Установить розетку в стену: Установка розетки и подключение своими руками: инструкция с фото

Установить розетку в стену: Установка розетки и подключение своими руками: инструкция с фото

Содержание

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

  • Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
  • Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
  • Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
  • Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
  • Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
  • Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
  • Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
  • Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
  • Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
  • Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
  • Нож – можно самый маленький.
  • Плоскогубцы – желательно с кусачками.
  • Розетка – ради нее все и затевается.
  • Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

  • Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
  • Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
  • Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
  • В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Установка розетки в бетонную стену – RozetkaOnline.COM

Установка розетки в бетонную стену – это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

1. Разметка

2. Монтаж отверстий в бетонной стене

3. Монтаж электропроводки

4. Установка подрозетников

   4.1. Подготовка подрозетников

   4.2. Креление подрозетников в бетонной стене

5. Отделка стен

6. Установка розеток

Итак, начнем с самого начала:

1. Разметка

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

3. Монтаж электропроводки

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

4.1. Подготовка подрозетников

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

 

Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

 

 

Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

 

 

После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

 

 

4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

    Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

 

 

После чего, “вдавливаем” подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

 

 

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.  

 

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

 

 

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

 

 

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

 В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода. Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.

 

 

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

 

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

 

 

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

 

 

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
 

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

  • Подготовить инструменты и материалы;
  • Определить участки, где будут монтироваться розетки;
  • Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

  • Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
  • Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
  • Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото Особенности

Перфоратор

Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.

Фреза под розетку по бетону

Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.

Розетка

Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.

Подрозетник

Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

  • Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
  • Линейку;
  • Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
  • Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
  • Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
  • Шпатель;
  • Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
  • Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

  • Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
  • При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
  • По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

  • Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

  • С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

  • С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:
  1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
  2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
  3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
  4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

  • Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
  • Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

  • Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

  • Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
  • Снимается с распределительной коробки крышка;
  • Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
  • Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
  • Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
  • Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
  • Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

  • Отключается подача электричества;
  • Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
  • От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
  • В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
  • Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
  • Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
  • Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
  • Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования


При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

  • Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
  • Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
  • Делается отверстие любым способом;
  • Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
  • В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

  • Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
  • Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
  • После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
  • После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
  • Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.


Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

  • Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
  • Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:
  1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
  2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

На чтение 10 мин Просмотров 355 Опубликовано Обновлено

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

  • перфоратор, болгарка;
  • уровень, рулетка;
  • плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
  • сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
  • индикатор;
  • узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
  • гофрированная пластиковая трубка;
  • карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

  • трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
  • пластиковые подрозетники;
  • гипс или шпаклевка;
  • жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
  • розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

  • Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
  • Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
  • Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

  1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
  2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
  3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

  1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

    С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

  2. Победитовые наконечники

    Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

  3. Резка отверстия под розетку болгаркой

    Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

  1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
  2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
  3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
  4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
  5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
  2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
  3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
  4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
  5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
  6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

  1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
  2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
  3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
  4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
  5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
  6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
  7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

  1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
  2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
  3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
  4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
  5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
  6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
  7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
  8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
  9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Установка розеток в стене

В старых офисах и квартирах часто можно столкнуться с ситуацией, когда к одной розетке подключается удлинитель, к нему другой, в который включаются различные электрические приборы. Такая история – распространенная практика, так как расположение розетки не всегда правильно подобрано с учетом потребителей. К счастью, приходит время ремонта и можно исправить сложившуюся ситуацию – установить розетки в нужном месте.

Первое, с чего следует начать – это составить план размещения всех электрических приборов в доме и выбрать идеальное место для монтажа электророзеток. В советские времена розетки обычно устанавливали на уровне головы, чтобы дети не смогли всунуть туда пальцы и получить электрический удар.

В наше время электророзетки имеют специальную защиту от подобных случаев, поэтому устанавливать их можно в любом доступном месте на уровне 1-1,4 метра от пола. Новые тенденцию благоволят размещать их еще ниже – на расстоянии 0,2-0,4 метра от пола, чтобы таким образом не портить эстетику интерьера. Где размещать – выбор за вами.

Старайтесь разместить розетки в тех местах, где они действительно будут востребованы. Если есть электрические приборы, которые трудно сдвинуть с места и не удобно постоянного его отключать, рядом с ним устанавливается электророзетка. Например, это может быть холодильник, телевизор, компьютер или микроволновая печь. Максимальное расстояние установки – 1 метр. Важно также учитывать размеры и рельеф прибора. Например, розетка за холодильником уже не позволит подвинуть его ближе к стене и одновременно подключить другие приборы во второе гнездо.

Электророзетки вблизи плиты, раковины и других мест с повышенной влажностью должны оборудоваться защитной крышкой. Ни в коем случае не устанавливайте их в полу. Если вас затопят соседи, то в первую очередь вода зальет розетки.

Для подключения электророзетки необходимо провести кабель к месту монтажа. Для этого подойдет трехжильный кабель с сечением 2,5 кубических миллиметров. Такой провод способен выдержать 6 килоВатт и прослужит до 30-50 лет. Для проводки следует использовать гофрированные трубки, которые улучшат ее пожаробезопасность. Для защиты от короткого замыкания, на розеточную группу устанавливается автоматический выключать 16 Ампер.

Гофрированные трубки с кабелем монтируются в стену в предварительно проштробленные перфоратором или болгаркой желоба. Если дом деревянный или нет возможности утопить провода в стену, то используют кабельные каналы, либо монтирую проводку над стеной.

После укладки проводов можно приступать к подготовке углубления под саму розетку. Обычно розетка состоит из трех элементов:

  • подрозетник или стакан;
  • наличник;
  • розетка.

Подрозетники выпускаются различной формы: для одной или нескольких розеток. Для одиночной розетки стакан имеет аналогичную ей форму. Существуют розетки и для гипсокартона – они имеют специальное крепление, которое прижимается к гипсокартону с внутренней стороны. Самые простые варианты клеятся с помощью двустороннего скотча и монтируются саморезами.

Если же стена изготовлена из бетона или кирпича, то понадобится перфоратор и набор победитовых сверл. Выемка должна получиться такого размера, чтобы подрозетник полностью утопился в ней. Точность для этой операции не слишком важна. После штробления, углубление очищается от пыли и грязи.

Для монтажа стакана в гипсокартонную стену нужно проделать отверстие с помощью дрели с коронкой. Для начала необходимо определить центр розетки. Если устанавливается несколько розеток, то с помощью уровня проводится одна линия. При отсутствии коронки, подойдет и обычный нож по гипсокартону. После того, как отверстие готово, нужно проверить скрывается ли подрозетник в стене полностью. Если окажется, что нет, то тогда нужно проделать углубление в бетонной стене, как в первом случае. Монтаж проводки в случае с гипсокартоном, нужно проводить еще на этапе его монтажа

Для крепления стакана понадобиться алебастр. Работать с ним нужно аккуратно, так как схватывается он достаточно быстро.

Алгоритм установки подрозетника:

1.Провода пропускаются через стакан сантиметров на 10.

2.Подрозетник должен стоять под прямым углом и не заваливаться ни в стороны, ни вверх.

3.При монтаже необходимо соблюдать горизонталь, иначе розетка впоследствии будет повернута относительно своего центра.

4.Края стакана утапливаются в стену на 1-2 миллиметра.

5.Подготавливается раствор алебастра и замазываются все пустоты.

6.Устанавливается подрозетник с кабелем. Выравнивается.

7.Убираются остатки выдавленного алебастра.

8.После затвердевания алебастра, стакан крепиться несколькими саморезами.

9.Провода зачищаются на 0,7 миллиметра от края, вставляются в клеммы и затягиваются.

При использовании в электророзетке болтов с шайбой, придется пассатижами выгнуть из провода небольшое колечко и закрутить провод вокруг болта.

При проведении соединения проводов в розетке важно помнить, что заземляющий провод обычно имеет желто-зеленую окраску. Он коммутируются с усиками розетки. Обычно этот контакт находится посередине с лицевой стороны. Оставшиеся провода – это фаза и ноль. Фаза имеет красную или коричневую изоляцию, а ноль синюю. В проводах без цвета для заземления используется средний провод. Для розетки нет принципиальной разницы в последовательности подключения ноля и фазы. Главное – это не соединить их между собой. При монтаже не забудьте отключить питание на распределительном щитке.

По завершению коммутации осталось только закрепить розетку в пластиковом стакане саморезами или винтами. Сверху на розетку одевается внутренняя часть, закрывающая контакты и наличник. В некоторых моделях она прикручивается, в некоторых сажается на защелку.

После установки необходимо проверить правильность выполнения работ. Для этого нужно включить питание и проверить наличие напряжения в розетке.

Приведенная инструкция в полной мере подходит, как для обычного переноса розеток на бетонную стену, к примеру, кухонный фартук, так и во время выполнения полной замены электрической проводки в квартире.

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.
  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

установка и монтаж своими руками

Одной из завершающих операций по внутренней отделке является установка розеток в гипсокартон. Обустройство такого типа инженерных коммуникаций, как проводка, должно быть спланировано и осуществлено заранее. В таком случае розетки монтируют в гипсокартон своими руками уже на финишном этапе работ. Однако, несмотря на видимую простоту, существуют некоторые нюансы, и их нужно учитывать. Иначе, качественно закрепить розетку в гипсокартоне будет намного сложнее.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

С чего начать

Продумать точки установки розеток под гипсокартон нужно еще на этапе подготовки стен к монтажу каркаса и обшивке гипсокартоном, так как, прежде всего, нужно проложить проводку. Это делается двумя способами в зависимости от мест, где пройдет линия электропитания:

  1. По стене.
  2. Внутри гипсокартонных перегородок.

А также возможно уложить проводку непосредственно по уже смонтированным стенам из гипсокартона. В таком случае, кабель укладывается в пластиковые короба. При этом устанавливают наружную розетку непосредственно на поверхность стеновой отделки.

Электропроводка в гипсокартонной перегородке

Такой способ противоречит современной концепции ремонта, при которой все инженерные коммуникации должны быть упрятаны от постороннего взгляда. Наружный способ монтирования подходит для подсобных и хозяйственных помещений, а также мастерских.

Монтаж проводки по стене

Установка розеток и выключателей по принципу одинакова и начинается с подготовки, то есть прокладки линий электропитания.

Таким способом монтируется так называемая скрытая проводка. Ее укладывают прежде, чем обшивают каркас гипсокартоном.

Для этого в несущих стенах делают канавки для проводки – штробы. Эти пути для кабеля можно сделать многими способами, от самого примитивного долблением зубилом и современного, с использованием штробореза.

Провод укладывают в гофрированную трубу, которая предотвращает быструю порчу изоляции, и всю линию монтируют по штробам. При этом по заранее продуманной схеме делаются выводы под монтаж розеток и выключателей. После прокладки штробы можно штукатурить, упрятав все линии. А также можно просто закрепить гофротрубу по стене кронштейнами. В стойках каркаса при этом под нее делают отверстия.

Вернуться к оглавлению

Прокладка проводки в перегородках

Если нужно проложить электрическую линию внутри гипсокартонной перегородки, то работают по следующему алгоритму.

  • собирают каркас и обшивают его с одной стороны ГКЛ;
  • в стоечных профилях для гипсокартона с помощью дрели подготавливают отверстия под диаметр проводки в гофрированной трубе;
  • прокладывают все линии с выводами под розетки и выключатели. Крепление гофрированной трубы с проводкой можно осуществить проволокой или пластиковыми кабельными стяжками;
  • укладывают звукоизоляцию и зашивают другую сторону стены гипсокартоном.

Как в первом, так и втором варианте высота отверстия розеток и выключателей может быть разной. Однако сегодня чаще всего придерживаются европейских стандартов. Розетки располагают, используя такие размеры, на высоте 300 мм от пола, а выключатели ставим на 900 мм. Не стоит забывать и о выводах, где будет располагаться распределительная коробка.

По окончании подготовительного этапа, стены окончательно зашивают и приступают к монтированию розеток в гипсокартоне.

Вернуться к оглавлению

Монтаж розеток в гипсокартонных стенах

Способы как закрепить розетку на стены с гипсокартонной отделкой подбираются зависимо от того как проложена проводка. Значительные отличия имеют способы при уложенной скрытой электрической линии или открытой, непосредственно на стене.

В случае открытой прокладки кабеля в настенных пластиковых коробах, сам элемент розетки привинчивается с помощью крепежной бабочки к поверхности стен.

Однако, если используется скрытая проводка под гипсокартонной обшивкой, нужно применить совершенно другие методы.

Монтаж подрозетников

Перед тем как сделать отверстие в гипсокартоне, делается разметка, где будут установлены пластиковые стаканы под розетку. Отметки должны соответствовать схеме расположения выводов.

Кроме монтажа розеток по комнате на высоте 300 миллиметров от поверхности пола, нужно сделать выводы в других нужных местах. Например, под бытовую технику на кухне, или в зале.

Схема установленных подрезетников

Отверстия проще всего сделать дрелью, в которую зажимается коронка по гипсокартону. Отмерив нужное расстояние от пола, ставят отметку центра будущей розетки. После,установив центр коронки по метке, аккуратно высверливают проем.

В проделанные отверстия монтируется пластиковое гнездо под основной элемент розетки. Без него очень трудно зафиксировать ее в пустоте под гипсокартоном.

Подрозетник имеет четыре шурупа, два из которых крепят деталь, а еще два фиксируют металлическую пластину самой розетки.

Предварительно в гнезде нужно вырезать отверстие, в которое заводят проводку. Желательно, чтобы по длине кабель был с запасом. После чего вставляют пластиковый подрозетник в сделанный проем.

Стоит помнить, что глубина гнезда составляет 45 мм, и если поверхность гипсокартона от несущей стены находится ближе, то в ней нужно сделать углубление. Эту операцию стоит проводить еще на этапе прокладки проводки, когда штробятся стены под кабель.

Выставив пластиковый стакан по уровню, затягивают винты, жестко фиксируя его в обшивке. Таким образом, монтируют и блок розеток, устанавливая соответствующие тройные подрозетники.

Монтаж розетки

Если проводка не подключена к питанию, можно непосредственно приступить к установке главного элемента розетки. В противном случае лучше всего отключить электричество для безопасной работы. Проверять наличие напряжения в сети нужно индикаторной отверткой.

Перед установкой розетки в гипсокартон, ее разбирают, снимая с нее защитную пластиковую крышку. Обычно она зафиксирована одним винтом посредине.

Кончики проводки для розеток нужно зачистить от изоляции, по длине около 5–8 мм (зависимо от клемм). Сзади нужно отпустить винты зажимы клемм и вставить оголенные провода в них, после чего зафиксировать их, зажав крепления.

В случае наличия трех жил в кабеле, делается заземление (соответственно нужно приобрести и такую же розетку). При этом провод, отвечающий за «землю», вставляется и фиксируется в центральном контакте на розетках. Подключенную розетку нужно поставить в пластиковый стакан,закрепив винтами.

Крепление осуществляется двумя способами:

  1. Первый, это с использованием на розетке распорок, которые расходятся в стороны при затягивании соответствующих винтов.
  2. Второй, вставить розетку и используя болты на подрозетнике, затянуть крепеж.

Проверив крепление (розетка должна быть жестко зафиксирована, а провода не выпадать из клемм), надевают защитные декоративные пластиковые крышки и завинчивают крепежный болт. После чего можно подать питание и проверить функционирование розетки.

Выключатель устанавливается по подобной схеме.

Монтаж розеток в стене из гипсокартона не представляет никакого труда для мастера и обычно всю эту работу выполняют подсобники. Если есть вопросы, можно посмотреть соответствующие видео в интернете. Главное,установить розетки правильно, тогда розетка прослужит положенный срок.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото по монтажу розеток в гипсокартоне

Как установить розетку в гипсокартон | Руководства по дому

Электрики называют электрические розетки розетками или розетками, а установка одной розетки в гипсокартон подразумевает установку электрической коробки. В новом строительстве вы прибиваете грубую коробку к стенной стойке и вырезаете для нее отверстие в гипсокартоне перед тем, как повесить ее. Если стена уже покрыта, у вас есть два варианта. Один из них — вырезать большое отверстие, прибить коробку к шпильке и произвести ремонт. Более простой альтернативой является использование коробки для ремоделирования.Поскольку он прикрепляется к самому гипсокартону, его необязательно размещать рядом с стойкой.

Новое строительство

Нанесите карандашом отметку для необработанной электрической коробки на стойке стены. Если вы не устанавливаете розетку на столешницу, она должна находиться в пределах 5 1/2 дюймов от пола.

Прибейте или прикрутите коробку к стороне шпильки. Передняя часть коробки должна выступать на 1/2 дюйма за край стойки, чтобы она была на одном уровне с поверхностью гипсокартона. На некоторых коробках есть маркеры, указывающие на правильное совмещение коробки с краем стойки.

Убедитесь, что питание цепи, питающей розетку, отключено, затем пропустите провода в коробку через выбивные отверстия сбоку или сзади и вытяните достаточно провисания, чтобы выполнить соединения. Если коробка металлическая, закрепите провода саморезами. Ящики пластиковые самозажимные.

Измерьте точное положение коробки по отношению к полу и кромке листа гипсокартона, который накрывает его. Перенесите мерки на гипсокартон и на лицевой стороне листа нарисуйте прямоугольник такого же размера, как коробка.Вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

Вставьте коробку в отверстие при подвешивании гипсокартона и вбейте хотя бы один фиксатор в шпильку рядом с коробкой. Подключите розетку после оклейки и отделки гипсокартона.

Добавление выпускного отверстия к существующему гипсокартону

Найдите удобный стержень с приспособлением для поиска стержней и отметьте расположение нового выпускного отверстия рядом с ним, чтобы установить коробку для грубого монтажа. Если вы используете коробку для ремоделирования, вы можете разместить ее в любом месте стены, кроме как перед стойкой.

Используйте пилу для гипсокартона, чтобы прорезать отверстие в гипсокартоне, достаточно большое, чтобы можно было прибить коробку с грубым покрытием к стойке. Ремонт гипсокартона будет проще, если вы вырежете прямоугольник высотой около 12 дюймов, который простирается до следующей стойки. Откройте половину обеих поверхностей шпильки универсальным ножом. Прикрепите коробку для грубого монтажа к шпильке, убедившись, что передняя часть выступает на 1/2 дюйма за край шпильки, и протяните провода через заднюю часть.

Измерьте размеры проделанного вами отверстия и отрежьте кусок нового гипсокартона по размеру.Отметьте расположение коробки на передней части нового гипсокартона и вырежьте для него отверстие с помощью пилы для гипсокартона. Прикрепите новый гипсокартон к стойкам с обеих сторон коробки с помощью шурупов или гвоздей и ленты и закончите его.

Установите коробку для ремоделирования, обведя контур задней части коробки на поверхности гипсокартона и вырезав по контуру пилой для гипсокартона. Протяните провода через заднюю часть коробки, прежде чем вставлять коробку в отверстие. Когда коробка находится заподлицо с гипсокартоном, затяните два винта на передней части коробки с помощью отвертки, чтобы прикрепить коробку к гипсокартону.

Подключите розетку к черновой коробке после отделки гипсокартона. Подключите его к коробке для ремоделирования после того, как коробка будет надежно прикреплена к гипсокартону.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Самый простой способ провести провода к отверстию для новой розетки в существующей стене — это пропустить их через чердак или подвал, просверлить отверстие в верхней или нижней пластине стену и подайте их вертикально в нужное место.

Предупреждения

  • Перед работой с электрическими проводами обязательно убедитесь, что питание отключено.Если вы не уверены, проверьте их с помощью тестера напряжения.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)

Добавить розетку в комнату можно без повреждения стен.Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки, а не использовать удлинитель. Как показано в этом видео, наличие в комнате удлинителя и любых проводов, проложенных под ковром, может представлять опасность.

Нужен ли мне электрик для добавления розетки?

В целях безопасности для установки розетки в доме лучше обратиться к квалифицированному электрику. Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям.Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.

Как добавить электрическую розетку, 14 шагов

  1. Отключите все питание рабочей зоны на главной электрической панели.
  2. Обведите область разреза для каждой распределительной коробки.
  3. Просверлить угловые отверстия в полотне пилы.
  4. При необходимости просверлить каркас для проводки.
  5. Протяните электрические провода от отверстий в розетке к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
  6. Зачистите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к распределительной коробке.
  7. Присоедините белые провода к серебряным винтам и черные провода к латунным винтам, а затем к заземляющему проводу.
  8. Обмотайте коробку изолентой.
  9. Прикрепите коробку к стене и накройте отводной пластиной.
  10. Повторите действия для каждой необходимой розетки.
  11. Обесточьте всю электрическую панель, отключив главный выключатель дома.
  12. Установите дугогасительный выключатель, подключив белый и черный провод к выключателю.
  13. Присоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нейтральной шине электрической панели.
  14. Снова включите главный прерыватель.

Инструменты и материалы


Нужна помощь с ремонтом дома? Узнайте все о том, как домашняя гарантия может помочь.

электрических — Могу ли я поставить розетку в стене?

Как уже указали многие другие, прямой ответ на ваш вопрос — нет: вам не разрешается устанавливать розетку внутри стены.Все выходы и соединения должны быть доступны без изменения конструкции или компонентов здания.

Я бы полностью пропустил высокое напряжение и использовал Power-over-Ethernet (PoE) на кабелях Cat5e / 6 для подачи питания на планшет. Это позволяет избежать необходимости в дополнительных распределительных коробках, проводке 120 В, съемных панелях и т. Д.

Также очень легко вылавливать Cat5e / 6 через отверстия диаметром до 3/8 дюйма, что позволяет довольно легко запускать везде, где вам нужно. Еще одно преимущество в будущем заключается в том, что его также относительно легко оторвать (по сравнению с чем-то, что требует 120 В. проводка / розетки), если вы перемещаетесь или хотите переместить или снять крепление для планшета.

В вашем случае вам не нужна часть «данных», так что она просто не будет подключена.

Фактический источник питания может быть в любом месте, до которого может дотянуться кабель Ethernet (до 100 м / 328 футов), в идеале — вне поля зрения в подвале или вместе с остальными сетевыми кабелями.

Принимающая сторона просто низковольтная и может быть спрятана за креплением. Вы захотите, чтобы он был доступен каким-либо образом на случай, если он сломается или что-то в этом роде, но это не подпадает под правила NEC.

Дешевый / «пассивный» PoE

Самый дешевый способ — просто использовать «пассивный» PoE, который не стандартизирован, а просто использует неиспользуемые пары соединений 10/100 для питания.Существуют различные комплекты, быстрый поиск обнаруживает, что вам может потребоваться адаптер для преобразования адаптера постоянного тока цилиндрического типа, который обычно есть в гнездо USB.

У этого есть пара недостатков: если вы по какой-то причине подключите к другому концу обычное Ethernet-устройство, есть вероятность, что оно его поджарит. Поскольку на этот счет нет стандартов, для обеспечения совместимости следует использовать только пару инжектор / разветвитель из одного источника.

Некоторые из этих комплектов работают при напряжении 5 В, поэтому примерно через 15 минут вы можете получить некоторую потерю напряжения, которая в какой-то момент перестанет заряжать планшет.Лучшие из них будут работать при 24 или 48 В и будут понижать выход до 5 В, поэтому они могут справиться с небольшим падением.

802.3af / при PoE

Вы также можете использовать настоящий 802.3af / PoE. Он всегда работает при ~ 48 В, чтобы избежать падения напряжения, согласовывает требования к питанию (не поджаривает вещи, не относящиеся к PoE), и является фактическим стандартом, который работает между производителями. Если у вас уже есть коммутатор PoE с запасными портами для чего-то еще или есть другие устройства PoE для питания (например, IP-камера или телефон), это, вероятно, лучший вариант.

Вы можете получить 802.3af / at PoE-инжекторы или переключатели для обеспечения питания.

Что делать с установкой розетки USB?

В течение последних нескольких лет мир дизайна прилагал отважные усилия, чтобы догнать нашу одержимость нашими смартфонами и планшетами. Одно из самых захватывающих изменений: электрические розетки претерпели столь необходимый ремонт, в них встроены USB-разъемы. «Наконец-то !!!» кричит все повсюду. Однако как только восторг утихнет, у нас останется так много вопросов, начиная с процесса покупки и заканчивая тем, как, черт возьми, он установлен.Здесь, чтобы ответить на все вопросы, Тимоти Даль, основатель блога об улучшении дома Charles + Hudson. Как и все остальное человечество, его семья любит новые розетки USB. «Нам не нужно искать зарядные устройства по дому — просто возьмите кабель и вперед, не говоря уже о быстрой и эффективной зарядке, которую обеспечивают эти розетки!»

Можете ли вы самостоятельно заменить обычные электрические розетки на USB или сдать их в аренду?
«Вы можете самостоятельно заменить стандартные электрические розетки на USB-зарядное устройство / розетку с защитой от несанкционированного доступа Leviton за 30 долларов США Type-A и Type-C.Leviton предоставляет подробные инструкции по установке для каждой розетки и предлагает видео по установке на своем канале YouTube. Лучше всего проверить провода в настенной коробке, прежде чем выполнять установку своими руками; Если ваши провода не соответствуют приведенному описанию или у вас нет подходящих заземляющих проводов, вам обязательно следует нанять электрика. Кроме того, если вы не чувствуете себя комфортно, отключая его самостоятельно, вызов электрика — всегда лучший вариант ».

Нужно ли вам покупать конкретный тип?
« Что хорошего в USB-розетках для зарядки Leviton, так это то, что они работают как с USB Type-A, так и с USB Type-C, поэтому нет необходимости в обновлении позже.Type-C — это новейший порт для зарядки, которым оснащены новейшие телефоны и планшеты для более быстрой зарядки ».

Если вы хотите сделать это самостоятельно, каков процесс установки?
« Работа своими руками начинается с отключения питания. розетку от вашей электрической панели. Используйте мультиметр или тестер розеток, чтобы убедиться, что в розетке нет напряжения. Затем вы можете использовать отвертку, чтобы снять внешнюю стеновую пластину и вывернуть винты, крепящие розетку к настенной коробке позади нее.Снимите розетку и отсоедините нейтральный (обычно белого цвета), горячий (обычно черный) и заземляющий (обычно непокрытый медный) провода. Наконец, снова прикрутите их к нужным винтам на задней части новой розетки USB и установите ее обратно на стену. По моему опыту, эта работа обычно занимает не более 15–20 минут. Опять же, вы можете узнать больше о том, как установить его здесь.

Если вы хотите нанять кого-то, кому вам следует позвонить?
«Разъем USB для зарядки устанавливается так же, как и стандартная розетка, поэтому любой электрик должен это сделать.Если ваш суперкомпьютер выполняет электромонтажные работы, они тоже смогут легко его установить. Просто сообщите им, что вы хотите заменить имеющуюся розетку на розетку со встроенной функцией зарядки через USB ».

Повлияет ли переход на розетку USB на ваш счет за электроэнергию?
Нет, розетки USB не влияют на расходы на электроэнергию потому что они обеспечивают такое же количество энергии, как и производители телефонов с USB-шнуром для зарядки, которые поставляются с телефоном. Фактически, USB-розетки Leviton продемонстрировали более быструю зарядку на некоторых устройствах по сравнению с зарядным оборудованием, предоставленным производителем.»

Как установить штепсель вокруг розеток и переключателей

У большинства стен есть розетки или выключатели, которые вам понадобятся для установки вашего корабля. Они могут доставить неприятности, если вы не знаете, как с ними бороться. Следуйте этим простым шагам, чтобы наилучшим образом подогнать ваш корабль к контейнерам.

1. Выключите питание.

Первый и самый важный шаг — найти выключатель для этой розетки или выключателя и выключить его.Не продолжайте, пока не убедитесь, что розетка или выключатель не находятся под напряжением.

Перед тем, как приступить к работе с розеткой, используйте тестер розетки, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.

2. Снимите лицевые панели выпускного отверстия

.

Используйте отвертку, чтобы открутить все лицевые панели на розетках вдоль стены.

3.Мера на выходе

Поднесите доску к стене, где вы будете ее устанавливать, и отметьте ширину выпускного отверстия на доске. Вы также можете измерить расстояние от стены до стороны и сверху вниз от выпускного отверстия, чтобы получить точные размеры.

Затем с помощью рулетки отметьте расположение верхней и нижней части выпускного отверстия. Затем перенесите эти измерения на свою доску и нарисуйте прямоугольник в зависимости от ширины и высоты выпускного отверстия.

4. Отрезать доску внахлест по размеру розетки

.

Используйте дрель, чтобы сделать отверстия в углах прямоугольника, а затем вырежьте их лобзиком.

5. Установите борт на выходе

.

Отвинтите розетку от стены и вставьте ее в специальное отверстие в доске.

* Совет для профессионалов: В соответствии с национальными стандартами электрического монтажа розетка должна быть заподлицо со стеной.Статья 314.20 гласит,

Установки внутри или за поверхностью из бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала, включая коробки с крышкой заподлицо или лицевую панель, должны выполняться так, чтобы передний край коробки, гипсовое кольцо, удлинительное кольцо , или указанный удлинитель не будет отодвигаться от обработанной поверхности более чем на 1∕4 дюйма (6 мм). Установки на поверхности из дерева или другого горючего материала, коробки, гипсовые кольца, удлинительные кольца или перечисленные расширители должны доходить до готовой поверхности или выступать из нее.

Если ваша розетка отклоняется назад более чем на 1/4 дюйма, вам понадобится удлинитель электрической коробки.

После установки платы можно снова присоединить розетку.

6. Прикрепите лицевую панель выпускного отверстия

.

Прикрутите лицевую панель, и вы можете снова включить выключатель. Если вы рисуете внахлест, вам нужно будет добавить этот шаг после того, как закончите рисовать.

7. Повторить

Повторите этот процесс по мере необходимости, в зависимости от того, сколько выключателей и / или розеток расположено вдоль вашей стены (стен).

Заинтересованы в дополнительных советах и ​​приемах по установке? Посмотрите все наши видео по установке в нашей видео галерее.

Вам также может понравиться

Quick Fix: Как исправить утопленную розетку

Несколько лет назад я взял свою семью в Диснейуорлд.Моим детям было три года и один год. Поездка прошла даже лучше, чем можно было ожидать. Мы приехали в июне (ужасная идея), поэтому каждый день шел дождь. Однажды в Волшебном Королевстве накатились облака. Я сказал жене, что мы должны отправиться в Карусель прогресса. Это аттракцион, который покажет вам, как выглядела жизнь на рубеже веков до «наших дней». Вы сидите в театре, и ваши кресла вращаются в четырех разных секциях. Она протестовала, я настаивал, она наконец уступила. Ей следовало сопротивляться сильнее, потому что это была одна из худших идей, которые у меня когда-либо возникали.В первом разделе наши ребята потеряли терпение. Моя жена до сих пор беспокоится об этом.

Однако было интересно посмотреть, как выглядели дома, когда электричество было относительно новым явлением. Розеток было мало, поэтому провода шли повсюду. В наши дни розеток много, но многие из них старые и нуждаются в замене. Некоторые из них снова врезаются в стену из-за старения или плохой конструкции. Ремонт розеток может показаться сложным, но на самом деле это быстрое решение.После простых инструкций вы станете экспертом. Вот как отремонтировать утопленную розетку.

Встраиваемая розетка

Необходимые потенциальные инструменты:

  • Отвертки с крестообразным и плоским шлицем
  • 2 или 4 винта для крепления вилки (вилок) к электрической коробке. (Вам могут понадобиться те, которые длиннее нынешних. Измерьте перед покупкой.)
  • Удлинитель электрической коробки, регулировочная пластина или проставки выходных отверстий
  • Тестер электрического / напряжения
  1. Подойдите к электрической коробке и отключите питание розетки, над которой вы работаете.
  2. Возьмите тестер напряжения и вставьте его в розетку, чтобы убедиться, что питание отключено.
  3. Снимите внешнюю выпускную пластину.
  4. Открутите винты, соединяющие заглушки (и) розетки с коробкой, и вытащите. Оставьте все провода прикрепленными.
  5. Возьмите удлинитель распределительной коробки или регулировочную пластину и сдвиньте ее назад за вилки розеток.
  6. Прикрутите розетку (и) к удлинительной / регулировочной пластине и распределительной коробке. Или возьмите выходные распорки и сложите их, пока они не станут достаточно толстыми, чтобы закрыть углубленный зазор.Отломите любой ненужный раздел.
  7. Возьмите сложенную прокладку, установите ее на заднюю часть винта выпускной пробки и защелкните. Повторите процесс с другими винтами.
  8. Вкрутите заглушки обратно в розетку.
  9. Установите на место внешнюю пластину, и все готово.

Использование регулировочной пластины и выпускных проставок

Использование удлинителей электрических коробок

Huddle Up Question

Соберитесь вместе со своими детьми и научите их ремонтировать некоторые вещи в доме.

Как перемещать электрические розетки

Если вы ремонтируете свой дом или устанавливаете новое электрическое устройство, такое как настенный плазменный телевизор, то, возможно, придется переставить настенные розетки или установить новые для облегчения доступа. Эта работа не так сложна, как вы думаете, и ее можно выполнить самостоятельно, если вы будете следовать правильным рекомендациям по безопасному перемещению электрической розетки.

Как обезопасить себя при перемещении розетки?

Никогда не рискуйте с электробезопасностью.Перед тем, как начать какие-либо электромонтажные работы в своем доме, вам необходимо отключить питание цепи, к которой подключена розетка. Чтобы убедиться, что питание действительно отключено, проверьте напряжение тестером. Это очень важный шаг, который нельзя игнорировать.

Вернуться к содержанию

Как найти стойки для новой розетки?

Когда вы будете готовы приступить к работе, первое, что вам нужно сделать, это найти стойки в том месте стены, куда вы собираетесь переместить электрическую розетку.Это можно сделать с помощью электронного поисковика, чтобы определить точное положение деревянных балок.

Электрическая коробка, которая обычно удерживает розетку внутри стены, прикреплена к одной стороне стойки. Следующим шагом после того, как вы установили стойки, необходимо прижать электрическую коробку к гипсокартону близко к стойке. Обведя коробку на стене, вы прорезаете отверстие в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона.

Вернуться к содержанию

Как удалить старую электрическую розетку?

Чтобы снять старую розетку со стены, выверните винт из пластинчатой ​​крышки розетки и осторожно снимите его со стены.Вам следует открутить крепежный винт, которым розетка крепится к стене.

После успешного выполнения снимите розетку со стены, затем ослабьте винты клемм по бокам розетки с присоединенными проводами. Наконец, убедитесь, что вы отсоединили розетку от проводов.

Вернуться к содержанию

Как установить розетку на новом месте?

После удаления предыдущей розетки прорежьте отверстие, в которое вы поместите новую розетку. Вытяните один конец кабеля из исходного отверстия, затем выньте его из исходного отверстия.Если окажется, что он излишек, обрежьте его так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы поместиться в новом месте. Затем пропустите конец кабеля через выбивное отверстие в новой электрической коробке. Вставьте коробку в отверстие в стене и прикрутите к стойке.

Вернуться к содержанию

Как закрепить новую электрическую розетку?

Вставив и закрепив коробку, загните концы проводов в крючки с помощью плоскогубцев. Подсоедините конец черного провода к клемме, окрашенной в латунный цвет, на розетке, зацепите конец белого провода на клемме серебристого цвета и зацепите оголенный провод, сделанный из меди, к зеленому винту, находящемуся в нижней части розетки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *