Печь для бани металлическая или кирпичная: Какая печь для бани лучше — кирпичная или металлическая?

Печь для бани металлическая или кирпичная: Какая печь для бани лучше — кирпичная или металлическая?

Содержание

металлическая или кирпичная, изготовление металлической каменки своими руками

Значение печи в бане сложно переоценить, именно поэтому к ее выбору и устройству стоит подойти внимательно и ответственно. Для принятия решения вам придется не раз и не два взвешивать все «за» и «против». И лучше не торопиться. Это совсем не тот случай, где важна скорость принятия решений.

Современные электрические печи для бани всем хороши, кроме больших счетов за электроэнергию. Но есть и еще одно «но»: это — печи для сауны. Не для бани. С их помощью получить температуру в 60-75°C и влажность 60% с сухим, легким паром нереально. Зато при небольшой влажности разогреть парилку до высоких температур — это они быстро (если электричество есть и сеть позволяет).

Содержание статьи

Кирпичные печи для бани

Классика русских бань – печи из кирпича. Для того чтобы выложить такую печь требуется большой опыт. И опыт нужен не просто в кладке печей для дома, а именно печей для бани: существуют значительные отличия, которые требуется знать и учитывать.

Во-первых, кирпичная печь занимает немало места. Ее вы не поставите в баню размером 3 на 4. Она сама со всеми подходами займет чуть меньше. Так что баня в этом случае должна быть просторной. А это — и увеличенные расходы на фундамент, и на стройку.

Кирпичная печь для бани

Что нужно для кирпичной печи

Первое что нужно знать: стоимость самой печи получится немалая. На корпус идет не менее 600 штук кирпича. Это еще самая маленькая. Есть и по 1200 и по 1400. А еще необходимо будет сделать дымоход — а это еще как минимум сотня штук, если не больше. Так как кирпич должен быть хорошего качества, дешевым обойтись не получится. А еще нужно купить специальный огнеупорный — шамотный и такой же раствор к нему. Его используют для кладки топки.

Нужен будет полнотелый керамический кирпич хорошего отжига

Но расходы на саму печь — это не все. Под такое монументальное сооружение нужен не менее монументальный фундамент. Его нужно строить под кирпичную печь обязательно.

Еще необходимо будет печное литье. Это дверцы, заслонки, шиберы, бак для воды, бак для камней.

Подробнее о том, какие материалы нужны для кирпичной печи читайте тут. 

Кроме того если у вас нет надлежащего опыта, придется приглашать мастера, а их услуги совсем недешевы. Вот и получается, что кирпичная печь для бани весьма и весьма недешева. Причем построить — это еще не все проблемы. В конце концов, можно попробовать сложить ее своими руками. Пусть первая будет небольшой, ее потом можно будет разобрать и поставить другую.

Печное литье — еще одна статья расходов при строительстве кирпичной печи

Эксплуатация

Более проблематичной с точки зрения горожан выглядит эксплуатация кирпичной печи. На ее прогрев уходит много времени. Часа два-три будет нагреваться сама печь. Потом, когда она прогреется, начнет греться баня, и только потом — воздух. Все это занимает часа четыре минимум. И это при нормально сложенной и утепленной бане. Потом, по мнению знатоков, баня должна настояться. Это еще часа два. За это время выравниваются температуры печи, стен и воздуха. И жара, при небольшой «подкормке» хватит надолго. При такой подготовке парилки ощущения будут, конечно, непередаваемыми. Но у кого из горожан хватит времени на всю эту процедуру. Ведь еще и на «попариться» уйдет несколько часов, а потом еще отдохнуть надо, проветрить баню.

Наблюдать за горящими дровами в печи — удовольствие. Но времени на подготовку парной нужно много

Кроме большого количества времени уходит и много дров: всю массу нужно прогреть.

Еще один момент: даже идеально сложенная печь нуждается в регулярном уходе. Из-за разницы температур часто образуются щели между печным литьем и корпусом печи. Появляются они и в «теле». Их нужно оперативно устранять: дым и газы из топки не должны попадать в помещение.

Так как мало кто бани зимой отапливает постоянно, кирпичная печь имеет небольшой срок эксплуатации. Ведь количество циклов заморозки/разморозки кирпича ограничено. Каждое ваше зимнее посещение — это один такой цикл: печь оттаяла — нагрелась, остыла — замерзла. Тот ресурс в 30-50 циклов, который у материала есть, вырабатывается за несколько лет. Дальше начинается разрушение. Приходится печь разбирать, ставить новую.

Как сделать кирпичную печь своими руками читайте тут.

Металлическая печь для бани и сауны: в чем разница

Если сравнивать стоимость, то даже самая дорогая железная печь для бани стоит в разы меньше. Меньше она занимает и места. Даже с учетом норм безопасности понадобится выделить участок примерно 1*1,2 метра. Причем есть комплектация печей, в которой топится она из смежного помещения, или даже с улицы. Топить с улицы неудобно, но это выход, если габариты совсем маленькие.

Еще один плюс: под металлическую печь, оснащенную сэндвич-дымоходом и баком для воды не нужен фундамент. Ее можно ставить прямо на пол, на негорючее основание.

Для саун

Но не все так хорошо и радужно. Металлическая дровяная печь в ее чистом виде идеально подходит для саун: она быстро разогревает помещение. Но излучение от раскаленных стенок даже на расстоянии способно обжечь. Находится рядом с ней вообще некомфортно.

Печи для сауны быстро нагревают воздух за счет активного движения воздуха (конвекции)

Для уменьшения излучения и увеличения скорости прогрева воздуха делают специальные конвекционные кожухи вокруг корпуса. Но все равно от металлического кожуха идет достаточно жесткое излучение. Чтобы еще больше его смягчить, делают печи, вокруг корпуса которых устраивают сетку для банных камней. С печами-сетками увеличивается время, необходимое для нагрева парилки. Зато находится в помещении более комфортно.

Все эти варианты металлических печей подходят только для суховоздушных саун. Даже наличие большой массы камней в печах-сетках не дает возможности создать условия, близкие к русской парной. Все дело в том, что камни в открытых каменках нагреваются максимум до 200-300°C. При такой температуре много пара вы не получите: пару раз налив ковш воды остудите камни, нужно будет ждать пока они снова разогреются. Да и пар будет далеко не легким: температуры не хватит.

Для бань

Если вы хотите париться в условиях, близких к русской бане — при температуре 50-65°C и влажности 60%, придется ее усовершенствовать. В первую очередь передачу тепла путем конвекции значительно снижают. Делают это двумя способами:

  • внутри топки стенки закрывают огнеупорными кирпичами;
  • снаружи печь обкладывают кирпичным экраном (но уже из обычного керамического).

Таким образом получают некую модификацию, которая работает в режимах, близких к кирпичной печи. Сначала прогреваются кирпичи, накапливая энергию, потом нагревается парилка. При этом прогрев идет в большей части способом лучистого излучения тепла. Именно так, как работает масса кирпича в традиционной печи.

Но обкладывать нужно не любую печь, а ту, в которой есть внутренняя каменка. Сегодня уже почти любой производитель выпускает несколько таких моделей. Находясь в закрытом объеме, внутри печи, камни разогреваются до высоких температур: порядка 600-700°C.

Металлические печи, чтобы не было в парилке очень жарко, обкладывают кирпичом

Так как каменка внутренняя, в нее просто налить воды для получения пара не получится. Внутрь, вглубь камней,  вставляют металлическую трубку, которая заканчивается над печкой воронкой. В нее и наливают воду для получения пара. Попадая на раскаленные камни, она мгновенно испаряется. Поднимаясь вверх и огибая расположенные выше камни, пар подсушивается. На выходе он получается практически прозрачным, горячим и очень легким. Вот так и добиваются легкого пара от металлической печи. А верхнюю каменку — открытую — используют для ароматизации воздуха: на нее льют настои трав (во внутренней все масла перегорают).

Для русских бань нужна закрытая каменка, в которой камни разогреваются до высоких температур

Только нужно знать, что обкладывая печь кирпичом, вы сокращаете срок ее службы: она эксплуатируется при недостаточной конвекции, из-за чего металл перегревается и быстро перегорает. И это нужно иметь в виду, и не удивляться. Чтобы продлить жизнь печки в такой компоновке, выбирайте самые толстые стенки и самые лучшие швы: именно на швах она и начинает разрушаться в первую очередь. Есть даже один производитель, который делает печи специально под кирпичные экраны. Это «Теклар». Его печи эксплуатируются только обложенные кирпичом.

Так как печи все равно закрываются кирпичным экраном, смысла обращать внимание на красоту нет. Потому можно брать модели, которые внешне «не очень» или самодельные. Их, как правило, варят из толстой стали. Для нашего случая это то, что нужно. Если же готовым нет доверия, сварите печь сами. Имея навыки сварки сделать это можно. Ниже есть модели, которые несложно изготовить самостоятельно.

Чтобы не перегревать помещение нужно корпус печи закрыть кирпичным экраном

Печь для бани из металла своими руками

Для небольших помещений подойдет печка с закрытой каменкой, обложенная изнутри кирпичом. Корпус варится из толстой листовой стали — 6-8 мм или больше, если найдете. Топка выкладывается в половину кирпича, дымоход в четверть. Примерные размеры даны на чертеже.

При изготовлении печей своими руками главное обращать внимание на герметичность швов: несколько раз проверяйте и тщательно заделывайте все огрехи. Она должна быть полностью герметичной.

Чертеж каменки для бани из металла

Вода в бак наливается через специальное окошко, которое размещено сбоку. Это не всегда удобно, но данная конструкция не позволяет что-то изменить. Хотя, можно вставить трубку, сделав выход из каменки сбоку. Трубку при этом нужно вывести выше спинки печи, а еще она должна быть выше кирпичного экрана (без него же русской парилки не получится).

Печка хороша тем, что не требует много топлива, быстро прогревается и не требует особых умений и знаний для изготовления.

Схема металлической печи для бани с открытой каменкой

На следующем чертеже представлена маленькая компактная  печь с открытой каменкой, расположенной сверху. Это — вариант для сауны, который легко получится сделать своими руками даже не очень опытному сварщику.

Можно сварить печь из листа стали большей толщины. Эта конструкция не требует кирпича вообще. Состоит она из следующих частей:

  • Зольник. Это своеобразный поддон, в который падает остатки прогоревшего топлива. В него веден нижняя дверка. Через нее выгребается зола и мелкие угли.
  • Поддувало. Отверстие, прикрытое дверцей, которое служит для подачи кислорода в топку и регулирования интенсивности горения.
  • Топка. Часть конструкции, в которой находится горящее топливо. Из-за высоких рабочих  температур на изготовление этой части печи нужно обратить особое внимание.
  • Решетка с камнями. Прикрывает топливник и служит для равномерного нагрева помещения за счет аккумуляции тепла в камнях.
  • Труба для отвода дыма. Удобнее, когда она располагается посредине корпуса, но все зависит от того, где и как будет установлена печь. Смещая патрубок дымохода от центра печи, не забывайте, о центре тяжести: дымоход не должен перевернуть ее. На фото труба смещена вперед, но ее вес компенсируется камнями. Так что тут центр тяжести остается близким к середине.

Есть множество вариантов металлических печей для парилки и самый простой и доступный — печка из трубы. Она имеет минимум швов, что повышает надежность и срок службы.

Какая печь лучше для бани: кирпичная или железная?

Первые банные печи были из камня. Поэтому раньше и не было необходимости выбирать, какая печь  лучше для бани: кирпичная или железная. Сейчас в специальных магазинах и на рынке достаточно моделей, предназначенных для разного вида парной. Разобраться в этом вопросе можно, если подробно сравнить плюсы и минусы каждой из этих печей в отдельности.

Из  кирпича

Кирпичная печь – классический вариант для обустройства бани. Качество её работы зависит от размера, максимальной температуры нагрева и материала, из которого она сделана.

Кирпичная печка

Преимущества:

  • главный плюс печки из кирпича – это возможность длительное время удерживать тепло после того, как топить перестали;
  • лучше металлической защищает стены помещения от возникновения пожара;
  • создаёт качественный пар;
  • высокий уровень теплоотдачи позволяет лучше прогревать большие площади;
  • кирпичные стены каменки не пропускают продукты горения.

Недостатки:

  • из-за крупных габаритов и веса необходим прочный фундамент;
  • период протапливания кирпичной печки примерно 3 часа;
  • большие размеры занимают много свободного пространства бани;
  • высокая стоимость в связи с использованием разных видов материалов.

Их железа

При выборе кирпичной или металлической печи для бани, предпочтение отдают камню. Но металлические модели на сегодняшний день ничем не хуже своих аналогов из кирпича.

Пример печки

Преимущества:

  • небольшие габариты, позволяющие самостоятельно собрать и установить  конструкцию;
  • нет необходимости в фундаменте и дымоходе;
  • быстро прогревает помещение;
  • использование малого количества дров;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • от перепада температур корпус через определённое время деформируется и портится от коррозии;
  • небольшой ассортимент моделей;
  • относительно недорогая цена;
  • быстро остывает;
  • пересушивает воздух, как в сауне;
  • раскалённые стенки могут травмировать или привести к возникновению пожара.

Вывод

Решение о выборе печи для бани кирпичной или железной каждый принимает самостоятельно. Понятно, что конструкция из металла дешевле. Она занимает мало места и её можно самостоятельно установить. Но тем, кто жаждет ощутить все прелести настоящей русской бани, желательно выбрать печь из кирпича. Она достаточно хороша, позволяет париться и не следить за температурой, а также более полезна для здоровья, чем железная.

Если вы так и смогли принять решение, то берите металлическую печку из нержавейки, недорого и практично.

Выбор печи для бани. Чугун, сталь, кирпич? Ответы тут!

Что нужно знать , чтобы правильно выбрать печь для бани?

Существует несколько типов печей:






 
Печи из конструкционной стали   Печи из чугуна
     
 
Печи из нержавеющей стали   Кирпичные печи

Рассмотрим преимущества и недостатки данных печей в одной ценовой категории.

Начнем с печи, топка которой изготовлена из нержавеющей стали. Данные печи изготовлены из двухмиллиметровой низкопробной нержавеющей стали, имеющие малый процент легирующих добавок. Эта сталь выдерживает больше температуры, и более устойчива к коррозии, по сравнении с обычной конструкционной сталью. Но в местах сварных швов нержавейка теряет свои преимущества, соответственно, сварные швы, это самое слабое место в конструкции данной печи.

В процессе эксплуатации двухмиллиметровая топка сильно деформируется из-за высоких температур, и давления на неё большого веса, камней, бака для воды и дымохода. Вследствие чего, велика вероятность что сварной шов не выдержит такую нагрузку, и попросту выведет печь из строя.

Дверца топки при нагревании деформируется, а стекло трескается, поэтому мы рекомендуем выбирать печь с глухой дверцей. Преимуществом этой печи, является малый вес, удобный при погрузке и разгрузке. Срок службы таких печей минимален, а стоимость — высока.

Переходим к следующей модели, печь с топкой из конструкционной стали толщиной от 5 до 12 мм. Преимуществом таких печей является толщина металла, надежный сварной шов, увеличенный срок службы. Эту печь можно смело нагружать большим количеством камней, и ставить на неё бак с водой.

Главное, обратите внимание, что бы толстый металл использовался в самых уязвимых местах, там где температура выше. Хитрость некоторых производителей, заключается в том, что они увеличивают толщину металла, что называется «на виду», топочный канал, ножки печи и т.д. То-есть там где нет необходимости, а там, где действительно важна толщина металла, используют тонкую сталь.

Стоит обратить внимание на количество сварных швов. Чем это количество меньше — тем печь надежней, и меньше вероятность брака, например «дефекта сварного шва». Некоторые производители стараются экономить на металле используя обрезки. Это уменьшает себестоимость печи, но отрицательно сказывается на её надежности. Лучшим выбором будет взять печь, с чугунной дверцей. Металлическая дверца может деформироваться, а стекло треснуть, в то время как чугунная дверца надежно сохранит стекло и герметичность топки.

Недостаток таких печей — образование окалины, но этот недостаток компенсируется толщиной металла и не влияет на срок службы.

Итак, прежде чем перейти к чугунным печам, нужно сказать несколько слов о кирпичных печах для бани. Преимущество кирпичной печи — мягкий комфортный пар. Такая печь является эталоном, и все производители металлических печей в своих изделиях стараются достичь этого идеала. Но! Чтобы протопить кирпичную печь, нужно как минимум 6 часов, и большое количество дров. Чтобы смонтировать кирпичную печь нужно найти хорошего печника. Кроме того кирпичные печи требуют усиленного фундамента. Да и стоимость печи, значительно превышает цену стальных печей, и дальнейшее обслуживание это печи обойдется недешево.

И наконец-то! Четвертый вариант — печь из чугуна. Печи из чугуна считаются самыми надежными, эффективными и долговечными со всех банных печей. На сегодняшний день, именно чугунные печи максимально приближены по своему эффекту к банным печам из кирпича.

На рынке представлены разные конструкции чугунных печей, большинство из них стоят довольно дорого и состоят из отдельных элементов, которые требуют самостоятельной сборки и герметизации всех стыков. Многие производители обливают элементы печи нарушая геометрию изделий. Для сборки такой печи Вам понадобится не только смекалка, но и дополнительный инструмент. При этом ответственность за качество сборки, и гарантию безопасности Вы берете на себя.

Однако не все так плохо! Есть и другие чугунные печи. Представляем Вам чугунную печь от компании Везувий в отличие от большинства моделей, данные печи поставляются в собранном виде, а по цене сравнима с металлической толстостенной печью, то-есть стоит гораздо меньше своих чугунных аналогов. Преимущество печи в том, что она состоит всего из двух, и в некоторых модификациях из трех элементов, толщиной не менее 12 мм. На стыке между ними используется керамический шнур, с рабочей температурой 1200°, то-есть топка печи абсолютно герметична. Для фиксации элементов печи между собой, применяется болтовое соединение, что дает 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

Главным достижение компании Везувий является разработка специального сплава, и качественных отливов которые выдерживают максимальный температурный перепад. То-есть даже если окатить такую печь водой, она не лопнет и сохранит свою целостность в отличие от других производителей.

Чугун является самым теплоемким и жаропрочным материалом, который к тому же выдерживает самые агрессивные среды эксплуатации. При высоких температурах, чугун не подвержен деформации, и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Кроме того, чугунные печи не выжигают кислород в парной, и не выделяет жесткие инфракрасные излучения. Пар будет мягким и легким, одним словом, кто пробовал — тот знает. Эта печь идеально подходит для настоящих ценителей русской бани, и финской сауны. Срок службы такой печи неограничен, и рассчитан на поколение.

Пора подвести итог. На сегодняшний день печь компании Везувий уникальное предложение на российском рынке банных печей. Продукция компании Везувий отвечает самым современным требованиям. Печи стальные и чугунные для русской бани и финской сауны. Оптимальное соотношение цены и качества. Безупречное сочетание новых технологий и вековых традиций. Лидер среди лучших — чугунные печи Легенда. Оптимальный выбор для русской бани и финской сауны. Легенда — чугунная печь 21-го века!

Печь для бани своими руками из кирпича, металла, трубы

Изготовленная или сложенная со знанием дела печь создаст в вашей бане необходимый микроклимат. Только тогда посещение бани станет удовольствием, когда температура и влажность в ней будут оптимальными для вашего самочувствия.

Если вы построили баню, то сделать печь для нее для вас уже не составит труда. В данной статье мы расскажем, как сделать печь для бани своими руками из кирпича, из листового металла и из металлической трубы, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Кирпичная печь

Кирпичная печь в бане

Идеальный вариант для обогрева бани – печь-каменка, сложенная из кирпича. Она заметно отличается от тех, которые используются для обогрева дома или других помещений. Специалисты знают, что работа домашней печи напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Печка же, установленная в бане, должна всегда работать одинаково. Прогреваются такие печи постепенно, сначала кирпичи и камни, а уже потом сама парилка.

Применение разных кирпичей

Для того чтобы сложить печь в баню, в первую очередь необходимо учесть и предпринять меры противопожарной безопасности. Сооруженная из кирпича каменка должна находиться на расстоянии более 30 см от стен бани, которые желательно обить листами металла с подкладкой из асбокартона.


Кирпич для печей

Кирпич для кладки. Кладку можно выполнять только красным кирпичом 250×120×65 мм правильной формы, с прямоугольными гранями и углами, без каких-либо дефектов и трещин, марки – не ниже 75. Он должен быть хорошо обожженным и при постукивании по нему молотком издавать звонкий звук. Если звук глухой, то кирпич недожженный, обычно такой кирпич можно определить и по бледно-розовому цвету. Этот, а также белый силикатный или кирпич со щелями и дырками применять нельзя!

Шамотный кирпич

Шамотный кирпич. Этот вид кирпича является огнеупорным и применяется для выкладывания топки и дымохода. Он сохраняет свои свойства и характеристики в разных условиях эксплуатации. Шамот морозоустойчив и способен выдержать нагрев до +1500ºC.


Готовим глину для раствора

Глина. Качество кладки напрямую зависит от используемого раствора, приготовленного из глины и песка. Соотношение компонентов – величина не постоянная, а зависящая от жирности глины. В жирную глину добавляется песка больше, а в более тощую – меньше. Как определить, какая именно глина у вас? Опытные печники делают это следующим образом:

Небольшое количество глины (примерно 0,5 кг) разминают с водой, пока смесь по консистенции не будет напоминать густое тесто и перестанет прилипать к пальцам. Из этого раствора лепят шарик диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см. Затем их помещают для просушки в теплом помещении с температурой воздуха 19–22ºC. Нельзя пробные образцы помещать вблизи батареи или на солнце. Через 3 дня образцы внимательно исследуют.

Обратите внимание!
Если они покрылись трещинами – значит, глина жирная, и в нее необходимо добавить больше песка. Если трещин нет, то шарик бросают с метровой высоты. Разбившийся шарик свидетельствует о том, что глина тощая и для раствора не годится, ее обязательно нужно разбавить более жирной или вовсе заменить. Конечно, тощую глину можно отмучить, но процесс этот длительный и малоэффективный – на выходе получается совсем небольшое количество глины.


Подходящий песок

Песок. Крупный песок, содержащий гравийные камушки, или же слишком мелкий, илистый для раствора не годится. Песок обязательно должен быть сухим, средней зернистости, просеянным через сито с размером ячеек 1,5 мм.


Глиняный раствор для кладки печи

Приготовление раствора. Глина замачивается в течение 3 дней в равном с ней количестве воды. Затем ее протирают через металлическую сетку с мелкими ячейками и размешивают с песком. В зависимости от качества глины соблюдают следующие пропорции: для тощей глины — 1:1, для нормальной — 1:2 и для жирной — 1:3. Затем в раствор добавляют воду, доводя его до консистенции сметаны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь

Фундамент. Начинают кладку печи от основания на заранее подготовленный фундамент. Его изготовлению нужно уделить особое внимание, так как вес кирпичного изделия измеряется тоннами и любая халатность или невнимательность может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения печи. Фундамент должен быть шире печи сантиметров на 10–15. Глубина заложения такая же, как и глубина фундамента бани. Если сказать проще, то это будет огромная железобетонная глыба.


Кладка кирпичной печи

Кладка. Перед укладкой кирпичи погружают в воду на несколько минут для того, чтобы заполнились поры, и кирпич не «всасывал» в себя влагу из раствора. Сначала на фундамент стелется гидроизоляция, а затем до уровня пола выкладывается основание печи с использованием цементно-песчаного раствора. В завершение укладки основания на него помещается оцинкованный лист металла. При кладке печи, швы, заполненные раствором, должны быть как можно тоньше, максимум 5 мм. Каждый ряд начинают с угла. Кирпичи укладывают так, чтобы плотность заполнения швов раствором была максимальной – это гарантия прочности вашей печи. Кладка проводится с обязательной перевязкой в полкирпича, то есть кирпич в новом ряду должен перекрывать вертикальный шов нижнего ряда. Правильность кладки постоянно проверяется уровнем.

Обратите внимание!
Если необходим нецелый кирпич, а его часть, то срезанную грань нужно хорошо обтесать и кирпич поместить обтесанной стороной внутрь кладки.

Установка колосников и дверцы

По ходу кладки устанавливаются и металлические части печи – колосники, дверцы, заслонка и бак для воды. При укладке колосников оставляется зазор для теплового расширения. Дверцы топки и поддувала закрепляют проволокой, а концы ее замуровывают в швы, сверху дверок накладывается полоска металла, которая тоже закрепляется в швах. Дверцы, предварительно обложенные асбокартоном, заделываются раствором, и далее кладку продолжают от дверцы, чтобы она была надежно закреплена.

Обратите внимание!
Сушка печи после окончания кладки производится в течение 3 дней при открытых дверцах топки и поддувала. Желательно, чтобы окна и двери бани тоже были открыты – сквозняк обеспечит равномерную сушку раствора.


Дымоход кирпичной печи

Дымовая труба. Дымоход печи тоже делается из кирпича, но можно установить из готовой асбестоцементной или металлической трубы. Последнюю желательно покрыть огнестойким материалом – фольгой или оцинкованной жестью. Также необходимо изолировать стены и потолок бани в местах выхода дымохода. На конце дымохода устанавливают жестяной зонтик, предохраняющий его от попадания внутрь дождя и снега.

Обратите внимание!
Пробный розжиг проводят в течение 15 минут, одновременно досушивая кладку. Разжигать печь на короткое время следует несколько раз в течение 2–3 дней. Только потом можно как следует ее протопить.

Печь из листового металла

Металлическая печь для бани

Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.


Чертеж металлической печки

Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!

Обратите внимание!
Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.

Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.

Печь из трубы

Для изготовления такой печки потребуется кусок толстостенной трубы требуемого диаметра. В зависимости от габаритов бани и подготовленного места выбирается положение будущей печи – она может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ее производительность будет выше.

Констркукция печи для бани из трубы

Теперь осталось воспользоваться чертежом и приступить к изготовлению этого отопительного прибора.

Фундамент под металлическую печь

Хотя металлическая печь намного легче кирпичной, но и под нее нужно сделать надежное основание. Габариты фундамента 0,5×1,2 м. Сделайте углубление в земле размером не менее 0,5 м, а если не доли до глины, то глубже. Тщательно утрамбуйте дно и сделайте подсыпку из некрупного щебня, слоем в 30 см. Вновь утрамбуйте. Поверх щебня делается цементно-песчаная стяжка (соотношение 1×4) в несколько сантиметров. После схватывания этого слоя прокладывается слой гидроизоляции так, чтобы он накрыл основание и стены. Теперь можно залить бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. На 1 часть цемента М400 идет 2,5 части песка и 4 части щебня. Бетон не должен быть жидким!

Обратите внимание!
Для уплотнения бетона нужно использовать вибратор, но если его нет, то хотя бы уплотните бетон, потыкав его палкой.

Видео

Посмотрите, как можно сделать металлическую печь для бани:

В этом видео демонстрируется поэтапная кладка кирпичной печи для бани:

Как правильно обложить печь в бане кирпичом своими руками + фото

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь.

Металлическая печь, обложенная кирпичом (в парилке)

Прежде чем приступить к изучению инструкции по правильной кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом, быть может именно ваша модель печи не требует этого действия?!

До и после

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит и печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфортная атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом — опасно для здоровья.

Металлическая печь в парилке с кирпичом на 1/2

Преимущества использования металлической печи в бане

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

  1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
  2. Легкая и простая эксплуатация.
  3. Она быстро растапливается.
  4. Обладает хорошей тягой.
  5. Высокая производительность.
  6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Печь в парилке

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Схема движения воздушных масс

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Кирпичная печь

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Металлическая печь без обкладки кирпичом

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

  1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
  2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
  3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Банная печь

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

  1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
  2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
  3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
  4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

  1. красный керамический кирпич;
  2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Шамотный кирпич

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Схема обкладки кирпичом

Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

  1. Сплошная облицовка. Такой вариант предполагает быструю отдачу тепла, что в определенной мере снижает производительность печи. Такой вариант выполняется не часто и случит скорее в декоративных целях, когда эффективность печи не играет большой роли.
  2. Тепловой экран выглядит в виде небольшого каменного ограждения. Он создает комфорт для людей, находящихся в непосредственной близости от печи и повышает теплоотдачу.
  3. Облицовка-конвектор с продухами. Этот вариант является наиболее оптимальным для бани, так позволяет приспособить абсолютно любую металлическую конструкцию. При этом не играет большого значения даже сам объем парилки.

    Продухи в печи

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Пошаговая инструкция по работе + фото

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

  • Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
  • Рубероид.
  • Доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.
  • Кельма.
  • Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Стена возле печи должна быть выложена базальтовыми плитами

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Основание под печь

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

Разметка фундамента под печь. Пример

  • После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

Схема заливки фундамента под печь

  • Вырезаем доски и убираем их в стороны.
  • Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
  • Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
  • Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция рубероидом

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

  • После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
  • Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
  • Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

  • После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
  • Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
  • Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
  • Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
  • Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Оборачиваем печь в полиэтилен

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Вымешиваем раствор для кладки

  • Для этого в отдельной металлической емкости размешайте сухую смесь и добавьте воды. Воду добавляйте постепенно, иначе очень сложно будет избавиться от комочков.

    Глиняный раствор кладочный проверяем смесь

  • Размешайте строительным миксером или дрелью с насадкой смесь до однородной консистенции.
  • Дайте раствору загустеть – 30-40 минут. Если вы не уверены, что за один «заход» сможете одолеть все строительные работы, то не готовьте весь раствор сразу. Делайте ровно столько, сколько вам понадобится для кладки кирпича. Он достаточно быстро становится густым, и с ним будет тяжело работать. Если же у вас по какой-то причине осталось большое количество предыдущего раствора, то разбавить его лучше не водой, а песком с водой.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Накладываем раствор на кирпич

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Замочите кирпич в воде

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Решетчатая кладка

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Печь облицованная кирпичом

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Процесс облицовки печи

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

  • Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
  • Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
  • На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
  • Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
  • Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
  • В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
  • Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Первая протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео: как правильно обложить металлическую печь своими руками — мастер класс

Какая печь лучше для бани, сравнительные характеристики агрегатов

Выбираем какая печь лучше для бани. Сравнение характеристик отопительных агрегатов. Лучшая печь для русской бани.

Все бани разделяются на 2 разновидности парной: с сухим паром и влажным. Сухой используется в финской сауне, в ней влажность не превышает 20%. В русской бане микроклимат совершенно другой. Влажность под потолком достигает 80%, но температура воздуха ниже, обычно 50-70ºC (в финской 120ºC). Важно понимать, какая печь лучше для бани определенного типа, чтобы купить или построить оптимальный для себя вариант. Русская парная требует много пара, поэтому для нее выбирают агрегат, который прогреет большой объем камней.

Печи для русских бань

Множество разных печей-каменок предлагает торговая сеть. Это металлические агрегаты компактной формы, которые легко устанавливаются и обслуживаются. Также можно построить кирпичную каменку. Она нагревается дольше, но и долго отдает в помещение тепло. Это обеспечивает в парной комфорт и позволяет хорошо просушить ее после использования.

По типу топлива каменки разделяются на дровяные, электрические и газовые. Создать особый микроклимат, свойственный русской парной, можно лишь сжиганием дров. Лучшими считаются березовые поленья. Они дают много жара без искр. Хвойные сорта наделяют воздух приятным ароматом и полезными эфирными веществами. Для того, чтобы смолистая сажа не налипала на стенки дымохода, топку заканчивают осиновыми поленьями.

Газовые печи используют в бане, к которой подведен магистральный газопровод. Она отличается особой конструкцией топки. Для электрических банных печей обеспечивают отдельную электропроводку, защиту и заземление. В них устраивают каменку открытого типа для более быстрого прогрева парной.

Кирпичная каменка

Это самая лучшая печь для русской бани по физическим характеристикам. Она требует знаний и опыта для грамотной кладки, но преимущества ее бесспорны. Кирпич является аккумулирующим тепло материалом, он разогревается дольше, но затем равномерно отражает тепло в парильню. Кирпичная каменка способна нагреть камни до 500ºC. Для сравнения: металлическая обеспечивает нагрев камней до 300ºC при одинаковой мощности.

Габариты кирпичного агрегата не обязательно должны быть большими. Можно класть в бане небольшую печь, которая займет мало места. При этом ее мощность все-равно будет выше, чем у металлической с такими же габаритами. Выбор каменки делают по мощности, и она имеет зависимость от размеров топки.

Агрегат представляет собой стальную или чугунную сварную конструкцию. Преимущества: более легкий вес, просто устанавливается, быстро нагревается. Металл в силу своих физических свойств не аккумулирует тепло, а отдает его сразу. Это значит, что остывает такая топка, а значит, и вся печь, и парная комната, значительно быстрее.

Если надо выбирать металл, то лучшая печь для бани чугунная, а не стальная. Чугун не выжигается, отличается долговечностью, имеет толстые стенки и хорошую теплоемкость. Топку любой металлической печи лучше выложить шамотным кирпичом, если это не сделал производитель. Шамот продлит жизнеспособность металла, так как прямое воздействие огня на него прекратится.

Емкость для камней

В современных банных печах емкости для камней (каменки) делают чаще закрытого типа. Они прогреваются с нескольких сторон, время их нагрева меньше, чем у открытых. Последние представляют собой секцию, в которую камни наваливаются кучей и не накрываются сверху. Закрытые конструкции позволяют нагреть камни до максимальных температур. Они поддерживают одинаковую влажность в парной в течение длительного времени.

Нагрев воды

Все виды печей позволяют греть воду в специальных баках. Они устанавливаются в корпус на этапе производства или кладки. Если емкости нет, ее можно прикрепить самостоятельно к корпусу или подвесить над печью. Легче пользоваться баком открытого типа. Его объем рассчитывают так: на 1 человека должно быть 10 л горячей воды. Мощность печи рассчитывают, исходя из кубометров парной: 1 кВт на 1 м3, если она правильно теплоизолирована изнутри. Если дополнительная изоляция отсутствует, мощность берут из расчета 1,5 кВт на 1м3 парильни.

На основе рассмотренных характеристик можно сделать выводы:

  1. Для небольшой бани, в которой парятся редко, достаточно выбрать металлическую печь. Предпочтение отдают чугунной конструкции с закрытой каменкой и топкой, выложенной шамотом. Стальная печь легче, дешевле и мгновенно нагревается. Если принято решение купить ее, лучше отдать предпочтение нержавейке.
  2. Для большой парной (более 25 м3), которой пользуются часто, лучше построить кирпичную каменку. Она отличается пожаробезопасностью, надежностью, равномерным прогревом всей парильни. Кирпичная печь — это капитальный агрегат, который прослужит намного дольше по сравнению с металлическим.

Что лучше для бани, металлическая или кирпичная печь? | Записки Старого Строителя

Печи с древности строились из глины. Сначала были просто глинобитными, без металлических добавок. После печи стали класть из кирпича и облицовывать изразцами или штукатурить. После придумали металлическую рубашку или внутренние вставки. Есть очень хорошие технологические решения как надежно соединить кирпич и металл, но об этом в другой статье.

https://banya-expert.com/wp-content/uploads/2015/12/Схема-работы.jpg

https://banya-expert.com/wp-content/uploads/2015/12/Схема-работы.jpg

Сегодня же существуют огромные армии многочисленных противников и сторонников, как металлических, так и кирпичных печей для бань. Каждая сторона приводит неопровержимые, с их точки зрения, аргументы в пользу той или иной конструкции.

Дело в том, что у каждой из них есть свои плюсы и минусы. Как, например, кирпичная конструкция нагревается и соответственно нагревает помещение бани намного дольше чем металлическая.

Но у металлической печи большой недостаток в том, что она быстро остывает и соответственно баня быстрее охлаждается.

http://www.100pechek.ru/images/_img_1024x_32/1513675030.jpg

http://www.100pechek.ru/images/_img_1024x_32/1513675030.jpg

Вот такие печи как на рисунке нагреваются очень быстро, но как утверждают, в них быстро закипает вода. Я не могу согласиться с этим, так как в ней 100-120 литров воды и доступ тепла к ней частично перекрыт каменкой. Для того, что в ней закипела вода, ее надо топить 4-6 часов зимой и 2-4 часа летом, а за это время в бане температура будет такая, что туда зайти будет проблематично, не говоря о том, чтобы париться или мыться.

content/uploads/2019/05/bf43db7ef69caf166c607765ded12b56.jpg

content/uploads/2019/05/bf43db7ef69caf166c607765ded12b56.jpg

Для увеличения теплоемкости металлические печи обкладывают кирпичом, или наоборот кирпичные “упаковывают” в металл. Также делаются двойные стенки, между которыми засыпается песок.

Также для увеличения скорости нагрева, печи ставят ниже уровня полов в моечном отделении и парной, в этом случае прогрев более интенсивен, так как циркуляция теплого воздуха идет ниже уровня пола, обогревая подпольное пространство, где наиболее холодно.

http://s51.radikal.ru/i131/1105/a6/d34f0298793d.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1105/a6/d34f0298793d.jpg

Что же касается “мягкости” пара в кирпичной печи, то этот вопрос также можно решить обложив каменку в металлической печи кирпичом.

Это классическая кирпичная печь для бани и у нее только один недостаток, долгий разогрев. В такую печь вставляли медную трубу и бак для нагрева был выносным.

Теперь о преимуществе металлических или кирпичных печей

Как вы уже надеюсь поняли из данной статьи, больших преимуществ никакая печная конструкция в чистом виде не имеет. В основном лучше всего зарекомендовали себя комбинированные варианты кирпично-металлических печей, в которых учтены все недостатки этих конструкций и по возможности они исключены в них. В бане нет необходимости строить большие печи и поэтому наиболее оптимальны именно смешанные варианты, занимающие небольшое пространство, но обладающие большой теплоемкостью.

Ракетная печь для сауны прогресс (форум дровяных печей в перми)

Потрясающий проект.
И спасибо всем за культурные анекдоты об истории сауны.

Я собираюсь ответить «два цента» на некоторые из ваших вопросов, даже если я могу прийти слишком поздно:

— Расстояние от стены: Если это деревянная стена, я надеюсь, что «бочка» эквивалент находится в изолированном асбестом углу. Боюсь, перечитывая ваши записи, что вы ставите «бочку» на неизолированную стену, а топливопровод в углу.
Скорее всего, вам понадобится тепловой экран.
(Теплозащитный экран: приобретите термостойкую панель — даже немного металлолома поможет, хотя что-то вроде огнеупора, керамической плитки или цементной плиты лучше — несколько болтов и несколько 1-дюймовых прокладок, вырезанных из какого-либо типа трубы. Болт установите панель на стену с помощью распорок для обеспечения зазора в 1 дюйм для потока воздуха между панелью и стеной по всему периметру, но особенно сверху и снизу.)

— Расстояние от потолка: проблема. Я понимаю вашу точку зрения насчет тилта и многих больших людей в небольшом пространстве.Возможно, даже стоит установить блок и снасть, чтобы вы могли повесить элемент ствола на место, пока вы фиксируете уплотнение на стояке тепла. Или предварительно сложите их друг в друга, затем переместитесь в готовое пространство и попросите двух парней поддержать их обоих, затем закрепите внутренний на свежем герметичном растворе, а затем снимите внешний на место.
Я надеюсь, что высота отделки оставляет достаточно места до потолка: каменные каменки позволяют не менее 18 дюймов, а дровяные печи — нечто большее.Может также понадобиться потолочный теплозащитный экран.

— Рад, что вы решили утеплить под топку.

— Как удерживать камни:
— У меня возникло бы искушение положить камни прямо на саму металлическую бочку. Это самая горячая часть системы и место, где охлаждение полезно для создания тяги в системе. А в саунах, которые я посещал, вы хотите, чтобы камни были достаточно горячими, чтобы они начали «гшшш» и выдыхали пар, когда вы их намочите. Выхлоп очень теплый, но я никогда не слышал, чтобы во время чистки выхлопных газов что-нибудь шевелилось, даже когда мы открываем их, когда система активно горит.
— Вы можете добавить декоративный металлический ободок из трубы того же типа или использовать толстую железную проволоку, чтобы сделать привлекательную клетку. Я сам люблю спирали и кельтские узлы, если у вас есть время. Или используйте свои недавно разработанные навыки кладки, чтобы уложить сухой слой кирпича без раствора, чтобы удерживать камни на месте.

— Очистка кирпичей:
Цементный раствор — это головная боль. Вместо раствора легче сломать кирпич. Если бы это был известковый или глиняный раствор, он бы вас не беспокоил, так как вы можете просто стереть кирпичи вместе, как ластик, зацепить края раствора и отслоить его.
Иногда мы используем сами кирпичи, чтобы сбить раствор, и просто оставляем куски для заполнения. Еще лучше — набор кирпичей (как широкое холодное долото), по которым можно постучать молотком. Во всяком случае, проще для рук, чем ударный молоток. Положите кирпичи на что-нибудь твердое, но не хрупкое, например, на асфальт или небольшой кусок фанеры, чтобы получить хороший удар с меньшим шансом разбить кирпич.
Отшлифование последних кусочков может быть более эффективным, чем скалывание, и вы можете делать это любым достаточно твердым плоским предметом… как кирпич например.

— Кладка кирпича — дело сложное.
Я все еще учусь, и мне трудно поделиться устно. Лучше всего понаблюдать за работой опытного каменщика около 30 минут, затем попробовать в течение двух часов, а затем снова понаблюдать за ним.
То, что я могу передать устно:
— Используя глиняный раствор, убедитесь, что кирпичи влажные или влажные, чтобы раствор прилипал. Похоже, у вас все в порядке, или ваш раствор достаточно влажный, и в любом случае он отлично прилипает.
— Не пытайтесь нанести ровный слой раствора, как на старые кирпичи.Вместо этого сделайте красивый гребень из раствора, затем прижмите кирпичи друг к другу, чтобы раствор расплющивался между ними и не образовывались пузырьки воздуха. Вы можете расстелить гребень раствора там, где вы собираетесь класть кирпич, или «намазать маслом» каждый кирпич, когда вы его кладете. Затем стучите кирпичом вниз, пока он не станет заподлицо и выровнен. Вы можете сделать то же самое одновременно с боковыми стыками, намазав маслом сторону кирпича небольшим боковым клином, а затем постучав по нему перед тем, как постучать по нему.
— Не нажимайте слишком далеко; проложите весь курс с некоторым пространством для маневра, а затем выровняйте его.
— Также обратите внимание, как угловые стыки в вашем туннеле ожогов образуют спираль, как солнечное колесо или свастику?
Это хороший трюк, поэтому вы можете делать внутренние углы без беговых соединений, меняя спираль по часовой стрелке или против часовой стрелки. Когда у вас есть прямая линия вдоль одной стороны коробки, как на нижнем слое красных кирпичей, вам нужно будет разрезать кирпичи половинной длины, или вам очень повезет, и на следующем этапе вы получите ровные размеры. Вам не нужны бегущие соединения (места, где края двух кирпичей выстраиваются вертикально), потому что они, как правило, легче разваливаются, как и в случае с Lego.

— Для стояка тепла мы обычно кладем кольцевой гребень раствора на кирпичи, затем опускаем на него стояк, выравниваем и надежно устанавливаем на место.
— Убедитесь, что зазор между стояком тепла и плоской поверхностью ствола правильный (около 2–2,5 дюйма) даже с разницей в высоте строительного раствора и кирпича их поддерживающих слоев. При необходимости используйте более толстый раствор или битый кирпич, чтобы компенсировать частичную разницу в высоте.

Дровяных каменок для саун, проданных и обслуживаемых почти Heaven Group

Дымоход

Печь может подключаться как к кирпичной или каменной трубе, так и к металлической.
один.Дымоход диаметром 104 мм (4 дюйма) может быть подсоединен сверху.
или задняя часть плиты.

Дровяная печь поставляется в комплекте с присоединением к дымоходу с фланцем. Когда
при строительстве кирпичного или каменного дымохода оставьте отверстие от 15 до 18 см в
диаметр, подходящий для обеспечения расстояния от пола до
середина проема 60 см. Вставьте патрубок дымохода в отверстие так, чтобы
центр трубы находится на высоте 60 см над уровнем пола. Затем запечатайте
соединение дымохода минеральной ватой.

На рисунках 2 и 3 показаны примеры монтажа дымохода и дымохода. Использовать
Предусмотрена крышка, закрывающая отверстие дымохода на неиспользуемой плите.

Эксплуатация и обслуживание

Печь предназначена для работы с дровами, торфом, брикетами и бумагой.
ДСП, ДСП, ДВП и пластмассы использовать нельзя. Для
ради безопасности, убедитесь, что вы храните любое топливо, которое вы используете, при температуре
ниже 80 градусов по Цельсию (176 градусов по Фаренгейту).

Как тяга, сквозной поток воздуха в печи основан на отрицательном давлении.
в дымоходе, а не положительное давление в топке, форма
дымоход имеет большое значение. На осадку также могут влиять факторы
например, разница в высоте окружающих зданий, высокие деревья,
вентиляция в сауне и т. д. Чтобы добиться максимального эффекта от печи, она
можно регулировать тягу, регулируя зольник.

Обогрев

Эффект печи можно регулировать с помощью зольника.Когда он закрыт
тяга самая слабая, а время стрельбы максимальное. Когда зольник
открыть эффект лучше всего и огонь минимизирован. При топке печи
максимальная тяга и при хорошей тяге дымоход будет светиться красным.
Следует избегать слишком сильного нагрева печи, так как это сократит срок службы печи.
плита.

Если вы собираетесь оставить печь для сауны неиспользованной в течение некоторого времени, это
желательно смазать его, чтобы предотвратить образование ржавчины.

Вентиляция

Вентиляционное отверстие должно располагаться на стене ближе к полу и как можно дальше от пола.
от плиты по возможности.Вентиляционное отверстие должно быть размером около 100-150 кв. См.
он должен иметь регулируемую крышку, чтобы можно было регулировать скорость воздушного потока
по желанию. Сама печь действует как вытяжной вентилятор, устраняя тем самым
необходимость в специальной вытяжке или вентиляции.

Установка дровяной печи требует безопасного расстояния от потенциальных опасностей. Следуйте инструкциям производителя по защите стен, пола или даже превышайте их.

ДРОВЯНЫЕ печи обеспечивают два вида тепла: излучаемое и кондуктивное. Оба способствуют теплу и благополучию, которые вы получаете от огня, но оба несут в себе потенциальную опасность перегрева или даже возгорания всего, что находится слишком близко и слишком долго.

Излучаемое тепло проходит через воздух — это то, что заставляет ваше лицо светиться, когда вы сидите возле плиты. Кондуктивное тепло более прямое — например, тепло, которое печь передает поверхности, на которой она сидит.

Излучаемое тепло может стать кондуктивным теплом, если оно нагревает близлежащую поверхность — скажем, обычную стену — и передает тепло всему, что находится за поверхностью — в случае стены, стойкам за гипсокартоном.

Согласно «Визуальному справочнику по строительству и реконструкции» Чарли Уинга (Родейл, 1990, 39 долларов.95), большая часть тепла от одностенной дровяной печи поступает в виде инфракрасного излучения. Тепло может проникать в горючие материалы, изменять их состав и вызывать воспламенение при более низких температурах. Таким образом, слишком большое количество тепла может привести к возгоранию шпилек еще до того, как вы заметите проблему.

Бетонного пола недостаточно

Вот почему установка дровяной печи так важна, и почему простой установки ее на негорючей поверхности, такой как бетон или кирпич, или рядом с ней может быть недостаточно: она все еще может проводить тепло для поверхность внизу, и эта поверхность может гореть.

Общепринятая мудрость гласит, что все горючие материалы — деревянные конструкции, незащищенные стены, мебель, дрова, та стопка старых газет, которую вы используете для разжигания огня — должны находиться на расстоянии 36 дюймов от печи. Незащищенная труба печи должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от незащищенной стены или потолка.

И если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, рекомендуется установить от 2 до 4 дюймов пустотелой кирпичной кладки с листом листового металла 28-го калибра под ней.

Защита пола должна выступать минимум на 12 дюймов от боковых сторон печи и как минимум на 18 дюймов от передней части. Если у вас плита с боковой загрузкой, защита пола должна выступать с этой стороны на 18 дюймов.

Этого зазора должно хватить, чтобы защитить вас от искр и углей. Однако вы должны ознакомиться с инструкциями по установке, прилагаемыми к плите, потому что производитель может рекомендовать более широкую защиту.

Спецификации производителя жизненно важны, потому что, по словам Джона Альтмейера, руководителя инспекции кодов в округе Балтимор, это то, на что будут обращать внимание строительные инспекторы, решая, соответствует ли ваша плита нормам.

В интересах здравого смысла и безопасности нет ничего, что могло бы помешать вам превысить рекомендации производителя. Мы думаем, что есть смысл защитить близлежащие стены. Стандартная рекомендация по защите стен — это лист металла 28 калибра, установленный на расстоянии 1 дюйма от стены с негорючими прокладками.

Вы также можете использовать кирпич для стены, если он находится на расстоянии 1 дюйма, с зазорами сверху, снизу и по бокам для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Как минимум, защита стены должна быть не меньше ширины защиты пола.(Примечание. В старых печах или старых установках в качестве изоляции могут использоваться асбестосодержащие материалы. Если вы собираетесь их удалить, вам понадобится специалист по удалению асбеста, который вырвет их и утилизирует.)

Если вы этого не сделаете. Не хотите класть на пол кирпич, вы можете попробовать использовать плиту.

Доступны плиты для печей

Чарли Льюис из компании Courtland Hardware в Бель-Эйр сказал, что он может заказать плиты для печей у двух производителей. Местный производитель Chesapeake Hearth производит бетонную доску, облицованную плиткой, мрамором или сланцем и отделанную дубом.

Другой производитель, Йодер из штата Вашингтон, производит аналогичную бетонную доску с плиточной поверхностью и металлической отделкой. Панели могут быть изготовлены на заказ для установки в углу и одобрены испытательной лабораторией. Цены начинаются примерно от 220 долларов.

Опыт Рэнди, когда он сидел перед печкой в ​​хижине своей семьи и наблюдал, как искры разлетаются достаточно далеко, чтобы опалить ковер, заставляет его рекомендовать не устанавливать ковер от стены до стены вплоть до защиты пола печи. В комнате с печью лучше подойдет деревянный или кафельный пол.

Запомните добавленный вес

Как бы вы ни устанавливали печь, помните, что вы добавите большой вес на пол. Возможно, вам потребуется укрепить балки внизу. Инженер-строитель или опытный подрядчик

может посоветовать вам этот вопрос.

После того, как печь установлена, вы можете проверить тепло на близлежащих поверхностях: возложите на них руку. Если вы можете держать руку там, пока печь работает на максимальной мощности, тогда поверхность не нуждается в дополнительной защите.

Из-за всех этих советов — стоимостью в три колонки — может показаться, что дровяные печи доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Но большинство людей, у которых они есть, любят их, потому что они «не в сети». Они работают независимо от того, есть ли электричество или нет. В полностью электрическом доме это может быть большим преимуществом при отключении электричества в январе.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net, или напишите нам через НАЧАЛО РАБОТЫ, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Pub Дата: 12.01.97

Защита стен и полов от дровяных печей

Вам необходимо установить негорючую прокладку для пола вокруг основания печи для минимальной площади. Как и в случае с расчищенными территориями, этот минимум определяется местным законодательством. И в США, и в Канаде требуется прокладка не менее 18 дюймов (45 см) перед дверцей печи и 8 дюймов (20 см) с других сторон [источники: Hearth, Wood Heat Organization].

Подкладка предназначена не для защиты пола от перегрева, а для предотвращения возгорания пола от случайных искр или углей от печи. Напольное покрытие может быть из кирпича, бетона, шифера, керамической плитки или другого негорючего материала; в большинстве случаев его нельзя устанавливать поверх коврового покрытия. Организация Wood Heat Organization рекомендует устанавливать напольную накладку так, чтобы она была заподлицо с окружающим полом — вы не хотите устранять опасность возгорания, но создаете опасность споткнуться.

Если у вас стены горючие, вы можете установить на стене щит, чтобы уменьшить площадь зазора печи.Как и напольная подушка, экран должен быть изготовлен из негорючего материала, например из листового металла. Как он установлен и какой зазор все равно потребуется, зависит от ваших местных строительных норм и правил, но довольно стандартно, чтобы щит был на распорках, на расстоянии 1 дюйма (2 см) от стены [источник: Hearth].

Еще один способ уменьшить пространство печи и при этом защитить стены — это установить на плите задний тепловой экран. Однако эта опция доступна не для каждой печи, поскольку тепловой экран должен быть изготовлен на заказ для данной печи [источник: Hearth].

Помните, что опасность возгорания не ограничивается теплозащитными экранами и напольными накладками. Пожарная безопасность — это не только вопрос окружающих строительных материалов, но и того, что находится в помещении. Не храните растопку или дрова на открытой территории. Держите одеяла, пледы, шторы, коврики, тряпки или другие горючие ткани подальше от плиты. И избегайте хранения химических чистящих средств где-либо рядом с зоной очистки.

Наконец, даже если вы приняли все эти меры предосторожности, вы все равно можете повредить стены или пол, если будете постоянно пережигать печь.В конце концов, сильная жара плавит металл, а ваш тепловой экран — хоть он и очень прочный — предназначен только для того, чтобы выдерживать определенные условия. Сжигайте древесину, а не бумагу, и не разводите костры большего размера, чем вам нужно.

Хорошо, значит, вы все защитили от огня. Куда уходит дым? Читать дальше.

10 советов по уходу за дровяным камином

Когда очень холодные зимние ветры дуют за пределами , ничто не сравнится с теплым потрескиванием и сиянием дров в камине внутри .Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.

При неправильной установке, эксплуатации или техническом обслуживании дровяные камины являются потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении.Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США, «дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас». Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь потребляет большой объем воздуха во время горения, можно создать в доме отрицательное давление, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как угарный газ, обратно в дом.Это называется «задним ходом», и это одна из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными датчиками дыма и угарного газа.

Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по обучению в Американском институте безопасности дымоходов (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. . Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время осмотра.”

Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.

Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами. Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными трехслойными дымоходами из нержавеющей стали.

Один из распространенных типов каменной кладки называется камином «Рамфорд» в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн.Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.

Топка каменного камина построена из специального жаропрочного огнеупорного кирпича, а внутренняя часть дымохода облицована термостойкими квадратными глиняными трубами, называемыми «плиткой». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка.Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также перегородкой, защищающей дымоход от птиц и животных. Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, сдерживая любые угли, которые попадают в дымоход вверх».

Небольшая чугунная дверца, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки.Он закрывается, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют сетку или решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату во время пожара. Иногда у каминов есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.

Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучший воздушный поток и горение, и дверь для золоотвала в полу топки, обе из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале. Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно убрать, не загрязняя жилую зону.

Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины оснащены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров. Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает работу дровяного камина больше похожей на дровяную печь.

Перед розжигом огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие, смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымохода, в то же время втягивая свежий воздух для горения.

Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонку закрывают, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома.Затем золу можно убрать из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.

Элдридж из

CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха — это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным воздухом и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и щели, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостаточного количества доступного воздуха для горения.

Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева.Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.

Удалите золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла. Зола может быть посыпана на клумбы или в компостные кучи как хороший источник питательных веществ для растений.

Чистка дымохода и ежегодный осмотр — самая важная часть ухода за камином и дымоходом. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему пожар в дымоходе может быть таким разрушительным: «Хотя топка построена из огнеупорного кирпича и предназначена для прямого контакта с огнем, все, что находится над заслонкой, спроектировано так, чтобы выдерживать только горячий дым и газы от огня, а не сам огонь, поэтому пожар в дымоходе может нанести серьезный ущерб.«Дымоход следует прочистить, когда скопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может сочетаться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать сильный запах.

После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Для защиты подметальщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью, надевают респиратор.Затем металлические или пластиковые щетки для дымохода и инструменты, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Заглушку дымохода также осматривают и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.

В то же время дымоход и камин чистятся, они проверяются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымовой трубе или облицовке, на отсутствие незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена ​​и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.

Типы отопительных приборов | Агентство по охране окружающей среды США

Приборы для сжигания древесины

Более чистые альтернативы сжиганию древесины

Люди используют несколько типов дровяных приборов для обогрева своих домов либо в качестве основного источника тепла, либо в качестве дополнительного тепла, либо для обогрева окружающей среды.

На этой странице:

Камины

Есть два основных типа дровяных каминов: традиционные каменные камины, которые обычно строятся из кирпича или камня и строятся каменщиком на месте; и камины «малой массы», которые проектируются и собираются на заводе перед установкой.Большинство каминов, каменных или небольших по массе, не используются в качестве основного источника тепла; их функция в первую очередь для создания атмосферы. Камины, как правило, очень неэффективные обогреватели. Найдите модели, соответствующие требованиям EPA.

Каминные топки

Каминные топки

схожи по функциям и характеристикам с отдельно стоящими дровяными печами, но предназначены для установки в топку существующего кирпичного или металлического камина. Сертифицированный установщик проследит за правильностью установки вкладыша дымохода в каменном дымоходе.Если ваш камин изготовлен на заводе (или «с нулевым зазором»), вы должны использовать вставку, которая была специально разработана и протестирована для вашего устройства, чтобы сделать его более эффективным и менее загрязняющим. Найдите модели, сертифицированные EPA.

Модернизация камина

Модернизация камина — это устройство, которое устанавливается в существующий дровяной камин. Существующий камин может быть либо заводским, либо каменным. Основная цель модернизации — уменьшить загрязнение древесным дымом от существующих каминов.Камин можно дооснастить более эффективной газовой плитой или устройством, отвечающим требованиям EPA. Обратитесь к производителю модернизации, чтобы узнать, какие модификации подходят для вашего камина. При правильной установке и эксплуатации устройства для переоборудования камина могут снизить загрязнение примерно на 70%.

Дровяные печи

Дровяная печь — это прибор, который обычно изготавливается из чугуна, стали или камня. Дровяные печи, сжигающие дрова в качестве топлива, могут использоваться в качестве основного или вторичного источника тепла.Большинство печей в домах не имеют сертификатов EPA. Печи с сертификатом EPA более экологически чистые и более энергоэффективные.

Гидравлические нагреватели

Гидравлические нагреватели — это жидкостные нагреватели под давлением или без давления, расположенные внутри или снаружи. Гидравлические обогреватели также известны как дровяные котлы, котлы на пеллетах, наружные котлы и водонагреватели на открытом воздухе. Они сжигают древесное топливо, такое как кордная древесина, древесные гранулы, щепа или кукуруза. Тепло передается либо воде, либо раствору воды / незамерзания, который подается по трубопроводу в обогреваемую зону.Эти типы обогревателей используются для домов, сараев, теплиц и гаражей. Найдите водонагреватели, сертифицированные EPA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Добровольной программы EPA для водяных обогревателей больше не существует. Гидравлические обогреватели теперь подпадают под действие NSPS 2015 для деревянных обогревателей. Большинство моделей, отвечающих требованиям EPA для этой программы, были автоматически признаны сертифицированными EPA в соответствии с NSPS 2015 года, если они были протестированы по методу 28 WHH Агентства по охране окружающей среды и соответствовали пределу выбросов Step 2015. Частые вопросы о программе водяного обогревателя.

Печи с приточным воздухом

Печи с принудительной подачей воздуха (также известные как печи с теплым воздухом) предназначены для сжигания дров, древесных гранул или щепы для обогрева всего жилого помещения. Тепло от этих печей, которые обычно расположены в помещении, распределяется по воздуховодам с помощью нагнетательного вентилятора. Стыки или дымоходы для этих печей обычно находятся на крыше дома, который они отапливают. Большие печи с принудительной подачей воздуха способны производить 65 000 БТЕ в час или более, в то время как небольшие печи с принудительной подачей воздуха производят менее 65 000 БТЕ в час.Найдите печи с принудительной подачей воздуха, сертифицированные EPA.

Каменные обогреватели

Каменный обогреватель — это твердотопливное отопительное устройство, строящееся или собираемое на месте, состоящее из топки, большой каменной массы и лабиринта каналов теплообмена. Он накапливает тепло от быстро разгорающегося огня в своей каменной кладке и медленно отдает тепло в дом в течение дня. Каменные обогреватели обычно являются очень эффективными обогревателями и в настоящее время не требуют сертификации EPA. Ассоциация каменных нагревателей Северной Америки предоставляет дополнительную информацию о каменных нагревателях и установщиках в вашем регионе.

Пеллетные печи

Пеллетные печи внешне похожи на дровяные; однако вместо дров печи на гранулах сжигают возобновляемое топливо, состоящее из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы, спрессованных в гранулы. Пеллетные печи работают за счет заливки пеллет в бункер, который автоматически подается в печь. В отличие от дровяных печей и каминов, большинству печей на гранулах требуется электричество для работы.

Газовые плиты

Газовые плиты предназначены для сжигания природного газа или пропана и, как правило, очень энергоэффективны.Огонь в современных газовых плитах очень похож на настоящий дровяной камин. Они очень мало загрязняют окружающую среду, не требуют особого ухода и могут быть установлены практически в любом месте дома. Газовые плиты могут вентилироваться через существующий дымоход или напрямую через стену за печью. Хотя для некоторых газовых плит не требуется вентиляция снаружи, EPA не поддерживает использование этих моделей из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Подробнее о качестве воздуха в помещении и источниках продуктов сгорания.

Тепловые насосы

Газовые поленья для камина декоративные

Декоративные каминные поленья можно установить в уже существующий камин.Хотя декоративные бревна не предназначены для использования в качестве значительного источника тепла, они представляют собой альтернативу сжиганию дров. Поскольку они сжигают природный газ или пропан, они имеют низкие выбросы. Хотя для некоторых газовых бревен не требуется вентиляция снаружи, EPA не поддерживает использование этих моделей из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Подробнее о качестве воздуха в помещении и источниках продуктов сгорания.

3 СПОСОБА ПОСТРОИТЬ НАРУЖНУЮ САУНУ НА 2 ЧЕЛОВЕКА В ВАШЕМ САДУ

Наличие собственной сауны, легко доступной в вашем саду, имеет ряд преимуществ, таких как:

ПЛЮС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Когда вы начнете регулярно посещать сауну, ваше тело почувствует себя лучше.Вы можете получить большую пользу от посещения сауны следующим образом:

  • Детокс
  • Пониженное кровяное давление / улучшение кровообращения
  • Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
КРАСИВЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Расслабление в естественной среде также оказывает магическое воздействие на тело. Доказано, что использование спокойной обстановки для небольшого ухода за собой приносит пользу для физического и психического здоровья. Ваш великолепный пейзаж в сочетании с удовлетворением от тяжелой работы, несомненно, выведет ваш опыт на новый уровень.

ПОБЕГ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Расслабиться после долгого рабочего дня — это просто рай. Сауна в саду не только дает вам возможность восстановить силы после повседневных стрессов, но и получать от этого пользу, не отправляясь на работу в другое место. Владение сауной также дает вам возможность проводить время с семьей и друзьями, если вы были слишком заняты для этого.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Поначалу строительство сауны может показаться дорогостоящим проектом, но вскоре вы поймете, что владение собственной сауной на самом деле экономит ваши деньги следующим образом:

  • Вы можете использовать его для небольших общественных мероприятий, а не тратить деньги на необычные прогулки.
  • Вы можете исключить расходы на членство в спа из своего бюджета.
  • Льготы могут предотвратить серьезные и дорогостоящие проблемы со здоровьем в будущем.

3 СПОСОБА ПОСТРОИТЬ САУНУ

ИТОГО DIY (Сделай сам)

Если вы в душе мастера, вы можете построить сауну из кедра самостоятельно. Перед тем, как вы начнете свой проект, вам потребуются следующие материалы:

  • Бетонные кубики
  • Кирпичи
  • Лом и листовой металл
  • Панели пенополистирольные
  • Герметик изолирующий пенопласт
  • Комплект опор для наклонного потолка
  • Клей кровельный силиконовый
  • Отвес
  • Стекловолокно на бумажной основе
  • Плитка керамическая
  • Электрокаменка (с камнями)
  • Древесная плита
  • Тепло, водопровод и электричество

Чтобы успешно построить собственную сауну на открытом воздухе, выполните следующие действия:

НАЧАЛО:
  1. Найдите источник фундамента и удалите с места мусор и кусты.
  2. Нарисуйте план желаемого готового продукта.
  3. Сформируйте план и постройте экстерьер из деревянных досок. Добавьте окно, которое можно создать, используя оставшуюся стеклянную пластину.
СЕРДЦЕ:
  1. Постройте свой очаг, используя бетонные кубы в качестве основания, кирпичи для стен и металлолом, чтобы разместить их поперек стен, а также закрепите кирпичи наверху. (Используйте кладочный цемент, чтобы скрепить все вместе.)
  2. Прежде чем класть верхние кирпичи, поместите электрокаменку перед очагом.Правильные измерения имеют решающее значение. (Вы можете поднять его с помощью нейлонового буксирного ремня и, при необходимости, вместе с ним.)
КРОМКА:
  1. Начинайте сборку, пока не будет завершена установка дымохода.
  2. Используйте панели из пенополистирола (толщиной 2 дюйма) между стойками и уплотните изолирующим пенопластом.
ДЫМОХОД:
  1. Решите, хотите ли вы, чтобы дымоход проходил через боковую стенку или крышу. На всякий случай выберите систему дымохода с двойными стенками, сделанную из металла.
  2. Выберите комплект опор для наклонного потолка, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям для дымохода.
  3. Используйте кровлю из листового металла, силиконовый кровельный цемент и отвес, чтобы закончить установку дымохода.
ПРОВОДКА И ИЗОЛЯЦИЯ:
  1. Убедитесь, что у вас правильная проводка. Возможно, вам понадобится помощь электрика.
  2. Используя стекловолокно на бумажной основе (R-19), начните изоляцию сауны. Вы можете использовать пароизоляцию на стенах и потолке.
ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И СКАМЬИ:
  1. Соедините доски из кедра, пихты или сосны для обшивки панелями с помощью гальванизированных отделочных гвоздей и шурупов для гипсокартона для более труднопроходимых участков.
  2. Для вентиляции вырежьте две прорези — одну на передней стене и одну на потолке, расположив ее по диагонали к вентиляционному отверстию в полу.
  3. Постройте рамы скамейки, например, из сосны 2X4. Прикрепите рамы к стойкам обшивки с помощью шурупов с плоской головкой.
ПОЛ И ДВЕРЬ:
  1. Если вы не используете бетонный пол, сделайте деревянный пол по всей сауне.
  2. Постройте раму 2X4 для двери, затем сделайте дверь, используя фанерный лом, пенополистирол и автомобильные сайдинговые панели. Крепить с помощью оцинкованных гвоздей.
  3. Сделайте дверную ручку также из дерева.
ПРЕОБРАЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ В САУНУ

Если в вашем саду уже есть строение, которое просто занимает место, вы можете использовать его для своей сауны. Вот несколько примеров:

  • Специально построенный сарай
  • Бревенчатый домик
  • Гараж

Вот 6 простых шагов, чтобы превратить этот навес в сауну:

  1. Используйте катаное стекловолокно для изоляции стен и потолка.
  2. Установите барьеры из фольги или прочную алюминиевую фольгу для защиты от влаги. (Убедитесь, что блестящая сторона фольги обращена внутрь сауны.)
  3. Выполнить вагонку стен из кедровых досок.
  4. Купите и обезопасьте свою дровяную печь.
  5. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция. Если нет, создайте собственное отверстие.
  6. Что касается напольного покрытия, заменяйте его только при необходимости. У вас есть 2 варианта:
  • Заполните пространство между существующими половицами полосами смолы и стекловолокна.
  • Залейте бетонный пол, установите слив и положите сверху решетчатый деревянный пол.

ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ НАРУЖНАЯ САУНА

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.