Что такое футорки: что такое в сантехнике и отоплении, виды

Что такое футорки: что такое в сантехнике и отоплении, виды

Содержание

что такое в сантехнике и отоплении, виды

Резьбовые соединения ценятся из-за своей ремонтопригодности и возможности многократного использования. Они широко востребованы и распространены во всех областях техники.

Их единственным недостатком является необходимость обеспечить полное соответствие параметров нарезки обеих деталей. Для решения этой проблемы используются различные переходники, одним из которых является футорка.

Что такое футорка

Футорка — это одна из разновидностей резьбовых фитингов, использующихся для соединения деталей, трубопроводов или иных элементов. Внешне она похожа отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого просверлено отверстие с резьбой.

Футорка работает как переходник от одной резьбы к другой

Основное назначение — обеспечить переход от одного диаметра резьбы к другому.

Иногда отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, нарезается новая и устанавливается футорка с внутренним диаметром, соответствующим вышедшему из строя элементу.

Мебельные выполняют функции присоединительных элементов для стяжек или фурнитуры. В этом случае элемент используется не как переходник, а как утопленная в материал гайка.

Иногда к футоркам относят фитинги без внутреннего отверстия

Где применяются

Их используют во многих областях:

  • Сантехника. Обеспечивают переход с одного диаметра резьбы на другой, соединение труб разного типоразмера.
  • Производство мебели. Используются как крепёжные элементы для деталей или фурнитуры. Мебельные футорки не имеют шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, представляя собой втулку с наружной и внутренней резьбой. Устанавливаются с помощью плоской отвёртки или шестигранного ключа, для которых изготавливаются соответствующие гнёзда.
  • Техника. Являются одним из вариантов ремонта при износившейся резьбе. В частности, широко применяются в авторемонтных мастерских для восстановления свечной.

Простота и надёжность этого фитинга по достоинству оценены потребителями, единственным ограничивающим их использование обстоятельством является отсутствие в непосредственной близости некоторых видов или типоразмеров.

Иногда возникают ситуации, когда необходимого фитинга не оказывается ни под рукой, ни в магазинах. Чаще всего это специфические образцы, используемые при ремонтно-восстановительных работах. В таких случаях можно изготовить футорку самостоятельно, используя готовый болт или изготовив резьбу на прутке из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нём внутреннюю резьбу нужного размера.

Виды

Они могут различаться по назначению:

  • Сантехнические. Делятся на соответствующие типоразмерам чугунных элементов, биметаллическим или алюминиевым деталям.
  • Мебельные. Существуют металлические и пластиковые элементы. Они устанавливаются в заранее подготовленные гнёзда — например, глухие отверстия несколько меньшего диаметра. Резьба нарезается самой футоркой при установке, так как мебельные материалы (ДСП или МДФ) имеют относительно мягкую структуру. Некоторые снабжены дополнительным элементом — шариком, распирающим деталь при завинчивании присоединительного элемента и плотно закрепляющим фитинг в гнезде.
  • Ремонтные. Используются в мастерских по ремонту и восстановлению различной техники, в том числе автотранспорта. Существует много видов подобных деталей — от спиральных ремонтных вставок до полноценных футорок обычного вида. Для каждого типа технических устройств изготавливаются соответствующие ремонтные комплекты, включающие в свой состав восстановительные элементы для наиболее проблемных резьбовых соединений.

Виды футорок могут различаться по своему назначению и материалу, из которого они изготовлены

Материал, из которого они изготавливаются, может быть самый разный. Это зависит от области применения элемента и величины нагрузок, которые он будет испытывать.

Из чего могут быть сделаны:

  • чугун;
  • латунь;
  • оцинкованная сталь;
  • алюминий;
  • пластик (капрон, полипропилен) и т. д.

Составить исчерпывающий список изделий невозможно, так как они зачастую изготавливаются отдельными производителями для определённых узлов или деталей. Тем не менее сантехнические фитинги изготавливаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, поэтому они могут использоваться с достаточной уверенностью в эффективности и качестве.

Как правильно подобрать

Основная задача при подборе заключается в точном определении размеров наружной и внутренней резьбы (штуцера и гайки, если выражаться языком специалистов). Кроме того, надо определить, какой вид резьбы нужен — метрическая, дюймовая или трубная.

Проблема может возникнуть из-за того, что внешне все резьбы практически не отличаются друг от друга, а измерения с помощью линейки или штангенциркуля для неподготовленного человека полезной информации не несут.

Наиболее распространённые варианты резьбы и их размеры

Сантехнические делятся на две обширные группы. Первая из них предназначена для установки в чугунные сантехнические изделия или трубопроводы, радиаторы отопления и т. д. Их преимущества:

  • относительно низкая стоимость;
  • способность выдерживать давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
  • возможность использования в сложных условиях, при контакте с горячей водой, паром, маслом и т. д.;
  • наличие фитингов с правой и левой резьбой.

Вторая группа используется на алюминиевых или биметаллических изделиях. Как правило, материалом служит оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии и прочим нагрузкам. Состав футорок второй группы имеет следующие характеристики:

  • максимальное давление — 16 Бар;
  • максимальная температура — 110 °C;
  • произведение монтаж специальным инструментом, не разрушающим трубопроводы или радиаторы;
  • использование специального покрытия из порошковой эмали.

Определить необходимые параметры поможет специальная таблица.

Диаметр резьбы зависит от её шага и числа ниток на дюйм

Изделия для чугунных элементов системы имеют большую прочность и способны испытывать высокие нагрузки. Элементы второй группы предназначены для более мягких условий, что необходимо учитывать при выборе подходящего фитинга.

При покупке следует внимательно осматривать изделия, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или иные изъяны поверхности. Оптимальным вариантом станет тестирование — пробное присоединение их к элементам с подходящей резьбой. Оно должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. В противном случае следует использовать другой образец или вид фитинга.

Использование это крепежа позволяет решить множество проблем без применения сварки или сложных технических приспособлений. Приобретение и установка вполне доступны даже неподготовленному человеку, главным условием является правильный подбор элемента по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен служить многие годы, не доставляя владельцу никаких хлопот.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Футорка что это: обзор переходников с резьбой

При планировании и монтаже водопровода или системы отопления, установки радиаторов в частных домах или квартирах, многие из нас, наверное, слышали всякие, понятные только сантехникам, термины.

Например, сгоны для труб, сгон в сборе, муфта или бочонок, футорка или резьба, кран шаровой с американкой и т.д. Давайте попытаемся разобраться, что это такое .

Резьба и резьбовые соединения

Подразделяются по :

— типу
— диаметру (размеру)
— направлению

Типы резьбовых соединений

Здесь все просто. Резьба бывает трубная и метрическая. Отличаются шагом резьбы. При монтаже водопровода и систем отопления, в основном, применяется трубная резьба. На присоединительных патрубках водонагревателей, котлов, фильтров, счетчиков и насосов, как правило, трубная резьба.

Метрическая встречается значительно реже, например, на манометрах или редукторах. Также резьба может быть внутренняя или наружная. На языке сантехников внутреннюю резьбу часто называют гайкой, наружную — штуцер.

Диаметр резьбовых соединений

У каждого прибора или трубы может быть свой диаметр резьбы. Единица измерений — дюйм или миллиметр. Важно запомнить, что диаметр всех резьбовых соединений, выполненный из металла, принято измерять внутри.

Диаметр полипропиленовых труб и фитингов измеряется снаружи. Например, если диаметр пластиковой полипропиленовой трубы равен 20 мм, то это является аналогом металлической трубы диаметром 15 мм, если 25 мм, то это 20 мм (3/4), соответственно. Точно также и фитинги из полипропилена.

Из-за этого у неопытных монтажников и сантехников иногда возникает путаница. Произвести замер можно при помощи специальных измерительных инструментов: штангель-циркуль или линейка. Можно определить диаметр и просто «на глаз», но это уже приходит с опытом.

На фото рисунке ниже приведена таблица основных диаметров, используемых в сантехнике.

Таблица диаметров

Направление резьбы

Резьбовые соединения с правой резьбой вкручиваются или накручиваются по часовой стрелке, левые — против часовой. Проще говоря, если спираль резьбы возвышается вправо, значит резьба правая.

При монтаже водопровода, как правило, применяются резьбовые соединения с трубной правой резьбой. Левая применяется реже, но почти всегда встречается при подсоединении труб к радиаторам отопления. У радиаторов отопления, как правило, с левой стороны резьба левая, с правой — правая.

Для того, чтобы перейти на правую резьбу и трубу, которую нам необходимо подсоединить, надо приобрести специальный монтажный набор для радиаторов, включающий в себя 4 футорки (две с левой резьбой, и две с правой), прокладки, заглушку и спускной воздушный клапан — кран Маевского. Некоторые наборы комплектуются стеновыми крепежами.

Футорка что это такое

Футорка — это переходник, имеющий внутреннюю и наружную резьбу, у которого диаметр наружной резьбы всегда больше внутреннего. Например, сантехнический термин — футорка 1/2 на 3/4 означает, что диаметр внутренней ее резьбы составляет 1/2 дюйма, а наружной резьбы 3/4. Материал, из которого изготавливается футорка — это латунь или же латунь покрытая никелем. В случае радиаторных футорок — алюминий или чугун.

Переходник с ребордой — это та же футорка, только диаметр внутренней резьбы которого всегда больше наружного.

Муфта — это трубный резьбовой переходник, имеющий только внутреннюю резьбу. Бывает выполнена из латуни, стали или чугуна. Диаметр резьбы на концах может быть равным или отличаться.

Бочонок или ниппель — трубный резьбовой переходник, имеющий с обоих концов только наружную резьбу. Материалом исполнения бочонка является, как правило, латунь, покрытая никелем или сталь.
Диаметр резьбы: здесь всё так же, как и у муфты.

Сгоны для труб — это тот же бочонок, только имеющий один конец с длинной резьбой, а второй — с короткой, как и у бочонка. Стандартная длина сгона для труб 110 мм. Реже встречаются с большей длиной. Материалом может быть либо сталь, либо латунь. Диаметр на концах равный.

На фото (слева направо): футорка, бочонок, муфта, сгон, переходник с ребордой, контргайка.

Сгон в сборе — это резьбовое разборное соединение, состоящее из самого сгона, муфты, накрученной на него и затягивающей контргайки. Используется в качестве разьемного элемента трубопровода.

Кран шаровой с американкой — это кран, открывающий и закрывающий проток воды с помощью, встроенного в него шара из стали. Американка — это накидная гайка со штуцером, открутив эту гайку, кран разбирается пополам.

Часто применяется при подсоединении радиаторов отопления. Перекрыв краны и открутив накидные гайки можно легко демонтировать батарею, например, при протечке или переносе радиатора в другое место в помещении. Практичен при перекрытии воды в трубопроводе, но не очень удобен для регулировки температуры системы отопления, для этой цели лучше установить вентиль с плавной регулировкой.

Итак, в этой статье мы рассказали вам об основных элементах трубопровода и типах подсоединения. Статья носит информативный характер, а монтаж трубопровода и присоединение приборов отопления и водоснабжения лучше доверить профессионалам. Смотрим видео.

Читайте также:

Футорка что это такое, футорка

     Здравствуйте! Что же такое футорка? Прежде всего, футорка — это фитинг, то есть соединительная часть трубы. И служит этот фитинг для соединения труб с разным диаметром. Фактически это гайка или втулка, переходник, у которой есть наружная резьба для соединения большего диаметра трубы и внутренняя резьба для соединения меньшего диаметра трубы. Также может быть и наоборот. То есть наружная резьба для меньшего диаметра, и внутренняя резьба для большего диаметра. Но такое встречается редко. Как правило, диаметр наружной резьбовой части все таки больше внутренней.

      Название футорка происходит от немецкого Futter, что значит чехол, подкладка. И вообщем, это соответствует предназначению этого фитинга. Футорка чаще всего изготавливается из латуни или другой вариант — из латуни, которая покрывается никелем. Радиаторные футорки сделаны из латуни, чугуна или стали для алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов.

     Вообще, область применения футорки довольна обширная. Это и мебель, здесь ее используют в качестве накладки на ключевую щель, в автомобилях для крепления спаренных колёс на задних мостах у грузовиков старых моделей. Но самая главная, на мой взгляд, сфера применения этого фитинга – это сантехника и трубопроводы внутренних систем отопления здания. Здесь она просто незаменима. Прежде всего, это касается радиаторов, как чугунных, так и более современных, алюминиевых и биметаллических. Продаются такие радиаторные футорки обычно в специальных наборе. В него входят 4 футорки и 4 прокладки, одна заглушка и один кран Маевского, часто кронштейны для крепежа.

     При монтаже радиатора футорка является очень важным элементом. Этот фитинг (переходник) специально предназначен для присоединения радиаторов к трубопроводам или запорной арматуре (в зависимости от конструкции внутренней системы отопления).

     Чаще всего покупают футорки, сделанные из чугуна, так они не имеют никакого наружного покрытия, поэтому и стоят недорого по сравнению со стальными и латунными, при этом они довольны надежны в процессе эксплуатации.

     Футорку из латуни также можно использовать для проведения работ по присоединению радиатора к «внутрянке» отопления, но по стоимости они дороже, чем чугунные. Еще один момент при использовании таких футорок это то, что латунь имеет свойство прикипать к чугуну, и демонтировать такое соединение в дальнейшем может быть очень трудно. Поэтому я бы рекомендовал использовать чугунные футорки при монтаже и ремонте чугунных радиаторов, а латунные или стальные при монтаже и ремонте алюминиевых и биметаллических радиаторов.

     Футорку для радиаторов из стали делают из оцинкованная стали высокой прочности, которая «держит» коррозию. Такой фитинг для эстетичности снаружи покрывают эпоксидной порошковой эмалью. Другая функция такого покрытия — это прочность и устойчивость к деформациям.

     Для таких переходников можно использовать специальный пластиковый ключ. Часто он продается в наборах для радиатора вместе с футорками и другими комплектующими. Такой ключ поможет вам хорошо затянуть соединение, при этом металлическая поверхность не будет повреждена.

     В зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, футорка может иметь как правую, так и левую резьбу. И лучше заранее это проверить, направление закручивания. Для закручивания лучше всего использовать трубный ключ, или газовый, как его чаще называют. Он наиболее удобен для закручивания футорок, если все правильно делать. Но также можно использовать рожковый или накидной ключ.

     Что касается уплотнений при работе с футорками на радиаторах, то я бы не советовал использовать при этом новомодную ФУМ ленту, а лучше применить обычный сантехнический лен. Это будет надежнее.

Футорка – что это такое: разновидности и применение

У многих возникает вопрос футорка – что это такое? Футорка – это разновидность фитинга в виде гайки или втулки с наружной и внутренней резьбой. Чаще всего такой переходник используется в сантехнических системах для соединения трубопровода с разным диаметром деталей, однако данный фитинг очень распространен и в других сферах. «Сантехник Портал» расскажет, как и для чего используется футорка, фото которой вы, наверняка, уже видели, но не знали, что это за деталь.

Сферы применения

Футорка — что это: внешне фитинг напоминает отрезок трубы или на болт, по продольной оси которого имеется отверстие с резьбой. Наружная резьба – больше и предназначена для деталей большего диаметра, а внутренняя резьба – меньше, предназначена для соединения элемента меньшего диаметра. По сути, это переходник с одной резьбы на другую.

Главная функция такого соединителя — обеспечить сочленение двух деталей с разным сечением резьбы. Часто элемент с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр, чтобы его соединить используется футорка сантехническая или ремонтная с внутренним сечением, соответствующим испорченной детали.

Применение футорки резьбовой пользуется спросом в следующих сферах:

  1. Сантехника. Используется для соединения труб, сантехнических приборов, радиаторов с разными типоразмерами и материалами изготовления деталей (чугунные, биметаллические, алюминиевые элементы). Самая используемая область.
  2. Производство мебели. Применяется в качестве гайки для стяжки различных деталей, для утопления фурнитуры в материал. Мебельные фитинги из металла или пластика без шестигранной головки под рожковый или накидной ключ, монтируются при помощи плоской отвертки в соответствующие гнезда, к примеру, в глухие отверстия меньшего диаметра. Некоторые футорки снабжены шариком, который распирает ДСП или МДФ при закручивании присоединительной детали и плотно закрепляет фитинг в гнезде.
  3. Ремонт техники. Часто используются для соединения деталей с сорванной резьбой. К примеру, для восстановления свечной в автомобиле. Могут выполняться в виде спиральной ремонтной вставки. Для каждого вида технических приборов предназначаются соответствующие ремонтные комплекты с восстановительными приспособлениями для самых проблемных резьбовых соединений.

Высокую надежность и простую конструкция этого переходника потребители оценили по достоинству. Их применение ограничено лишь сложность найти некоторые виды и типоразмеры фитинга в ближайшем магазине. Но если нет подходящей футорки для радиатора в одном магазине, то в другом вы точно сможете найти необходимый фитинг.

Основные разновидности

Сантехнические футорки, в свою очередь, подразделяются на две группы.

Переходники первой группы используются для монтажа в чугунные трубопроводы, радиаторы отопления или сантехнические приборы. Их преимущества:

  • относительно низкая цена;
  • выдерживают давление до 25 Бар и температуру до 300 °C;
  • возможность контакта с горячей водой, паром, маслом;
  • наличие деталей с правой и левой резьбой.

Фитинги второй группы предназначены для алюминиевых или биметаллических соединений. Обычно, изготавливаются из оцинкованной стали и обладают следующими преимуществами:

  • устойчивость к коррозии;
  • выдерживают давление до 16 Бар и температуру до 110 °C;
  • монтируются специальными инструментами, которые не повреждают трубопровод или радиатор;
  • наличие специального покрытия из порошковой эмали.

Футорки различаются по назначению, в зависимости от сферы использования: сантехнические, мебельные и ремонтные.

Материал, из которого производят переходник футорку, также зависит от области использования и величины нагрузки, которые она будет испытывать. Основные материалы изготовления:

  • чугун;
  • оцинкованная сталь;
  • латунь;
  • алюминий;
  • пластик.

Составить исчерпывающий список всех разновидностей данных фитингов невозможно, поскольку они производятся отдельными изготовителями для определенных узлов или деталей. Однако все переходники выпускаются в соответствии с техническими нормами и требованиями ГОСТ, чтобы деталь, к примеру, с сечением ½ или ¼ точно соответствовала резьбе трубы или радиатора.

Критерии выбора

Футорки подбираются в зависимости от сечения и материала соединяемых изделий. Определить подходящие параметры по диаметру поможет специальная таблица. Диаметр резьбы зависит от ее шага и числа ниток на дюйм.

Фитинги для чугунных элементов системы обладают высокой прочностью и способны выдержать высокие нагрузки. Изделия второй группы используются в более мягких условиях, что следует учитывать при выборе подходящего соединителя.

При покупке внимательно осмотрите переходники, стараясь не пропустить механические повреждения, трещины или другие изъяны поверхности. Отлично, если получится попробовать присоединить футорку к детали с подходящей резьбой. Соединение должно производиться легко, без напряжения и на всю длину резьбы. Иначе лучше выбрать другой образец или вид фитинга.

Иногда возникают ситуации, когда необходимого переходника не получилось найти в магазине.  Обычно это специфические образцы для ремонтно-восстановительных работ. В этом случае можно сделать футорку своими руками из болта прутике из подходящего металла, просверлив по продольной оси отверстие и нарезав в нем внутреннюю резьбу нужного размера.

Таким образом, футорка позволяет решить проблему соединения деталей с разным сечением без применения сварки или сложных технических приспособлений. Купить и установить такой фитинг может даже неподготовленный потребитель. Главное – правильно подобрать изделие по резьбе и размеру. Если никаких ошибок не допущено, установленный фитинг способен прослужить долгие годы без хлопот.

Что такое футорка в сантехнике — виды и принцип работы

Один из самых оригинальных крепежных элементов, служащих для соединения труб и в качестве заглушек радиаторов, — это футорка. Данный элемент имеет отличия от других фитингов и переходников. Что такое футорка и в чем ее ключевые особенности?

Что такое футорка

Футорка – это переходник для элементов круглого сечения, имеющий различные диаметры с внутренней и наружной стороны. Отличительная особенность футорок – наличие внутренней и наружной резьбы с разных сторон. Первая из них называется гайкой, а вторая — штуцером. Диаметр измеряется в миллиметрах и дюймах.

Виды футорок и принцип их работы

Футорки незаменимы в случаях, когда необходимо закрепить элементы системы отопления или канализации разных размеров. Перед покупкой стоит знать, что футорки различаются также по:

  • Материалу изготовления. Это может быть чугун, латунь и оцинкованная сталь. Первые два вида изделий применяются для соединения чугунных составляющих, так как быстро сплавляются с ними в одно целое. Стальные футорки выбирают для крепления биметаллических составляющих и чаще используют при проведении сантехнических работ.
  • Диаметрам сторон. Измеряется линейкой или штангенциркулем по внутренней стороне резьбы.
  • Расположению резьбы. Вкручиваться может как с левой стороны, так и с правой.

Правильно выбрать и приобрести футорку можно только зная все технические особенности скрепляемых деталей – для этого лучше брать с собой идущую в комплекте с оборудованием документацию. Используются футорки чаще всего при креплении сантехники, однако данный элемент актуален также в автомобильной промышленности, при производстве мебели и используется при монтаже систем отопления.

В сантехнике без подобных крепежей бывает не обойтись, когда резьба на одной из сторон трубы стерлась, а замена всего элемента предполагает значительные траты. В таких случаях делается новая резьба, на которую и закрепляется футорка. Во избежание протечек прокладывается лен, так как фум-лента может не выдержать большого давления и высокой температуры.

Поделитесь материалом с друзьями в социальных сетях

фото, сантехнические для чугунного радиатора, резьбовая гайка, переходник с ребордой

Самой распространенной деталью при монтаже системы отопления и воды является футоркаРемонтные работы в доме включают в себя большое количество процессов, изменений и переделок, а так же модернизаций. Важной деталью ремонта является монтаж системы отопления и воды. От того насколько будет успешен результат будет зависеть безопасность в доме. Каждая система включает в себя большое количество комплектующих, например контргайка, ниппель, сгон, муфта, но самым распространенным является футорка.

Футорка – что это такое: где используется

Футорка – это предмет, который специально сделан для создания переходов, его характеризует внутренняя и наружная резьба. Очень часто диаметр этого предмета отличается, если говорить сантехническим языком, то эти предметы в зависимости от диаметра обладают своими именами. Например, наружная сторона получила название штуцер, а внутренняя гайка. Измеряют показатели этого предмета в миллиметрах или дюймах, здесь кому как удобнее.

Что касается применения, то можно выделить 3 основные сферы:

  • Использование для создания соединения труб с разным диаметром в водоснабжении;
  • Для крепления колков;
  • Для замены испорченной резьбы путем сверления.

Изготовляется футорка из нержавейки. Именно благодаря этому данный предмет устойчив к коррозии и обладает повышенной прочностью. Можно сказать, что футорка, это самая долговечная соединительная деталь, потому что никогда не покрывается ржавчиной.

Что такое футорка: 2 класса применения

Исходя из того, где будет использоваться футорка, ее можно разделить на несколько классов. Для применения в чугунной сфере и для создания переходника на биметаллическом и алюминиевом объекте.

Футорки, в зависимости от того, где они применяются, бывают первого и второго класса

Первый класс обладает следующими характеристиками:

  • Предметы, которые используются для создания соединения чугунной батареи с трубопроводом и арматурой запорного типа;
  • Обладают низкой ценовой политикой, но, не смотря на это относятся к материалом с высокой надежностью;
  • Подключение путем такой футорки можно сделать с любой стороны благодаря специальной резьбе.

Исходя из данных характеристик, можно сказать, что в первый класс вошли те предметы, которые способны справиться с задачами неподвластными другим установкам.

Вторая группа определенная следующими показателями:

  • Детали изготовлены из самой прочной оцинкованной стали, что обеспечивает повышенный уровень надежности;
  • Все элементы покрываются эмалью порошкового типа, она способна придать прочность и стойкость к изменениям;
  • В продаже можно найти как левостороннюю, так и правостороннюю резьбу.
  • Для комфортного использования производители выпускают комплекты, где есть несколько футорок, прокладок, заглушка, кран и ключ, который сделает процесс монтажа более комфортным.

Выбор футорки и ее класса будет зависеть от вида планируемых работ, однако специалисты все чаще отдают предпочтение именно второй разновидности.

Как выбирается футорка: фото

Абсолютно любая покупка будет основываться на каких-то правилах и критериях. Они есть при приобретении футорки.

Специалисты выделяют следующие требования при покупке:

  1. Габариты. Если вы не знаете параметры оборудования, то покупка не приведет к положительному результату.
  2. Не смотря на то, что производители на данный момент выпускают комплекты с разными диаметрами, знать диаметр резьбы очень важно. Это исключит возможные не состыковки. Помочь в выборе сможет инструкция к оборудованию.
  3. Определите, качественно ли изделие. Если футорка хорошая, то резьба будет исключать видимые повреждения. Кроме того все должно быть обработано. Поверхность должна быть гладкой.

Самое главное, это проверка качества. Приобретая деталь ее нужно проверить на деле, для этого достаточно прикрутить предмет на двойную резьбу. Если вы не почувствуете сопротивления то это свидетельствует о качестве продукции.

Особенности выбора: футорка для чугунного радиатора

Радиаторная резьбовая футорка идеально подойдет для чугунного типа батарей и так же найдет свое применение в сантехнике, это своего рода ребордой, который исключит любые сдвиги. Такое применение может привести в идеальное состояние любые сантехнические установки, о чем свидетельствует фото.

Радиаторная резьбовая футорка для чугунной батареи

Для начала нужно рассмотреть те критерии, на которые следует обратить внимание при покупке комплекта футорки. Эти критерии относятся не только к футоркам, но и к другим необходимым элементам.

Вот некоторые из критериев:

  1. Соответствует ли размер. Как уже было сказано, если вы не знаете параметры вашего оборудования, то купить верные комплектующие не получится, лучше взять с собой документы на радиаторы, чтобы консультант смог подобрать необходимую деталь.
  2. Составьте план отопительной системы. Эта деталь намного важнее, чем покажется на первый взгляд. Самое главное, это четко определить, где расположены узлы системы. Такой расчет даст возможность покупки точного количества комплектующих.
  3. Качество материала. Для алюминиевого или биметаллического радиатора можно подобрать изделие белого цвета, так как установки чаще всего окрашены именно в этот цвет. Но обратите внимание, насколько ровны и качественно обработаны поверхности.
  4. Материал, из которого изготовлена футорка. Для чугунных радиаторов, футорки должны быть сделаны из того же материала, что и главная деталь. Так же оптимальным решением будет приобретение футорки из стали оцинкованного типа. Они отличаются долговечностью и надежностью. Цена при всех этих качествах приемлема.
  5. Уделите немного времени проверке. Как уже было сказано выше, можно проверить путем накручивания элемента на резьбу. В том случае если приобретаете большое количество материала, постарайтесь проверить, хотя бы несколько футорок. Накручивание должно быть легким и вы не должны прилагать большого усилия. Если же вы заметили помехи, это значит, что резьба была повреждена.

Специалисты рекомендуют приобретать комплектацию одной и той же фирмы. Лучше всего покупать все в одном магазине, в таком случае консультанты посоветуют приобрести вам весь комплект, что поможет сэкономить вам время, кроме того вам все смогут объяснить все на месте и разбираться самостоятельно вам не придется.

Сантехнические футорки – что это такое (видео)

Подводя итоги, можно сказать, что футорка, это незаменимая деталь в процессе монтажа отопительной или любой другой системы. Именно благодаря этому едва заметному устройству вся система монтируется быстро и достаточно легко. Самое главное, это подобрать требуемый размер, ведь отдельные трубные соединения отопительной системы могут отличаться.

Добавить комментарий

Мебельная футорка и скорость сборки

Мебельная футорка – важная деталь в мебельном производстве

Среди огромного количества различной мебельной фурнитуры мебельная футорка занимает далеко не последнее место. Для начала давайте разберемся, что это такое.

Мебельная футорка — это соединительный резьбовой элемент в виде втулки с внутренней резьбой, снаружи может быть резьба или кольцевая насечка. Наружной частью футорка вкручивается или забивается в одну из соединяемых деталей, а внутренняя резьба (как правило — метрическая) используется для крепления второй детали, при помощи винтового соединения. Мебельные футорки изготавливают из металла или из пластика, их часто делают с пазом под отвертку или шестигранный ключ.

Металлические мебельные футорки с пазом под торцевой шестигранный ключ и под отвертку

Эластичные пластмассовые мебельные футорки

Как мы видим, в мебельном производстве часто отходят от классического понятия «футорка», так как внешняя резьба может вообще отсутствовать, кроме того, могут появляться различные вспомогательные элементы. Например, для крепления мебельных ножек часто используют металлическую футорку с фиксаторами. Наружная резьба у такой футорки отсутствует, а вместо нее сделана кольцеобразная насечка, которая совместно с фиксирующими шипами, позволяет надежно прикрепить опорные регулирующиеся ножки.

Металлические мебельные футорки с фиксаторами и без для крепления мебельных опор

В чем же секрет популярности этой маленькой детали?

Все просто: использование футорки в мебельном производстве позволяет многократно и надежно соединять детали из мягких пород дерева, а также из ДСП и МДФ.

Мебельная футорка — инновационный подход

Как снизить временные затраты на производство мебели?

Вы хотите эффективно работать?

Как надежно соединять детали из МДФ, ДСП и мягких пород дерева?

Вам необходимо сделать качественное разборное соединение?

Компания Zipbolt предлагает посмотреть на привычную мебельную футорку по-новому! Встречайте: прямая столярная стяжка Zipbolt 13.500 с футоркой и редуктором!

Zipbolt 13.500 — стяжка прямая столярная винтовая с футоркой и редуктором

Эта стяжка сочетает в себе свойства футорки и прямой винтовой мебельной стяжки — «Выпивка и закуска в одном флаконе!»: она позволяет выполнять разборные соединения деталей мебели, изготовленных из МДФ, ДСП и мягких пород дерева. К тому же эта стяжка имеет достаточно большой ход штока, в отличие от обычной мебельной стяжки с футоркой.

Такую стяжку удобно использовать для соединения деталей деревянной мебели по торцам под углом 90°.

На чертеже ниже показан узел соединения стола «царга — ножка» с примером использования мебельной стяжки Zipbolt 13.500 с футоркой.

Работать с мебельными стяжками Zipbolt легко

Далее мы приводим чертеж и параметры технологических отверстий для Zipbolt 13.500 — мебельной стяжки с футоркой и редуктором.

Для работы с мебельной стяжкой Вам понадобится хороший шуруповерт, сверла и два торцевых шестигранных ключа: 8 мм — чтобы вкрутить футорку и 5 мм — чтобы притянуть детали.

Работать с мебельными стяжками Zipbolt легко

Если футорку необходимо вкрутить в дерево твердой породы или в торец волокон, то диаметр отверстия под футорку может быть чуть больше, чем указан на техническом чертеже и лежать в пределах 12,5 — 13,0 мм, также можно использовать воск или другую специальную смазку для облегчения вкручивания, а отверстие можно зазенковать, чтобы утопить футорку.

Вы можете также посмотреть видео, демонстрирующее преимущества использования мебельных футорок Zipbolt 13.500 с редуктором.

Стяжки Zipbolt обеспечат высокую скорость и качество сборки мебели!

Купить товары из статьи

Купить Futorki с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для футорки. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие футорки в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили футорки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в футорках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести futorki по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Какие есть способы соединения металлических труб? Муфта сцепления Gebo.Необходимое сварочное оборудование

25 июля 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опытный любитель-садовник и садовник. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Вопрос соединения труб без сварки всегда актуален, так как сварочный аппарат доступен далеко не каждому домашнему мастеру, и не все знают, как им пользоваться.При этом никакой трубопровод не вечен, поэтому такая потребность может возникнуть на даче, в частном доме или в квартире в любой момент. Ниже я поделюсь с вами некоторыми секретами специалистов, которые позволяют выполнять такие соединения без сварки.

Металл

Прежде всего, следует сказать, что все существующие трубы можно разделить на два типа:

Как правило, больше всего проблем возникает при стыковке металлических труб, поэтому сначала рассмотрим способы их соединения.

Итак, вариантов герметичной стыковки несколько:

Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.

С резьбовой муфтой

Чаще всего металлические трубы без сварки можно состыковать с помощью резьбового соединения. В этом случае, соответственно, требуется нарезание резьбы. Следует отметить, что это не такая уж сложная процедура, как многим может показаться на первый взгляд.

Для нарезания резьбы вам понадобится электрический нитеобрезатель или плашки, чтобы вручную выполнить эту операцию. Поскольку цена на электроинструмент очень высока, ниже я расскажу, как делать работу вручную:

  1. В первую очередь нужно очистить от краски поверхность, на которую нарезана резьба .Если на нем есть металлические отложения, например, оставшиеся после сварки, их необходимо стереть;
  2. далее необходимо снять внешнюю фаску с торца при помощи напильника ;
  3. , после чего на подготовленный конец детали необходимо надеть вилку (тарелку) и сделать пол разворота . В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плашка ставилась строго перпендикулярно оси;
  4. , то нужно сделать поворот на четверть назад ;
  5. по этому принципу нарезается резьба до необходимой длины .В процессе резки фрезы необходимо смазывать специальной жидкостью или любой другой смазкой;
  6. , затем по той же схеме навинчивают резьбу на другую присоединяемую часть трубопровода .

У однотрубной муфты длина резьбы должна быть в несколько раз больше, чем у другой, чтобы ее можно было навинтить на муфту с помощью гайки.

После нарезания резьбы можно вручную выполнить соединение муфты, которое выполняется следующим образом:

  1. на длинную резьбу навинчивается гайка, затем муфта;
  2. на второй конец детали наматывается гайка;
  3. затем соединяются трубы, и муфта складывается на длину резьбы, в результате чего она начинает наматываться на вторую часть с короткой резьбой.Эту процедуру нужно проводить до тех пор, пока точка стыка не окажется примерно посередине муфты;
  4. , то гайки закручиваются с двух сторон. Перед тем, как их можно будет затянуть, необходимо намотать муфту между муфтами и гайками для гидроизоляции стыка.

Это соединение надежное и долговечное. Однако нарезать нить можно не всегда. Если, например, трубопровод расположен близко к стене, эта операция вряд ли увенчается успехом.

Муфта сцепления Gebo

Муфта Gebo («hebe» или «hebra») — это специальный компрессионный фитинг.С его помощью можно очень быстро соединять стальные трубы без нарезания резьбы и сварки, без использования каких-либо специальных инструментов.

Схема его использования предельно проста:

  1. на трубу детали надеваются в такой последовательности:
    • гайка;
    • кольцо зажимное;
    • кольцо зажимное;
    • кольцо уплотнительное;
    • муфта;
  1. затем необходимо надеть сцепление до половины и затянуть гайку;
  2. , то вторая часть присоединяется к штуцеру в той же последовательности.

Надо сказать, что данный фитинг существует как в виде муфты, так и в виде тройника. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда нужно выполнить боковую панель, например, в стояке для разводки.

Что касается надежности, то это зависит от качества монтажа. Если работа выполнена правильно, то такая установка получается надежной и долговечной.

Соединение труб без сварки и нарезания резьбы можно также выполнить с помощью ремонтно-монтажного зажима.Этот фитинг представляет собой муфту или тройник, который состоит из двух частей. Обе половинки стянуты болтами.

Следует отметить, что ремонтно-установочные зажимы предназначены в первую очередь для временного ремонта, например, при появлении трещин. Однако в экстренных ситуациях их также можно использовать для соединения труб, особенно если трубопровод не работает под высоким давлением.

В этом случае инструкция по установке выглядит следующим образом:

  1. в первую очередь необходимо очистить от ржавчины и разного рода неровностей те части трубопроводов, на которые будет носить фитинг, чтобы внешняя поверхность была абсолютно гладкой;

  1. , то на трубу следует надеть резиновую прокладку.Прокладку следует смазать силиконовым герметиком. Следует отметить, что уплотнитель должен полностью закрывать трубы, чтобы не оставалось зазора.
  2. , затем обе половины фитинга надеваются на резиновое уплотнение и стягиваются болтами, как показано на схеме.

Этот способ, как видим, тоже предельно прост. По такому же принципу подсоединяется хомут-муфта. Единственное отличие в том, что он нарисован с одной стороны, а не с двух.

Сразу скажу, что если использовать хомуты — соединение труб без сварки даже надежнее, чем с использованием монтажно-ремонтной муфты.

Если вам необходимо соединить профильные трубы без сварки для создания конструкции, можно также использовать специальные профильные хомуты.

Пластик

Если вам нужно собрать пластиковый трубопровод, вы можете использовать компрессионные фитинги, которые работают по тому же принципу, что и муфта Gebo. Чаще всего таким способом соединяют металлические и ПВХ трубы.

Также иногда для этих целей используют специальный клей. Процесс установки в этом случае предельно прост:

  1. места замазаны специальным клеем;
  2. , затем детали переворачивают на пол-оборота;
  3. в этом положении, их следует удерживать, пока клей не остынет.

Надо сказать, что этот состав достаточно прочный, так как клей растворяет соседние поверхности, а собственно и сваривает их.

Также для сборки металлопластиковых трубопроводов также используются обжимные фитинги. Однако для этого требуется специальный инструмент, позволяющий их сжимать.

Для выполнения временного ремонта можно также использовать хомуты, описанные выше.

Вот, пожалуй, и все самые действенные способы соединения труб без сварки, с которыми я хотел вас познакомить.

Заключение

Как мы выяснили, помимо сварки существует ряд других способов, с помощью которых можно отремонтировать или даже установить трубопровод. Причем, некоторые из них позволяют получить не менее надежное и долговечное соединение. Единственное, в любом случае работу нужно делать очень аккуратно, в соответствии с приведенными выше рекомендациями, чтобы трубопровод был загерметизирован.

Дополнительную информацию смотрите в видео в этой статье. Если у вас возникнут трудности в процессе стыковки труб, задавайте вопросы в комментариях, и я обязательно постараюсь вам помочь.

25 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Наибольшее распространение в настоящее время получили сборные (секционные) радиаторы из алюминиевого сплава.
Их надежность может быть самой разной — в первую очередь это связано с конструктивными особенностями изделия (обычно толщиной металла радиатора и качеством алюминиевого сплава).

* Например, если в магазине продаются радиаторы разных производителей (один дает гарантию на год и при этом указывает срок службы 15 лет, а другой дает гарантию 10 лет при сроке службы 50 лет), даже У человека далекого от сантехнического и отопительного оборудования вряд ли возникнут сомнения, какой из этих радиаторов надёжнее.

Цена (при том же количестве секций) тоже может быть далеко не одинаковой, но это не тот случай, когда на ней стоит экономить.

* Сравнительно недавно на рынке появились так называемые «биметаллические» радиаторы (снаружи алюминиевый сплав, а внутри различные размеры вставки из других металлов, как правило, из стали).
Спрос на такую ​​продукцию (изначально достигавший очень высокого уровня) сейчас падает. Наверное, потому, что (как показала жизнь) преимущества таких моделей во многом преувеличены.Конечно, сталь намного прочнее алюминиевого сплава. При этом его химическая стойкость (по отношению к теплоносителю) также намного выше.
Однако все это может проявиться только при герметичности стальной «рубашкой» , то есть абсолютном отсутствии контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом.
Изготовление секций радиаторов такая конструкция стоит дорого, производитель деталей лукавит, — стальные трубы устанавливаются только в отдельных секциях секции.
И если нет контакта металлов на молекулярном уровне, всегда есть вероятность утечки хладагента между ними .
И тогда правильнее было бы предположить, что вода не внутри стальной трубы, а трубка в воде.
Кроме того, непосредственный контакт в общей среде со свойствами электролита двух разных металлов всегда приводит к повышенному износу менее стойкого (естественно, стальные детали есть в любом алюминиевом радиаторе — футорки, заглушки, заглушки, ниппель i , но чем их меньше, тем всегда лучше).
Ничего кроме вреда не принесут и различные коэффициенты теплового расширения стали и алюминиевого сплава. Да и теплоотдача у такого радиатора снижена в какой-то степени.

Из качественных радиаторов отметим торговую марку «Nova Florida» (Италия), компанию «Nova Florida» — первого в мире производителя секционных радиаторов из алюминиевого сплава.
Заявленный срок службы — 50 лет, гарантия — 10 (на некоторые модели — пятнадцать).

* Есть большие сомнения, что на наших тепловых сетях алюминиевый радиатор прослужит полвека, но за качество охлаждающей жидкости производитель радиатора ответственности не несет.

* При покупке также обращайте внимание на наличие заводских дефектов и повреждений при транспортировке (царапины, трещины, сколы эмали), — при осмотре товар следует полностью распаковать, а также снять защитную пленку.
Было бы излишним обратить внимание на некоторые конструктивные особенности каменки. Например, зазоры между секциями на тыльной (тыльной) стороне радиаторов из алюминиевого сплава впервые препятствовали перемещению изделия по горизонтали на опорных крюках при установке (рис.1), что значительно усложняет установку.
В настоящее время этот момент учитывают практически все производители (рис. 2), но тем не менее проверка не помешает.

Если нужного Вам отопителя (по количеству секций) нет в продаже и нет времени его искать, можно собрать «батарею» самостоятельно, из двух (и более) радиаторов е г. такого же размера.
Для сборки двух радиаторов из одного (или секционного соединения) вам потребуются две радиаторные решетки и штырь , две межсекционные прокладки и радиаторный ключ.
Nippel i и прокладки (паронит или специальный картон) продаются в магазинах, радиаторный ключ можно взять напрокат или изготовить самостоятельно (для соединения одной секции, любой подручный инструмент, — ручка разводного ключа, прочное зубило необходимой ширины, резка стальной полосы х и т. д.).

* Внимание! Между секциями радиатора следует устанавливать только плотных сборных прокладок, разработанных специально для этой цели.
Установка между накладками секций ОТ ФИТИНГОВ РАДИАТОРА, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (из простого картона или резины) НЕДОСТУПНА!
Также учтите, что алюминиевые радиаторы рекомендуется увеличивать только с однотипными секциями, и тогда почти наверняка точки стыковки будут немного отличаться от заводских.

Порядок сборки:

Оба радиатора (либо радиатор, либо секция) ставятся на ровную ровную поверхность с тыльной стороны (если у вас нет специальной подставки с зажимами для жесткой фиксации заготовки, это намного удобнее и собирать на полу надежнее, чем на столе).
Два ниппеля, установленных на средней части (без резьбы) s ) прокладки слегка ввинчиваются в резьбовые выходы одного (b около радиатора) до минимума, только чтобы не выпали.

* Не перепутайте полярность!

С другой стороны, ниппель и слегка прижат соединительной частью.

* Внимание! Никакой специальной подготовки стыков к стыку и использования герметика не требуется.
При этом на плоскостях опрессовки секций (снятых с другого радиатора) могут остаться остатки заводской прокладки, которую нужно аккуратно связать крючком е (без дальнейшей шлифовки) строительным ножом с тонкой лезвие.

Примерьте радиаторный ключ на нужную глубину (средняя часть кончика «лезвия» ключа идет к середине ниппеля).

* Процесс требует повторного извлечения и перестановки ключа для попеременного затягивания верхнего и нижнего ниппелей.
Можно каждый раз примерять его снова, а можно просто отметить предел максимальной глубины (например, с помощью бумажной ленты или изоленты, наложенной на ось ключа в нужной точке).
Не забывайте, что в процессе стяжки глубина намотки ключа постепенно уменьшается.
* К настоятельным советам некоторых «мастеров» собрать и разобрать только радиатор два ключа (по принципу заводской стяжки, чтобы избежать перекоса и повреждения изделия) не следует воспринимать серьезно. Такие рекомендации обычно дают люди, либо только начинающие свою деятельность в этой сфере, либо вообще не имеющие к ней никакого отношения.
Если установщик — слесарь , один ключ радиатора может легко и просто выполнить эту работу в одиночку, то два ключа должны работать как минимум два, а то и три (два поворотных ключа, а третий слесарь держит радиатор) .Пользы от такой организации порядка сборки нет — они будут только мешать друг другу.
Что касается возможного выхода из строя отопителя альтернативной стяжкой, то для абсолютного большинства штатных радиаторов (если простейшие вилки и ) практически невозможно.

Дело в том, что резьба ниппеля (ø 1 дюйм) очень большая, а конструкция (как правило) предусматривает значительные зазоры между ней и внутренней резьбой секции.
А это, в свою очередь, подразумевает неизбежность «люфта» в стыке со стяжкой.
Другими словами, попеременное перекручивание каждого ниппеля в среднем на один оборот в подавляющем большинстве случаев не может привести к каким-либо опасным нагрузкам.
Конечно, до последнего момента ключ следует поворачивать только вручную (без дополнительных инструментов) и только до тех пор, пока ниппель «идет» совершенно свободно.

Только после попеременной затяжки ниппелей «вручную» (до полного соединения секций) выполняется окончательная затяжка с помощью рычага, который вставляется в выступ ключа.
Это делается с довольно значительным (но не чрезмерным) усилием в два этапа поочередно на каждом соске.
Вытягивание сосков в «пол.силы» предварительное, окончательное — с почти максимальной силой, на которую способен среднестатистический человек (при длине рычага 20-25см от оси ключа).
Еще раз напоминаем, — растягиваться нужно достаточно сильно, но не переусердствовать. Теоретически возможны как обрезание резьбы радиаторной секции, так и разрыв ниппеля от чрезмерной нагрузки (как правило, это происходит при чрезмерной длине рычага).
Был замечен случай, когда слесарю удалось сломать даже ключ радиатора.
Удерживать радиатор (при значительных нагрузках на ключ) следует как можно ближе к соединительному сечению, со стороны, противоположной направлению вращения.

* Внимание! Наши инструкции регламентируют порядок «наращивания» секций стандартных алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для сборки и изготовления секций нестандартных радиаторов (например, некоторых бронзовых моделей с ниппелями «тонкой» резьбы) описанная выше процедура не в полной мере применима.
В ближайшее время размещение на сайте инструкций по сборке нестандартных моделей не планируется.

Теперь о радиаторной арматуре

(торцевые заглушки — заглушки и футорки с диаметрами внутренней резьбы 1/2 или 3/4 дюйма).

Поскольку радиаторы собираются из отдельных секций путем их зажима на ниппелях с наружной резьбой ø 1 дюйм разной направленности, то магистрали и заглушки (заглушки) также различаются по направлению наружной резьбы s .
Справа (если смотреть на переднюю поверхность радиатора) установлены детали с привычным нам направлением резьбы, которое нам известно с s («справа»). Слева — наоборот, только с «левой» резьбой.

* Диаметр и шаг наружной резьбы s Радиаторная арматура полностью соответствует санитарным нормам (для ø 1 дюйм). Поэтому сразу к радиатору при желании можно вкрутить любое сантехническое соединение с наружной дюймовой резьбой (пробка, переходное соединение на другой диаметр, стальная труба с резьбовой резьбой, резьбовое соединение-переход на пластиковую, металлопластиковую, медную трубу. , так далее.) без дополнительного перехода. . А вот налево такой «фокус» больше не пройдет.
Но есть серьезная причина, почему этого нельзя делать ни в коем случае — радиаторная арматура рассчитана на демпфирующее уплотнение , а резьбовая сантехника — на обмотку .
Герметизация стыка любым намоточным материалом предполагает значительную степень его сжатия между внутренней и внешней резьбой.
Это, безусловно, фактор риска для детали с внутренней резьбой (в данном случае секции радиатора), и на самом деле прочность алюминиевого сплава намного уступает прочности большинства других металлов и их сплавов, используемых в сантехнике.
Если материал секции высокопластичный, то такой «эксперимент» может закончиться вполне успешно. Однако алюминиевый сплав секций радиаторов большинства производителей очень хрупкий, и прямое соединение обмоток может привести к появлению продольной трещины (поперек резьбы) при сборке или через некоторое время после нее. Сброс давления в существующей системе отопления — очень опасная авария, с очень серьезными последствиями.

При выборе радиаторной фурнитуры следует обращать внимание на толщину стенок резьбовой части и периметр соединения шестигранной части арматуры с резьбой.

* Важно! Учтите, что обычно выпускает серьезный производитель радиаторов и все необходимое для их установки (в первую очередь футурки и заглушки) тоже очень качественно. Но! В комплекте с продуктом они практически не идут (и это правильно, так как схема установки может быть самой разной и угадать оптимальную комплектацию невозможно). Поэтому, если ваш радиатор до сих пор продается в комплекте с футурками, заглушками, крепежом, — имейте в виду, что это почти наверняка инициатива не производителя, а поставщика (и, возможно, магазина), чтобы избавиться от медленной установки. комплекты.При этом их можно выпустить где угодно (возможно, они даже не смогут это определить).
На радиаторных трубках и заглушках-заглушках некоторых не слишком экономичных производителей были случаи трещин в основании резьбы (вплоть до полного обрыва) при установке на радиатор.

Обратите внимание также на качество уплотнительной прокладки. По-настоящему надежное соединение обеспечивает прокладка из прочного материала (например, плотной резины), глубоко внедренная (иногда вклеенная) в паз плоскости обжима фитинга.
Если это условие не соблюдается производителем, то вероятность повреждения прокладки при затяжке или выдавливании ее из плоскости обжима (полностью или частично) очень высока.

* Кстати, радиаторная фурнитура под торговой маркой «Nova Florida» (см. Выше) исключительно высокого качества.

* Перед установкой футона на радиатор, контактную поверхность участка смазать специальным силиконовым герметиком (не кислотным).

* Фитинги для радиаторов (заглушки и футорки) обычно изготавливаются из чистой стали, окрашенной белой эмалью.При затягивании (и достаточно плотном затягивании) любой металлический инструмент повредит эмаль, а на углах граней останутся черные отметины, которые после установки следует закрасить.
Также можно использовать специальный инструмент (не повреждая покрытие), например пластиковый ключ для крепления радиатора. Главное условие, которое необходимо соблюдать при работе с таким инструментом, — плотная пригонка его к штуцеру в момент затяжки. В противном случае пластиковый ключ под нагрузкой соскользнет и в большей или меньшей степени изнашивается, и после каждой «поломки» надежность последующей фиксации инструмента на шестигранной части детали будет падать.

Такая система позволяет регулировать теплоотдачу вашего радиатора , но не создает проблем вашим соседям .

Его схема предельно проста.
Верхняя и нижняя (верхняя и нижняя) радиаторные трубки соединены друг с другом трубкой (байпасом) на тройнике, а между нижним тройником и нагревательным устройством установлен регулирующий клапан (как обычно, обычный шаровой клапан на тройнике). надежный производитель работает не хуже).
Достаточно одного крана для регулировки тепловыделения, но лучше установить два (верхний и нижний).Это позволит в любое время не беспокоить соседей (и слесарей сервисной организации) самостоятельно и полностью отключить подачу теплоносителя к радиатору (например, в случае аварии, плановой замены или промывки прибора).

* ВАЖНО! Одним из основных правил эксплуатации радиаторов на основе алюминиевых сплавов является недопустимость герметичного отключения (то есть запорной арматуры на входе и выходе) залитого радиатора на более или менее значительный срок.
При контакте алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением свободного водорода. Этот процесс в замкнутом объеме во времени неизбежно приведет к критическому увеличению давления и, в конечном итоге, к взрыву.
Практически все производители алюминиевых радиаторов учитывают такую ​​вероятность (что отражено в конструкции устройства), поэтому, скорее всего, это будет безопасный взрыв. Возможно даже то, что вы этого не заметите, но радиатор (хотя бы одна из секций) станет убыточным однозначно.

Если у вас по каким-то причинам вышла из строя «батарея» с обоими кранами , то открывать первый следует осторожно (плавно) во избежание гидроудара (желательно начинать с нижнего).
В этой системе задействованы 3 крана (третий устанавливается на байпасную трубку), чтобы иметь возможность направлять весь поток теплоносителя только через радиатор для максимальной теплоотдачи).

Это серьезное нарушение, которое можно сравнить с хищением чужого имущества.После закрытия «байпаса» вы забираете , представьте себе тепла, за которое соседи заплатили денег.
Кроме того, случайно закрыв еще один (любой) кран, вы прекращаете циркуляцию теплоносителя по стояку. И это не только административно наказуемо и подпадает под крупный штраф, но может привести к серьезной аварии (если часть трубопровода находится в зоне промерзания, например, он выходит на чердак здания).
Даже если такая схема подключения указана в паспорте устройства (см. Фото-2), то (во всяком случае, при подключении радиатора к системе отопления многоквартирного дома) некорректна.
Если вы устанавливаете обогреватель в личном коттедже, который также отапливается вашей персональной «локальной» системой отопления, это ваше личное дело (хотя в данном случае однотрубная схема подключения малоэффективна и применяется редко).
Но следует исключить возможность вмешательства арендатора в регулировку общего теплового распределения !

А теперь внимательно посмотрите фото №1.
Если не брать в расчет вентиль на «байпасе», то в остальном радиатор монтируется без проблем.А главное — сохраняется равномерный наклон с подъемом на верхнюю трубу.
На первый взгляд кажется, что уклон можно было сделать меньше, но в данном случае это не так. Сверху и снизу (от соседей) идут стальные трубы, которые при подаче тепла (как правило) удлиняются от нагрева на несколько миллиметров каждая. А если при установке выставить уклон на минимум, то после запуска системы вполне может стать обратным.
Также очень важно предусмотреть эти очень горизонтальные участки трубы, по крайней мере, 30 см (между стояком и байпасом) для компенсации теплового расширения.Если в трубах между стояком и байпасом около или их нет вовсе — вся нагрузка уйдет на «байпас» и соединительные элементы.
А это не только портит внешний вид навесной системы, но и создает реальную угрозу разгерметизации.

Не забывайте, что при резке старых инструментов электроинструментом особое внимание следует уделять защите от искры оконных стекол, подоконников, декоративных покрытий стен и мерам пожарной безопасности.
Пробой в трещине пола, или между стеной и плинтусом, искра может вам очень дорого обойтись (особенно при наличии топливного обогревателя — в домах советской постройки очень вероятно). При этом потушить начало пожара простым поливом (не вскрывая пол) бывает очень редко.
Готовая сборка, безусловно, выглядит намного эстетичнее, если старые трубы полностью вырезаны, а точки подключения находятся за пределами вашего помещения.Если соседи против, можно продеть резьбу ниже уровня пола с вырезом в куске доски или утопить трубу в бетонном основании, если есть техническая возможность. Правда в этом случае у вас могут возникнуть проблемы, когда соседи «созреют» менять свои трубы на вашу квартиру .
Итак, если у вас нет уверенности в том, что это произойдет только через много лет, или нет способа заставить их заплатить за дополнительную работу, которую затем придется выполнить вы , тогда точка присоединения к новой трубе со старым лучше оставить снаружи.
Верхнюю трубу (в аналогичном случае) перед обрезкой желательно обрезать по максимуму (2 — 3 см от потолка).

* Конечно, это допустимо только в тех случаях, когда труба не требует дополнительной фиксации от возможного поворота.
Также желательно проверить степень износа старых труб (в случае значительного — резьба не может заедать и (и в любом случае слишком короткий кусок не оставит шанса на чрезмерный износ). резка при выходе из строя)).

Монтаж стальных трубопроводов с помощью сварки в прошлом веке иногда выполнялся трубой с неполным санитарным диаметром (немного большим и с меньшей толщиной стенки).
Конечно, можно сварить все, что угодно, но на такой трубе резать РЕЗЬБУ очень сложно (а при значительном внутреннем износе с все невозможно).

Снимите «батарейки» со стен.

Если вы живете в панельном доме, где радиаторы отопления (а точнее «змеевики») вставлены в стены, вероятность их протечки со временем почти стопроцентная.И даже если ничего подобного еще не произошло, теплоотдача в такой системе отопления всегда оставляет желать лучшего (тем более, что внутрипанельный обогреватель со временем теряет свои свойства и дом буквально начинает «обогревать улицу»).

Как правильно выполнить эту работу?

Во-первых, вам может потребоваться разрешение, потому что мы говорим о внесении изменений в проектную схему построения сетей — кое-где мы очень строги с этим, даже если другого выхода нет (особенно когда есть реальная возможность раскрутить жильца за взятку).
Во-вторых, при креплении внешнего радиатора лучше не подключать отопительную «змейку» в стене (кстати, если вы получили официальное разрешение на проведение таких работ, то это условие обязательно должно быть в нем оговаривается).
Ну и в-третьих, — если внутренняя «батарейка» еще хранится, то попробуйте установить крепеж для нового радиатора, он не сломается.
Никаких стандартов при размещении стального «змеевика» в панельной стене на тот момент никто не придерживался. Точнее на бумаге они были, но на самом деле труба может сместиться на десятки сантиметров в любую сторону и утопиться как очень глубоко, так и выйти на поверхность стены (иногда это видно даже невооруженным глазом).
Здесь можно использовать специальное приспособление для размещения металлических предметов внутри стен, с помощью которого мы можем отмечать подозрительные точки при установке крепежа. В крайнем случае подойдет обычный небольшой магнит, подвешенный на нити длиной около 30 см (чувствительности такого «инструмента» в целом достаточно для поставленной задачи). Но в этом случае осмотр сильно осложняется наличием большого количества стальной арматуры внутри стены.
Просверлить панель по отмеченным точкам следует очень осторожно, на небольшой скорости (труба в стене пробивается перфоратором очень легко).
Используйте только угловые крепления и короткие винты (оптимальная длина в данном случае 16 мм, сверла и отверстия ø5 мм).
И лучший вариант все же навсегда забыть о «батарее» в стене и подключить только внешний радиатор.

Присоединить пластиковую трубу к радиатору с помощью несъемной резьбовой арматуры (качественная обмотка с уплотнением резьбы во много раз надежнее опрессовки резиновой прокладкой).

* Конечно, с точки зрения простоты обслуживания и возможного ремонта разъемное соединение всегда удобнее.Обычно слесари-установщики ставят для выпуска съемную «американку», в которой между металлической и пластиковой частями детали обжимается плоская резиновая (мягкая) прокладка.
К сожалению, это соединение тоже самое ненадежное.
Несколько более надежной будет деталь, укомплектованная не плоским, а круглым или цилиндрическим сечением с прокладкой, частично внедренной в металлическую часть стыка (возможно, с прокладкой). Однако в любом случае (особенно первое время после установки) необходимо периодически проверять затяжку гаек на таких соединениях.
Наилучшие по надежности результаты показали соединители, на которых плотная резиновая прокладка круглого сечения обжата только металлом (прокладка устанавливается в кольцевую канавку, а обжимные поверхности не плоские, а конической формы) .

Новую трубу от потолка до верхнего горизонтального слоя радиатора необходимо прикрепить к стене в трех-четырех точках. Если в основном сохранилась та же старая вертикальная верхняя стальная труба, то необходимо надежно закрепить ее на стене одним съемным металлическим зажимом на стойке в самой нижней точке.

Перед установкой крепежных крюков в стене необходимо сделать разметку, по которой новый радиатор устанавливается как можно глубже в точное монтажное положение.

* Вариантов смещения по горизонтали относительно окна при наличии свободного места может быть много. Например, в центре окна или в зависимости от расположения мебели рядом с ним. Хорошим вариантом также является установка радиатора под открывающейся заслонкой, чтобы создать тепловую завесу на пути холодного воздуха.
Что касается установки высот , то она (как правило) привязана либо к высоте горизонтальных выходов (в случае их фиксированного положения), либо к высоте подоконника. Например, при высоте проема от пола до низа подоконника 80см можно установить стандартный радиатор (50см между центрами резьбовых выходов) как на одинаковом расстоянии между ними, так и с некоторым смещением вниз или вверх. , принципиальной разницы в этом случае нет.
Никогда не устанавливайте радиатор отопления (водяной или электрический) слишком высоко (при установке агрегата на стене без окна это возможно) — это приведет к резкому снижению КПД «АКБ» и потере низкого и вдали от зоны обогрева.
Также (кроме безвыходных ситуаций) не устанавливайте радиатор слишком низко (ниже 10 см от уровня пола). Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, а также способствует повышенному запылению секций ребер радиатора.

Отметить карандашом на стене место установки каменки, — высоту верхней плоскости, центр верхней резьбы, отметки пересечений пазов, в которые планируется установить элементы крепления (крепежные детали требуется для внешних секций).
Измерьте расстояние смещения точки крепления опорного крюка (стараясь к радиатору) вниз от центра верхнего резьбового выхода (или от верхней плоскости изделия) и нанесите установочные метки для верхнего ряда креплений к стене, затем разметьте нижний ряд (с помощью рулетки и отвеса).

* Перед тем, как забить верхний ряд крючков, обязательно примерьте их на новый радиатор (сбоку от торцевой секции). На некоторых моделях радиаторов изгиб радиаторов и расстояние между ними не позволяет использовать такие крепления без доработки.Возможно, вам придется согнуть или обрезать и повернуть крючки.
Также следует учесть, что даже если крючок «влезет» между пластинами, этого может быть недостаточно. С него должна быть возможность снимать радиатор, не меняя его наклона, в строго вертикальном положении (особенно важно для верхнего ряда креплений).

В противном случае «аккумулятор» при подвешивании (или снятии для регулировки застежек) будет заклинивать между верхним и нижним рядами крючков.А это приведет к повреждению эмали между пластинами радиаторов и сильно усложнит юстировку изделия.
Не исключено, что радиатор без дополнительной доработки крепежа в этом случае вообще не заработает.

В первую очередь устанавливаются два крючка верхнего ряда на крайних участках радиатора (левый и правый). Базовая регулировка регулировки (точная высота, расстояние от стены, горизонтальность верхнего края каменки, параллельность среза подоконника) осуществляется на них .Верхние промежуточные крючки проводят в одну линию по шнуру , между ними , и только потом ставят нижний ряд.
Расстояние между верхним и нижним рядами (в точках соприкосновения с радиатором) может незначительно отличаться от межосевого расстояния, поэтому при креплении крепежа следует придерживаться чуть меньшего значения (для стандартного алюминиевого или биметаллического радиатора с межосевое расстояние 50-50 см минус 2–3 мм) ошибка, обнаруженная при подгонке, устраняется загибанием опорных крюков нижнего ряда.
Только после проверки положения ТЭНа по отвесу и по горизонтали (а также полного отсутствия люфта в реперных точках) радиатор можно считать полностью закрепленным.
После подсоединения трубопроводов рекомендуется нанести тонкий слой сантехнического силикона (белого или прозрачного) на места контакта опорных крюков с радиатором.
Если нельзя полностью исключить возможность возникновения смещающих нагрузок на радиатор при эксплуатации (например в детской комнате), то этого может быть недостаточно.Необходимо закрыть прибор и все соединения защитным экраном, в крайнем случае просто выполнить дополнительную фиксацию обратной стороны «батареи» к стене в нескольких точках с помощью монтажной пены (до затвердевания — только на холодный радиатор!).

№8

Теперь рассмотрим способы наиболее эффективного подключения устройства при установке, т.е. без серьезных нарушений добиваемся максимальной теплоотдачи от радиатора.
На рис. 1 представлена ​​принципиальная схема двухтрубной системы отопления d около мА с верхним распределением тепла (верхним заполнением), подключение радиаторов — боковое. А на рисунке 2 та же система, но с диагональным подключением.

* Верхний розлив — установка магистральной трубы теплоснабжения на самый верх (чердачное помещение или под потолком верхнего этажа).
Общий патрубок, по которому остывший теплоноситель от всего здания возвращается в котельную («обратка»), проходит через подвал или под полом первого этажа.

Итак, — на схеме №1 отопительные приборы подключаются по диагонали, а на второй — сбоку.
А теперь вопрос — при каком подключении «аккум» будет лучше греться при той же температуре теплоносителя?
Не сомневаемся, что 100 человек из 100 ответят — сначала по диагонали, потому что это очевидно!
Так ли это? Не совсем. Здесь не все так просто.
И правильный ответ такой: при рекомендованной скорости теплоносителя в системе (кстати, очень маленькой) обе схемы будут обеспечивать практически одинаковые и очень высокие характеристики теплоотдачи.
Если скорость слишком низкая (например, отверстие воздуховода сужается), теплопередача будет уменьшаться одинаково, если скорость циркуляции намного выше рекомендуемой (например, циркуляционный насос работает в автономной системе), соотношение может меняться (но не обязательно в сторону диагонального соединения, скорее наоборот).
Почему это и почему показатели в каждом случае (при оптимальном расходе) высокие? Причина проста.
Обратите внимание — на каждом рисунке подвод тепла подключен к верхней трубе радиатора, а патрубок — к нижней, и это очень важно.
Теперь подробнее.

На рисунке показаны две (абсолютно идентичные, за исключением полярности) схемы бокового подключения большого секционного радиатора (двухтрубная система отопления).
Как видите, на рисунке A). Радиатор прогревается полностью (до крайних участков) практически по всей площади и его КПД может достигать 95%.
Если обогреватель подключен по схеме Б), то КПД (например, для радиатора из 12 секций) может не достигать 40% (фактически нормально будут прогреваться только первые 2–3 секции, а эффект от приращения дополнительных будет близок к нулю).
Так почему же полярность подключения приводит к таким совершенно разным результатам? И тому есть две причины.
Во-первых, при нагревании теплоноситель (обычно вода) значительно увеличивается в объеме, поэтому даже небольшая разница температур приводит к значительному изменению веса того же объема жидкости.

* Кстати, именно поэтому такой прибор гидроуровень («водяной» уровень, — две прозрачные емкости с перегородками, соединенными гибкой трубкой) более уместно считать учебным пособием на уроках физики, чем серьезный измеритель.
Малейшая разница температур между вертикальными участками гидроуровня приводит к тому, что прибор начинает нечестиво лежать (и чем больше длина вертикальных участков, тем больше погрешность отметки).

Второй, — как уже отмечалось, теплоноситель в системе центрального отопления движется с небольшой (даже можно сказать — очень малой скоростью), несмотря на очень высокое давление (обычно намного превышающее давление в водопроводе). Это связано с тем, что разница Давление между подачей и возвратом минимальное (редко более 2х — 3%).

* Далекие от теплотехники люди склонны рассматривать центральное отопление в некотором роде как гибрид горячей воды и канализации. Якобы по одной трубе горячая вода подается под давлением, а по другой — под действием силы тяжести, и если первая заблокирована, то перекрывать вторую не нужно и можно смело разбирать трубы.
Трудно подсчитать, какой процент серьезных аварий в российском жилищном фонде является причиной этой ошибки. Но что они есть и они не маленькие, это факт.

При подаче теплоносителя через нижний горячая вода в трубке радиатора в более холодной и плотной среде сразу всплывает вверх и практически все равно здесь идет дальше по верхнему патрубку (рис. А).
При подаче сверху легкая горячая вода «растекается» по более тяжелому холодному слою по всей длине нагревательного устройства и по мере поступления равномерно вытесняется в его нижнюю часть, остывая.
Полагаем, суть ясна — для достижения максимальной теплоотдачи необходимо подавать теплоноситель в верхнюю часть «аккумуляторной батареи».

К сожалению, в квартирах нашего города наиболее распространена однотрубная система отопления, нижний розлив. Нет конечно из подвала около мА трубы отопления идут попарно (подающая и обратная), но радиаторы подключаются к обоим. Те. труба вертикальная (стояк) подача Теплоноситель поднимается от подвала до верхнего этажа здания, питая на каждом этаже по одному отопительному устройству.
Вверху подающий стояк перемещается на «реверс» , на котором частично охлажденный теплоноситель снова опускается в подвал, попутно питая соседний ряд радиаторов, каждый из которых обычно уже находится в другом помещении, или даже в другой квартире.Температура последней «батареи» в такой цепочке близка к температуре воздуха в помещении.
В советское время, когда никто не экономил на топливе и не трогал аккумуляторы в квартире, недостатки этого подключения были не особо заметны. Причем регулировочная фурнитура на радиаторах и байпасах все еще была в рабочем состоянии (как бы плохо ни был советский СПК с ленивыми и наглыми пьяницами-слесарями, но все же «в отличие от большинства современных управляющих компаний» с их работой «ровно на ровном месте», но он справился. ).
В наше время работой системы отопления с таким подключением жильцы обычно всегда недовольны.
Во-первых, недотопом сейчас никого не удивишь (кое-где это уже считается нормой).
Во-вторых, серьезного контроля над элементами системы отопления общественного дома, в квартирах жильцов практически нет. Везде неприкосновенность дома и частной собственности — собственники и арендаторы произвольно «рационализируют» схему подключения своих радиаторов.

Приведем пример такой «рационализации» в одной квартире для однотрубной системы отопления пятиэтажного дома.

В периоды недотопов хозяин квартиры (А) замечает, что условия проживания стали намного прохладнее, чем раньше, и радиатор обычно нагревает только свои первые секции.
А теперь рубит «байпас», увеличивает дополнительные секции и меняет схему подключения на диагональную.
В результате снова жарко и всегда открываются окна.

* Кстати, на это стоит обратить внимание обслуживающим организациям, контролерам тепловых сетей и соседям. Как правило, необходимость постоянной дополнительной вентиляции днем ​​и ночью — верный признак нарушения арендатором схемы распределения тепла.

На долю оставшихся девяти квартир (B — K) приходится гораздо меньше тепла, чем сейчас потребляется одной квартирой (A).

В принципе, наладить и отрегулировать работу любой системы отопления (например встряхиванием) вполне возможно.
Но такую ​​настройку должны проводить только специалисты сервисной организации с последующей пломбировкой узлов настройки, исключающей вмешательство жильцов в общую часть системы (вплоть до запорной арматуры на входе в радиатор).
А дальше совершенно безразлично, как он подключает свой радиатор (сверху, снизу, сбоку или по диагонали), абсолютно не важно, пятисекционный радиатор или он увеличит его до пятидесяти секций, ничего страшного произойдет в случае плохого соединения с сужением воздуховода.
Любое отклонение от проекта, рекомендованного или оптимального подключения может навредить только самому арендатору — «рационализатору», а в теплоснабжении соседей это никак не коснется.

Допустим, вы живете в многоквартирном доме на последнем этаже с однотрубной системой отопления, где строго ведется эксплуатация общего имущества (в наше время это обычно ТСЖ). Если ваш радиатор последний в цепочке «кормления», то следующий за ним (на «обратке» — от соседей) будет отдавать намного больше тепла, чем ваш (именно потому, что к нему приближается теплоноситель верхний патрубок).
Как быть в таком случае, — устроить «перекрытие» с дефлектором — автоматическим?
Ни в коем случае. Такая сборка в открытом варианте выглядит (мягко говоря) несколько странно, но даже если трубы вшиты в стену — это может создать проблемы для сервисной организации при вводе системы в эксплуатацию.
Кроме того, целесообразность использования воздушного клапана на радиаторах в большинстве случаев вызывает сомнения.
Конечно, очень хорошо, когда какое-то устройство само о себе позаботится и мы больше не можем об этом думать.Но начнем с реальных условий. А реальность такова, что большинство этих механизмов не отличаются компактными размерами и высокой надежностью.
Установка штатного автоматического дефлектора вряд ли улучшит внешний вид радиатора в целом, скорее наоборот (тем более, что абсолютное большинство таких «автоматов» более-менее надежно работают только в вертикальном положении). К тому же он (как правило) очень в пользу «габаритов» устройства и может быть случайно поврежден.
Автоматические воздуховыпускные клапаны очень чувствительны к загрязнению охлаждающей жидкости, — песчинка или пылинка, попавшая в клапан, может привести к необратимой утечке, и это несмотря на наличие защитной сетки (если она предусмотрена для в дизайне).
К чему (со временем) может привести загрязнение такой сетки, понятно без объяснения причин. Конечно, эту проблему можно решить установкой дополнительного фильтра, но внешний вид такой конструкции будет еще хуже.

* Воздухоотводчик — автоматический (с надежным фильтром) желательно устанавливать в самой высокой точке систем отопления зданий при наличии технического этажа.

Очень многие производители алюминиевых радиаторов рекомендуют устанавливать его на каждый обогреватель. На случай, если вы забудете, что герметично закрывать недопустимо — газ, который вышел, было куда деваться.

* По этой причине запрещается подносить открытый огонь к установленному вентиляционному отверстию.Возможные последствия могут быть намного серьезнее, чем перерыв от давления газа.

Такие рекомендации (на всякий случай) аналогичны совету поменять коврик за порогом на поролоновый матрас (ведь если случайно споткнешься — будет мягче). Кроме того, точка установки воздуховыпускного отверстия фактически не является самой высокой точкой радиатора. Поэтому его защитные функции в этом случае весьма сомнительны (при 100% покрытии). А проработавший какое-то время в системе отопления радиатор всегда заполнен на 100%, даже если изначально этого не было (любой свободный газ быстро поглощается протекающим теплоносителем).
Регулировка автоматического дефлектора редко бывает защищенной (хотя бы отверткой) — как правило, это крышка, которая откручивается (и закручивается) очень легко. Сделать это сможет даже ребенок (после такой «регулировки» дефлектор, скорее всего, перестанет работать в автоматическом режиме, и возможны более серьезные последствия).
Поэтому мы предпочитаем не размещать такие воздуховоды на квартирных радиаторах вообще (за исключением некоторых случаев, когда «батарея» является верхней точкой системы и полностью скрыта за защитным экраном).
На радиаторах открытого типа лучше устанавливать простые малогабаритные воздуховыпускные отверстия (выпуск воздуха через них осуществляется обычной плоской отверткой или специальным ключом).

1). Небольшое вентиляционное отверстие (ø 3/4 дюйма).
2). Малый воздухоотводчик (резьба ½ «).
3). Воздухоотводчик автоматический (резьба 1/2 дюйма).

На нагревательных приборах, которые находятся в верхних точках системы — установка вентиляционного отверстия является обязательным (следует учитывать, что если уклон трубопроводов по этажам выполнен некорректно, то от любого стандартного вентиляционного отверстия при запуске использования будет мало — вместо него лучше установить обычный шаровой кран надежного производителя ).
Если трубы выходят выше (через перекрытие) к соседям или в технический этаж, — на ваше усмотрение. Особой необходимости в установке «дефлектора» нет (он может быть вам полезен только для проверки состояния отопительной системы, т.е. наличия давления теплоносителя).

Иногда возможность такой проверки может быть очень полезной.
Возьмем, к примеру, такой случай: на третьем этаже типовой пятиэтажки шабашники заменили два старых радиатора на алюминиевые, а соединение производилось пластиковой трубой ø20мм с максимально возможным изгибом с помощью внутренней пружины.

Точка изгиба жестко закреплена, поэтому через некоторое время пошли поперечные трещины внешнего слоя металлопластика (если оставить как есть, до аварии).
В этот раз владелец приглашает наших специалистов и заказывает оплачиваемую поездку в сервисной организации. А так как главный участок находится в этом же здании, все проходит оперативно, мастер сообщает, что все выключено — можно спокойно работать.
Наш слесарь приступает к замене трубопроводов первого радиатора, предварительно открыв воздухозаборник для проверки состояния отключения.Ничего страшного, никакого давления.
Закончив эту работу, он переходит к следующему радиатору, — дефлектор на нем НЕ УСТАНОВЛЕН.
Радиатор холодный (но отопительный сезон только что закончился, так что это не показатель), поэтому слесарь сообщает владельцу, что нет возможности проверить состояние отключения и демонтажа в случае чего под его ответственность . Владелец дает добро без малейших сомнений, мотивируя это тем, что хозяин обслуживающей организации гарантировал нормальную поездку.
Слесарь начинает разбирать, между делом объясняя владельцу, что гарантия отключения и само отключение — это не одно и то же. Какой слесарь i управляющая компания могла забыть выключить, а могла выключить — но не то.
В общем, он все это объясняет и потихоньку крутит, потому что первый радиатор действительно был выключен, при разборке нет протечек (да и ответственности нет — можно немного расслабиться). Он не успевает открутить соединение до конца, так как его выбивает давление и мы попали в серьезную аварию.Конечно, быстро устранили и соседи снизу не пострадали (но недавно сделали ремонт, новая мебель и системный блок компьютера вода водила прилично).
Позвонил мастеру сайта, объяснил ситуацию, договорился о встрече (благо приближаться). Приходит
, привозит подвес около с обрезной ручкой. Дескать, кто-то из жильцов вырубил депутат около и завел отопление — значит авария, и управляющая компания тут ни при чем.
Какой может быть самовольный запуск, ведь все радиаторы холодные? Но попробуйте сейчас доказать, что причиной аварии является ошибка слесаров в сервисной организации (а также то, что зам около в подвал, по всей вероятности, как раз то, что пилили в мастерской .. .).
Теперь о том, почему в этом случае до последнего момента не было течи при разборке (несмотря на полное давление в системе).
А причина проста а , — сама уплотнительная обмотка всегда «болтается» на внешней резьбе, а вот при разборке зачечю остается на внутренней.
Именно по этой причине утечки (даже капли) могут наблюдаться не до последней секунды.

* Не прилагайте значительных усилий при установке небольшого вентиляционного отверстия на радиаторе (возможно внутреннее повреждение — при любом подозрении на такую ​​возможность деталь следует заменить!).
После стравливания воздуха осторожно закройте винт (до прекращения течи и легкого дополнительного зажима для надежной фиксации — никогда не затягивайте винт «до упора»!).

Итак, как же «заставить» радиатор прогреться полностью, до крайних участков.Хороший вариант для систем отопления с пониженной (проблемной) подачей теплоносителя — диагональное подключение (рис. А). Однако более-менее прилично такая система выглядит только в том случае, если патрубки подвода и отвода теплоносителя находятся по разные стороны от «аккумуляторной», а «байпасный» проект не предусмотрен.
А если нет? Ведь в наших квартирах трубы обычно проходят с одной стороны.
Обычно в таких случаях для диагонального питания прибора допускается нижняя труба под радиатором (Рисунок B), что, безусловно, загромождает конструкцию, а в некоторых случаях просто невозможно.
Но есть и другой, гораздо более эстетичный способ такой установки — это (рис. В) внутреннее диагональное соединение.
Как показано на рисунке, от входной резьбы s через нижнюю часть радиатора (через патрубки радиатора i ) идет металлопластиковая трубка ø16мм (труба ø20мм обычно не проходит и даже частичное сплющивание труб) s не помогает, так как штуцеры i на стыках секций повернуты под самыми разными углами).

* Чтобы поддерживать нормальный поток охлаждающей жидкости внутри трубки m / n, нельзя ничего вставлять.

На схеме для наглядности показано, что конец трубки немного не доходит до дальней точки радиатора (оставлен проход охлаждающей жидкости).
На самом деле металлопластиковая труба должна доходить до самого конца и немного упираться в заглушку.
Нормальный поток обеспечивает специальную подготовку концов труб на входе и выходе.

* На входной стороне обрезается (например, ножницами для пластика) половина диаметра трубы на необходимую длину и отрезается в нужной точке с поворотом — для ограничения глубины монтажа ( после того, как наконечник вставлен внутрь разъема до упора, вырез должен выступать примерно на 5 мм за крайнюю точку продевания футурки, — см. фото).
На выходе из патрубков s также отрежьте половину диаметра (на длину около 5 см), при этом его конец должен иметь форму «ласточкиного хвоста» (см. Фото).
На полностью собранном радиаторе оба выреза должны быть направлены вниз.

Теплоотдача в этом плане практически такая же, как у «классической» диагонали (в этом случае такая «модернизация» радиатора совершенно незаметна).

Не забывайте также, что даже отличные характеристики теплопередачи отопительных приборов могут свести на нет высокие тепловые потери помещения.
Ввиду возможности недогрузки очень важно, чтобы в квартире были установлены современные окна и двери (желательно двойные). Очень хорошим вариантом также станет дополнительное утепление «уличных» стен. Это устройство представляет собой фальш-стену с утеплителем (желательно пенопласт или другой подобный материал).

* Теплота мин. Воды только с дополнительной пароизоляцией! Без герметичной упаковки брикетов допускается укладка только во внутренних перегородках — для звукоизоляции, иначе на границе холодной стены и теплого помещения быстро потечет.

Возведение фальш стены вокруг оконного проема также позволяет скрыть дефекты капитальных стен (а как известно, идеального качества стен в наших квартирах не бывает).
Однако я занимаюсь этим прямо за «батарейным» фальшом — стена не возводится, оставляя нишу в конструкции.
Почему это сделано?
Ну, во-первых, радиатор в нише смотрится (как правило) намного лучше, чем на плоской стене. Во-вторых, для утопленного в стене радиатора значительно снижается вероятность случайного повреждения.Да и подвеска «батареи» на прочной стене намного надежнее, чем, например, конструкция из гипсокартона.
И мало кто учитывает, что через этот небольшой участок стены квартира теряет гораздо больше тепла (для «уличного отопления»), чем через остальную часть стены (даже без утеплителя).
Но даже при установке излучателя на «теплой» фальш-стене значительный процент выделяемой энергии будет проходить через него в виде инфракрасного (теплового) излучения от излучателя.

* Гипсокартон, фанера и любые изоляционные материалы более или менее проницаемы для инфракрасного излучения.

Однако даже при установке обогревателя в нишу можно многократно снизить тепловые потери, приклеив участок стены специальной отражающей теплоизоляцией (см. Фото).

Утеплитель выпускается (как правило) в рулонном варианте и продается по метрам. Наклеивается на стену светоотражающей (фольгированной) стороной к радиатору.

№9

Запуск системы.

Если заказывали поездку в сервисную организацию, то система должна быть запущена — их дежурство (доплаты за это не взимаются). Но что с вами сделать, так это проверить все соединения на предмет возможных протечек (если радиатор был застроен — на соединениях секций, а также на резьбовых, паяных и обязательно разъемных соединениях внимательно осмотрите и щупайте со всех сторон).
Если наивысшая точка узла системы находится в вашей квартире — «выпустить» воздух после приложения давления вам тоже будет лучше самому.

На этом закрываем тему «установка радиаторов».

* Еще раз напоминаем, — отключить исправный радиатор у обоих кранов (входной и выходной) на длительное время НЕЛЬЗЯ! Взорвется.


При строительстве частного дома в первую очередь необходимо позаботиться о качественной системе отопления и утепления дома. Ни для кого не секрет, что в любой системе отопления одну из главных ролей играют трубы.В недавнем прошлом стали широко использоваться стальные трубы для отопления, но их использование было связано с некоторыми трудностями, а именно с образованием коррозии на стенках труб.

С появлением новых материалов, таких как и, стальные трубы стали отходить на второй план. Однако современные технологии благодаря цинкованию смогли «победить» коррозию, и стальные трубы снова заняли достойное место среди труб отопления.

Как известно, у любых труб отопления есть плюсы и минусы, сегодня просто не существует идеального варианта для всех случаев жизни, кроме авось.У них много преимуществ, в том числе долговечность, способность выдерживать высокие температуры и множество других преимуществ. Поэтому многие специалисты называют медные трубы лучшими для систем отопления, но и они не лишены недостатков, например, дороговизны.

Рассмотрим достоинства и недостатки стальных труб отопления.

Преимущества

  • Высокая теплопроводность.
  • Способность выдерживать высокие температуры (плавление при + 1500 ° С), не деформируясь.
  • Устойчивы к гидравлическим ударам (выдерживают максимальное давление 4 часа). Это делает трубы из стали пригодными для организации централизованного отопления, с частыми гидроударами и скачками температуры.
  • Благодаря цинковому покрытию они не подвержены коррозии. Цинкование позволяет увеличить срок службы стали на 15-20 лет, кроме того, повышается электрохимическая защита стали.
  • Механическая прочность.

Система отопления многоквартирного дома из стальных труб.

недостатки

  • Устойчивость к коррозии (даже оцинкованные трубы со временем подвергаются коррозии).
  • Минеральные вещества откладываются на внутренних стенках, создавая скопление. Со временем такие пробки могут превратиться в пробки, полностью перекрыв подачу теплоносителя. Чтобы избежать появления отложений, необходимо использовать в качестве охлаждающей жидкости специальные жидкости. Однако полностью проблему этот метод не решает. Такие жидкости повышают агрессивность окружающей среды, что также может привести к негативным последствиям.
  • В случае прокладки стальных труб на открытом воздухе их высокую теплопроводность можно отнести к недостаткам. Чтобы избежать больших потерь тепла, необходимо использовать теплоизоляцию.

Существует 2 способа цинкования стальных труб отопления:

  1. Способ диффузионного нанесения. Метод основан на создании монокристаллической решетки, которая образуется при взаимодействии атомов разных веществ друг с другом (стали и цинка).Весь процесс осуществляется в контейнерах для порошка. В результате получается прочное, стойкое к действию покрытие;
  2. Стальные трубы попадают в раствор цинка, температура которого составляет около 450 ° С. Таким образом, внутренняя и внешняя поверхность трубопровода покрывается цинком, что увеличивает срок службы материала.

Примечание! Стоимость оцинкованной стали выше стоимости металлопластика, полипропилена и черной стали.

Чтобы хоть как-то предотвратить коррозию, трубы без оцинковки перед монтажом следует покрыть специальной краской.

Установка

Есть несколько способов соединения стальных труб отопления. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых нужно помнить при установке системы отопления. Только соблюдение технологического процесса позволит избежать неприятных сюрпризов в отопительный сезон.

Труба стальная с краном на алюминиевом радиаторе.

Способы подключения стальных труб для отопления:

Газовая сварка.

В основном используется для соединения тонкостенных труб. В результате газовой сварки получается надежное, прочное соединение. Часто применяется в тесном пространстве, когда использование других способов подключения физически невозможно;

Электросварка.

Чаще всего его применяют для сварки трубопроводов с толстыми стенками (магистральных систем отопления). Электросварка дает возможность нагреть трубу на всю толщину, чего сложно добиться газовой сваркой;

Резьбовое соединение.

Осуществляется с помощью специальной резьбовой арматуры. Кроме того, необходимо самостоятельно нарезать резьбу на трубе, что увеличивает время монтажа системы.

Важно! Монтировать оцинкованные трубы можно только с помощью резьбовых соединений, сварка не очень желательна. Дело в том, что в процессе сварки под воздействием высоких температур цинковое покрытие просто выгорает. Цинк не выдерживает температуры выше 900 ° C.

Виды фитингов для стальных труб

Благодаря различной арматуре выполняются ответвления, повороты, переходы с одного диаметра на другой и т.д. Разборные соединения позволяют производить ремонт и обслуживание трубопровода.

К Категория: Санитарно-технические работы

Соединение стальных труб на резьбе

Трубопроводная сеть, по которой под определенным давлением движется вода, ПЭ / п или газ, состоит из отдельных секций стальных труб, соединенных между собой.Трубопровод на всем протяжении, в том числе в точках соединения, должен быть прочным, плотным и сохранять непроницаемость при удлинении или сокращении от перепадов температуры.

Трубы стальные можно соединять на резьбе и приваривать.

Для соединения стальных труб с резьбой используйте соединительные детали (фитинги) из ковкого чугуна и стали. Соединительные детали из ковкого чугуна применяются для трубопроводов, по которым проходит вода или пар с температурой не выше 175 ° С и давлением до 16 кг / см2 для проходов не более R / г »и до 10 кгс. / см2 с проходами от 2 до 4 дюймов.

Детали стальные соединительные (арматура) могут применяться для трубопроводов любого диаметра при давлении до 16 кгс / см2. Соединительные детали выполнены с цилиндрической резьбой.

Фитинги из стали без выступов на концах. Соединительными частями из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для соединения труб по прямой и торцевыми заглушками являются: муфты прямые и переходные, соединительные гайки, фитинги, контргайки, заглушки (рис. 1).

Для соединения труб под углом и устройства ответвлений используются следующие соединительные детали из высокопрочного чугуна (рисунок 2): прямые и переходные прямоугольники, тройники прямые и переходные, крестовины прямые и переходные.

Рис. 1. Соединительные детали из ковкого чугуна для соединения труб по прямой: а — муфта прямая, б — переходная втулка, в — соединительная гайка, г — футорка, г — стопорная гайка, д — заглушка

Концы фитингов должны быть плоскими и перпендикулярными оси соединительной детали. Внутренняя и внешняя резьбы должны быть чистыми, без заусенцев и дефектов и обрезаны точно по средней линии фитингов. Допускаются участки с обрывом резьбы, если их длина не превышает 10% длины резьбы.

Для обеспечения герметичности стыка с резьбовыми соединениями используйте уплотнительный материал, лен, асбест, натуральное льняное масло, отбеливатель, шпатлевку и графитовую замазку.

При цилиндрических резьбовых соединениях труб, через которые проходит холодная и горячая вода (с температурой до 100 ° С), льняная прядь, пропитанная воском или белилами, смешанными с натуральным льняным маслом, служит уплотнительным материалом.

Для трубопроводов с температурой охлаждающей жидкости более 100 ° C асбестовая нить вместе с льняной нитью пропитывается графитом, смешанным с натуральным льняным маслом.Нить сначала промазывают сурреем или белилами. Для коротких ниток льняная прядь наматывается со второй нити от конца трубы по ходу нитки тонким ровным слоем «воска», без разрывов. Прядь необходимо заранее внимательно осмотреть, чтобы волокна хорошо разделялись. Прядь должна быть сухой. Намотанную прядь поверх нити смазывают разбавленным воском. Пряди не должны свисать с конца трубы или попадать в трубу, так как это может вызвать засорение трубопровода.

Фитинги должны быть навинчены на трубы до отказа, т. Е. Так, чтобы они были заклинены на двух последних конических резьбах (проходах), что обеспечивает надежное соединение.

Помимо короткой резьбы, трубы соединяются и на длинной резьбе с помощью выколоток.

Рис. 2. Соединительные детали из ковкого чугуна для соединения труб под углом и устройства ответвлений: прямоугольник прямой, гироскоп переходный, тройник прямой, хвостовик с двумя переходами, крестовина прямая, крестовина переходная. крестовина с двумя переходами

Подключите колонну следующим образом.Для длинной резьбы стопорная гайка и муфта затягиваются. Резьбовая муфта с длинной резьбой прикручивается к концу короткой резьбы с помощью уплотнительного материала. Затем уплотнительный материал, намотанный на жгутик, наматывается на конец муфты по пути резьбы, и стопорная гайка плотно устанавливается на муфту. Жгутик расположен на лицевой стороне муфты и предотвращает просачивание воды или пара через нити.

При отсутствии фаски уплотнительного материала в муфте возможно выдавливание уплотнительной гайки стопорной гайкой, и соединение не будет достаточно плотным.

Стыки труб необходимо очистить от выступающего уплотнительного материала с помощью пильного полотна.

Асбестовый шнур с льняной тканью наматывается от прохода до начала резьбы, что позволяет более плотно прилегать к резьбе и не сбиваться при завинчивании фурнитуры.

В последнее время вместо льна, гудрона и льняного масла для герметизации резьбовых соединений при установке систем из водогазопроводных труб применяется уплотнительная лента на основе фторопластов — лента ФУМ.

Лента ФУМ состоит из фторона 4Д (80-84%) и вазелинового масла для смазки (20-16%).

Fluorlon 4D устойчив ко всем минеральным кислотам, щелочам и другим агрессивным средам.

Для герметизации резьбовых соединений используется лента шириной 10-15 мм и толщиной 0,08-0,12 мм.

Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов и пузырей.

По внешнему виду лента имеет белый цвет, допускаются мелкие оттенки и пятна.

Лента ФУМ

применяется для устройства систем водоснабжения, отопления и газопроводов, а также монтажа технологических трубопроводов транспортирующих среду с температурой от -50 до +200 ° С.

Для соединения трубопроводов с использованием ленты ФУМ предварительно очищают резьбу от загрязнений, протирая их ветошью; затем на резьбу наматываются нити в направлении резьбы, как показано на рис. 69, после чего наматывается фитинг или арматура.Для труб диаметром 15-20 мм лента наматывается в три слоя, а в трубы диаметром 25-32 мм — в четыре слоя.

При выполнении разъемных соединений (шипов) между муфтой и стопорной гайкой жгут наматывают из 3-х слоев одной и той же ленты.

Если резьбовое соединение не обеспечивает уплотнения и возникает необходимость замены уплотнительного материала, резьбу необходимо хорошо очистить от ленты и собрать заново в соответствии со всеми вышеуказанными операциями.

Сварка труб должна производиться, как правило, до заделки резьбового соединения лентой ФУМ. Если необходимо произвести сварное соединение после заделки резьбового соединения, последнее должно быть расположено не ближе 400 мм от места сварки.

Трубы также соединяются с помощью соединительных гаек. На обоих концах соединяемых труб нарезают короткие резьбы и навинчивают на уплотнительный материал соединения накидной гайки. Затем, поместив между соприкасающимися плоскостями арматуры прокладку из тряпичного картона, сваренного в льняном масле, или прокладку из паронита (для пара), затяните штуцер накидной гайкой.

При соединении труб с помощью муфты нарезаются трубы с уменьшенной короткой резьбой, соответствующей длине резьбы на арматуре.

Для соединения водогазопроводов на резьбе используются трубные ключи различной конструкции: трубные рычажные, раздвижные и откидные.

При завинчивании труб для надежного заклинивания фитингов или резьбового фитинга нельзя подавать резьбовую фасонную деталь назад во избежание нарушения плотности стыка.Если фасонная деталь или арматура не занимает требуемого положения и не может быть повернута по резьбе, положение можно исправить, отсоединив сверла с обеих сторон фитингов или фитингов и придав им необходимое положение; затем необходимо переподключить проезд. Если это невозможно, необходимо разобрать соединение и собрать заново, используя новые уплотнительные материалы.

Трубы вкручиваются в хомуты или на месте монтажа.

Рис.3. Трубчатые ключи: а — рычаг, б — выдвижной, в — манжета; 1 — фиксированный рычаг, 2-сдвижной рычаг, 3-ом, 4 — гайка, 5 — подвижная губка, 6 — пружина, 7 — губка

Трубные ключи требуют тщательного ухода, систематической очистки, смазки болтов и шарнирных соединений машинным маслом.

Не допускается работа с неисправными ключами, в том числе ключами с губками. Такие ключи на работе соскакивают с труб и могут вызвать ушибы и травмы.

Не работайте с ключами, номера которых не совпадают с диаметром прикрученных труб, потому что работа не очень производительная и ключи быстро приходят в негодность.

Запрещается надевать на рукоятку ключей обрезные трубы для увеличения усилия, прилагаемого к клавишам, так как рукоятка клавиш погнута, и клавиши приходят в негодность.

Водогазопроводные трубы можно соединять и сваривать.

Трубы оцинкованные монтируются только на резьбовом соединении, так как при сварке нарушается защитный слой цинкования.

Соединение стальных труб на резьбе


Для соединения труб отопления используются различные методы и материалы.Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья были изготовлены такие трубы. Чаще всего для прокладки трубопроводов используются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.

В этой статье мы поговорим о том, какие методы чаще всего используют установщики при установке вышеуказанных типов ТЭНов.

Способы соединения полипропиленовых труб

Если стоит задача оборудовать отопление пластиковыми трубами малого диаметра (до 63 мм), на практике существует два способа соединения таких труб:

  • раструб — в этом случае один предварительно расширенный конец трубы вставляется в другой;
  • сварка муфтой — здесь концы двух элементов соединяются вместе с помощью муфты.

В случае стыковки труб большого диаметра (от 63 мм) прибегают к применению стыковой сварки. Такой способ монтажа не требует дополнительных соединительных элементов, сохраняя при этом отличную степень фиксации труб. Также можно использовать подходящую фурнитуру (сварка муфтой). При наличии труб диаметром 40 мм удобнее использовать ручную сварку, но стыковка элементов большего размера осуществляется с помощью специального аппарата, который предварительно выравнивает.

Непосредственно перед началом монтажа системы отопления еще раз внимательно продумайте весь процесс сборки трубопровода. Это позволит избежать на время работы нежелательных нюансов, влияющих на окончательное качество сборки системы отопления.

Здесь мы обозначим основные нюансы, как произвести соединение пластиковых труб отопления:

  • Оптимальное время нагрева для паяльного аппарата 5 секунд.
  • Рекомендуемая температура плавления полипропилена — 270 ° С. Достичь этого параметра можно с помощью специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
  • Следует отметить, что технология подключения труб системы отопления будет различаться в зависимости от места и времени года. Так, в периоды минусовых температур или при установке нагревательной конструкции на открытом воздухе следует немного увеличить время нагрева трубы паяльника или повысить температуру плавления изделий из полипропилена.
  • В случае стыковки труб большего диаметра время плавления материала также несколько увеличится.
  • Рекомендуемое время крепления элементов большого диаметра друг к другу после их нагрева — 30 секунд и более.
  1. После достижения необходимой температуры сопла — для внешнего и внутреннего размеров поперечного сечения труб — одновременно изнашиваются и нагреваются деталями муфты (муфтой, трубой).
  2. Во время процесса нагрева на нагревательных элементах образуются «фланцы».
  3. В результате процесса нагрева обе части снимаются с сопел и соединяются друг с другом путем их равномерного легкого прижатия с обеих сторон друг к другу и фиксации в этом положении. Любые повороты и лишние движения при стыковке элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
  4. Подключенные компоненты следует удерживать в течение 30 секунд для более надежного захвата частей системы отопления. Следует добавить, что бортик должен быть плоским по всей длине стыка.

После полного остывания подключенные детали готовы к использованию.

Способы соединения труб металлопластиковых и труб PEX

Металлопластиковые элементы и трубы PEX часто соединяются одним и тем же способом. Здесь мы подробно опишем технологию установки тепловой трубки из вышеперечисленных материалов.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

The Decatur Daily Review из Декейтера, штат Иллинойс, 19 декабря 1952 г. · Стр. 11

ПТ ДЕКАБРЬ 191952 и 13 миль.N. W. Decatur -Rt. 121 день открытых дверей до 9 месяцев в TS ruemao снова ОНА! J GffiES PCMnD P (ste) oa: mm mss вещи, которые вы должны знать о Хемане, очень небольшом населении в двух (2) 13 милях к северо-западу от Decatur Transfer House на маршруте 121, в котором находится Heman Grain Company — домашнее предприятие, платящее налоги, — они предлагают только товары, рекламируемые на национальном уровне, и предлагают условия, которые трудно превзойти. Heman — это место, где всегда есть кофейник (выходите и чашка на домик).Их продавцы и ремонтники являются выпускниками школ по своим специальностям и будут рады продемонстрировать любую технику или оборудование. Автоматические стиральные, сушильные и гладильные машины можно попробовать в домашних условиях. Компания Heman Grain Company является членами Торгово-промышленной ассоциации Decatur Decatur Credit Bureau Illinois Retail Farm Equipment Association Illinois Grain Dealer Association Illinois Police Association Приехала посмотреть на новые холодильники для дефростера K Jet 1953 года. Они такие НОВЫЕ, что у нас еще нет скидок, и цены вас удивят, они такие низкие.ТРАКТОРЫ 4 Правильно! Сам Санта не может пройти мимо, играя с реалистичной игрушкой John Deere Farm Implements размером с пинту. Посмотрите на них, и вы поймете, почему они так нравятся и молодежи. Для молодого фермера есть полная линейка плуга, который поднимается или опускается для транспортировки или вспашки; резиновая тележка, которая может перевозить большие объемы товарного зерна; игрушечный разбрасыватель удобрений, который разбрасывает песок и опилки; дисковая тележка, которая наклоняется и выпрямляется; и, конечно же, прочный игрушечный трактор, который станет отличным подарком для вашего малыша.• И мальчики, и девочки получают огромное удовольствие от того, что они, как папа, занимаются фермерством. В это Рождество посадите их на ферму с помощью этих замечательных орудий в торговом центре. Увидимся сейчас, пока есть хорошие запасы. РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ВАГОНОВ подарки для дома на условиях, соответствующих вашему бюджету! PLOWS, так что у нас есть маленький подарок для каждого, кто посещает наш магазин. выезжайте и посмотрите наши рождественские украшения. Приезжайте в деревню, где нет парковочных счетчиков или забот, и посмотрите, насколько лучше вы можете сделать. Петухи SUNBEAM — миксеры яичные плиты кофеварки Ear v С ДЛИННЫМ И СЧАСТЛИВЫМ FUTURKI Genera! MUU Automatic To tor U M Mb MMH tUBM to W k MrtecC, dM0-4f mw mry ttae.foj k (Xtrvtuih. o n-Md hmoa Mm wo. State tcMtyt Central Mill Tru-Boat Iron lit foment Itairii seal fcrtt ytm mm wm diwctioatmootMr twb «tuctawd An bm-hrfi Ml if IH CM mmiH Stomm k Гладильная насадка;. m iUII tram l haa t mxtua iroa ma wiak. FMnf iorvillii amr aihabka, ami snataf Mk spomotn by «SdZr & amp; exh or otxnn us Водонагреватели серии SKELGAS Электрические плиты NORGE электрические водонагреватели. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ кофемашины Irvillii Холодильники JLASTABLE II затем «она получила HjLmlLLm HktOAmcZ автоматическую СУШКУ ДЛЯ ОДЕЖДЫ для свободы от км днидеры wiihdir.настаивайте на HAMILTON. . . Ритмл и сушилка для белья ssteit tuto-mitic, с более чем 12 порциями защиты и легкого обслуживания одежды. Easy for foul $ 25950 1 Стирка Gyrafoam означает безупречную чистку одежды. И Maytag Auto matic — единственная автоматическая мойка, в которой она есть! Это знаменитый принцип стирки, разработанный и усовершенствованный Maytag. Мягкие струи воды безопасно удаляют почву. Полностью автоматическая Maytagwahes, Защитная крышка-Действие останавливается, когда крышка ополаскивается, сушит вашу одежду отжимом для вас.поднял. Замечательная защита для любопытных — Настолько проста в использовании — Просто установите два циферблата молодыми пальцами. цикл стирки запускается. Ваш Maytag понадобится, если Beltina dewn-Unequaled даже выключится 1 для надежности во всех раундах и длительного попадания. 299 95 laWeJTi 1. 1. Самая любимая обычная стиральная машина в Америке. Gyrafoam действие; большой алюминиевый чан с двойными стенками. Квадратная ванна из фарфора и стали за 8995 долларов обеспечивает достаточную вместимость одежды (… ускоряет стирку, настройте. 15245 долларов. Теперь вы можете купить настоящую майскую бирку Jor намного дороже SJ rl AQC, чем вы заплатили бы за стиральную машину J 011 по самой низкой цене. 1 I aV Maytag Ironer все гладит.рубашки, блузки, оборки. 1 быстро, легко. : $ 18995

Крепеж мебельный. Соединительная фурнитура для мебели

Изготовление и сборка мебели невозможны без использования крепежа. И хотя покупатель не всегда обращает внимание на такие мелочи, мебельные крепежи влияют не только на внешний вид изделия, но и на срок службы и качество.

Фурнитура для мебели

Крепеж для мебели появился относительно недавно. В старину при работе с деревом использовали замковые соединения — шипы, клинья, шканты и клей.От столярного мастерства зависела красота и надежность изделий из дерева. Сегодня существует множество специальных мебельных крепежей. Соединительная мебельная фурнитура отличается способом установки, назначением, надежностью и, наконец, стоимостью. Набор разновидностей крепежа. Самые простые и элементарные из них — гвозди и шурупы. Всевозможные стяжки — это более сложные мебельные крепления, на фото представлены лишь некоторые из них. Соединительный крепеж обеспечивает взаимодействие элементов мебели между собой.

Применение крепежа

При сборке деталей мебели чаще всего в качестве крепежа используются конфирматы, шурупы и гвозди. Гвозди используются для обивки мягкой мебели или крепления ДВП к задним стенкам шкафа. В качестве украшения используются ногти с декоративными шляпками. При изготовлении мебели отдельные детали из ДСП, фанеры или дерева скрепляют между собой с помощью конфирматов. Они сделаны из стали и покрыты белым цинком. Оснащен редкой резьбой и тупым наконечником.В потайной головке имеется шестигранный паз, под который предусмотрен специальный ключ. Подтверждения закрепляют панели в основном мебельном ящике и полках. Саморезами обычно крепят ручки, крючки, рейки и другие декоративные элементы. Мебельные крепления — уголки и стяжки, используемые для соединения основных конструктивных элементов конструкции и их фиксации. Полки и столешницы часто также крепятся мебельными уголками. И хотя уголок используется все реже из-за того, что детали крепления видны, он вполне приемлем для сборки недорогой мебели.

Крепеж мебельный другой

Один из старых видов соединений — шкант. Это качественное, надежное и дешевое крепление. После сборки совершенно незаметно. Для соединения деталей понадобится сам шип, дрель, молоток и клей ПВА. Монтаж элемента требует определенных навыков и аккуратности разметки.

Эксцентриковая стяжка ненавязчива и обеспечивает прочность сцепления. Компании-производители называют этот вид стяжки по-разному: минификс, рафикс, рондофикс. Он состоит из эксцентрика, футорки и ложи.Разница между крепежами заключается в диаметре эксцентрика.

Винтовой винт или цилиндр состоит из двух частей. Внутри ствола имеется гайка. Винт затянут плотно, что создает прочность и надежность крепления. Головка винта на боковой поверхности закрывается заглушкой. Стяжка сложна в установке и требует аккуратности в пересечении деталей.

Шурупы и шурупы — крепеж для мебели примерно одинаковой формы. Они различаются наконечником, прорезью и типом резьбы.Изготовлены из качественных материалов с антикоррозийным покрытием. Используется без предварительного сверления склеенных материалов, что ускоряет процесс установки.

Стеклянные держатели

Обращает на себя внимание все чаще используемая мебель из стекла и зеркал. Это журнальные, сервировочные и обеденные столы. Тумбы, подставки и стойки для цветов. Шкафы, прилавки и барные стойки. Стекло — хрупкий материал. Крепления для такой мебели должны иметь большой запас прочности, быть эстетичными и оригинальными.Они изготавливаются из металла, комплектуются резиновыми или силиконовыми прокладками. Крепеж для изделий из стекла делится на клеевой и сверлильный. Проще всего установить крепеж, который сначала крепится на клей, а затем зажимается саморезами. Но есть ограничения по весу — не более 25 кг. Крепеж мебели, требующий сверления, способен выдержать большой вес соединяемых элементов. Для отверстий используйте специальный набор сверл. Набор подобной мебельной фурнитуры из стекла достаточно широк: петли, дверные ручки и замки, стопоры, доводчики, кронштейны, полки, ножки и подставки для столов и многое-многое другое.

Комплектующие для кроватей

Существует большое разнообразие механизмов трансформации для кроватей, кресел, угловых и кухонных диванов. Они позволяют складывать / раскладывать мягкую мебель, обеспечивая комнату полноценным спальным местом. Основными мебельными креплениями для кроватей являются стяжки и крючки. В качестве соединительных элементов также используются болты, уголки, шпильки. Фурнитура может быть из стали, хромистой стали, цинка, оцинкована. Существует большое разнообразие форм и размеров соединительных элементов.Используемый в кроватях механизм трансформации позволяет поднимать кровать вертикально вверх или на одну из сторон. Под кроватью можно оборудовать место для постельного белья. При сборке любых конструкций крепеж мебельный играет Не последнюю роль для прочного и качественного соединения.

обзор, виды, производитель и отзывы

От качества смесителей во многом зависит комфортность нашей жизни. После водопада рано утром в ванной все равно не улучшилось бы настроение.Один из самых популярных брендов — Haiba. В чем разница между товарами этого производителя? Какие отзывы оставили пользователи кранов Haiba?

Производитель

Смесители Haiba — продукт китайской корпорации. Он был основан в конце прошлого века. За годы работы мы открыли 5 филиалов в разных частях страны. Там работают более тысячи сотрудников Haiba.

Производитель смесителей производит в Китае. Но он утверждает, что производственный процесс постоянно находится под контролем немецких специалистов.Смесители Haiba изготовлены из высококачественной латуни. В качестве комплектующих используются картриджи из Испании и детали головки смесителя из Германии.

Ассортимент

Корпорация Haiba производит смесители различного назначения и другую сантехническую технику. Это головы и означает душу.

Есть серия аксессуаров, включая дозаторы. Изготавливаем различные аксессуары, детали для воды, инструмент для работы с ними. Производит зеркала Haiba для ванных комнат. Недорогие и довольно качественные мойки из нержавеющей стали — тоже продукция Корпорации.

Смесители

В ассортименте Haiba широкий ассортимент смесителей. В основном они используют принцип смешивания с двумя клапанами. Но есть модели более современного вида, однорычажные.

Предназначены для ванных комнат, раковин, кухонных моек.

Цвет: хром, бронза.

Устанавливается на внешней стене или на раковине. Достаточно проста в установке и эксплуатации.

Преимущества

Производитель позиционирует свою продукцию как товар высокого качества. Он указывает на преимущества их смесителей:

  • Хромовое покрытие высокого качества;
  • Все предметы повышенной прочности;
  • Надежная толщина металла;
  • Комплектующие отличного качества;
  • Смеситель поставляется в прочной картонной коробке, предотвращающей повреждение.

Ремонт смесителя

Пользователи жалуются, что отремонтировать смесители Haiba очень сложно. То, что болты выкручиваются шестигранной отверткой, никого не должно удивлять. Ну а в открученном виде ручка была сделана из силумина-сплава алюминия и кремния. Резьба на них стирается, после чего прикрутить их обратно уже невозможно. Но разве в этой ситуации нет вины покупателя?

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, …

Часы

Особого ухода за кухонным смесителем Haiba не требуется.Периодически его необходимо протирать салфеткой из микрофибры. Можно смочить мыльным раствором.

Чтобы у раковины возле гусака не появлялись ржавые пятна, необходимо установить сетчатый фильтр. В противном случае мусор, а могут быть и ржавые металлические предметы, могут попасть на гусака, и он начнет ржаветь.

Советы по сантехнике

Неплохо было бы разобрать новый кран перед установкой. Для удаления всего мусора смазать вазелином поверхности трения и уплотнения.Футорки предлагают наносить прямо на клей, не полагаясь на их суперпроект и рыхлый.

Следы вокруг картриджа и манжеты, зажимную гайку необходимо тщательно смазать. Только тогда вы или сантехник, который придет к вам через несколько лет, сможете легко разобрать кран и провести его ремонт.

Особенно подвержены коррозии и теряют подвижность смесители для кухни Haiba. Перед установкой также нужно разобрать и тщательно смазать консистентной смазкой.Шланги рекомендую покупать силиконовые, с ними почти нет проблем. Тогда они будут долго обслуживать вас миксерами Haiba.

Положительных отзывов

Смесители Haiba нравятся многим пользователям. Они выбирают их в первую очередь из-за относительно невысоких цен. Нравится покупателям, которые поставляются с инструкциями, написанными понятным языком.

Детали просты на вид, без сложной конструкции. Чтобы упростить установку. Все детали встают на свои места и там прочно фиксируются. Смеситель работает, соединения не протекают.Для сборки понадобится только ключ на 11.

Пластиковые ручки позволяют открывать и закрывать горячую воду, не обжигая руки.

Нравится пользователям и насадке для душа. Струя из него сильная и равномерная.

Наличие гибких плетеных шлангов для подачи воды улучшает ее качество. Нет запахов и привкусов.

Аэратор экономит воду и смягчает струю. При необходимости его можно легко открутить, чтобы очистить смеситель и надеть его обратно.

Некоторым пользователям нравится смеситель для ванны Haiba, что они покупают их каждый раз, когда нужно заменить другой смеситель или родственников.

Понравилось покупателям и то, что в комплекте со смесителем идет комплект деталей автопробки.

Обратите внимание покупателей на то, что под Husák не ржавеют, как в случае со многими клапанами.

Пальто довольно прочное, не облазит. Темных пятен нет.

Отрицательные отзывы

Но не всем покупателям так везет с покупкой смесителя.Есть гневные отклики потребителей. Они жалуются на некачественный современный смеситель. Керамические клапаны быстро разрушаются. Запчасти не продаю. Придется покупать резиновый затвор.

Ткань плунжера на переключателе сифонного душа. Запчастей тоже нет. Покупатели делают вывод, что качество товара очень плохое.

Есть жалобы, что в корпусе смесителя появилась трещина, через которую постоянно вытекает вода. Другие пользователи находят трещины в полости крана.

Есть жалобы на плохую работу микшера при душе. Вода постоянно меняет температуру от ледяной до кипящей. Такой контрастный душ не входит в планы пользователей. Поэтому они оценивают ситуацию как брак.

Некоторые покупатели после установки смесителя знают, что он не обеспечивает нужного давления воды. Этот столбик не горит, и необходимость в смесителе отпадает сама собой. Но все равно это просто стирка.

Потребители говорят, что на колонку нельзя установить однорычажный смеситель.Но в других это работает!

Пользователи приводят статистику, которая показывает процент качественной и бракованной продукции. Оказалось, что неисправная 1 у вас 20 качественная. Много или мало? Все зависит от того, что вам попалось. Эти статистические данные предназначены для миксеров для питья. А есть такие, которые владельцы пытаются вернуть к жизни. Но это не всегда возможно.

Сравнение с дорогими смесителями

Есть мнение, и спорно, что покупка дорогого крана — это приобретение трех дешевых по предоплате.Ведь если сложить стоимость этих дешевых смесителей и сравнить результат с дорогой ценой, большой разницы не почувствуешь. Но когда крах стоит дорого, то потери будут намного выше. Но от такой ситуации никто не застрахован.

Как вытащить застрявшую направляющую салазки. Руководство по ремонту

Если вы начали замечать в машине дребезжание суппортов, то в первую очередь следует обратить внимание на две вещи:

  1. На пружины тормозных колодок, которые могли ослабить
  2. На направляющих штифтах суппорта — возможно, они изношены из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих штифтов приводит к аналогичным проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они порваны или даже потрескались, то их нужно заменить на новые, а сами пальцы снова смазать. Но об этом ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов ВАЗ 2110, 2111 и 2112

  • Отвертка с плоским жалом
  • Шпонка на 13 и 17 мм
  • Смазка медная
  • Смазка для суппортов с направляющим пальцем
  • Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппорта ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, приподнять машину домкратом и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните стопорные шайбы направляющих болтов как вверху, так и внизу. Затем отверните крепежный болт, удерживая палец от проворачивания гаечным ключом на 17 мм.

Отсоедините тормозной шланг от передней стойки, затем откиньте кронштейн суппорта вверх. Если он не складывается, используйте плоскую отвертку, чтобы разгладить цилиндр.

А теперь закидываем без проблем:

Теперь вы можете удалить палец суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долго работал на сухом, то есть без смазки, то, скорее всего, он износился, что приведет к повышенному люфту скобы суппорта, а это в свою очередь к дребезжанию, а иногда даже к протиранию суппорт.

Берем новый направляющий палец, надеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки за один раз 80 руб.Не дешево, скажем так, но об эффективности посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее избыток не попал на тормозные колодки или диски. Так как он высокотемпературный, то снимать его придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на место, следя за тем, чтобы пыльник плотно сидел и на пальце, и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется аналогично, и проблем с этой процедурой не будет. Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно взглянуть на этот отчет, то в данном обзоре показано все имеющееся.

Если вопросы остались, обсудить можно как в этой статье, так и под видео на канале.

Сложность

Инструмент

1-3 часа

Инструментов:

Детали и расходные материалы:

  • Фильтр масляный
  • Масло моторное
  • Тряпки

Инструмент:

  • Станок токарный (вариант с самостоятельным изготовлением деталей)
  • Метчик с резьбой 12 мм
  • Роликовый домкрат
  • Ключ балансирный
  • Отвертка плоская средняя
  • Вороток под торцевую насадку 3/4 «
  • Сопло на ручке 10 мм
  • Динамометрический ключ Torx (звездочка) T30
  • Ключ Torx Tip (звездочка) T45
  • Резиновая груша или шприц 20 мл
  • Металлическая щетка
  • Динамометрический ключ

Детали и расходные материалы:

  • Направляющая для пальцев (VAG 251615219)
  • Смазка графитовая
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
  • Колодки тормозные (при необходимости замена)
  • Винт крепления тормозного диска (при необходимости замена)

Примечания:

В данной статье описан случай замены изношенных направляющих, удерживающих тормозной суппорт на поворотном кулаке.Ремонт критически важных деталей автомобиля, таких как тормозной суппорт, обычно не согласуется с соображениями безопасности, поэтому рассматривается возможность полной замены направляющих штифтов.

Признаками износа направляющих пальцев могут быть шум, связанный с болтающимся суппортом, биение руля при торможении.

Этот ремонт подходит для автомобилей Skoda, VW, Audi, Seat с тормозным механизмом типа FS III.

Схема тормоза FS III

1
— колодка тормозная внешняя;

2
— внутренняя тормозная колодка;

3
— суппорт;

4
— палец направляющий;

5
— защитный колпачок;

6
— упругий стержень;

7
— наконечник тормозного шланга с полым болтом и уплотнительным кольцом;

8
— кулак округлый;

9, 12
— болты;

10
— датчик скорости колеса;

11
— тормозной щит;

13
— ступица;

14
— диск тормозной;

15
— винт.

Заменить изношенные направляющие штифты ( 4
) путем покупки и установки новых, заводских деталей VAG или их заменителей.

Направляющий палец (VAG 251615219) тормозной суппорт FS III

Другой вариант — при наличии необходимого оборудования и навыков направляющие можно изготовить самостоятельно по приложенному чертежу.

На этом чертеже показан вариант направляющего штифта под внешним шестигранником, который может быть проще установить с помощью стандартной насадки на ручке.

Вид готовых пальцев с заранее подготовленным метчиком.

1.
Снимите колесо, сначала ослабив его крепежные болты на автомобиле, стоящем на земле. Очистите всю грязь металлической щеткой и опрыскайте стыки аэрозольной смазкой WD-40.

2.
Снимите защитные колпачки ( 5
) (см. Рис. Схема тормозного механизма FS III) направляющих пальцев.

3.
Выверните оба направляющих пальца ( 4
).

Изношены направляющие штифты

4.
Вытяните тормозные колодки из суппорта, снимите суппорт и наденьте его на трос. Необходимые операции подробно описаны в статье.

5.
Если направляющие пальцы плохо держали суппорт относительно долгое время, то из-за задержки в ремонте колодки могут изнашиваться неравномерно.

6.
Снимите тормозной диск ( 14
), как описано.При снятии тормозного диска может возникнуть проблема с откручиванием болта ( 15
), закрепив привод на ступице. Чтобы облегчить откручивание всех креплений, вы можете предварительно обработать их аэрозольной смазкой, такой как WD-40 или горелкой. Если это не помогает, при необходимости болт можно высверлить и заменить новым.

7.
Посмотрите на поворотный кулак ( 8
) для удобной достуки крана с держателем. Это можно сделать как со стороны колеса, так и с другой стороны.Поверните рулевое колесо в крайнее положение, чтобы облегчить доступ для заправки резьбы.

8.
Обрежьте резьбу в отверстиях для направляющих. Если обычный держатель крана не работает, можно сделать следующую конструкцию.

Предупреждение:

Будьте осторожны при нарезании резьбы. Если неправильно начать, можно сразу испортить отверстия и резать не получится. Самое главное — это начало.Нужно постараться изначально правильно расположить метчик в пространстве, чтобы резьба не уходила в сторону. Работайте медленно, отрезая на пол-оборота. Переверните, очистите фишку от стружки, продуйте отверстие компрессором, смажьте кран маслом. Требуется смазка для метчика . Прокрутите кран до упора, пока его не станет легко поворачивать рукой.

9.
После нарезания резьбы попробуйте вкрутить новые направляющие в отверстия, чтобы проверить качество крепления направляющих.

10. Собрать колодки в суппорт (если старые были изношены неравномерно, заменить на новые). Установите тормозной диск и закрепите суппорт новыми направляющими штифтами (момент затяжки — 28 Нм). Смажьте резьбу и направляющие графитовой смазкой.

11.
Надеть колпачки на направляющие штифты (заостренный шестигранник не должен мешать). При необходимости можно подобрать и надеть заглушки на аккумулятор.

12.
Установить колесо. Окончательно затягивайте колесные болты только на автомобиле, стоящем на земле.

13.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни оказались в рабочем положении.

14.
Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость до необходимого уровня в бачке.

Артикул отсутствует:

  • Фотография инструмента
  • Фото запчастей и расходных материалов

После очередной замены передних тормозных колодок столкнулся с такой проблемой: резьба попала в одно, верхнее, отверстие поворотного кулака (отверстия, куда вкручиваются направляющие суппорта — «пальцы»), резьба на палец остался цел.Сначала палец держался нормально, но потом хрипы суппорта о тормозной диск ослабли и начались. Временно прикрутил вместо пальца обычный болт с резьбой М10, держится хорошо, но надо было что-то делать. Попал в интернет в поисках похожей проблемы, и решения были разные:

  1. Купите новый поворотный кулак и поменяйте его местами.
  2. Купите футорку (такая вставка в виде пружины), нарежьте нить в кулаке большего диаметра, вставьте футорку, закрутите в ней оригинальный палец.
  3. Найдите токаря, чтобы он вырезал тот же палец, но с большей нитью, нарежьте нить ему в кулаке.
  4. Купить ремонтный палец с большей резьбой, обрезать резьбу в кулаке.

Первый вариант оказался дорогим, потому что, кроме нового поворотного кулака, нужно было бы покупать ступичный подшипник, были бы проблемы с датчиком АБС. От этого варианта я отказался. От третьего варианта я тоже отказался, так как знакомого токаря у меня нет.

Я нашел в интернете, что на одном из авторынков есть футорки, и поехал туда. Там их не было (все раскупили) но нашел палец с резьбой большего диаметра, ремонт quick Brake 11202 10 / 1,25 , у оригинального пальца резьба М9, шаг резьбы 1,25, а для ремонтная М10, шаг резьбы 1,25. Кстати, позже в магазине автоинструментов я видел футы, когда покупал метчик M10 / 1.25. Отводов оказалось 2 в комплекте один No.1 черновая и 2 законченная, они отличаются полосами у тетраэдра, одна полоса — №1 и две полосы — №2.

Ниже на фото две направляющие: одна оригинальная, другая ремонтная. В ремонте такой же внутренний шестигранник на 7, что радует. Он немного толще, но нормально входит в рукав.

Замена направляющей, нарезка поворотного кулака

Снимаем суппорт, подвешиваем, чтобы не мешали.Для удобства поверните колесо в желаемом направлении. Берем метчик, выставляем перпендикуляр кулаку (дырочку) и медленно начинаем крутить, добавляя в него немного масла. Два оборота в одном направлении, один поворот назад для удаления стружки и т. Д.

После нарезания резьбы сотрите масло, удалите сколы и примерьте ремонтный палец, наденьте суппорт.

Što je fiting? Врсте, величине и намена окова

Ugradnja cjevovoda danas nije kompletna bez fitinga.Što je, možete saznati ako ste pročitali članak. Te su komponente male, ali to ne umanjuje njihovu važnost. Ako koristite niskokvalitetne okovi, tada će snaga cijelog sustava biti oštećena. Стога би особенность ових диеелова требала добити посебну важность. Как би их lakše razumjeli, это нужно je analizirati karakteristike klasifikacije.

Vrste okova

Svaki domaći majstor zna što je prikladno. Ovi dijelovi su dizajnirani za unutarnje vodovodne sustave i omogućuju povezivanje različitih elemenata.S njima možete osigurati prijelaz iz jednog promjera u other, kao i između različitih vrsta navoja i other priključaka.

Ovi proizvodi se mogu klasificirati prema materijalu na dnu cijevi;

  • пластик;
  • металл;
  • Приправак.

Друга сила на языке и металлопласт. Када сэ одабере потребан кончик арматуры, треба узети у обзор да се у нджиховой производнджи користе исти материджали кодзи су се користили за израду cijevi.

Vrste i namjena armatura za metalne cijevi

Za spajanje metalne cijevi potrebni su ravni priključci. Када е потребна повезаность колена с различим промьерима, цвете себе адаптери. Описание производства может быть классифицировано до нжиховой намёни, мне кодзима требуется истакнути следеце:

  • окови;
  • čepovi;
  • адаптерi;
  • prijelaza;
  • колекторы;
  • спойк;
  • кутови.

Код прикосновения к себе, как за спаяние производства с флексибильным славинама. Али за завршне рупе се користе чепови или чепови. Pogoni, bradavice i futorki, koji se nazivaju adaptori s jednom riječju, ugrađuju se pri spajanju dijelova, mogu imati različit promjer.

Za razrjeđivanje toka u nekoliko smjerova treba pripremiti križ. Нет, приликом створья гране протока требатче сакуплячи. Oni se također nazivaju Футболки. Ako ste suočeni s pitanjem što je ugradnja, back pozornost i na spojnice.Namijenjeni su produženju proizvoda u ravnim dijelovima.

Ova vrsta potrošnog materijala je najčešća i jednostavna. Može se koristiti za zamjenu oštećene cijevi, bez dodirivanja ostatka sustava. Али кривине и кутови су потребни за промену smjera pod različitim kutovima. Када их користите, нема потребе за завариванием, это поедставляйе поступак.

Vrste proizvodnje materijala i način pristajanja. Информация о величинах

Овесно о материялу коди сэ налази у подлози, ови се производи могу сврстаты у неколико типа.Danas, vodovod opremu uključuje korištenje fleksibilnih i krutih zavoja, komponente moraju biti dosljedni.

Fitingi su odabrani od legiranih elemenata, među kojima su:

  • bronce;
  • čelika;
  • lijevano željezo;
  • бакар;
  • mjed. №

За флексибильную критическую реакцию с производством полипропилена или поливинилклорида. Ako odlučite što je ugradnja, trebate znati da se ti proizvodi također mogu klasificirati prema metodi spajanja, koja se može pričvrstiti na prirubnicu, zavariti, komprimirati, navući i uvijati.

Kada je instalirana vodovodna oprema, mogu se koristiti sve vrste fitinga. Međutim, izbor ovisi o opterećenju i promjeru proizvoda za spajanje. У том смислу треба разглядеть некэ од нджих. Na primjer, model s navojem koristi se u onim structurama gdje će opterećenje biti impresivno. Uz to možete spojiti proizvode od nehrajućeg čelika. Elementi su izrađeni od legura visoke čvrstoće, imaju cilindrični navoj.

Takve veze osiguravaju pouzdanu nepropusnost koja se može primijeniti na nekoliko načina.Između ostalog, možete odabrati lanena vlakna koja se tretiraju lanenim uljem. Vlakna su podijeljena u zasebne niti. Najpopularniji u zadnje vrijeme jedan od načina za poboljšanje nepropusnosti spojeva — fum-traka, što je fluoroplastični materijal.

Model s navojem izrađen je od legura željeza, to je čelik i od lijevanog željeza. Прибор пролази теста у фазы производства. Materijal ne bi trebao biti manjkav i isprekidan. Krajnje stijenke trebaju biti okomite na osi prolaza.Navojni spojevi imaju promjer od 10 до 100 мм. Это означает, что температура может быть выше 170 ° C.Такие производящие могут быть оптимизированы до 1,6 МПа.

Navojni fitingi su prilično dobro upoznati. Ova značajka dodaje praktičnost, jer nema potrebe za korištenjem alata za rezanje metala. Takvi se dijelovi ponovno koriste nakon rastavljanja. обычно приключаем с навоем ако варенье ние могуче или незгодно. Takvi uvjeti obično nastaju na / u:

  • куче;
  • приватне зград;
  • vrtne farme;
  • stambene zgrade.

Strukture i njihova svrha

Ovi spojevi su pouzdaniji. Oni se koriste za kućne poslove, kao i za instalaciju komunikacija na ulici. Crimp spojnice često biraju Stručnjaci. Uostalom, oni znaju da se takvi spojevi dobivaju što je moguće pouzdanije. Ponekad su spojnice samo uvijanje. На други начин, тэшко е направити споеве изме ню диэлова различиих промьера или материяла, као и за добиванье кутних споева.

Konstrukcije za presovanje mogu se sastaviti i rastaviti, a veza između dijelova ostaje čvrsta i ravnomjerna.Komunikacija je zaštićena od curenja или začepljenja. Обжимные фитинги могут быть установлены при положении плина, воды и положения кроз кожи, что означает транспортировку на открытом воздухе.

Verzije model cvatnje i njihove veličine

Kompresijske spojnice za dovod vode mogu biti s potpornim prstenom or prešom. Montaža u potonjem slučaju provodi se zavarivanjem. Ако это потребно, элемент се укланя и замужем новим. Ovaj приступить к этому приложению када се не могу koristiti druge vrste veza.

Kompresijske spojnice su ekstruzije koje su odabrane za otvorena područja. Kompresijski priključak se može instalirati pomoću podesivi ključ, što ga razlikuje od dijela za prešanje, jer će za posljednje biti potreban Посебан алат. Značajka je prisutnost podijeljenog prstena. Komprimira se kada se matica zategne, što omogućuje dobivanje pouzdane veze bez propuštanja, koja dugo time čuva svojstva s visokim vibracijama i tlakom. Найпопулярные товары трех крупных материалов на 16 и 32 мм.Средние размеры на 20 и 26 мм.

Распон величина арматура за полипропиленскими городами

Прибор за полипропиленскими городами одабире се узимуци у обзор ваньски промъер комуникация. Iz tog razloga, označavanje cijevi, u pravilu, označava vanjski promjer. Debljina zida takvih proizvoda može biti različita. Треба zapamtiti kada se okovi dimenzioniraju. Najpopularnije opcije su 20 i 40 mm. Meutim, после производства с манжимом промером — 16 мм. Средние размеры на 25 и 32 мм.За улучшенными внутренними коммуникативными положениями коричневая вставка диаметром 16 мм.

Za referencu

maksimum veličina cijevi koja se koristi u svakodnevnom životu, износи 50 мм. При распоре в промышленных условиях cjevovoda обычно с цветом промйер 110 мм. To vrijedi i za veće cijevi promjera 600 мм. За поведение таких производителей, как другие технологии и элементы.

zaključak

Cijevni priključci danas su uobičajeni.Za to se mogu upotrijebiti razni detalji, među kojima treba istaknuti križeve, uglove i tako dalje. Bez njih je problematično instalirati sustave i komunikacije za kanalizaciju, opremu za grijanje i vodovod.

Materijal može imati određene značajke, što podrazumijeva uporabu aparata za zavarivanje za spajanje cijevi i potrošnog materijala. Međutim, važno je ne samo odabrati pravu tehnologiju, već i veličinu priključaka.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.