Соотношение в аквариуме нитратов и фосфатов в: Соотношение нитрата и фосфата в растениях и аквариуме

Соотношение в аквариуме нитратов и фосфатов в: Соотношение нитрата и фосфата в растениях и аквариуме

Содержание

Соотношение нитрата и фосфата в растениях и аквариуме


Aquascape Promotion >



Этот текст опубликован для тех,
кому не удалось посетить мою лекцию
на выставке AquaTerraShow 2018

Сергей Ермолаев


Азот и фосфор в аквариумных растениях — в этом главная суть лекции. Что в растениях внутри. Сколько азота и фосфора в растениях. Какое их соотношение, азота и фосфора (или нитрата и фосфата)? И самое главное — это соотношение одинаково для всех растений, или же нет? Это очень важные вопросы, так как именно от этого зависит то, какое им нужно питание, какие им нужны удобрения. Для всех видов аквариумных растений нужны одинаковые удобрения, или же для каждого вида нужны разные удобрения? Давайте разберемся.

Когда речь заходит о соотношении азота и фосфора, многие аквариумисты вспоминают известное соотношение Редфильда. Что вообще такое соотношение Редфильда?
Это ученые взяли огромное количество разных представителей фитопланктона в океане и проанализировали соотношение углерода азота и фосфора в каждом из них. Потом вывели некую среднюю величину для всех этих организмов. Это одна цифра. Как средняя температура пациентов по больнице. Недавно это было 16/1, сейчас это 14/1. Эта средняя величина может немного отличаться для водных растений, или наземных. В растительной аквариумистике это соотношение почему-то очень крепко прижилось и принимается за неоспоримую истину для создания идеального растительного аквариума. Также следует отметить, что в растительной аквариумистике обычно используют пересчитанную величину на нитрат/фосфат. Потому что в аквариумистике чаще оперируют не азотами и фосфорами, а нитратами и фосфатами. Именно нитраты и фосфаты аквариумист может как-то посчитать, протестировать. Растения могут потреблять азот и в другой форме (в форме аммония, например), но это целая отдельная тема.
Соотношение Редфильда нитрат/фосфат ~10/1.
Коэффициент пересчета очень простой:
(Атомарное соотношение азот/фосфор)/1.5=Соотношение нитрат/фосфат.

Влияет ли соотношение нитрата и фосфата на рост водорослей в аквариуме?


Считается что появление тех или иных водорослей связано именно с отклонением от соотношения Редфильда. Можно прочитать на некоторых сайтах, что если отклонение в сторону нитратов — тогда появляются зеленые водоросли. Если отклонение в сторону фосфатов — появятся сине-зеленые водоросли. Если соотношение Редфильда соблюдается, тогда у вас будет чистейший аквариум с растениями и без водорослей.

Но тут очевидное противоречие. Для разных нежелательных водорослей нужно разные соотношения нитратов и фосфатов. Каким-то водорослям нужно больше нитрата, каким-то фосфатов. А вот для всех видов аквариумных растений якобы нужно одно единственное соотношение нитрата и фосфата.
Где логика? А логики нет. На самом деле разным видам растений тоже нужно разное соотношение нитрата и фосфата, как и водорослям.


Специально чтобы подтвердить это мы провели ряд анализов разных растений из аквариумов. Первый пример — любимая многими аквариумистами Бликса японская имеет в своем составе соотношение нитрата к фосфату 5/1. А соотношение Редфильда 10/1. Как вам такое отклонение? В два раза.

Теперь представьте себе у вас аквариум почти весь засажен этим красивейшим растением. И вот вы прочитали, что в среднем все растения потребляют нитраты и фосфаты в соотношении 10/1 и начинаете вносить удобрения с этим соотношением. Что произойдет? Бликсе будет не хватать фосфатов. Она будет мельчать и медленно расти.


Другой не менее интересный пример. Самое популярное растение для создания зеленого коврика — Хемиантус Куба. Мы тоже сделали его анализ. Соотношение нитрата к фосфату в нем аж 30/1. Отклонение от соотношения Редфильда в три раза, и в другую сторону. Видите какая огромная разница. 5/1 — Бликса, 10/1 соотношение Редфильда и 30/1 у Хемиантуса Кубы.

Какое нужно удобрение для аквариума, в котором растет только Хемиантус Куба?

Очевидно, что в нем не должно быть много фосфатов как в случае с Бликсой. И даже используя удобрение с соотношением нитратов и фосфатов по Редфилду в таком аквариуме будет оставаться много лишних фосфатов, чем с радостью воспользуются водоросли. Зачастую это зеленый налет на камнях, потому что такие аквариумы обычно оформляются в стиле Ивагуми.

Если взять длинностебельные виды, среди них тоже есть большой разброс в предпочтениях. Вот Людвигия бревипес любит больше фосфаты. Она потребляет нитраты и фосфаты в соотношении 7/1. А вот Дидиплис больше любит нитраты. У него соотношение нитратов к фосфатам 16/1.

Мхи. На примере Фиссиденса видно, что вот ему как раз соотношение Редфильда нравится. Он имеет очень близкое к нему соотношение нитратов и фосфатов 11/1.
Криптокорина беккета, почти как куба, нуждается лишь в небольшом количестве фосфатов. У нее соотношение 23/1.

Мы проанализировали целый список растений. По предпочтениям друг от друга они могут сильно отличаться. Какое-то растение любит больше нитраты, какое-то больше фосфаты. Отличие может быть в разы. Но среднее соотношение нитратов к фосфатам очень близко к соотношению Редфильда. По нашему списку это 14/1.

На что это влияет? Для иллюстрации я хочу привести один пример из жизни.

На что действительно влияет соотношение нитрата к фосфату? Эксперимент.


Этот случай, который произошел в 2012 году, как раз и натолкнул нас на проведение исследования составов растений.

В то время мы реорганизовывали наш экспериментальный питомник аквариумных растений. И решили для соблюдения порядка в нем в каждом аквариуме содержать всего один или два вида растений. В одном аквариуме Бликса, во втором — Лялиопсис, в третьем — Гидрокотила, в четвертом другой вид и так далее. И конечно же мы в них всех использовали наше удобрение AQUAYER Удо Ермолаева МАКРО+ и МИКРО+. Один комплект удобрений на всех. И что вы думаете? Многие растения плохо росли. Как же так? Это же наше удобрение, которые мы проверяли на массе разных аквариумов и оно никогда не подводило. А тут такая проблема. Почему?

Начали разбираться. Что мы сделали? Мы взяли все эти виды и обратно смешали, чтобы в одном аквариуме было не один-два вида, а несколько видов. Чем больше, тем лучше. Больше ничего не меняли. Те же удобрения, тоже освещение, грунт, все тоже самое. Только сделали большое разнообразие видов в одном аквариуме. И все стало замечательно. Все растения росли и имели отличный вид, даже те, которые раньше не росли в одиночестве.

Почему так произошло? Потому что соотношение 10/1 работает тогда, когда в аквариуме несколько или много разных видов растений. Когда их много разных в одном аквариуме, они друг друга компенсируют. Бликса с лялиопсисом забрали много фосфата и оставили в воде много нитрата, а этот избыток нитрата забрала куба с криптокориной. А вот когда же в аквариуме всего один или два вида растений, компенсировать некому и нужно подбирать соотношение нитрата и фосфата под эти растения. И это может быть и 5/1, и 20/1.

Фосфатов нужно немного больше


Еще один очень важный момент. В ходе наших наблюдений, оказалось что в условиях аквариума фосфатов нужно немного больше чем их требуют растения. Зачем? Кому еще в аквариуме нужен фосфат, кроме растений?

Дело в том, что фосфаты могут связываться осажденным железом. Известно, что железо очень нестойкое в условиях аквариума и быстро осаждается в иле даже если его вносится с очень сильными хелаторами. Железо поэтому и льют для растений много. Кстати, мы также проводили анализ растений и на содержание железа. Так вот, среднее соотношение нитрат/железо в растениях по упомянутому списку 650/1! А соотношение нитрат/железо в системах удобрений различных производителей колеблется от 100/1 до 20/1. Избыток железа в удобрениях по сравнению с тем сколько железа достигает клеток растений просто огромный. И весь этот избыток выпадает в ил. Только не подумайте, что если вы будете лить железо в соотношении нитрат/фосфат 650/1 у вас будут расти растения. Нет, конечно. Они просто погибнут, потому что выпадения огромной доли железа в ил неизбежно в условиях аквариума.

Так вот ил с железом задерживается в грунте, или во внешнем фильтре и частично поглощает фосфаты. Только если в грунте связанные фосфаты доступны корням растений, то в фильтре они не доступны. Потом фильтр чистится и вместе с илом фосфат с железом безвозвратно покидает аквариум.

Так сколько нужно вносить нитрата и фосфата для разных видов растений?

С учетом потери некоторой доли фосфата по описанному выше механизму, наши рекомендации по внесению нитрата и фосфата для каждого вида растения выглядят так:

Такой подход не новый. Например, агрокультуры, для которых разрабатывают специальные удобрения не только для каждого отдельного вида, а и для разных этапов роста растений. Но аквариум это не ферма и должен в первую очередь приносить удовольствие. Поэтому аквариумисту сложно представить что он должен вносить для каждого растения специальное удобрение. К тому же в аквариуме может быть набор разных растений и этот набор может со временем меняться.

Решением является удобрение, которое может обеспечить вариабельность состава. И таким простым решением стало удобрение AQUAYER Смарт МАКРО. Оно содержит удобрение Фосфат и удобрение Нитрат, и самое главное — специальный мерный флакон, который и позволяет с легкостью менять соотношения нитрат/фосфат. Если нужно приготовить макроудобрение с соотношением нитрата к фосфату 5/1, доливаете Нитрат до метки «5/1», потом в этот же мерный флакон доливаете до красной метки Фосфат. Все! Макроудобрение с соотношением 5/1 готово. Никаких весов не нужно, никаких расчетов концентраций. Это процедура занимает 5 минут. Причем это не нудная процедура расчета, в которой можно ошибиться, а интересное смешивание синей жидкости с красной жидкостью.

Если нужно удобрение с соотношением 20/1, проделывается все тоже самое, только нужно долить раствор нитрата до метки «20/1». Для каждого соотношения есть соответствующая метка на шкале.

Смарт МАКРО отрывает огромный простор для экспериментов. Можно с легкостью готовить макроудобрение самостоятельно, каждый раз новое. Не нужно кого-то просить, знакомого химика на форуме, чтобы он приготовил удобрение с нужным соотношением нитрата к фосфату.

Если вы заметили по растениям в аквариуме, что им не подходит соотношение 5/1, вы просто готовите макроудобрение с соотношением, например, 7/1. Наблюдаете. Если для вашего набора растений подошло это соотношение, значит вы нашли идеальное удобрение для них. Если нет, можете двигаться дальше, менять соотношение. Ведь это легко.

Как правильно искать идеальное соотношение нитрат/фосфат


Теперь несколько рекомендаций как правильно вести эксперименты и как правильно оценить — подходит ли для вашего аквариума то или иное соотношение.

Самый главный показатель того, подходить ли выбранное соотношение нитрата и фосфата для ваших растений — это внешний вид растений и их рост. И в этой оценке нельзя спешить. Нужно вносить удобрение минимум две недели. И потом смотреть — нравится ли вам как растут растения или нет. Если что-то не так, тогда меняете соотношение.

Ни в коем случае нельзя оценивать эффект приготовленного вами удобрения по тестам на нитрат и фосфат. Это очень распространенная ошибка. И многие действительно так и делают. Почему-то в Интернет-сообществе аквариумистов принято считать что соотношение нитрат/фосфат 10/1 должно быть в аквариумной воде. Неправильно! 10/1 это среднее соотношение нитрат/фосфат в удобрениях, которые вы вносите, а не в аквариумной воде.

Ведь это противоречит логике. Невозможно вносить и удобрения в соотношении 10/1 и иметь воду в аквариуме постоянно с этим соотношением. Потому что фосфаты, помните, будут частично связываться илом.

На практике аквариумисты, которые стремятся получить соотношение нитрат/фосфат 10/1 в воде вынуждены добавлять много фосфата дополнительно. При этом они часто забывают о том, какое же соотношение нитрат/фосфат в итоге вносится в аквариум, ведь на первый план ставится то, что покажут тесты.


А правильный подход — это когда вы изначально знаете соотношение нитрата к фосфату в удобрении, обязательно наблюдаете за растениями когда используете это соотношение и оцениваете через две недели нужно ли менять это соотношение или использовать дальше. Тесты тут не нужны. Они не дают полной картины доступности питательных элементов для растений в аквариуме, так как показывают только то что есть в воде. Что есть в грунте, они уже не покажут.


Правильно — соотношение нитрат/фосфат в удобрениях — это постоянная, а соотношение нитрат/фосфат в воде — это переменная.

Неправильно — соотношение нитрат/фосфат в воде аквариума — это постоянная, а соотношение нитрат/фосфат в удобрениях — это переменная.

Менять соотношение нитрата к фосфату в удобрении нужно только тогда, когда вы ищите идеальное соотношение.


Еще у вас может возникнуть вопрос — с какого соотношения нитрата к фосфату нужно начинать поиск своего идеального удобрения. Воспользуйтесь таблицей выше. Например, если у вас в аквариуме допустим много стаурогина, тогда лучше начать с соотношения 15/1.

Таблица не содержит всех возможных видов растений, их сотни, и если вдруг вы не нашли интересующий вид, лучше начать с соотношения 10/1, как в стандартном AQUAYER Удо Ермолаева МАКРО+. И дальше, если необходимо, идти или в сторону увеличения нитратов, или в сторону увеличения фосфатов.


Удо макро смарт

Автор темы: demon210286, 04 Ноя 2020 фосфат, фосфаты в аквариуме

yermolayev
08 Ноя 2020

AQUAYER, Смарт МАКРО, 2х250 mL

AQUAYER Смарт МАКРО — удобрение, созданное на основе новой методики питания растений в аквариуме.

Разным видам растений может требоваться разное соотношение основных питательных макроэлементов – азота и фосфора (в виде нитратов и фосфатов).

В то время как комплексное удобрение Удо Ермолаева Макро+ с фиксированным соотношением NO3/PO4 подходит для растительных аквариумов с большим количеством видов растений, AQUAYER Смарт МАКРО — идеальное удобрение для растительного аквариума с одним или несколькими видами растений.

На основе исследования состава растений Сергея Ермолаева составлена таблица (прилагается).

Инструкция:

Для приготовления удобрения с желаемым соотношением нитрата (NO3) и фосфата (PO4) необходимо долить AQUAYER Нитрат в мерный флакон до метки с указанным соотношением NO3/PO4.

После этого в тот же самый мерный флакон необходимо долить AQUAYER Фосфат до красной метки.

Закройте мерный флакон крышкой-дозатором и несколько раз взболтайте.

Удобрение готово для использования.

Используйте стикер для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении.

Экспериментируйте с разными соотношениями NO3/PO4 для поиска идеального удобрения для вашего набора растений в аквариуме.

Приготовленное удобрение рекомендуется вносить ежедневно или через день, перед включением света в аквариуме.

Схема внесения Смарт МАКРО идентична схеме внесения удобрения УДО Ермолаева МАКРО+.

1 мл на 70 литров аквариумной воды при ежедневном внесении, или 2 мл при внесении через день.

Для аквариумов с дополнительной подачей СО2 дозировку следует увеличить (в 2-4 раза), так как в таких аквариумах растения потребляют значительно больше питательных элементов.

Рекомендуем вместе со Смарт МАКРО использовать удобрение УДО Ермолаева МАКРО+

Комплектация:
1) AQUAYER Нитрат, 250 мл
2) AQUAYER Фосфат, 250 мл
3) Специальный мерный флакон для смешивания, с дозатором
4) Набор стикеров для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении

Компоненты удобрения Смарт МАКРО — Нитрат и Фосфат также доступны в продаже отдельно.

AQUAYER Набор Удо Ермолаева МАКРО+ 250 mL

AQUAYER Смарт МАКРО 2х250 мл

AQUAYER Смарт МАКРО — это удобрение которое открывает новую методику питания растений в аквариуме. Эта методика построена на принципе, что разные виды растений могут требовать разное соотношение основных питательных макроэлементов – азота и фосфора (в виде нитратов и фосфатов).

В то время как комплексное удобрение Удо Ермолаева МАКРО+ с фиксированным соотношением NO3/PO4 подходит для растительных аквариумов с большим количеством видов растений, AQUAYER Смарт МАКРО позволяет подобрать идеальное удобрение для растительного аквариума с одним или несколькими видами растений.

Таблица составлена на основе исследования состава растений Сергея Ермолаева. Подробнее об исследовании можно прочитать в статье

Инструкция

Для приготовления удобрения с желаемым соотношением нитрата (NO3) и фосфата (PO4) необходимо долить AQUAYER Нитрат в мерный флакон до метки с указанным соотношением NO3/PO4. После этого в тот же самый мерный флакон необходимо долить AQUAYER Фосфат до красной метки. Закройте мерный флакон крышкой-дозатором и несколько раз взболтайте. Удобрение готово для использования. Используйте стикер для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении. Экспериментируйте с разными соотношениями NO3/PO4 для поиска идеального удобрения для вашего набора растений в аквариуме.

Приготовленное удобрение рекомендуется вносить ежедневно, или через день перед включением света в аквариуме. Схема внесения Смарт МАКРО идентична удобрению УДО Ермолаева МАКРО+. 1 мл на 70 литров аквариумной воды при ежедневном внесении, или 2 мл при внесении через день. Для аквариумов с дополнительной подачей СО2 дозировку следует увеличить(в 2-4 раза), так как в таких аквариумах растения потребляют значительно больше питательных элементов. Рекомендуем вместе со Смарт МАКРО использовать удобрение Удо Ермолаева МИКРО+.

Более детально о схеме дозировок для разных типов аквариумов читайте в статье. При возникновении сложностей определения дозировок Вы имеете уникальную возможность получить консультацию на форуме автора.
Ответы на многие вопросы, касающиеся выращивания аквариумных растений, можно найти в книге Сергея Ермолаева «Растительный аквариум. Азы и тонкости содержания растений в аквариуме».

Комплектация:
1) AQUAYER Нитрат, 250 мл
2) AQUAYER Фосфат, 250 мл
3) Специальный мерный флакон для смешивания, с дозатором.
4) Набор стикеров для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении

Компоненты удобрения Смарт МАКРО — Нитрат и Фосфат также доступны в продаже отдельно.

Состав AQUAYER Нитрат
Нитрат 72 г/л
Калий 10.5 г/л
Состав AQUAYER Фосфат
Фосфат 7.2 г/л
Калий 3 г/л
На сколько Смарт МАКРО повышает концентрацию нитратов и фосфатов в аквариуме:
Соотношение
NO3/PO4
Недельные дозировки
1мл/10л 2мл/10л 3мл/10л 4мл/10л
NO3 PO4 NO3 PO4 NO3 PO4 NO3 PO4
5/1 2.4 0.48 4.8 0.96 7.2 1.44 9.6 1.92
6/1 2.7 0.45 5.4 0.9 8.1 1.35 10.8 1.8
7/1 3.0 0.42 6.0 0.84 9.0 1.27 11.9 1.7
8/1 3.2 0.4 6.4 0.8 9.6 1.2 12.8 1.6
9/1 3.4 0.38 6.8 0.76 10.3 1.13 13.7 1.5
10/1 3.6 0.36 7.2 0.72 10.8 1.08 14.4 1.44
12/1 3.9 0.33 7.9 0.65 11.8 0.98 15.7 1.31
15/1 4.3 0.29 8.6 0.58 13.0 0.86 17.3 1.15
17/1 4.5 0.27 9.1 0.53 13.6 0.8 18.1 1.07
20/1 4.8 0.24 9.6 0.48 14.4 0.72 19.2 0.96

Срок и условия хранения:

3 года при температуре не выше 30 °С.

Внесение В Аквариум Фосфора И Азота — Аквариумистика

Зачем нужно их вносить? Казалось бы, в аквариумной воде всегда присутствует даже избыток их. Но дело в том, что цепочку превращения аммиак — аммоний — нитрит — нитрат в аквариуме получить требуется время и качественная биофильтрация. Траве нужен в основном нитрат. Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1мг/л, это верный признак недостатка азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или цветение воды. Растения ждать не могут, азот требуется постоянно, а без азота не усваивается и фосфор.

Боязнь вносить фосфор и азот обычно связана с устаревшим мнением что концентрация PO4 в воде более 0.1мг/л являются причиной роста водорослей. То что это не соответствует действительности, можно проверить на любом здоровом аквариуме с растениями — при достаточном освещении и подаче CO2 бoльшие дозы PO4:NO3 приведут только к более бурному росту растений, но никак не к росту водорослей! При медленном росте растений и появлении водорослей точным признаком недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень NO3 и наличие фосфатов PO4.

Признак недостатка Азота [N] — преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.

Регулярное внесение дополнительных доз фосфора и азота в аквариум с растениями переоценить невозможно: вместе со светом, CO2 и микроэлементами это основное условие стабильного роста растений, и как прямое следствие — полного отсутствия водорослей.

Сколько?

По пропорции Редфилда 16N:1P. Обычно рассчитывают питание по фосфору, т. е. он является лимитирующим факторм роста. Оптимальная доза PO4 зависит от интенсивности освещения, количества и темпов роста растений, и может быть от 0.2 до 5.0мг/л в неделю. В качестве источника фосфатов используют монофосфат калия Kh3PO4 или K2HPO4. Растения не могут использовать органически связанный PO4 (экскременты рыб и пр.) пока они не будут минерализованы, т.е. разложены бактериями. Kh3PO4 — неорганическое соединение, которое непосредственно потребляется растениями.

Обычно как источник азота вносят нитрат калия KNO3 или «калиевую селитру» (N=14%, NO3 62%). Это самый дешевый, доступный и что самое главное не вызывающий роста водорослей источник азота для водных растений.

Не стоит пытаться вносить нитрат аммония Nh5NO3 или аммиачную селитру, мочевину [CO(Nh3)2] (карбамид). Несколько лучший вариант — сульфат аммония Nh5SO4. Большинство аквариумистов опасаясь стимулирования водорослей используют только нитрат калия KNO3.

И так рецепт:

Раствор фосфат: нитрат 1:15

Kh3PO4 нужно 4.03/0.698=5.77 грамм, 1.2 чайных ложки или 0.4 столовой ложки порошка.

KNO3 нужно 66/0.62=106.45 грамм, это 6.36 столовых ложек или 19 чайных. Вода — 1000мл.

Это даёт концентрацию в растворе PO4 = 4.03 грамм/л, или 4.03мг в 1мл.

Расчет дозы: (требуемая концентрация PO4 / конц. в растворе г/л) х живой объем аквариума, л = доза, мл.

Пример. Нужно внести 0.6мг/л PO4 в неделю по пропорции 1:15 в аквариум с живым объемом 150л. По фосфату доза будет: (0.6мг/л / 4.1гр/л) х 150л = 22мл. Азота даст в эквиваленте NO3 9.7мг/л в неделю.

Нужно иметь в виду, что заявленный и реальный обьемы воды в аквариуме отличаются. В моем 200 л аквариуме воды около 150 л. Хорошо бы иметь под рукой тест на нитраты и держать их в пределах 10 мгл. Обычно требуемую недельную дозу (например, те же 22 мл) переливают в какую — либо емкость и развоят водой до обьема, например 210 мл и льют каждый день по 30 мл. Если когда и забудешь, то требуемую дозу можно налить в другой день вдвойне, большого вреда нет.

Где взять?

Каливая селитра продается пакетиками по 25 г цена 10 — 15 р., монофосфат калия в продаже не встречал. Возможно есть в «Химснабе» на Мокрушина. Выписал по кг селитры и монофосфата, что посылку вышлют завтра. Жду, а пока пользуюсь р — м из купленой селитры и выпрошенного на работе монофосфата. Еще капаю удобрение «Лифзон» где — то 10 капель на 200 л ак — м. В его состав входит железо, калий, кобальт, молибден… Но лить их нужно лишь при явных признаках хлороза — светлые верхушки у растений. Мне кажется, что в томской воде железа достаточно.

Питание растений | praeclara.ru

Чем удобряли, то и выросло.
Михаил Жванецкий

Прежде чем заняться увлекательнейшим из занятий – аквариумным дизайном, или акваскейпом, необходимо научиться выращивать растения. И не просто позволить им выживать, а добиться такого вида, как они могут выглядеть в живой природе. Но и этого мало. Зачастую в биотопах растения выживают в борьбе с другими видами, а также с неблагоприятными условиями. Наша задача сложнее: при создании аквапейзажа мы хотим добиться такого вида растений, какими бы они выглядели при идеальных условиях в природе. Для того, чтобы аквариумные травы радовали вас своим видом, необходимо соблюдение различных условий, и мелочей здесь быть не может. Подходящие гидрохимические показатели, стабильные условия, необходимая температура воды, течение, оптимальный газовый состав воды, в первую очередь достаток кислорода, желаемый редокс-потенциал, макро- и микро- составляющие питания растений. Это всё что нужно для благополучного роста растений. Дайте им это, и они будут расти, никуда не денутся.

В аквариуме с активно растущими растениями и правильным световым режимом водоросли погибают сами не выдерживая конкуренции. Когда-нибудь мы остановимся и на других важных составляющих, но всё по порядку. Сегодня же поговорим о макропоказателях питания аквариумных растений. Их всего пять – Свет, СО2, K, N, P. И они связаны между собой одной закономерностью, которую необходимо понять любому, кто хочет завести у себя пышный сад под водой. Итак, главная закономерность связывающая все макросоставляющие питания гидрофлоры заключается в обязательном ограничении потребления нижестоящего фактора роста при недостатке вышестоящего. Взаимосвязь эта работает всегда, и работает очень чётко. Потому особое внимание нужно уделить именно такому построению цепочки макроэлементов в питании растений.

При недостатке света снижается потребность в СО2 и остальных составляющих питания. При достатке света и недостатке СО2 снижается потребность в К, N( в меньшей степени, но всё-таки значительно) и P. Это типичный пример старой методики содержания аквариума. Так называемый low-tech. В оформлении такого аквариума характерен весьма ограниченный видовой состав растений и удаление избытков нитратов и фосфатов с помощью подмен воды. И ещё: в таком аквариуме нельзя сделать сильный свет заливающий аквариум яркими красками жизни и делающий его значительно красивее.  Только в редких случаях свет ухудшает вид аквариума. Как известно, исключения подтверждают правило. С другой стороны, такие аквариумы в определённом смысле хороши для ленивых. Туда сажают “медленные” и неприхотливые растения. Если только “медленные”, то ещё куда ни шло. Выглядят они декоративно, а ухода почти не требуют. А вот неприхотливые виды отличаются тем, что растут в любых условиях и довольно быстро. Поэтому прополки будут частыми. Неприхотливые виды, это как правило сорняки, заполоняют аквариум за короткий срок. Это усложняет уход за аквариумом и делает его менее стабильным. В большинстве случаев водоросли появляются от недостатка углекислого газа. В high-tech аквариумах подбирают растения с невысоким темпом роста, сочетая это с мягкой водой, “холодным” светом (6400K-10000K). Отчасти высокая интенсивность света “приземляет” растения, делает междоузлия у длинностебельных растений короче, способствует тому, чтобы они стелились. Это можно использовать как индикатор достатка света у некоторых почвопокровных видов.

При нехватке К или избытке его антагониста – Na, теряется возможность усвоения растениями N. Я не зря написал здесь про Натрий. Некоторые аквариумисты в качестве буфера добавляют в аквариум пищевую соду. Ряд рыб предпочитает подсоленную воду. Для растений Натрий в таких добавляемых количествах вреден. При внесении стандартных удобрений Калия обычно хватает. Он содержится и в макро-, и в микроудобрениях. Передозировать его сложно, а вот недостаток Калия встречается довольно часто. Интересная особенность: избыток этого элемента в отличии от других макропоказателей никак не влияет на стимуляцию роста водорослей.

Азот и фосфор каждый вид растения потребляет (при достаточном количестве предыдущих макроэлементов) всегда в одной и той же пропорции. Для разных видов растений эта пропорция может быть неодинаковой, но в основной массе она не отличается значительно и приблизительно составляет 10,5:1 в пересчёте на NO3 и PO4 .
При пониженном содержании СО2 потребление азота увеличивается. Хотя большинство акваскейперов рекомендует добавлять макроудобрения в пропорции нитрат:фосфат = 10:1 или 15:1, и даже более, чтобы иметь некоторый запас азота. И здесь аксиома та же. При недостатке в питании азота, тормозится усвоение фосфатов. Это происходит  вначале.  В условиях аквариума, при хорошем Свете и подаче СО2, в отличии от “медленных аквариумов” недостаток азота нарастает достаточно быстро . Поскольку растения не могут аккумулировать азот на более-менее длительный срок, при его нехватке высшие растения начинают выбрасывать запасы фосфатов, которые они, в отличии от азота, имеют возможность накапливать в значительно большем количестве. В случае обнуления источника Азота перестаёт усваиваться СО2. Поэтому, всё что связано с нехваткой Азота в питании растений всегда заканчивается катастрофой. Сначала растения пытаются пополнить запас азота из старых листьев, если в грунте и воде его не хватает. На старых листьях появляются дырки, вначале небольшие, но они достаточно быстро прогрессируют. Рост растений останавливается. Через 3-7 дней растения начинают буквально разваливаться на части, пополняя воду органикой и фосфатами, а значит и всем набором водорослей.

Таким образом, медленно, но уверенно мы с вами подошли к понятию лимитирующий фактор. Поскольку взаимосвязь в питании жёсткая, тот элемент питания, который ограничивает рост растений является лимитирующим. А теперь внимание! Основной секрет благополучия аквариума и процветания растений: лимитирующим фактором в питании после Света может быть только Фосфор. Я также хотел бы акцентировать внимание читателей на то, что в природных условиях рост растений в подводной форме в большинстве случаев ограничивается именно Фосфором. Если остальные компоненты будут в достатке и в определённой пропорции вероятность возникновения водорослей будет минимальна, а рост растений стабильным. Концентрацию PO4 в аквариуме следует держать в зависимости от желаемой скорости роста растений. Фосфат очень лимитирует рост при 0.05мг/л, умеренно лимитирует 0.2мг/л, не лимитирует 2мг/л. Я стараюсь поддерживать в своих аквариумах показатели фосфатов 0,5-1,5мг/л. Если Вы используете питательный субстрат, то можно уменьшить концентрацию питательных веществ в воде. А также изменить их соотношение.

Теперь мы приблизились к понятию пропорция Редфилда – оптимальное соотношение углерода C к N к P в воде – 106C:13N:1P. (атомарное) Перевод в соотношение по массе даст 41C:7.2N:1P, перевод в PO4:NO3 по массе даст 1:10,4. Хотя правильнее эту пропорцию рассматривать в статье про водоросли. Что я и сделаю в отдельной публикации. Используя подачу СО2 оптимально добавление макроудобрения в соотношении PO4:NO3=1:15.  В случае использования субстратов богатых источником азота эту пропорцию можно уменьшать до 1:2.

Поскольку наш разговор о питании растений, т.е. фотосинтетиков, очевидно, что первый и главный компонент для любой гидрофлоры  это Свет,  а аквариумные виды здесь не становятся исключением. Но этому стоит посвятить  отдельную главу.

Удобрение AQUAYER Смарт МАКРО 2х250 мл в СПб

AQUAYER Смарт МАКРО — это удобрение, которое открывает новую методику питания растений в аквариуме. Эта методика построена на принципе, что разные виды растений могут требовать разное соотношение основных питательных макроэлементов – азота и фосфора (в виде нитратов и фосфатов).

В то время как комплексное удобрение Удо Ермолаева МАКРО+ с фиксированным соотношением NO3/PO4 подходит для растительных аквариумов с большим количеством видов растений, AQUAYER Смарт МАКРО позволяет подобрать идеальное удобрение для растительного аквариума с одним или несколькими видами растений.

Таблица составлена на основе исследования состава растений Сергея Ермолаева.

Инструкция:
Для приготовления удобрения с желаемым соотношением нитрата (NO3) и фосфата (PO4) необходимо долить AQUAYER Нитрат в мерный флакон до метки с указанным соотношением NO3/PO4. После этого в тот же самый мерный флакон необходимо долить AQUAYER Фосфат до красной метки. Закройте мерный флакон крышкой-дозатором и несколько раз взболтайте. Удобрение готово для использования. Используйте стикер для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении. Экспериментируйте с разными соотношениями NO3/PO4 для поиска идеального удобрения для вашего набора растений в аквариуме.

Приготовленное удобрение рекомендуется вносить ежедневно, или через день перед включением света в аквариуме. Схема внесения Смарт МАКРО идентична удобрению УДО Ермолаева МАКРО+. 1 мл на 70 литров аквариумной воды при ежедневном внесении, или 2 мл при внесении через день. Для аквариумов с дополнительной подачей СО2 дозировку следует увеличить(в 2-4 раза), так как в таких аквариумах растения потребляют значительно больше питательных элементов. Рекомендуем вместе со Смарт МАКРО использовать удобрение Удо Ермолаева МИКРО+.

Комплектация:

  • AQUAYER Нитрат, 250 мл;
  • AQUAYER Фосфат, 250 мл;
  • Специальный мерный флакон для смешивания, с дозатором;
  • Набор стикеров для обозначения соотношения NO3/PO4 в приготовленном удобрении.

Компоненты удобрения Смарт МАКРО — Нитрат и Фосфат также доступны в продаже отдельно.

Уровень фосфатов в аквариуме

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Фосфор в аквариумной воде – макроэлемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности растений, рыбок, беспозвоночных животных и других гидробионтов. Но его количество должно быть строго дозировано с учётом комбинации – азот, фосфор, калий. В противном случае смещение баланса за счёт увеличения фосфатов может привести к падежу рыб и гибели растительности.

От чего зависит уровень фосфатов?

Фосфатами называются неорганические соли фосфорных кислот, получаемых из минеральных соединений, включая апатиты. Несмотря на то, что макроэлемент необходим подводным животным и растениям для формирования клеточных мембран, фотосинтеза и внутренних химических процессов, его излишняя концентрация негативно влияет на аквариумных рыб и флору. Но в искусственных резервуарах их избыточное количество не обязательно связано с изначальным составом воды.

Часто источник повышенного фосфора:

  • вода из водопровода, поскольку соли фосфора иногда добавляют в воду, чтобы защитить трубы;
  • дождевая вода, в которой соли тоже могут присутствовать;
  • погибшие части растений, остатки корма и продукты жизнедеятельности обитающих в воде гидробионтов.

Избыток фосфора может браться из самой экосистемы в аквариуме-травнике, если в нём низкая концентрация азота. Провоцировать его увеличение может длительное освещение, на что, как правило, указывает появление ксенококкуса – водоросли в виде мелких зелёных точек.

Особенно вредным для обитателей искусственного водоёма является сочетание высокого содержания в воде фосфатов (0,7-0,8 мг/л) с нитратами (80 мг/л), а такие значения нередко встречаются в аквариумах с растениями и рыбами. Поэтому стоит рассмотреть способы, как можно снизить, а при необходимости и повысить, уровень этого элемента.

Влияет ли соотношение нитрата и фосфата на рост водорослей в аквариуме?

Считается что появление тех или иных водорослей связано именно с отклонением от соотношения Редфильда. Можно прочитать на некоторых сайтах, что если отклонение в сторону нитратов

— тогда появляются зеленые водоросли. Если отклонение в сторону
фосфатов
— появятся сине-зеленые водоросли. Если соотношение Редфильда соблюдается, тогда у вас будет чистейший аквариум с растениями и без водорослей. Но тут очевидное противоречие. Для разных нежелательных водорослей нужно разные
соотношения нитратов и фосфатов
. Каким-то водорослям нужно больше
нитрата
, каким-то
фосфатов
. А вот для всех видов аквариумных растений якобы нужно одно единственное
соотношение нитрата и фосфата
. Где логика? А логики нет. На самом деле разным видам растений тоже нужно разное
соотношение нитрата и фосфата
, как и водорослям.

Специально чтобы подтвердить это мы провели ряд анализов разных растений из аквариумов. Первый пример — любимая многими аквариумистами Бликса японская имеет в своем составе соотношение нитрата к фосфату 5/1. А соотношение Редфильда 10/1. Как вам такое отклонение? В два раза. Теперь представьте себе у вас аквариум почти весь засажен этим красивейшим растением. И вот вы прочитали, что в среднем все растения потребляют нитраты и фосфаты

в соотношении 10/1 и начинаете вносить удобрения с этим соотношением. Что произойдет? Бликсе будет не хватать фосфатов. Она будет мельчать и медленно расти.

Методы коррекции опасного уровня солей фосфора

Поскольку накопление солей фосфора связано с заселением рыбок и количеством растительности, понизить их уровень можно несколькими способами:

  • убрать часть рыб;
  • изменить их рацион – вместо чипсов и хлопьев, можно давать специальные гранулы;
  • важно наблюдать, съедается ли пища полностью, возможно, необходимо уменьшить порции;
  • корм часто может засасываться в фильтры или смешиваться с грунтом – из-за этого происходит его загнивание и увеличивается уровень фосфатов;
  • важно регулярно делать подмены (20-30% от общего объёма), следя за качеством новой воды.

Норма фосфатов в воде и определение его уровня

Следует знать, что норма содержания макроэлемента в пресной воде составляет 0-2 мг на 1 литр, более низкий уровень фосфора предполагается в морской воде.

Для определения количества существует специальный индикатор «НИЛПА PO4 Тест-фосфат». Он выявляет концентрацию ионов фосфатов. Обычно в комплект входит 2 флакончика с реактивами по 15 мл + цветовая шкала и мерный стаканчик с крышечкой. В каждой упаковке – инструкция по использованию, действовать нужно чётко в соответствии с представленными указаниями.

Алгоритм тестирования:

  • перед использованием реактивы нужно хорошо взболтать;
  • стаканчик 2 раза прополоскать анализируемой водой;
  • в мерную ёмкость помещают 5 мл аквариумной воды;
  • добавляют в стаканчик 5 капель из флакона № 1 (PO4) и смешивают, делая рукой круговые движения;
  • через 6-10 секунд вливают 2 капли индикатора № 2 и еще раз перемешивают;
  • после того как произошла реакция, необходимо поставить ёмкость в середину цветовой шкалы на белый фон на 5-7 минут и провести сравнение полученного оттенка с секторами цвета, смотреть необходимо сверху;
  • после процедуры тщательно промыть ёмкость проточной водой.

Важно держать тестируемый раствор около шкалы не более 7 минут, поскольку в дальнейшем контрольный цвет может измениться.

Концентрацию фосфатов выявляют по насыщенности тона. Если раствор слабо окрашен, это само по себе говорит о недостатке содержания, но и при полном отсутствии какого-либо оттенка в воде могут оставаться следы частиц фосфора.

Точную концентрацию можно узнать по числам, расположенным напротив каждого цветового сектора.Работая с индикатором «Нилпа», следует соблюдать меры предосторожности, поскольку в состав средства входит кислота:

  • при тестировании нельзя допускать присутствия детей;
  • стараться, чтобы жидкость реактивов не попадала на руки, слизистые оболочки глаз, открытые части тела, а также на одежду;
  • если такое случилось, необходимо промыть место поражения большим количеством воды и обратиться к врачу, взяв с собой этикетку теста.

Замеры воды нужно проводить регулярно – при каждой её замене. Чтобы водные обитатели не пострадали, при высоких значениях фосфатов в аквариуме реагировать надо быстро, однако при этом следует учитывать индивидуальные характеристики воды

В видео подробно рассказывают о параметрах аквариумной воды.

Вместе нитраты и фосфаты куда более токсичны для аквариумных рыб, чем по отдельности.

Сочетание высоких концентраций нитратов и фосфатов в воде аквариума очень опасно для рыб!

Рассмотрим фото, расположенное ниже. Это результат тестирования пробы воды, взятой из реального аквариума. Воду принесли мне на анализ, так как рыбы в аквариуме потеряли свойственный им яркий цвет и заметно потемнели. Выяснение причин этого явления начали с анализа воды.

Фото 1 . Результаты тестирования аквариумной воды на нитраты и фосфаты. Нитраты определялись с помощью API Nitrate Test Kit, фосфаты — JBL TEST PO4. Мы видим, что содержание нитратов составляет около 80 мг/л, фосфатов — 0,8 мг/л. Практика показала, что это опасное или, во всяком случае, очень неприятное для рыб сочетание. Пробы, содержащие похожие концентрации нитратов и фосфатов, попадаются довольно часто и всегда рыбы в аквариумах, откуда брали эти пробы чувствовали себя плохо. В нередко даже наблюдался падеж рыб. Происходит это потому, что имеет место синергизм токсического действия двух этих веществ, малотоксичных по отдельности. Следовательно, в воде аквариума тестировать надо и нитраты, и фосфаты, и не забывать о том, что вместе они гораздо опаснее, чем порознь.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ НИТРАТОВ И ФОСФАТОВ В ВОДЕ АКВАРИУМА? ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1. Оптимизируйте рацион рыб. Если кормили хлопьями и чипсами, то перейдите на высококачественные гранулированные корма. Они значительно снижают фосфатную нагрузку на аквариум. Внимательно посмотрите, весь ли корм поедается рыбами, не проваливается ли корм в грунт, где становится недоступным для рыб, не засасывается ли он в фильтр? Особенно «любят» попадать в фильтр хлопья, где они гниют и насыщают воду фосфатом.
  2. Не забывайте регулярно подменивать воду в аквариуме. Лучший график — это еженедельные подмены по 20 — 30% от объема воды в аквариуме.
  3. Если указанные выше меры не помогут, то используйте специальные препараты и сорбенты для удаления из воды нитратов и фосфатов. Купить их совсем не сложно.

Если в Вашем аквариуме нитраты и фосфаты накапливаются очень быстро, то, скорее всего, Вы владелец густонаселенного аквариума, уход за которым требует особого внимания и приемов. Статьи по данной теме: Как узнать, что аквариум перенаселён?

Интересные и полезные статьи о нитрат-тестах: Точная и удобная шкала для API теста на нитраты (API Nitrate test), Врёт или нет аквариумный нитрат-тест? Как проверить? — если есть подозрение, что в воде аквариума есть еще и нитриты , то обязательно прочитайте! Азотный цикл, который в аквариуме циклом не является — откуда берутся нитраты в аквариуме?

Итак, сегодня вторая по очереди статья из цикла аквариумной химии. Сегодня хочу рассказать про фосфаты, откуда берутся, для чего они нужны и не нужны.

Фосфаты – это соединения, которые содержат важный элемент для всего аквариума – фосфор. Фосфор обеспечивает здоровую костную и нервную систему у рыб. Также это второй из трех макроэлементов в питании аквариумных растений. Первый азот (из нитратов), второй фосфор, а третий — калий. Так, ну вроде разобрались. Элемент хороший и полезный, так какие могут быть с ним тогда проблемы? Ведь рыбки развиваются, растения растут, все хорошо.

Если фосфора в аквариуме больше, чем потребляют растения, то питаться начинают низшие растения – водоросли. Яркий свет, особенно синего или белого спектра, много лишних фосфатов, слабая фильтрация и аэрация – залог успеха во вспышках водорослей. А если количество фосфора зашкаливает, то и рыба может отравиться и погибнуть.

Поэтому желательно проводить тестирование воды в аквариуме. На тестах есть допустимые нормы и подробная инструкция использования.

Фосфор. Фосфаты. Удаление фосфатов

Фосфор является важным микроэлементом для беспозвоночных. Он необходим для построения панциря ракообразных. Однако в природных водоёмах концентрация фосфора (в виде фосфорных соединений — фосфатов) ничтожно мала, вследствие чего пресноводные животные приспособились обходиться малым количеством этого микроэлемента. В водопроводной же воде, которая используется для аквариума, уровень фосфатов повышен, он в десятки раз отличается от природных показателей. Плюс, источником фосфатов могут быть декорации аквариума, грунт и корм. Чем опасны фосфаты, об удалении фосфатов из аквариума далее в статье

Фосфор (обозначается буквой Р) – элемент жизни. Он содержится во всех частях растений, в тканях живых существ, начиная от бактерий и заканчивая человеком, имеется в составе белков и таких органических соединений, как АТФ, ДНК.

Фосфаты появляются в аквариуме не только из водопроводной воды. Минерализация остатков корма, отмерших частиц аквариумных растений и животных также приводит к образованию фосфатов. Сами по себе фосфаты не только не вредны, но и полезны. Например, фосфат кальция Са₃РО₄ используется креветками и раками для построения панциря. Однако повышенный уровень фосфатов вызывает рост нежелательных водорослей-бактерий (сине-зелёных и нитчатых). Для этих водорослей фосфаты как удобрение. Явление эвтрофикации – усиленного насыщения воды фосфатами, приводящее к цветению воды, гибельно действует на обитателей аквариума (не только креветок и раков, но и растения). Водоросли, размножаясь на фосфатах, как на дрожжах, могут привести к отравлению и замору ракообразных. Концентрация фосфатов в пресноводном аквариуме не должна превышать 0,3 мг/л. Измерить концентрацию фосфатов в воде можно с помощью тестов, например, тестом JBL РО₄.

Каковы методы борьбы с повышенным содержанием фосфатов в воде аквариума?

Начнём с профилактических. Избежать поступления фосфатов из водопроводной воды поможет хороший фильтр или обратный осмос. С каждым годом содержание фосфатов в воде увеличивается, так как в реки стекают сточные воды, содержащие фосфаты стиральных порошков и моющих средств, смываются фосфатные удобрения с полей. В водопроводной воде концентрация фосфатов от 3,5 мг/л и выше. Хороший фильтр (если с обратным осмосом, вообще отлично) очищает воду не только от удобряющих водоросли фосфатов, но и от ядовитых для беспозвоночных аммиака и меди.

Избежать повышения уровня фосфатов в воде аквариума поможет соблюдение правил содержания беспозвоночных: регулярные, еженедельные подмены воды на 30%, кормление любимцев в меру, избегание перенаселения креветок. Любая органика (остатки корма, отмершие частицы растений и животных) – источник и нитритов, и фосфатов.

Удалить их можно с помощью различных по составу и способу применения препаратов, выпускаемых компаниями, производящими продукцию для аквариумов.

Свести содержание фосфатов к нулю можно с помощью специальных бактерий, которым для построения ДНК, РНК и АТФ необходим фосфор. Например, с помощью препарата от Prodibio «Bio Digest» (бактерии в ампулах под азотом).

Также существуют специальные содержащие цеолиты препараты-адсорбенты, которые при добавлении их в фильтры для аквариума удаляют фосфаты и другие вредные соединения из воды. Эта продукция выпускается ведущими ), Coralife («Phosphate Remover»), JBL («PhosEx20000»), Aqualine («Antiphos»), API («Phos-Zorb»), Boyd Enterprises («Chemi-Mal»), Sera («Sera Phosvec»).

«Dispophos» от Coral Shop на основе хлорида железа при добавлении в аквариум связывает фосфаты, превращая их в осадок в виде фосфата железа, который затем отфильтровывается фильтром. Аналогично действует препарат на основе железа Aqua Medic antiphos Fe.

Связывает фосфаты и карбонат кальция (таблетки карбоната кальция, мел, яичная скорлупа, известняк), образуя полезный фосфат кальция, который необходим ракообразным для построения панциря.

Итак, если заметите пожелтение и увядание аквариумных растений, бурный рост нежелательных водорослей, протестируйте воду на содержание фосфатов и в случае завышенных показателей принимайте меры.

Похожие статьи:

Креветки → Caridina cf. babaulti Green — зеленая креветка бабаулти

Полезные статьи → Двустворчатые моллюски в пресноводном аквариуме

Креветки → Golden Bee Shrimp

Полезные статьи → Карантин новых креветок

Коэффициент Редфилда — баланс питательных веществ

Соотношение Редфилда и баланс питательных веществ

Либо вы щелкнули по этой теме, потому что слышали фразу « несбалансированные питательные вещества », либо потому что вы слышали о соотношении Редфилда, видели диаграмму ниже и до сих пор не поняли, что это такое и что вы должен делать с этим.

Сначала я обращусь к диаграмме.

Для меня это совершенно не имеет смысла, но еще не все потеряно…

Я продолжил эту тему и в конце концов пришел к ответу благодаря представителю Red Sea на местном форуме.

Первый урок истории

Коэффициент Редфилда был назван в честь открытия океанографа Альфреда К. Редфилда в 1934 году. Он изучал морскую биомассу и планктон во всех регионах океана, включая Атлантический, Индийский, Тихий океаны и Баренцево море, и сравнивал полученные им результаты с ранее опубликованными исследование сделано.

Он обнаружил, что во всех этих океанах соотношение N: P (азот: фосфор) было постоянным 16: 1 во всем морском органическом веществе (живом и мертвом).
Было установлено, что полное соотношение C: N: P (углерод, азот и фосфор) составляет 106: 16: 1.

Некоторое время спустя человек по имени Адриан Бриен сделал новость, показав Голландскому аквариумному обществу, что он может решить проблему сине-зеленых водорослей в своем пресноводном аквариуме, применив соотношение 1 часть фосфата к 16 частям нитрата (после того, как он тщательно исследовал коэффициент Редфилда).
К всеобщему удивлению, в то время, когда рост водорослей означал время для подмены воды, он сбалансировал соотношение в своем аквариуме и подтвердил свою теорию.

Как преобразовать коэффициент Редфилда в наши морские танки?

Используя соотношение 16: 1, мы знаем, что наши системы будут сбалансированы одной частью фосфата и 16 частями нитратов.

Например:

Показание фосфата составляет 0,03 ppm
Умножьте 0,03 на 16, и получите 0,48 ppm нитрата

Если уровень нитратов составляет 5 частей на миллион.
Разделите 5 на 16, и ваш фосфат будет сбалансирован на уровне 0,3125 частей на миллион (для краткости 0,3).
Вы можете работать с этим соотношением от 1:14 до 1:16, при этом ваши питательные вещества будут сбалансированы.

Несбалансированные питательные вещества в резервуаре с соленой водой

Питательные вещества станут несбалансированными, когда уровень фосфатов значительно повысится или если уровень нитратов станет слишком низким.

По моему опыту, у меня был дисбаланс, когда мой рефугиум стал слишком эффективным и потреблял все доступные нитраты в моей системе.
Соотношение изменилось бы с 1:16 до 1: 2 (не нулевой NO3).
Результатом этого дисбаланса стало распространение цианобактерий (красная слизь), которое, как известно, происходит в несбалансированной системе.

Как только у вас появятся цианобактерии, они будут использовать фосфаты, нитраты и освещение для своего роста.

Как предотвратить разбалансировку системы?

Фосфаты (PO4)

Приоритетной задачей является поддержание уровня фосфатов на как можно более низком уровне за счет правильного ухода за носителем. Чем меньше у вас фосфатов, тем лучше, но в вашей системе всегда должно быть следовое количество, которое будет использоваться вашими жителями.

Достаточно легко достичь следовых количеств фосфата в вашей системе, а не получить ни одного.Я меняю свой носитель каждые 4 недели, и это поддерживает мой уровень чуть ниже 0,03 ppm.

Нитраты (NO3)

Как упоминалось выше, можно обнулить по нитратам.

Обычно это происходит в системах, где содержание питательных веществ уже ограничено.
В таких системах, как эта, следует очень внимательно следить за уровнем нитратов, чтобы не допустить его слишком низкого падения, что неизбежно происходит из-за слишком эффективной системы фильтрации.

Моя система — одна из таких систем, и мне нужно следить за тем, чтобы мои макроводоросли собирались регулярно, чтобы предотвратить их значительное падение.

В качестве дополнительной меры я также использую Tropic Marin Bacto-Balance каждый день, который, помимо добавления микроэлементов в систему, также вносит сбалансированные следовые количества нитратов и фосфатов.

Действительно ли поддерживает коэффициент Редфилда?

Я думаю, что в этом что-то есть, но что касается поддержания правильных уровней вручную, я не достигаю этой цели.

Тестовые наборы, как известно, довольно точны, но далеко не так точны, как лабораторные тесты воды, такие как Triton ICP. Я вполне могу поддерживать свой уровень нитратов на правильном уровне, но с домашними тестовыми наборами все, что я получаю, близко к нулю.

Мои показания по фосфату почти такие же, как и я пытаюсь угадать один цвет по другому на карточке-шаблоне. Учитывая ограничения наших тестовых наборов (по сравнению с лабораторным тестированием высокой точности), трудно сказать в любое время, идеальны ли у вас оба уровня.

Именно здесь появляется такой продукт, как Tropic Marin Bacto-Balance.

Это избавляет от попыток вручную сбалансировать вашу систему и просто делает это за вас. Продукт содержит микроэлементы нитратов и фосфатов на сбалансированном уровне, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваши питательные вещества закончатся.

Но здесь все становится лучше…

Недавно я изо всех сил пытался сбалансировать свою систему после сбоя системы с помощью дозирования водки. По иронии судьбы, я решил использовать водку вместо Tropic Marin Bacto-Balance.
После аварии я решил использовать NOPOX для снижения уровня нитратов, но из-за того, что система была в полном беспорядке, я был наводнен бурыми водорослями и цианобактериями.

Я отступил и понял, что мне нужно перебалансировать мою систему.

Когда уровень нитратов составлял примерно 25 частей на миллион, а уровень фосфата контролировался на уровне 0,03 частей на миллион, я повторно ввел Bacto-Balance. Я был поражен тем, насколько эффективно он снижает уровень нитратов до ничтожного уровня и в то же время избавляет мою систему от водорослей и цианобактерий и восстанавливает коэффициент Редфилда.

Я не могу этого рекомендовать!

Я думаю, что знание коэффициента Редфилда дает рефрижераторам лучшее понимание того, почему у вас внезапно появляется рост зеленых волосяных водорослей, пузырчатых водорослей или цианобактерий.Но поддержание баланса вручную — сложная задача.

Без водорослей с коэффициентом Редфилда

Как все начиналось
В группе новостей Голландского аквариумного общества (NBAT) мы стали свидетелями битвы Адриана Бриене с сине-зелеными водорослями в его аквариуме. Поразительно то, что он подошел к этой проблеме освежающе: сначала он начал читать как сумасшедший, а потом начал. И — святой дым — заработало! Я должен честно сказать, что его манера поведения мешала всему, что я знал до этого о содержании аквариума.Когда я читал или слышал «сине-зеленые водоросли», я всегда думал «загрязнение воды, поэтому необходима подмена воды», но Адриан думал: «Я должен добавить азот, поэтому я удаляю сине-зеленые водоросли из своего резервуара и кладу что в моем фильтре «. Нелогично? Продолжайте читать.

Коэффициент Редфилда tegen blauwe alg. Фотография: Ивонн ван Тригт

.

Он что-то читал о так называемом соотношении Редфилда. Это соотношение между количеством азота и фосфора в воде. Несколько исследователей использовали коэффициент Редфилда, чтобы увидеть, как разные значения влияют на появление различных типов водорослей.Статья Булгакова с соавт. переведена Агнес Заалинто на голландский язык; моя благодарность ей. Кажется, что изменение получения зеленых водорослей велико, если в воде сравнительно много азота и мало фосфора. И наоборот, мало азота c.q. большое количество фосфора приводит к большим изменениям: вы начнете выращивать сине-зеленые водоросли. Оптимальным кажется соотношение азот: фосфор = 16: 1. Это означает, что коэффициент Редфилда равен 16.

Редфилд и аквариум
Хорошо, а что с ним делать, с азотом и фосфором? Элементы, которые, вероятно, для вас ничего не значат.Однако в настоящее время в магазинах можно приобрести измерительные наборы, такие как аммоний (Nh5 +), нитрит (NO2-), нитрат (NO3-) и фосфат (PO43 +). Кроме того, нитрат легко превратить в азот, а фосфат — в фосфор. Для тех, кому интересно: нажмите здесь (все еще на голландском языке).

Для всех остальных я составил график. Это работает следующим образом: найдите измеренное процентное содержание нитратов (вверху) и процентное содержание фосфатов (слева), а на пересечении в графике вы найдете коэффициент Редфилда.Точка в синей области означает вероятность появления сине-зеленых водорослей; точка в зеленой части … точнее, зеленые водоросли. Для немногих счастливых среди нас было зарезервировано место где-то посередине: рай для аквариумиста.

Application
Как упоминалось ранее, Адриан Бриене удалил сине-зеленые водоросли из своего аквариума и поместил их в свой фильтр. Что случилось потом? Сине-зеленые водоросли могут получать из воздуха свободный газообразный азот. Поместив их в фильтр под его резервуаром (в темноте), они погибли, и азот снова был выпущен.Таким образом, коэффициент Редфилда увеличился и был удален из синей части графика. Сине-зеленые водоросли погибли, и его аквариум стал намного чище.

Когда я прочитал эту историю, я попробовал его метод в своем аквариуме. Конечно, я уже регулярно менял воду, развешивал чайные пакетики в своем аквариуме и все, что вы можете придумать. В свое время купил набор для измерения нитратов и фосфатов. В чем дело? Немного фосфата (0,25 мг / л) и совсем без нитратов (0 мг / л).По совету бессменного вице-чемпиона страны (2е место на национальном домашнем экзамене NBAT в 2001 и 2002 годах, а до этого также с высоким баллом), который раньше начал удобрять калием, мне показалось логичным объединить два важных удобрения. калий и нитрат, и я добавил нитрат калия. Нитрат калия (KNO3) продается в аптеке и др. Я мог бы использовать нитрат аммония или мочевины, но, хотя это может быть даже лучше для растений, эти два материала ядовиты для рыб и животных более низкого сорта.Мой резервуар также изменился в течение 1-2 недель с резервуара, полного стай водорослей, на резервуар с множеством длинных волосатых водорослей, на резервуар, в котором почти нет водорослей!

После этого я спросил Виллема Заала о стоимости его танка. Его ответ был: 0,2 мг / л фосфата и 5 мг / л нитрата. Это было стабильно в течение многих лет. Быстрый подсчет показывает, что коэффициент Редфилда равен 17! Теперь я знал, как это делают чемпионы! Такие люди, как Виллем и Рууд Сеттер (еще один чемпион) благодаря своему многолетнему опыту, регулировали коэффициент Редфилда, конечно, помимо создания захватывающих композиций из своих растений, с использованием безупречно работающего оборудования и т. Д.

Калькулятор соотношения Редфилда
Для аквариума без водорослей соотношение азота и фосфора должно быть
около 16: 1. Вы можете измерить азот только в форме нитрата (и аммония
и нитрат, но эти значения низкие) и фосфор только в форме фосфата.
Кроме того, вы должны также рассчитать, сколько нитрата калия вам следует добавить.
из. Хлопотная и довольно трудоемкая работа. Вот почему я сделал калькулятор
ниже.Вы указываете процент нитратов и фосфатов из воды в вашем
аквариум, какие элементы вы используете для восстановления баланса и какое чистое содержание
(так что только вода) вашего аквариума. Затем вы нажимаете кнопку: «Нажмите
здесь за советом », и вы можете прочитать, нужно ли вам сменить воду или
добавить элементы.

Мы снова и снова говорим о соотношении Редфилда (соотношение азот / фосфор), но аквариумисту было бы проще и логичнее говорить о соотношении нитрат / фосфат.Это то, что вы измеряете. Поскольку соотношение Буддендорфа звучит непросто, и многие из моих друзей называют меня «приятелем», я ввел, совершенно нескромно, термин «соотношение друзей» (см. Зеленую колонку информации). Потому что вы тоже хотите знать сразу после измерения содержания нитратов и фосфатов, как обстоят дела в вашем аквариуме, не так ли?

Пояснение Калькулятор коэффициента Редфилда

Левая половина должна быть заполнена вами, правая половина показывает, что вы можете сделать, чтобы восстановить баланс в вашем резервуаре.

Выбор: i Измерено
Лучший способ определить концентрацию нитратов и фосфатов — использовать хороший измерительный набор (предпочтительно Sera, однако я явно не хочу рекламировать какую-либо компанию). > калькулятор

Выбор: i Стандартный раствор
Часто трудно и неудобно взвешивать небольшое количество порошка каждую неделю. Легче взвесить (взвесить) еще несколько раз и растворить это количество в бутылке. Мы называем этот сильно концентрированный раствор стандартным.Вы должны указать, сколько миллиграммов (мг) вы растворили в каком количестве воды (мл). Калькулятор рассчитывает, какое количество исходного раствора вы должны добавить в конце после возможной подмены воды. Совет: вы можете купить шприцы в аптеке, чтобы очень точно добавлять исходные растворы в аквариум. > калькулятор

Выбор: i Водоросли
Для специальных аквариумов, в которых ценится немного зеленых водорослей (например, аквариум с цихлидами или креветками и лобстерами), теперь есть возможность указать это.Затем в аквариуме используется коэффициент Редфилда, который несколько выше (RR ~ 20). Калькулятор посоветует вам добавить больше нитрата калия или меньше фосфата калия, в зависимости от ситуации в вашем аквариуме. > калькулятор

Выбор: i Аквариум с чистым объемом
Для возможного добавления нитратов и / или фосфатов калькулятор должен знать размер вашего аквариума, потому что в противном случае вы добавите слишком много или слишком мало. Чистый объем вашего резервуара на самом деле — это всего лишь вода в вашем резервуаре.Таким образом, без пустого пространства над водой до верха резервуара, без гравия, камней, заносной древесины и т. Д. По ссылке вы можете рассчитать чистый объем вашего резервуара. > калькулятор

Не ключевой фактор
Конечно, аквариумист должен выполнить несколько условий. Потребуются подмены воды (хотя, возможно, не каждые две недели), также необходимо здоровое количество растений, CO2 будет продолжать поддерживать гораздо лучший рост растений, свет и тепло по-прежнему необходимы.Вы должны рассматривать коэффициент Редфилда как дополнение к тому, что мы уже знаем о содержании аквариума. Как очень полезное оружие против водорослей. Потому что, скажите сами, содержать аквариум снова будет весело без (слишком большого количества) водорослей!

Хорошее объяснение на немецком (немецкий): Verwendung des Redfield-Verhältnisses für die Beseitigung von Grün- und Blaualgen от Андреаса Гросса

наверх

C: N: P Ratio или «Redfield Ratio»

Поддержание правильного соотношения углерода, азота и фосфора

(соотношение C: N: P) очень важно для питания растений, но также для поддержания правильного химического и биологического баланса водных экосистем.
По этому поводу было проведено много исследований, сформулированные теории хорошо обоснованы и достаточно хорошо работают на практике.
Так называемое «соотношение Редфилда» (коэффициент Редфилда) и полученная в результате теория были разработаны в 1934 году океанографом Альфредом Редфилдом.

Редфилд заметил, что соотношение между количествами углерода, азота и фосфора, составляющих здоровый океанический фитопланктон, а также азота и фосфора в водах здоровых морей остается близким к четко определенному значению.

Его исследования впоследствии были подтверждены всеми анализами, проведенными в последующие десятилетия и по настоящее время.

Фактически, его наблюдения действительны не только для океанического фитопланктона и не только для химии морской воды, но и для химии пресной воды, для соответствующего фитопланктона, а также для высших водных растений (см. Далее об исследованиях и анализах, проведенных alxyon) .

В более общем смысле, с помощью термина «коэффициент Редфилда» мы можем выразить теорию, согласно которой в естественных водных экосистемах здоровые растения поддерживают оптимальное соотношение между углеродом, азотом и фосфором.

Оптимальное соотношение C: N: P, найденное Редфилдом, составляет примерно 106: 16: 1 в молярном выражении или примерно 41,1: 7,23: 1 в пересчете на массу (например, в мг или мг / л).
Эквивалентно поддержанию массового соотношения между углеродом, нитратом (NO3-) и фосфатом (PO43-) около 13,67: 10,645: 1

Аналогично для воды, поддержание в районе вышеупомянутого отношения N: P является низким. вероятность эвтрофикации с последующим неконтролируемым развитием водорослей.

Следовательно, говоря о водах (без учета углерода) и учитывая азот и фосфор в форме нитратов и фосфатов, все это можно представить на следующем графике:

Центральная область (белая) — это где соотношение между азотом (нитратами) и фосфором (фосфатами) не слишком сильно отличается ни в какую сторону от оптимального соотношения; в соответствии с определением Редфилда (коэффициент Редфилда)

Напротив, когда / где мы отойдем от коэффициента Редфилда, мы получим это:

— Если соотношение благоприятствует азоту (зеленая зона), либо повышается уровень нитратов, либо фосфат слишком сильно уменьшится, может произойти разрастание зеленых водорослей.

— Если соотношение благоприятствует фосфору (синяя зона), позволяя либо повышать уровень фосфатов, либо слишком сильно уменьшать нитраты, мы можем легко получить распространение сине-зеленых водорослей (цианобактерий).

Конечно, мы должны быть осторожны, чтобы не только поддерживать правильные отношения, но и не перебарщивать с общими суммами.

Таким образом, в нормальном аквариуме могут возникнуть проблемы, несмотря на правильное соотношение N: P, даже если количества N и P чрезмерны.

В любом случае «Коэффициент Редфилда» является отличным показателем, и его практическое применение в аквариуме обычно дает отличные результаты.

Из сказанного очевидно, что для контроля и поддержания правильных значений и соотношений необходимо полагаться на регулярные тесты химического состава воды.

А как насчет пресной воды?

Что касается пресной воды, alxyon на протяжении многих лет проводил множество исследований и анализов растений, как в их естественной среде обитания (в Европе, Америке, Африке и Азии), так и при выращивании.
И наши исследования / анализ, проведенный на 73 видах водных растений, мало отличаются от исследований Редфилда, выполняя их в статистически незначимой степени и, следовательно, не изменяя их правильности.

Среднее оптимальное соотношение между азотом и фосфором (соотношение N: P), которое мы нашли для водных растений, фактически оказалось, выраженное в весе, примерно 7,5: 1.
В пересчете на нитраты и фосфаты (NO 3 : PO 4 3- соотношение) это оптимальное среднее соотношение по массе эквивалентно примерно 10.8: 1 и в молярном выражении до 16,585: 1

Таким образом, мы считаем правильным утверждать, что коэффициент Редфилда, хотя и возник в результате исследований морских экосистем, не ограничивается ими, но имеет общую значимость и сохраняет свою правильность. для пресноводных экосистем.

Общие сведения о добавке нитратов (№3) для кораллов

Марк Эскенази из MECORAL, август 2017 г.

MECORAL Nitrate Supplement

Слушая, как многие рефрижераторы обсуждают свои системы и то, что они испытывают, мы все чаще слышим, что некоторые аквариумы относятся к ULNS (Ultra Low Nutrient Systems).Также обозначается как «Слишком чистая» система. ULNS относится к системе, испытывающей недостаток или недостаток питательных веществ. Питательными веществами являются нитраты (No3) и фосфаты (Po4), оба из которых можно проверить с помощью некоторых качественных наборов для тестирования домашнего аквариума. Если уровень No3 или Po4 достигнет очень низкого до неопределяемого уровня, мы можем достичь точки, когда кораллы, водоросли, бактерии и другие микробные организмы (зоопланктон, стручки и т. Д.) Не смогут съесть достаточно, чтобы расти и размножаться. Поскольку недостаток питательных веществ сохраняется в течение длительного времени, кораллы проявляют признаки голода.SPS и другие кораллы начинают терять цвет и проявлять признаки бледности. Недостаток питательных веществ также ограничивает рост полезных бактерий, коралловых водорослей и полезных микробов в нашем аквариуме.

Нас учили с того дня, как мы создали нашу систему, что нам нужна наилучшая возможная настройка снижения содержания питательных веществ. Отсюда и очень большой скиммер, огромный рефугиум, выращивание зеленого чето, использование специальных скрубберов для водорослей, биопеллеты и многое другое. Давайте не будем забывать о важности подмены воды для уменьшения количества питательных веществ.Все это уместно в новой системе или в перекормленном аквариуме. Ученый сказал бы, что система «имеет больше вводимых питательных веществ, чем выводит их». По мере созревания систем и роста колоний бактерий и микробов, наряду с нашими более разумными методами кормления, мы можем достичь точки, в которой сокращение количества питательных веществ зайдет слишком далеко или станет слишком эффективным. Это приводит к потенциально лишенной питательных веществ системе (ULNS). Или система «которая дает больше питательных веществ, чем вводит».

Если мы достигнем этого сверхнизкого уровня питательных веществ, мы можем рассмотреть возможность сокращения наших методов экспорта питательных веществ и увеличения нашего кормления (или дозировки), чтобы увеличить количество питательных веществ.Прежде чем мы отключим наши системы экспорта питательных веществ, мы должны понять их роль и важность, помимо сокращения количества питательных веществ. Наш скиммер не просто вытягивает питательные вещества, он также аэрирует воду из резервуара, уменьшая выбросы CO2 в нашу систему. В рефугиуме выращиваются полезные стручки и зоопланктон. Наш очиститель водорослей удаляет токсичные металлы. Простое отключение наших методов экспорта питательных веществ может быть не лучшим способом в долгосрочной перспективе. Небольшое сокращение некоторых из этих методов экспорта питательных веществ может быть более подходящим методом.

Коэффициент Редфилда (107-17-1) учит нас, что водоросли, фитопланктон, зоопланктон и большинство живых морских обитателей, которые питаются ими как часть пищевой цепи (мы — то, что мы едим), состоят из 107 углерода, 17 нитратов. (№3) и 1 фосфат (Po4).Последующие ученые обнаружили, что количество углерода и нитратов намного выше. Для наших целей не имеет значения, какое точное число, если мы понимаем главное сообщение. Кораллам, водорослям и бактериям требуется тонна углерода и нитратов по сравнению с фосфатами. Кораллы могут получать большую часть своего углерода в результате фотосинтеза солнечного света или хорошего освещения в аквариуме. Это не относится к полезным бактериям и некоторым микробам. Вот почему некоторые аквариумисты добавляют (дозируют) углерод через водку, уксус, сахар или биопеллеты.Помогает выращивать бактериальные колонии в наших аквариумах, чтобы они могли есть больше и еще больше уменьшать количество питательных веществ (No3 и Po4).

Поскольку Кораллы содержат большое количество углерода от солнечного света; наше внимание обращается на NO3 и PO4. Соотношение Редфилда показывает, что кораллам и бактериям нужно значительно больше No3, чем Po4. Примерно в 17-25 раз больше нитратов потребляется или удаляется из нашего аквариума, чем фосфатов. Таким образом, большинство наших систем снижения содержания питательных веществ потребляют в основном No3 и немного Po4.Если с этим не справиться должным образом, это может привести к нулевому содержанию нитратов или дефициту нитратов для кораллов. Даже если уровень PO4 выше нашей цели.

Кормление рыб и кораллов очень важно и полезно. Некоторые продукты лучше других, ознакомьтесь с ингредиентами. Кормление увеличивает количество питательных веществ. Мы обеспокоены тем, что в большинстве рыбных кормов Po4 повышается быстрее, чем в №3. Не то, чтобы качественная пища состоит из большего количества Po4, чем No3, но поскольку наши кораллы, бактерии и водоросли потребляют значительно больше No3, чем Po4, неизрасходованный Po4 остается в нашей системе, возможно, повышая наши уровни Po4 до нежелательных уровней, в то время как No3 быстро снижается.

Повышенный уровень Po4 приводит к перекармливанию кораллов, в результате чего кораллы теряют цвет, а кораллы SPS становятся коричневыми. Высокий уровень Po4 также приводит к нежелательному росту водорослей. Это не повышенные питательные вещества (как No3, так и Po4), которые препятствуют росту и окраске кораллов. Именно избыток Po4 замедляет рост и подавляет окраску. Нашей целью должно быть сокращение количества Po4, а не количество питательных веществ. По мере того, как мы пытаемся уменьшить Po4, мы обычно уменьшаем No3 намного быстрее (коэффициент Редфилда), поэтому мы доводим No3 до нуля, пытаясь достичь нашей цели Po4 (.02-0,04 частей на миллион). Вот где имеет смысл добавление нитратов. Если мы сможем поднять уровень нитратов до нуля, это будет кормить наши кораллы, полезные бактерии, коралловые водоросли и другие полезные микроби. Поскольку бактерии быстро растут и размножаются, они будут потреблять добавленные нами нитраты вместе с некоторым количеством Po4. Это приводит к снижению Po4 в наших системах. По мере того, как po4 падает, мы теперь можем кормить наши кораллы большим количеством рыбы или корма для кораллов, не поднимая po4 выше цели. Кораллы не насыщаются и могут съесть больше, чем мы можем себе представить. Пусть быстро толстеют! Причина, по которой мы обычно не можем кормить больше, заключается в том, что кораллы повышаются и обесцвечивают.Добавляя No3, мы можем достичь точки, в которой наше питание может увеличиваться без увеличения Po4. Это точка самого быстрого роста кораллов. Это низкий уровень Po4 (0,02–04) с чрезмерным питанием кораллов и обнаруживаемым уровнем №3.

Вопрос о том, какой нитрат добавить, является предметом споров, поскольку в аквариумном мире нет исследований по этому поводу. Все рефрижераторы делятся с другими через социальные сети. Некоторые начали использовать продукты, купленные в садоводческих центрах, поскольку нитраты — это удобрение для растений. Помните, что растения получают углерод от солнца.№3 нужно принимать корнями. Это удобрение. При правильном кормлении такие растения, как кораллы, процветают. Но, навоз — хорошее удобрение №3? Итак, нитрат — это нитрат? Нет!! Во-первых, это непростой вопрос качества. Тогда мы не сможем получить №3, не получив чего-то еще. Наиболее распространенные формы — нитрат калия (KNo3). Нитрат натрия (SNo3), кальций №3 (CaN03), магний №3 (MgNo3) и т. Д. Проблема с использованием только одной формы нитрата заключается в том, что мы можем поднять содержание другого элемента до нежелательного уровня или выше естественного уровня морской воды.Лучший способ — создать смесь нитратов, чтобы не повышать уровень калия или натрия. Проблема качества является сложной, поскольку нитраты обычно не продаются для потребления человеком, поэтому приобретение пищевых или фармацевтических сортов становится сложно или дорого. Ищите продукт, предназначенный для аквариумной торговли, который представляет собой смесь высококачественных нитратов. Это область для продвинутых любителей. В новых системах не будет проблем с нитратной депривацией, пока колонии бактерий не созреют.

Некоторые моменты и подводные камни:

Плохое тестирование. Плохие данные приводят к плохому анализу. Плохой анализ приводит к неправильным корректирующим действиям. Из-за плохих результатов тестов некоторые люди думают, что у них ноль No3 и Po4, хотя на самом деле у них повышенный уровень будки. Добавление No3 в этой ситуации может вызвать избыточный рост водорослей. Пожалуйста, поймите, как использовать качественные, недавно выпущенные тестовые наборы.

Переход на БЫСТРЫЙ Если мы добавляем №3 быстрее, чем он может быть использован, это приведет к быстрому повышению уровня №3.Каков точный целевой уровень для №3, сложно определить, так как его система за системой. Дайте время вашим бактериям расти. Начинайте добавление №3 медленно, а затем увеличивайте со временем в зависимости от результатов испытаний.

Резкое прекращение приема пищи Если вы принимали дозу ежедневно в течение нескольких месяцев и внезапно прекратили ее, это может привести к быстрому снижению уровня нитратов и побледнению кораллов из-за голода или недостатка No3.

Качество имеет значение. Ищите продукт высочайшего качества, поскольку многие удобрения для растений могут содержать побочные продукты или токсичные металлы, которые нам не нужно вводить в нашу систему.Итак, если он был разработан для уменьшения пней или был получен из коровьего навоза, используйте его для того, для чего он был разработан. Ищите качественный продукт, предназначенный для использования в аквариуме. С правильными инструкциями по дозированию. Проверьте ME-NO3. На MECORAL.COM

25 советов, как вырастить красивые кораллы SPS в рифовом аквариуме (фотографии)

Как сохранить кораллы SPS от Марка Розенблатта — Полезная информация и советы по сохранению красивых кораллов SPS.

Многие из нас разделяют желание выращивать красивые красочные кораллы.Приобретение и выращивание красиво окрашенных кораллов SPS (сокращение от SPS — Small Polyp Stony Corals) требует времени, энергии и затрат.

SPS, безусловно, представляет собой одну из самых сложных задач в морских аквариумах. Условия жизни в рифовом аквариуме должны быть почти идеальными, чтобы максимально увеличить потенциал ярких разноцветных коралловых колоний для процветания и процветания. И эти колонии SPS, как правило, очень неумолимые организмы. Окружающая среда рифового аквариума требует правильного питания, освещения, потока, химического состава воды и других параметров для получения наилучших цветов и роста SPS.

Автор:

Марк, также известный под своим псевдонимом в области онлайн-рифов, Watchguy123, занимается увлечением уже около 20 лет. Его опыт работы с рифами начался, когда его дочь-подросток пообещала, что если ей на день рождения достанется аквариум с соленой водой, она сама будет его содержать. Спустя некоторое время можно было догадаться, как это произошло, и Марк начал свой путь в качестве единственного смотрителя этого резервуара и начинающего любителя.

В конце концов, Марк заменил резервуары на гораздо более крупную систему, которая позволяет ему иметь около 100 колоний кораллов, которые в той или иной степени процветают.

Ему повезло жить в Южной Калифорнии, где есть одни из лучших местных рыбных магазинов, продавцов и оптовиков по всей стране. Кроме того, он совершил паломничество к некоторым из очень известных продавцов по всей стране и за ее пределами. Рисование рифов и фотография кораллов — два его любимых хобби. Попутно у него появилось несколько отличных товарищей по рифу, которые обучили и мотивировали его в отношении SPS. Как и большинство любителей рифов, он столкнулся с разочарованием, бедствиями и многое узнал о смирении.В Интернете вы можете заметить случайные кораллы, которые он назвал начиная с «Z», например Z’s Paradise, Z’s Superman, Z’s Prize и т. Д. Watchguy’s SPS Addiction (фото интенсивно) — Посетите тему Марка Reef2Reef — Нажмите здесь.

Почему сложно содержать СПС?

Для большинства создание рифового аквариума с красочными кораллами SPS — это долгий путь обучения, совершения ошибок, извлечения уроков из этих ошибок и постоянного расширения базы знаний и опыта. Многие из нас начинают свой образовательный путь с местных рыбных магазинов, а затем переходят на онлайн-форумы и / или блоги, чтобы читать статьи, наблюдать и делиться опытом других и, как правило, находить много информации.Большая часть распространенной информации носит анекдотический характер. Поскольку анекдотическая информация основана на собственном опыте, а не на научных исследованиях, она может привести к путанице и противоречиям. Хотя анекдотический опыт может привести к неправильному выводу, это отличная отправная точка, к нему просто нужно относиться с недоверием, т.е. с каламбуром.

Как выбрать красочный СПС?

Однозначно, лучший совет для выращивания эффектно красочных SPS — это выбор фрагов из самых красочных колоний, выращиваемых в аквариумах.Удивительно, но лучшие фраги не обязательно самые красочные, если только они не происходят из колонии, выращенной в танках, которую вы видели лично или на фото. Вы всегда должны выбирать фраг из красиво окрашенной материнской колонии, которая долгое время жила в рифовом аквариуме. В конечном итоге этот выбор приводит к наилучшему успеху. Не видя материнскую колонию по картинке или лично, невозможно сказать, какие обещания дает фраг, независимо от того, насколько красивым или разноцветным может быть этот конкретный фраг.

Фотография Марка Розенблатта / Yellow Eyed Jawdropper.

Maricultured Vs. Аквакультура.

Кораллы, выбранные для хобби, приходят из океана и обладают множеством красивых цветов. Эти недавно прибывшие колонии затем адаптируются к жизни в аквариуме с переходом от настоящей океанской воды и солнечного света к искусственной соленой воде и осветительным приборам. Эта адаптация происходит во время всего изменения распределения, от сбора до зарубежного оптового продавца, до местного оптовика, продавца и рыбного магазина и, наконец, в чьем-то аквариуме.Некоторые кораллы не выживают в условиях аквариума, а некоторые кораллы могут со временем претерпевать неблагоприятные изменения цвета в условиях аквариума. Однако из многих импортированных кораллов SPS будут некоторые драгоценные камни, которые будут хорошо адаптироваться и сохранят свои яркие цвета и жизненную силу, а также докажут, что они подходят для жизни в неволе.

В конечном счете, яркие, яркие, красивые колонии, долгое время находившиеся в рифовом аквариуме, всегда дают наилучшие шансы на то, чтобы один из их фрагов успешно развивался и чудесно раскрашивался в вашем аквариуме.Обычный, мрачно выглядящий фраг из потрясающей колонии, выращенной в танках, действительно предпочтительнее красочного фрага без истории. Разноцветные фраги из только что импортированных колоний могут легко превратиться в грязь, но фраги из красивых, ярко окрашенных колоний, выращенных в аквариумах, почти всегда будут хорошо. Колонии, которые недавно были импортированы, могут быть яркими с экзотическими цветами, но существует высокая вероятность того, что цвета будут меняться и колебаться после привыкания к жизни в аквариуме и искусственного освещения.

Исторически так называемые кораллы, такие как «ограниченные серии», представляют собой коралловые колонии, которые доказали свою успешность и красочность.Когда-то покупка названного коралла означала бы происхождение от этого красочного и здорового коралла. Однако в последнее время названиями злоупотребляли или использовали не по назначению, поэтому теперь использование этих терминов становится более запутанным. Чтобы кораллы SPS всегда были красиво окрашены, тщательно и с определенностью выбирайте фраги из ярко окрашенных материнских колоний, выращенных в аквариумах.

Как сохранить sps кораллы — Параметры и тестирование.

Наиболее важными характеристиками для успешного рифового аквариума и, в конечном итоге, красочного коралла являются бдительность и усердие.Вы должны часто проверять свой аквариум и регулярно наблюдать за своими кораллами на предмет признаков хорошего здоровья. Практически каждому нравится смотреть на свой красивый цветной SPS, поэтому легко добиться постоянного наблюдения. Проверить параметры вашего резервуара несложно, но требуется приверженность.

Типичными признаками хорошего здоровья являются хорошо окрашенные мясистые ветви и расширение полипа. Кораллы могут быть здоровыми без разрастания полипов, но это обычно бывает только в том случае, если есть рыбы, которые беспокоят или кусают SPS, или это просто один из тех видов, которые просто не сильно разрастаются.Есть рефрижераторы, которые уверены, что могут «прочитать» состояние своего коралла путем наблюдения, но никто не может «прочитать» параметры воды без тестирования. Лучше всего читать коралл, что является просто внимательным наблюдением, и проверять свои параметры один или два раза в неделю. SPS не обладают большим «резервом», поэтому, когда они в стрессе или недовольны, они быстро сдаются. Изменений параметров не видно, они требуют тестирования.

Фотография Марка Розенблатта / Z’s 1.

Наиболее важные параметры рифового аквариума.

Наиболее критическими параметрами являются щелочность и нитраты, за которыми следуют фосфаты, кальций и магний. Рефрижератор, который может поддерживать стабильную щелочность, скорее всего, сможет сохранить стабильным почти все остальное. Точное значение щелочности не имеет решающего значения, но важно держать его в узком диапазоне. Кораллы прекрасно себя чувствуют с dKh в широком диапазоне 7-12, но только если они находятся в относительно узких слоях в этом диапазоне. Большинство современных рефрижераторов обычно используют свои рифовые резервуары где-то около 8 dKh, где в прошлые годы целью были гораздо более высокие уровни.Как только целевая щелочность достигнута, крайне важно оставаться очень близко к этому целевому показателю, потому что SPS очень негативно реагируют на колебания щелочности.

Когда дело доходит до вашего аквариума, почти каждое решение основывается на личных предпочтениях. Вы являетесь хозяином подводного мира, от его размеров до обитателей. Когда дело доходит до наборов для тестирования воды в резервуарах, некоторые любители считают, что их бренд — лучший.

Если вы проводите какое-то время на форумах по уходу за аквариумом, становится ясно, что одни наборы для тестирования более популярны, чем другие… Продолжить чтение.

Так почему же СПС стали коричневыми?

Коричневые кораллы часто являются индикатором резкого изменения параметров или неидеальных условий. Я поддерживаю уровень щелочности в моем аквариуме от 7,3 до 7,8 dKh.

Два лучших варианта для обеспечения стабильности щелочности — это дозатор или кальциевый реактор. Оба варианта также позволяют принимать добавки кальция, а также магния и других минералов. Кальций и щелочность должны быть в равновесии, и кальциевый реактор позволит вам выбрать одно или другое, но будет поддерживать баланс этих двух.Поскольку измерение щелочности кажется проще, чем определение уровня кальция, большинство рефрижераторов ориентируются на щелочность. Дозаторы обеспечивают гораздо большую гибкость, потому что обычно два, три или более отдельных контейнера дозируются индивидуально, что позволяет использовать множество индивидуальных режимов. Существует множество различных производителей основных и второстепенных микроэлементов, и у каждого из них есть свои подходы.

У меня есть кальциевый реактор для моего дисплея, надежный двухкамерный кальциевый реактор Procal от компании Marine Technical, который у меня есть много лет.Я использую в реакторе крупнозернистый арагонит Reborn и ReMag. Я использую дозатор Bubble Magus для моего небольшого резервуара для осколков с компонентами Aquaforest.

Я проверяю щелочность с помощью Hanna Checker и нитраты с помощью тест-набора Salifert. Я проверяю и то, и другое не реже одного раза, а обычно два раза в неделю. Фосфаты проверяются ежемесячно с помощью прибора для проверки фосфора Hanna ULR. Я нечасто проверяю уровень магния. Я использую тестирование воды Triton Lab примерно два раза в год. Что еще …

Фотография Марка Розенблатта / ReefRaft USA Pink Floyd.

Нитраты и фосфаты.

Нитраты и фосфаты необходимы для роста и процветания организмов. Слишком мало или слишком много того и другого может вызвать проблемы.

Какой уровень нитратов допустим.

Текущие тенденции рекомендуют уровни нитратов около 1-10 ppm и фосфатов от 0,02 до 0,1 ppm.

Высокое содержание фосфатов снижает кальцификацию кораллов и, как правило, питает нежелательные водоросли. Сообщалось также, что высокие нитраты питают водоросли и динофлагелляты. Большинство людей считают, что кораллы SPS с очень высоким содержанием питательных веществ становятся коричневыми.Есть редкий рефрижератор с очень высоким содержанием питательных веществ и стабильным и красивым резервуаром.

Нитраты обладают интересной динамикой в ​​зависимости от освещения, щелочности и фосфатов.

Почему SPS отбеливает?

Если уровень нитратов очень, очень низкий, а освещение очень интенсивное, существует вероятность сжечь или обесцветить SPS. Если уровни нитратов очень низкие, тогда уровни щелочности должны быть в более низком диапазоне, ближе к морской воде, в противном случае есть вероятность сгоревших наконечников SPS.

Существует также взаимосвязь между абсолютными уровнями нитратов и фосфатов, необходимая для поддержания здорового биологического баланса.Соотношение нитратов и фосфатов, вероятно, должно быть от 14: 1 до 500: 1, хотя это соотношение, вероятно, очень снисходительно. Кажется, что если нитраты или фосфаты падают слишком низко или если соотношение нитратов и фосфатов выходит за допустимые пределы, это нарушает стабильность и способствует цветению вредоносных цианобактерий, а также другим вредным или разрушительным болезням. Красиво окрашенные SPS требуют, чтобы нитраты и фосфаты оставались на относительно низком уровне, но при этом присутствовали в измеримых количествах и в соответствующем соотношении друг с другом.

Сколько фосфата слишком много?

Я нацелен на содержание нитратов в диапазоне 2-10 частей на миллион, хотя обычно они находятся на уровне 5 частей на миллион. Мои фосфаты колеблются от 0,03 до 0,1 промилле. Мне нужно добавить нитраты, иначе они упадут слишком низко. Я добавляю порошкообразный KNO3 на свой дисплей ежедневно одновременно с кормлением рыб по утрам. Мои фосфаты остаются в описанном диапазоне без использования GFO или хлорида лантана.

Фотография Марка Розенблатта / Z’s Paradise.

Как кормить кораллы SPS — Корма, добавки и другие вкусности.

Кораллам необходимы питательные вещества. Кажется, лучший источник пищи для кораллов — это счастливая рыба, которая делает то, что она делает после еды: какашки. Таким образом, лучший корм для кораллов — это просто любой хороший корм для рыб, который нравится вашим рыбам. Существует множество вариантов готовых кормов, а также домашних смесей, которые обеспечивают подходящее питание для ваших рыб и, в конечном итоге, для кораллов SPS.

Важно помнить, что основным источником нитратов и фосфатов в рифовом аквариуме является корм для рыб. Плохо фильтрованная вода может дополнительно вносить нитраты и фосфаты, но этого не должно быть, если используется качественная система фильтрации, которая поддерживается надлежащим образом.И, конечно же, старая порода также может быть источником фосфатов.

Думайте о корме для рыб как о блоке нитратов и фосфатов. Каждый раз, когда вы доставляете рыбный корм в аквариум, вы добавляете в него нитраты и фосфаты. Ваша рыба поглощает лишь небольшое количество нитратов и фосфатов с пищей, и большая часть возвращается в воду в виде рыбных отходов. И, конечно же, неиспользованная пища также является частью добавленных нитратов и фосфатов. Если вы перекармливаете рыбу, корм для рыб будет содержать достаточно высокий уровень фосфатов, чтобы снизить соотношение нитратов и фосфатов.Слишком много корма для рыб — это слишком много питательных веществ. В конечном итоге количество подаваемого корма зависит от размера и количества рыбы, а также от экспорта питательных веществ. Но это только часть истории…

Выбор правильного корма для рыбы.

Я кормлю свою рыбу морскими овощами Джулиан Спрингс, гранулами Ocean Nutrition Formula One и Two, гранулами New Life Spectrum Marine Formula и LRS Fish Frenzy. Я не добавляю их все ежедневно, я чередую их. Я кормлю свою рыбу дважды в день.

Лучшая добавка для роста кораллов?

Присадки — интересная тема.Все хотят, чтобы добавки работали. Было бы замечательно добавить добавку, которая улучшит цвет кораллов и быстро вырастит кораллы SPS. Есть много красивых резервуаров, в которых используются добавки того или иного производителя. Возможно, именно эти добавки стали причиной прекрасного успеха. Или, возможно, они несущественны. Трудно объективно оценить, влияет ли добавка на улучшение цвета или роста кораллов. Большинство рефрижераторов в какой-то момент попробуют добавить в свой резервуар некоторые добавки в надежде на значительное улучшение цвета и роста.

Существуют также комплексные системы, такие как Zeovit, Triton, Red Sea, Aquaforest и другие. Каждая из этих систем популярна. В основе многих может лежать так называемый «метод шариков», но эти запатентованные системы стали очень специфичными в управлении основными и второстепенными микроэлементами, щелочностью и контролем питательных веществ. Некоторые считают эти системы сложными, а другие описывают их как упрощенные и простые.

Фотография Марка Розенблатта / Розовая сахарная вата Z.

Как контролировать питательные вещества — лучший метод удаления нитратов и фосфатов?

Вашим кораллам необходимы питательные вещества, нитраты и фосфаты.Избыточные нитраты и фосфаты в конечном итоге необходимо экспортировать, удалять или потреблять. Бактерии и водоросли — крупные потребители нитратов и фосфатов.

Стимулировать рост водорослей можно в рефугиуме, скруббере для водорослей или в реакторе для водорослей, и каждый из них является мощным методом экспорта питательных веществ.

Бактерии обитают на всех поверхностях резервуара, а также в толще воды. Каменная кладка в резервуаре обеспечивает очень большую площадь поверхности для бактерий, поэтому некоторые люди добавляют в свой резервуар много камней.Песчаные пласты, особенно глубокие песчаные пласты, могут быть зоной высокой плотности нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий. Бактерии в толще воды и на поверхностях могут быть источником углерода, способствующим увеличению числа бактерий. Источник углерода можно добавлять прямо в воду, например, водку, уксус или сахар. Источник углерода также может находиться в реакторе в виде гранул. Существуют бактериальные продукты, которые добавляют биоразнообразие в аквариум. И есть запатентованные продукты, специально разработанные для снижения содержания нитратов и фосфатов.Кроме того, существуют керамические материалы, которые обеспечивают огромные площади поверхности в своей структуре пор, что позволяет создавать большие популяции бактерий, которые значительно снижают содержание нитратов.

Протеиновые скиммеры удаляют остатки несъеденной пищи, некоторое количество нитратов и фосфатов, а также бактерии из обезжиренного материала. Скиммеры также насыщают воду кислородом и удаляют некоторые органические вещества.

Избыток фосфатов можно удалить с помощью связующих веществ, таких как GFO или хлорид лантана. Если нитраты агрессивно удаляются любым из ранее упомянутых методов, то добавление нитратов также может помочь снизить уровень фосфатов.

Если количество питательных веществ слишком велико, это отрицательно сказывается на кальцификации, росте и цвете кораллов и поощряется нежелательное цветение водорослей. Если питательных веществ слишком мало, кораллы могут быть слишком бледными и голодными. Если питательные вещества не сбалансированы, аквариум уязвим для цветения цианобактерий или других болезней.

Я управляю питательными веществами с помощью скиммера Bubble King Mini 200, нескольких литров Siporax, рефугиума, освещенного темно-фиолетовым Kessil h450 с быстрорастущим Chaeto, носка с фильтром размером семь на шестнадцать дюймов, заменяемого дважды в неделю, и от десяти до пятнадцати процентов подмена воды еженедельно.И мы не останавливаемся на достигнутом.

Какой объем потока действительно необходим SPS?

Адекватный поток абсолютно необходим для здоровья кораллов и, в конечном итоге, для их цвета. Нет никаких объективных критериев, которые действительно хорошо описывают необходимый поток. Адекватное движение воды вокруг кораллов SPS значительно влияет на усвоение и выведение питательных веществ. Что касается того, сколько потока достаточно, возможно, лучшая метафора состоит в том, что все любят приятный ветерок, но никому не нравится чрезмерно сильный ветер. Обычно мягкое движение полипа указывает на минимально необходимый кровоток.Точно неизвестно, какой объем потока и движения полипов вокруг SPS. Обычно считается, что больше потока и больше движения полипа лучше, но слишком сильный прямой поток приведет к срыву ткани с коралла. Существует множество замечательных силовых головок со всевозможными инновационными конструкциями, а также волновых машин. Идеально случайный поток с круговоротом движения воды — это идеальный вариант, потому что он поможет вашему SPS как в абсорбции, так и в выведении питательных веществ, а также в предотвращении оседания детрита. Любопытно, что односторонний поток в отличие от случайного потока часто приводит к образованию колоний SPS, которые растут подобно ветру, а не имеют более однородную концентрическую форму.

Ранее я использовал две силовые головки Tunze 6105 для увеличения потока на дисплее. В настоящее время я использую один Maxspect Gyre XF-150 на своем дисплее и Maxspect Gyre XF-230 в моем осколочном баке.

Фотография Марка Розенблатта / Фаворитка Z.

Итак, какой свет лучше всего подходит для выращивания кораллов SPS?

SPS требует много света. К счастью, есть из чего выбирать. Галогениды металлов, светодиоды T5 и светодиоды — все они могут выращивать кораллы красивых цветов.

Галогениды металлов.

Галогениды металлов были золотым стандартом. Часто описывается как лучший свет для выращивания и окраски СПС. Галогениды металлов также придают воде эффект «мерцания», который очень красив для просмотра, что не может сравниться с другими вариантами освещения. Но металлогалогенные лампы требуют замены примерно раз в год, и они выделяют много тепла, для чего обычно требуется охладитель, чтобы бак не нагрелся.

T5 Освещение.

SPS любят t5, не знаю почему, но они просто любят.Многие предпочитают использовать только светильники t5. Светильники T5 неизменно дают хорошие результаты, и вы можете увеличить SPS с помощью t5. Но T5 также требует замены ламп по крайней мере так же часто, как и галогениды металлов, и, откровенно говоря, раньше, чем ежегодно.

Светодиодное освещение. Светодиоды

оказали огромное влияние на хобби и, по-видимому, являются наиболее популярным выбором для новых рефрижераторов. Множество брендов производят качественные светодиодные светильники, которые успешно выращивают и окрашивают SPS. По-прежнему существует некоторый скептицизм относительно способности светодиодов окрашивать и увеличивать SPS, но, похоже, он быстро уменьшается в зависимости от успеха многих светодиодов.Преимущество светодиодов состоит в том, что они могут быть настроены на разные спектры освещения. А когда светодиоды настроены на более голубой спектр, чем это могут обеспечить галогениды металлов или светодиоды t5, может быть визуализирована невероятная флуоресценция. Его описывают как «поп» или что-то вроде эффекта черного света. Не все SPS будут сильно флуоресцировать, но некоторые кораллы будут отображать яркие цвета, которые не видны при типичных спектрах света металлогалогенных ламп или ламп t5. Конечно, чтобы получить эффектный эффект, светодиоды создают эффект Windex для воды, очень синий.Новые светодиодные блоки имеют все меньше и меньше эффекта Windex, но по-прежнему обеспечивают драматический всплеск или флуоресценцию.

Учитывая различные преимущества и недостатки каждой световой системы, многие рефрижераторы выбирают комбинацию галогенидов металлов, светодиодов t5 или светодиодов. Скорее всего, какое-то время будут споры о лучшей световой системе. Учитывая гибкость набора световых спектров, впечатляющую визуализацию флуоресценции и отсутствие необходимости в замене ламп, кажется, что светодиоды просто продолжат завоевывать долю рынка по сравнению с их уже доминирующим положением на рынке.

Фотография Марка Розенблатта / Черничное вино.

SPS — идеальное освещение.

У меня над резервуаром есть приспособление Giesemann с тремя галогенидами металлов, лампами Radium 250 Вт 20 кОм и четырьмя лампами ATI T5 blue плюс 80 Вт. Металлогалогенные радия работают с 14:30 до 19:30, пять часов. Т5 работают с 12:00 до 20:00, восемь часов. Кроме того, я добавил синие XHO Reefbrite для рассвета / заката, и они работают с 11:30 до 14:30, а затем с 19:30 до 21:00, шесть часов.Бак освещается галогенидами металлов, лампами T5 и светодиодами Reefbrite в течение 11 часов в день. В моем отдельном резервуаре для фрагментов на 20 галлонов (12 галлонов воды) я запускаю светодиод Radion XR30w Gen 4 Pro с шаблоном SPS AB + в течение семи часов.

Вода — Вам действительно нужна установка RO / DI?

Качество искусственной морской воды в конечном итоге определяет успех аквариума и, следовательно, цвета, которые могут быть достигнуты в вашем SPS. Очень сложно добиться долгосрочного успеха с SPS, не производя воду самостоятельно с помощью качественной системы обратного осмоса / деинтеграции.Из городской или колодезной воды необходимо удалять не только нитраты и фосфаты, но также хлор и хлорамины. Кроме того, будут удалены дальнейшие загрязнения и органические соединения.

Для тех, кто не использует ежедневную или еженедельную подмену воды или какие-либо подмены воды, по-прежнему обязательно, чтобы замещающая вода для испарения была водой RO / DI наилучшего качества для наилучшего здоровья и цвета кораллов.

Лучшая соль для рифового аквариума.

Есть много производителей соли.Кажется, что каждый из них установил цель или критерии для своих параметров, которые обычно указаны на коробке. Кажется, всегда ведутся споры о том, какая соль лучше. Я предлагаю вам просмотреть параметры, перечисленные различными производителями соли, и определить, на что вы хотите ориентироваться. Для многих людей самым важным параметром является щелочность. Я не уверен, что так должно быть. Ни один из производителей не производит соль с концентрацией менее 7,5 dKh. Некоторые производят продукт с щелочностью около 11 dKh.При желании есть относительно простые способы снизить щелочность вновь образовавшейся соленой воды. Кроме того, если еженедельно производить подмену воды на 10–15%, вероятные различия в щелочности свежеприготовленной соленой воды будут очень мало влиять на щелочность дисплея. Некоторые люди используют самую дешевую соль, а другие выбирают самую дорогую соль. Выберите соль, которая соответствует требованиям контроля качества и смешивается по вашему вкусу и требованиям, чтобы максимально раскрыть цвет ваших кораллов. Я перепробовал много разных солей, и все они действительно очень хороши.В настоящее время я использую соль Fritz PRO RPM.

Итак, какое устройство RO / DI мне выбрать?

Я использую систему Spectrapure MaxCap 1: 1 со сверхвысокой эффективностью 100-GPD RO / DI с добавленной шестой ступенью для дополнительного удаления хлорамина.

Сводка.

Красивые яркие кораллы SPS в рифовом аквариуме — это результат многих факторов. Понимание морской воды, химического состава воды, приверженность наблюдению за домашним скотом, управление параметрами воды в очень узком стабильном диапазоне, регламентированное тестирование воды, обеспечение адекватного потока и освещения, управление как поступлением, так и экспортом питательных веществ — все это строительные блоки.Неизменно красивые, яркие, красочные колонии SPS происходят из фрагов, выбранных из ярко окрашенных материнских колоний, которые некоторое время жили в рифовом аквариуме и продемонстрировали стабильность окраски и жизнеспособность.

Показанное изображение: Z’s Blue Floyd / Статья и фотография Марка Розенблатта для ReefHacks

Нажмите здесь и станьте автором ReefHacks — поделитесь своими знаниями с сообществом!

Какие уровни нитратов допустимы в морском аквариуме?

В аквариуме качество воды, несомненно, является двигателем жизни, и поэтому знание того, что делать при накоплении загрязняющих веществ, является главной проблемой для любителей.

Итак, как вы должны реагировать, когда вам нужно снизить уровень нитратов в морском аквариуме, не вызывая шока у рыб и беспозвоночных внутри?

В разных резервуарах может быть разное содержание нитратов, но они все равно процветают, пока это содержание находится в допустимых пределах. Какое значение теста воды находится в пределах этого безопасного диапазона, когда у вас есть новый или уже существующий морской аквариум?

Существует несколько способов управления и контроля высоких уровней нитратов в резервуаре с соленой водой, но практика показывает, что наилучшие результаты достигаются при одновременном применении нескольких методов контроля.

Итак, теперь давайте разберемся с этим.

Однако для понимания методов необходимо объяснение того, как работает азотный цикл.

Первая фаза азотного цикла включает в себя превращение органических отходов в аквариуме в аммиак (NH 3 ), который, в свою очередь, далее разлагается до вредного вещества, называемого нитритами (NO 2 -). Это достигается Nitrosomonas — колонией бактерий, которые питаются аммиаком, окисляя его.

Nitrobacter, еще одна колония нитрифицирующих бактерий, потребляет эти нитриты, выделяя менее вредные нитраты в качестве побочного продукта. Нитраты — это конечный продукт в азотном цикле.

Поскольку нитраты сами по себе не превращаются в другую форму азота, рыбоводу необходимо найти способы снизить их уровень.

Без вмешательства человека нитраты будут продолжать накапливаться в аквариуме до тех пор, пока вся замкнутая система не станет слишком загрязненной для обитания водных организмов.

Каков допустимый уровень нитратов для морских рифов и аквариумов, предназначенных только для рыб?

Нитраты становятся вредными для рыб и беспозвоночных, только если им позволяют накапливаться в течение продолжительных периодов времени.

Допустимые уровни нитратов в морском аквариуме определяются как:

  • Морские аквариумные рыбы могут переносить более высокий уровень нитратов по сравнению с пресноводными рыбами, поэтому для морского аквариума, предназначенного только для рыб, приемлемый уровень содержания нитратов будет между 10 и 40 PPM (частей на миллион).
  • Безопасный уровень нитратов для беспозвоночных и кораллов в рифовом аквариуме должен составлять 2 частей на миллион, поскольку беспозвоночные обычно более нежны и поэтому чувствительны к загрязнителям. Хотя более устойчивые кораллы переживут это, значение выше 5 частей на миллион может оказаться слишком высоким и потенциально смертельным для более хрупких анемонов и кораллов.

Примечание автора: Некоторые аквариумисты намеренно дозируют свои рифовые резервуары большим количеством нитратов, чтобы предположительно улучшить окраску кораллов.Однако для процветающей рифовой колонии важно не количество нитратов, а поддержание правильного соотношения фосфатов и нитратов, также известного как соотношение Редфилда. Содержание фосфатов в рифовом аквариуме должно быть значительно выше, чем содержание нитратов, иначе вы рискуете обесцветить кораллы. Однако высокий уровень фосфатов может вызвать рост нежелательных водорослей в морском аквариуме.

В любом случае, хотя морская рыба может переносить более высокое содержание нитратов, чем указанные выше количества, следует отметить, что продолжительное пребывание в такой среде в конечном итоге повлияет на их здоровье и сократит продолжительность их жизни.

Смерть рыб может наступать медленно, но, несомненно, вы можете ожидать других побочных эффектов, таких как замедление роста и ослабление иммунной системы.

Повреждение аквариумных рыб, связанное с постоянным воздействием уровней нитратов в вышеупомянутом диапазоне, называется нитратным токсикозом.

По моему опыту и наблюдениям, есть много случаев, когда аквариумы ведутся по книге с нитратами на верхнем уровне, когда внезапно у рыб начинают проявляться признаки серьезного отравления нитратами.

Оказывается, рыба может переносить эти уровни очень долго, прежде чем заболеть, что не то же самое, что вести здоровый образ жизни.

Что вызывает повышение уровня нитратов в аквариуме с морской водой?

Как уже указывалось, нитраты в морской воде возникают в результате разложения органических веществ.

Повышение NO 3 — таким образом, связано с количеством органических отходов, производимых замкнутой экосистемой.

Сами органические отходы выбрасываются из различных источников.

Посмотрите на общие причины повышения уровня нитратов в аквариуме с морской водой:

  • Перекорм.

    Кормление аквариумных рыбок — одно из самых любимых занятий, связанных с выращиванием рыб, но при чрезмерном использовании оно может стать опасным.

    Фактически, перекорм является основной причиной высокого содержания нитратов в недавно запущенном резервуаре с соленой водой.

    Когда рыбу дают больше, чем ей нужно, обильные частицы пищи превращаются в органические отходы и гниют на дне аквариума.

    Кроме того, очевидно, что рыба, которая много ест, будет производить намного больше отходов.

  • Затоваривание аквариума.

    Заполнение аквариума большим количеством рыб и других обитателей аквариума добавляет удовольствия просмотру, но это также может иметь вредные последствия, если не проводится в умеренных количествах.

    Чем больше скота, тем больше отходов в аквариуме, что, в свою очередь, накапливает нитраты.

    Чтобы минимизировать этот эффект, необходимо поддерживать управляемую популяцию рыб в соответствии с размером и объемом воды в аквариуме.

    Еще одно неприятное последствие перенасыщения аквариума — смерть рыбы может оставаться незамеченной в течение нескольких дней.

    Вы всегда должны удалять мертвую рыбу из вашего аквариума как можно скорее, потому что гниющий труп может вызвать повышение уровня аммиака в воде и убить оставшуюся рыбу.

  • Фильтры для загрязненной воды.

    Если фильтрующий материал не очищается регулярно или недостаточно тщательно, в аквариумах с морской водой накапливаются отходы, что вскоре увеличивает уровень нитратов.

  • Слаборазвитые денитрифицирующие бактерии.

    В системе морского аквариума денитрифицирующие бактерии, обитающие на пористых поверхностях, таких как живые камни и живой песок, превращают нитраты в безвредный азот.

    Однако требуется время и определенные анаэробные условия, прежде чем новый резервуар с соленой водой сможет контролировать относительно высокие уровни нитратов.

    Денитрифицирующие бактерии полностью развиваются только через 6 или более месяцев при соблюдении их экологических требований.

  • Не менять аквариумную воду.

    Если денитрифицирующие бактерии еще не развились, единственным жизнеспособным способом экспорта нитратов остается физическое удаление или абсорбция.

    Хранение воды в течение длительного времени, не меняя ее, приводит к постепенному повышению уровня нитратов, пока они не станут угрозой для морского аквариума.

Как удалить и контролировать содержание нитратов?

Очень важно изучить методы снижения уровня нитратов в аквариуме с морской водой и усердно применять их, если вы хотите сохранить здоровую систему в долгосрочной перспективе.

Есть несколько методов, которые можно попробовать, и вы можете комбинировать их для получения лучших результатов.

Сколько методов вы примените, должно зависеть от уровня загрязнения и того, насколько быстро вы хотите от него избавиться.

Чтобы снизить или полностью удалить высокий уровень нитратов из морского аквариума, вы можете:

1. Периодически заменяйте аквариумную воду.

Регулярная подмена воды помогает снизить уровень нитратов и поддерживать здоровую среду обитания рыб и беспозвоночных в морском аквариуме.

Однако, поскольку нитраты являются ионами, их резкое падение потенциально может привести к нарушению осморегуляции у рыб.

Неудачная осморегуляция из-за одновременной подмены слишком большого количества воды в аквариуме затруднит регулирование жидкостей организма морских обитателей.

Чтобы безопасно снизить содержание нитратов, не вызывая осмотического шока у морских рыб, не заменяйте всю воду сразу.

Рекомендуется удалять максимум 50% за еженедельный сеанс, поскольку это не повлияет отрицательно на параметры воды в аквариуме.

Еще лучший подход — выполнить несколько небольших подмен воды, составляющих 15% от общего объема воды, с интервалом в час или два.

Если для замены используется водопроводная вода, ее следует протестировать с помощью набора для определения нитратов перед заменой, чтобы убедиться, что в ней мало или совсем нет нитратов.

Водопроводная вода в США может содержать до 44 частей на миллион нитратов.

Чтобы избежать повторного введения NO 3 — многие любители используют воду обратного осмоса (RO) или другую фильтрованную воду, которая подверглась реминерализации с помощью аквариумных солей.

Если все делать правильно и регулярно, частичная подмена воды является очень эффективным методом снижения уровня нитратов в морских рифах или аквариумах, предназначенных только для рыб.

Наличие дома собственной системы обратного осмоса очень рентабельно при содержании морского аквариума.

Вы можете выбрать один из лучших юнитов для этого, нажав здесь.

2. Соберите органические отходы с помощью пеноотделителя.

Протеиновый скиммер имеет большое значение в борьбе с нитратами, снижая количество органических отходов в резервуаре с соленой водой.Скиммер собирает и удаляет органические соединения до того, как они расщепятся на нитраты.

Фактически, основная причина того, что протеиновые скиммеры так популярны среди аквариумистов, заключается в их способности косвенно снижать содержание нитратов в более чувствительных к загрязнению системах, таких как аквариумы с коралловыми рифами.

Имейте в виду, что протеиновый скиммер не будет удалять органические отходы так эффективно, как хотелось бы, если его размер не соответствует объему воды в аквариуме.

3. Выращивайте макроводоросли в рефугиуме.

Макроводоросли незаменимы в морском аквариуме, так как они помогают удалить чрезмерный уровень нитратов, поскольку они питаются источниками азота для роста. Макроводоросли лучше всего выращивать в отдельном резервуаре, подключенном к вашему дисплею, который называется рефугиумом. Чтобы быстро снизить уровень нитратов в аквариуме с морской водой, вам следует подумать о типе макроводорослей, которые очень быстро растут, например, Chaetomorpha.

Поместите небольшой шарик Chaetomorpha в свой рефугиум и снабдите его недорогим светодиодным светом для выращивания растений, который в основном излучает длины волн в красном спектре.

Красный спектр максимизирует фактор роста, что, в свою очередь, позволяет макроводорослям поглощать больше нитратов в процессе.

Чтобы сэкономить пару часов исследований, вы можете проверить этот список чрезвычайно эффективных светодиодных светильников-рефугиумов.

4. Контролируйте предложения корма для рыбы.

Хотя вы не должны морить рыбу голодом, также не в их интересах набивать ее лишней едой.

Экономное кормление рыб может значительно снизить высокое содержание нитратов в вашем аквариуме с морской водой.Это особенно важно, если целью является удаление лишних нитратов из рифового аквариума, где более чувствительные кораллы могут погибнуть от загрязнения.

Акцент делается на количестве, которое вы даете рыбе за одно кормление, и частоте, с которой ее кормят.

Слишком частое кормление небольшими порциями так же проблематично, как и сразу перекорм.

Если вы не уверены в своей способности обеспечивать равные дозы корма каждый раз, вы можете выбрать недорогую автоматическую кормушку для рыбы.

Я лично являюсь поклонником фильтра Eheim с батарейным питанием, который может быть почти таким же долговечным, как и их канистровые фильтры.

Если вы все-таки пойдете по этой дороге, подумайте также о том, чтобы купить их «продовольственную станцию».

Станция, по сути, представляет собой камеру, которая доставляет еду каждый раз в одно и то же место, предотвращая плавание еды и позволяя ей пропитаться и при необходимости должным образом тонуть.

5. Добавьте органический углерод при дозировке водки.

Дозирование водки — относительно новая концепция, но она уже стала одним из лучших способов снижения высокого содержания нитратов в рифовых системах благодаря своей эффективности.

Существуют морские гетеротрофные бактерии, которые при размножении принимают углерод, нитраты и фосфаты в качестве своих ключевых компонентов.

Идея этого метода заключается в том, что при большом количестве нитратов и фосфатов вы предоставляете бактериям источник органического углерода, такой как водка или уксус, который они используют, заселяя морской аквариум. Затем колония растет экспоненциально, тем самым снижая уровень нитратов в процессе.

Нитрат не выводится из аквариумной системы этим методом, а только преобразуется в бактериальную биомассу, поэтому вам все равно придется удалить ее физически.

Перенаселение бактерий образует слизистую пленку на поверхности воды.

Чтобы избежать необходимости подмены воды, этот метод лучше всего сочетать с установкой хорошего пеноотделителя.

Протеиновый скиммер собирает бактериальную биомассу.

Для лучшего контроля нитратов при использовании этого метода следует постоянно дозировать водку.

При этом вот как дозировать водку в рифовый аквариум, чтобы уменьшить количество нитратов:

  1. Доза 0.2 мл водки с содержанием алкоголя 40% на 25 галлонов аквариумной воды ежедневно в течение первых 3 дней.
  2. В следующие 3 дня увеличьте суточную дозу водки до 0,4 мл на 25 галлонов воды.
  3. На следующей неделе вы можете безопасно дозировать 1 мл водки на 25 галлонов воды каждый день.
  4. С этого момента каждую неделю увеличивайте суточную дозу на 0,7 мл, пока не снизите содержание нитратов в аквариумной воде до желаемого уровня.
  5. Когда будет достигнуто снижение уровня нитратов, уменьшите дозу водки вдвое и поддерживайте ее в постоянном темпе.

6. Обеспечьте оптимальную биологическую загрузку для размера резервуара.

Содержание большого количества видов рыб в аквариуме может быть действительно привлекательным и делает аквариум активным и живым.

Однако чем больше рыбы, тем выше уровень нитратов, так как она выбрасывает больше отходов.

Изучите каждую конкретную рыбу, которую хотите держать, и соответствующим образом запитайте свой аквариум. Опять же, это не удаляет напрямую высокие нитраты из аквариумов с морской водой, но помогает снизить их уровень.

С другой стороны, комфортная популяция рыб также гарантирует, что каждой из них будет достаточно места, чтобы насладиться плаванием. Переполненность аквариума также усложняет жизнь легко подверженным стрессам и робким рыбам, поскольку им с трудом достается личное пространство.

7. Установить серный реактор.

Реакторы нитрата серы относительно непопулярны и новы во всем хобби рыбоводства.

Денитратор серы (реактор) будет способствовать росту определенного вида анаэробных бактерий, которые очень эффективно превращают нитраты в молекулы азота.По этой причине они, возможно, являются одним из самых эффективных способов полностью удалить нитраты из любого типа морской аквариумной системы.

Хотя для этого типа оборудования требуются более высокие начальные инвестиции, в долгосрочной перспективе оно чрезвычайно рентабельно, а необходимое техническое обслуживание практически отсутствует.

Во время своих исследований я честно пытался найти кого-то, у кого был плохой опыт использования денитратора серы, но каждая история, на которую я наткнулся, была наполнена успехом.

Помимо эффективности, денитраторы серы также занимают мало места, и вы можете гибко регулировать содержание нитратов в аквариумной воде до значения более 0, если хотите.

Кораллин, кажется, предлагает твердую камеру денитратора серы, которую вы можете проверить на Amazon.

8. Используйте средство для удаления нитратов.

В настоящее время существуют жидкие или твердые добавки, предназначенные специально для того, чтобы помочь контролировать желаемый уровень нитратов в аквариуме с морской водой в домашних условиях.

Имейте в виду, что они не устраняют корень проблемы, а работают только с нитратами, которые уже находятся в резервуаре.

Некоторые из этих продуктов представляют собой тип носителя, который обеспечивает пористые поверхности, которые создают условия без присутствия кислорода.

При недостатке кислорода процветают денитрифицирующие бактерии.

Жидкие средства для удаления нитратов обычно представляют собой форму органического углерода и отлично работают в сочетании с пеноотделителями в любом морском рифовом аквариуме.Использование твердых или жидких средств для удаления нитратов — один из лучших и простых способов быстро избавиться от излишков нитратов в аквариуме.

Внимательно следуйте инструкциям по ним, потому что для некоторых типов сред, таких как Seachem’s De-Nitrate, требуется низкая скорость потока воды, чтобы содержать анаэробные бактерии.

Если с помощью этих сред достигается и поддерживается оптимальная скорость потока, можно очень быстро ожидать отличных результатов.

Возможны ложные показания с некоторыми тестовыми наборами

Иногда неэффективные комплекты вводят рыбоводов в заблуждение, заставляя их поверить, что их аквариумы перегружены нитратами, тогда как верно обратное.Обычно это происходит, когда азотный цикл проходит только наполовину, и поэтому уровни нитрита (NO 2 -) выше, чем самого нитрата (NO 3 -).

Часто ложные показания производятся из нового резервуара с соленой водой, где набор может сообщать о высоком содержании нитратов, хотя на самом деле в резервуаре только высокое содержание нитритов.

Все это связано со способом работы многих из этих комплектов.

Они сначала восстанавливают нитрат до нитрита, а затем вступают в реакцию с последним.Именно такая реакция дает ошибочные результаты.

Если в воде повышенное содержание нитритов, реакция может быть чрезмерной, создавая ложное впечатление о высоком уровне нитратов. Salifert Nitrate — один из таких тест-наборов, который может непреднамеренно ввести в заблуждение, если вы проводите тестирование на ранней стадии цикла аквариума.

Ложные показания могут показать в десятки, если не сотни раз больше содержания нитратов, чем действительное в присутствии нитрита.

Заключение

Помните, что редко можно найти средство, которое в одиночку решит проблему в вашем аквариуме с морской водой.

Комбинированные методы — самый надежный способ избежать возможности отравления нитратами, которое, как уже говорилось, может иметь катастрофические последствия.

Тем не менее, за аквариумом с морской водой не так сложно ухаживать, если вы правильно выполните базовые процедуры, такие как контроль уровня нитратов.

Продолжайте учиться и оставьте мне комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы.

Поделиться — это забота!

Основы водных растений

Живые растения создают естественную красоту в аквариуме, но они также способствуют созданию сбалансированной экосистемы и обеспечивают множество преимуществ для ваших рыб, в том числе:

  • Производство кислорода и потребление CO2 в течение дня, что приносит пользу рыбе, помогает с фильтрацией и стабилизирует pH.
  • Предотвращение роста водорослей путем удаления из воды нитратов и фосфатов.
  • Сохраните здоровье и красочность рыбок, предоставив им ценное укрытие и среду обитания. Это снижает стресс и укрепляет их иммунную систему, и когда рыбы знают, что у них есть убежище поблизости, они, как правило, остаются на открытом воздухе, где вы их видите.
  • Создание источника пищи для рыб, питающихся естественными микробами, колонизирующими листья растений, а также другими микробами, которые питаются непосредственно самими растениями.
  • Создание нерестилищ для многих видов рыб, а также ценное убежище для только что вылупившихся мальков.

Если вы просто хотите добавить несколько растений для акцента или создать отдельный водный сад, понимание основных потребностей водных растений поможет вам добиться максимального успеха и получить удовольствие от аквариума. Для роста аквариумным растениям необходимо:

  • Чистая умеренно мягкая вода
  • Свет полного спектра
  • Питательные вещества
  • Подходящий субстрат (для укорененных растений)

Требования к воде для водных растений

Большинство аквариумных растений лучше всего растут при pH от 6.5 и 7,8, общая жесткость от 50 до 100 частей на миллион и щелочность от 3 до 8 ° dKH (54-140 частей на миллион). Содержание нитратов должно быть ниже 10 частей на миллион, а фосфатов ниже 0,5 частей на миллион, чтобы предотвратить рост вредных водорослей на листьях. Температура должна быть от 74 ° до 80 ° F. Меняйте 10% воды еженедельно или 25% раз в две недели и используйте в фильтре Reef Carbon или органическую адсорбционную смолу для удаления органических загрязнителей, которые окрашивают воду и уменьшают проникновение света. Используйте обратный осмос или деионизированную воду с добавлением Aqueon® Freshwater Renewal, если ваша водопроводная вода не подходит для использования с водными растениями.

Правильная циркуляция также важна для растений. Он обеспечивает постоянное поступление питательных веществ, подавляет рост водорослей и предотвращает накопление органических остатков на листьях.

Требования к освещению водных растений

Выбор правильного освещения для аквариума с растениями зависит от того, какие виды растений вы хотите выращивать и какой высоты у вас аквариум. Некоторым видам растений для процветания требуется более интенсивный свет, а поскольку свет не очень хорошо проникает в воду, для более высоких аквариумов необходим более сильный источник света.Водные растения лучше всего себя чувствуют при полном спектре света с рейтингом Кельвина или «цветовой температурой» от 6500K до 8000K. Всегда выбирайте источник света, специально предназначенный для выращивания аквариумных растений; те, которые предназначены для комнатных растений, не имеют правильного значения Кельвина. Люминесцентные лампы и светодиоды High Output T5 обеспечивают лучшее освещение для аквариумных растений.

Будьте осторожны при использовании «ватт на галлон», чтобы решить, сколько света нужно вашим растениям. Термин «ватт на галлон» уже давно используется, чтобы помочь аквариумистам определить правильное количество света для живых растений и кораллов.До недавнего времени эта формула работала хорошо, поскольку стандартные люминесцентные лампы были наиболее распространенным типом освещения в аквариумной индустрии. Внедрение High Output T5 и светодиодного освещения несколько усложнило ситуацию, сделав «ватт на галлон» больше недействительным. И вот почему: мощность — это показатель того, сколько электроэнергии потребляет свет, а не сколько световой энергии он производит. Интенсивность света измеряется в люменах, а не в ваттах, и разные источники света производят разное количество люменов на потребляемую ватт.Например, лампа накаливания мощностью 60 Вт дает меньше люменов, чем лампа High Output T5 мощностью 54 Вт, и вам не захочется смотреть прямо на светодиоды мощностью 60 Вт! Люмены, PAR (фотосинтетически активное излучение) и PUR (фотосинтетически используемое излучение) являются более значимыми измерениями. Для водных растений подходят светодиоды Aqueon OptiBright, OptiBright Plus и OptiBright MAX, светодиоды с фиксатором для растений и модульные светодиоды.

Водные растения лучше всего себя чувствуют при освещении от 10 до 12 часов в день.Если оставить свет включенным дольше, слабое освещение не компенсируется. Также важно создать постоянный цикл день / ночь. Если в вашем аквариуме нет встроенного таймера, используйте таймер или цифровой центр питания, чтобы обеспечить постоянный световой период. Заменяйте High Output T5 и другие люминесцентные лампы каждые 12 месяцев, чтобы получить наилучший световой поток. Наконец, держите стеклянные крышки в чистоте, чтобы обеспечить максимальное проникновение света.

Субстрат для водных растений

Правильный выбор субстрата обеспечивает правильное развитие корней и закрепление укорененных растений.Лучше всего подойдут мелкий и средний гравий или крупный песок, и вы также можете смешивать разные сорта для текстуры и эстетики. Избегайте использования ультрамелкого песка и крупного гравия, поскольку мелкий песок уплотняется и не «дышит», в то время как крупный гравий препятствует правильному закреплению корней и может собирать чрезмерное количество органического мусора. Установите основание от 2 до 3 дюймов и наклоните его выше к задней части аквариума. Террасы, холмы и долины также помогают создать глубину и размер. Избегайте доломита, измельченных кораллов, измельченных раковин устриц или других субстратов на основе карбоната кальция, поскольку они вызовут нежелательное повышение pH и щелочности.Всегда промывайте субстрат перед тем, как поместить его в аквариум.

Питательные вещества для водных растений

Водные растения используют для выращивания азот и фосфор, а также калий, железо, магний, марганец и другие минералы. Большая часть азота и фосфора поступает с кормом и отходами для рыб, однако в аквариум необходимо регулярно добавлять минералы. В зависимости от вида растения питательные вещества попадают через листья, корни или и то, и другое. Корм для аквариумных растений Aqueon обеспечивает правильное жидкое питание для большинства видов водных растений.Дозируйте еженедельно или добавляйте частичные дозы каждые несколько дней, чтобы обеспечить постоянный приток растений.

Для растений, которые получают питательные вещества через корни, некоторые энтузиасты водных растений добавляют в субстрат латерит, глину, богатую железом, при обустройстве своих аквариумов. Другие используют специальные субстраты для водных растений, содержащие встроенные питательные вещества. Еще один метод — это внесение таблеток удобрений в субстрат рядом с корнями растений. Не используйте таблетки для растений или палочки для удобрений, предназначенные для комнатных растений, поскольку они могут не иметь правильного баланса питательных веществ для водных растений.

CO2 для водных растений

Углерод необходим для здорового роста растений. Водные растения потребляют CO2 и производят кислород в течение дня, а ночью процесс обратный. Многие энтузиасты-энтузиасты добавляют дополнительный CO2 в течение дня, чтобы увеличить размер, цвет и рост растений. Начинающие аквариумисты часто спрашивают, нужен ли дополнительный CO2 для успешного роста растений. Короткий ответ: нет. Большинству водных растений не требуется дополнительный CO2 для роста, но их размер, цвет и яркость всегда лучше, когда он добавляется.Сравните аквариум с растениями, в котором используется дополнительный CO2, с аквариумом, в котором это не ценится.

Carbon может поставляться как с жидкими добавками, так и с таблетками и дрожжевыми генераторами, сделанными своими руками. Все эти методы эффективны; однако наиболее надежным и удобным способом подачи CO2 является система впрыска под давлением, синхронизированная с освещением аквариума. Поскольку рост растений значительно увеличивается при использовании CO2, может потребоваться увеличить дозировку жидких питательных веществ, чтобы не отставать.

Выбор водных растений

Выбор правильных растений для вашего аквариума будет зависеть от освещения, высоты аквариума, визуального эффекта, который вы хотите создать, и, в определенной степени, от типа рыб, которых вы держите. Проведите исследование или обратитесь к местному специалисту по аквариуму за советом по выбору лучших растений для вашего аквариума.

При планировке ландшафта растений размещайте высокие или быстрорастущие растения сзади, широколиственные и «эффектные» растения ближе к центру, а низкопрофильные растения впереди.Многие виды переднего плана растут сбоку, поэтому убедитесь, что вы оставили достаточно места для их распространения. Будьте осторожны, не сажайте более короткие растения рядом с высокими широколистными видами, которые могут блокировать им свет.

Добавьте несколько растений, чтобы подчеркнуть свой акваскейп, или используйте их в качестве основной темы декора. Некоторые любители делают все возможное, чтобы создать пышные водные сады и использовать рыбу в качестве акцента! Живые растения добавляют красоту и равновесие аквариуму, а также обеспечивают более здоровую и естественную среду обитания для ваших рыб.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *