгребной ямы из старых покрышек (1. Грунтовый слой из щебня, 2. Покрышки, 3. Трубы, 4. Крепление для крышки, 5. Крышка)

Покрышки перед закладкой тоже необходимо обработать — обрезать электролобзиком по внутреннему ободу, чтобы в закруглениях не скапливался мусор и сточные воды.

Также необходимо вырезать отверстие для подвода канализационной трубы.

Между собой авторезину можно скрепить герметиком, горячим битумом, а дополнительно всю конструкцию обернуть рубероидом или очень плотным полиэтиленом.

Как сделать выгребную яму из покрышек незаметной? Очень просто. Её нужно прикрыть крышкой из плотного пластика и присыпать холмиком земли. Сверху можно даже цветы посадить. Роль крышки может успешно выполнить колпак от колеса.

Как очищать выгребную яму

Любая выгребная яма требует периодической очистки. Избавление ямы из автопокрышек от содержимого можно осуществлять несколькими способами:

  1. Вычерпывание стоков ведром на верёвке. Весьма трудоёмкий и неприятный процесс, но для его реализации не потребуется чья-либо помощь и финансовые затраты. Главная проблема — вывоз отходов за границы населённого пункта.
  2. Откачка дренажным насосом. За работой насоса нужно непрерывно следить и тоже возникает вопрос о транспортировке стоковых масс.

    Машина для откачки канализационных стоков

  3. Вызов ассенизационной машины. Этот вариант самый быстрый, эстетичный и эффективный. Правда, такая услуга «влетит в копеечку» и при таком способе очистки нужно обеспечить подъездной путь для машины внушительных размеров.
  4. Применение биологических препаратов. Они находятся в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство засыпается или заливается непосредственно в сточную яму. Живые бактерии активно и быстро перерабатывают содержимое ямы, отделяя грязь от воды. В этом случае хоть и реже, но всё равно придётся пользоваться услугами ассенизаторов.

Подробнее о том, что из себя представляют бактерии для септиков и выгребных ям и как их использовать, читайте в нашей отдельной статье.

Как сделать своими руками септик для дачи без откачки, мы рассказали на нашем сайте. Обзор материалов и технология изготовления.

Про выбор насосной станции для дома можно прочитуть тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasosnye-stancii-dlya-doma-i-dachi.html

Полезные советы для домашних умельцев

  • Размещайте покрышки так, чтобы самая верхняя немного возвышалась над поверхностью грунта. Так будет меньше опасности переполнения ямы в случае поступления в нее талых и дождевых вод.
  • Отверстие под трубу лучше делать непосредственно при укладке шин, чтобы определить наверняка оптимальный уровень заглубления трубы.
  • Зазор между шинами и стенками ямы лучше засыпать щебнем не после введения всех покрышек, а по мере возведения объекта.
  • Под верхнюю крышку необходимо установить вентиляционный патрубок высотой 60 см.

Читайте также: Душевая кабина на даче своими руками.

Люди, которые установили подобную яму на своих участках, свидетельствуют о простоте и удобстве системы канализации. Если на даче не живут постоянно, а изредка приезжают, то можно обойтись покрышками небольшого диаметра. В случае установки выгребной ямы во дворе частного дома, лучше брать шины побольше или использовать другую систему канализации.

Выгребная яма из старых покрышек полностью справляется с возложенным на неё функционалом. Она обеспечивает стабильную работу канализации в небольших частных домах или на дачах. И, хотя её потенциала хватает на обслуживание небольшого количества людей, отсутствие больших материальных затрат и скорость возведения делают такой вид канализации очень конкурентоспособным. Это такой себе эконом-вариант для организации комфортной жизни на природе.

Сливная яма из покрышек своими руками: как сделать, устройство, видео

Давно прошли те времена, когда загородные дома и дачи значительно уступали в комфортности городским квартирам. Все владельцы частных владений стараются как можно лучше обустроить свой быт и создать в доме все условия. Простая сливная яма из покрышек своими руками оборудованная на участке тоже входит в этот перечень. Она становится идеальным вариантом в случае, когда на сооружение более капитальной канализации не хватает ни времени, ни средств.

Преимущества и недостатки сливной ямы из шин

Сторонники строительства сливной ямы из покрышек называют массу плюсов такого сооружения:

  • Дешевизна. Использованные резиновые покрышки можно взять даже бесплатно на ближайшем автосервисе, яму несложно выкопать самостоятельно, а расходные материалы не потребуют больших вложений.
  • Резина не подвержена коррозии, поэтому срок службы ямы достаточно большой по сравнению с ямой из металлических бочек, но все равно не более 10-12 лет.
  • Сливная яма из покрышек очень легка в монтаже, который можно провести за один-два дня.
  • Для монтажа сливной ямы из шин не нужны специальные сложные инструменты. Для распила достаточно будет простой ручной ножовки или электролобзика.

Но конечно же, чтобы принять окончательное и взвешенное решение и решиться на устройство сливной ямы из покрышек, необходимо ознакомиться и с недостатками такой конструкции:

  • Даже самые большие шины имеют обычно диаметр, достаточный для создания канализации в небольшой семье, максимум из трёх человек.
  • Возможна разгерметизация, а это, помимо дополнительных расходов, несёт ещё и угрозу загрязнения прилегающего грунта.
  • Если не прикрыть яму герметично, из неё может ощущаться неприятный запах.

В каких случаях сливная яма из покрышек наиболее актуальна

Недорогая и простая в монтаже сливная яма в частном доме из покрышек будет неплохим решением для домашней бани или сауны. Одной такой ямы хватает также для обеспечения канализацией дома, где проживает один или пара человек. И лучше не использовать такую яму для слива жидкости с большими загрязнениями, чтобы не было нарушено экологическое равновесие на участке.

Сливная яма из покрышек для бани будет простым и недорогим вариантом для стоков

Рассчитываем необходимый объём ямы

Чтобы просчитать объём будущей сливной ямы необходимо принять во внимание определённые технические показатели.

А самый простой способ — воспользоваться уже готовой разработанной давным-давно формулой. Подсчитано, что один человек в сутки тратит около 200 литров воды. Органические отходы перерабатываются бактериями в течение трёх суток. Для определения объёма сливной ямы ещё понадобится количество проживающих в доме людей. Эти три показателя необходимо перемножить между собой. Число, которое получится, и будет тем самым оптимальным объёмом слива.

Где лучше всего расположить сливную яму

Если кто-то думает, что выбор места для сливной ямы из автопокрышек не имеет особого смысла, то он глубоко заблуждается. Ведь существуют определённые санитарно-гигиенические правила и нормы, которые были придуманы не просто так.

Вот несколько советов, к которым следует прислушаться перед планированием сливной ямы:

Выбор места для сливной ямы

  • От жилых построек до сливной ямы из покрышек должно быть расстояние не менее 5 метров. От забора надо отступать минимум 2 метра.
  • Нельзя располагать сливную яму из покрышек вблизи колодцев и скважин. Расстояние должно составлять не менее 30-50 метров.
  • Если вы планируете выливать в яму больше, чем куб жидкости, то обязательно нужно делать герметичное дно. Это важно, ведь бактериям не под силу перерабатывать большие объёмы стоков и может возникнуть реальная опасность заражения почвы и грунтовых вод.

Как сделать сливную яму из покрышек

Подготовка

Перед тем, как сделать сливную яму из покрышек своими руками, сначала нужно определиться с типом шин. Можно подобрать покрышки от легковушки, трактора или грузовой машины. Чем мощнее и больше машина, тем тяжелее и больше у неё покрышки.

Если на территории, отведённой под обустройство сливной ямы из колес, очень высоко проходят грунтовые воды, то добиться необходимого объёма колодца можно за счёт укладывания шин самого большого диаметра.

Важно: Грунтовые воды должны проходить минимум на 1 метр ниже дна сливной ямы.

Когда материал подобран, можно приниматься за выкапывание ямы под покрышки. Если вы решили сделать это самостоятельно, то для земляных работ вам понадобится:

  • Две разных лопаты (для рыхления и выбирания грунта).
  • Рулетка.
  • Верёвка и колья для разметки границ ямы.
  • Прочная лестница, величиной с предполагаемую глубину ямы.
  • Вёдра на верёвке.
Земляные работы

Используйте одну шину в качестве лекала — положите её на место будущей ямы и обрисуйте колышком с отступом в 5-10 см. По этому кольцу и следует копать котлован.

Подготовка котлована под сливную яму из автопокрышек

Когда необходимая глубина будет достигнута, нужно в дне ямы пробить буром узкое отверстие сквозь водоупорные слои, ориентировочно на 3-5 метров. В это отверстие вставляется трубка, которая будет выполнять роль дополнительного дренажа.

В верхней части трубы необходимо сделать много мелких проёмов для забора воды и закрыть их и верхний срез полимерной сеткой. Сетка нужна для защиты от попадания в дренаж крупных частиц. Видимая часть трубы должна быть не менее 1 метра. Всё дно вокруг трубы засыпается на 10 см щебнем крупной фракции.

На фото пример сливной ямы с дренажной трубой

Укладка шин

Шины укладываются друг на друга, а затем скрепляются между собой монтажными хомутами. Чтобы конструкция не протекала, швы между покрышками дополнительно обрабатывают любым герметиком. Верхнюю шину необходимо немного подрезать, чтобы входная труба лежала более устойчиво, а слив жидкости был эффективнее.

Крепление покрышек пластиковыми хомутами

Совет: Засыпку зазоров между стенками шин и грунтом удобнее делать по мере укладки покрышек.

Верхнюю шину нужно расположить так, чтобы она немного возвышалась над уровнем почвы.

Сверху сливную яму из автомобильных покрышек нужно чем-то прикрыть. Лучше если крышка будет сделана из пластика или металла. Чтобы ядовитые газы не скапливались в канализационной яме, в крышку желательно вмонтировать кусок трубы для вентиляции.

Для подведения стоков рекомендуется использовать трубы канализационные ПВХ наружные, диаметром 100 мм. Их укладка проводится ниже уровня промерзания грунта с наклоном в 2 см на метр трубопровода.

Читайте также: Как сделать летний дачный душ своими руками.

Очистка сливной ямы

Любое канализационное сооружение нуждается в периодической очистке. Сливная яма из покрышек — не исключение. Почистить её можно несколькими способами:

  1. Наиболее дешёвый и простой способ — выбрать жижу при помощи ведра с верёвкой.
  2. Использование насоса для откачки.
  3. Ассенизаторская машина.
  4. Биопрепараты для быстрой и эффективной переработки отходов.

В первых двух случаях необходимо прикладывать определённые усилия и контролировать процесс очистки. К тому же, отходы нужно будет как-то утилизировать за пределами двора.

А вот услуги ассенизаторов хоть и недешёвые, но избавляют хозяев от всех хлопот с откачкой ям. Правда, для заезда машины должно быть организовано пространство.

Препараты с живыми бактериями нужно будет просто залить или засыпать в яму. Всю остальную работу микроорганизмы выполнят сами. При использовании биопрепаратов хоть и значительно реже, но всё-таки придётся откачивать жидкость.

Альтернативным вариантом яме из автопокрышек будет являться устройство сливной ямы из бетонных колец. Подробности в отдельном материале сайта.

Как построить сепик из кирпича можно прочитать тут. При определенных навыках его сделать совсем не сложно.

О самодельном септике из бочек мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-iz-bochek.html

Сливная яма из покрышек: видео

Как сделать сливную яму из колес вы можете посмотреть на видео.

Выгребная яма из покрышек — подробное описание работ по устройству

Цивилизация наградила людей множеством достижений, расстаться с которыми большинству очень сложно. Даже выезжая за город, на лоно природы, многие хотели бы продолжать пользоваться всеми ее благами. В большинстве случаев это вполне возможно. К примеру, даже если на участке не проведена централизованная канализация, грамотно обустроенная выгребная яма из покрышек отлично справится со всеми ее функциями.

Преимущества и недостатки такой конструкции

Многие дачники пользуются такой выгребной ямой. Она очень практична и может считаться лучшим выбором при условии, что объемы стоков относительно невелики.

К неоспоримым достоинствам системы относятся:

  • простота монтажа;
  • доступность материалов;
  • невысокая стоимость конструкции.

Однако существуют и недостатки:

  • возможность появления неприятного запаха;
  • сложность демонтажа и ремонта;
  • относительно небольшой срок службы конструкции, он не превышает 15 лет;
  • высокая вероятность нарушения герметичности сооружения.

Выгребную яму можно соорудить не только из покрышек. Для этих целей подойдёт и большая бочка. Об особенностях монтажа читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-iz-bochki-pravila-po-raspolozheniyu-instrukciya-po-stroitelstvu.html.

Что нужно учитывать при обустройстве выгребной ямы?

При планировании монтажа сточной ямы из покрышек изначально нужно определить место ее расположения. Оно должно находиться минимум в пяти метрах от жилья и в двух от забора. Расстояние от сооружения до ближайшего источника питьевой воды не может быть менее 25 м. Кроме того для снижения риска заражения лучше всего сделать так, чтобы уровень ямы был ниже, чем у колодца. Трубопровод, который будет проложен из дома до ямы, должен быть уложен ниже уровня промерзания почвы примерно на 1,2 м. В противном случае сточные воды могут замерзнуть и разрушить трубы.

При проектировании выгребной ямы необходимо учитывать расстояние до ближайшего колодца, жилого строения и забора

Если планируется обустройство системы без дна, нужно знать, что такие конструкции могут быть использованы  исключительно в случае, когда объем стоков не превышает кубометра. Иначе бактерии, которые обеспечивают естественную очистку, не будут справляться со своей задачей в полном объеме, что чревато загрязнением грунтовых вод и, соответственно, всех ближайших источников.

Так же бактерии не смогут справиться и с агрессивными химическими веществами, которые не должны сливаться в такую канализацию.

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек — просто, не правда ли?

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Так же учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы.

При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Этапы строительства ямы из колес

Прежде всего, нужно определиться с размерами конструкции. Для этого берется одна из старых покрышек, приготовленная для монтажа, и по ней намечается диаметр будущего сооружения. Дальнейшие работы делятся на несколько этапов:

  • Выкапывается яма нужного объема. Дно обязательно должно иметь небольшой уклон, направленный в сторону будущего люка. Часть земли, вынутой из ямы, оставляют для засыпания конструкции, остальную лучше всего вывезти с участка.
  • В дне подготовленного сооружения при помощи садового бура выполняется скважина для дренажа, которая прокалывает водоупорные слои и помогает ускорить естественный дренаж.
  • В скважину устанавливается труба подходящего диаметра. Она должна возвышаться над уровнем дна примерно на один метр, что необходимо для предотвращения засорения   крупными отходами. В стенках трубы устраиваются отверстия, которые обязательно закрывают сеткой. Через них вода будет поступать в дренажную систему. Верхний срез трубы тоже закрывается сеткой.
  • На дно выгребной ямы слоем в 10 см укладывается крупный щебень. После этого устанавливаются покрышки. Для того чтобы жидкость беспрепятственно стекала вниз, в каждой покрышке перед укладкой срезается часть внутреннего обода. Все стыки изнутри тщательно заливаются герметиком.
    Верхняя покрышка должна немного подниматься над уровнем почвы. Образовавшийся промежуток между стенками ямы и автомобильными покрышками засыпается землей. Для ввода канализационной трубы вырезается отверстие подходящего диаметра.

Отверстие для канализационной трубы проще всего выпилить при помощи электролобзика

  • Сверху на яму укладывается крышка, выполненная из любого не поддающегося гниению материала. Сверху конструкция засыпается грунтом, при этом люк остается чистым. В обязательном порядке обустраивается вентиляционная труба, которая должна возвышаться землей не менее чем на 60 см.

Покрышки подойдут и для обустройства сливной ямы. Как её сделать самостоятельно, читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/slivnaya-yama-iz-pokryshek.html.

Современный человек привык к комфорту и не хочет обходиться без благ цивилизации. Очень легко самостоятельно обустроить на даче выгребную яму с использованием автомобильных покрышек. Это сооружение отличается простотой и не потребует серьезных финансовых затрат и строительных навыков. Зато его использование позволит сделать загородную жизнь более удобной и комфортной.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Выгребная яма из покрышек своими руками, а так-же кирпича и бочек





При отсутствии на участке централизованной канализации возникает необходимость подготовить выгребную яму своими руками. Это позволит полностью решить вопрос отвода стоков с дома. При использовании покрышек, кирпича и бочек такая канализация совершенно бесплатная —и не нужно вносить коммунальную плату. По мере заполнения нужно будет обращаться к ассенизатору, чтобы откачать содержимое. Делать это придётся, если яма герметична и жидкость не впитывается в почву или это происходит слишком медленно.

Типы выгребных ям

По принципу обустройства сливная яма бывает герметичной и открытой. Открытая имеет земляное непокрытое дно, сквозь которое жидкость уходит в почву. При этом возможно попадание нечистот в колодец, что приведёт к порче и заражению питьевой воды. Такая конструкция подойдёт для отдалённого участка, где нет поблизости источников питья.

Герметичная выгребная яма таких недостатков не имеет. Она полностью сохраняет всю жидкость, не позволяя ей просочиться в грунт. При такой конструкции стока будет возникать необходимость откачивать весь объем, который в него попал. При открытом типе это можно не делать годами, особенно если интенсивность наполнения не превышает скорость естественного впитывания грунта.

Ещё одна классификация сливов заключается в типе материалов, использованных для строительства. В этом качестве используют:

  • покрышки;
  • кирпич или бетон;
  • бочки и специализированные пластиковые ёмкости.

В зависимости от наличия материалов для строительства и герметизации стенок для предотвращения их обвала, при размокании, могут использоваться и другие материалы. Неплохим решением являются выгребные ямы из шифера.

back to menu ↑

Нормы и советы при выборе места для строительства

Выгребные ямы нельзя копать где-либо. Для строительства понадобятся разрешения от местных органов власти. Выдавать их могут только при соблюдении строгих норм строительства:

  1. Расстояние до ближайшей постройки минимум 5 м., а к забору 2 м.
  2. Для открытой конструкции расстояние к источнику воды минимум 30 м., а для герметичной 15 м.
  3. При объёме слива больше 1 куб.м. можно использовать только герметичную яму.

Выданный разрешительный документ предотвратит возникновение проблем в будущем. При его отсутствии возможно наложение штрафов, а также судебные иски от соседей, которые недовольны загрязнением почвы на их участке. Необходимо чтобы специалист сам обследовал ваш двор и определил оптимальное место, где слив никому не помешает. Даже если он будет находиться на алее или пути в гараж, то все можно компенсировать, установив надёжный и толстый потолок для ямы.

Проектируя будущий слив необходимо рассчитать траекторию канализационных труб так, чтобы они имели как можно меньше поворотов. Если есть колена — неизбежно будет возникать засорение. Если яма находится достаточно далеко от ввода, то обычным тросом пробить пробку не удастся. Идеальным решением будет прямое расположение труб с достаточным наклоном. Чем он больше, тем меньшая вероятность образования мусорной пробки.

Важно! Если канализационная труба вкопана недостаточно и находится близко к поверхности, то необходимо утеплить. Зимою неизбежно появиться обмерзание, которое полностью остановит работу системы. Это касается и самой ямы. Её крыша не должна пропускать холод внутрь.

back to menu ↑

Строительство ямы из покрышек

Самым бюджетным и неимение затратным является сливная яма, сделанная из покрышек своими руками. При таком выборе конструкции  — основной проблемой станет только необходимость выкопать под неё котлован. Его диаметр зависит от того какая шина используется. Если сток нужен для дачи, где он активно будет использоваться только летом в период отпуска, то вполне подойдут покрышки от легкового автомобиля. При активном пользовании —  объем будет явно недостаточным.

Обычная выгребная яма из покрышек своими руками не отличается слишком большой производительностью. Для большого слива понадобятся шины от грузовиков или сельскохозяйственной техники. А также необходимо учитывать, что их диаметр должен быть одинаковым, чтобы после установки друг на друга можно было получить ровный колодезь. На покрышках требуется срезать боковой обод. Это предотвратит забивание между их складками. Делать это удобней всего при помощи электролобзика.

Подобрав необходимые материалы можно вырыть котлован. Его диаметр должен быть лишь немного больше покрышек. Если работа выполняется вручную, то его сразу нужно делать круглым, при использовании экскаватора задача по укладке немного осложнится. Перед тем как сделать выгребную яму из покрышек необходимо позаботиться о закупке цемента, если требуется полная герметичность.

Для этого сначала бетонируется дно, после чего укладываются шины. В пространство между ними и земляными стенками котлована заливается раствор. Чтобы он полностью распространился, его следует проталкивать деревянным черенком. Для негерметичной конструкции эти предосторожности не понадобятся, и все что потребуется – это засыпать в пустоты гравий или вырытую глину.

Подведя впускную трубу от дома необходимо закрыть яму. И также следует сделать люк, чтобы контролировать заполнение и иметь доступ для выкачивания жидкости. Бюджетным вариантом будет покрытие из шифера, сверху которого следует залить бетон. Раствор должен выходить за пределы очертания ямы, чтобы полученная крыша надёжно зафиксировалась.

Шифер под низом облегчит процесс залива бетона, но для придания прочности будет бесполезным. Для этого обязательно следует использовать железную арматуру, ведь лучше перестраховаться, чем потом провалиться в сливной колодезь.

back to menu ↑

Строительство слива из кирпича

Выгребная яма из кирпича – это самый древний вариант обустройства стен канализации. Она может быть герметичной или с открытым дном. Для облегчения строительства требуется подготовить котлован с ровными стенками, чтобы кирпич класть впритык к ним. Это значительно ускорит работу, особенно если нет достаточного опыта в данной сфере. Домашняя выгребная яма из кирпича кладётся на цементный раствор. Использовать лёгкую песочную кладку нельзя, ведь в условиях постоянной влажности обвал будет неизбежен.

Кладка делается в полкирпича по кругу. Таким образом, углы плотно держат друг друга. При этом способе возможна дополнительная модернизация для повышения герметичности. Для этого необходимо оштукатурить стены и залить дно. Можно использовать старый кирпич, добытый из разрушенных зданий. Этот способ возведения самый длительный. Выгребная яма из кирпича одна из самых надёжных и если использовать крепкий раствор, то её разрушение произойдёт нескоро. Стоит только заранее подготовить отверстие для впускной трубы, поскольку потом пробить стену будет сложно.

back to menu ↑

Использование специализированной тары

Сейчас на рынке можно встретить специализированную тару, которая представляет собой большую бочку. Её необходимо вкопать в землю, что оградит от необходимости беспокоиться об укреплении стенок и герметизации. Выгребная яма из бочки обойдётся дороже, чем вышеупомянутые варианты. Специальные пластиковые ёмкости для выгребных ям лёгкие, но при этом большие. Для их доставки потребуется грузовой транспорт. Некоторые дачные участки имеют такое расположение, что подвезти к ним бочку просто невозможно в связи с полным отсутствием подъезда.

Для правильной установки пластиковой выгребной ямы требуется соблюдение некоторых норм. Недостаточно просто опустить бочку в котлован и засыпать землёй, поскольку при таком монтаже нельзя гарантировать долгий срок службы. Следует подготовить на его дне бетонную стяжку. Это позволит бочке равномерно распределять свой вес, без риска неравномерного погружения и появления трещин.

Нужно отметить, что выгребная яма из пластика очень лёгкая и если откачать всю жидкость, то грунтовые воды могут выдавить её из земли. Чтобы этого не случилось, ее потребуется заякорить к стяжке. Делается это цепями или тросами. Для местности, где не бывает много осадков, а грунтовые воды залегают глубоко, такая предосторожность необязательна.

Небольшое видео про строительство ямы из покрышек

После строительства каждая выгребная яма требует особый уход. Ее необходимо периодически откачивать. Для открытой конструкции это происходит реже, но периодичность можно еще больше увеличить. Для этого нужно понимать, что такое бактерии перерабатывающие органику. Эти микроорганизмы разлагают нечистоты в воду и газ. В результате очищенная жидкость лучше впитывается в сравнении с густой жижей. Чтобы они работали необходимо ограничить слив химических моющих средств, которые убивают микроорганизмы.

Сейчас на рынке можно найти специальные биопрепараты с культурой этих организмов. Добавив их в септик можно улучшить впитывание жидкости в грунт. Они будут полезны и для герметичных выгребных ям, поскольку в результате работы убирают неприятный запах. При этом содержимое слива становиться более жидким, поэтому выкачка насосом ассенизаторского автомобиля пройдет легче и быстрее.

Септик из переработанных шин своими руками

В наши дни нет абсолютно никаких оправданий отсутствию эффективной системы управления отходами даже в условиях автономного проживания. В вашем распоряжении множество вариантов, в том числе популярная система туалета для компостирования своими руками. Если вы настаиваете на использовании унитаза со смывом, возможно, вам стоит взглянуть на этот септик из переработанных покрышек своими руками.

Я был первым разработан муниципальным департаментом города Уберландия в Бразилии. Это система, которая повторно использует до 8 старых грузовых шин на каждый бак.Эти использованные шины часто можно получить бесплатно, что сэкономит вам деньги и решит проблему утилизации твердых отходов. Каждый резервуар разделен на две части, в одной из которых происходит разложение, а в другой — как сборный резервуар. Я считаю, что это действительно простое и дешевое решение.

Фотография предоставлена: thehomesteadsurvival.com

———————- Реклама ——————- —

——————————————— ———————-

Вот что вам понадобится:

  • бывшие в употреблении грузовые шины
  • 5/8 винты
  • 4.Железный стержень 8 мм
  • Железный стержень 6 мм
  • Шайбы шириной 5/8
  • цемент
  • средний песок
  • гравий # 5
  • лента из алюминиевой фольги
  • 100 мм ПВХ изгиб на 90 ° на 90 °
  • Труба 100 мм из ПВХ

Идеальное место для септика — примерно 18 футов от вашего дома, прямо на уровне вашего туалета, но на более низком уровне. Также примите во внимание расстояние от любого источника воды, которое должно быть не менее 150 футов.Шины скреплены винтами и скреплены лентой из алюминиевой фольги. Выкопайте траншею глубиной 4 1/2 фута, шириной 5 футов и длиной 12 футов.

Смешайте песок, цемент и гравий, чтобы получить бетон для формования колец и железобетонных крышек. Опустите модули в траншею, закройте их крышками и установите фитинги из ПВХ. Основание траншеи должно иметь слой гравия. Единственное, что мне не нравится в этой системе, — это количество копаний, , но я думаю, вы могли бы планировать делать это постепенно, в течение нескольких дней или недель.

Вы можете следовать пошаговым инструкциям в блоге Homestead Survival, здесь…

Вы можете посмотреть видео ниже на , как построить септик…

Вы можете посмотреть видео ниже на Самодельная недорогая септическая система своими руками…

Вы можете посмотреть видео ниже на , как работает септик…

.

———————- Реклама ———————-

Септические системы и их обслуживание

Септическая система — это эффективный, давний метод сбора, обработки и удаления сточных вод из сельских и пригородных домов и предприятий.Септические системы используются в каждом округе Северной Каролины. Они есть почти в 50 процентах домов штата. Этот информационный бюллетень ответит на некоторые типичные вопросы о септических системах и их обслуживании.

Септические системы используются, когда централизованные очистные сооружения недоступны в сообществе. Они безопасно обрабатывают и утилизируют сточные воды, образующиеся в ванной, кухне и прачечной.Эти сточные воды могут содержать болезнетворные микробы и загрязнители, которые необходимо обрабатывать для защиты здоровья человека и окружающей среды. Септические системы обычно являются постоянным решением для очистки и удаления сточных вод. Следовательно, домовладелец должен правильно использовать, эксплуатировать и обслуживать их, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих систем. Даже при использовании в качестве временного решения для очистки сточных вод до тех пор, пока канализационные линии не будут продлены до населенного пункта, септические системы требуют особого ухода и обслуживания, чтобы они не представляли опасности для здоровья населения или окружающей среды.

Доступно несколько различных типов септических систем, каждая из которых имеет собственную конструкцию. Традиционная традиционная система наиболее часто использовалась в Северной Каролине до последнего десятилетия (рис. 1). Он состоит из трех основных частей: септика, дренажного поля и почвы под дренажным полем.

Септик представляет собой водонепроницаемую емкость около 9 футов в длину и 5 футов в высоту.Он закопан в землю рядом с домом. Резервуар обычно сборный из железобетона, хотя иногда можно увидеть резервуары из пластика или стекловолокна. Хотя резервуар обычно рассчитан на 1000 галлонов жидкости, его размер юридически определяется количеством спален в доме. Резервуар временно удерживает бытовые отходы и позволяет проводить небольшую предварительную обработку (рис. 2).

Рисунок 1.Обычная септическая система.

Рисунок 2. Двухкамерный септик.

Все сточные воды из дома должны сливаться в септик.Даже вода из душа, ванны и стиральной машины может содержать болезнетворные микробы или загрязнители окружающей среды. По мере того, как сточные воды попадают в резервуар, более тяжелые твердые материалы оседают на дно (образуя слой ила), а более легкие жиры и жиры всплывают наверх (образуя слой накипи). Основная цель резервуара — удерживать твердые частицы. По истечении примерно двух дней жидкая часть (сточные воды) вытекает из резервуара через выпускную трубу. Время удерживания необходимо для отделения твердых веществ от жидкости и для начала анаэробного разложения твердых веществ в септике.

Выпускная перегородка (или санитарный тройник на выпускном конце) предотвращает вытекание твердых частиц вместе с жидкостями. Однако более новые септические системы, установленные с 1999 года, включают в себя фильтр для сточных вод в септическом резервуаре. Они устанавливаются вместо санитарного тройника на выходе из септика (во втором отсеке, показанном на Рисунке 2).

Назначение дренажного поля — отвод жидких сточных вод в почву.Настоящая очистка сточных вод происходит в почве под дренажным полем. Сточные воды вытекают из резервуара в виде мутной жидкости, которая все еще содержит множество болезнетворных микробов и загрязнителей окружающей среды. Сточные воды стекают в перфорированную трубу в траншеях, проходят через отверстия в трубе, а затем стекают через гравий в почву (Рисунок 3). Существуют также «безгравийные» траншеи, где вместо гравийного заполнителя используются камеры с пластиковыми жалюзи, заполнитель из полистирола, заполнитель для стружки шин или трубы большого диаметра.Эти материалы обеспечивают свободное пространство в траншее, чтобы обеспечить распределение стоков по дну траншеи. Когда сточные воды попадают в землю и проходят через нее, частицы почвы отфильтровывают многие бактерии, которые могут вызывать заболевания. Почва адсорбирует некоторые более мелкие микробы, такие как вирусы, до тех пор, пока они не будут уничтожены. Почва также может удерживать определенные химические вещества, включая фосфор и некоторые формы азота.

Специальная зона, называемая биоматом, образуется в верхних слоях почвы от 1 до 6 дюймов на границе раздела почва / траншея чуть ниже дна траншеи.Эта биоматическая зона полезна. Это помогает удалить многие микробы и химические загрязнители. Однако, если твердые частицы, накапливающиеся в септике, никогда не откачивать, они могут стекать в траншеи и накапливаться в интенсивном биомате, который становится слишком толстым. Когда это происходит, биомат полностью забивает почву и не дает сточным водам вытекать из траншеи. Неправильно обслуживаемая система выйдет из строя, и неочищенные сточные воды полностью заполнят траншеи и выйдут на поверхность земли или обратно в дом через водопроводную систему.

Рисунок 3. Очистка сточных вод и их размещение в почве.

Централизованная канализационная система с крупными очистными сооружениями обычно сбрасывает очищенные сточные воды в водоем.С другой стороны, септическая система зависит от почвы вокруг дома для обработки и удаления сточных вод (рис. 3). По этой причине септическая система может использоваться только на почвах, которые будут адекватно поглощать и очищать сточные воды. Если септическая система установлена ​​в почве, которая не может этого сделать, сточные воды будут просачиваться на поверхность почвы над дренажным полем или обратно в дом. Эти неочищенные сточные воды не только вызывают неприятный запах, но и могут вызвать проблемы со здоровьем.

В некоторых случаях, когда почва недостаточно поглощает сточные воды, туалеты и раковины могут не стекать свободно.Если почва может поглощать сточные воды, но не очищать их, или если траншеи проложены непосредственно в грунтовых водах или коренных породах, сточные воды могут загрязнять грунтовые воды. Поскольку подземные воды служат источником питьевой воды для вашего колодца или, возможно, колодцев ваших соседей (Рисунок 3), очень важно, чтобы система была установлена ​​в надлежащих почвенных условиях и чтобы септическая система правильно использовалась, эксплуатировалась, и поддерживается.

Пологие, мощные, проницаемые почвы с глубокими уровнями грунтовых вод — лучшие места для традиционной, традиционной септической системы и ее простых модификаций.Почва должна быть однородного коричневого, желтого или ярко-красного цвета. На нем не должно быть пятен серого цвета, которые часто указывают на то, что почва становится чрезмерно влажной или что грунтовые воды подходят близко к поверхности земли во влажное время года. Текстура почвы не должна быть ни слишком песчаной, ни слишком глинистой, и она должна иметь хорошую агрегацию или структуру (то есть небольшая часть почвы должна легко распадаться на мелкие агрегаты).

На участках, которые не подходят для обычных септических систем, есть камни, расположенные близко к поверхности, очень липкие глины, слои почвы, ограничивающие нисходящий поток воды, или участки с неглубокими грунтовыми водами.Эти факторы могут помешать нормальной работе септической системы.

Другие типы локальных систем иногда используются на площадках, где почва не подходит для традиционной системы. Если почва слишком влажная или слишком мелкая для традиционной системы, дренажное поле может быть размещено очень близко к поверхности земли в верхних слоях почвы.На некоторых влажных почвах искусственный дренаж вокруг септической системы снижает уровень неглубоких грунтовых вод. На некоторых глинистых почвах с толстой песчаной поверхностью альтернативой является система труб низкого давления (LPP).

На некоторых почвах, которые недостаточно глубоки, чтобы обеспечить адекватную очистку сточных вод, можно использовать усовершенствованную установку предварительной обработки, чтобы дополнить способность обработки почвы. Примерами являются биофильтры с фиксированной средой, такие как песчаный фильтр, торфяной фильтр, текстильный фильтр или биофильтр из пористой пены, или блоки механической аэробной очистки, которые барботируют воздух в сточные воды.Большинство этих установок предварительной обработки устанавливаются между септиком и дренажным полем. Они обеспечивают лучшую очистку сточных вод, чем обычные септики. На некоторых участках могут потребоваться более сложные методы распределения сточных вод внутри самого дренажного поля с использованием напорного коллектора, LPP или системы капельного орошения. В этих системах используются насосы, специальные устройства управления и специально разработанные трубопроводные сети, которые могут улучшить очистку сточных вод в почве. В других ситуациях может оказаться рентабельным сбор сточных вод из нескольких домов в районе или подразделении с помощью кластерной системы.У этого типа системы есть дренажное поле, расположенное на общей территории в пределах наиболее подходящих почв на участке земли. Эти более новые и сложные типы вариантов систем на месте часто могут обеспечить лучшее решение для очистки сточных вод для конкретного участка под застройку или участка земли, чем традиционная традиционная система септических ям или крупномасштабная централизованная общественная канализация.

Северная Каролина имеет более 400 различных типов почв, и на участке площадью 1 акр может содержаться несколько различных типов почв.Поскольку многие из этих грунтов не подходят для обычных септических систем и даже не подходят для более современных или альтернативных систем на месте, вы всегда должны получать разрешение на улучшение (I.P.) перед покупкой участка, на котором вы собираетесь строить. Вы подадите заявление и план участка в окружной отдел здравоохранения. Специалист по гигиене окружающей среды (санитарий) проведет всестороннюю оценку почвы и участка и либо выдаст, либо откажет в разрешении. Если I.P. может быть оформлен, вам также необходимо будет получить разрешение на строительство (C.A.) до выдачи разрешения на строительство.

Если вы заинтересованы в разработке участка земли для разделения, вам следует нанять лицензированного почвоведа для проведения предварительных оценок и рекомендаций относительно расположения подходящих почв и конфигурации участка. Дополнительную информацию можно получить в публикации Cooperative Extension AG-439-12, Investigate Before You Invest.

Обычно водосливное поле для дома может уместиться во дворе перед домом или на заднем дворе типичного жилого участка площадью 1 акр.Иногда можно использовать меньшие партии. Точные требования к площади будут зависеть от типа почвы на участке, размера дома (количества спален), топографии участка и типа используемой на участке системы. Участок с глинистыми, медленно проницаемыми почвами требует большего дренажного поля для поглощения сточных вод, чем участок с песчаными водопроницаемыми почвами. Для дома с пятью спальнями потребуется больший резервуар и площадь водостока, чем для дома с тремя спальнями. Для сдачи в аренду собственности на пляже может потребоваться большая водосточная площадка, чем для постоянного проживания аналогичного размера с таким же количеством спален.Дом, использующий один из новых, более совершенных типов местных технологий, может иметь возможность использовать меньшую площадь для дренажного поля, чем если бы была установлена ​​обычная септическая система. Должна быть доступна соответствующая земельная площадь для обеспечения адекватного отступления от любых близлежащих колодцев, источников, ручьев, озер или других водоемов, расположенных либо на участке, либо за его пределами.

Также должно быть достаточно места для установки второй системы, называемой системой замены, на случай, если она когда-либо понадобится. Эта зона замены (иногда называемая зоной ремонта) также должна иметь приемлемые условия почвы и площадки и должна оставаться нетронутой и доступной для замены системы.Имейте в виду, что тип системы на месте, необходимой для использования в зоне ремонта, может быть совершенно другим, более сложным типом системы на месте. Следовательно, если эта зона ремонта когда-либо понадобится, вам, возможно, придется установить более дорогую систему, чем исходная система, установленная при первой разработке партии.

Закон штата требует, чтобы оценка почвы проводилась местным отделом здравоохранения и чтобы она была оценена I.П. и С.А. оформить до начала строительства дома или установки септики. I.P. позволяет использовать сайт, в то время как C.A. определяет, какой тип системы должен быть установлен. Иногда они выдаются одновременно отделом здравоохранения. И. действительна только в течение пяти лет, если она не продлевается или не выдается на особых условиях для лота, прошедшего профессиональную экспертизу. Если постоянный I.P. выпущен, то у вас есть некоторая ограниченная гарантия того, что лот может быть использован (даже если правила штата изменятся), при условии, что условия на лоте или предполагаемое использование не изменятся.Тем не менее, тип системы, который потребуется, а также размер и местоположение дома не будут гарантированы до тех пор, пока C.A. выпущен. Обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правильные процедуры и полностью осведомлены об ограничениях, которые защитят ваши инвестиции. Кроме того, установка должна быть одобрена отделом здравоохранения и разрешение на эксплуатацию (O.P.) должно быть выдано отделом здравоохранения до того, как электрическая сеть сможет быть постоянно подключена к дому и септическая система будет введена в эксплуатацию.

После того, как дом будет заселен и система введена в эксплуатацию, вам нужно будет связаться с окружным отделом здравоохранения, если вы планируете надстроить дом, установить бассейн, построить пристройку или заняться деятельностью, требующей разрешения на строительство. . Во-первых, получите разрешение от окружного управления здравоохранения, чтобы убедиться, что септическая система и зона ремонта остаются нетронутыми и имеют надлежащий размер для данного предложения.

Как септик, так и дренажное поле должны поддерживаться в надлежащем состоянии для стандартной традиционной септической системы.При добросовестном обслуживании система должна исправно работать долгие годы. Такое обслуживание начинается с привычек использования воды и удаления отходов. Ваша семья будет определять, какие материалы входят в систему, поэтому вы должны установить семейные правила использования и обслуживания. Предложения, изложенные в рамке, избавят вас от лишних хлопот и сэкономят деньги при применении к большинству обычных систем.

Если в вашей системе есть фильтр для сточных вод, его необходимо проверять и обслуживать примерно каждые 2–3 года.Хотя это может сделать домовладелец, это грязная и неприятная задача, и есть потенциальные проблемы с безопасностью из-за микробов в сточных водах и токсичных газов. Для большинства людей было бы целесообразно нанять компанию, специализирующуюся на обслуживании и обслуживании септических систем, для проверки и очистки сточного фильтра.

Специальные типы установок предварительной обработки и технологии распределения дренажного поля также должны тщательно обслуживаться для более продвинутых, новых технологий, описанных ранее.Эти новые технологии будут более дорогими в эксплуатации и обслуживании, чем традиционные традиционные септические системы. Самые современные системы очистки сточных вод на объекте и в кластерах требуют регулярных проверок и профессионального обслуживания. Исследования, проведенные в Северной Каролине, показали, что от 40 до 50 процентов современных систем выйдут из строя в течение 6 лет, если не будет обеспечено такое обслуживание. Поэтому в Северной Каролине O. требует профессионально обученного, сертифицированного государством «оператора подземной системы», нанятого домовладельцем.P. для обеспечения необходимых проверок и обслуживания передовых технологий. Для получения дополнительной информации об этих требованиях обратитесь в местный отдел здравоохранения или в Государственную комиссию по сертификации операторов систем контроля загрязнения воды.

Обратите внимание, однако, что индивидуальным домовладельцам разрешено проходить те же программы обучения и экзамен штата на получение лицензии, что и профессиональным операторам. Если они сдают экзамен, они могут самостоятельно управлять своей собственной системой. Поскольку обычно этого не происходит, большинству домовладельцев придется платить за эту услугу, если у них есть одна из этих более совершенных технологий.

Независимо от того, нанят ли профессиональный оператор, домовладелец несет ответственность за обеспечение надлежащего использования, проверки, эксплуатации и технического обслуживания любого типа местной системы сточных вод.

Советы по уходу за вашей септической системой

  • Не наливайте слишком много воды в септическую систему; типичное потребление воды составляет около 50 галлонов в день на каждого члена семьи.
  • Не добавляйте материалы (химикаты, гигиенические салфетки, аппликаторы и т. Д.), Кроме бытовых сточных вод.
  • Ограничьте использование мусора.
  • Не сливайте жир или масло для жарки в канализацию раковины.
  • Составьте схему, показывающую расположение вашего резервуара, дренажного поля и ремонтной зоны.
  • Установите водонепроницаемую стояк над септиком, чтобы упростить доступ.
  • Поручите профессионалу периодически очищать сливной фильтр в септике.
  • Периодически откачивайте твердые частицы из септика.
  • Поддерживать адекватный растительный покров над водосборным полем.
  • Держите поверхностные воды подальше от резервуара и водостока.
  • Не подпускайте к системе автомобили и тяжелое оборудование.

Не планируйте никаких пристроек, бассейнов, проездов или других строительных работ рядом с системой септики или ремонтной зоной.

Да.Через несколько лет твердые частицы, которые накапливаются в септике, следует откачать и утилизировать в утвержденном месте. Если их не удалить, эти твердые частицы в конечном итоге будут перетекать, накапливаться в дренажном поле и закупорить поры (отверстия) в почве.

Это засорение серьезно повреждает дренажное поле. Хотя некоторое засорение пор почвы происходит медленно даже в правильно функционирующей системе (биомат, описанный ранее), избыток твердых частиц из плохо обслуживаемого резервуара может полностью закрыть все поры почвы, так что сточные воды не могут попасть в почву.Сточные воды будут либо возвращаться обратно в дом, либо течь по поверхности земли через дренажное поле. В этом случае вам может потребоваться построить новое водосливное поле в другой части вашего участка. Прокачка септика после того, как дренажное поле полностью забилось, не омолодит систему. Это обеспечит лишь несколько дней передышки, пока резервуар снова не наполнится. После того, как почва полностью забилась, обычно необходимо установить новое дренажное поле или усовершенствованную установку предварительной обработки, или и то, и другое.Это может оказать существенное негативное влияние на ваш ландшафт и двор, а также будет стоить дорого. Унция профилактики стоит фунта лечения с помощью септических систем.

Частота откачки зависит от трех переменных: размера резервуара, количества воды, используемой вашей семьей, и содержания твердых частиц в сточных водах. Если вы не уверены, когда нужно откачивать резервуар, попросите профессионального оператора ежегодно наблюдать за скоростью накопления твердых частиц в резервуаре.Он или она может одновременно очистить и заменить картридж фильтра сточных вод в резервуаре. Резервуар следует перекачивать, если слой ила на дне септика составляет от 25 до 33 процентов вместимости резервуара по жидкости или если слой накипи в резервуаре составляет более 4-6 дюймов. Следовательно, типичный резервуар на 1000 галлонов с объемом жидкости 4 фута должен перекачиваться, когда твердые частицы достигают толщины 1 фута на дне резервуара. Если доступ к резервуару затруднен и скорость накопления твердых частиц не может быть проверена ежегодно, вы можете проверить его и перекачивать в соответствии с рекомендациями по частоте, приведенными в Таблице 1.Ваш местный отдел здравоохранения должен сообщить вам размер вашего резервуара. При осмотре резервуара проверьте фильтр для сточных вод (или для более старых систем проверьте санитарный тройник или выпускную перегородку, чтобы убедиться, что он не сломался и не упал в резервуар). Кроме того, убедитесь, что оба отсека резервуара прокачаны (обратите внимание на два отсека, показанные ранее на Рисунке 2).

Если септическая система используется не очень часто (как в редко используемом загородном доме с резервуаром правильного размера), вероятно, нет необходимости откачивать ее так часто, как указано в Таблице 1.Если вы пользуетесь мусоропроводом, возможно, бак придется откачивать чаще. После нескольких проверок вы сможете скорректировать график в соответствии со скоростью накопления твердых частиц.


Таблица 1. Расчетная частота осмотра септика и частота откачки (в годах).
Размер резервуара (галлонов) Количество людей, использующих систему
1 2 4 6 8
900 11 5 2 1 <1
1 000 12 6 3 2 1
1,250 16 8 3 2 1
1,500 19 9 4 3 2
Источник: адаптировано из «Расчетной частоты откачки септических резервуаров» Карен Манси, 1984, , Журнал экологической инженерии .Vol. 110 (1): 283-285.

Убедитесь, что вы знаете о типах и количестве дополнительных отходов, которые выбрасываются в канализацию. Ограничение использования мусоропровода сведет к минимуму поступление излишков твердых частиц в резервуар. Вывоз мусора обычно удваивает количество твердых частиц, добавленных в бак.

Не сливайте кулинарные жиры, масла и жиры в канализацию.Смазка затвердевает в септике и накапливается, пока не забивает входное или выходное отверстие. Смазка, вылитая в канализацию вместе с горячей водой, может протекать через септик, но тогда она может полностью закупорить поры почвы и испортить дренажное поле.

Пестициды, краски, разбавители для красок, растворители, дезинфицирующие средства, яды и другие бытовые химические вещества не следует сбрасывать в канализацию в септическую систему, поскольку они могут убить полезные бактерии в септике и почвенные микроорганизмы, которые помогают очищать сточные воды.Кроме того, некоторые органические химические вещества будут протекать без обработки через септик и почву, загрязняя подземные воды.

Если в вашем доме есть система очистки воды, например, установка для смягчения воды, сливную трубу из системы обратной промывки нельзя подсоединять к канализационной системе или септическому резервуару.

Нет. Эти продукты включают материалы на биологической основе (бактерии, ферменты и дрожжи), неорганические химические вещества (кислоты и основания) или органические химические вещества (включая растворители).Исследования, проведенные на сегодняшний день для трех из этих типов бактериальных добавок, не показали ни снижения скорости накопления твердых частиц, ни увеличения активности бактерий в септике. Поэтому необходимость регулярной откачки септика они вроде бы не уменьшают. Некоторые добавки содержат органические химические вещества и могут даже повредить дренажное поле или загрязнить грунтовые воды и близлежащие колодцы.

Да.Водосборное поле не имеет неограниченной емкости. Чем больше воды использует ваша семья, тем больше вероятность проблем с септической системой.

Практика экономии воды может помочь уменьшить количество сточных вод, образующихся в доме. Периодически проверяйте сантехнику на предмет протечки кранов и туалетов. Неисправленные утечки могут более чем вдвое увеличить количество используемой воды. Многие почвы могут поглощать от 200 до 250 галлонов сточных вод, которые обычно производятся каждый день семьей из четырех человек, но эти почвы станут заболоченными, если будут добавлены дополнительные 250 галлонов.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Публикации North Carolina Cooperative Extension WQWM-75 / HE-250, Focus on Residential Water Conservation и WQWM-76 / HE-213, Контрольный список управления водными ресурсами для дома .

Убедитесь, что стоки из фундамента, воды с крыш, водосточные желоба и поверхностные воды с проезжей части и других мощеных площадей не текут через септик или дренажное поле. Тщательный ландшафтный дизайн может помочь отвести лишние поверхностные воды от системы.

Септическая система — это эффективный, недорогой и удобный метод очистки и удаления бытовых сточных вод.Поскольку не все почвы подходят для обычных систем, перед покупкой земли необходимо провести всестороннее исследование почвы и участка.

Септические системы будут адекватно поглощать и очищать сточные воды, если за ними правильно ухаживать.

Вопреки распространенному мнению, септические системы не требуют обслуживания. Деньги, сэкономленные за счет неоплаты ежемесячного счета за канализацию, следует откладывать на регулярные осмотры и техническое обслуживание. Несколько мер предосторожности помогут сэкономить деньги и сэкономить нервы.Уменьшение расхода воды, предотвращение попадания жира, очистка фильтра сточных вод, периодическая откачка бака и надлежащее благоустройство двора, чтобы вода с поверхности не попадала в бак и дренажное поле — недорогие меры предосторожности, которые могут помочь обеспечить долгую жизнь вашей системы. Публикация North Carolina Cooperative Extension AG-439-22, Septic System Owner’s Guide, резюмирует некоторые важные повседневные операции по управлению и периодическому техническому обслуживанию для повышения долговечности вашей системы. При правильном расположении и обслуживании ваша система должна обеспечивать годы бесперебойного и недорогого обслуживания.

Mancl, K.M. 1984. Journal of Environmental Engineering , Vol. 110 (1): 283–285.

Эта публикация является редакцией более ранней версии.

Майк Гувер

Профессор и специалист-консультант (почвы и септические системы)
Земледелие и почвоведение

Том Конслер

Руководитель отдела гигиены окружающей среды
Департамент здравоохранения округа Ориндж

Джонатан Годфри

Консультант по расширению
Науки о сельскохозяйственных культурах и почвах

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: 1 июня 2016 г.
АГ-439-13

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Совет

продвигает программу преобразования выгребных ям

LIHU‘E — Преобразование выгребной ямы в септик может стоить от 15 000 до 30 000 долларов.Новый законопроект, внесенный советом графства Кауаи, направлен на то, чтобы покрыть эти расходы домовладельцев.

Председатель комитета

по финансам и экономическому развитию Люк Евслин и вице-председатель Мейсон Чок 15 сентября представили законопроект № 2837, который установит программу округа, которая будет использовать 1,2 миллиона долларов в виде безнадежных ссуд для сокрытия или закрытия существующих выгребных ям.

«Воспользовавшись денежными средствами Оборотного фонда штата« Чистая вода »в размере 1,2 миллиона долларов, переданными (Агентством по охране окружающей среды) штатам со 100% прощением принципа, мы можем буквально установить септические системы бесплатно для домовладельцев», сказал Евслин в объявлении на Facebook сент.16. «Принятие этого законопроекта станет огромной победой в борьбе с жилищным кризисом и огромной победой для окружающей среды».

Если законопроект будет принят, управление программой будет осуществлять Жилищное агентство округа Кауаи, поскольку законопроект направлен на преодоление жилищного кризиса.

Любой землевладелец, имеющий выгребную яму, должен модернизировать или изменить применяемые в собственности методы обработки и удаления бытовых отходов до получения разрешения на строительство.

«Это было огромным препятствием для людей, которые могли надстроить существующие дома или построить« дом охана »на тыльной стороне своей собственности», — сказал Евслин во время интервью в понедельник.

В законопроекте отдается предпочтение объектам недвижимости, имеющим существующий или утвержденный план строительства дополнительной жилой единицы (ADU), дополнительной арендуемой единицы (ARU) или гостевого дома.

«(Это) первоочередная задача, потому что мы хотим использовать законопроект в качестве механизма, чтобы попытаться решить жилищный кризис», — сказал Евслин. Таким образом, законопроект побуждает людей строить дополнительное жилье на своей собственности.

В число других приоритетов входят кандидаты, проживающие в районе, который является высокоприоритетным для улучшения качества воды, как это определено Отделом управления окружающей средой Департамента здравоохранения штата, тех, кто зарабатывает не более 120% от среднего дохода семьи, и недвижимость, занимаемая владельцами .Если все приоритеты будут исчерпаны, тогда он перейдет к программе «первым пришел — первым обслужен».

Чтобы в полной мере воспользоваться доступным финансированием, законопроект необходимо подавать быстро.

На следующий финансовый год, который начинается в июле 2022 года, графство Кауаи является единственным округом в штате, подающим заявку на финансирование, и, следовательно, имеет право на получение всей суммы. В будущем деньги можно будет разделить с другими округами, если они обратятся за реализацией собственных программ конверсии.

По словам Евслина, 1,2 миллиона долларов будет достаточно для финансирования от 30 до 40 конверсий, которые необходимо будет завершить до конца июня 2023 года, конца этого финансового года. Согласно Агентству по охране окружающей среды США, выгребные ямы должны быть преобразованы к 2050 году.

Перед тем, как начать работу, необходимо сделать несколько важных шагов, в том числе нанять администраторов и подрядчиков и пройти процесс подачи заявки с владельцами жилой недвижимости.

Если округ не может выполнить все требования к финансированию, полная сумма финансирования не будет получена, и количество преобразований будет уменьшено.

Законопроект требует, чтобы округ отвечал за все административные расходы по проекту, которые, по прогнозам Евслина, составят около 150 000 долларов. Совет надеется профинансировать это за счет средств из Закона об американском плане спасения в течение следующих четырех лет, но ожидает ясности в отношении того, будет ли этот вид затрат соответствовать требованиям федерального финансирования.

Если это произойдет, это будет большим увеличением счета.

«На мой взгляд, это может быть идеальным вариантом, который поможет запустить эту программу в течение следующих четырех лет», — сказал Евслин.

Законопроект был одобрен на первом слушании 15 сентября, а публичные слушания запланированы на 20 октября.

•••

Лорел Смит , штатный писатель и фотограф, можно связаться по телефону 245-0424 или [email protected]

Стандартные септические системы | Ван Делден

Стандартная система очистки сточных вод с системой абсорбции почвы является наиболее экономически эффективным методом очистки бытовых сточных вод.Но для того, чтобы она работала должным образом, вам необходимо выбрать подходящий тип септической системы для вашего размера домохозяйства и типа почвы, и вам необходимо регулярно ее обслуживать.

Септик какого размера мне нужен?

Размер септика, который вам нужен, зависит от количества спален в доме, количества проживающих в нем людей, площади дома и от того, используются ли водосберегающие приспособления. Вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы получить представление о том, какого размера септик требуется вашему дому.

# Спальни Home Площадь в футах Емкость бака
1 или 2 Менее 1500 750
3 Менее 2,500 1 000
4 Менее 3500 1,250
5 Менее 4500 1,250
6 Менее 5 500 1,315

Как часто нужно откачивать бак?

Чтобы ваша система работала и эффективно очищала сточные воды, вам необходимо периодически откачивать резервуар.Поскольку используется септическая система, на дне септика скапливается ил. По мере увеличения уровня ила сточные воды проводят меньше времени в резервуаре, и твердые частицы с большей вероятностью попадут в зону абсорбции. Если ил накапливается слишком долго, осаждения не происходит, сточные воды идут прямо в зону поглощения почвы, и их мало обрабатывают.

В резервуарах подходящего размера обычно достаточно места для накопления ила не менее 3 лет. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы узнать, как часто нужно откачивать резервуар.

Важно знать, что поле поглощения почвы не выйдет из строя сразу, если вы не прокачиваете свой резервуар. Однако септик больше не защищает поле поглощения почвы от твердых частиц. Если долго пренебрегать резервуаром, возможно, придется заменить почвопоглощающее поле.

Поля поглощения почвы должны быть защищены от твердых частиц и дождя. Если вы не перекачиваете резервуар, твердые частицы могут попасть в поле. Дождь, стекающий с крыш или бетонных площадей, следует отводить вокруг области поглощения почвы, чтобы предотвратить заполнение поля водой.

Поля, насыщенные дождевой водой, не могут принимать сточные воды. Посадка холодных трав над полем для поглощения почвы зимой может помочь удалить воду из почвы и помочь системе работать должным образом.

Другое техническое обслуживание

Еще одна задача по техническому обслуживанию, которую необходимо выполнять периодически, чтобы не допустить резервного копирования системы, — это очистка фильтра для сточных вод, который помещается в выходной тройник резервуара для дополнительной фильтрации сточных вод. Фильтр для сточных вод удаляет из сточных вод дополнительные твердые частицы и предохраняет их от засорения абсорбционного поля и его преждевременного выхода из строя.

Вы можете очистить фильтр самостоятельно, обрызгав его из шланга, или попросить вашего поставщика услуг по обслуживанию очистить фильтр.

Два важных компонента

Стандартные системы очистки состоят из двух компонентов: септика и системы поглощения почвы.

Танк

Септик представляет собой закрытый водонепроницаемый контейнер, который собирает и обеспечивает первичную очистку сточных вод путем отделения твердых частиц от сточных вод. Он удаляет твердые частицы, удерживая сточные воды в резервуаре и позволяя более тяжелым твердым частицам оседать на дно резервуара, в то время как плавающие твердые частицы (масла и смазки) поднимаются вверх.

Чтобы обеспечить время для осаждения твердых частиц, резервуар должен удерживать сточные воды не менее 24 часов. Некоторые твердые вещества удаляются из воды, некоторые перевариваются, а некоторые хранятся в резервуаре.

Разлагается до 50 процентов твердых частиц, оставшихся в резервуаре; остальное накапливается в виде осадка на дне резервуара, и его необходимо периодически удалять путем откачки резервуара.

Drainfield

Поле поглощения почвы обеспечивает окончательную очистку и распределение сточных вод.

Обычная система состоит из перфорированных труб, окруженных такой средой, как гравий и колотые шины, покрытых геотекстильной тканью и суглинистой почвой. Для очистки сточных вод эта система в значительной степени зависит от почвы, где микроорганизмы помогают удалять органические вещества, твердые частицы и питательные вещества, оставшиеся в воде.

Поскольку сточные воды непрерывно попадают в почву, микробы, поедающие компоненты сточных вод, образуют биологический мат. Коврик замедляет движение воды через почву и помогает предотвратить насыщение области под ковриком.Вода должна попасть в ненасыщенную почву, чтобы микробы там и в коврике могли питаться отходами и питательными веществами в сточных водах. Трава, покрывающая систему поглощения почвы, также использует питательные вещества и воду для роста.

Типы септиков

Существует три основных типа септиков для очистки сточных вод на месте:

  • Бетонные септики — самые распространенные.
  • Цистерны из стекловолокна — часто используются в труднодоступных местах, потому что их легко переносить.
  • Полиэтиленовые / пластиковые резервуары. Подобно резервуарам из стекловолокна, это легкие цельные резервуары, которые можно переносить в труднодоступные места.

Все баки должны быть водонепроницаемыми, чтобы вода не попадала в систему, а также выходила из нее.

Факторы септического обслуживания

Ключевым фактором в конструкции септика является взаимосвязь между его площадью поверхности, объемом сточных вод, который может вместить резервуар, объемом сбрасываемых сточных вод и скоростью их выхода.Все это влияет на эффективность резервуара и количество удерживаемого осадка.

Чем больше площадь поверхности жидкости, тем больше сточных вод может собрать резервуар. По мере того, как в баке собирается больше твердых частиц, вода становится мельче, что требует более медленного слива, чтобы дать больше времени для отделения шлама и накипи.

Ключом к обслуживанию септика является размещение стояков на отверстиях резервуара. Если резервуар заглублен более чем на 12 дюймов ниже поверхности почвы, необходимо использовать стояк на отверстиях, чтобы поднять крышку на расстояние до 6 дюймов от поверхности почвы.Как правило, стояк можно выдвинуть до поверхности земли и защитить хорошей крышкой. Эти стояки действительно упрощают обслуживание резервуара.

Типы почв

Есть три текстуры почвы — песок, ил и глина — и они влияют на то, насколько быстро сточные воды фильтруются в почву (так называемая гидравлическая проводимость) и насколько большое поле поглощения вам нужно. Песок пропускает воду быстрее, чем ил, который быстрее, чем глина.

Правила

Техаса делят эти три текстуры почвы на пять типов (Ia, Ib, II, III, IV).Песчаные почвы относятся к типу почвы I, а глинистые почвы — к типу почвы IV. Стандартное дренажное поле нельзя использовать в глинистой почве.

Также важным для проектирования является гидравлическая нагрузка, которая представляет собой количество сточных вод, наносимых на квадратный фут поверхности траншеи. Поскольку вода фильтруется через глинистые почвы медленнее, чем через песок или ил, скорость гидравлической нагрузки для глины ниже, чем для песка. Поскольку глинистые почвы имеют низкую проводимость, в глине можно использовать только нестандартные дренажные поля.

Ссылка: Lesikar, Bruce.Сельскохозяйственные коммуникации, Система Техасского университета A&M. Септик / поле поглощения почвы. Публикация L-5227. 10 апреля 2000 г.

простых конструкций Как закрыть выгребную яму в частном доме

Канализация в загородном или сельском доме в наши дни уже не исключение, а скорее правило, поэтому обустройство такого блага цивилизации привлекает все больше внимания владельцев частных домов.

Сливная яма является неотъемлемой частью любой канализации и построить ее своими руками можно довольно недорого, используя для этого доступные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.


С чего начать строительство

Перед началом строительства должен быть разработан план

Перед тем, как приступить к строительству дренажной системы, необходимо набросать план на листе бумаги, соблюдая масштаб и учитывая следующие требования:

  1. Расстояние до фундамента дома или иного строения, не ближе 5 м.
  2. Расстояние до колодца, погреба или колодца не менее 20 м, а лучше 30 м.
  3. Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то, если за границей вашего участка нет соседского водозабора.
  4. Удобный подъезд для канализационной машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите внимание: вышеперечисленные требования являются требованиями к СанПин, но их необходимо уточнить в местной санитарной инспекции, так как в каждом регионе могут быть добавлены свои нюансы.

Определение типа водостока

Необходимо определиться с типом водостока

Перед тем, как приступить к устройству водостока, необходимо определиться с типом водостока. Тип дренажной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

  1. Накопительная.
  2. Фильтрация.

Накопительный тип , как следует из названия, служит для сбора сточных вод с последующей перекачкой. То есть весь объем сточных вод периодически откачивается спецтехникой и вывозится на утилизацию.

Устройство этого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживает 4 и более человек, то операция будет достаточно дорогой, так как яму придется чистить довольно часто, а это платная услуга.

Фильтр типа более сложен по конструкции из-за того, что придется делать систему фильтрации, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, и откачка будет производиться гораздо реже. Следовательно, эксплуатация такого стока обойдется дешевле.

Для складского типа необходимо построить герметичный колодец; такой колодец можно сделать из различных материалов:

  • бетонных колец;
  • кирпичей;
  • тара пластиковая или металлическая.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и заделать швы, это сложная и дорогая работа, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме того, для установки колец потребуется кран, и вам придется заплатить за использование этого крана.Кирпич, несколько дешевле, но качественную кладку и особенно герметизацию стен может выполнить только специалист, поэтому мы не рассматриваем эти варианты.

Сделать колодец из пластиковой или металлической тары намного проще, нужно лишь определиться с объемом. Обычно ее принимают кратно служебной машине, 4, 6, 8 кубам и учитывают количество проживающих в доме людей.

Этапы

Сливная яма из готовой тары, сделать своими руками вполне доступно, для этого требуется только желание и усердие.Рассмотрим подробнее этапы строительства.

  1. Готовим яму
  2. Размечаем место под яму под емкость. Размеры ямы должны быть на 15–20 см больше емкости, а глубина должна быть не менее 1 метра от верха емкости до земли.

    Ставим емкость в яму, если она пластиковая, то это можно сделать без помощи дополнительного оборудования, но с помощью кабелей.

    Установив емкость в яму, необходимо следить за тем, чтобы высота от ее верха до поверхности земли была не менее 1 метра.Если толщина грунта над резервуаром менее 1 метра, то перед засыпкой необходимо сделать теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

  3. Рытье траншеи
  4. Начинаем рыть траншею от дома до котлована, глубина траншеи около дома может составлять 0,5–0,7 м и уклон в сторону котлована. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

    Обратите внимание: уклон должен быть в этих пределах, потому что при меньшем уклоне ухудшается сток, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы будут забиваться.

  5. Прокладка трубопровода
  6. Устройство контроля уклона трубы

    На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, по ней укладывают трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное устройство, оно состоит из строительного уровня, который ставится на специально изготовленную рейку длиной 1 м и одним концом толщиной 3 см, а другой 5.

    Эта рейка с направляющей. уровень ставится на трубопровод и, заливая или, наоборот, удаляя песок из-под трубы, добивается нулевого показания шкалы уровня.

  7. Засыпка
  8. Сначала осторожно вручную присыпать трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовать, окончательную засыпку по возможности можно продолжить бульдозером, либо вручную. Закончив засыпку и разравнивание, можно приступать к эксплуатации системы.

    Как упоминалось в начале, эксплуатация этой системы довольно дорогостоящая, поэтому ее можно улучшить, построив фильтрующий колодец, через который осветленная вода будет стекать, а твердая фракция будет накапливаться в накопительном колодце.В этом случае откачивать его придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно благоустроить

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

  1. Накопительная дренажная яма из готовой емкости, которую мы уже построили.
  2. Фильтровальный колодец, конструкцию которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в землю.

Его можно сделать из кирпича, металлической трубы, и проще всего использовать старые автомобильные или тракторные шины. Срок службы такого колодца из покрышек составляет не менее 12-15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

  1. Подготовить покрышки. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не попадали друг в друга. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины покрышек. Например, если брать шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штуки.
  2. Готовим яму диаметром на 0,5 м больше покрышки.
  3. Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, затем 30-40 щебня, тщательно разравниваем и утрамбовываем.
  4. Ставим покрышки одна на другую, а щель между стенками ямы и покрышками аккуратно заполняем грунтом, утрамбовывая.
  5. Совет строителя: фильтрующий колодец следует заглубить на 0,5-0,7 м глубже гидроаккумулятора. Трубопровод врезается в резервуар-накопитель на уровне от его дна и входит в фильтр как можно выше, но в этом нет необходимости.

  6. Чтобы вставить трубопровод в одну из шин, чем выше, тем лучше, прорезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая об уклоне, трубу и тщательно засыпаем грунт.
  7. Изготавливаем крышку для колодца из металла или дерева.

Наша нестандартная дренажная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит труда, нужно лишь соблюдать эти простые правила. Это сэкономит вам значительную сумму.

Создание канализации в частном доме качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПин убережет природу от загрязнения, а вас — от штрафов.

Подробную видеоинструкцию о том, как построить сливную яму в частном доме своими руками, вы можете здесь:


16.06.2016


0 комментариев

Помойка для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия.Помимо самой простой конструкции (дыра в земле) и такой конструкции, как бетонный колодец, септики активно используются в частном порядке в течение последних 10 лет. Последнее направление имеет ряд ответвлений: откачиваемые герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее — подробнее о каждом виде канализационных сооружений.

В контакте с

одноклассники


Платеж

Для выгребных ям с фильтрующим дном используется простая формула расчета их объема — 0.15 м 3 на человека в сутки проживания в этом доме. Для более длительного использования от уборки до уборки, если вы планируете герметичную конструкцию, вы можете увеличить объем на 50 … 70% для каждого человека.

Не стоит слишком увлекаться увеличением объема, так как это повлечет за собой дополнительные затраты на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта затратами на чистку бака: со временем в баках накапливается ил / pits, которые также необходимо удалить. В выгребной яме с фильтрующим дном тоже происходит этот процесс: почва со временем теряет способность фильтровать сточные воды — она ​​забивается жирами и неразложимыми фракциями отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета расход сточных вод от 0,2 м 3 / человека в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета основан на максимальном количестве сточных вод исходя из нормы расхода сантехники за 2 … 4 недели. Этот вариант более надежен.

Нормы расхода следующие:

  • 1 кран — до 0,1 м 3 в сутки;
  • Душевая кабина (с учетом количества проживающих) — 0.08 м 3 в сутки на 1 человека.
  • Санузел — до 0,25 м 3 в неделю на каждого жителя.
  • Унитаз — от 0,04 м 3 в сутки на человека.
  • Стиральная (посудомоечная) машина — 0,01 … 0,02 м 3 при каждом включении.
  • Возможна другая сантехника.
  • Акция не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4 человек

На день семье из четырех человек нужно

  1. Хозяйственные нужды — 0,1 м 3
  2. Для душа — 0.32 м 3
  3. Для принятия ванны 1 раз в неделю: 0,25 / 7 * 4 = 0,14
  4. Санитарные нужды — 0,16 м 3
  5. Мыть каждые 2 дня: 0,02 / 2 = 0,01
  6. Общий минимум, необходимый для ежедневного использования: 0,82 м 3
  7. С учетом запаса в сутки требуется емкость 1,1 м 3.

Тогда вы считаете, сколько вы можете себе позволить с учетом стоимости принудительной уборки и необходимого места для строительства. Для котлована с фильтрующим дном хватит 6 м 3.Для герметичной конструкции с еженедельной уборкой вам понадобится емкость 6 м 3 с учетом еженедельной уборки.

Простой и проверенный вариант

Простая помойка во дворе — обязательный атрибут любого частного дома, не имеющего возможности подключения к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве выкапывают колодец и закрывают.

Параметры местоположения

  • не менее 5 метров от дома;
  • не более 1… 4 м от забора;
  • не ближе 30 м до ближайшего водоема;
  • от источника питьевой воды — не ближе 50 м.

Участок желательно оградить забором, но оставить подъезд для канализационной машины.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом трудностей: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а затем дополнительно удалить от 2 до 4 м 3 породы.Последний минус конструкции — малый объем сточных вод, которые она способна обслуживать — до 0,5 … 1 м 3 в сутки. Преимущество одно: это дешево, и вы можете сделать это самостоятельно.

Порядок работы для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без армирования стен, пригодна для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Колодец канализации из кирпича / бетона

Сборные канализационные колодцы выкапываются в том же порядке, что и простая выгребная яма.Их отличие — капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких конструкциях практически не используется.

Эти конструкции бывают двух типов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае колодец бетонируется и заделывается. Требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оно остается открытым, грунт под ним служит фильтром сточных вод.

Порядок работ аналогичен первому разделу, только добавлены операции по укладке бетонных колец (кладка кирпича).Помойку своими руками из кирпича можно соорудить самостоятельно; для укладки бетонных колец придется нанять оборудование.

Помойка из бетонных колец строго ограничена по размерам. Существует три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также используются кольца диаметром до 2 м.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение — септик.С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции — в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем по варианту 1, но намного дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика — многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это установка по минимальной очистке сточных вод, продукт которой можно возвращать в почву, использовать для орошения или сбрасывать в водоем.Условия использования такой конструкции — необходимо постоянно следить за состоянием сливов, контролировать качество очищенной воды. Для этого используется ряд технологических мероприятий (системы фильтрации) и специальные препараты (химическая и / или биологическая очистка).

Такой вариант выгребной ямы своими руками стоит дороже, но исключает постоянное использование услуг принудительной уборки.

Порядок установки септика

  1. Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
  2. Наполнение подушки щебнем — от 0,5 м.
  3. Укладка песка (до 0,1 м)
  4. Резервуарная установка. Компенсационные конструкции следует устанавливать снаружи резервуара. Их можно делать разными способами: прокипятить емкости с арматурой, выложить котлован кирпичом и т. Д. Здесь главная задача — не допустить прижатия грунта извне к стенкам емкости, иначе он может лопнуть и разгерметизироваться.
  5. После установки септика свободные объемы вокруг резервуара засыпаются песком, а сверху кладется земляная засыпка (опять же, на защитную конструкцию, чтобы резервуар не давил сверху).

Примечание. Для круглых резервуаров защитный разгрузочный кожух можно не устанавливать. Для «кубиков» — обязательно.

Напоследок основные правила прокладки труб (напоминание):

  • Рассчитайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен быть не менее 2% (перепад уровня 2 см). При длине трубы 5 метров разница должна быть не менее 10 см. Для более длинных участков трубопровода желательно установить больший угол наклона, равный 3… 4 см на метр.
  • Учитывайте глубину промерзания. Канализация — это «теплая система»: в ней постоянно происходят реакции с выделением тепла. Но его необходимо утеплить (на случай длительного простоя) и закопать на глубине не менее 1 м для умеренных широт.
  • Трубы уложены на песчаную подушку, после укладки их необходимо засыпать кирпичом. Пластик под давлением почвы не прогнется, но при постоянном давлении часто трескается. Примером такого удара может быть постоянный проезд автомобиля по трубе.Для защиты достаточно проложить защитный тоннель со стенами из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и покрыть трубу такими же материалами. Трубу в туннеле можно засыпать песком. Другой вариант — залить конструкцию бетоном, а затем засыпать траншеи. Но это не удобно. Если труба подлежит ремонту / очистке. Или в случае добавления к нему новой ветки от гостевого дома, построенного за 3 … 5 лет.

В контакте с

В устройстве туалета на даче бывает две крайности.Один — будка во дворе с «точкой», что оправдано фразой из известного советского фильма: «Кустов поблизости не видно!» Другой — это система сбора и отвода сточных вод в септик — оборудование, не требующее откачки отходов. Первое связано с неудобствами, второе — с дороговизной установки. Компромисс между ними выглядит как правильно оборудованная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домах выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, прямо под уборной, где-то в глубине подъезда или коридора. С одной стороны, это удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует устройства водостока и водостока. С другой стороны, такую ​​яму нельзя использовать для бытовых стоков (из раковины, ванной, душа и т. Д.), А запах в туалете и вокруг неприятен.

Лучшее решение проблемы — оборудовать накопитель на участке недалеко от дома, откуда сточные воды будут сбрасываться из бытового туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае не везде вырыть яму. Санитарные нормы устанавливают, что канализационная яма должна находиться на расстоянии не менее 5 м от жилого дома, 30-40 м от водозабора (колодца, естественного водоема), 2 м от забора соседа. Не работать также возле посаженных фруктовых деревьев. Расположение на .
Кроме того, следует помнить, что яма все же предназначена быть выгребной ямой, то есть содержимое по мере ее заполнения необходимо выгребать и увозить. Поэтому необходимо заранее рассчитать наличие подъезда канализационного оборудования на дачном участке.

Фото: план выгребной ямы на дачном участке

Расчет объема

Устройство выгребной ямы на даче требует предварительных расчетов. Базовым показателем здесь является суточное потребление воды на человека (с учетом не только использования туалета, но и стирки, стирки, мытья, мытья посуды и т. Д.). Минимальный показатель — 150 литров. Еще нужно решить, с какой периодичностью планируется откачивать сточные воды из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось рассчитать необходимый объем хранилища (в кубометрах) по формуле: V = nNVl / 1000, где n — период между опорожнением ямы (в днях), N — количество постоянно проживающих в доме человек, Vl — дневное потребление воды на человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна иметь объем 18 м3.Нелишним будет добавить сюда еще 20 процентов — включая гостей.

Соотношение глубины и длины стенок ямы для данного объема не имеет особого значения, но все же лучше, если глубина будет вдвое больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стен составляет 1,5 м на глубине 3 м. Кстати, желательно не копать накопители глубже трех метров: есть риск, что шланг канализационного оборудования не дойдет до дна.

Для тех, кто забыл школьный курс математики, напомним, что объем круглой ямы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае — глубина ямы). То есть для накопительного бака объемом 18 м3 вам понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать помойку на даче? Бетонные кольца, часто применяемые для обустройства колодцев, — один из лучших способов возвести стены выгребной ямы своими руками.Правда, «наши» здесь очень условны: их придется транспортировать и устанавливать с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, составляет 2,3 тонны ( цена, кому интересно, 4800 руб).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленной ямы не предусматривает дренажа; ее необходимо залить бетоном, армировать сеткой, а после высыхания на нее уложить кольца. При приготовлении раствора советуют добавлять в цемент щебень в соотношении 6: 1.После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция была водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие под канализационную трубу.

И еще один важный момент: лучше сделать двойную крышку колодца — одну прямо на верхнем кольце, «затопленную» на 20-30 см от уровня земли, вторую — на уровне дерна. Между ними следует поместить утеплитель (техническая вата, пенополистирол и т. Д.).). Разумеется, в обеих крышках должны быть люки для откачки содержимого, а также отверстия для вентиляционной трубы, которую желательно поднять вдоль стены какого-нибудь соседнего флигеля до уровня крыши.

Еще один способ соорудить выгребную яму на участке своими руками — из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями ямы и стенками лучше залить глиной — для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые весной могут значительно подняться.

Распространяется как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их конструкция тоже классическая: опалубка, армирование, литье. В любом случае дно ямы необходимо залить стяжкой.

Фото: проезд с кирпичными стенами

Яма «бездонная»

Помойку на даче можно построить своими руками и другим способом. Причем будет меньше расчетного объема, но без ущерба для производительности. Это так называемая абсорбционная выгребная яма.В этом нет дна. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев — песка и гравия.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно котлована выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и покрывается специальным материалом — геотекстилем, чтобы остались свободные края. На ткань насыпают 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и также покрывают геотекстилем.Оба слоя ткани скрепляют между собой или приклеивают к стене мастикой. Слив готов. Несколько слов о материи. Геотекстиль под дренажем пропускает жидкость, но сохраняет твердые фракции, которые могут постепенно «забивать» ее поток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже во влажной среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: помимо отсутствия герметичного дна в ее стенках должны быть отверстия.Если это кирпич, кладка делается так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если он бетонный, то лучше проделать отверстия. Понятно, что они, как и дренаж, рассчитаны на более быстрый отток контента.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санитарно-эпидемиологические нормы запрещают ее использование при пропускной способности системы более 1 м 3 жидкости в сутки.

Как в трубу летит

В заключение несколько слов об устройстве канализационной трубы, по которой сточные воды попадают в хранилище.Лучше использовать пластиковый диаметром 100-150 мм. Его следует размещать в траншее для дренажа, без изгибов, на глубину ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России — 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать уклон 2-3 см на погонный метр. Лучше обернуть трубу теплоизоляцией или сверху накрыть, например, кусочками пенополистирола.

Фото: траншея под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба является своеобразным «слабым звеном» в системе.Зимой стоки в нем быстро остывают и осаждаются на стенах, постепенно сужая диаметр и затрудняя слив. Поэтому специалисты рекомендуют прокладывать в той же траншее «запасную» трубу, на которую можно переключить основную трубу в случае затруднений со сливом. Более того, благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина через 2-3 месяца.


В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

  • приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
  • герметичная выгребная яма — на большое количество стоков;
  • Септик

  • — для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма.Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить каждые десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с утеплением сливной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется выкопать траншею и утеплить трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — талая и сточная вода затопит его. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, необязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть во избежание промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, то размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточный объем сливаемой воды, умноженный на 3.

  1. После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.
  2. Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
  3. Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.
  4. Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.
  5. Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
  6. В опалубку стен между камерами вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  7. Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью лопаты, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.
  8. В опалубку заливается бетон, смешанный с щебнем и камнями разной крупности, а сама смесь заштыривается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.
  9. После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
  10. Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачки ила, не доходящая до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.
  11. Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыка. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, повышающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

Канализация — одно из важнейших благ цивилизации. Без канализации мытье, душ, купание и посещение туалета затруднены и неудобны.Но не всегда удается подключиться к централизованной канализации — это недоступно для отдаленных поселков, дач и коттеджных поселков. Выход из проблемы — обустройство собственных мощностей по сбору, очистке и утилизации сточных вод. Самое простое и дешевое решение — соорудить выгребную яму без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна


Есть два типа выгребных ям:

  • пломбированный;
  • негерметичный, без дна;

Первые представляют собой простейшие конструкции из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые.Они собирают жидкие и твердые отходы, которые стекают по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, канализационная машина должна откачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги таких специалистов дороги, потому что некоторые собственники задумываются, как частично избавиться от сточных вод с помощью доочистки почвы.

А самый простой вариант — дырявые выгребные ямы. Это неглубокий колодец из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. У них нет герметичного дна — там находится либо сам грунт, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня.Также в стенах выгребной ямы сделано множество отверстий с целью отвода воды. Через них и днище жидкие сточные воды частично уходят в землю и проходят естественную доочистку почвы. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год откачивается канализационной машиной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы мусора на даче, посещаемой весной и летом, или для деревенского дома, где проживают 1-2 человека.Для большой семьи без дна они не являются эффективным и экологически чистым решением — в этом случае предпочтительнее строить из нескольких бетонных колодцев.

Достоинства и недостатки выгребной ямы без дна

Давайте кратко рассмотрим, что хорошего и плохого в конструкции протекающей выгребной ямы. К его преимуществам можно отнести следующее.

  1. Крайне низкая цена конструкции по сравнению со стоимостью полноценного септика — как заводского, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Легкость создания — под трубу выкапывается яма и траншея, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, производится подключение. Все эти действия можно без проблем выполнять самостоятельно.
  3. Скорость строительства — за пару дней вполне можно оборудовать выгребную яму без дна из бетонных колец.
  4. Меньшие затраты по сравнению с герметичной выгребной ямой — вызывать канализационную машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза в год.

Такая конструкция канализации в силу простоты и максимальной дешевизны имеет серьезные недостатки.

  1. Экологические проблемы — если такой источник находится рядом с источником питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность — сточные воды, просачивающиеся через почву, отравят ее кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Из такого колодца можно пить, но это небезопасно.
  2. Возможность конфликта с соседями — тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится наличие потенциального источника загрязнения.Но, как показывает практика, это проблема только комфортных коттеджных поселков и садовых товариществ — в других местах, скорее всего, у соседей такие же или даже более простые конструкции для сбора сточных вод.
  3. Проблемы с SES. Если к вам на участок приезжает санитарно-эпидемиологическая служба с осмотром, то она может посчитать, что у вас выгребная яма с просачиванием в почву, нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Хрупкость работы — следует понимать, что такая выгребная яма не может долгое время функционировать — со временем почва вокруг нее заилится и перестанет пропускать воду в том же объеме.В результате конструкция будет быстрее заполняться стоками, поэтому вам придется перенести ее на новое место или заменить на полноценный септик. Или почаще обращайтесь к услугам канализации.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз упоминалось, что выгребная яма без дна — не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для его строительства позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что действующие санитарно-строительные нормы не дают однозначного ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости строительства выгребной ямы без дна. Ниже приведены выдержки из различных документов.

Так, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод находится минимум на 1 метр ниже дна.

В списке ниже указаны минимальные расстояния между такой конструкцией и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца — не менее 50 м;
  • до водоема — не менее 30 м;
  • до деревьев и садов — не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка — от 2 до 4 м;
  • до жилых домов — 5 м.

Совет! Перед тем как приступить к строительству, ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализации у ближайших соседей.Также, если бизнес происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать ненужных конфликтов и снизит вероятность посещения санитарной службой вашего участка.

Строительство выгребной ямы без дна из бетонных колец

Самым популярным материалом для самостоятельного устройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются бетонные кольца. Они обладают достаточной прочностью для такой конструкции, их установка не занимает много времени, а невысокая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства.Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками представлен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Перед тем, как приступить к земляным работам, определите, сколько бетонных колец и какого размера вам нужно. Для удобства основные характеристики наиболее популярных товаров сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец изготавливаются по ГОСТ 8020-90.

Наименование Внутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
KS10.3 1 1,16 0,29 ≈200 ≈0,3
CS10.6 1 1,16 0,59 ≈400 ≈0,62
CS10.9 1 1,16 0,89 ≈600 ≈0,94
CS15.6 1 1,68 0,59 ≈660 ≈1,3
CS15.9 1,5 1,68 0,89 ≈1000 ≈1,97
CS20.6 2 2,2 0,59 ≈970 ≈2,24
CS20.9 2 2,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Шаг 1. Начать строительство выгребной ямы без дна с определения места, где она будет расположена. Подробнее об этом в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. В выбранном месте разметьте и определите границы будущего раскопа. Его диаметр делают на 20-30 см больше наружного диаметра бетонного кольца.

Шаг 3. Начало раскопок. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можно провести вручную.Желательно делать это попарно — один копает, а другой приподнимает выкопанный грунт. Работу значительно облегчает использование ковша с прочным тросом и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при рытье котлована вручную выяснилось, что почва склонна к рассыпанию, то из соображений собственной безопасности работы следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей.В таких ситуациях придется задействовать экскаватор.

Шаг 4. Регулярно измеряйте глубину ямы с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализацией и грунтовыми водами должно быть расстояние не менее 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Поставка бетонных колец обычно осуществляется производителем, и они привозятся автомобильным транспортом с краном-манипулятором.Проверяйте наличие всех заказанных товаров и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора погрузить первое бетонное кольцо в яму.

Кольцо опускается в яму

Важно! Для лучшей фиксации колец между собой нанесите на их концы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом поместите второе и последующие кольца на первое кольцо.При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите бетонное покрытие, установив верхнюю круглую плиту, в которой вырезано отверстие для люка.

Шаг 9. В суглинистых условиях для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы живете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите несколько дренажных отверстий среднего размера на дне отстойника. Их общая площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности конструкции.

Важно! Часто на дно такой выгребной ямы насыпают подушку из щебня толщиной от 30 до 50 см. Его использование позволяет хотя бы немного прочистить канализационные стоки, уходящие в землю. При этом наполнитель такой подушки требует регулярной замены или стирки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен решить для себя, что для него важнее — умение не слишком сильно загрязнять окружающую землю и грунтовые воды или не спускаться в выгребную яму и заменять фильтрующую подушку из щебня.Вместо последнего также можно использовать обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите устройство выгребной ямы без дна из бетонных колец, подключив канализационную трубу и установив люк.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Видео — выгребная яма

Строительство выгребной ямы без кирпичного дна

Еще один, не менее популярный вариант выгребной ямы — кирпичная конструкция.Следует понимать, что это потребует больше времени и сил, чем возведение из бетонных колец. Но если у вас на участке после постройки дома, забора или сарая осталось много неиспользованного кирпича, то есть смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения посторонних людей и строительное оборудование. В этом случае вам поможет пошаговая инструкция с фото ниже.

Шаг 1. Возведение выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинаем с земляных работ — выбираем место и начинаем рыть котлован подходящего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного устройства значительно облегчит процесс извлечения грунта из ямы.

Шаг 2. Проверить глубину и диаметр ямы рулеткой.

Шаг 3. Избавьтесь от выкопанной земли при строительстве котлована. При этом часть его оставьте для последующего заполнения покрытия конструкции.

Шаг 4. На дне ямы постройте плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Он будет играть роль своеобразной основы под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступаем к кладке дна стен кирпичного отстойника. Если вы ранее не имели дела с таким материалом, то возведение этой конструкции станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки работы с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и постепенно портятся.Если хотите, чтобы поддоны прослужили дольше, замените их керамическими.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше к краю ямы. Засыпьте пространство между его стенами и кирпичом песком — он хорошо впитывает воду и частично фильтрует ее перед попаданием в землю.

Шаг 7. Закончить кладку стен выгребной ямы из кирпича, немного не доходя до поверхности земли.

Шаг 8. Вывести канализационную трубу из дома в выгребную яму.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму металлическим уголком, как показано на изображении ниже. Вместо этого разрешается использовать деревянный брус, но последний прослужит недолго — со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Согните такое же плоское кирпичное кольцо, что и на дне поддона.

Шаг 11. Накройте выгребную яму бетонной плитой заводского изготовления или на месте. Не забудьте про отверстие для люка, через которое будет производиться регулярная откачка сточных вод.

Клоака без дна — быстрое и экономичное решение проблемы отвода сточных вод. Но, если есть возможность, замените его со временем на полноценный септик заводского производства или.

9 умных и творческих способов перепрофилировать старые шины на вашей усадьбе

Источник изображения: diycozyhome.com

Что особенного в переработке старых шин? Что ж, на этот вопрос легко ответить.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в США ежегодно производится почти 300 миллионов изношенных шин.

Если вы думаете, что резины много, значит, вы правы. И несмотря на то, что переработка шин — дело относительно простое и требует небольших усилий, только 7 процентов из вышеупомянутых 300000000 использованных шин действительно используются с пользой.Позвольте мне объяснить вам эти цифры.

Примерно 11 процентов из 300 миллионов использованных шин используются в качестве топлива, менее 7 процентов фактически перерабатываются и 5 процентов экспортируются в другие страны. Это довольно неплохо, ребята.

Я имею в виду, сотни миллионов старых шин просто складываются каждый год или, что еще хуже: выбрасываются безответственными людьми наугад, тратятся на солнце, загрязняя окружающую среду, или отправляются на свалки.

Этот новый фонарь обеспечивает 100 000 часов аварийного резервного освещения

Старые шины — огромная проблема, которую необходимо решить как можно скорее.Между тем с каждым годом становится все хуже.

Хорошая новость заключается в том, что те же характеристики, которые делают старые шины такими проблематичными (большой объем производства, их долговечность, дешевизна, эластичность и объем), также делают их очень желательными для улучшения вашего дома.

Да, вы правильно поняли: старые шины могут быть как преимуществом, так и опасностью. Все зависит от воображения.

Не знаю, как вы, но мне нравится использовать бесплатные вещи для улучшения своей усадьбы, а использованные шины — это в основном бесплатные и почти бесконечные ресурсы, легко доступные независимо от вашего местоположения и довольно простые в использовании во время вашего уединения.

Хорошо, нельзя использовать шины для постройки космических кораблей; однако они превосходны в качестве строительного материала / строительных блоков и многого другого, если вы обладаете богатым воображением, опытным и любите работать руками.

Умные советы по переработке / повторному использованию шин

Помните о следующем факте: старые шины, оставленные на вашем участке, являются питательной средой для комаров и других вредителей, представляя явную и реальную опасность для вас и здоровья вашей семьи. .

Шины будут собирать дождевую воду, и они превратятся в те маленькие и неглубокие выгребные ямы, в которых комары должны жить, размножаться и выживать.Поэтому убедитесь, что вы храните старые шины внутри, прежде чем решите, для чего вы их используете.

Источник изображения: Pinterest

Еще один факт: выращивать еду в старых шинах может быть опасно для здоровья. Кадмий — это ядовитый тяжелый металл (в отличие от группы Metallica. Я говорю о химии), который используется в производстве шин и может поглощаться в различных количествах растениями, растущими в шинах. Если вы используете шины в качестве плантатора, не выращивайте в них съедобные растения.

Я бы порекомендовал вам использовать старые шины (как можно более старые) вокруг вашего дома.Старые шины намного лучше для вашего здоровья, так как у них было достаточно времени для окисления, то есть они уже высвободили большую часть токсичных химикатов, используемых в их конструкции.

Вы знаете этот характерный «привкус» новых шин? Старые шины практически не имеют запаха, поскольку они долгое время подвергались воздействию кислорода из атмосферы. Так что используйте их после того, как они вызреют должным образом.

Так же, как с хорошим вином, хорошая шина — это старая шина с точки зрения безопасности.

Позвольте мне поделиться с вами некоторыми гениальными идеями по переработке старых шин для улучшения вашего дома.

1. Вы можете использовать старые шины в своем саду в качестве сеялки для несъедобных овощей. Все, что вам нужно сделать, это сложить их в стопку и засыпать землей, создав таким образом приподнятые сеялки практически без затрат для вас. Из-за своего темного цвета шины очень эффективно поглощают солнечное тепло, помогая растениям процветать. Если вы решите повесить шины на стене, то есть на вертикальной поверхности и заполнить грязью только нижнюю часть, вы получите очень интересные настенные кашпо.

2.Старые покрышки отлично подходят для строительства стен и различных конструкций. Идея состоит в том, чтобы использовать шины в качестве строительных блоков, заполняя их грязью и складывая их вместе, создавая структуру, похожую на стену. Самое лучшее в этих конструкциях — это то, что они почти ничего не будут стоить, а также они очень прочные, то есть пуленепробиваемые и сейсмостойкие. Все, что вам нужно, это достаточно грязи и источник свободных шин (нет необходимости в стальной арматуре или строительном растворе), а все остальное зависит от вас. Вам нужно будет засыпать шины землей и тщательно уплотнить их кувалдой, чтобы сильно забить шины.Затем вы построите саму стену, используя ступенчатые участки, как в этом видео.

3. Из старых покрышек можно сделать отличный компостер. Вот подробное видео о том, как создать эффективную и бесплатную компостную корзину / червячную ферму с использованием автомобильных шин.

4. Вы можете делать коврики / коврики. Измельчение старых шин — это идеальный материал для самостоятельного изготовления водонепроницаемых, прочных и нескользких напольных ковриков / ковриков для различных наружных и внутренних работ.

5. Из старых покрышек можно построить уличную / домашнюю мебель. Вот видео с несколькими креативными примерами.

6. В экстренных случаях вы можете изготовить сандалии / обувь из старых шин — используя только нож, немного смазки для локтей и навыки. Вот руководство. Они не выглядят так, как будто их сделали Gucci, но они прослужат вам хотя бы один сезон, и они определенно лучше, чем бегать по лесу босиком.

7. Можно построить крышу. Вот дом с «экологической» крышей с использованием старых добрых покрышек в качестве кровельной черепицы.

8. Из переработанных шин можно создавать бумажники, сумки, ремни или «украшения».

9. Сделайте своих детей счастливыми, используя переработанные шины на их игровой площадке! Вы можете построить безопасные и прочные качели из старых шин или, проявив немного навыков и творческого мышления, вы можете создать из этого материала целую игровую площадку.

Если у вас есть интересные идеи по переработке старых шин для вашего дома, поделитесь своими предложениями в специальном разделе ниже.

Если вам нравятся полностью натуральные домашние средства, вам нужно прочитать все, что может сделать перекись водорода. Узнайте больше здесь.

Помойка без дна своими руками. Помойка своими руками Сливная яма на даче своими руками

Задумываетесь над тем, чтобы сделать дачный водопровод? Тогда вы должны знать, что помимо нее вам придется сделать еще дачную канализацию.По большому счету, она мало чем отличается от системы канализационных труб, которые проложены в городе — разница между ними только в точке отвода загрязненной воды. Если в городе все канализационные трубы ведут на очистные сооружения (по крайней мере, так и должно быть в идеале), то на даче в их роли используется сливная яма. Именно о нем, а точнее о его самостоятельной конструкции и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с его устройством, технологией изготовления и материалами, которые можно использовать для его создания.

Как сделать сливную яму фото

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая дренажная яма представляет собой простое устройство, которое на даче под силу сделать практически каждому — здесь не нужны даже специальные навыки. Причем изготавливать его можно из довольно большого количества подручных материалов. Это с одной стороны, но если посмотреть на это устройство с другой стороны, то, как и все технические устройства, сливная яма имеет свои тонкости и нюансы, о которых необходимо знать.В первую очередь, это устройство и принцип работы — если вы разбираетесь в этих моментах, значит, проблем не будет ни с подбором материалов для котлована, ни с его непосредственным строительством. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.

Подробнее об устройстве и принципе строительства дренажной ямы на даче можно увидеть в этом видео.

В принципе это и весь прибор — как видите, самодельная сливная яма не отличается сложностью конструкции.Принцип его работы выглядит еще проще — сточные воды, попадающие в яму, просто впитываются в почву. Это что касается их жидкой части — с твердыми отходами ситуация несколько иная. Сначала они скапливаются на дне и делают все, чтобы закупорить каналы в почве и предотвратить быстрое впитывание жидкости — они как бы ставят перед собой задачу постоянно находиться в воде. В конце концов, это произойдет — когда это произойдет, вам просто нужно начать добавлять в яму особые бактерии, которые будут разжижать твердые отходы человеческой жизни.

Сливная яма на даче своими руками: что сделать из

Как вы уже поняли, главный элемент сливной ямы, которую, в общем, придется соорудить, — это прочная стена, не позволяющая яме обрушиться. Он может быть изготовлен из различных материалов, которых может быть собрано довольно много — мы, конечно, не будем этого делать и рассмотрим только самые распространенные варианты. Задача не совать нос, мол, сделать из этого, а уточнить принцип, разобравшись в каком, можно самостоятельно выбрать нужный вам материал для сливной ямы из того, что есть на дачах.

В целом принцип простой — нужно создать какое-то подобие емкости. Как и из чего вы это сделаете, теперь решать только вам. Нужно пройти дачный колодец, другие кладовки — глядишь, попадется что-то подходящее.

Как правильно сделать сливную яму: нижний фильтр и его назначение

Нижний фильтр — без него ни одна яма не сможет прослужить долго — именно по этой причине вопросу, как сделать дно сливной ямы, стоит уделить особое внимание.Здесь нет ничего сложного, просто нужно знать пару моментов, которые, в целом, продлевают жизнь сливной яме на даче.

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением фильтра дна сливной ямы. Не стоит брезговать даже при строительстве небольшой дренажной ямы — как уже было сказано выше, она способна увеличить срок службы человека в два, а то и в три раза.

В заключение темы о том, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком родственнике — септике.Что отличает их друг от друга, так это наличие во второй несколько камер, в которых разделяются твердые и жидкие отходы. В результате одна жидкость попадает в камеру, в которой вода засасывается в почву, в результате чего каналы в почве практически не забиваются. Следовательно, такая яма тоже очень долго служит без откачки — если сделать септик правильно, то можно будет пользоваться почти полвека. О том, как это сделать, читайте в другой статье на нашем сайте.

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных и загородных частных домов не представляют своей жизни без своей, так как такое сооружение является неотъемлемой частью древнерусских традиций. Баня — это не только место для умывания, но и своего рода домашний «диспансер», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, для необходимого периодического отдыха. Но для того, чтобы он приносил только приятные ощущения, его расположение, а в частности все необходимые коммуникации, должны выполняться по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и сборный пункт. Сброс загрязненных, неочищенных сточных вод на землю или в естественные водоемы строго запрещен, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны контролирующих природоохранных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как это чаще всего бывает) для этих целей обычно создают специальную яму накопительного или дренажного действия.А чтобы дренажная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период строительных работ — придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные виды сливных ям

Обустройство любой дренажной ямы — процесс довольно трудоемкий, так как котлован, скорее всего, придется рыть вручную. При этом такое гидротехническое сооружение не отличается особой сложностью конструкции, поэтому любой хозяин участка может построить и обустроить его самостоятельно, даже без привлечения помощников, конечно, если хватит сил для земляных работ.

Переливные ямы можно разделить на три основных типа — герметичная емкость, яма с дренажной емкостью и яма, состоящая из нескольких камер.

Для начала разберемся, что такое каждая из разновидностей в принципе.

  • Герметичный дренажный колодец чаще всего устраивают на строительных площадках с неглубокими подземными водоносными горизонтами. Ее часто называют выгребной ямой, то есть требующей периодического опорожнения от собранных объемов грязной воды.

Для его строительства выкапывается яма, в которую устанавливается емкость с достаточно большим объемом.В нем будут собираться сточные воды. Когда контейнер наполняется до определенного критического уровня, отходы выкачиваются канализационной машиной.

Этот вариант является экологически чистым, так как никакие загрязнения и химические очищающие растворы не попадают в почву и грунтовые воды, что может негативно повлиять на состояние плодородной почвы на участке, а также оказать негативное влияние на высокие подземные водоносные горизонты. Однако этот вариант не является удобным и экономичным, так как вам придется постоянно следить за уровнем наполнения бака и довольно часто вызывать специализированную технику, а такие услуги стоят недешево.

Септики цены

  • В дренажной яме не создается герметичное дно. В качестве него используется насыпной слой фильтрующего строительного материала — чаще всего для этого выбирают щебень или гравий.

Кроме того, в стенах дренажной ямы часто делают на определенной высоте отверстия, через которые вода будет впитываться в землю. Этот вариант отлично подходит для бани и, пожалуй, самый простой в строительстве, однако, если это позволяют особенности почвы на участке.

  • Септик — это целая система, состоящая из двух и более камер различного назначения.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичную конструкцию и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов — твердые компоненты оседают на дно, а жидкие компоненты осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действие аэробных микроорганизмов. Этот резервуар соединен со второй камерой специальной переливной трубой — осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.Вода проходит через дренаж, далее очищается и впитывается в почву.

Если планируется септик из трех емкостей, то третью камеру делают дренажной. Второй служит для окончательного осаждения суспензий, для более глубокой очистки воды за счет действия анаэробных микроорганизмов. А отсюда происходит перетекание очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего оборудуют в том случае, когда предполагается собирать весь значительный объем жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септиков?

Септик — это уже довольно сложное инженерное сооружение, при создании которого необходимо соблюдать определенные правила. Часто домовладельцы предпочитают устанавливать готовую заводскую производственную систему. Каковы правила устройства подобных очистных сооружений, и на что обращать особое внимание, — читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для устройства сливной ямы для бани

При строительстве сливных ям для ванн дренажного типа можно использовать различные материалы.Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема водостоков, финансовых возможностей владельцев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания данной системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разных размеров. Однако оборудовать такой сток можно по-разному:

  • Первый вариант. На дно вынутого котлована, засыпанного дренажным материалом толщиной 300 ÷ 400 мм — щебнем или крупным гравием, после трамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и вырезанным дном.При этом учитывается, что между стенками бочки и ямы должно оставаться пространство не менее 100 мм, которое также засыпается дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом наклона подводится труба, по которой отработанная вода будет стекать из ванны в емкость. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенах и через нижнюю часть, будут просачиваться в слой дренажа, очищаться, а затем впитываться в окружающую почву.В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство ямы, но даже сама бочка, то есть вода будет стекать прямо в дренажные слои, а затем в землю. Таким образом, бочка никогда не наполнится.

Надо правильно понимать, что такая схема не подходит для сбора других видов сточных вод из жилого дома. Для бани, которую используют по прямому назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

  • Второй вариант. При таком способе обустройства котлована используются две бочки, устанавливаемые на разных уровнях — одна над другой примерно на 200 мм. Сверху они соединены между собой переливным патрубком. Вода из ванны поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее наполнении вода переливается во вторую бочку, к которой крепятся одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Патрубки от второго резервуара уложены в дренажные траншеи с засыпкой из гравия или щебня, по которым будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняющая почву.Сверху траншеи засыпают слоем плодородной почвы, около 500 мм, и их можно засаживать декоративными кустарниками, которые будут постоянно поливать. Таким образом решаются сразу две проблемы — отвод воды из бани и полив растений на участке.

Этот вариант устройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стен дренажной ямы можно производить при помощи кирпича, который выкладывают с зазорами — через них вода отводится в дренажную засыпку и далее в землю.Отличие этой ямы от первой версии, сделанной из бочки, отличается только материалом, а принцип действия остается прежним. В щель между грунтом и кирпичными стенами насыпается дренажный слой, который очистит воду и распределяет ее по яме, забирая в землю.

Яма из кирпича более прочная и рассчитана на больший объем воды. Более того, если выкопать яму достаточно глубоко, а дно и нижнюю часть стен сделать герметичными, то эту конструкцию вполне можно использовать для слива других отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства такого варианта дренажной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич — вполне подойдет и использованный материал.

Цены на металлические бочки

бочки металлические

Дренажная яма из бетонных колец

Если есть финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно соорудить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован под фундамент. После установки колец на дне такого колодца устраивают дренажную засыпку.

В этом варианте все пространство между стенами, как и в предыдущих случаях, также заполнено дренажным материалом, поэтому яма, если она используется только для купания, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда яма достаточно заглублена, а дно колодца зацементировано, то такая яма подходит не только для бани, но и для общей. Правда, для этого потребуются дополнительные расчеты, оценка впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма от старых автомобильных шин

Переливная дренажная яма из ненужных автомобильных покрышек может использоваться только для жидких отходов, поэтому лучше всего подходит для сбора периодически поступающей воды из ванны.

Шины устанавливаются по-разному: в одних случаях прорезаны отверстия в их боковых стенках, в других предусмотрен небольшой зазор между откосами, в третьих почти полностью срезаны внешние стенки, но принцип работа дренажной ямы осталась прежней.

Этот вариант слива воды из бани можно назвать самым популярным, поскольку он прост в установке, доступен по цене (шины легко найти за бесценок) и практичен в использовании.

На схеме цифрами обозначены:

1 — Щебень или крупный гравий — засыпка дренажная, слоем 250 ÷ 300 мм.

2 — Старые автомобильные шины.

3 — Труба сливная от бани (их может быть две)

4 — Балки для укладки крышки.

5 — Крышка или люк.

Вокруг разложенной штабеля колес, а иногда и внутри образовавшегося колодца засыпается дренажная подушка, позволяющая задерживать и очищать воду, поступающую из ванны. При хорошей дренажной способности почвы и периодическом использовании ванны яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для устройства дренажной ямы подходят и другие материалы, выдерживающие воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно обустроить сливную яму для бани

Обследование почвы на месте планируемой дренажной ямы

Чтобы дренажная система от бани была эффективной, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине планируемой ямы.Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баню можно было использовать зимой, глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. Информацию о промерзании грунта на том или ином участке несложно найти в Интернете, либо можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно используют системы такой дренажной системы.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Песчаные почвы, супеси, в том числе с каменистыми включениями, обладают хорошей дренажной способностью.

Но плотные слои глины могут быть проблематичными. При повышенной влажности они хорошо пропитываются водой, набухают, становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании дают усадку. Кроме того, они очень подвержены морозному набуханию. Эти качества таких грунтов неблагоприятны как для прокладки, так и при прокладке труб через траншеи, так как могут привести к деформациям и повреждению самих себя и других элементов системы.

Строительство дренажной ямы в такой почве, если она простирается на большую глубину, — занятие почти бессмысленное.Ну а если через такие слои необходимо проложить трубу до дренажной ямы, доходящей до глубины грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выложить песчаной подушкой толщиной 100 ÷ 120 мм, что предотвратит резкое воздействие колебаний грунта на элементы дренажной системы.

Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) также важен, так как от этого также напрямую будет зависеть степень поглощения воды, поступающей в дренажную яму. Итак, между дном котлована и местом расположения устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо пойдет в дренаж, и такой колодец скоро превратится в зловонную яму, так как будет постоянно наполняться. В этом случае, как и с глинистыми грунтами, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется либо установить герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, либо организовать слив воды на специальные поля поверхностной фильтрации.

Выбрав материал для строительства котлована, необходимо определиться с еще несколькими важными моментами его обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность как самого участка, так и его жителей.

В первую очередь нужно определиться с местом, где будет располагаться котлован.

  • Довольно часто у хозяев есть дренажная яма прямо под зданием, но это становится возможным только при:

— котлован обустраивается до самого строительства;

— конструкция возвышается над землей на столбчатом или свайном фундаменте, который потребуется хорошо гидроизолировать;

— под зданием сауны должна быть обеспечена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной теплоизоляции.

  • Если котлован находится отдельно, вдали от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы он находился на необходимом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и дороги. обходя это. Требуемые стандарты показаны на схеме ниже:

  • Приямок должен располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, минимум на 150 ÷ ​​200 мм, рекомендуемое расстояние от здания бани 3 ÷ 5 метров.

  • Если сливная яма должна располагаться достаточно близко к конструкции ванны, то:

— дно котлована должно иметь уклон 20 ÷ 25 градусов, отводящий воду от стен здания;

— перфорация в стенках бочки бетонными кольцами или покрышками должна выполняться с той стороны, которая будет дальше от стен бани;

  • Очень важно соблюдать правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при использовании бани зимой.Особенно нужно помнить об этом в тех случаях, когда яму решено разместить достаточно далеко от бани. Требуемый уклон зависит от выбранного диаметра трубы — это четко указано на диаграмме ниже:

Следует отметить, что для организации отвода воды из маленькой ванны без унитаза обычно достаточно трубы диаметром 50 мм. Для выдерживания необходимого уклона при рытье соединительной траншеи, а также при заливке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Устройство дренажной ямы — пошагово

В этом разделе публикации мы рассмотрим два варианта сливных ям, которые легко можно оборудовать собственными силами.

Общая дренажная яма

Данный вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена ​​из различных материалов, рассмотренных выше.

Иллюстрация
После определения места расположения дренажной ямы можно переходить к рытью котлована.
Для дренажного колодца сауны будет достаточно ямы глубиной 2500 ÷ 3000 мм. В поперечном сечении он может иметь круглую или квадратную форму — это будет зависеть от материала, выбранного для обустройства стен. Например, если яма будет сделана из кирпича, то из нее удобнее класть квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из нее выделяется и круглый колодец.
Диаметр ямы должен быть на 150 ÷ ​​200 мм больше подготовленной емкости.
Когда котлован подготовлен, из него выкапывается траншея к конструкции ванны под нужным углом для прокладки дренажной трубы.
Ширина траншеи может составлять 300 ÷ 500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта на участке, где построена баня, но не менее 500 мм на входе в колодец.
Дно готовой ямы засыпают камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый сланец.
Слой дренажа должен быть не менее 300 мм, так как он предназначен для удержания грязной воды и ее очистки, то есть влага должна стекать в землю по капиллярам, ​​что позволит ей быстро впитаться.
Далее они действуют иначе.
Можно сразу проложить канализационную трубу, а потом работать над кирпичными стенами водозаборного колодца, либо сначала установить или построить емкость, а при ее строительстве сливная труба вставляется в одно из специально проделанных отверстий.
Чаще всего трубу укладывают в тот момент, когда стены выносятся на глубину траншеи, иначе она просто помешает работе.
Итак, стены водосточного колодца можно строить из кирпича.
Кладка производится с соблюдением зазора между соседними кирпичами в ряду 40 ÷ 50 мм.
Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирает застройщик и в большей степени зависит от количества подготовленного материала.
Подняв стены колодца еще на 200 ÷ 300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными засыпается дренажной засыпкой.
Если для формирования стен используются перфорированные кольца из бетона, то для их установки придется привлекать специализированное оборудование, так как каждое из них имеет внушительную массу, и при монтаже не должно допускаться перекосов.
После их установки расстояние между грунтом и бетоном также необходимо заполнить дренажной засыпкой.
Здесь следует отметить, что если для котлована используются бетонные кольца, то не стоит спешить с установкой канализационной трубы в отверстие их стены, так как под своим весом они могут несколько углубиться в землю — иногда на 100 ÷ 150 мм. Поэтому рекомендуется оставить готовый бетонный колодец на время в покое для усадки, иначе пластиковая труба может потрескаться или сломаться от возникшего давления и напряжения.
При использовании металлических бочек для ямы у них срезают дно и крышку, а боковые стенки можно просто срезать с помощью «болгарки».
Разрезы выполняются на расстоянии 200 ÷ 250 мм друг от друга по горизонтали и с шагом 100 ÷ 120 мм по высоте.
Если используются две бочки, они ставятся одна на другую. После установки нижней, свободное пространство вокруг ее стен заполняется дренажем.
После этого во втором из них, в верхнем, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет устанавливаться дренажная труба.
Отверстие по разметке можно вырезать болгаркой, но отверстие, сделанное электролобзиком, все равно будет точнее. Для этого в одной из точек отмеченного круга просверливается отверстие, в которое должен беспрепятственно входить напильник инструмента.
Если для сливной ямы готовятся пластиковые бочки, то их монтируют примерно так же, как и металлические, но довольно часто сливной патрубок подключается через верхнюю крышку емкости.
В пластиковой бочке тоже можно отрезать дно, либо в нем прорезать несколько круглых отверстий диаметром 100 ÷ 120 мм.
В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром 10 мм с частотой 100 ÷ 150 мм по горизонтали и вертикали.
Вокруг ствола и под ним засыпается щебень или гравий, в которые, как и в предыдущих случаях, будет стекать вода из отверстий ствола, очищаться и уходить в землю.
Наиболее часто используемый материал для устройства дренажного колодца ванны — автомобильные шины, которые уложены друг на друга.
С внутренней стороны по краям покрышек в трех или четырех местах просверливаются отверстия диаметром 10 мм, через которые они скрепляются, например, с помощью пластиковых зажимов-затяжек.
Канализационную трубу можно проложить между двумя шинами. В этом случае для упора по краям пластиковой трубы и в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохождения устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика с верхних откосов.
Другой вариант проникновения в трубу — установка ее в отверстие, вырезанное в боковой стенке шины.
Выбирая этот метод, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции путем вырезания отверстия на 70 ÷ 80 мм больше диаметра трубы.
Довольно часто дренажная яма не заполняется дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется на две трети — это позволяет воде медленно течь к стенкам почвы и медленно впитываться в них.
Верх котлована рекомендуется укрепить кирпичными стенами, оборудовав бетонную площадку с отверстием для люка.
Для этого вокруг колодца сооружается опалубка, в которую укладывается арматурная сетка, а затем заливается бетонным раствором, слоем 70 ÷ 80 мм.
После застывания бетона на отверстие устанавливается самодельная крышка из стального листа и уголка.
Люки заводского изготовления, металлические или пластиковые, тоже вполне применимы.
Люки из специального пластика могут иметь различную форму и линейные параметры.
Итак, планируя установку именно этой опции, люк приобретается заранее, а верхняя крышка сливной ямы уже оборудована под ее размер.
Колодец из бетонных колец обычно прикрывают специальной крышкой из того же материала с готовым отверстием под пластиковый или чугунный люк.
Стены колодца, построенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпич или бетон, поэтому лучше всего их укрепить цементным раствором, смешанным с щебнем.
Если дренаж засыпался между стенками колодца и землей, то его верхний слой высотой 120 ÷ 150 мм рекомендуется выполнять из указанного выше раствора.
Далее верх котлована можно оставить в таком состоянии, просто установив люк на яме, а можно оборудовать бетонную площадку над конструкцией с последующей ее засыпкой грунтом.

Приямок по принципу двухкамерного септика с выходом в поле фильтрации

Второй вариант более сложный по конструкции, но его функциональность значительно выше.Эта система отлично подходит для обустройства на участке с приповерхностным расположением грунтовых вод, так как не требует глубокого котлована. Кроме того, такая конструкция также может быть решением для организации дренажного отвода воды с фундамента, из ливневого колодца, залитого из линейных ливневых водозаборов на участке или их желобов на карнизе крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует подробно рассмотреть этот процесс.

Иллюстрация Краткое описание выполненных операций
Для этой системы используются две пластмассовые бочки, которые легко подготовить к монтажным работам и подсоединить к канализационным трубам из того же материала.
Обычно для сливной ямы маленькой ванны достаточно двух-трех емкостей объемом 200 ÷ 250 литров.
Яма для установки бочек также выкапывается больше их диаметра на 100 ÷ 150 мм, а в связи с тем, что емкости одинакового размера будут устанавливаться на разных уровнях, яма для них должна иметь ступенчатую форму. конфигурация.
Глубина котлована в этой системе должна быть больше высоты ствола на 450 ÷ 500 мм.Это расстояние понадобится для обустройства дренажной подушки под бочку и выемки для входящей в нее трубы.
Разница в уровне установки контейнеров должна составлять 150 ÷ ​​200 мм, а расстояние между ними варьируется от 200 до 300 мм. Бочки устанавливаются в одну линию.
Дно котлована уплотняется и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной 80 ÷ 100 мм, который также необходимо утрамбовать.
Далее можно переходить к работе по подготовке тары.
Установленная выше бочка будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды.
В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет вставлена ​​сливная труба. В боковой стенке с противоположной стороны от отверстия в крышке прорезаны отверстия для патрубка, соединяющего первую бочку со второй, установленной чуть ниже.
Для врезки пластиковых трубок в крышку или в стенки бочки можно найти специальные фланцы в магазине сантехники, например, тот, что показан на рисунке.
Если нет, то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации не пожалейте качественного силиконового герметика.
Дополнительно рекомендуется вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром 40 ÷ 50 мм, либо установить тройник, как показано на рисунке, где одна ветвь будет предназначена для подключения канализационного слива. труба от бани, а другая, вертикальная, для вентиляционной трубы.
Второй ствол снабжен тремя отверстиями, одно из которых просверлено в верхней крышке, а два — в боковой стенке, на 100 ÷ 120 мм ниже верхнего края.
Оси этих боковых окон должны быть повернуты в радиальном направлении на 45 градусов от оси центрального отверстия.
Форсунки с установленными на них метчиками под 45 градусов врезаются в боковые отверстия и герметизируются.
В результате трубы для соединения дренажных труб станут параллельны друг другу, как показано на рисунке.
Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемого второго ствола с противоположной от входа стороны просверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 150 ÷ ​​170 мм. друг от друга. Это дополнительный выход воды на дренажную засыпку вокруг бочки.
Однако, если мощные фильтрующие поля непременно справятся со своей задачей, а тем более, если такой септик необходимо установить в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
В результате должен получиться такой дизайн, как показано на рисунке.
Собрав систему бочек и форсунок, можно переходить к созданию поля фильтрационного дренажа.
Для дренажной площадки, расположенной на склоне от установленных бочек, выкапывается траншея шириной 1200 ÷ 1500 мм и той же глубины, на которую заглубляется первая более высокая бочка.
При желании, поле фильтрации дренажа можно расширить на всю площадь, так как оно не будет мешать устройству над ним грядок для однолетних культур или для посадки кустарников.
На дно получившегося канала укладывается геотекстильная ткань, поверх которой будет укладываться дренаж.
Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых должен быть тщательно утрамбован и распределен под уклоном по заранее установленным колышкам.
Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на погонный метр. Установленные заранее колышки с необходимым перепадом высоты станут своеобразными маяками для правильного заполнения дренажного слоя.
По мере того, как дренажный материал засыпает вокруг нижней бочки, в нее наливается вода, в противном случае внешнее давление почвы может ее деформировать.
Рекомендуется засыпать пространство между стенками бочек гравием или крупным песком, который следует утрамбовать проливом воды.
Далее к патрубкам крепятся трубы с перфорированными стенками, через которые вода будет распределяться по площади дренажа. Отверстия просверливаются с шагом 150 ÷ ​​180 мм по дну и бокам труб.
После бурения трубы помещаются в «оболочку» геотекстильного фильтра, чтобы внутренняя часть трубы не заилилась.
Следующая ступенька трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком.
Такой слой должен доходить до крышки установленной снизу бочки, то есть полностью покрывать трубы сверху слоем не менее 100 ÷ 120 мм.
Поверх щебня лучше всего засыпать несколько разных слоев почвы. Итак, щебень сначала покрывают геотекстилем, на который укладывают слой увлажненного песка толщиной 70 ÷ 80 мм, а остальное пространство можно засыпать плодородным грунтом.
На этом участке вполне можно обустроить клумбу, посадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубокой мочковатой корневой системой.

В конце публикации следует отметить, что есть и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старого инвентаря или даже, казалось бы, ненужного хлама, который на самом деле вполне может подойти для сооружения сливной ямы для ванна. Например, можно найти применение старым листам волнистого или гладкого шифера, или даже обрезкам профнастила, оставшимся после кровельных работ.

Некоторые изобретательные хозяева загородных домов выкладывают стены дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, наполненными песком, находят и другие весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или сарая от старых материалов, то нужно включить фантазию «на полную катушку» — и действовать! Будем рады, если какой-нибудь творческий мастер поделится своими новинками на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства простого слива для ванны показан на видео ниже.

Видео: Как сделать слив для бани своими руками, минимальными затратами

Канализация в загородном или сельском доме в наши дни уже не исключение, а скорее правило, поэтому обустройство такого блага цивилизации привлекает все больше внимания владельцев частных домов.

Сливная яма является неотъемлемой частью любой канализации и построить ее своими руками можно довольно недорого, используя для этого доступные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.


С чего начать строительство

Перед началом строительства должен быть разработан план

Перед тем, как приступить к строительству дренажной системы, необходимо набросать план на листе бумаги, соблюдая масштаб и учитывая следующие требования:

  1. Расстояние до фундамента дома или иного строения, не ближе 5 м.
  2. Расстояние до колодца, погреба или колодца не менее 20 м, а лучше 30 м.
  3. Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то, если за границей вашего участка нет соседского водозабора.
  4. Имеется удобный подъезд для канализации, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите внимание: вышеперечисленные требования являются требованиями к СанПин, но их необходимо уточнить в местной санитарной инспекции, так как в каждом регионе могут быть добавлены свои нюансы.

Определение типа водостока

Необходимо определиться с типом водостока

Перед тем, как приступить к устройству водостока, необходимо определиться с типом водостока. Тип дренажной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

  1. Накопительная.
  2. Фильтрация.

Накопительный тип , как следует из названия, служит для сбора сточных вод с последующей откачкой. То есть весь объем сточных вод периодически откачивается спецтехникой и вывозится на утилизацию.

Устройство этого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживает 4 и более человек, то операция будет достаточно дорогой, так как яму придется чистить довольно часто, а это платная услуга.

Фильтр типа более сложен по конструкции из-за того, что придется делать систему фильтрации, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, и откачка будет производиться гораздо реже. Следовательно, эксплуатация такого стока обойдется дешевле.

Для складского типа необходимо построить герметичный колодец; такой колодец можно сделать из различных материалов:

  • бетонных колец;
  • кирпичей;
  • тара пластиковая или металлическая.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и заделать швы, это сложная и дорогая работа, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме того, для установки колец потребуется кран, и вам придется заплатить за использование этого крана.Кирпич, несколько дешевле, но качественную кладку и особенно герметизацию стен может выполнить только специалист, поэтому мы не рассматриваем эти варианты.

Сделать колодец из пластиковой или металлической тары намного проще, нужно лишь определиться с объемом. Обычно ее принимают кратно служебной машине, 4, 6, 8 кубам и учитывают количество проживающих в доме людей.

Этапы

Сливная яма из готовой тары, сделать своими руками вполне доступно, для этого требуется только желание и усердие.Рассмотрим подробнее этапы строительства.

  1. Готовим яму
  2. Размечаем место под яму под емкость. Размеры ямы должны быть на 15–20 см больше емкости, а глубина должна быть не менее 1 метра от верха емкости до земли.

    Ставим емкость в яму, если она пластиковая, то это можно сделать без помощи дополнительного оборудования, но с помощью кабелей.

    Установив емкость в яму, необходимо следить за тем, чтобы высота от ее верха до поверхности земли была не менее 1 метра.Если толщина грунта над резервуаром менее 1 метра, то необходимо перед засыпкой произвести теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

  3. Рытье траншеи
  4. Начинаем рыть траншею от дома до котлована, глубина траншеи около дома может составлять 0,5–0,7 м и уклон в сторону котлована. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

    Обратите внимание: уклон должен оставаться в этих пределах, потому что при меньшем уклоне ухудшается сток, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы будут забиваться.

  5. Прокладка трубопровода
  6. Устройство контроля уклона трубы

    На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, по ней укладывают трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное устройство, оно состоит из строительного уровня, который ставится на специально изготовленную рейку длиной 1 м и одним концом толщиной 3 см, а другой 5.

    Эта рейка с направляющей. уровень ставится на трубопровод и, заливая или, наоборот, удаляя песок из-под трубы, добивается нулевого показания шкалы уровня.

  7. Засыпка
  8. Сначала осторожно вручную присыпать трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовать, окончательную засыпку по возможности можно продолжить бульдозером, либо вручную. Закончив засыпку и разравнивание, можно приступать к эксплуатации системы.

    Как упоминалось в начале, эксплуатация этой системы довольно дорогостоящая, поэтому ее можно улучшить, построив фильтрующий колодец, через который осветленная вода будет стекать, а твердая фракция будет накапливаться в накопительном колодце.В этом случае откачивать его придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно благоустроить

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

  1. Накопительная дренажная яма из готовой емкости, которую мы уже построили.
  2. Фильтровальный колодец, конструкцию которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в землю.

Его можно сделать из кирпича, металлической трубы, и проще всего использовать старые автомобильные или тракторные шины. Срок службы такого колодца из покрышек составляет не менее 12-15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

  1. Подготовить покрышки. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не попадали друг в друга. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины покрышек. Например, если брать шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штуки.
  2. Готовим яму диаметром на 0,5 м больше покрышки.
  3. Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, затем 30-40 щебня, тщательно разравниваем и утрамбовываем.
  4. Ставим покрышки одна на другую, а щель между стенками ямы и покрышками аккуратно заполняем грунтом, утрамбовывая.
  5. Совет строителя: фильтрующий колодец следует заглубить на 0,5-0,7 м глубже гидроаккумулятора. Трубопровод врезается в резервуар-накопитель на уровне от его дна и входит в фильтр как можно выше, но в этом нет необходимости.

  6. Чтобы вставить трубопровод в одну из шин, чем выше, тем лучше, прорезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая об уклоне, трубу и тщательно засыпаем грунт.
  7. Изготавливаем крышку для колодца из металла или дерева.

Наша нестандартная дренажная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит труда, нужно лишь соблюдать эти простые правила. Это сэкономит вам значительную сумму.

Создание канализации в частном доме качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПин убережет природу от загрязнения, а вас — от штрафов.

Подробную видеоинструкцию о том, как построить сливную яму в частном доме своими руками, вы можете здесь:

В городской квартире хорошо то, что обычно не возникает проблем со сливом канализации.В этом плане частные дома отстают, так как в них нет центральной канализации, и единственный способ обеспечить комфортное проживание — оборудовать выгребную яму, в которую бы сбрасывались отходы.

Без выгребной ямы стоки, сбрасываемые на близлежащие территории, быстро загрязняют почву и могут нанести вред не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям


Существует несколько вариантов сооружения выгребной ямы, поэтому для начала следует с ними разобраться.

  1. Простая яма — это бездонная конструкция, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант является наиболее популярным, поскольку в этом случае прокачка проводится довольно редко. Но с повышенным расходом воды (более 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» просто не справится. К тому же он экологически небезопасен, особенно если в него отведен слив унитаза. Конечно, можно время от времени засыпать, но это снизит полезный объем, а характерный запах канализации все равно будет присутствовать.

  2. Герметичная яма требует периодической очистки, но абсолютно безопасна для окружающей среды. Устройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описано выше, и затраты увеличиваются, но многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.

  3. — современный аналог выгребной ямы. Его дно выложено гравием, камнями или кирпичом, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязнена). К тому же заполнение ямы происходит довольно медленно.

А теперь разберемся, как правильно сделать выгребную яму.

Устройство кирпичной выгребной ямы

Прежде чем приступить непосредственно к возведению, определите подходящее место и рассчитайте необходимые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Строительство выгребной ямы на дачном участке регулируется СНиП. Расположение котлована, а также расстояние до определенных построек четко регламентированы санитарными нормами.При планировании необходимо учитывать эти требования.

  1. Расстояние между котлованом и ограждением должно превышать 1 м.
  2. Расстояние до помещения, в котором планируется проживать, должно быть не менее 12 м.
  3. Если вы планируете создать простую яму, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или колодца должно превышать 30 м.

Исходя из этих требований, выберите оптимальное место, а затем приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры (править)

Есть ряд параметров, которые необходимо учитывать при расчете габаритов будущей конструкции.

  1. В первую очередь размер зависит от типа горных пород, встречающихся на той или иной местности. А если грунт состоит в основном из влагопроницаемой породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от тех отходов, которые образуются в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен быть равен месячной норме + небольшой запас.
  2. Сюда также входит количество постоянных жителей дома. В среднем один человек производит 180 литров сточных вод в день. А если в семье, скажем, 3 человека, то ежемесячный объем сточных вод составит 12 м³.
  3. Согласно СНиП расстояние до поверхности должно быть не менее 1 м. При несоблюдении этого условия примеси могут выйти за пределы конструкции, и непременно появятся неприятные запахи.
  4. Глубина не должна превышать 3 м.Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно вам придется прибегнуть к помощи всасывающих машин для очистки. А если яма герметичная, то такую ​​чистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Третий этап. Подготовка необходимого оборудования

Для работы потребуется:

  • штык и лопаты;
  • мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
  • Рулетка

  • ;
  • шнур с деревянными колышками;
  • строительный уровень;
  • ступенек.

Четвертый этап. Копать яму

Справиться со строительством выгребной ямы можно своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это существенно сэкономит деньги. Но помните: вам придется вручную удалить около 20 м³ почвы.

На заметку! По возможности следует вырыть яму на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого остается лишь небольшая часть работы.

Обозначьте периметр будущей конструкции. Яма часто бывает шириной 1 м и глубиной 1,5 м. Длина зависит от объема сточной воды. По участку можно разложить плодородный слой почвы, остальное придется выносить. Оставьте только 1,5 м³ для заполнения плиты.

Раскопки почти завершены

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Пятый этап. База

Если вы планируете соорудить герметичную выгребную яму, то устройте на дне ямы «подушку» из песка толщиной 15 см.Поверх песка уложите слой бетона такой же толщины, а затем проткните раствор острым предметом, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем остается только уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, затем проложите канализационную трубу для слива сточных вод.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Шестой этап. Кладка стен

Сразу оговоримся, что к качеству кладки не стоит особо переживать, так как ее все равно никто не увидит.Выполните его в или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаный раствор. Оштукатурить кладку с обеих сторон одним и тем же раствором — это продлит основной срок эксплуатации конструкции. Обвяжите уголки.

По окончании кладки утеплить стены битумной мастикой.

Седьмой этап. Перекрытие

Чтобы установить пол, выполните следующие действия.

Шаг 1. Сначала выкопайте примерно 20 см с каждой стороны, чтобы обеспечить дополнительную поддержку перекрывающейся плите.

Шаг 2. Постройте опалубку. Желательно для этого использовать профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Опалубка также вокруг люка и вентиляционного отверстия.

Шаг 3. Уложите стержни арматуры, соблюдая расстояние примерно 10-15 см. Свяжите пересекающиеся стержни стальной проволокой.

Шаг 4. Залить потолок бетонным раствором, выровнять.

Закрепите бетон байонетом так, чтобы он полностью заполнял арматурную сетку.Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Часто это занимает не менее 28 дней.

На заметку! Поверх плиты можно уложить слой гидроизоляционного материала — например, рубероида или полиэтиленовой пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистый грунт, чтобы создать дополнительную защиту грунтовых вод от стока.На пол можно уложить теплоизоляционный материал (например, лист пенополистирола), а сверху засыпать грунт. Наконец, установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно соорудить двойной люк — это предотвратит распространение неприятных запахов, особенно в теплое время года. Поместите первое покрытие на уровне земли, а второе — на уровне перекрытия перекрытия. Пространство между крышками можно заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть еще вариант — он стоит дороже, но готовый дизайн будет смотреться более органично.Ямы под кирпич часто бывают прямоугольными или квадратными, но использование железобетонных колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит ненужную нагрузку на стены и, как следствие, их разрушение. Единственный недостаток такого варианта — для работы может потребоваться специальное оборудование, ведь бетонные баллоны много весят.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он колеблется в пределах 70-250 см).Для выгребной ямы больше всего подходят изделия диаметром от 1 м и такой же высоты. Для среднего дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то берите другие железобетонные кольца или покупайте изделия с большим диаметром.

Габаритные размеры (внутренний диаметр × внешний диаметр × высота), мм объем, м3 Масса, кг
700 × 800 × 290 0,05 130
700 × 840 × 590 0,10 250
700 × 840 × 890 0,15 380
1000 × 1160 × 290 0,08 200
1000 × 1160 × 590 0,160 400
1000 × 1160 × 890 0,24 600
1500 × 1680 × 290 0,13 290
1500 × 1680 × 590 0,27 660
1500 × 1680 × 890 0,40 1000
2000 × 2200 × 590 0,39 980
2000 × 2200 × 890 0,59 1480

Такие кольца также классифицируются по конструктивным особенностям на две большие группы:

В первом случае края изделий обыкновенные, плоские, а во втором — с пазогребневым соединением.Стопорные кольца очень удобны, так как не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении железобетонных колец используется не менее «пятисотый» цемент и металлический арматурный каркас. Также есть изделия с крышкой и дном, что значительно облегчает конструкцию.

Этап второй. Дом

Шаг 1. Сначала выкопайте яму. Важно, чтобы его размеры были примерно на 40 см больше диаметра колец.Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец примерно на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, затем засыпьте 2-сантиметровым слоем крупного песка. Залить песок водой, уплотнить. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую будет производиться дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

  • кольцо с днищем устанавливается первым;
  • Установлено

  • обычных колец.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать его. Но если по тем или иным причинам не удалось приобрести кольцо с дном, то вам придется залить дно бетоном.

Для этого на дно ямы уложите арматурные стержни в виде решетки, а затем свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Поднимите арматурную сетку над поверхностью так, чтобы она (сетка) полностью вошла в тело бетонного основания.Используйте для этого кусочки кирпича.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Для этого смешайте цемент, воду, песок и щебень в соотношении 1: 0,5: 2: 3. Используйте цемент не менее «четырехсотого», а если марка ниже, то уменьшите объем наполнителей. Для перемешивания можно использовать бетономешалку, а можно проделать работу вручную с помощью лопаты. Но помните: раствор нужно готовить в таком объеме, чтобы дно ямы заливалось за один прием, без дальнейшего перемешивания.

Залить бетон, распределить по всей поверхности.Проколите его острым предметом, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Этап третий. Установка колец

Не вставляйте кольца в отверстие вручную, так как они много весят. Для этого нужен автокран. Каждое кольцо имеет четыре крепежных элемента, выполненных в виде ушей (за которые приподнимаются изделия). Для изготовления таких ушей используется катанка, диаметр которой не менее 0,6 см.

На заметку! Поднимать кольца следует одновременно за все проушины, при этом тросы должны быть натянуты равномерно.Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, медленно.

После того, как первое кольцо опущено, выровняйте его и выровняйте по уровню. После этого можно пропустить остальные. Стыки между кольцами заделать герметиком на цементной основе, а все стены конструкции — внешние и внутренние — обработать битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда кран поднимает и ставит на место крышку, заделайте стыки между ней и последним цилиндром. После этого заполняют пустоты между стенками конструкции и стенками котлована.

Как видите, ничего сложного в этом нет. Конечно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты полностью оправданы.

Видео — Как сделать выгребную яму своими руками

Кольца железобетонные или кирпичи — что выбрать?

Каждый из вариантов выполнить довольно просто, но бетонные кольца и кирпичная кладка имеют свои преимущества.

  1. Прочность и практичность выгребной ямы из железобетонных колец намного выше.
  2. Кирпичный котлован с меньшей вероятностью потребуется чистка канализации.
  3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, хотя и в шахматном стиле.

В итоге отметим, что строительство выгребной ямы на участке требует серьезных вложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошем сооружении, для изготовления которого используются качественные материалы.Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит не раз. Действуйте осторожно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не торопитесь — и канализационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Расход воды для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блочные жилые дома Удельное среднесуточное (за год) потребление хозяйственно-питьевой воды в населенных пунктах на одного жителя, л / сутки
с водопроводом и канализацией без ванны 120
с водопроводом и канализацией без ванны, с газоснабжением 150
с водопроводом, канализацией и банями с водонагревателями на твердом топливе 180
с водопроводом, канализацией и санузлом с газовыми или электрическими котлами 190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами 250

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует обустройства грамотной системы сбора и отвода сточных вод.И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и провести врезку в коммунальную систему, то при отсутствии благ цивилизации рядом с участком возникнет проблема утилизации мусора. решать самостоятельно. В настоящее время есть варианты решения этой проблемы, в том числе заводские системы очистки, но самым простым вариантом все же остается выгребная яма, конструкция, проверенная не одним поколением домовладельцев. Контейнер для мусора такого типа хорош тем, что его легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов позволяет сделать это в рекордно короткие сроки.


Особенности конструкции

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрующим (поглощающим) сливным сооружениям или герметичным канализационным резервуарам. Сборщики сточных вод первого типа обеспечивают поглощение сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органические вещества, вторые представляют собой резервуары-накопители, требующие откачки и удаления бытовых сточных вод с участка.

Затраты на устройство выгребной ямы окупятся сторицей: такая конструкция даст городской уровень комфорта даже вдали от цивилизации

Многие источники в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сброс отходов.Авторы рекомендуют использовать герметичные выгребные ямы объемом более одного кубометра в сутки. Мы считаем это утверждение верным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина конструкции — 4 м (иначе шланг канализационной машины не сможет дотянуться до дна ямы), при этом более 1 м уходит в углубление канализационной магистрали. Это оставляет около 3 м полезной высоты. Даже если яма имеет внушительный диаметр и объем 5-6 кубометров, откачивать ее придется не реже одного раза в неделю.Конструкция фильтрации позволит увеличить этот интервал на треть, тем более что при необходимости процесс его откачки ничем не отличается от обслуживания герметичной емкости. Единственное, что может помешать строительству поглощающих ям мусора, — это их низкая экологичность, так как большое количество отходов может загрязнять водоносные горизонты. Если гидрология участка, а также его размеры и особенности ландшафта позволяют построить котлован любого типа, то система фильтрации окажется вне конкуренции.

Особенностью впитывающей канализации является наличие дренажного слоя.

Для канализационных ям без откачки характерно наличие боковых стенок и плиты перекрытия, при этом вместо дна в конструкции устраивается щебеночная подушка. Благодаря ему сточные воды фильтруются от крупных фракций сточных вод и впитываются в почву. Нередко стенки абсорбирующих конструкций имеют перфорацию, что увеличивает впитывающую способность ямы. Крышка конструкции предотвращает попадание мусора в яму, не допускает промерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов.В верхней части конструкции сооружается люк, через который следят за уровнем стоков и откачивают яму.

Конструктивные особенности герметичных и фильтрующих сточных ям

Преимуществами абсорбционных контейнеров являются их простота и невысокая стоимость. Кроме того, при их использовании значительно увеличивается интервал между откачкой ила и масс отходов. Тем не менее наличие множества недостатков не позволяет назвать данную конструкцию идеальной:

  • ограниченный суточный объем сточных вод;
  • невозможность строительства сооружения с высоким уровнем грунтовых вод;
  • низкая степень очистки сточных вод;
  • снижение фильтрующей способности при эксплуатации;
  • неприятный запах вокруг конструкции.

Несмотря на эти недостатки, протекающие выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые часто остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая тара — один из самых прочных и простых способов обустройства канализации.

Герметичные канализационные ямы лишены недостатков поглощающих конструкций, но требуют регулярной откачки отходов. От фильтрационных колодцев они отличаются тем, что дно и стенки резервуаров выполнены водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка.Технология строительства обеих выгребных ям отличается только герметизацией и имеет много общего. Что касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хотя требуют продумать подъездные пути и обустроить площадку для канализационной машины.

Использование специальных бактериальных агентов повышает эффективность водонепроницаемых дренажных конструкций. Бактерии превращают сточные воды в донные отложения и воду, которую можно использовать для полива сада.

Выбор материала для строительства

Фильтровальная яма может быть построена из цельного или битого кирпича, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стены сооружения выполнены из бетона, используются просторные железные контейнеры без дна или старые автомобильные покрышки. Словом, для устройства негерметичной конструкции подойдут любые подходящие материалы.

Для изготовления дренажных коллекторов второго типа используются монолитные бетонные конструкции, а также герметичные емкости из металла и пластика.Кроме того, можно построить котлован традиционным способом — из кирпича или железобетонных колец, забетонировав его дно и обеспечив водонепроницаемость стен.

Кирпич

Кирпичная яма для отходов абсорбционного типа

Кирпичная цистерна для отходов — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно если нужно построить яму без откачки. Кирпич позволяет делать стены сплошными или с зазорами, повышающими фильтрующую способность конструкции. К достоинствам такой конструкции можно отнести возможность сооружения котлована любых размеров и конфигурации.Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатки, присущие любым негерметичным системам — заиление и негативное воздействие на окружающую среду. К тому же кирпичная кладка быстро разрушается в агрессивных условиях эксплуатации, что приводит к короткому сроку службы систем фильтрации — около 20 лет.

Из автомобильных шин

Изношенные грузовые шины — дешевый и прочный материал для бака для отходов без откачки

С минимальными затратами можно построить водосточную систему для ванной и туалета загородного дома, используя автомобильные шины в качестве строительный материал для абсорбирующей выгребной ямы.Для этого достаточно выкопать яму достаточного размера и оборудовать на ее дне фильтрующий слой щебня. Установленные друг на друга шины образуют прочную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок конструкции.

Как и в предыдущей версии, к отрицательным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения шин, быстрое заиливание и снижение эффективности системы.

Для увеличения фильтрующей способности поддона между шинами устанавливаются дистанционные проставки.Образовавшиеся щели действуют так же, как перфорация в бетонных и кирпичных ямах, увеличивая площадь контакта сточных вод с землей.

Из монолитного железобетона

Бетонный резервуар — одна из самых прочных и долговечных канализационных конструкций.

Клоака этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и дном, сооружаемое путем заливки бетонной смеси в установленную обрешетку. Несмотря на то, что такая емкость считается самой надежной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей.В настоящее время такой способ строительства вытесняют готовые комплекты железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

Бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стены в зависимости от требований к герметичности.

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец только частично можно отнести к недорогим вариантам. Это связано с тем, что стройматериалы придется не только покупать, но и арендовать технику для погрузки и транспортировки на объект.Кроме того, установка тяжелых железобетонных изделий также потребует использования подъемных механизмов (ниже мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись просто лопатой). Тем не менее именно такой вариант является наиболее простым и долговечным способом устройства как впитывающих выгребных ям, так и герметичных конструкций. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства канализационных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых емкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтрующую яму, которая обеспечит работоспособность канализации загородного дома

Самый простой способ сделать выгребную яму — закопать пластиковую или металлический контейнер подходящего объема на глубине.Причем этот метод позволяет получить как герметичную структуру, так и абсорбирующую систему. Отличие второго варианта от первого — отсутствие дна емкости и наличие перфораций в стенках. Кроме того, в последнем случае придется дополнительно подготовить дно ямы, сделав фильтрующую подушку из щебня.

Проект дачи

Ошибаются те, кто считает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчетов.Чтобы работа канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать необходимый объем канализационного колодца и продумать его конструкцию, но и правильно выбрать строительную площадку.

Размер канализации

Размер выгребной ямы зависит, прежде всего, от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без откачки), режима работы (регулярное или периодическое использование), типа почвы и других факторов.

Для расчета пропускной способности канализации без дна учитываются следующие факторы:

  • объем сточных вод на члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимается равным 200 литрам.В зависимости от конкретных условий этот показатель снижается до 150 литров;
  • расчет ведется исходя из максимального суточного расхода сточных вод; №
  • При определении размера выгребной ямы ее объем должен содержать не менее трехкратного суточного количества сточных вод. То есть для семьи из трех человек емкость должна вмещать не менее 1,8 кубических метров жидкости.

Размеры канализации определены из соображений удобства, учитывая, что глубина должна считываться от точки входа в нее канализационной магистрали.Что касается пропорций конструкции, то ее глубина должна быть как минимум в 2–2,5 раза больше вертикальных размеров (длины, ширины или диаметра). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размер абсорбционной системы будет достаточным для эффективной работы.

При определении объема фильтрационной выгребной ямы необходимо учитывать состав почвы на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, в то время как глинистая или суглинистая почва требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а, следовательно, увеличения размеров котлована.

Для строительства резервуара для хранения сточных вод используются те же усредненные данные по дренажу, что и в случае, описанном выше. В этом случае суточный объем умножается на интервал между откачками в днях. Например, если вы планируете откачивать яму каждые две недели, то для семьи из трех человек ее объем должен составлять 150x3x14 = 6,3 кубометра.

Большинство канализационных машин сможет вывезти чуть больше 3 кубометров. м сточных вод, поэтому необходим комплексный анализ обустройства крупногабаритного сточного бака

Прежде чем делать окончательный вывод о размерах канализационного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или лицами, откачивающими канализацию. .Дело в том, что объем большинства канализационных машин составляет 3,6 кубометра, и только у некоторых моделей бак увеличен до 5-8 кубометров. Если ваш участок обслуживается впервые, то нужно тщательно продумать, имеет ли смысл строить канализацию большей емкости, чем ее может откачать. В то же время необходимо закладывать дополнительный объем, если заезд служебных автомобилей может быть затруднительным или нерегулярным.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, СНиП строительства и здравым смыслом.Если собрать все рекомендации, получится довольно длинный список. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, так как их несоблюдение чревато как неэффективной работой и неудобствами в обслуживании канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

Ограничения по выбору места для выгребной ямы

  1. Не следует размещать выгребную яму в самом низу участка, чтобы не затопить ее паводком или дождевой водой.
  2. Запрещается оборудовать фильтрационные сооружения при уровне грунтовых вод менее 4 м.
  3. Котлован необходимо удалить:
    от фундамента зданий — не менее 10 м;
    от заборов — более 1 м;
    от дорог и деревьев — 4 м.
  4. Расстояние от источников питьевой воды должно быть:
    для глинистых почв — не менее 20 м;
    для суглинков — не менее 30 м;
    для песков и супесей — от 50 м.
  5. Выбирая место под выгребную яму, обязательно учитывайте возможность установки выгребной ямы машины.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационного резервуара составляется чертеж конструкции с указанием размеров и расстояний до ближайших объектов. Кроме того, указываются точки входа канализационной магистрали и другие конструктивные особенности. Тем, кто считает такую ​​конструкцию настолько элементарной, что ее конструкция не требует «лишних телодвижений», рекомендуем сделать хотя бы простой набросок. Поверьте, лучше исправить ошибки карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию.Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своем проекте, адаптируясь к конкретным размерам и условиям.

Чертеж фильтрационной установки очистки сточных вод Чертеж канализационного резервуара из бетонных колец Чертеж канализационной ямы с переливом Чертеж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения дренажной ямы и сделав необходимые расчеты, приступают к земляным работам.Если канализация оборудована пластиковой или металлической тарой, кирпичом или бетоном, то готовится яма необходимых размеров. Выкапывается вручную или с помощью землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, но в некоторых случаях невозможно будет использовать землеройную технику.

Для строительства канализации также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда использование техники на участке невозможно по ряду причин — нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. Д.В этом случае они используют старый метод, которым пользовались наши деды. Одно из колец ставят на место, влезают внутрь и лопатой с короткой ручкой извлекают грунт, постепенно удаляя землю из-под стен. Необходимо постоянно следить за уровнем продукта, так как важно, чтобы железобетонный элемент уходил в землю строго вертикально. После того, как верхний срез конструкции выровняется с площадкой, устанавливается следующее кольцо и продолжается удаление грунта до достижения нужной глубины.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции резервуара для сточных вод перед началом строительства подготовьте кирпичи, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, грузовыми шинами, опалубочными плитами и т. Д. следующие инструменты и материалы:

  • цемент и песок для приготовления раствора;
  • мелкий щебень и щебень для устройства фильтрующего слоя;
  • пруток металлический или арматура для изготовления бетонного покрытия; №
  • люк с рамой или металлическими уголками и металлом для его изготовления;
  • гидроизоляция;
  • ведра

  • и емкость для приготовления раствора;
  • мастерок, молоток каменщик;
  • пузырьковый уровень, шнур и отвес;
  • Лопата и штык лопаты.

Если планируется большой объем бетонных работ, то лучше всего использовать бетономешалку, которую можно взять в аренду у друзей или взять напрокат.

Кирпичное строительство для частного дома

Для устройства канализации используется полнотелый красный кирпич. Лучше всего, если это будет прогоревший материал, что считается производственным браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать из-за их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ:

  1. После того, как котлован вырыт, его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют, в зависимости от герметичности конструкции.Последний вариант осуществляется с устройством армированного пояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.

    Устройство фильтрующего слоя

  2. Выполнена кладка стен. В зависимости от проекта конструкция может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Кладка герметичной емкости выполняется сплошной с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Чтобы сделать котлован без откачки, кирпич кладут в шахматном порядке, повышая эффективность фильтрации конструкции.

    Так выглядит кладка канализационной ямы поглощающего типа

  3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковым и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. Такое решение не повлияет на герметичность конструкции, но при усадке конструкции такая уловка убережет трубу от повреждений.
  4. Выкладывают стены на высоту ниже 20-30 см от уровня участка, после чего приступают к устройству пола.Для этого на котлован устанавливается герметичная обрешетка с отверстием для люка, сооружается бронепояс и плита заливается бетоном. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: кусочков металлических уголков, профильных труб и стального листа.

    Перекрытие канализационного бака люком для откачки стоков

  5. Плита засыпается слоем грунта и утрамбовывается.
    В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50-60 см.Это позволяет засыпать яму толстым слоем почвы, предотвращающей промерзание канализации зимой.
Видео: секреты строительства кирпичного котлована

Колец железобетонный кольцевой

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент колец. Следует понимать, что при диаметре дополнительных элементов более 1,5 м придется использовать подъемное оборудование, поэтому лучший вариант изготовления выгребной ямы своими руками — изделия размером Ø1 × 0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное дно и крышку. Это сократит время строительства до минимума.

Таблица типоразмеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкция по рабочему процессу:

  1. По аналогии с кирпичной конструкцией на дне котлована возводится фильтрующий слой щебня, заливается бетонная площадка, или устанавливается заводское железобетонное основание (в случае использования экскаватора). При этом они должны контролировать правильность выполненных работ строительным уровнем.
  2. 3-4 кольца накладываются друг на друга, доходя до верхнего уровня. При необходимости желаемой высоты можно добиться с помощью нескольких рядов кирпичной кладки.

    При установке колец большого диаметра не обойтись без подъемного оборудования

  3. С помощью перфоратора проделываются отверстия в бетонной стене для канализационной магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб при усадке.
  4. Если необходимо получить герметичную конструкцию, стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания внешнюю поверхность заделывают битумом и другими влагостойкими составами, а внутреннюю поверхность оштукатуривают.

    Конструкция импортных колец обеспечит необходимую герметичность сразу после завершения монтажа.

  5. Устанавливаем или изготавливаем плиту перекрытия своими руками.

    При покупке бетонных колец можно также приобрести готовый пол. Это сократит время строительства, но приведет к дополнительным расходам.

  6. Конструкция засыпана слоем грунта.
Видео: строительство из бетонных колец

Монолитный железобетонный котлован

выгребная яма из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надежных конструкций.Учтите, что в этом случае котлован под фундамент лучше вырыть вручную. Это позволит установить обрешетку только с одной стороны и снизит расход бетона. Строительные работы ведутся поэтапно.

  1. Дно котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
  2. После застывания бетона боковые поверхности котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпания грунта при бетонных работах.

    Установка армопояса и заливка основания

  3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируется вертикальный бронепояс и устанавливается опалубка. Стоит сказать, что толщины стены 15–20 см хватит на яму любого размера.
    Если для изготовления обрешетки недостаточно досок, можно использовать опалубку раздвижного типа.

    Конструкция передвижная (раздвижная опалубка)

  4. Установить закладные, чтобы получить проемы для прокладки канализационных труб.
  5. При заливке бетона обязательно его штыком или утрамбовывать. Это удалит из смеси пузырьки воздуха и повысит прочность конструкции.

    Большой приямок обеспечит дополнительное удобство во время работы, но потребует использования двухсторонней опалубки.

  6. Канализационные трубы подведены к приточным патрубкам и установлена ​​вентиляция.
  7. Засыпьте верхнюю пластину грунтом и установите люк.

    Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционного стояка — для герметичных систем водоотведения это необходимость

Видео: железобетонная сливная яма

Яма из шин от автомобилей своими руками

Для изготовления канализационной ямы используются шины от большегрузных автомобилей и автобусов.Учитывая ширину колес, потребуется не менее 8-10 шин. Яму можно копать как вручную, так и экскаватором. Его диаметр лучше сделать на 20-30 см больше, чем внешние размеры покрышек. Это облегчит их установку и позволит увеличить пропускную способность абсорбирующей системы. В некоторых источниках можно найти рекомендации по удалению боковых поверхностей покрышек для увеличения внутреннего объема ямы. Считаем это утверждение неверным, так как это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции.Если учесть, что ямки шин используются для впитывающих систем, то несложно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с почвой над объемом емкости.

На определенной высоте в шине прорезается отверстие для сливной трубы

По способу укладки вариант с шинами идентичен способу с бетонными кольцами. Единственное, что хотелось бы отметить, это возможность установки между двумя соседними шинами 5-6 проставок, которые можно использовать как красный кирпич.Прорези между колесами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. Для этих же целей щель между покрышками и стенками котлована засыпается щебнем или кирпичным мусором, после чего на котлован устанавливается перекрытие и засыпается грунтом.

Стены котлована можно укреплять не щебнем или кирпичом, а оставшимися покрышками. Такое решение также повысит впитывающую способность канализационной системы.

Увеличить впитывающую способность ям без откачки можно, установив дренажную трубу высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которая наполовину заглублена в землю.В его скрытой части проделываются отверстия диаметром не более 5 см. Конечно, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из-под покрышек на даче

Отделка мест установки выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым покрыто перекрытие выгребной ямы, скрыть его от глаз несложно. Для этого над канализацией высаживают кусты, обустраивают клумбу или засевают газон. Деревянные и каменные элементы украшают люки канализации, проявляя смекалку и фантазию.Возможно, вам удастся почерпнуть интересную идею из нашей фотогалереи или использовать готовое решение на своем сайте.

Садовый стеллаж на крышке ямы Декоративные элементы для газона в виде деревянных кругов Такой люк совершенно незаметен на фоне газона. Отделка натуральными материалами Даже вентиляционный стояк можно обыграть изящно и красиво. Высший пилотаж — используйте пространство и создайте настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Установка вазона оригинальной формы с цветами. Отделка искусственными камнями. Установка декоративных фигурок на люк — мельница, колодец, очаг.

Огромное количество разнообразных конструкций выгребных ям. позволяет построить сооружение канализации в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.Напоследок хочу напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в той части, которая касается опасности загрязнения подземных вод. Давайте вместе позаботимся о чистоте окружающей среды, думая о том, что достанется нашим детям и внукам.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *