Поменять стояк: кто должен менять трубы отопления, горячей воды в многоквартирном доме

Соседи запрещают доступ к стояку канализации или отопления – как всё-таки поменять стояк?

Частенько вопрос замены стояка канализации или отопления возникает в многоквартирных домах. Вредные соседи не пускают к себе специалистов по ремонту и отказываются менять стояк на своем этаже, причиной называют сделанный ремонт и установку новых труб, которым не требуется замена. Несмотря на эти и другие причины соседи не имеют права запрещать доступ к стояку.

Давайте разберемся, как найти подход к соседям и решить вопрос с юридической стороны:

1. Заранее на собрании жильцов обговорите вопрос замены стояков

Зафиксируйте все голоса собственников на бумаге. Если более 2/3 всех проживающих в доме согласны на замену стояка, то дальнейшие действия «войны» с соседями закончатся в вашу пользу.

2. Обойдите самостоятельно всех собственников жилья, расположенного над или под вашей квартирой. Постарайтесь убедить их в замене старых труб, объясните, почему решили их менять.

Пример: соседи Некифоровы недавно сделали ремонт и поменяли у себя все трубы отопления. Проживающие в квартирах, расположенных на этажах выше, в отопительный сезон заметили, что до них не «доходит» тепло. Решили менять стояк. Но Некифоровы отказались, так как ремонт у них был сделан. Долгие уговоры, просьбы не приводили ни к чему. Тогда жильцы решили пойти на хитрость – предложили Некифоровым в день замены стояка показать бригадиру их поменянные трубы, чтобы он их одобрил. Когда начальник бригады проверял трубы соседей, он решил подобрать новые трубы по такому же размеру, чтобы тепло распределялось по всему стояку и доходило во все квартиры.

3. Обратитесь в Управляющую компанию

Конечно, УК не может обязать собственника устанавливать новый стояк, но специалист компании может уговорить его организовать доступ к трубе в определенный день.

4. Поговорите с участковым вашего района

Опять же, повлиять на собственника жилья он может только беседой. Он может рассказать, какие законы существуют, касающиеся этого вопроса, какие права он нарушит, если не пустит ремонтника в квартиру и не организует доступ к стояку.

Вот главные статьи, на которые и вы можете ссылаться:

1. Часть 3 статьи 17 Конституции РФ. Собственник может распоряжаться своим имуществом как захочет, но эти действия не должны нарушать права и интересы других граждан. В данном случае, нарушаются права и интересы соседей, которые желают поменять стояк для лучших условий проживания.
2. Пункты 10-12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Согласно им собственники жилья должны следить за ремонтом всех коммуникаций и общего оборудования, выполнять по мере надобности их восстановление. Поэтому если ваши соседи отказываются от замены стояков, они нарушают и эти правила, требования, которые подтверждают также статьи 30, 39,156 ЖК РФ.
3. Статья 44, 46 ЖК РФ. Замена стояка – это проведение капитального ремонта, решение о котором должно быть принято, учитывая каждый голос собственника части многоквартирного дома. Если 2/3 голосов от общего числа проживающих собрано в пользу проведения ремонта, то решение выноситься положительное. Если же такая же часть против замены стояков, то отрицательное.

5. Решить вопрос в судебном порядке

Если договориться с соседями не удалось, то придется обращаться в судебную инстанцию. Никто вам не пообещает, что процесс пройдет быстро, но зато, вы будете иметь на руках решении.

Судья, опираясь на законодательную базу, объяснит вашему соседу-собственнику, что он нарушает права собственников соседнего жилища, и обяжет его организовать доступ к стояку специалистам ремонтной службы по всем правилам и требованиям, либо заставит выполнить ремонтные работы стояка самостоятельно и за свой счет.

Заметьте, что вы сможете пройти в чужую квартиру, представившись почтальоном или другим сотрудником, но такие действия будут противозаконными и не приведут к результату (замене стояка), лишь настроят соседей против вас. Поэтому лучше решать вопрос юридическим путем, отстаивая свои права.

6. В день ремонта попросить приставов явиться на место и проследить за исполнением судебного решения

Конечно же, приставы будут знать о своей работе, но в ваших интересах сделать так, чтобы они приехали к вам и помогли проконтролировать вредных соседей.

Ответы на самые популярные вопросы:

 — Соседи против смены стояка, и я хочу поменять его только в своей квартире. Если вдруг прорвет в межэтажном перекрытии ржавую трубу – кто будет отвечать и не придется ли мне оплачивать ремонт у соседей?

Поменять стояк только в своей квартире вы можете — однако, не забывайте, что если по вашей вине прорвет трубу, то отвечать за ремонт и восстановление чужого имущества будете именно вы.

Решить, кто виноват в проблеме, может аварийная служба, которая приедет на вызов и устранит проблему. В этой компании вы сможете получить документ, который подтвердит вашу невиновность, либо наоборот виновность.

 — Стояки меняются управляющей компанией во всех квартирах официально. Один сосед отказывается предоставить доступ к стояку. Могул ли менять стояки, пропустив одну квартиру?

Да, могут. Этот момент должен быть согласован с техническими планами коммуникаций вашего дома.

Если начальник бригады ремонта сможет выполнить задачу, то пропустить один стояк на этаже могут.

 — Стояки в аварийном состоянии, сосед отказывается обеспечить доступ. Могут ли работники ЖЭК совместно с полицией взломать к нему двери?

Нет. Однозначный ответ. Полиция не имеет право решать вопрос доступа таким способом. Любой сотрудник полиции, участковый скажет вам, что вы можете подать в суд и уже с решением требовать от соседа организации доступа к стояку.

Что касается ЖЭК, то она также не может силой влиять на собственника жилья, только беседой.

 — Можно ли менять стояки на пластиковые, если сосед против?

Можно. Главное – с умом подойти к установке полипропилена. Он отлично подходит под холодное водоснабжение.

Практика показывает, что пластиковые трубы не всегда подходят под стояк.

Остались вопросы? Просто позвоните нам:

Санкт-Петербург

8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31

Поменял стояк — под суд

Ирина проснулась утром от стука и звонков соседей в дверь, от них узнала, что затопила все нижние квартиры, а живет она на шестом этаже. Тогда и увидела, что из стояка хлещет горячая вода, а по квартире хоть на лодке плыви. Разумеется, сразу вызвала аварийную бригаду, которая и перекрыла воду в подвале. 

Хотели как лучше

Когда стали выяснять, что случилось, ведь недавно Ирина по своей инициативе заменила старый стояк на новый, оказалось, что труба не выдержала напора горячей воды и в месте соединения двух труб разорвалась. Почему? В управляющей компании выяснять не стали, отметив, раз Ирина сама заменила стояк, то за него и отвечает. 

— Почему я должна отвечать, — недоумевает Ирина, — ведь домоуправляющая компания стояк не стала менять. Что мне, потопа было ждать?

Подобные ситуации случались не раз. Например, Мария Сергеевна также сменила стояк в квартире. Теперь он течет. Аварийная бригада, когда приезжает на вызов, отказывается устранять дефект. Что делать, если труба потечет сильнее, она не знает.

Общее — не трогать!

Как объяснили специалисты, стояки холодного и горячего водоснабжения до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлении от стояка к внутриквартирной разводке, являются общим имуществом многоквартирного дома. Следовательно, самостоятельно их жители не имеют права менять.

То же самое можно сказать и о стояке канализации. Он относится к общему имуществу собственников помещений до первого раструба на ответвлении от стояка к внутриквартирной разводке. И если семья сменила стояк, а он потек, то за последствия отвечает самостоятельно.

— В случае если собственник помещений самостоятельно провел работы по смене участков горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, то он берет на себя обязанность по обслуживанию замененного участка и, следовательно, несет риски наступления негативных последствий, связанных с некачественным монтажом, — сообщил заместитель генерального директора домоуправляющей компании Сормовского района Олег Пикунов. — Иными словами, возмещение ущерба, вызванного протечкой замененного участка, возлагается на собственника, в помещении которого произведены соответствующие работы. Судебная практика в этой части очень велика, суды едины во мнениях: ответственность в данных случаях несет собственник помещения.

По мнению сотрудников Национальной ассоциации организаций ЖКХ, часть стояка собственники, конечно, могут самостоятельно заменить, но отвечать, если произойдет авария, тоже будут они. 

— Если стояк не требует ремонта, а инициатива по замене исходит от самого собственника квартиры, тогда замена производится за его счет с соблюдением определенных технических требований, — сообщил руководитель пресс-службы организации Михаил Песин.

Изменения — согласовать

При этом диаметр трубы, материал, из которого она изготовлена, а также способы присоединения к стояку нужно будет согласовать с управляющей организацией. Иначе она имеет право подать в суд и потребовать вернуть стояк в исходное состояние, так как изменения в диаметре стояка или его материала могут повлечь неприятные последствия для соседей. И они будут жаловаться на снижение напора воды, а неправильно подобранный материал спровоцирует затопление соседей. 

Кстати, это же касается и системы центрального отопления. 

— Бывают случаи, когда жители устанавливают радиаторы, сделанные из неподходящих материалов, которые деформируются под воздействием горячей воды, что может привести к аварийным ситуациям, — говорит Михаил.

Нарушает систему теплоснабжения несогласованная установка дополнительных радиаторов. В результате, жители соседних квартир начинают жаловаться на холодные батареи, понижение температуры в комнатах. Суды, как правило, в таких случаях принимают однозначное решение — вернуть как было. 

Дарья СВЕТОВА. Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Тем временем

Что же делать, если потек

Вот что ответил руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Рыжов. 

Согласно жилищному законодательству, управляющая компания должна устранить протечку, а затем принять меры к тому, чтобы труба соответствовала требованиям, которые предусматривает проект дома. Например, если стояк начал протекать, потому что не выдержал давления или температуру воды, то его придется заменить. И сделать это собственник обязан за свой счет, согласовав с управляющей компанией диаметр трубы и материал, из которого она изготовлена. 

— Стояк горячего водоснабжения относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, — объяснил юрист. — Его замена является ремонтом и в силу Жилищного кодекса РФ может выполняться только на основании решения общего собрания собственников помещений.

Специалист отметил, что, если управляющая компания не сменила старый, много лет служивший стояк, она обязана устранять протечки. И делать это за деньги, собираемые по статье «Содержание общего имущества». 

— Если старый стояк в квартире заменен жителем самовольно, управляющая компания сможет ссылаться на это при предъявлении к ней претензий со стороны пострадавших соседей в случае протечки из-за смененного стояка, — продолжил Александр Рыжов. — На этом обстоятельстве и основана позиция: сами испортили — сами чините. Однако с точки зрения закона управляющая компания должна продолжать выполнять обязательства по договору управления (то есть ремонтировать и обслуживать старый стояк. — Ред.) и потребовать от жителя устранения последствий самовольного вмешательства либо возмещения ее обоснованных расходов по устранению последствий.

если соседи против, за чей счет, особенности демонтажа и установки

Автор Schpilleffan На чтение 7 мин Просмотров 349 Обновлено 29.07.2021

Перед тем как заменить канализационный стояк в квартире с чугунного на пластиковый, необходимо разобраться не только в особенностях работ, но и в юридическом аспекте этого процесса. Все достаточно просто, главное — соблюдать определенные правила. А если замена производится своими руками, важно следовать пошаговой инструкции и использовать только качественные комплектующие, так как от этого напрямую зависит надежность и долговечность системы.

Когда нужно менять стояк канализации

Можно выделить несколько ситуаций, в которых проведение работы целесообразно. Иногда замена проводится в рамках плана, но бывают моменты, когда ремонт нужно производить срочно вследствие возникновения аварийной ситуации или повреждения конструкции. Основные варианты таковы:

1. Проведение работ в рамках капитального ремонта многоэтажного строения. В этом случае стояк меняют от верха до низа, что намного проще и удобнее. Чаще всего работу планируют заранее и сообщают владельцам квартир, когда она будет осуществляться.
2. Принято решение о замене чугунного элемента на пластиковый в рамках проведения ремонта в квартире. В этом случае нужно согласовать работу с обслуживающей организацией. Чаще всего они присылают работников, которые в назначенное время проводят замену.
3. В стояке периодически образуются засоры, что требует вызова сантехников. Со временем диаметр внутренней части может существенно уменьшиться, что и провоцирует постоянные проблемы.
4. Повреждение или нарушение герметичности соединений, из-за чего стояк постоянно подтекает. Масштабы протечки могут быть разными — от незначительных до достаточно сильных.

Важно!

Если протечка значительная, устранить проблему обязаны немедленно силами аварийной службы.

Кто должен менять стояк

Перед тем как заменить чугунный канализационный стояк в квартире на пластиковый, необходимо разобраться с тем, кто обязан провести работу. Чаще всего обязанность ложится на организацию, которая обслуживает многоэтажный дом. Стандартным можно считать такой порядок:

1. Владелец квартиры пишет заявление с указанием того, по какой причине необходимо заменить канализационный стояк.
2. Организация рассматривает обращение и дает ответ. Если принято положительное решение, согласовывается время, в которое необходимо быть дома.
3. Собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям.

При этом в замене стояка может быть отказано по таким причинам:

1. Если в конструкцию были внесены самовольные изменения.
2. В ситуациях, когда система полностью работоспособна и ее надежность не вызывает опасений.
3. Когда у собственника есть непогашенные задолженности по коммунальным платежам.

Нужно помнить о том, что канализационный стояк — это общая собственность дома. Владелец не имеет права самовольно менять его конструкцию. Нередко возникает вопрос, как заменить канализационный стояк в квартире, если соседи против. Тут все просто: меняется только часть, которая расположена в квартире, или же подается иск в суд, если есть заключение о том, что замена обязательна. В этом случае будет принято решение, которому соседи обязаны подчиниться.

За чей счет

Еще один вопрос, который необходимо разобрать подробно, чтобы не пришлось зря платить деньги. Тут все достаточно просто:

1. Если часть конструкции меняется вследствие аварийной ситуации, повреждения или постоянных протечек, все затраты ложатся на обслуживающую организацию.
2. Когда проводится плановая реконструкция строения с полной заменой стояка, жильцы также не обязаны оплачивать расходы. Средства берутся из отчислений на капитальный ремонт, которые оплачиваются ежемесячно.
3. В случае если конструкцию меняет владелец жилья по своей инициативе, все затраты должен оплачивать именно он. Особенно если претензий по надежности нет.

Важно!

Не стоит пытаться нарушить конструкцию, чтобы представить все как аварию. Если экспертиза выявит такой факт, придется оплатить не только стоимость материалов и работы, но и штраф.

Что понадобится для самостоятельного ремонта

Перед тем как заменить чугунный канализационный стояк в квартире своими руками, необходимо получить разрешение в надзорной организации. Чаще всего это происходит, если человек меняет часть конструкции только в своей квартире. Если все оформлено как положено, нужно приготовить необходимые инструменты:

1. Болгарка большого размера с отрезным диском по металлу, а также со шлифовальным кругом.
2. Перфоратор с лопаткой по бетону и бурами разного диаметра.
3. Молоток, зубило, монтировка или небольшой лом.
4. Строительный уровень длиной от 50 см.

Что касается материалов, то набор может отличаться, но чаще всего применяют такой перечень:

1. Пластиковые трубы диаметром 110 мм подходящей длины.
2. Тройник с нужным количеством отводов.
3. Переходник с ПВХ трубы на чугунную.
4. Муфта-компенсатор.
5. Герметик для дополнительной защиты соединений.
6. Крепежные хомуты, укомплектованные шурупом-шпилькой подходящей длины с пластиковым дюбелем.

Важно!

Перед началом работ необходимо обязательно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и не включали воду (ее лучше вообще отключить).

Как демонтировать старый стояк

Разбирать вопрос, как поменять канализационный стояк в квартире между этажами, нужно с момента демонтажа старой чугунной трубы. Работа не вызывает сложностей, если следовать простой пошаговой инструкции:

1. Для начала необходимо пометить места резки. Обычно сверху отступают 10 см или больше от потолка, а снизу оставляют около 80 см до тройника, чтобы потом легко снять его.
2. Сделать надпилы сверху и снизу. Их глубина — примерно на половину диаметра трубы или чуть больше. Затем потребуется зубило, его необходимо вставить в распил и сильно ударить молотком. Повторить эту процедуру и в другом надрезе. После того как чугун раскололся, нужно аккуратно извлечь старый элемент.
3. На верхний выступ следует надеть пакет, так как оттуда будет капать жидкость. Тройник нужно вначале попытаться расшатать вручную. Если на соединении пакля и краска, можно убрать часть зубилом или ножом, тут стоит исходить из ситуации. Когда стык зачеканен цементом, его проще всего освободить с помощью перфоратора.
4. Торцы трубы надо очистить от загрязнений, остатков старой краски. Это проще всего делать с помощью проволочного или шлифовального диска, есть варианты как на болгарку, так и на дрель или перфоратор.

После проведения подготовительного этапа следует убрать мусор и разместить все, что понадобится для монтажа, под рукой. Также можно заранее просверлить отверстия под дюбеля, в которые будут крепиться хомуты, чтобы потом не пришлось разбирать трубу.

Установка нового стояка

Процесс не отличается сложностью, так как современные материалы просты в использовании и позволяют справиться с работой даже людям без опыта. Главное — соблюдать требования инструкции:

1. В первую очередь нужно надеть переходники с чугуна на ПВХ. Это специальные элементы, позволяющие стыковать разные материалы без переделок. Для обеспечения дополнительной надежности соединение на чугуне можно промазать сантехническим герметиком.
2. Далее в нижней части ставится тройник, в котором обычно есть отвод диаметром 110 мм для унитаза и два элемента на 50 мм для кухни и ванной. На него надевается компенсирующая муфта, с помощью которой можно сдвигать элементы и стыковать конструкцию без особых проблем.
3. Труба при необходимости отрезается до нужной длины с запасом около 5 см, чтобы обеспечить прочное соединение. Конструкция аккуратно собирается. Особое внимание следует уделить стыковке деталей, нужно следить за правильность расположение резиновых уплотнителей: они не должны сдвигаться и закусываться.
4. После того как все детали хорошо соединены, нужно еще раз проверить стыки и проконтролировать положение стояка с использованием строительного уровня. Далее надо надеть и зафиксировать в нужных местах специальные хомуты с резиновой прокладкой и закрепить конструкцию на стене в ранее установленных дюбелях. При этом хомуты нужно плотно крепить на трубе, так как они не только поддерживают ее, но и исключают сдвиг вниз при нагрузках.
5. Так как пластик имеет более низкие звукоизоляционные показатели, для обеспечения тишины желательно закрыть стояк минватой или специальным материалом, которые просто надевается на трубу. В этом случае лучше всего скрыть конструкцию в короб, это оптимальное решение.

Кстати!

Чтобы упростить монтаж и исключить повреждение резиновых уплотнителей, стоит смазывать соединение жидким мылом.

Стоит отдельно разобрать, как поменять канализационный стояк в квартире на последнем этаже. В этом случае есть свои особенности, плюсом является то, что никого не нужно предупреждать — соседей сверху нет, и никто не зальет квартиру. Но при этом нужно снимать стояк в месте, где он проходит крышу, а сверху устанавливать вентиляционную накладку для аэрации. Главное — хорошо заделать перекрытие, для этого используется раствор, а также гидроизолирующие материалы, чтобы исключить протечки впоследствии.

Замена стояка в квартире — процесс несложный, если разобраться во всех его аспектах и правильно организовать работу. Чаще всего ремонт проводит обслуживающая организация, но иногда его можно сделать и своими руками. Главное — приобрести все необходимое заранее и надежно соединить элементы системы.

Замена канализационного стояка, меняем чугунный стояк

О том, что такое замена канализационного стояка, большинство из нас задумывается в последнюю очередь, да и то, только тогда, когда с ним что-то не так. И действительно, служит себе верой и правдой не один десяток лет, и незачем ему мешать в этом. Но к несчастью, ничто не вечно, и замена канализационного стояка может всегда превратится из призрачной, в суровую необходимость, выполнить которую нужно было «ещё позавчера».

При замене потребуется:

• Болгарка с отрезным, а точнее несколькими отрезными дисками (про запас) и одним толстым зачистным кругом;
• Паяльная лампа или «старший брат» в «лице» газосварки, если чугунные элементы вы будете не только отрезать, но и разнимать. Если замена канализационного стояка делается качественно и на долгие годы;
• Мощное и длинное зубило клиновидной формы. Можете сделать его самостоятельно из плоской, большой и мощной отвёртки, просто сбив рукоятку, а можете воспользоваться перфоратором с плоской насадкой, и тогда замена канализационного стояка станет ещё проще;
• Узкая и тонкая отвёртка, прочный нож или ещё что – кому, чем удобно удалять остатки замазки;
• Герметик. Ни в коем случае не кислотный, так как кислота слишком агрессивна для резины и пластика, и замена канализационного стояка из-за такой невнимательности может повториться снова;
• Пластиковые элементы, а именно: тройник, сама труба, а может даже две, всё зависит от высоты потолков в вашей квартире и специальное окошко для прочистки и ревизии, если таковое было предусмотрено ранее. Ведь стояк должен в точности повторять тот вариант, что был установлен при постройке дома, никакой самодеятельности и прочих усовершенствований. Правда, справедливости ради стоит отметить, что чем новее дом, тем проще он организован, и замена канализационного стояка не потребует специфических и нестандартных деталей;
• Крепления к стене. Причём если в дальнейшем сам стояк вы будете зашивать панелями или вагонкой, то такие крепления нужны скорее для самоуспокоения, и установить один хомут сверху, один снизу, будет предостаточно для стандартной высоты потолков.

Замена канализационного стояка – производимые работы

Самое сложное обеспечить отсутствие всякого слива в канализацию в течение примерно двух часов. Именно столько в среднем занимает замена от начала ремонтных работ до их завершения. Причём чем больше соседей у вас сверху, тем выше вероятность того, что кто-то всё же воспользуется сливом, даже если все клялись и божились, что подобного не произойдёт. Практика показывает, что если квартир выше – больше двух, вероятность приближается к 100%. И как бы это некрасиво не выглядело, незапланированное перекрытие стояка с холодной водой будет более эффективно, чем долгие задушевные беседы с соседями сверху.

Замена канализационного стояка – техническая составляющая процесса

Это – самая интересная и самая тяжёлая часть, причём в прямом смысле слова. Ведь чугунная толстостенная труба, диаметром 110 мм, весит действительно немало, и нужно учитывать это. Но сначала – проверьте все «карманы» на предмет отсутствия мелкого и не очень содержимого. Ведь сколько рулеток, фонариков, ножей и прочего попало в дренаж, просто не счесть. И естественно, всё из санузла тоже необходимо убрать, так как совок за трубой, веник в углу или любимая книга. Замена канализационного стояка не самая чистая процедура, и вы их можете просто запачкать, не говоря уже о том, что они могут просто мешать.

Замена старого канализационного стояка

Второе по порядку, но не по значимости, это болгаркой на трубе сделайте два надреза. Примерно посредине, а расстояние между ними 10 – 15 см., больше просто не нужно. Ведь этим вы не вырезаете трубу, а просто её разделяете. Но пропилы делаете не до конца, велика вероятность, что отрезной круг заклинит, да и подлезть на весь диаметр далеко не всегда представляется возможным. К счастью чугун, хоть и очень крепкий, но в то же время очень хрупкий металл. Поэтому один резкий удар по зубилу, вставленному в разрез, или удар хорошего и мощного перфоратора, и труба лопнет. Такой же удар по второму пропилу и всё, фрагмент можно вынимать.

На расстоянии от потолка 6 – 8 сантиметров, перпендикулярно срезаете трубу, и зачистным диском болгарки очищаете остаток трубы от краски и ржавчины, параллельно снимая фаску, чтобы потом проще было одевать пластиковый фланец.

Теперь – самая ответственная нижняя часть с тройником. Велика вероятность, что серная заливка, используемая строителями при монтаже в качестве клея по металлу и герметика, очень плотно «сидит», и две детали (сам тройник и муфта, вбетонированная в пол и идущая к нижним соседям), кажутся единым целым. Поэтому чтобы не повредить оставшуюся трубу (помним о хрупкости чугуна), придётся отжигать сернистую замазку в течении 3 – 5 минут паяльной лампой с удалением размягчённой замазки. После этого вы сможете вынуть фланец без заметного усилия. Замена канализационного стояка, точнее демонтаж старого, окончен.

Установка нового канализационного стояка

При замене канализационного стояка сборка производится в обратном порядке снизу-вверх уже из пластиковых деталей. Сначала все стыки, причём как пластик-пластик, так и пластик-чугун зачистите и обезжирьте. На герметике (хотя некоторые советуют густой мыльный раствор или что-то еще), запрессуйте тройник. После этого, уже без герметика, «для примерки», соберите всю конструкцию из труб, муфт и фланца для ревизии (если он был предусмотрен конструктивно), и отметьте места для креплений к стене. Трубу разберите, заткните дырку слива и сначала просверлите, а потом и установите хомуты. В зависимости от высоты потолков и от последующего зашивания трубы, их может быть от двух до четырёх, больше просто нет необходимости.

Заново, уже на герметике, соберите всю конструкцию и зафиксируйте её хомутами. Сливом можно пользоваться.

Как вы видите, замена канализационного стояка не такое уж и сложное занятие. Ведь разница в цене, если прибегнуть к услугам сантехника, и сделать всё своими руками, даже с учётом аренды перфоратора, будет разительно отличаться. А временные затраты на это – всего пару часов.

Помогите разобраться в ситуации:Сосед снизу собирается делать ремонт. Насилует меня по поводу замены стояка.Якобы у него труба подтекает. У меня стояк зашит плиткой. Причем он хочет заменить стояк … — @дневники: асоциальная сеть

четверг, 13 февраля 2014

Помогите разобраться в ситуации:

Сосед снизу собирается делать ремонт. Насилует меня по поводу замены стояка.

Якобы у него труба подтекает. У меня стояк зашит плиткой.

Причем он хочет заменить стояк не во всем доме, а только у себя и у меня.

Проблема в том, что замена стояка будет сопровождаться убийством всего моего ремонта.

И если сейчас он требует сменить стояк в туалете, то откуда мне знать, может ему приспичит менять стояк и в ванной.

Из ЖЭКа мне звонит сантехник и пугает юристом, так как у меня нет доступа к стояку, а это наказуемо.

Я не очень понимаю, почему я должна гробить весь свой ремонт из-за того что он хочет сделать ремонт у себя. Причем он мне еще говорит, что я обязательно на него в ближайшем времени протоку с такими раскладами.

Я абсолютно запуталась, и потопа не хочется, и ремонт дорогой угробить не хочется еще больше.

Надеюсь на вашу помощь

И еще вопрос: имею ли я право требовать с соседей возмещения затрат по восстановлению ?

@темы:
Строительство и ремонт
ЖКХ

• ← Предыдущая запись
• Следующая запись →

Этот пост будет безвозвратно удален:

Вы уверены в том, что действительно хотите это сделать?

Да
Нет

Как поменять стояк в туалете

Не всегда в нашем жилье новые современные трубы. Еще довольно часто встречаются канализационные трубы старого образца, то есть чугунные.

Они совсем не вечны, подвержены образованию ржавчины, а значит, могут потечь.

Особые проблемы доставляет замена канализационного стояка, который проходит в туалете, особенно у жителей нижних этажей многоэтажных зданий. Как поменять стояк в туалете? Самое главное — демонтировать старый стояк, так как это наиболее сложная часть работы.

• Демонтаж старого стояка
• Инструменты для демонтажа
• Этапы демонтажа
• Установка нового стояка

Краткое содержание статьи

Демонтаж старого стояка

Если ваш стояк потек, или вы подозреваете, что это может произойти в ближайшее время, то сначала проанализируйте, как устроена канализация в вашем доме.

Учтите, что стояк, не проходящий через перекрытия, то есть проложенный в специальной шахте, самостоятельно трогать нельзя. Иначе может понадобиться очень сложный ремонт всей канализационной шахты.

Если канализационный стояк проходит через перекрытия этажей, то он имеет дополнительные крепления в этих местах, и демонтировать и заменить можно любую его часть.

Инструменты для демонтажа

• Труборез или болгарка,
• Молоток, кувалда,
• Уровень или отвес,
• Новые детали стояка: патрубок, тройник, переходники (в зависимости от конкретного устройства разводки канализации).

Этапы демонтажа

• Удаление верхней части стояка,
• Удаление нижней части.

Работы по замене стояка в туалете не могут проводиться спонтанно. Ведь если вы живете не на последнем этаже, то соседи сверху могут воспользоваться унитазом, раковиной или душем, и все это потечет к вам. Так что предварительно нужно договориться с соседями, отключить воду.

Итак, как удалить старый стояк? Сначала нужно удалить часть трубы сверху. Самый простой способ для этого — вырезать эту часть труборезом или болгаркой.

По окружности трубы делаются два надпила на расстоянии 15-20 см, но не до конца, так как полное прорезание трубы может привести к защемлению диска или пилы, а это опасно. Да и, как правило, пропилить полностью всю трубу трудно, потому что она проходит вдоль стены или в углу. Дальше можно удалить отпиленную часть путем забивания клина или разбить ее молотком или кувалдой. Если не получается, то делают еще 2-3 вертикальных разреза (удаляемый кусок трубы получается порезанным на части). После удаления отрезанных частей допиливается задняя поверхность стояка.

На какой высоте отрезать стояк? Конечно, это зависит от места протечки (если она есть), при этом обязательно нужно учесть, что часть трубы, оставшейся в потолке должна иметь подходящую длину, чтобы на нее можно было надеть фасонное изделие для установки нового стояка.

У нас осталась нижняя часть старой трубы. Ее нужно удалить, то есть вытащить из тройника. Вряд ли это получиться без усилий, и делать это нужно осторожно.

Рациональнее будет совместить замену стояка с заменой тройника, в который он выходит над полом.

Варианты удаления нижнего участка старого стояка:

1. Осторожно раскачивать трубу, чтобы ослабить стык с раструбом тройника. Если такое расшатывание удается, то его нужно продолжить, пока вы не сможете вытащить остаток трубы.

2. Если соединение тройника и стояка жесткое, то остаток трубы тоже можно срезать болгаркой или труборезом. Иногда отрезают вместе с тройником. Также возможен вариант раздолбить трубу стояка с помощью перфоратора. Чугун — материал хрупкий, поэтому такая операция вполне возможна.

Установка нового стояка

Сегодня чаще всего используются канализационные трубы и фасонные изделия из ПВХ. Они достаточно надежны и долговечны. Однако при колебании температур (то горячая вода течет, то холодная) пластиковые трубы могут немного выгибаться. Чтобы такая деформация не привела к выскакиванию из тройника, стояк крепят к стене монтажными муфтами.

Для начала соберите новый участок трубопровода «на черновик», посмотрите, как детали должны соединяться друг с другом.

Если у вас остался старый тройник, то понадобиться труба, ревизия и переходники для стыковки новой трубы со старой.

Теперь можно разобрать черновой вариант и собрать новый стояк на месте. Сборку выполняют снизу вверх, раструбы должны «смотреть» кверху. Стыки перед соединением рекомендуют смазывать силиконовым герметиком.

Вот, собственно, и весь рассказ, как заменить стояк в туалете. Но прежде, чем начать это делать адекватно оцените свои возможности.

Выбор оптимального подъемника EASY-CHANGE®

Важно, чтобы вы провели окончательную проверку достаточного зазора, ровной опоры и оптимального баланса с водителем в седле. Оценка баланса и посадки вашего седла упрощается без вальцовки, однако это не всегда возможно. Перед тем, как всадник сядет, всегда нужно проявлять осторожность, чтобы ваша лошадь чувствовала себя комфортно и свободно при езде без седельной повязки. Затем понаблюдайте за лошадью и всадником в легкой работе, чтобы убедиться, что оба расслаблены, комфортно и свободно передвигаются.

Если седло требует дополнительной регулировки седла, выберите оптимальную комбинацию подступенков EASY-CHANGE® для достижения достаточного зазора, ровной опоры и идеального баланса.

Важно отметить, что при добавлении подступенков внутри флокированной панели седла вы эффективно изменяете форму дерева над панелью, чтобы отразить экстерьер спины вашей лошади.

Седла

с системой подушек CAIR® отличаются, вы можете быть уверены, что динамический характер воздуха обеспечивает постоянный контакт с подтверждением вашей лошади.Добавление подступенков в седло с помощью системы подушек CAIR® просто увеличивает общую глубину, где это необходимо, спереди или сзади для обеспечения зазора или баланса.

Центральные подступенки рекомендуются только в случае отклонения назад при установке седел с системой амортизации CAIR®.

Если рукоять слишком высока, вес всадника будет направлен дальше назад в сиденье, опрокидывая всадника за центр баланса.

Если рукоять слишком низкая, вес всадника будет направлен вперед, опрокидывая всадника перед центром баланса.

NB — Стабильность седла и комфорт вашей лошади улучшаются за счет максимально тесного контакта седла при сохранении достаточного расстояния между позвоночником вашей лошади. Центральные подступенки не рекомендуются для седел с системой амортизации CAIR®, если только они не компенсируют отклонение назад. В редких случаях, когда для седел Flock требуется подступенок больше 8 мм в центральном положении, вы можете уложить подступенки 4 и 8 мм на общую глубину 12 мм в центре.

* Седла для пони регулируются только до 8 мм

Уведомление о замене масла

Невероятная ценность.

В Riser Ford Lincoln замена масла — это намного больше, чем просто замена масла. Когда вы приходите на The Works, ®, вы получаете полный техосмотр автомобиля, который включает замену синтетического масла, вращение шин и проверку давления, проверку тормозов, многоточечный осмотр, доливку жидкости, проверку аккумулятора и фильтра, ремней и проверка шлангов — все по очень выгодной цене.

Время и удобство.

Когда вы записываетесь на прием в Riser Ford Lincoln, замена масла должна происходить очень быстро. Кроме того, вы насладитесь комфортом отдыха в чистом комфортабельном зале ожидания с бесплатным Wi-Fi и прохладительными напитками.

Запланировать сейчас

Доверьтесь нашим знаниям и опыту.

В современных высокотехнологичных автомобилях даже такая простая задача, как замена масла, требует актуальных знаний о двигателе транспортного средства и его характеристиках.Вы получаете это в Riser Ford Lincoln. У нас есть необходимые детали, инструменты и технические средства, которые помогут обеспечить правильное обслуживание с первого раза.

Почему так важна замена масла?

Регулярная замена масла и фильтра очень важна для срока службы вашего двигателя. Это потому, что правильное масло помогает поддерживать чистоту двигателя вашего автомобиля, снижает общий износ и максимизирует его производительность.

Как узнать, что мне нужно заменить масло?

Пристальное внимание к руководству по эксплуатации вашего автомобиля и интервалам планового технического обслуживания с учетом рекомендованного пробега поможет обеспечить замену масла до того, как может произойти какое-либо повреждение двигателя.

Для автомобилей 2008 года и более новых моделей Ford рекомендует менять масло каждые 7500 миль или каждые шесть месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Для автомобилей 2007 года выпуска и старше Ford рекомендует замену масла каждые 5000 миль или каждые шесть месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Еще один способ отслеживать состояние — это следить за сообщением монитора масла на приборной панели. Многие новые модели автомобилей оснащены системой Intelligent Oil-Life Monitor®, которая сообщит вам, когда пришло время заменить масло и фильтр.

Карта, которая позволяет легко накапливать бонусные баллы FordPass Rewards за покупки, которые вы уже совершаете — от пополнения запасов до ежемесячного платежа по автострахованию и многого другого.

Учить больше

Колея закрытого типа. Line-lock предназначен только для использования на рельсах. Его нельзя использовать на дорогах общего пользования. См. Руководство пользователя для получения информации об использовании.

Коды максимальной высоты подступенка и минимальной глубины ступени лестницы

Определения глубины ступени лестницы и высоты подступенка

Глубина ступени, высота подступенка, требования к минимальной глубине ступени и требования к максимальной высоте подступенка определяются OSHA и IBC.

Понимание требований может помочь убедиться, что ваша лестница безопасна и соответствует требованиям OSHA и IBC.

Определение глубины ступени лестницы

Код глубины ступени лестницы определен в разделах OSHA 1910.21 и 1910.25, а также в главе 10 IBC «Средства эвакуации».

Согласно OSHA 1910.21 ступень ступень означает горизонтальный элемент лестницы или лестницы, но не включает площадки или площадки.

IBC 2018 гласит, что «глубина протектора измеряется по горизонтали между вертикальными плоскостями переднего выступа соседних протекторов и под прямым углом к ​​передней кромке протектора.»Это мера поверхности, на которой ступня пользователя может отдыхать при подъеме или спуске по лестнице.

Определение высоты подъема лестницы

Код высоты подступенка также определен в разделах OSHA 1910.21 и 1910.25 и в главе 10 IBC «Средства эвакуации».

OSHA 1910.21 определяет подступенок как вертикальный (вертикальный) или наклонный элемент лестницы, который расположен в задней части ступени или платформы и соединяется близко к переднему краю следующей более высокой ступени, платформы или площадки.

Согласно стандарту IBC 1011.5.2 высота подступенка измеряется по вертикали между выступами (передняя кромка) соседних ступеней.

Минимальная глубина ступени лестницы

OSHA и IBC имеют разные требования к глубине проступи для разных типов лестниц. OSHA ввела минимальную глубину протектора в обновленном в 2017 году стандарте пешеходной рабочей поверхности. IBC уже много лет требует минимальной глубины протектора.

OSHA и IBC определяют минимальную глубину ступени и максимальную высоту подступенка на основе исследования лестниц с различными размерами ступеней и подступенков.Одно важное исследование, проведенное Джоном Темплером в 1976 году, показало, что уменьшение глубины протектора до менее чем 11 дюймов приводит к большему количеству ошибок. Другие исследования показали, что по мере уменьшения глубины протектора количество ошибок увеличивается. Основываясь на этих и других результатах, основные строительные нормы и правила приняли стандарты минимальной глубины протектора и высоты подступенка.

Стандартные требования к глубине ступени лестницы

Согласно OSHA стандартная лестница . означает фиксированную или стационарно установленную лестницу, которая не является лестницей с чередованием ступеней, судовой лестницей или винтовой лестницей.

OSHA 1910.25 (c) (3) требует, чтобы стандартная лестница имела минимальную глубину ступени 9,5 дюймов (24 см).

IBC 1011.5.2 требует, чтобы ступени лестницы были минимум 11 дюймов (279 мм) по горизонтали между вертикальными плоскостями переднего выступа соседних ступеней и под прямым углом к ​​передней кромке ступеней.

В помещениях группы R-3, в жилых помещениях в помещениях R-2 и в помещениях группы U, которые являются дополнительными по отношению к помещению группы R-3 или дополнительными по отношению к отдельным жилым блокам в помещениях R-2, минимальная глубина ступени должна быть 10 дюймы.

Минимальная глубина ступени 10 дюймов применяется к большинству постоянных жилых помещений с несколькими жилищами.

Требования к изменяющейся глубине ступени лестницы

Лестницы с переменным протектором — это вид судовых трапов, используемых для доступа в ограниченные пространства. OSHA определяет лестницу с чередующейся ступенькой как тип лестницы, состоящей из ряда ступеней, которые обычно прикрепляются к центральной опоре попеременно таким образом, чтобы у служащего обычно не было обеих ног на одном уровне при использовании ступеней. лестница.

OSHA 1910.25 (f) (3) требует, чтобы ступеньки с чередующимися ступенями имели минимальную глубину ступени 8,5 дюймов (22 см).

IBC 1011.14.2 требует, чтобы устройства с чередованием протектора имели минимальную предполагаемую глубину протектора 8,5 дюймов (216 мм).

Судовые требования к глубине проступи лестницы

Корабельные лестницы — это очень крутые лестницы, используемые для доступа в ограниченные пространства. OSHA определяет судовую лестницу (судовой трап) как лестницу, которая оборудована ступенями, перилами и открытыми подступенками и имеет наклон от 50 до 70 градусов от горизонтали.

OSHA 1910.25 (e) (3) требует, чтобы судовые лестницы имели минимальную глубину ступени 4 дюйма (10 см).

IBC 1011.15.2 требует, чтобы у судовых трапов минимальная глубина ступени 5 дюймов (127 мм).

Требования к глубине проступи винтовой лестницы

OSHA определяет спиральную лестницу как серию ступеней, прикрепленных к вертикальному столбу по спирали, обычно в пределах цилиндрического пространства.

OSHA 1910.25 (d) (4) требует, чтобы винтовая лестница имела минимальную глубину ступени 7.5 дюймов (19 см) на расстоянии 12 дюймов (30 см) от более узкого края.

IBC 1011.10 требует, чтобы винтовые лестницы имели минимальную свободную глубину проступи 6 3/4 дюйма (171 мм) в точке на расстоянии 12 дюймов (305 мм) от узкого края.

Таблица минимальной глубины ступени лестницы

Глубина проступи значительно различается для разных типов лестниц. Исследования показывают, что достаточная глубина ступени является важным фактором безопасности лестниц. Вы можете увидеть разницу между глубиной ступени при спуске по лестнице с чередованием ступеней с помощью 8.Глубина ступени 5 дюймов по сравнению с крутой лестницей с глубиной ступени 4 дюйма.

Максимальная высота подступенка

OSHA и IBC также имеют разные требования к максимальной высоте подступенка в зависимости от типа лестницы.

Требования к стандартной высоте лестничного подступенка

OSHA 1910.25 (c) (2) требует, чтобы стандартная лестница имела максимальную высоту подступенка 9,5 дюймов (24 см).

IBC 1011.5.2 требует, чтобы высота подступенка составляла 7 дюймов (178 мм) максимум и 4 дюйма (102 мм) минимум.

В помещениях группы R-3, в жилых единицах в помещениях R-2 и в помещениях группы U, которые являются дополнительными по отношению к группам проживания R-3 или дополнительными по отношению к отдельным жилым блокам в помещениях R-2, максимальная высота подступенка должна составлять 7 -3/4 дюйма.

Подступенки с максимальным размером 7-3 / 4 дюйма подходят для большинства постоянных жилых помещений с несколькими жилищами.

Требования к высоте подъема ступенек с переменным шагом

OSHA конкретно не устанавливает максимальную высоту подступенка для лестниц с переменным протектором.Для ступеней и подступенков лестниц с чередованием ступеней OSHA требует, чтобы лестницы с чередованием ступеней имели ряд ступеней, установленных под уклоном от 50 до 70 градусов от горизонтали, и чтобы они имели минимальную глубину ступени 8,5 дюймов (22 см). Если глубина ступени менее 9,5 дюймов, ступеньки с переменными ступенями должны иметь открытый подступенок.

IBC 1011.14.2 требует, чтобы устройства с чередованием ступеней имели максимальную высоту подступенка 9 1/2 дюймов (241 мм).

Требования к высоте подъема винтовой лестницы

OSHA 1910.25 (d) (2) требует, чтобы винтовая лестница имела максимальную высоту подступенка 9,5 дюймов (24 см).

IBC 1011.10 требует, чтобы высота подступенка винтовой лестницы не превышала 9 1/2 дюймов (241 мм). Подступенков должно быть достаточно, чтобы обеспечить зазор по высоте не менее 78 дюймов (1981 мм).

Требования к высоте подъемника судовых трапов

OSHA 1910.25 (e) (2) требует, чтобы судовые лестницы имели открытые подступенки с вертикальным подъемом между поверхностями ступеней от 6,5 до 12 дюймов (от 17 до 30 см).

IBC 1011.15.2 требует, чтобы судовые трапы имели максимальную высоту подступенка 9 1/2 дюймов (241 мм).

Таблица максимальной высоты подступенка

Заключение

Из таблицы видно, что минимальная глубина ступени и максимальная высота подступенка сильно различаются для разных типов лестниц. Размеры ступени и подступенка зависят от стандартного угла лестницы. Как правило, лестницы с более крутым углом, такие как корабельные лестницы или корабельные лестницы, имеют меньшую глубину ступени, потому что по мере того, как лестница становится круче, ступенька наверху становится препятствием для ступени внизу.

OSHA ввела собственные минимальные значения для глубины протектора и высоты подступенка в обновлении 2017 года для пешеходно-рабочих поверхностей.

Основываясь на правилах лестницы и исследованиях безопасности, мы рекомендуем проектировать лестницы так, чтобы максимально увеличить глубину ступеней лестницы.

Для применений без ограниченного пространства выбирайте стандартные лестницы с глубиной ступени как можно ближе к 11 дюймам.

Для применений с ограниченным пространством выбирайте лестницы с чередующейся ступенькой, с полезной глубиной ступени более чем в 2 раза больше, чем у судовых лестниц.

Часто задаваемые вопросы о кодах высоты подступенка и глубины ступени лестницы

Каковы стандартные ступенька и подступенок лестницы?

Стандартная ступень ступенька — горизонтальный элемент лестницы, который служит поверхностью для ходьбы. Стандартный подступенок — это вертикальный элемент лестницы, который расположен в задней части ступени лестницы и соединяется близко к переднему краю следующей более высокой ступени.

Есть ли максимальная глубина ступени лестницы?

Не существует максимальной глубины ступени ни в критериях проектирования лестниц IBC 2018, ни в критериях проектирования лестниц OSHA.Существуют только минимальные требования к глубине ступени лестницы.

Насколько глубокой должна быть ступенька?

Ступенька лестницы должна быть минимум 11 дюймов глубиной для лестниц, используемых в качестве средства выхода в соответствии со строительными нормами IBC 2018. Ступенька лестницы должна быть минимум 9,5 дюймов глубиной для лестниц, используемых в качестве доступа к оборудованию в соответствии со стандартами OSHA для лестниц.

Что такое код для подъема и спуска по лестнице?

Строительные нормы IBC 2018 года для подъема и пролета лестниц — максимальная высота 7 дюймов и минимальная длина 11 дюймов (глубина ступени).Стандарт OSHA для подъема и спуска по лестнице — максимальный подъем 9,5 дюйма и минимум 9,5 дюйма (глубина ступени). Максимальный подъем одного лестничного марша IBC составляет 12 футов.

Конфигурация стояка — обзор

15.9.1 Описание сильной пробки

Типичная сильная пробка возникает в конфигурации стояка трубопровода, как показано на рисунке 15.11. Секция трубопровода, соединенная с стояком, обычно наклонена вниз.Секции трубопровода перед нисходящей наклонной секцией могут быть наклонными вверх, горизонтальными или наклонными вниз.

Рисунок 15.11. Схема классического процесса образования сильной пробки.

При низких расходах газа и жидкости жидкость не может непрерывно вытекать из стояка и начинает падать обратно из стояка и накапливаться у основания стояка, как показано на Рисунке 15.11A. Эта стадия называется формированием сильной пробки или образованием сильной пробки. На этой стадии почти не происходит добычи жидкости и газа, и жидкость не поступает в сепаратор.Пока жидкость накапливается у основания стояка, газ и жидкости непрерывно поступают в основание стояка от входа в трубопровод. Таким образом, столб жидкости или пробка, образованная у основания стояка, будет продолжать расти в стояк, а также расти против направления потока в трубопровод. В зависимости от газового фактора и других параметров, таких как давление и температура в системе, пробка внутри трубопровода может быть в несколько раз длиннее, чем высота стояка. Поскольку жидкостная пробка предотвращает попадание газа в стояк, давление за пробкой создается потоком газа.

По мере того, как все больше и больше жидкости накапливается у основания стояка, жидкая пробка в конечном итоге достигнет вершины стояка и начнет образовывать жидкую пробку, как показано на Рисунке 15.11B. Этот этап называется производством пули. Во время этой фазы жидкость поступает в сепаратор с высокой скоростью, а газа не образуется или почти не производится. Из-за высокоскоростного потока жидкости и большого количества жидкости, связанной с пробкой, сепаратор может достичь высокого уровня жидкости и вызвать отключение или сбои.

Когда создается пробка жидкости, газ в конечном итоге попадает в стояк, как показано на Рисунке 15.11C. Когда газ поступает в стояк, разница между давлением в сепараторе и давлением газа за пробкой становится все выше и выше, поскольку жидкая пробка становится все короче и короче внутри стояка. Жидкая пробка создается или толкается газом с все более высокой скоростью. Этот этап называется выбросом жидкости.

После получения жидкой пробки огромный газовый карман за пробкой выдувается из стояка и загружается в сепаратор.Этот этап называется продувкой газом (рисунок 15.11D). Во время этой стадии в сепаратор будет поступать мало жидкости или совсем не поступать, и может быть достигнут низкий уровень жидкости, что в конечном итоге вызовет сбои в системе и остановку. Этап продувки газом при сильной пробке может вызвать такую ​​же большую проблему, как и стадия образования пробки.

После выпуска газа из стояка давление в трубопроводной системе снижается. Жидкость снова упадет из верхней части стояка и начнет накапливаться у основания стояка.Это начало следующего серьезного круга пробок. Таким образом, сильная закупорка нежелательна, потому что она может вызвать период отсутствия добычи жидкости и газа, за которым следуют высокие потоки жидкости и газа, что приводит к большим колебаниям давления и потока, которые часто вызывают остановку технологического устройства. Как только технологическая система будет остановлена, подводная добычная система, включая деревья и трубопроводы, должна быть остановлена.

Настройки лестницы: геометрия и позиционирование

Настройки лестницы: геометрия и позиционирование

Настройки лестницы: геометрия и расположение

Используйте эту панель на главной странице настроек лестницы для определения необходимой геометрии лестницы.

Верхняя линия лестницы

• Используйте этот элемент управления, чтобы связать лестницу с определенной историей.

Если позже вы измените положение и высоту этажей в своих проектах, высота всех связанных лестниц будет автоматически изменяться, если это изменение по-прежнему позволяет лестнице следовать ее Правилам и стандартам. Если есть конфликт, вам будет предложено его разрешить.

См. Лестницы с привязкой к верху и измененную высоту этажа.

• Смещение: можно сместить верхнюю часть лестницы относительно верхнего связанного этажа (высота лестницы изменяется соответственно).Это значение смещения может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Поле смещения недоступно, если лестница не имеет верхней ссылки.

• Not Linked: Выберите этот вариант, чтобы сделать лестницу фиксированной высотой, а не с привязкой к вершине.

• Гибкий: этот параметр доступен до начала ввода лестницы (не для существующей лестницы). Лестница не связана, и высота лестницы не определена; это будет зависеть от вашего вклада.

Используйте эту опцию, например, если вы создаете лестницу с фиксированной высотой подступенка, но количество подступенков будет определено, когда вы закончите вводить данные.

Высота лестницы

На значение влияют верхнее и нижнее смещения, если они есть.

Для лестницы с привязкой к вершине это поле недоступно для редактирования.

Нижнее смещение

Сместите нижнюю часть лестницы в любом направлении.

Домашняя история

Выберите один из следующих параметров «Домашняя история». Нижняя часть Лестницы (где проходит контрольная линия Лестницы) физически связана с ее Домашней историей. Если позже вы измените положение главной истории (например,грамм. переопределить уровень пола), лестница изменит свое положение (при соблюдении заданного смещения, если таковое имеется).

• Текущая история: Домашняя история — это текущая история, на которой расположена Лестница.

• Щелкните Выбрать историю, чтобы открыть полный список историй в проекте, если они не все показаны в списке.

• При желании определите смещение для нижней части лестницы от ее домашней истории.

Если вы удалите историю дома лестницы, она будет удалена вместе со всеми другими элементами, расположенными в истории.

Если вы измените отметку лестницы таким образом, чтобы ее опорная линия была перемещена в другой этаж, у вас есть возможность изменить Домашнюю историю, чтобы она соответствовала новому местоположению элемента.

См. Раздел «Изменить дом по высоте».

Bottom Elevation [к опорному уровню]: вычисляет текущую высоту базовой линии лестницы, измеренную от опорного уровня (по умолчанию этот опорный уровень равен Project Zero). При необходимости щелкните всплывающую стрелку, чтобы изменить опорный уровень.

Примечание. Контрольные уровни определяются в меню «Параметры»> «Настройки проекта»> «Контрольные уровни».

Для получения общей информации об уровнях см. Настройки справочных уровней.

Элементы управления геометрией лестницы

Используйте эти поля для установки необходимой геометрии подступенка / протектора (каждая настройка описана ниже). Доступные значения привязаны к диапазону, если таковой имеется, установленному в разделе Treads & Risers панели Rules and Standards ниже.

Настройки ступени / подступенка зависят от диапазонов, установленных в Правилах и стандартах

Ширина лестницы

Введите значение для ширины лестницы.

Количество ступеней

Выберите значение из раскрывающегося списка. Доступные значения зависят от диапазонов, которые вы установили на панели «Правила и стандарты» ниже, и от настройки «Высота подъема».

Примечание. Если лестница размещается с регулируемой высотой лестницы, элемент управления «Высота подъема» отображается серым цветом.

Высота подъема

Выберите значение из раскрывающегося списка. Доступные значения зависят от диапазонов, которые вы установили на панели «Правила и стандарты» ниже, и от количества подступенков.

Глубина

Примечание. В версии ARCHICAD для США «Ход» известен как «Прогон».

Выберите «Гибкий» или «Фиксированный».

• Гибкость: значение Going будет определено ARCHICAD автоматически на основе входной геометрии и в пределах диапазона (если есть), установленного для Going на панели Rules and Standards.

• Фиксированный: введите здесь фиксированное значение Going в пределах диапазона (если есть), установленного для Going на панели Rules & Standards.

Начальная / конечная лестница с ступенькой или подступенком

Используйте всплывающие элементы управления, чтобы определить, как начинать и заканчивать лестницу: ступенькой или подступенком.

Вы также можете переключить это предпочтение в любое время на размещенной лестнице.

Геометрия подступенка: прямой или наклонный

Выберите для стояка прямой или угловой.

Для углового: Определите значение угла в поле справа, либо в градусах угла (наклонного подступенка относительно горизонтали), либо с помощью расстояния (нижняя часть подступенка отодвинута от верха подступенка).

Токарный тип

Выберите тип поворота для лестницы, затем щелкните всплывающее окно справа, чтобы задать конкретные параметры геометрии.

• Автоматическая посадка

• Равнопроходная моталка

• Равноугловая намоточная машина

Подробнее см. Тип поворота лестницы.

Расчетная пешеходная линия

Положение линии ходьбы по лестнице рассчитывается автоматически и обычно находится в центре: ее смещение составляет половину значения ширины лестницы.Это расчетная пешеходная линия.

Примечание. Чтобы показать / скрыть расчетную пешеходную линию, используйте «Просмотр»> «Параметры экранного просмотра»> «Расчетная пешеходная линия для лестницы».

Для забежных ступенек с равными проходами у вас есть дополнительная опция для смещения расчетной линии ходьбы:

Сдвиг лески при повороте (намотчик с равными поворотами)

Используйте всплывающее окно, чтобы указать смещение для расчетной линии ходьбы от правого или левого края ступени на повороте лестницы.Это смещение повлияет на геометрию протектора.

Этот элемент управления доступен для редактирования только в том случае, если для поворота установлено значение «Winder with Equal Goings».

Диапазон смещения пешеходной линии определяется Правилами и стандартами расчета пешеходной линии.

Примечание. Если вы установите диапазон для смещения пешеходной линии (на панели «Правила и стандарты» ниже), то ширина лестницы должна быть больше или равна двукратному этому смещению.

Базовая линия лестницы

Определите положение базовой линии (контрольной линии) лестницы и необязательное смещение.

Базовая линия служит основой для истории дома лестницы и справочником при редактировании геометрии лестницы.

Чтобы отобразить / скрыть базовую линию лестницы на плане этажа и упростить редактирование, включите «Просмотр»> «Параметры экранного просмотра»> «Базовые линии лестницы».

См. Также «Редактировать базовую линию лестницы».

Посмотреть видео

Понимание динамики конструкции ступеней в небоскребах — Metraflex

Как сила тяжести, объем и термодинамика играют роль в умном проектировании стояка.

Марти Рогин, ЧП; Технический менеджер, Metraflex

Скачать PDF

Современный небоскреб существует уже более века. Как и другие элементы нашей застроенной среды, небоскреб может существовать только благодаря другим инновациям в строительных технологиях, а именно конструкции из стального каркаса и безопасным лифтам. Несмотря на то, что мы выяснили, как построить прочные высокие конструкции и безопасно перемещать людей внутри, все еще существуют проблемы, связанные с обогревом и охлаждением здания, подачей пресной и грязной воды, обеспечением противопожарной защиты и электричеством.Преодоление силы тяжести добавляет еще один поворот к проблемам предоставления услуг в высотных зданиях. В этой статье будут представлены некоторые основы конструкции и характеристик стояка, объяснены некоторые соображения по использованию различных компенсаторов в стояках, а также кратко описаны некоторые нормы и стандарты, касающиеся направляющих и поддерживающих стояков.

Основы теплового расширения

В трубке нет ничего особенного, но сила тяжести сделает все намного интереснее.Рассмотрим стояк (рисунок 1) . Труба проходит на всю высоту здания, 50 этажей. Если высота от плиты к плите составляет 10 футов, наша труба имеет высоту 500 футов. Типичной опорой для этой трубы может быть хомут стояка, может быть, на любом другом этаже. Без изменения температуры вес стояка равномерно распределяется между всеми зажимами стояка.

Нагреем воду в трубе (рисунок 2) . Теперь труба расширится до опорных зажимов стояка. Но зажимы стояка могут двигаться только в одном направлении — вниз.Ограничений на движение вверх нет. Зажимы будут просто двигаться вверх вместе с трубой. Любой зажим над нижним полом теперь будет парить над плитой. Весь вес трубы, изоляции и среды лежит на нижнем зажиме. Большинство трубных хомутов не рассчитаны на то, чтобы выдерживать полный вес высокого стояка.

Есть решения. Анкер для труб в нижней части стояка, рассчитанный на поддержку полного веса стояка, решит эту проблему. Но давайте посмотрим, насколько движется труба.Допустим, наша труба сделана из стали, а жидкой средой является горячая вода при температуре 180 ° F. Как и сила тяжести, термическое расширение (тепловая деформация) стали в стояке не исчезнет. Если предположить, что температура окружающей среды составляет 50 ° F, труба будет расширяться в соответствии с уравнением:

Δ L = ∝ L _o Δ T
Δ L = изменение длины (дюймы)
∝ = коэффициент теплового расширения (для стали, 6,33 × 10 ^-6 дюймов / дюйм / ° F)
L _o = Начальная длина (6000 дюймов)
Δ T = Изменение температуры (180 ° -50 ° = 130 ° F)

Δ L = 4.9 дюймов

Самая верхняя часть подступенка поднимется на 4,9 дюйма. Это проблема? Возможно. Могут ли взлеты на верхних уровнях перемещаться примерно на 5 дюймов, не прерываясь? Возможно, если будет достаточное биение соединений оборудования. Позволят ли полевые условия трубе так сильно сдвинуться, прежде чем она столкнется с конструкцией или оборудованием? Может быть, но тогда кто ответит на эти вопросы до начала строительства? Обычно на них невозможно ответить, пока конструкция не будет поднята и монтажники не установят трубы под потолком со всеми незапланированными изгибами и измененной длиной биения.

Одним из решений может быть перемещение анкера к центру стояка (Рисунок 3) . Анкер — это жесткое соединение трубы с конструкцией и точка нулевого движения. Подъемник теперь разделен на две секции по 250 футов каждая. Теперь максимальное перемещение трубы будет составлять половину всего стояка, или 2,45 дюйма. Предыдущие вопросы могут быть заданы относительно движения на 2,45 дюйма. Если на них можно ответить на этапе проектирования проекта — отлично! К следующему проекту!

Но подождите.А как насчет зажимов для стояков? Над якорем они будут кататься по трубе, возвышающейся над этажами. Но ниже анкера хомуты стояка будут пытаться удерживать трубу от движения вниз. Вероятный результат будет заключаться в том, что зажимы будут скользить по трубе при ее движении. Если к трубе приварить хомуты стояка, что-нибудь сломается — либо хомут, либо труба. Будем надеяться, что зажим, но тогда анкер будет нести нагрузку всего стояка.

Опоры пружины подъемника

А пружинные опоры? Это специально разработанные системы анкеров, направляющих и опор для стояков, которые могут перемещаться вместе с трубой.Пружинные опоры остаются в контакте с плитой перекрытия при движении трубы. По мере движения трубы пружины растягиваются или сжимаются, оказывая большее усилие на плиту перекрытия, что снимает нагрузку с основного анкера в центре стояка. Эти системы эффективны для снятия нагрузки с основного якоря; однако у этого типа системы есть ограничения. Это:

• Труба все еще движется! Ничто не помешает этому. Если мы возьмем в качестве примера наш подъемник длиной 500 футов, то якорь будет в центре, а концы будут перемещаться на те же 2.45 дюймов.
• В каждом стояке разрешается использовать только один анкер. Второй анкер ограничит движение трубы, что приведет к возникновению огромных сил в анкерах и плитах перекрытия, одновременно добавляя потенциально огромные напряжения в трубе.
• Неясно, можно ли приспособить этот тип системы к медным стоякам. В доступной литературе производителей медь конкретно не упоминается как приемлемый материал для труб для этих опорных систем.

Система стояка, в которой используются зажимы стояка или пружинные опоры, будет иметь ограниченный контроль над перемещением трубы.Деформационные швы позволяют лучше контролировать движение трубы. Прежде чем рассматривать компенсаторы, давайте посмотрим, что происходит с внутренним давлением стояка.

Давление и высота водяного столба

Внутреннее давление вдоль горизонтальной оси трубы обычно незначительно меняется. Как только эта труба поднимается до вертикального положения, стояк, заполненный жидкостью, создает давление по мере того, как труба становится выше. Давление внизу может быть значительно выше, чем вверху.Это связано с весом воды.

Рассмотрим резервуар с 1 футом воды (Рисунок 4) . Независимо от того, насколько заполнен резервуар, его стенки будут испытывать большее усилие по направлению к дну. Наибольшая сила будет на дне резервуара. Каждый добавленный дюйм воды в резервуаре увеличивает вес, который должно выдерживать дно резервуара. Когда высота воды достигает 27,7 дюймов, на каждый квадратный дюйм дна резервуара (Рис. 5) приходится 1 фунт.

Теперь давайте изменим форму резервуара на более узкую (рис. 6) .По мере того, как мы приближаем стенки резервуара, нам нужно меньше воды для заполнения резервуара до 27,7 дюйма, но дно резервуара имеет меньшую площадь. Сила на каждый квадратный дюйм по-прежнему составляет 1 фунт.

Неважно, какой формы мы сделаем резервуар или даже если это труба; если высота водяного столба составляет 27,7 дюйма, давление внизу составляет 1 фунт / кв. дюйм.

Если мы сложим эти 27,7-дюймовые водяные столбы, давление внизу будет увеличиваться с шагом в 1 фунт / кв. Дюйм. (Рисунок 7) .

Давление внизу штабеля увеличивается на 1 фунт / кв. Дюйм на каждые 27.7-дюймовая секция. И наоборот, давление увеличивается на 0,43 фунта на квадратный дюйм на каждые 12 дюймов воды. Используя эту логику, давление в нижней части нашего 500-футового стояка, обусловленное только высотой водяного столба, будет:

Это называется гидростатическим давлением, и поэтому гидравлическое оборудование редко располагается в подвале высокого здания. По этой же причине в очень высоких зданиях есть стояки, которые разделены между промежуточными помещениями с механическим оборудованием. Для пара, газа и воздуха высота столба не является проблемой из-за гораздо более низкой плотности этих веществ.

Рассмотрение устойчивости конструкции стояка

Изгиб колонны — это привычный вид отказа. Если длинный тонкий стержень подвергается действию осевых сил на каждом конце, он прогнется (Рисунок 8) . Это функция прочности материала, размеров поперечного сечения и длины стержня. Трубка тоже ведет себя так. Осевые силы, приложенные к концам трубы, также заставят ее выгнуться. Особенно это заметно на медных трубах малого диаметра.

Хотя большая часть этого прогиба является упругой, то есть труба возвращается к своей первоначальной форме после снятия нагрузок, это может быть проблемой, если труба прогибается за пределы упругости материала. Изгиб колонны также может быть проблемой из-за компенсаторов сильфона. Если два конца сильфона выйдут за пределы смещения смещения, компенсатор будет безвозвратно поврежден.

Рис. 8: Изгиб колонны стержня с двойным штифтом (или трубы)

Труба должна оставаться выровненной при движении по зданию.Это предназначение направляющих для труб, которые ограничивают движение трубы только в осевом направлении и по существу делают трубу более жесткой. Направляющие делят трубу на более короткие и жесткие участки.

Расстояние между направляющими трубопровода определяется классическими уравнениями потери устойчивости колонны, называемыми уравнениями потери устойчивости Эйлера. Если предположить, что труба закреплена на обоих концах, уравнение будет выглядеть так:

Это теоретический предел нагрузки для колонны с свободно вращающимися концами и нагрузками, приложенными вдоль оси колонны.Обратите внимание, что вес трубы и воды здесь не учитывается. Изгиб Эйлера является важным фактором при выборе компенсаторов сильфона для трубопроводной системы, особенно стояков, поскольку силы теперь действуют вдоль продольной оси трубы.

Если труба закреплена на одном конце (Рисунок 9) , критическая нагрузка составляет:

Рисунок 9: Изгиб колонны стержня с фиксированными штифтами (или трубы)

Что происходит, когда труба перевернута на конце? Сила тяжести.Теперь при расчетах учитывается вес трубы и среды внутри трубы. Теоретически вертикальная труба может разрушиться под собственным весом (Рисунок 10). Критическая нагрузка на вертикальную трубу с закрепленным концом составляет:

Рис. 10: Изгиб вертикальной неподвижной опорной колонны (или трубы) под ее весом

На примере 4-дюймовой трубы и вычислении длины (ql) _cr , равной 1,34 фунта / дюйм, максимальная длина по вертикали 4 ”сч.40 может быть примерно на 90 футов, прежде чем станет нестабильным. Для сравнения, медный стояк 4 ”типа K станет нестабильным на высоте около 64 футов. Это также уравнение, которое определяет максимальную высоту дерева (без учета ветвей и в предположении призматического ствола).

Затем рассмотрим стояк, имеющий внешнюю силу, такую ​​как давление сильфона и сила пружины. Подъемная труба под внешней нагрузкой, зависящей от веса стенки трубы и среды внутри, будет иметь критическую нагрузку:

Это уравнение предполагает, что конец трубы закреплен и не может вращаться, труба имеет постоянное поперечное сечение (одинаковый размер на всем протяжении) и что вес распределен равномерно.Критическая нагрузка снижается на 30% от веса колонны. Обратите внимание, что критическая нагрузка может быть отрицательной, что означает, что опора верхнего конца должна находиться в напряжении, чтобы предотвратить коробление.

Предыдущие примеры вместе с объяснением гидростатического давления важны для определения расстояния между направляющими в стояках с различными типами компенсаторов. Давайте сначала рассмотрим сильфонный компенсатор в высоком стояке. Как бы мы могли определить расстояние между направляющими трубопровода для такого типа установки?

Что такое направляющие для труб?

Направляющие для труб — это устройства, которые позволяют трубе перемещаться в осевом направлении, ограничивая движение трубы перпендикулярно оси трубы.Ограничивая трубу только осевым движением, труба становится более жесткой и не прогибается или не разрушается. По мере того, как направляющие располагаются ближе к трубе, величина осевой нагрузки может увеличиваться до того, как труба станет нестабильной.

Обычные направляющие, используемые для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопровода, бывают ребристыми или скользящими. Ребристые направляющие, или направляющие «паук», имеют ребра, прикрепленные к трубе, и проходят через кольцо, прикрепленное к конструкции здания. Эти направляющие обычно используются на трубах малого диаметра и используются в областях, где ожидается, что боковые нагрузки будут относительно небольшими по сравнению с нагрузками на анкеры трубы.В горизонтальном применении эти направляющие не предназначены для использования вместо подвесов, поэтому для удержания веса трубы рядом с направляющей потребуется скоба или роликовая опора.

Более прочная направляющая, которая также может служить опорой, — это скользящая направляющая. Это устройство имеет скользящую планку, приваренную к трубе, с основанием, прикрепленным к конструкции. Основание имеет тефлоновую, графитовую или эластомерную подушку для уменьшения трения. Этот тип направляющей может выдерживать большие боковые нагрузки и обычно используется на трубах ОВКВ большего диаметра или технологических трубопроводах.Версия направляющей скольжения, адаптированная к стоякам, включает эластомерную подушку между направляющей и основанием для гашения шума и вибрации трубы, скользящей при проникновении в плиту.

Самая компактная конфигурация направляющих состоит из эластомерного уплотнения в проходе плиты для направления трубы. Они не занимают места на полу и позволяют наиболее эффективно использовать пространство.

Рисунок 11: Направляющие, обычно используемые в стояках

Стандарты для размещения направляющих с сильфонными компенсаторами

В соответствии со стандартами Ассоциации производителей компенсаторов (EJMA) направляющие требуются с сильфонными компенсаторами на максимальном расстоянии четырех диаметров трубы от стыка, а затем на максимальном расстоянии 14 диаметров трубы от первой направляющей для следующего местоположения.Последующие направляющие располагаются с интервалами, определяемыми уравнением потери устойчивости Эйлера для полуколонны с штифтом. Когда направляющие размещаются в соответствии с рекомендациями EJMA, труба подразделяется на жесткие секции, которые не должны (теоретически) изгибаться при известной торцевой нагрузке.

Направляющие с сильфонными компенсаторами служат двум целям; для предотвращения коробления труб и предотвращения изгиба сильфона (Рисунок 12). Стандарты EJMA предполагают использование горизонтальной трубы, а используемая формула потери устойчивости делит расчетную длину пополам.Для сравнения, 4-дюймовая стальная труба с компенсатором сильфона под давлением 158 фунтов на квадратный дюйм требует промежуточного расстояния между направляющими в 30 футов. Предполагается, что труба расположена горизонтально, поэтому вес трубы и среды не учитывается в расчетах EJMA.

Типичные коды моделей требуют, чтобы стояки поддерживались примерно на каждом этаже. Обычно это достигается с помощью зажимов для стояков. Как описано ранее, зажимы стояка могут двигаться вверх и терять контакт с плитой перекрытия, в зависимости от расположения анкеров.Теперь опора не выполняет свою работу, и всю нагрузку несет якорь. В этом случае были соблюдены нормы, но анкеры не могут быть рассчитаны на весь вес трубы, изоляции и ее содержимого, плюс любые силы, создаваемые компенсаторами.

Рисунок 12: Изгиб сильфона из-за смещения трубы

Сильфонные компенсаторы в стояке

Сильфонные компенсаторы в стояках очень распространены, в основном из-за их компактной формы (Рисунки 13 и 14).Они занимают очень мало места перпендикулярно оси трубы, поэтому хорошо вписываются в переполненные канавки для труб; однако им нужно руководствоваться. Сильфон создает большие якорные нагрузки. Это может быть необходимым компромиссом, так как место в лотках для труб может иметь большое значение.

Рисунки 13 и 14

Вертикальные трубы теперь подвержены колебаниям гидростатического давления. Эти изменения легко вычислить, и они будут варьироваться от рабочего давления системы в верхней части стояка до высоты, деленной на 2.31 добавлено к системе давления внизу стояка. Используя в качестве примера стояк 500 ‘с давлением в системе 50 фунтов на квадратный дюйм, верхняя часть стояка будет иметь давление 50 фунтов на квадратный дюйм, а нижняя часть — 267 фунтов на квадратный дюйм. Эта разница в давлении имеет решающее значение при расчете анкерных нагрузок для сильфонного компенсатора.

Компенсатор сильфона, установленный в нижней части высокого стояка, должен быть рассчитан на давление в этом месте. В предыдущем примере компенсатор на 150 фунтов на квадратный дюйм подойдет для верхней части стояка, но для стыка около нижней части потребуется более высокое номинальное давление.

А как насчет анкерных нагрузок? Компенсаторы сильфона создают силы реакции, основанные на двух характеристиках сильфона; жесткость пружины и эффективная площадь. Жесткость пружины — это просто сила, необходимая для сжатия или удлинения сильфона на один дюйм. Если сильфон имеет жесткость пружины 500 фунтов / дюйм, он будет прикладывать 500 фунтов к каждому якорю на каждый дюйм движения. Если сильфон сжат на 1,5 дюйма, сила пружины будет 750 фунтов на каждый анкер.

Тяга под давлением может быть не такой простой задачей.Деформационный шов — самая гибкая часть трубопроводной системы. Так должно быть. Сильфон под давлением хочет растянуться до своей первоначальной формы, которая представляет собой трубу. Если его не удерживать, сильфон под давлением выйдет за пределы своего номинального хода. Вот почему для сильфонного компенсатора обычно требуются регулирующие стержни и анкеры. Также просто вычислить величину силы, прилагаемой сильфоном к анкерам или регулирующим стержням. Это давление, умноженное на полезную площадь сильфона.

А что такое эффективная площадь сильфона? Это внутренняя площадь сильфона, рассчитанная как среднее значение наибольшего и наименьшего диаметров свертки. Это также называется средним диаметром. Все производители сильфонов предоставляют эффективные площади, поэтому разработчику нет необходимости рассчитывать их.

Если мы используем наш стояк 500 футов в качестве примера, сильфонный компенсатор в самой верхней части стояка с рабочим давлением системы 50 фунтов на квадратный дюйм и 4-дюймовая труба (с 4-дюймовым компенсатором) будет иметь давление на каждый якорь:

Если мы решим разделить стояк и расположить компенсатор в средней точке, давление, используемое для расчета осевой силы, будет добавлено на 50 фунтов на квадратный дюйм к высоте водяного столба над компенсатором (около 250 футов):

Теперь добавим силу пружины.Подступенка переместится на 2,45 дюйма между каждым набором анкеров. Если жесткость пружины сильфона составляет 200 фунтов / дюйм:

Можно предположить, что трение от опор трубопровода для стояка очень мало, и оно не будет учитываться в этих расчетах. Суммарное усилие сильфона на якоря составит:

А вес трубы, воды и изоляции? Это необходимо добавить к нагрузкам на анкеры сильфона, чтобы получить полную картину. И силы нижнего сильфона действуют вверх на якорь среднего стояка, в то время как силы верхнего сильфона действуют на якорь вниз.Важно не только отслеживать величину, но и направление сил, действующих на якорь. Кроме того, якорь несет вес трубы и воды сверху. Промежуточная нагрузка на анкер усложняется, если компенсатор находится по центру между анкерами.

Теперь мы имеем ситуацию, аналогичную критической нагрузке для стояка под собственным весом с внешней силой. Если мы посмотрим на наше уравнение критической нагрузки (4) с весом трубы,

и определите длину, используя P _cr = 6178 фунтов, направляющие потребуют интервалов в 23 фута или, возможно, через любой другой этаж.

Если установлен медный стояк, потребуется больше направляющих. Силы сильфонов будут примерно одинаковыми, как и гидростатические давления. Если еще раз рассмотреть нижнюю половину стояка, единственная разница будет заключаться в материале и характеристиках поперечного сечения медной трубы. Для нашего 4-дюймового стояка характеристики материала и сечения меди:

Теперь необходимое расстояние между направляющими составляет 12,5 футов, а может быть, на каждом этаже.

Гибкие шланги и расширительные муфты с оплеткой в ​​стояках

Единственный способ действительно ограничить количество перемещений в стояке — это компенсатор.Перемещение можно ограничить до любой приемлемой величины, закрепив стояк на разных уровнях и установив компенсатор между каждой парой анкеров.

Шланги и компенсаторы с оплеткой — еще один вариант для стояков, который имеет много преимуществ перед сильфонными компенсаторами или системами пружинной опоры. Шланги и компенсаторы с оплеткой обычно состоят из двух кусков гофрированного металлического шланга, обернутого металлической оплеткой. Соединение может быть выполнено в форме «U» или «V», что обеспечивает движение во всех направлениях.Как и другие системы компенсационных швов, компенсационные швы на шлангах и оплетке являются продуктами, необходимыми для жизни в строительстве. После установки они не требуют обслуживания или осмотра.

Шланги и компенсаторы с оплеткой имеют ряд преимуществ по сравнению с сильфонами или пружинными опорами:

• Без компонента давления и тяги. Это связано с конфигурацией шланга и оплетки, а также оплеткой, удерживающей шланг от расширения.
• Шланги и компенсаторы с оплеткой могут быть рассчитаны на рабочее давление, обычно встречающееся в размерах труб систем отопления, вентиляции и кондиционирования и водопровода.
• Секции шлангов и оплетки очень гибкие. Единственные анкерные силы, создаваемые этими компенсаторами, связаны с усилиями пружины шланга и оплетки, которые обычно составляют менее 100 фунтов для труб многих размеров. Единственной другой нагрузкой на анкер будет вес полного стояка.
• Шланги и компенсаторы с оплеткой намного лучше справляются со смещениями в стояке, чем сильфонные компенсаторы.

На рисунках 15 и 16 показаны примеры компенсаторов шлангов и оплетки, обычно используемых в стояках.

Рисунки 15 и 16

Единственный потенциальный недостаток шланга и оплетки — это нехватка места. Компенсаторы сильфона хорошо вписываются в переполненные желоба труб, шланг и оплетка торчат наружу. Даже в этой ситуации можно приспособиться, установив петли горизонтально в пазу потолка.

Шланги и компенсаторы оплетки подвергают стояки небольшим реактивным силам, поэтому нижнюю половину стояка между анкерами можно рассматривать как отдельно стоящую часть трубы, как показано на рисунке 10.Эта конфигурация будет соответствовать вариации уравнения (3) для части стояка ниже компенсатора:

Термин ( q ) известен, поэтому длину устойчивости колонны (и расстояние между направляющими) можно определить, решив для длины l . Возвращаясь к первоначальному примеру счёта 500 футов и 4 дюйма. 40 с соединителем для шланга и оплеткой в ​​центре, нижняя половина будет находиться в тех же условиях, что и стояк высотой 250 футов с фиксированным дном.Требуемое расстояние между направляющими составляет 10,6 футов. Для меди типа K необходимое расстояние между направляющими составляет всего 4,1 фута.

Для участка трубы над петлей будет достаточно одной направляющей на компенсаторе. В этом случае гравитация работает в благоприятном направлении.

Практические рекомендации

Как часто гиды помещают каждую вторую историю, не говоря уже о каждой отдельной истории в высотном здании? Больше никогда. Так почему же у нас не обрушиваются стояки на каждом проекте? Ответ может быть простым; На каждом этаже уже есть направляющие в виде проходов в круглых плитах.Они допускают осевое перемещение и ограничивают поперечное перемещение. Размещение направляющих будет иметь решающее значение в открытом проходе, когда трубы прокладываются через один большой проход в полу на каждом уровне.

Кроме того, у большинства подступенков на каждом этаже есть отводы или отводы. Если они жестко подсоединены к оборудованию вблизи стояка, такое расположение может обеспечить дополнительную боковую поддержку стояку.

Возвращаясь к нашему первоначальному примеру стальной трубы 4 дюйма, рекомендации EJMA не охватывают случай вертикальной трубы с нулевой нагрузкой (например, шланг и оплетка), а для нагрузки сильфона в этом примере рекомендуется расстояние 31 фут ( или примерно каждые три этажа).Этот автор наблюдал за установками с нулевым стояком, которые соответствуют рекомендациям EJMA по расстоянию между направляющими, и еще не видел обрушившегося стояка.

«Вне поля зрения, вне поля зрения» также может быть частью проблемы. Трубы вполне могут упруго изгибаться, но этого никто не видит. В конце концов, сколько архитекторов будут проектировать окна на стенах из трубопровода? В этом отношении, сколько арендаторов действительно заботятся о своих стояках?

Заключение

Хотя стандарты и нормы касаются стояков и расстояний между направляющими в трубах с сильфонными соединениями, важно знать ограничения оборудования и допущения, используемые для достижения рекомендуемых стандартов.Возможно, будет уместно более внимательно изучить эти стандарты и адаптировать их для людей с высоким подъемом.

Строительные коммуникации должны быть распределены по всем уровням, иначе небоскреб не будет иметь смысла. Конечно, когда длинные вертикальные трубы размещаются внутри высоких зданий, сила тяжести всегда будет снижаться, и проектировщики строительных систем должны знать силы, действующие на эти элементы. Нефтяная промышленность хорошо осведомлена о конструктивных особенностях высоких гибких райзеров благодаря опыту работы с морскими буровыми установками.По мере того, как мы строим более высокие конструкции, сообщество A / E / C также должно осознавать аналогичные, но не идентичные проблемы для условий над поверхностью.

Ссылки
Sparkes, C.P., Основы механики морского подъемника, PennWell Corp., 2007
Тимошенко, С. и Гир, Дж., Теория упругой устойчивости, McGraw-Hill, 1961

Ремонт лестницы — замена проступи, подступенка и стрингера для DIY’er

Мэтт Вебер

Сотрудники EHT недавно реконструировали лестницу, и если вы планируете сделать то же самое, что и проект DIY, будьте готовы к большому количеству работы.Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект этого многогранного проекта, который включает в себя опорный каркас, ступени, подступенки, систему лестничных ограждений, необходимость интегрировать все в окружающую структуру дома и тщательные измерения в нескольких измерениях, которые соответствуют строгим требованиям. строительные нормы и правила. Если этот сложный проект звучит как работа, за которую вы готовы взяться, то читайте дальше, чтобы узнать о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том, как мы их преодолели.

Чтобы предоставить подробные инструкции, которые окажутся полезными в работе, мы решили опубликовать эту историю более чем в одном номере журнала.В этой статье речь пойдет о замене протектора и подступенка.

Первые шаги

При заказе деталей лестницы мы рекомендуем вам проводить боевые действия на каждом этапе проекта и уточнять у вашего поставщика деталей специальные инструменты и крепеж, специально предназначенные для установки лестницы. Мы модернизировали показанную лестницу с использованием деталей и расходных материалов от L.J. Smith Stair Systems, и компания предоставляет удобный контрольный список, чтобы вы не забыли какие-либо важные элементы головоломки.

Первоначальный план состоял в том, чтобы заменить ступени и шаткую систему перил в переднем фойе нашего проектного дома.

На первом этапе проекта были окрашены незаконченные ступени лестницы из вишни. Мы заказали 14 ступеней — семь простых ступеней и семь двусторонних ступеней с перекосом на одном конце (для верхнего марша).

Ступени пришли с завода очень гладкими, но важно оттереть поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить масло или грязь, которые могут препятствовать проникновению пятна.Кроме того, не забудьте отшлифовать закругленную кромку, где текстура древесины имеет тенденцию быть более шероховатой из-за процесса фрезерования.

После шлифовки ступеней используйте тряпку для удаления древесной пыли, которая может быть не видна невооруженным глазом.

Мы хотели подобрать существующую деревянную отделку в соседней семейной комнате, поэтому выбрали морилку «темный орех» и нанесли ее с помощью 3-дюймовой. щетка. Оставив пятно на деревянной поверхности примерно на десять минут, мы стерли излишки тряпкой, обнажив густо окрашенный вишневый протектор.

После высыхания пятна мы нанесли три слоя глянцевого полиуретанового покрытия, чтобы выдержать долгие годы пешеходного движения. Обратите внимание, что каждая сторона каждой ступени должна быть покрыта поли (как минимум одним слоем), чтобы древесина лучше выдерживала перепады температуры и влажности.

Полиэтилен следует наносить тонкими последовательными слоями и давать полностью высохнуть между слоями.

Перед нанесением нового слоя предыдущий слой поли следует отшлифовать вручную с зернистостью 220 в направлении волокон древесины.Эта легкая шлифовка усиливает связь между слоями и помогает обеспечить гладкую и ровную поверхность. Используйте липкую ткань, чтобы стереть пыль от шлифования перед нанесением следующего слоя.

Наряду со ступеньками на этот раз нанесите окраску и отделку всех связанных частей лестницы, в том числе в нашем случае вишневых стоек и поручней от L.J. Smith Stair Systems.

Когда детали лестницы подготовлены к установке, самое время удалить старые ступени. Хотя старые ступени на этой лестнице не были самыми красивыми предметами в мире, мы надеялись спасти их, чтобы в конечном итоге отполировать дерево и, возможно, использовать их в качестве полок.Поэтому вместо того, чтобы зацикливаться на сносе, мы попытались удалить их упорядоченным образом, чтобы избежать ненужных повреждений. Чтобы подтянуть ступени, мы сделали «блокировочный блок», который в основном состоит из трех ступенек 2х4, сложенных друг на друга и скрепленных по длине.

Мы использовали крючковатую монтировку с длинной ручкой от Mayhew Tools под названием Deck Wrecker. У него двойные кошачьи лапы с точки зрения бизнеса.

Блок для рычага обеспечивал высоту, необходимую для рычага (плюс жертвенную поверхность для рычага).Мы просунули кошачьи лапы под носок протектора, чтобы поднять ее. Если вы пытаетесь сделать это дома, работайте от одного конца до другого, приподнимая ровно настолько, чтобы ослабить передние застежки и открыть зазор под протектором. Если вы приподнимете еще выше, протектор, вероятно, сломается из-за винтов, удерживающих его сзади.

Возьмите сабельную пилу и оснастите ее самым длинным лезвием для резки гвоздей, которое есть в вашем ящике для инструментов. Вставьте лезвие приемника в щель под протектором и пропилите все крепежные детали, до которых можно дотянуться.

Убрав передние застежки, вы можете продеть монтировку (на рисунке) под протектор как можно дальше назад, а затем оторвать протектор от каркаса. На проступи на фото видно, как винты, удерживающие ее сзади, вырвались из нижней части дерева. Затем вы можете вытащить эти старые крепления, чтобы подготовить стрингеры к новым ступеням.

Повторите ту же процедуру для всех старых ступеней, и ваша лестница скоро будет выглядеть как эта.

Когда мы сняли ступени, мы обнаружили, что стрингеры лестницы были установлены на уровне дубовых блоков (обозначены красной стрелкой), чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления ступеней. Вообще говоря, все прокладки располагались немного выше поверхности с надрезом стрингеров и выровнены заподлицо с вершинами подступенков. Поскольку прокладки будут обеспечивать поверхность для крепления протекторов, мы дважды проверили, чтобы они все были ровными и ровными друг с другом в каждом месте протектора.Нам повезло. На верхней лестнице нам бы не так повезло.

Мы отметили расположение каждого блока регулировочных шайб на подступенках с помощью малярного скотча.

Не забудьте подготовить лестницу к установке, срезав старый герметик и краску, а также счистив всю пыль и мусор. Лезвие скребка на многофункциональном инструменте быстро очистит старые валики герметика.

Мы установили каждую ступеньку, используя обильную полоску строительного клея во всех точках контакта между лестницей и нижней стороной ступеней.Это означало, что мы нанесли клей на вершины всех прокладок, подступенки, стороны юбки и вдоль заднего края ступеней.

Перед установкой ступеней лестницы измерьте и отрежьте каждую по длине с помощью торцовочной пилы или ручной циркулярной пилы. Длина протектора может быть разной. Например, верхняя ступенька этого лестничного марша была на полдюйма длиннее нижней ступени. Чтобы убедиться, что вы достигли почти идеальной посадки, используйте угловой искатель, чтобы убедиться, что ступени действительно должны быть обрезаны под прямым углом.Если конструкция лестницы немного вышла из строя, стрингеры могут слегка расширяться или сжиматься в углу, и в этом случае может помочь обрезать ступеньку под небольшим углом, чтобы она соответствовала.

После того, как они были отрезаны, я закрепил ступени гвоздями. Малярная лента показывала, где под ступеньками располагались регулировочные блоки. Я просто выровнял край Speed ​​Square с лентой, чтобы направлять размещение гвоздей. Обратите внимание, что я использовал очень мало гвоздей — только для того, чтобы стянуть ступени на клей.Таким образом, у меня не будет много дырок от гвоздей, которые нужно заполнить и отполировать.

Повторите эту процедуру для каждой ступени лестницы, и, если повезет, скоро вы будете готовы завершить работу герметиком и краской.

Когда у вас заканчивается удача

При установке оставшихся ступеней произошла забавная вещь: все пошло наперекосяк.

После удаления старых ступеней на верхнем марше лестницы мы обнаружили, что в раме отсутствует стрингер средней лестницы (в отличие от нижнего марша).Затем при сухой установке новых ступеней мы обнаружили, что плохо установленные подступенки мешали установке ступеней.

Поскольку скошенный возврат ступеней обернут вокруг открытых концов подступенков, у нас возникли проблемы с плотным прилеганием противоположных концов ступеней к стене. Это произошло из-за того, что подступенки над ступенями были установлены не вровень с каркасом лестницы, оставив зазоры у стены, которые были заделаны, чтобы скрыть проблему.Поскольку мы заказали максимальную длину протектора, мы не могли точно «растянуть» протекторы, чтобы закрыть зазор, поэтому мы решили заменить подступенки.

Кроме того, стояки были некрасивыми. За эти годы они пострадали от пешеходов. Поскольку мы не хотели, чтобы что-то отвлекало от красивых новых ступеней лестницы, мы сняли все подступенки для замены.

И, черт возьми, пока мы снимаем подступенки, мы можем установить недостающий косоур, верно? Вот почему кто-то придумал выражение: «За пенни, за фунт.”

Мы закрепили новый стрингер на месте с помощью предварительно просверленного винта между двумя существующими стрингерами, а затем закрепили его металлическими скобами после окончательного выравнивания.

Новый стрингер не совсем точно встал на место. По правде говоря, примерка этой штуки была большой болью в шее. Ситуацию усложняли измерения других стрингеров. Первые два стрингера не совсем соответствовали друг другу. Более того, выемки на одной из стрингеров даже не совпадали по размеру от одной выемки до другой.Бывший плотник, должно быть, был полуслепой или пьян. После многих попыток регулировки и повторной установки мы, наконец, привели все в рабочее состояние, полагаясь на множество прокладок, обеспечивающих плотное прилегание подступенков и ступеней.

Отрезаем подступенки по размеру из предварительно загрунтованных досок 1 × 8. Подступенки должны быть установлены горизонтально, а также по отвесу (спереди назад) и плотно прилегать к окружающим ступеням и стенам. Вы должны разрезать подступенки отдельно, как и ступени, тщательно измеряя каждую отдельную ступеньку и обрезая подступенок по размеру, а не обрезая их все сразу до одного и того же размера.Это обеспечит наилучшую посадку и позволит устранить любые незначительные несоответствия в размере подступенка. Показанный выше протектор укладывается «всухую» с целью определения размера подступенка.

Так как каркас лестницы (в частности, два крайних стрингера) был поднят из-за некачественной работы первоначального строителя, нам пришлось использовать множество прокладок между подступенками и стрингерами. Мы использовали покупные клиновые прокладки, а также отрезали некоторые из них сами.

После того, как стояк был установлен на место, мы установили его, используя комбинацию гвоздей и строительного клея.

Когда все подступенки установлены и выровнены, у нас была хорошая основа для ступеней, но для обеспечения прочной установки без скрипа мы использовали множество прокладок, установленных с помощью гвоздей и строительного клея, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздей к стрингерам. .

Завершите этот этап строительства лестницы, заполнив все отверстия для крепежа, заделав швы и нанеся финишную краску.

Далее идет система поручней, но это уже другая история, которую вы найдете в следующем выпуске Extreme How-To.

Боковое примечание

Строительство лестничной косы

Чтобы реконструировать лестницу, мы купили планку 2 × 12 для продольных балок и несколько предварительно загрунтованных досок 1 × 8 для подступенков. План состоял в том, чтобы продублировать существующий образец стрингера, поэтому мы использовали угловой искатель Milescraft, чтобы сопоставить угол лестницы.

Перенести угол на 2х12 и разметить макет.

Speed ​​Square — это удобный инструмент для разметки выемок для ступеней и подступенков.

Проведите точные измерения и все перепроверьте. Этот стрингер имел 10-дюйм. глубина проступи и высота подступенка составляли 7-1 / 8 дюйма.

Компоновка стрингера завершена.

С помощью циркулярной пилы прорежьте выемки до пересечения каждого угла.

Чтобы завершить надрезы, не перерезая их (что ослабит стрингер), используйте прямое лезвие лобзика.

Стрингер для лестницы завершен.

Рекомендуемые статьи

.