Вводной дифавтомат: на какой ток выбрать, схема подключения

Содержание

на какой ток выбрать, схема подключения

При проектировании электропроводки и вводного щитка одним из основных вопросов является выбор защитной аппаратуры. Один из типов таких устройств — дифференциальный автомат.

Этот прибор заменяет УЗО и обычный автомат, он защищает от перегрузки, короткого замыкания и поражения электрическим током, но можно ли ставить дифавтомат на вводе или установка такого аппарата допускается только на отдельные линии?

Принцип работы и составные части дифавтомата

Дифференциальный автомат используется как замена сразу двух устройств, поэтому он состоит из двух модулей, выполняющих функцию трёх видов защит — тепловой, электромагнитной и дифференциальной. Наличие большого количества защитных элементов позволяет установить дифавтомат на вводе или на отходящих линиях вместо двух приборов — автомата и УЗО.

Модуль автоматического выключателя

Этот модуль заменяет автоматический выключатель, поэтому, аналогично обычному автомату, отключает питание при перегрузке и коротком замыкании. Этот модуль состоит из двух частей:

Тепловая защита. Защищает отходящие линии от перегрузки. Действующим элементом является биметаллическая пластинка, состоящая из двух слоёв с разным коэффициентом теплового расширения. При прохождении по ней электрического тока пластина нагревается и изгибается, что приводит к отключению питания. Срабатывание защиты происходит с задержкой времени, зависящей от силы тока — чем больше ток, тем быстрее происходит отключение. Этот параметр называется время-токовая характеристика.

Электромагнитный расцепитель. Отключает питание в случае короткого замыкания. Основной частью этого элемента является катушка с подвижным подпружиненным сердечником. При коротком замыкании или достижении силы тока величины уставки сердечник втягивается и отключает автомат.

Модуль дифференциальной защиты

Защищает людей от поражения электрическим током и отключается при появлении тока утечки. Датчик этой защиты представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками:

две первичные, подключенные встречно и включённые в цепь нулевого и фазного проводов;

вторичная, соединённая с расцепителем.

При нормальной работе оборудования токи в первичных обмотках равны и напряжение на вторичной обмотке отсутствует. При наличии тока утечки, возникающего при нарушении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом оборудования или прикосновении к этим элементам человека, равенство токов нарушается и появляется ток во вторичной обмотке, что приводит к отключению питания.

Достоинства и недостатки дифавтоматов

Это защитное устройство, способное заменить большинство видов защиты, имеет ряд преимуществ перед парой, состоящей из УЗО и автоматического выключателя:

Универсальность. Прибор предохраняет линию от перегрузки и короткого замыкания, а людей от поражения электрическим током.

Простота монтажа. Подключение дифавтомата производится аналогично другим модульным приборам. При необходимости вместо дополнительной установки УЗО этим устройством можно заменить вводной автомат.

Экономия места. Дифавтомат занимает всего 2 модуля на DIN-рейке против модулей у пары из однофазного УЗО и однополюсного автомата.

Однако кроме достоинств у дифференциального автомата есть недостатки, ограничивающие его применение. Прежде всего, это более высокая цена по сравнению с обычными приборами. Кроме того, при аварийном срабатывании не всегда понятно, какой из видов защит произвёл отключение.

Информация! В настоящее время производятся защитные устройства с индикацией вида неисправности. Такими приборами удобнее пользоваться, однако это увеличивает цену аппарата.

Выбираем номинальный ток и времятоковую характеристику

При определении, какой дифавтомат поставить на ввод в дом, следует учесть несколько параметров.

Номинальный ток вводного дифавтомата

В отличие от УЗО, номинальный ток которого должен быт равен или больше уставке соответствующего автоматического выключателя, ток дифференциального автомата рассчитывается так же, как и уставка обычного автомата, но для вводного дифавтомата расчёт не производится.

Этот параметр должен быть равен или меньше уставке автомата, установленного перед прибором учёта, номинальный ток которого определяется электрокомпанией. Она использует этот прибор для ограничения потребляемой мощности.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить перегрузку линий электропередач и питающих трансформаторов.

Время-токовая характеристика

Этот параметр определяет превышение уставки электромагнитного расцепителя над номинальным током. Он указывается буквами «С» или «D» перед величиной номинального тока автомата, например, C25 или D40.

Аппараты серии D используются для запуска электродвигателей или включения трансформаторов, поэтому если основной нагрузкой являются именно эти устройства, то желательно устанавливать дифавтоматы с этой время-токовой характеристикой. В остальных случаях следует выбирать аппараты серии «С».

На какой ток утечки выбрать дифавтомат

На корпусе дифавтомата, в отличие от простого автоматического выключателя кроме номинального тока указывается ещё один параметр — уставка тока утечки. Он обозначается значком «Δ», а его величина зависит от того, является ли дифавтомат на вводе единственным устройством дифференциальной защиты.

В этом случае уставка должна быть 30мА, но если УЗО или дифавтоматы установлены так же на всех отходящих линиях, то вводной дифференциальный автомат выполняет роль противопожарного УЗО и, в зависимости от места установки, уставка тока утечки повышается до 100-500мА.

Что лучше установить на вводе — автомат или дифавтомат?

Некоторые электромонтёры спрашивают — можно ли ставить дифавтомат на вводе? Может быть лучше смонтировать обычный автоматический выключатель вместе с УЗО? Это зависит от различных факторов.

Установка дифференциального автомата до электросчётчика

Самое первое устройство защиты в квартирной электропроводке — это выключатель, расположенный перед прибором учёта. Его установка обязательна согласно ПУЭ п.1.5.36, однако этот прибор подключается и пломбируется электрокомпанией, поэтому перед его приобретением необходимо узнать, ставят ли дифавтомат на ввод специалисты, обслуживающие данную электросеть.

Кроме того, для ремонта или замены выключателя, находящего перед электросчётчиком в запломбированной коробке, необходимо обращаться в электрокомпанию и приглашать контролёров электросети для повторной опломбировки, что требует дополнительных затрат времени и денег.

Как известно, чем проще аппарат, тем он надёжнее, а дифференциальный автомат устроен сложнее обычного автомата, поэтому перед прибором учёта целесообразнее установить простой автомат, а устройства дифзащиты разместить в щитке после счётчика.

Выбор количества дифференциальных автоматов

Согласно ПУЭ п.1.7.58 установка дифференциальной защиты является обязательной, однако существуют разные варианты замены простых автоматов дифференциальными. Выбор количества устанавливаемых приборов зависит от конкретной ситуации.

Дифавтомат только на вводе

Самый распространённый вариант. Позволяет улучшить защиту людей и электропроводки без замены вводного щитка. Для этого необходимо:

1. отключить коммутационный аппарат, расположенный ДО прибора учёта;

2. открыть крышку электрощитка, отключить и снять вводной автомат;

3. при необходимости раздвинуть установленные модульные защитные устройства;

4. установить вместо снятого вводного автомата дифференциальный и подключить его при помощи ранее отключённых проводов;

5. закрыть крышку щитка и включить питание.

При наличии дифференциальной защиты на отходящих линиях установка вводного дифавтомата рекомендуется, но не является обязательной.

Дифавтомат на отходящих линиях

Такая схема используется для экономии места в щитке. В этом случае каждое устройство защищает отдельную линию. Уставка тока утечки этих приборов должна быть 30мА, а для ванной и детской комнаты рекомендуется уменьшить

Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема

Дифференциальный автомат – универсальное устройство защиты, которое объединило в себе функционал УЗО и автоматического выключателя. Т.е. дифавтомат защищает электрическую линию от токов к.з., от перегрузки линии по току, а также от токов утечки и от поражения электрическим током.

Технические характеристики дифавтоматов

Дифавтомат – это своего рода УЗО и автоматический выключатель, собранные в едином корпусе, следовательно, технические характеристики аналогичны характеристикам УЗО и обычного автомата.

Технические характеристики дифавтоматов:

номинальный рабочий ток;
номинальное напряжение;
ток утечки;
характеристика срабатывания.

Все характеристики дифавтомата указываются в паспорте и на корпусе устройства.

Номинальный ток – это значение рабочего тока, при котором дифавтомат способен функционировать практически неограниченное время. Номинальный ток указывается в амперах.
Номинальное напряжение – значение сетевого напряжения, на которое рассчитан дифавтомат. Номинальное напряжение может быть 220В (230В) или 380В (400В).
Номинальный ток утечки – величина тока утечки, при котором дифавтомат срабатывает. Характеристика срабатывания – это значение тока срабатывания при коротком замыкании и при перегрузе, а также время срабатывания, зависящее от величины тока к.з. или тока перегрузки. Обычно в качестве характеристики срабатывания указывается буквенное значение (время-токовая характеристика).

Дифавтоматы, также как и автоматические выключатели, бывают с разными характеристиками срабатывания: B, C и D. Буквенное значение указывается перед значением номинального тока.

Очень часто на лицевой стороне корпуса дифавтомата указывается номинальная частота сети (50Гц), степень защиты и схема подключения. Также может быть указан температурный диапазон работы дифавтомата.

Как устроен дифавтомат

По конструктивному исполнению дифавтоматы выпускаются в двухполюсном или в четырёхполюсном виде. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для сети 220В. Один полюс для фазного провода, второй полюс для нулевого провода. Четырёхполюсные дифавтоматы используются в трёхфазной сети 380В. Три полюса предназначены для трёх фаз, а четвёртый полюс используется для нулевого провода.

Подключение дифавтомата в однофазной сети

Подключить дифференциальный автомат для однофазной сети достаточно просто. Подключение выполняется следующим образом: на верхние клеммы дифавтомата подключается фазный и нулевой провода, приходящие от питающей сети 220В. На нижние клеммы дифавтомата подключается фаза и ноль, идущие к нагрузке, т.е. к электрическим потребителям. Обычно верхние и нижние клеммы маркируются латинскими буквами L (фаза) и N (ноль).

Подключение дифавтомата на 380В

Подключение трёхфазного дифавтомата аналогично подключению однофазного. Разница состоит в том, что вместо подключения одной фазы, к дифавтомату подсоединяются три фазы A, B и C. На верхние клеммы защитного устройства подключается питание, на нижние клеммы подключается электрическая нагрузка. Аналогично дифавтомату для сети 220В, клеммы трёхфазного дифавтомата на 380В также маркируются.

Схемы подключения дифавтоматов для сети 220В

В схеме питания электрической сети дифференциальный автомат используется либо в качестве общего (вводного), либо в качестве группового (на каждый отдельный электрический потребитель или отдельную группу потребителей).

В первом варианте схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – вводной дифавтомат – группы электрических потребителей. Для сборки данной схемы с выхода счётчика электроэнергии провода подключаются на верхние (входные) клеммы вводного дифавтомата. С нижних (выходных) клемм дифавтомата фаза и ноль расходятся к потребителям через автоматические выключатели и общую нулевую шину.

Схема, в которой дифавтоматы используются в качестве питания отдельных групп, выглядит так: счётчик – групповые дифавтоматы или счётчик – вводной автоматический выключатель – группы дифавтоматов. Запрещается соединять каким бы то ни было образом нули разных групповых дифавтоматов между собой.

Существует и схема, при которой в качестве вводного используется дифавтомат большего номинала, а в качестве групповых дифавтоматов используются защитные устройства с меньшим номинальным током. В этой схеме от счётчика подводится питание на вводной дифференциальный автомат, а с вводного дифавтомата фаза и ноль расходятся на групповые дифференциальные автоматы. В данной схеме есть один нюанс, который необходимо знать.

В качестве вводного устройства необходимо обязательно использовать селективный дифавтомат, который обозначается буквой S. В этом случае при возникновении тока утечки в какой-то линии, сработает только тот дифавтомат, который защищает данную линию. При установке неселективного общего дифавтомата в случае возникновения утечки в какой-то из групп, сработает и групповой дифавтомат, и общий. Таким образом будут обесточены все группы, запитанные от общего неселективного дифавтомата.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Преимущество использования дифференциальных автоматов очевидно. Вместо двух разных устройств (УЗО и автоматического выключателя) используется всего одно универсальное. Благодаря этому упрощается электрический монтаж, а при сборке электрического щитка в самом щитке экономится место.

К недостаткам использования можно отнести большую цену. Один дифавтомат стоит дороже, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель вместе взятые. Если на дифференциальном автомате нет индикации срабатывания типа защиты, то при срабатывании трудно будет установить причину отключения дифавтомата (короткое замыкание, перегруз или утечка).

Схема подключения дифавтомата

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Пошаговая инструкция

В первую очередь следует проверить устройство на предмет трещин и повреждений в соответствии с требованиями ПУЭ, так как при наличии неисправностей не будет обеспечена полноценная защита. Эти требования касаются всех устройств подобного типа. УЗО и дифференциальные автоматы представляют собой практически одинаковое оборудование, поэтому и устанавливают их одинаково.
Далее дифференциальный автомат устанавливается на DIN-рейку в электрическом щите. Как упоминалось ранее, его принцип работы заключается в сравнивании проходящего по фазному проводнику тока с током, который перемещается по нулевому проводнику. Если в цепи возникает утечка, то их значения мгновенно станут разными. Дифференциальное устройство вычислит эти изменения и сравнит их с номинальным значением, которое предусмотрено для данного устройства. В случае когда показания превысят номинальное значение, устройство отключит на этом участке сети питание. И включить его можно будет лишь после устранения неполадок.
К дифференциальному автомату подключаются два провода – фазный и нулевой (220 B) или один нулевой и три фазных (380 B). От УЗО дифавтомат отличается тем, что не только предохраняет человека от поражения током, но и осуществляет автоматическое отключение сети при коротком замыкании и перегрузке. Также в нем предусмотрена защита от сверхтоков, что отсутствует в УЗО. В соответствии с нормативными постановлениями, необходимо устанавливать только дифференциальные автоматы. К установке допускается только оборудование защитного отключения типа «A», которое реагирует на переменные и пульсирующие токи. Также допускается устанавливать устройства типа «AC», реагирующие исключительно на переменные токи утечки.

Как правильно подключить автоматы и УЗО

Перед началом работ по подключению автоматов необходимо подготовить все приспособления:

Монтажная рейка (иногда она имеется уже в комплекте с готовым щитком). В других же случаях потребуется самостоятельно отмерить нужную длину и отрезать ее ножницами по металлу.
Отвертка.
Кусачки.
Инструмент для зачистки проводов.

Подключение автоматов и УЗО — пошаговая инструкция

Шаг 1. Для начала на металлической DIN-рейке следует закрепить две шины: нулевую и заземления. Сделать это просто, необходимо вставить их одним концом, а потом защелкнуть.

Таким образом должны выглядеть шины после установки

Шаг 2. Теперь необходимо последовательно закрепить автоматы. В нижней части у них имеется специальная защелка, которую достаточно потянуть вниз, а затем закрепить автомат на рейке.

Поочередно необходимо закрепить на рейке каждый автомат

Шаг 3. Далее необходимо взять трехжильный кабель. Как правило, провод заземления имеет желтый цвет, ноль – голубой цвет, а фаза белый или розовый цвет (как в нашем случае).

Важно не перепутать провода кабеля питания

Шаг 4. Сперва нам следует подключить нулевой провод к нулевой шине. Делается это несложно — необходимо отверткой открутить болтик.

Здесь предусмотрено отверстие для кабеля различного сечения

Шаг 5. Теперь необходимо подсоединить к шине заземления желтый провод заземления.

Делается это таким же способом, как и в предыдущем варианте

Шаг 6. Следующим этапом нам понадобится закрепить питающий провод (розовый). Вопреки многочисленным мнениям, он всегда должен идти сверху. Следует подключить провод, но закручивать его сразу не стоит — причина в том, что придется тогда подавать питающий провод и на все остальные автоматы.

В этом шаге проводок подключают «наживую»

Шаг 7. Седьмой: необходимо вставить питающий провод в верхний автомат, а затем в то же отверстие вставить один конец дополнительной перемычки.

Теперь необходимо вставить перемычку в соседний автомат, а затем и в другой поочередно закручивая винты

Шаг 8

Теперь необходимо обратить внимание на последний дифференциальный автомат. На его корпусе, как правило, располагается схема подключения

Первый вход здесь будет обозначаться буквой N – это будет ноль, второй вход обозначается как I(L) – это будет фаза.

Шаг 9. Теперь стало понятно, что фаза находится на втором входе, значит, туда следует закрепить другой конец желтого проводка-перемычки. Закручиваем винт по аналогии с предыдущими вариантами.

Таким образом мы завершили подключение питающего кабеля, который идет от щитка

Шаг 10. Теперь необходимо подключить провода, которые идут от помещения. Сначала с их концов понадобится снять слой изоляции. Для зачистки концов на проводах используют специальный инструмент.

Здесь можно прокрутить винт и выставить толщину провода

Шаг 11. Здесь тоже следует подключить нулевой провод к соответствующей шине.

Открутить можно любой свободный болтик

Шаг 12. Теперь необходимо снова зафиксировать провод заземления.

Затягивать провод необходимо осторожно, не захватывая слой изоляции

Шаг 13. Теперь снизу мы фиксируем провод питания, который идет от электрического прибора.

Следующие проводки по такой же аналогии будут подключаться только снизу

Шаг 14. Теперь необходимо взять дополнительный проводок, подключить его к нулевой шине, а потом к первому входу на дифференциальном автомате.

Фиксируем провод в первом отверстии дифавтомата

Как работает дифференциальный автомат

Так как данный прибор в своей конструкции имеет два разных по назначению блока, то соответственно эти блоки будут по-разному реагировать на нарушения в электрической цепи. К примеру, для отключения цепи при появлении в ней короткого замыкания или повышенных нагрузок срабатывает модуль защиты, по принципу работы схожий с обычным автоматом. В основе этого модуля находится расцепитель, он же механизм расцепления контактов (независимый).

А вот защиту от поражения человека электричеством осуществляется за счет другой части дифавтомата – это так называемый модуль дифференциальной защиты. В нем расположен трансформатор дифференциального типа, который во время работы сети сверяет два значения тока: на входе и на выходе. Если разница двух величин будет значительной, то есть, есть угроза жизни человека, то с помощью двух элементов, а именно с помощью катушки электромагнитного сброса и усилителя, модуль преобразует электрическую энергию в механическую, тем самым обесточивает электрическую цепь, защищаемую собой.

Как правильно подключить

Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.

Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.

Исполнение для трёхфазной сети

Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.

Установка в сети 380 В

При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.

Защита людей от электрического тока прежде всего.

Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.

Простейшая схема установки в сети 220 В

При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.

Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:

Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении

На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N

Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.

Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы

Конструкция дифавтоматов

Дифференциальный автоматический выключатель – это электрический прибор, служащий для защиты сети и подключенных к ней приборов от нерасчетных нагрузок и утечек тока. Фактически он представляет собой комбинированное устройство из двух основных функциональных частей:

Устройство защитного отключения (УЗО). Его работа осуществляется за счет подведения обратного тока. В рабочем состоянии сети величины входного и обратного тока создают равносильные магнитные потоки, что не дает разъединить реле отключения. Если в сети появляется ток на землю (утечка), разница между потоками сразу же переключает реле и подача питания прекращается.
Автоматический выключатель (АВ). Он оснащен парой расцепителей: тепловым и электромагнитным. Первый прекращает подачу тока при возникновении перегрузки на группе потребителей, к которым подключен, а второй – при коротком замыкании. В различных дифавтоматах могут использоваться двух- или четырехполюсные автоматические выключатели.

Помимо этих основных элементов в рабочем модуле дифавтомата присутствует электронный усилитель и дифференциальный трансформатор.

Перед монтажом дифференциального автомата следует проверить его исправность. Для этого на корпусе каждого такого прибора производители располагают кнопку «Тест». Нажатие на неё приведет к искусственному моделированию ситуации с утечкой тока, которая должна спровоцировать отключение аппарата. Если этого не происходит, то применение устройства категорически запрещено.

Для стандартной бытовой электросети с напряжением 220В предназначены двухполюсные дифференциальные автоматы. Правила подключения дифавтомата в однофазной сети требуют подсоединять нули следующим образом: снизу – ноль от нагрузки, а сверху – от питания.

Четырехполюсные дифавтоматы устанавливаются по точно такому же принципу, но используются в трехфазных электросетях с номинальным напряжением 380В. Их установка, как правило, требует большего места на DIN-рейке, чем для 4 модулей, поскольку необходимо пространство для размещения блока дифзащиты.

Устанавливаем изделие

Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата

Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Схема подключения дифавтомата без заземления

Если в помещениях не новых, уже бывших в эксплуатации, в основном предусмотрено заземление, то подключение дифавтомата будет происходить по одной из приведенных выше схем, и приведет к защите схемы от протечки «на землю». При создании новых электросистем во вновь построенных объектах регулярно можно наблюдать отхождение от некоторых стандартных схем и отсутствие заземления. В таком случае подключение дифавтомата непросто можно осуществить, а крайне необходимо.

Для такой схемы дифавтомат послужит своего рода заменой заземляющего провода. По сути, он возьмет на себя функции защиты от протечки тока.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Подключение

Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
Подключение проводника.
Затягивание винта.
Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

Селективный и неселективный метод срабатывания устройства

Для того, чтобы реализовать селективное подключение дифавтоматов, необходимо использовать селективный дифавтомат, то есть помеченный буковой S. В противном случае схема будет неселективной, даже если будут подобраны определенным образом технические характеристики дифавтоматов, входящих в эту систему.

Селективная система подключения — это один селективный дифавтомат для площадки (лестничной клетки) и три дифавтомата в квартирах. В случае, если случится авария в одной из квартир и сработает соответствующий дифавтомат, благодаря тому, что для площадки выбран селективный прибор, на самой площадке дифавтомат не сработает, соответственно — будет отключена только одна аварийная квартира, а остальные будут спокойно продолжать потреблять электроэнергию без какого-либо риска аварии или выгорания проводки и т.д.

Вторая схема является аналогичной предыдущей, но тут на площадке стоит такой же обыкновенный неселективный дифавтомат, как и для квартир. Это приводит к тому, что в случае отключения одной из квартир, будет отключен и общий дифавтомат на площадке. Очевидно, что без электроэнергии останутся и обе соседние квартиры.

Таким образом, очевидно: в любом виде схема с дифавтоматом – это надежная защита от пробоев, которая может обеспечить как безопасность людей, так и защитить приборы и саму сеть от аварий. В зависимости от сложности электросистемы, количества нагрузочных элементов, помещения, где она будет работать, необходимо выбрать наиболее целесообразный способ подключения дифавтоматов.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Пошаговая инструкция по установке дифавтомата

Установка дифавтомата не представляет сложностей и может быть произведена самостоятельно без специального обучения.

К месту с блоком дифавтоматов должен быть свободный доступ. Вокруг него желательно не размещать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы

Последовательность действий при этом следующая:

Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т». При её нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию аппарата и отключению напряжения. Если АВДТ не отреагировал, значит он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах обязателен огнестойкий щит для дифавтомата. Он защитит стены дома от огня в случае возгорания защитных устройств

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его монтаж не вызовет затруднений.

Схемы подключения

Схема подключения дифавтомата легко читается даже для неопытным электротехником. В принципе, она мало чем отличается от схем подключения других приборов, устанавливаемых в распределительном щите. Поэтому и главное правило для них точно такое же: диф автомат может быть подключен к фазным проводам и нулю только той линии (ветки), защиту которой он осуществляет.

Подключение диффавтомата с заземлением

Вводный автомат

Рассмотрим две основные схемы подключения дифференциальных автоматов. Первая из них иногда называется «вводной автомат», так как в данном случае прибор ставится в щите на вводном кабеле и осуществляется одновременную защиту всех электрических цепей и групп в данной сети.

Автоматический выключатель дифференциального тока для такой схемы должен подбираться индивидуально, с учетом потребляемой мощности и других рабочих параметров сети. Среди преимуществ такой способа организации защиты можно отметить:

более низкую стоимость одного дифавтомата;
компактность (один прибор всегда поместится в щите).

И следующие недостатки:

при реакции на неполадки отключается подача тока на всю квартиру;
ремонт займет больше времени, поскольку точно неизвестно на какой из цепей произошла поломка, неизвестна даже причина отключения (короткое замыкание, утечка тока).

Отдельный автомат

Вторую схему можно назвать «отдельные автоматы». В этом случае автоматический дифференциальный выключатель ставится перед каждой группой потребителей или веткой сети, а также перед группой самих дифавтоматов. Например, отдельные дифавтоматы устанавливаются на группу освещения, розетки и стиральную машину. Это самый безопасный способ организации защиты электросети и её пользователей.

Подключение двух дифавтоматов

При монтаже такой схемы требуется выбирать общий дифференциальный выключатель с более высокими рабочими параметрами, чем у групповых автоматов. Так, к примеру, если отдельные диф автоматы рассчитаны на утечку тока 30мА, то у общего этот параметр должен быть не ниже 100мА. Если эти автоматы будут одинаковыми, то при каждом конфликте отдельной цепи будет срабатывать и групповой и основной, что приведет к отключению всей сети. Есть и другой способ организовать их работу – установить автомат селективного типа (на нем должно стоять обозначение “S”). Срабатывание такого прибора происходит с небольшой задержкой, с помощью которой можно организовать процесс последовательного отключения автоматов.

Преимущества схемы:

самый высокий уровень безопасности;
в момент отключения точно известно, на какой из линий электросети произошла авария.

Недостатки:

высокая стоимость комплекта дифавтоматов;
конструкция занимает немало места в силовом щите;
относительная сложность монтажа и чтения.

Известен также облегченный вариант предыдущей схемы, в котором с целью экономии не устанавливается общий дифференциальный выключатель. По функциональности такой способ практически не отличается от предыдущего.

На всех приведенных схемах обозначение кабелей произведено по следующему принципу: синие линии – нулевые провода, красные – фазы, а желтые пунктирные – заземление.

Алгоритм монтажа своими руками

Перед монтажными работами надо чётко уяснить, какой вид подключения будем осуществлять, затем проверить наличие всех компонентов, приборов, инструментов.

Надо осмотреть непосредственно сам полимерный корпус (короб однофазного дифавтомата) на наличие механических или иных повреждений. Любой дефект приводит к утечке тока и нестабильной работе оборудования. Лучше заранее предотвратить поломку. Дальнейшие действия при подключении дифавтомата в однофазной сети такие.

Обесточивают всю систему в помещении или доме. Для этого нужно выключить центральные предохранители – пробки. С помощью индикаторной отвёртки проверяют отсутствие напряжения.

В качестве альтернативы для проверки можно использовать мультиметр.

Заранее следует выбрать место монтажа. В этом месте устанавливают DIN-рейку, на которую будут фиксировать однофазные дифавтоматы. С помощью специального устройства для снятия изоляции, очищают жилы.

Далее привинчивают заземление, подключают «ноль». Входные жилы всегда монтируются в верхней части. Подсоединяют остальные кабели строго по схеме, указанной на самом корпусе. Оголенных участков не оставляют, все должно быть изолировано.

Инструкция по подключению

После определения схемы и покупки всех необходимых деталей, приступим к установке дифавтомата (ов).

Осмотрите прибор на наличие дефектов и трещин. Они могут непосредственно повлиять на правильную работу устройства.

Отключите дом или квартиру от сети, вырубив распределительный щит. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью мультиметра или индикаторной отвертки.

Установите дифференциальный автомат на DIN-рейке.
С помощью бокорезов или специального инструмента снимите изоляцию с жил подключаемого кабеля на расстоянии приблизительно в 5 мм от края (не используйте зубы, как это было принято у ваших дедушек).
Подключите фазные и нулевые провода в следующем порядке: к верхним клеммам от питающего кабеля, а к нижним – от нагрузки.
Готово! Теперь можно включать питание от силового кабеля и проверять работоспособность щита (все картинки можно увеличить).

Ключевые моменты

Вне зависимости от типа сети при подключении дифавтоматов следует всегда соблюдать следующие правила:

Провода питания всегда должны подводиться к прибору сверху, а выходные (на нагрузку) – снизу. На большинстве дифавтоматов есть соответствующее обозначение этих разъемов и принципиальная схема. Случайное подключение в обратном порядке может влететь в копеечку, если приведет к сгоранию автомата. Если доступной длины проводов не хватает, лучше всего их заменить. В крайнем случае – нарастить или перевернуть дифавтомат на DIN-рейке (главное — не запутаться при дальнейшем монтаже).
Полярность контактов всегда должна быть соблюдена. Согласно международному стандарту на всех устройствах разъемы для подключения нулевого провода имеют обозначение N, а фазных – L. Порядок прохождения тока обозначается цифрами: 1 – подводящий провод, 2 – отходящий

Обратите внимание, что устройство может даже работать при неправильном подключении, однако несоблюдение полярности приведет к тому, что оно не будет реагировать на возникновение перегрузок и короткого замыкания.
Некоторые электрики по привычке могут подключить все нули к одной перемычке, так как этого требуют схемы подключения многих приборов. Однако в дифавтомате такое подключение будет всегда вызывать конфликт, и отключать питание

Для нормальной работы ноль каждого АВДТ может быть соединен только со своей цепью.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Подключение дифавтомата – это то же самое, что подключить УЗО. Поэтому здесь необходимо придерживаться тех же правил, то есть, подключение проводить к тому участку (фазе и нулю), который данный прибор будет защищать. К примеру, нельзя нулевой провод, вышедший из защитного прибора подключать к другому нулевому проводу. В этом случае дифавтомат просто не будет работать, и цепь останется незащищенной. Все дело в том, что в двух проводах будут течь токи разной силы.

Давайте рассмотрим две схемы подключения дифавтомата. Первая из них, которая изображена на нижнем рисунке, подразумевает, что в ней будет использован один дифференциальный автомат, который будет устанавливаться на входе перед разводкой сети на группы. Поэтому провода питающей сети от счетчика контроля электроэнергии подаются на верхние клеммы автомата, а с нижних клемм провода будут соединены с обычными автоматами, которые установлены по группам.

У этой схемы подключения есть один существенный недостаток – это сам дифавтомат в единственном числе. То есть, если в какой-то группе появится одно из трех нарушений электрической цепочки (КЗ, перегруз, ток утечки), то защитный прибор отключит сразу все группы потребителей.

Вторая схема подключения дифференциального автомата более сложная, но и более надежная. В ней присутствует сразу несколько приборов, которые устанавливаются на каждую группу или разделяют группы на несколько участков. Это хорошо видно на рисунке ниже.

Обычно эта схема подключения раньше использовалась только во влажных помещениях или в комнатах, где присутствует повышенные требования к безопасности (к примеру, в детских). Сегодня ее используют везде в независимости от назначения помещений. Положительных сторон в таком подключении немало, особенно хотелось бы отметить возможность не отключать другие группы, если в одной из них произошло нарушение работы электрического участка. Конечно, цена сборки распределительного шкафа резко возрастет за счет увеличения количества дифавтоматов, но это стоит того.

Выводы и полезное видео по теме

С какими трудностями можно столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видеороликов.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального автомата – процесс несложный. Главным условием быстрого монтажа является четкое соблюдение рекомендованных электрических схем. В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сами АВДТ будут надежно служить долгие годы.

Ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.

Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.

Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:

При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.

Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.

Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.

Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов

Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.

Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.

Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).

Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.

Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.

К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.

Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.

Начнем с самых простых ошибок.

1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата

Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.

В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.

Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.

Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.

В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.

Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.

Смысл заключается в следующем.

Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.

Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.

Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.

Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.

2. Неполнофазное подключение

Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.

При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.

Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.

Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.

В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.

3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N

Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).

Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.

При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.

4. Ошибка в подключении одного из полюсов

Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).

В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.

При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.

При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.

5. Соединение нулей N разных групп

Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.

При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.

Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.

Без нагрузки оба дифавтомата включаются.

Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.

При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.

А вот так должно быть подключено.

6. Объединение нулей после двух дифавтоматов

Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.

Как же ведут себя кнопки «Тест»?

Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.

Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.

Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?

При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.

В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:

P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Ремонт дифавтомата своими руками

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели « Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.

Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!

Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.

Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.

Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.

Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже. Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
Как правильно подключить УЗО?
Устройство защиты от перенапряжения в сети
Установка автоматического выключателя

Селективная схема

Неправильное подключение дифференциального автомата

Электропроводка несет для дома, его жильцов и техники много рисков. Исключить большинство из них способна установка автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) — дифавтомата.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, сетевой перегрузки, короткого замыкания и поражения человека током. Важно знать, как подключить дифференциальный автомат, чтобы максимально защитить здоровье людей и имущество.

В дифавтомат встроено три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

наличие тока утечки;
неожиданное короткое замыкание;
перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока на «нуле» и «фазе».

Отличие может возникнуть при контакте человека с предметами под напряжением или при частичном замыкании электроприборов на окружающие их поверхности. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Датчик короткого замыкания реагирует на высокий ток. А подключение избыточной нагрузки определяется по нагреву металлической термопластины, которая размыкает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с электропроводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемном контуре.

Способы подключения дифавтоматов отличаются не столько вариантами расположения проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств. Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Первая схема подключения дифавтомата подразумевает наличие только одного защитного устройства. Оно монтируется сразу после электросчетчика. К выходу АВДТ подключаются все имеющиеся электрические контуры. По возможности, необходимо установить в начале каждой цепи концевой выключатель, чтобы можно было проводить ремонт электропроводки в одной комнате без выключения света во всей квартире.

Максимальная токовая нагрузка защитного устройства должна соотноситься с мощностью одновременно подключенной техники и характеристиками электросчетчика. Желательно, чтобы АВДТ срабатывал раньше, чем предохранители на приборе учета.

К единственному дифавтомату сверху подключаются питающие провода от электросчетчика, а снизу выходят те, к которым присоединяется внутриквартирная разводка. Плюсом такой схемы является простота, дешевизна и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

К недостатку описываемого варианта электрозащиты относится неудобство поиска причины выбивания дифавтомата. Так как обесточивается сразу вся квартира, то определить, в какой комнате находится причина срабатывания АВДТ, довольно трудно. Кроме того, если проблема с электропроводкой возникнет только в одном помещении, то напряжение нельзя будет включить во всей квартире.

Чтобы избежать минусов схемы с единственным дифавтоматом, рекомендуется присмотреться к другим вариантам его подключения.

Двухуровневая система дифавтоматов является более надежной и удобной в обслуживании. На первом уровне находится подключенный после электросчетчика АВДТ, через который проход вся нагрузка. Выходящие из него провода параллельно подключаются к нескольким дифавтоматам, число которых равно количеству электрических контуров в квартире.

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь меньший пороговый ток утечки. Это позволит сэкономить, сохранив эффективность оборудования.

Теоретически отдельное защитное устройство можно подключить к каждому бытовому прибору, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельный контур выделяют наиболее опасное оборудование в ванной – стиральную машину, электрифицированную душевую кабину, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата относят:

Надежность и безопасность. Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электроэнергию одновременно со следующими за ним защитными устройствами.
Легкость поиска электроконтура, в котором возникла неисправность.
Возможность отключения лишь одной комнаты от электричества на период ремонтных работ.

К недостаткам такого варианта защиты электросети можно отнести лишь необходимость покупки нескольких дифавтоматов и сложность в выделении места для их установки.

Двухуровневую схему рационально использовать при разветвленной сети с несколькими электрическими контурами. Если же к электросчетчику подключено минимум техники, то будет достаточно установки единственного дифавтомата.

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Отличие заключается лишь в отсутствии общего АВДТ. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

Минусом такого способа монтажа является отсутствие в цепи дублирующего устройства, которое бы обеспечивало дополнительный уровень защиты. Что касается особенности установки и сфер применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневом варианте.

Принципиальная схема подсоединения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от рассмотренных выше одноуровневых и двухуровневых вариантов. Разница заключается лишь в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электроточке, обеспечивая съем тока с корпуса прибора при нарушении его электроизоляции.

В старых многоэтажках и частных домах заземляющий провод просто не был предусмотрен. В результате такой непредусмотрительности возникал риск поражения человека током при контакте с техникой и конструкциями, которые случайно оказались под напряжением.

Дифавтомат функционально замещает провод заземления, разрывая электрическую цепь за сотые доли секунды после определения утечки тока. За это время электроудар не успевает навредить человеку, а воздействие ограничивается максимум легким испугом. Дополнительно АВДТ защищает оборудование от перегрузок и короткого замыкания, чем выгодно отличается от обычного заземления.

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, куда подведена сеть 380В. Это может быть гараж, магазин или небольшое промышленное помещение. В таком случае применяются те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только сама конструкция дифавтомата.

АВДТ для трехфазного напряжения имеет четыре входных клеммы и столько же выходных, от которых идут провода к электроприборам. Желательно, чтобы в электрическом контуре была жила заземления. Но при отсутствии таковой на ток утечки обязательно среагирует дифавтомат и обесточит помещение.

Преимущества и недостатки разных вариантов подключения АВДТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Большинство селективных дифавтоматов имеют в названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных АВДТ увеличенным временем срабатывания при обнаружении тока утечки. Селективные дифавтоматы применяются только в качестве главного прибора в двухуровневых схемах. Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения электропитания во всей сети.

Их особенность заключается в следующем. При появлении тока утечки его могут обнаружить дифавтоматы обоих уровней. Какой из них сработает первым, отдается на откуп случайности, но обычно отключают электричество оба.

Увеличение времени срабатывания центрального АВДТ позволяет дифавтомату второго уровня сработать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только один электроконтур, а остальная квартира продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым пороговым током утечки.

Существует и другая схема подключения, без селективного устройства, которая позволяет добиться избирательного отключения АВДТ второго уровня при появлении тока утечки.

Для этого центральный аппарат выбирается с пороговым значением параметра в 100мА, а второстепенные – 30 мА. В таком случае первыми будут срабатывать дифавтоматы второго уровня, избирательно отключая только один электроконтур. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

Приоритет при покупке необходимо отдавать селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Последовательность действий при этом следующая:

Проверить целостность АВДТ и работоспособность его тумблеров.
Зафиксировать дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте его постоянного расположения.
Отключить напряжение в квартире и проверить его отсутствие индикатором.
Зачистить питающие жилы в кабеле и подсоединить их к двум верхним клеммам дифавтомата. Синий цвет обычно подключается к «нулю» АВДТ, желтый или коричневый – к контуру заземления, а третий цвет – к «фазе» прибора.
К нижним клеммам дифавтомата подключить провода, подающие напряжение в квартиру или на последующие защитные устройства.
Подать напряжение на АВДТ и проверить работоспособность прибора.

Монтаж дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надёжной.

В электрике не следует пренебрегать советами, поэтому к приведенным рекомендациям следует отнестись внимательно.

При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно нужно соблюдать полярность. Клемма «нуля» обозначается как N, а «фазы» – 1 или 2.
Работы по подключению необходимо производить при полном обесточивании всех проводов.
Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с селективным дифавтоматом первого уровня.
Стоит подбирать мощность дифавтоматов второго уровня в соответствии с предполагаемой нагрузкой на электроконтур в каждой комнате.
Нельзя объединять выходящие «ноль» и «фазу» дифавтомата с неподключенными к нему электропроводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен соприкасаться с жилой заземления.

При фиксации провода в клемме нужно следить, чтобы в разъем не попала изоляция. Плохой контакт может привести к перегреванию дифавтомата и его поломке.

При несоблюдении большинства вышеописанных рекомендаций АВДТ просто не будет функционировать должным образом. Он может «выбивать» при подключении нагрузки или вообще не срабатывать на утечку тока. Поэтому к электрической схеме подключения нужно отнестись со всей серьёзностью.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Разбор различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Дифавтомат, а точнее, автоматический выключатель дифференциального тока, представляет собой коммутационный аппарат, снабженный тремя видами токовой защиты. Он обеспечивает защиту контролируемых цепей от:

короткого замыкания;
перегрузки;
токов утечки.

Первые два вида токовых защит характерны для большинства автоматических выключателей. Защиту от токов утечки (дифференциальную защиту) обычно обеспечивают устройства защитного отключения (УЗО). Дифавтомат способен выполнять функции обоих типов защитных аппаратов.

Дифавтоматы выпускаются в двухполюсном и четырехполюсном исполнении. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для защиты однофазных цепей. Четырехполюсные применяют в трехфазной сети. На рисунке изображен однофазный дифавтомат.

Современные дифавтоматы выпускаются в модульном исполнении и предназначены для монтажа на DIN-рейку. Установка на DIN-рейку осуществляется с помощью специальной защелки расположенной на задней части защитного аппарата. Корпуса дифавтоматов изготавливают из прочной пластмассы, не поддерживающей горение. Двухполюсный дифавтомат состоит из:

контактной системы;
механизма включения-отключения;
системы гашения дуги;
токовых расцепителей (тепловых, электромагнитных, дифференциальных).

Контактная система дифавтоматов состоит из неподвижных и подвижных контактов соединенных с клеммами защитного аппарата. Подвижные контакты соединяются с выходными клеммами при помощи гибкой электрической связи. «Серьезные» производители покрывают контакты слоем металлокерамики на основе серебра. Применение металлокерамики значительно снижает переходное сопротивление и увеличивает стойкость контактов к износу. Для обеспечения более плотного прилегания контактов, во включенном состоянии они подпружиниваются.

Механизм включения-отключения состоит из системы рычагов и пружин. Он устроен таким образом, чтобы контакты замыкались и размыкались быстро, независимо от скорости движения рычага включения. Во включенном состоянии, при срабатывании токовых расцепителей механика мгновенно размыкает контакты. Быстрое размыкание контактов происходит за счет энергии предварительно взведенной отключающей пружины.

Гашения дуги, возникающей при разрыве больших токов, происходит в дугогасительных камерах. Камеры изготавливают из фибры, которая при нагреве выделяет газы способствующие гашению дуги. Внутри дугогасящей камеры размещается ряд металлических пластин, которые рассекают и охлаждают электрическую дугу, тем самым тоже способствуют ее гашению. Для того чтобы внутри корпуса не возникало избыточное давление в нем предусмотрены специальные отверстия.

Ниже приведен рисунок со схематическим изображением основных элементов конструкции дифференциального автомата.

На рисунке цифрами и буквами отмечены следующие узлы:

Электромагнитный расцепитель.
Тепловой расцепитель.
Трансформатор дифференциального тока.
Поляризованное реле дифференциального расцепителя.
Тестовый резистор.
Механический расцепитель связанный с силовыми и вспомогательным контактами.

Из рисунка видно, что все три расцепителя воздействуют на один и тот же рычаг, при повороте которого освобождается планка механического расцепителя. После этого, под действием отключающей пружины, происходит размыкание контактов.

Электромагнитный расцепитель (1) представляет собой катушку с магнитным сердечником. При протекании через дифавтомат тока выше порога срабатывания (тока уставки электромагнитного расцепителя) сердечник втягивается внутрь катушки и происходит отключение автомата. Такой тип защиты специалисты называют токовой отсечкой. Отсечка применяется для защиты от токов короткого замыкания (КЗ). Обычно кратность отсечки превышает 4I_ном. выключателя. Токовая осечка является защитой мгновенного действия.

Тепловой расцепитель обеспечивает максимальную токовую защиту (МТЗ). Еще ее называют защитой от перегрузки. Максимальная токовая защита обычно выставляется в районе 1.2I_ном. Работает она следующим образом. На биметаллическую пластину навивается изолированный провод, по которому течет ток. При протекании токов близких к токам уставки теплового расцепителя, провод нагревается. Биметалл тоже греется и начинает деформироваться. При достаточном изгибе пластины происходит отключение автомата. Тепловая защита является защитой с выдержкой времени. Выдержка времени часто играет положительную роль. Например, пусковой ток электродвигателей значительно превышает I_ном. Если бы у теплового расцепителя не было выдержки времени, при каждом пуске двигателя происходило бы отключение.

Дифференциальная защита (защита от токов утечки) реагирует на разность токов протекающих в проводах, подключенных к дифавтомату. В случае однофазной сети дифзащита сравнивает токи, протекающие в нулевом и фазном проводе. Нарушение равенства токов свидетельствует о наличии токов утечки, которые протекают «мимо» дифавтомата. Обычно токи утечки возникают при нарушении изоляции. Если разность токов превышает пороговое значение – срабатывает дифференциальный расцепитель. Назначение дифференциальной защиты это защита человека от поражения электрическим током и предупреждение возникновения пожара. Уставка дифференциальной защиты предназначенной для защиты человека обычно составляет 30 мА. Для защиты от возникновения пожара порог срабатывания выбирают в районе 100 мА и выше.

В качестве измерительного органа дифференциальной защиты используется дифференциальный трансформатор тока. Трансформатор представляет собой ферритовое кольцо с несколькими первичными и одной вторичной обмоткой. В качестве первичных обмоток выступают нулевой и фазные проводники, пропущенные через кольцо. Магнитные потоки, создаваемые проводниками, складываются в сердечнике. В отсутствии токов утечки, алгебраическая сумма магнитных потоков равна нулю. При возникновении токов утечки баланс магнитных потоков нарушается и во вторичной обмотке наводится ЭДС пропорциональная магнитному потоку в сердечнике. Измерительная ЭДС подается на поляризованное реле, которое является исполнительным органом дифзащиты. В некоторых моделях дифавтоматов измерительный ток подается на электронный модуль. При достижении порога срабатывания модуль вырабатывает сигнал отключения, который подается на отключающий электромагнит.

Для проверки работоспособности защиты от токов утечки в дифавтоматы встраивают тестовый резистор. При нажатии кнопки «Тест» ток через резистор течет «мимо» измерительного трансформатора. Тем самым имитируется ток утечки. При этом находящийся под напряжением исправный дифференциальный автомат должен отключиться.

Большинство моделей дифавтоматов не позволяют определить, какая из защит вызвала отключение. Однако в последнее время появились выключатели дифференциального тока, у которых есть специальный индикатор, сигнализирующий о срабатывании дифференциальной защиты.

Для корректной работы дифференциальной защиты необходимо правильно подключить дифференциальный выключатель. В этом деле есть много нюансов, которые являются предметом отдельного разговора. Во-первых, следует помнить, что дифавтоматы и УЗО следует применять только в сетях с глухо заземленной нейтралью. В быту это правило обычно соблюдается. Ниже приведена типовая схема подключения дифавтомата в бытовом щитке освещения.

На схеме видно, что дифавтомат осуществляет групповую дифференциальную защиту всех электроприемников квартиры. При этом к каждому электроприемнику проложен провод защитного заземления, имеющий желто-зеленую окраску.

Важно! Для правильной работы защиты от тока утечки, корпуса электроприемников должны быть заземлены через контакт защитного заземления розетки или с помощью болта заземления на корпусе электроприемника.

Приветствую Вас уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://elektrik-sam.info!

Начинаем очередную серию публикаций в рамках курса «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство», на этот раз посвященную дифференциальным автоматам. Начнем с рассмотрения устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы изготавливаются из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка производится так же, как и установка УЗО.

Для однофазной сети 220В выпускаются двухполюсные дифавтоматы. К клеммам верхних полюсов подключается фазный и нулевой проводник питающей сети, а к зажимам нижних полюсов – фазный и нулевой проводник от нагрузки. При этом, в зависимости от марки производителя и серии они для своей установки на DIN-рейку могут занимать как два, так и более модулей.

Для трехфазной сети 380В выпускаются четырехполюсные дифавтоматы. К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают место больше четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Т.е. полюсов для подключения проводов четыре, а занимаемое место в электрощите более четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Применение двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить монтаж, вместо отдельно установленных автоматического выключателя и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Мы помним из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки последовательно с ним автоматического выключателя.

При разветвленной проводке с большим количеством групп, экономия места в электрощите может быть довольно существенной. Однако, зачастую стоимость дифавтомата больше, чем стоимость отдельно установленных автомата и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкцию и принцип работы автоматических выключателей и УЗО мы рассматривали в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Повторим вкратце основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазные проводники и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушку соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как и у обычного автоматического выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, приводит в действие механизм расцепления, размыкая защищаемую цепь.

При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке соленоида магнитное поле перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги, применяется дугогасительная камера.

Модуль дифференциальной защиты представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходит фазный и нулевой проводник (первичная обмотка) и обмотка управления (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через дифференциальный трансформатор тока проходит три фазных проводника и нулевой.

В обычном режиме работы через фазный провод проходит ток к нагрузке, а через нулевой проводник от нагрузки, т.е. токи равны и направлены встречно. Геометрическая сумма токов равна нулю, наводимые ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку в фазном проводе вместе с током нагрузки протекает и ток утечки. Токи в фазном и нулевом проводниках наводят разные по величине магнитные потоки, их баланс нарушается и в тороидальном сердечнике трансформатора тока возникает разностный магнитный поток. Под действием разностного магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превысит пороговое значение, срабатывает механизм расцепления и силовые контакты дифавтомата отключаются от питающей сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или электронным. В электронных при возникновении утечки, ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с катушкой электромагнитного сброса и через механизм расцепителя отключает силовые контакты дифавтомата от питающей сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при обрыве фазного или нулевого проводника со стороны питающей сети (подробно об этом смотрите видео работа УЗО при обрыве нуля), поскольку отсутствует питание, необходимое для работы платы усилителя.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, которые позволяют определить причину срабатывания:

— дифавтомат сработал от перегрузки по току: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифавтомата в результате утечка тока.

Если таких индикаторов нет, тогда в случае отключения дифавтомата, неясно что вызывало срабатывание – перегрузка по току, или дифавтомат сработал в результате возникновения тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат отключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат устройство и принцип работы:

Интересные материалы по теме:

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

INTERLIGHT STORE — Полезные новости

Как выбрать дифференциальный автомат

Прежде, чем говорить о выборе дифференциального автомата, следует пояснить, чем этот вопрос заслужил такую популярность. Чем хороши именно дифференциальные автоматы? Конечно, тем, что дифавтомат – это устройство, обеспечивающее линии не только защиту от токов перегрузки и сверхтоков короткого замыкания, но и защиту от токов утечки, то есть, защиту от поражения человека электрическим током.

Другими словами, одно устройство обеспечивает весь спектр необходимых защит. Это очень удобно, поскольку позволяет сэкономить пространство в распределительном щите и упростить монтаж. В некоторых случаях достигается еще и экономия денежных средств, но это относительно, поскольку качественный дифференциальный автомат может оказаться дороже, чем отдельно взятые автомат обычный и устройство защитного отключения (УЗО).

Итак, чем хорош дифавтомат, ясно. Осталось определиться с тем, как его выбрать.

1. Фазность

Как и любой другой аппарат защиты, дифавтомат следует выбирать, исходя из фазности сети. Трехфазные дифы имеют три полюса для подключения фаз и один полюс для нулевого рабочего проводника. Трехфазный диф по понятным причинам отличается большими габаритами и занимает шесть-семь модулей. Однофазные дифы могут занимать два-четыре модуля, в зависимости от исполнения. Однако в любом случае дифавтомат займет намного меньше места, чем обычный автомат и УЗО вместе взятые.

2. Номинальное напряжение

Хотя в общем случае промахнуться бывает трудно: три фазы – 380 вольт, а одна фаза – 220 вольт. Но все же редкие неприятные исключения бывают, и на номинальное напряжение аппарата следует обращать внимание.

3. Характеристика расцепителей и номинал автомата

Коль скоро диф – это тоже автоматический выключатель, то он, конечно, тоже имеетхарактеристику, отображаемую буквой латинского алфавита перед числом, обозначающим номинал по токовой нагрузке. Что касается бытовых сетей, то здесь традиционно самыми популярными являются автоматы характеристики С.

Например, для розеточной сети подойдет дифавтомат характеристики С16 (реже С25). Для сетей освещения используются автоматы С6 или С10. Реже применяются автоматы характеристики В. В качестве вводных общедомовых или квартирных выключателей часто используются автоматы С50, С63, С80 и С100.

4. Номинал по току утечки

Это характеристика устройства защитного отключения, имеющегося в составе дифавтомата. Номинальный ток утечки обозначается символом «дельта» и числом, указывающим собственно ток утечки с буквами mA (миллиампер).

Для защиты розеточных и осветительных сетей обычно применяются дифы с номиналом 10-30 мА. Чаще всего групповые сети защищаются аппаратами на 30 мА, а одиночные розетки – на 10 мА. Вводной дифавтомат может иметь встроенное УЗО на 100-300 мА.

5. Тип или класс встроенного УЗО

Давно известно, что существуют УЗО типа АС, реагирующие только на синусоидальный (переменный) ток утечки, и есть УЗО типа А, реагирующие на утечки постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Все это касается и УЗО, встроенных в дифавтоматы. Таким образом, для линий, питающих компьютеры, телевизоры и даже стиральные машинки, желательно использовать дифавтоматы именно со встроенным УЗО типа А, поскольку тип АС может просто оказаться неэффективным.

6. Наличие/отсутствие защиты от обрыва нулевого проводника

Это очень любопытный момент. Дело в том, что для работы встроенного УЗО необходимо электрическое питание блоку дифференциальной защиты. Это питание берется именно со ввода аппарата. То есть, чтобы сработала дифференциальная защита дифавтомата, необходимо, чтобы в сети было напряжение.

Это значит, что в порядке должны быть и нулевой, и фазный рабочие проводники. При этом, если отсутствует «фаза» — тогда и бог с ним, ведь и току утечки взяться неоткуда. Иное дело, если оборван ноль. Тогда оставшаяся «фаза» может стать причиной утечки, а встроенное УЗО уже не сработает по причине отсутствия электропитания.

Чтобы подобное явление было исключено, некоторые дифавтоматы имеют в своем составе блок защиты от обрыва нулевого проводника, который по своей сути является реле напряжения, чьи контакты работают на размыкание.

Если такого блока в составе дифа нет, то имеются все резоны самостоятельно установить на вводе реле напряжения для контроля над ситуацией.

7. Производитель дифавтомата

Сколь ни было бы сильным желание сэкономить, все же от приобретения дифов сомнительного происхождения лучше воздержаться. Хорошо известны случаи появления на рынке дешевых автоматов, которые при ближайшем рассмотрении даже и автоматами-то не являлись: не имели никаких расцепителей, кроме механического ручного.

Совершенно логично, что есть возможность приобретения и дифавтомата аналогичной конструкции. А ведь диф – это аппарат, функции которого зачастую никак не дублируются. То есть, безопасность электросети в целом остается на совести именно дифа. И он просто обязан быть качественным. Конкретных указаний по маркам и брендам давать не будем, но лучше все же приобретать аппараты в проверенных магазинах и не кидаться на чрезмерно низкие цены.

8. Общие указания

Каждый дифавтомат имеет в своем составе кнопку «тест», позволяющую проверить ее работоспособность, создав намеренную утечку тока. После установки аппарата всегда будет нелишним выполнить небольшую проверку, воспользовавшись этой кнопкой.

Кроме этого, следует помнить, что далеко не каждая линия в обязательном порядке подлежит оснащению дифференциальной защитой. Чаще всего дифавтоматы ставятся на кабельные линии штепсельных розеток, а также на общий ввод в противопожарных целях. Линии освещения и питания электрической плиты зачастую не оснащаются дифференциальной защитой.

Не то, чтобы это можно было воспринимать как руководство не ставить дифавтоматы на эти линии. Но можно принять во внимание и, например, при отсутствии достаточного места в щите, воспользоваться простыми автоматическими выключателями для сети освещения и кабельной линии электрической плиты.

Дифавтоматы, также как и УЗО, рекомендуются к установке в сетях, имеющих в своем составе защитный нулевой проводник РЕ. Это требование ПУЭ.

В случае отсутствия защитного заземления сама защита от токов утечки может оказаться недостаточно эффективной и не спасти человека от поражения электрическим током.

Дифавтоматы и УЗО важно не только правильно выбрать, но и без ошибок подключить. О том как это правильно сделать описано в этой статье:

Схемы подключения УЗО и дифференциальных автоматов.

Среди защитных устройств в домашней электропроводке все большей популярностью пользуются устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы (дифавтоматы). Производители выпускают их с различными типами конструкций для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. Все эти устройства имеют общий алгоритм работы.

Принципы работы.

По большому счету отличие УЗО от дифференциального автомата состоит в отсутствии в схеме автоматического выключателя, реагирующего на превышение токов нагрузки. Поэтому схема подключения однофазного или трехфазного УЗО от схемы подключения дифференциального автомата отличается только отсутствием данной функции.

Для защиты от коротких замыканий и недопустимых нагрузок в ней требуется устанавливать дополнительную токовую защиту.

Общим же элементом этих защит является схема, основанная на сравнении векторов токов, входящих в устройство и выходящих из него, которая при отклонениях от установленных предельных величин отключает электрооборудование.

Элементная база, на которой работает эта схема, может быть разной, к примеру, на основе электромагнитных реле или полупроводниковых элементов. Чтобы понять, как правильно подключить УЗО и дифференциальный автомат к электрической сети рассмотрим первый вариант конструкции для упрощенной однофазной сети.

Внутренние элементы статических приборов работают по такому же алгоритму. Поэтому их подключение совершенно аналогичное.

Режим нормального электроснабжения

При включении УЗО под нагрузку через его тоководы, вмонтированные внутрь тороидального магнитопровода, протекает ток нагрузки. Если качество изоляции в схеме хорошее, то через нее никаких токов утечки не будет. Ток I1, входящий по фазному тоководу L1 будет соответствовать по величине значению выходящего из магнитопровода тока I2 и одновременно направлен в противоположную сторону.

При этом магнитные потоки ФL и ФN, образованные от токов фаз и нуля, тоже будут равны по величине и противоположны по направлению.

Во время прохождения по магнитопроводу магнитные потоки складываются в нем, взаимно уничтожая друг друга. Суммарный магнитный поток магнитопровода Фс равен нулю.

Описанный вариант рассматривает работу идеального устройства, которые существуют только в теории. На практике же всегда проявляется какой-то небаланс соотношений Ф1 и Ф2, но он очень маленький и не оказывает влияния на работу схемы.

Режим возникновения тока утечки

В случае нарушения изоляции часть потенциала фазы станет стекать на землю, образуя ток утечки Iут. На эту же величину снизится значение тока в нулевом проводнике I2. Он сформирует меньший магнитный поток ФN.

При сложении магнитных потоков внутри магнитопровода возникнет превышение потока Ф1 над Ф2. Суммарный поток Фс сразу же увеличится и наведет в намотанной вокруг него катушки ЭДС.

Под ее действием в замкнутом контуре катушки возникнет ток ΔI, пропорциональный току утечки. В случае превышения им значения, выставленной пользователем уставки, произойдет срабатывание электромагнита, выводящего из зацепления защелку встроенного в устройство расцепителя, который сработает и снимет напряжение со всей защищаемой зоны.

Режим отключения электроснабжения.

Как видим, вся работа защит на отключение происходит в автоматическом режиме. Но для того чтобы повторно включить УЗО в работу необходимо выполнить действия:

1. проанализировать состояние электросхемы для выяснения причины отключения;

2. устранить выявленную неисправность;

3. только после этого использовать рычаг ручного включения на корпусе УЗО или дифавтомата.

Возникновение повторного срабатывания УЗО необходимо рассматривать как следствие плохой изоляции электрооборудования и незамедлительно принять меры к ее восстановлению. Загрубление уставок защиты, как и ее блокирование, недопустимо.

При первичном монтаже УЗО или дифавтомата в схему электропроводки достаточно правильно подключить входные и выходные провода фазы и нуля на свои клеммы. Они на всех корпусах четко промаркированы.

Схема подключения однофазного УЗО к двухпроводной сети

Для обозначения входных клемм фазы и нуля делаются надписи «1» и «N», а выходных — «2» и «N». Для устройств, использующих электронную базу, важно правильно подключать нейтраль потому, что нельзя ошибаться с ее полярностью. В противном случае высока вероятность повреждения составляющих деталей электронной схемы.

В конструкции прибора используется возможность периодического его тестирования во время работы для определения исправности. С этой целью установлена кнопка «Т», при включении которой через токоограничиваюший резистор и замкнутый контакт создается цепочка для протекания части тока, влияющей на возникновение дисбаланса магнитных потоков, обеспечивающего отключение защиты.

Если на УЗО под напряжением нажата кнопка тестирования Т, а отключения не произошло, то это однозначно указывает на то, что устройство неисправно.

При ручном включении УЗО в этой схеме замыкаются сразу 3 контакта:

1. токовода фазы;

2. токовода нуля;

3. цепи тестирования электронной схемы.

Во время возникновения токов утечек при срабатывании защиты эти же три контакта автоматически разрывают свои цепочки.

Схема подключения трехфазного УЗО к четырехпроводной сети с общей нейтралью

За основу монтажа трехфазных УЗО и дифавтоматов взята предыдущая схема. В ней тоже надо соблюдать полярность каждой фазы и нуля. Для этого к нечетным клеммам подключают входные цепи, а к четным — выходные.

Такое УЗО работает при возникновении небаланса магнитных потоков, создаваемых токами от всех четырех токопроводов.

Схема подключения трехфазного УЗО к трем однофазным сетям с общей нейтралью

Эта разработка позволяет одним устройством сразу защищать три однофазных электрических схемы.

Для этого достаточно выбрать место установки, позволяющее использовать шинку для подключения к выходу защиты нейтрали для ее разделения по сетям №1, 2, 3.

Схема подключения трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали

При частном случае защит электродвигателей, работающих от трех фаз без нейтрали, нулевые клеммы на УЗО не задействуются.

Однако при таком подключении лучше использовать электромагнитные конструкции с механическими расцепителями. У статических моделей для работы необходима подача напряжения на блок питания. Он может быть подключен между фазным и нулевым проводами.

К тому же отсутствие нулевого потенциала исключает функцию периодического тестирования исправности прибора под напряжением, что не совсем удобно. Поэтому такое подключение требует проведения доработок внутренней конструкции.

Схема подключения трехфазного УЗО к однофазной сети

Это не очень рациональный способ, но к нему прибегают при последовательном монтаже вначале однофазной сети с последующим добавлением к схеме еще двух электрических цепей для общей защиты, которые будут создаваться через определенное время.

В этом случае важно, чтобы фаза была подключена строго на тот токовод, через который проводится тестирование УЗО в рабочем состоянии. Для этого достаточно при включенных силовых контактах с нажатой кнопкой тестирования «прозвонить» сопротивление между входом каждой фазы и нуля.

Делать это необходимо на демонтированном УЗО без напряжения. На двух клеммах сопротивление будет соответствовать бесконечности благодаря разорванным контактам, а на одной покажет величину сопротивления токоограничивающего резистора. К этой клемме и следует подключаться.

Отличия схем подключения УЗО от дифференциальных автоматов

В самом начале статьи отмечалось, что УЗО не имеет встроенной защиты от перегрузки и токов коротких замыканий, которые могут возникнуть в любой момент и сжечь устройство. Его надо защищать. Поэтому перед каждым УЗО необходимо монтировать автоматический выключатель с уставкой, обеспечивающей работоспособность и сохранность УЗО.

Кроме того, что автоматический выключатель спасает УЗО от токов перегрузки, он еще защищает от трех видов КЗ, которые могут возникнуть в схеме при нарушениях изоляции между:

1. выходным фазным проводом устройства 3 с входным нулевым проводом 2;

2. выходным нулевым проводом 4 с входным фазным проводом 1;

3. между выходными проводами 3 и 4.

Если в первых двух случаях ток короткого замыкания проходит только по одному токопроводу, расположенному внутри корпуса УЗО, то при третьем нагружаются обе магистрали. Этот вид замыкания самый опасный.

Дифференциальные автоматы в такой защите не нуждаются, она у них встроена. Поэтому стоимость этих приборов выше. Схема подключения дифференциального автомата не требует дополнительной установки автоматического выключателя.

Надежная и длительная работа УЗО и дифференциального автомата обеспечивается правильным подключением, учитывающим конкретные условия эксплуатируемой схемы, точным выставлением уставок на срабатывание, обеспечивающих защитные функции.

Подключение дифавтомата: выбор, схемы подкючения

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Содержание статьи

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначение	Расшифровка	Область применения
АС	Реагирует на переменный синусоидальный ток	Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А	Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный	Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В	Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.	В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S	С выдержкой времени отключения 200-300 мс	В сложных схемах
G	С выдержкой времени отключения60-80 мс	В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный

Второй подход к выполнению домашних заданий.

TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату. Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.

Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина возгорания.

Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с управлением отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.

В общем, мы живем в странное время, где электрики про ПУЭ не знают, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный DNOOOO — статьи про #vnemnegapon (впрочем, понятно, все хочется съесть). Стоит ли удивляться взрывам из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.

Часть 1. Немного теории.
Часть 2. Современная матчасть.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них.
Часть 5. Системы пожаротушения для дома.
Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки.
Часть 7. Пора валить

Часть 1. Немного теории

Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них:
— фаза
— ноль
— заземление
Не вдаваясь в детали TN-S, TN-C, TN-CS и экспериментов по защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.

В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))

При этом в РФ еще есть остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.

Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.

Надо помнить, что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.

Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.

Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —

тип — В — от 3 до 5 × In;
для типа — С — от 5 до 10 × В;

То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.

Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.

Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это само электричество.
Машинка не выбивает.

Поэтому для защиты от таких протечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.

— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания
— УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля.
— Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания
— УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.

Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока, это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.

Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось (зря , надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).

Часть 2. Современная техника.

В последние годы появилось еще два типа устройств:

— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается.
— защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания

Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.

Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.

В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).

В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).

ABB — Комбинированные прерыватели цепи при замыкании на землю (AFCI) / прерыватели цепи при замыкании на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».

Довольно теории, перейдем к практике.

Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита

Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.

Современная плита с DIN-рейкой не избежала губительного и тлеющего эффекта запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .

Зачем нужен щит такого размера и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?

В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.

Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.

Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.

Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.

Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.

Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:

Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты)
Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в помещении (правая часть помещения и кондиционер)
Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне
Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник)
Аварийные выключатели на освещение группа — 1
Аварийные выключатели к группе освещения — 2
Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор)
Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)

Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.

Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».

Можно ли, как деды, делать, даже ремонтируя ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.

Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.

Часть 4. Грустная песня о розетках и нагрузке на них

ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002
Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.

Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получаем, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без какой-либо защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.

Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт — перегорели контакты переключателя.

В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе sven с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от железо.

Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.

В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).

Может все же стоит при ремонте и разделении линий еще немного розеток проложить?

Часть 5. Системы пожаротушения для дома

Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.

Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома еще не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.

Оставив в стороне такую тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.

Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.

Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ПН-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.

Порошковое пожаротушение.

Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.

Пример:

Порошки ПСБ состоят из следующих компонентов:

бикарбонат натрия — 94%;
мел дробленый — 4%;
аэросил (диоксид кремния пирогенный) — 2%.

Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.

Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.

Вода.

С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.Тушить горящее масло в поддоне НЕВОЗМОЖНО (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, водой не тушите приборы под напряжением от водопровода.

Пена для гашения.

В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.

Тушение углекислым газом.

Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.

Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше потренироваться заранее.

Автономные системы.

В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.

По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).

Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подходит.

Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.

Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым к огневой встрече, как советский пионер, а то и штурманом. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с обучающими проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».

Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.

Часть 7. Пора валить

Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.

Следовательно, мы должны понимать, что для «бегства сквозь дым и пламя» вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».

Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, нужно — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогла бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.

причин срабатывания и способы их устранения. Что лучше выбрать: УЗО или ДИФАВТОМАТ? Узо короткое замыкание

Воздействие электричества отрицательно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем количестве потребителей, вышедших из строя без надлежащей защиты. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: Узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо их детально изучить, а затем сделать выводы.

Дифференциальные токовые устройства

При прокладке электропроводки или ее модернизации, защиты автоматов не хватает. Главный критерий — электробезопасность. Ведь электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозе здоровью и жизни).

Специализированные устройства используются для защиты электропроводки, устройств и устройств, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения показателей электрической сети, но и от короткого замыкания.Это вынужденная мера, потому что невозможно контролировать электричество, находясь, например, на работе. Это часто приводит к выходу из строя оборудования, случайным пожарам и пожарам.

В наше время широкое распространение получат дифференциал-автомат и УЗО. И многие очень переживают, УЗО или ДИФАВТОМАТ — что выбрать?

Неполадки при использовании домашней электропроводки

Перед тем, как начать выбирать модель дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищаться.

Основные проблемы незащищенной сети:

Опасность в бытовых условиях — Это повреждение человека электричеством. Например, при прикосновении к насосу микроволновка неприятно воздействует током на человеческий организм. В этом и заключается опасность, ведь сегодня будет слабый удар, а через какое-то время фаза даст пробой в теле изделия.

Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220В, сила тока 1,5м.При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.

Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения. Сопротивляемость организма зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обуви, одежде, генетических особенностях, питании и даже настроении.

Критерии выбора дифсхита

Чтобы прояснить очередную проблему выбора (ДИФАВТОМАТ или УЗО — что лучше?), В первую очередь необходимо разобрать их принцип , область применения, конструктивные особенности, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключения , диагностика неисправности, простота монтажа.

Конструкция и особенности установки

Для домашних условий обычно применяют однофазные УЗО и имеют двувидовое исполнение.Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что Узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузки и короткого замыкания. Эта конструкция занимает 3 модуля в щите.

Обычный однофазный Diphawtomat Комплектный 2-модульный, но есть модели, которые доступны и в цельноматериальном исполнении. Если роттоматов несколько или несколько УЗО, то экономия места будет значительной.

Установить УДО или ДИФАВТОМАТА несложно — удобные зажимы позволяют обойтись без проблем, но здесь есть нюансы.

На схеме 1 для сравнения показана переключающая пара УЗО с пулеметом и дипаптоматом. Поэтому подключение роттомата намного проще.

Схема 1 — сравнение схем включения цепи автомата УЗО + и dipaptime

Диагностика и обслуживание схем

Каждое из рассмотренных диффузионных устройств рассчитано на разрыв цепи при срабатывании . Чтобы выяснить причины, по которым сработал триггер, необходимо произвести диагностику.

Когда пара установлена (Узо и автоматический выключатель), возникшая проблема может быть сразу определена. При срабатывании цепи произошла утечка тока по любой линии. Если сработал автоматический выключатель, значит электрическая сеть — Перегрузка или КЗ.

Но если DIFAVTOMAT , выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.

Устройства

Diffex тоже могут выйти из строя. Например, с частыми ответами без причины или с явно перегруженной строкой.В этом случае он неисправен с большей долей вероятности теплового контура защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары Узо и АВ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение ратомата.

Принцип работы УЗО и ДИФАВТОМАТА

Узо используется для идентификации и защиты от токов утечки . Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).

Рисунок 1 — Узо (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)

Узо устройство:

Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной управляющей.
Реле электромеханическое (ключ).

Обмотка управления подключена к ключу, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки. Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равный нулю.Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на катушке управления из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на катушке управления формируется магнитный поток. Эта магнитная нить вызывает срабатывание ключа, и цепочка размыкается. Время срабатывания УДО (дифференциального переключателя) находится в диапазоне от 0,2 до 0,3 секунды.

Получили спецраздачу устройства 30 мА. , а в помещениях с повышенной влажностью — 10 мА.

Дифференциальный или переключающий автоматический дифференциальный ток (АВДТ) объединяет Узо и АВ (автоматический выключатель).

Рисунок 2 — DiffAwtomat

Абсолютно все AVDT превышают RCO по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание в участках схемы при скачках напряжения более 250В.

Стоимость

Решить эту проблему довольно просто. Стоимость пары УЗО и АБ ниже стоимости самого деафтомата. Ведь при выходе из строя элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата).Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного аппарата с дипсощитом проблем появляется меньше. Лучшие бренды — Schneider Electric, GENERAL ELECTRIC. и всегда.

Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства. .

Приобретен мощный прибор (15а и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания. Для этого потребуются AV на 16a и Uzo (30mA).Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой AVDT. При необходимости защиты 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп по паре УДО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3- и УЗО * (Стоимость 1-го Узо).

По разным делам ничего поделать нельзя, их нужно 8 штук (1 АВТТ на 1 строку). Подсчитываем суммы и обнаруживаем, что установка AVDT намного дороже.

Основные достоинства и недостатки

Выявив различия в двух устройствах difffex, можно выделить ряд достоинств и недостатков.

Однако узнать достаточно сложно, ведь нужно ориентироваться на конкретную ситуацию и линии электропроводки, а также устройства, подключенные к этой сети.

Основные недостатки роттомата:

Проблема диагностики: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют такую возможность.
Financial Party: дороже, чем Uzo, и когда вам легко приходится покупать новый.

Недостатки УЗО:

Большое время отклика по сравнению с AVDT.
Занимает больше места при установке.
Надо обращаться с АВ.

Преимущества DIFAVTOMATA:

Высокая скорость отклика.
Простота установки.
Занимает меньше места в коробке.

Преимущества УЗО с пр .:

Сравнительно невысокая цена.
Простая диагностика.
Лучшая работоспособность.

Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то главным критерием выбора устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.

Основные аспекты выбора, на которые следует обратить внимание:

Установка и схемы подключения: особых затруднений нет.
Диагностика: При подключении AVDT найти причину не проблема, так как есть световая индикация.
На просторном щите экономить не надо, может, когда-нибудь понадобится провести еще одну линию, которую тоже надо защищать.

Таким образом, при выборе конкретного устройства Дифференциальная защита необходимо все продумать, составить примерный план разветвления линий электроснабжения жилых помещений, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии и исходя из финансовое положение, чтобы сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий — цена, но не стоит экономить, потому что это ваша безопасность, а также сведение финансовых проблем к минимуму.

Современная жизнь предлагает нам множество разнообразных бытовых удобств, и мы уже привыкли к ним, без многих нам не обойтись. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к приобретению новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и от пожара с помощью электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.Узо (устройство защитного отключения) — быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. При коротких замыканиях в сети, если изоляция и утечка тока нарушены на землю, устройство УЗО отслеживает утечку тока и предотвращает все токосъемники от источника питания от источника питания. Время срабатывания УДО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.

В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, с оборудованием мобильных торговых и кавалерийских фургонов, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.

Принцип действия устройства защиты от отключения основан на сравнении номиналов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. Когда изоляция изолирована фазным проводом, помимо тока нагрузки будет обрабатываться ток утечки. При превышении значения тока утечки порогового значения пускового элемента он срабатывает и влияет на отключающий механизм.

Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то вам лучше установить один Узо в уже существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и обойдется недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, на каком участке произошла утечка, и электричество отключат по всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных токоприемников, то по этим розеткам лучше провести отдельную линию электропроводки и подключить ее ко второму УзО.Для более надежной и гибкой схемы подключения в штатном распределительном щите нет места.

Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая проводка, часто ложно срабатывает защитное устройство. Но когда нужно защитить одно электрическое устройство, можно установить розетку со встроенным УзО. Установив такую розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.

К эффективным и надежным защитным устройствам относятся также дифференциальные машины.Они выполняют функции Узо и автоматического выключателя, и отключаются при перегрузке, коротком замыкании и утечке тока на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.

Расчет схемы электропроводки в доме, выбор необходимых материалов, а также выбор и установка ДУИ лучше доверить специалистам в данной области техники.

Большинство потребителей абсолютно все равно что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке частных домовладений или квартир, этот вопрос имеет определенное значение.

В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Что говорить, если пока что во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно ко мне обратился один мой знакомый с вопросом, а что стоит в моем щите УЗО или ДИФАВТОМАТ. .Как их отличить. Так как проблема, с профессиональной точки зрения, стоит очень остро, предлагаем вам небольшие Ликбезы по этой теме, в том числе электрики, особенно молодые.

Эти знания позволят вам точно понять, что у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или ДИФАВТОМАТ, зачем его туда класть и насколько это поможет, или сохранится ли в будущем?

Опытного электрика, у которого за плечами одна короткая застежка, такие вопросы могут даже обидеться! Однако среди молодежи теории уделяется мало внимания, хотя потребители задают такие вопросы постоянно.А теперь подскажу несколько вариантов.

Отличие УЗО от дифференциала функционального назначения

Если посмотреть на УЗО и ДИФАВТОМАТ, то внешний вид Эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, различаются. Напомним, функции и выполняет дифференциальная автоматика.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При утечке тока человек может пострадать в первую очередь, если дело касается поврежденного оборудования.Кроме того, при появлении утечки тока в электропроводке изоляция будет горячей, что может привести к возгоранию и возгоранию.

Следовательно, УЗО настроено на защиту от поражения электрическим током, а также от повреждения проводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Более подробно, как работает этот прибор, смотрите в статье по принципу работы УЗО.

А теперь посмотрим на дифференциал автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и рассмотренное ранее УЗО.Те. Дифференциальный автомат может защитить вашу проводку и от коротких замыканий и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь главный вопрос, по которому всех начинают путать: помните, что УЗО, в отличие от ДИФАВТОМАТА, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что установив УЗО, они от всего защищены!

Говоря простым языком, Uzo — это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д.Если где-то в сети была повреждена изоляция и появился ток утечки, RCO реагирует на это и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-утюжки для волос), то есть намеренно создать перегрузку, RCO не сработает. А проводку, если нет других защитных устройств, обязательно сжечь вместе с Узо. Если с подключенным УДО подключить фазу и ноль, и получить грандиозный КЗ, то и УЗО не подойдет.

Почему я все это формирую, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку Узо не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что необходимо ее защищать. Именно поэтому УРК всегда постоянно подключается к пулемету. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от протечек, другое — от перегрузки и КЗ.

Используя вместо DIFAVTOMAT, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.

Подведем итоги основных отличий УЗО от ратомата Это то, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальное отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА

На самом деле очень много внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от роттомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если съели еще, то заметишь: схемы разные, тумблеры разные, буквы не повторяются. Что из этих устройств УДО и что такое ДИФАВТОМАТ?

Мы рассмотрели выше функциональные отличия этих устройств, теперь рассмотрим Чем отличается УЗО от раттомата Визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.

1. Маркировка номинального тока

Один из способов визуального отличия УЗО от Diphantat Это актуальная маркировка.На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы рассматриваем, мы считаем основными характеристиками номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

Если на корпусе прибора указана только цифра (значение номинального тока) — это Узо. На нашем снимке это прибор марки ВД-63.

Показывает цифру 16. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (а). Если в начале надписи латинские буквы in, s или d, а затем идет цифра, то перед вами дифференциал.Например, у AVDT32 DIFAVTOMATA перед номинальным значением тока стоит буква «С», которая обозначает характеристики типа электромагнитного и теплового расцепителя .

Прочтите еще раз и запомните. Если написано «16а» — это Узо, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16», это дифрактомат, где буква «C» — характеристика расцепителя, «встроенного» в устройство, рассчитанного на номинальный ток 16a.

2. Схема электрическая, изображенная на приборе

На корпусах любых исполнительных или защитных устройств производитель всегда наносит принципиальную схему. У Узо и дифференциальной машины они действительно похожи.

Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. Схема RCO представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующего на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее-размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.

На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.

Следовательно, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. Это принципиальная отличия УЗО от ратомата .

3. Название на корпусе прибора

Если вам, как простому потребителю, трудно вспомнить, чем отличается УЗО от раттомата , Сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители так что покупатели не Напутал, на корпусе специально написано название устройства.

На боковой поверхности корпуса написано УДО — переключатель дифференциальный. На боковой поверхности демпфирующего корпуса написано автоматическое реле дифференциального тока.Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, у российских производителей, и то на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал ни одного.

4. Аббревиатура надписи на приборе

В основном вопрос как отличить УЗО от роттомата Излагаются изделия иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции, то здесь вопросов не возникает.

На таких аппаратах, как правило, русским языком написано, что это автомат Узо (ВД) или Дифф Авдт.

Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется Дифференциальными переключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это автоматический дифференциальный выключатель (АВДТ).

Подводя итоги как отличить УЗО от ДИФАВТОМАТА

По ценовым параметрам УЗО и ДИФАВТОМАТЫ разные . Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле Узо в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественный тоже неплох, но проигрывает по таким важным характеристикам, как время отклика, уступает по надежности механических частей, элементарно уступает корпусам.

По надежности срабатывания эти два устройства не уступают друг другу.

Поскольку дифавтомат представляет собой комбинированное устройство, то из недостатков эксплуатации я бы отметил, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока.Правда, прибор развивается: некоторые диффузоры снабжены индикаторами дифференциальной токовой характеристики.

Положительным моментом АВДТ является удобство монтажа: важно, чтобы электрик был затянут в тесную монтажную коробку на пару шурупов меньше. С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство сломается, оно подлежит полной замене.

В случае использования УЗО в паре с пулеметом процесс ремонта выглядит дешевле: меняют либо один элемент, либо другой.Это необходимо учитывать при проектировании сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной разводки, то принципиально не АВДТ вы выбираете или Узо + АКПП . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии периферийны на роттомате (например, котельная или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит — и риски больше), а какие пары УДО + автомат (линии освещения, группы розеток).

Вы можете разобраться в схемах реализации этих устройств, главное, чтобы вы понимали и запоминали, для чего это нужно.

40%
смертей из-за бытовых проблем с электричеством, необходимо детям до 9 лет.
50%
возгорание Возникает из-за короткого замыкания.
12 человек Блюда ежедневно от пожаров в жилых помещениях.
10 млн квартиры Россия находится под угрозой возникновения проблем с электричеством.

Трагедии случаются по многим причинам, но главная — это пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.

В настоящее время используются три уровня защиты от проблем с электричеством: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные выключатели (дифтатоматы).

Выключатели автоматические

Рвутся электрические цепи При коротком замыкании или большой нагрузке на проводку.

Важно знать: Av защищен от огня и короткого замыкания, но не спасает от поражения током!

Выключатели установлены в распредвал.Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт потребляет полный ток мощностью 1000 Вт и силой 4,5 А (ток также суммируется). Итак, для этой группы нужно использовать защитный автомат с номинальным током не более 6 А. При увеличении нагрузки выше 6 А автомат отключит поврежденный участок.

Для каждой группы энергопотребления рекомендуется установить отдельный автомат.Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: если проблема случится на одном из участков сети — выключится точно, а не вся квартира.

В таблице ниже показан пример выбора автоматических выключателей и Easy9 Schneider Electric ELECTRIC RCO в зависимости от мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.

Узо.

При включении любого электрического прибора ток в сети кратковременно увеличивается (пусковой ток).В одних устройствах его меньше (чайник), в других — больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении текущих потребителей.

Щелкните изображение, чтобы открыть таблицу

Из очага поражения текущее сохраняет УЗО — автоматическое отключение устройства. Это второй уровень безопасности. Например, утечка тока произошла по ряду причин, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Случай изолирован, и ничего страшного не произойдет, пока к нему не прикоснется человек, «тогда ток пройдет в« Землю »через тело человека и нанесет серьезную травму.Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент утечки тока на машине автоматика сработает, цепь оборвется и опасность будет устранена. Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар током, тем самым сохранив жизнь и здоровье.

Главные критерии При выборе Узо чувствительность к токам утечки (указана на корпусе в МА) самая чувствительная — 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских помещениях.В других бытовых помещениях принято использовать приборы на 30 мА (см. Таблицу).

Отдельного разговора заслуживают пожаробезопасные УзО, обладающие меньшей чувствительностью к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Эти УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, по которой этот провод проложен, и вызвать возгорание. Меньшая чувствительность позволяет организовать слаженную работу с другими установленными ниже УзО и избежать ложных отключений электросети.

Дифференциальные автоматические выключатели

Дифференциальные вопросы сочетают в себе функции Uzo и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от короткого замыкания, так и от перегрузки и поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такая компоновка позволяет уменьшить размеры электрического щита, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование разнородных веществ обязательно.К примеру, действующие нормативные документы требуют применения ратомата при вводе в электрическую сеть деревянных домов.

Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! Выбирая оборудование, обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры «Шнейдер Электрик» будут рады вам помочь.

Устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальной защиты (ДИФАВТОМАТ)

IN В данной статье постараемся как можно проще изложить цели, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и дифференциалов, дифференциального автомата или, как сокращенно принято называть крысами, а также их отличия, примеры схемы подключения и др..

Начнем с правил, а точнее отрывков из правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, это необходимо, необходимо, рекомендуется, рекомендуется и т. Д., Что бы вы ни решили, где это необходимо ставить Узо или ДИФАВТОМАТ, а куда на ваше усмотрение ставить или нет).

Перейти на страницу

Pue 7 отрывков из:

В целом вывод из правил такой: УЗО не должно быть паникой от всех бед с электричеством, но оно работает вместе с другими защитными устройствами и может устанавливаться по правилам, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.

Назначение УДО и дифференциальной защиты:

Блок защитного отключения UDO или DIF.Auttom применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т. Д. И их нельзя рассматривать как альтернативу другим мерам безопасности, тем более, что ГОСТ Р- Стандарт 30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения
. Для этих целей, а также для защиты от косвенных прикосновений
В Российской Федерации УЗО-Д применяется с Дифф.ток отключения около 30 мс. Устройства с большим дифференциалом. Ток отключения используется для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Прямое касание:

При прямом прикосновении принимается контакт с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, размыкание девушкой обрывов проводов, контактов, клемм, по которым в штатных (неаварийных) режимах протекает электричество. Это прямое касание.

Непрямое касание:

Непрямое прикосновение по своей природе более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямое прикосновение скорее случайное, вызванное инклюзивностью, то непрямое прикосновение происходит во время аварии, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.

Таблица значений тока поражения и его последствий при воздействии на человека:

Как работает УДО:

Внутри Узо есть специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они взаимно отменяют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате стержень толкает рычаг для отключения. Такое устройство срабатывает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само по себе устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не срабатывает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и токи перегрузки, поэтому необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена чисто принципиальная схема работы УДО, само устройство содержит намного больше элементов — фильтров для защиты от помех и ложных срабатываний и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для устройств защитного отключения.

Рис. 2 Рис. 3.

Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор.УЗО измеряет векторную величину токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одним проводам, равен току, «протекающему» по другим проводам, см. Рис. 2), а реакция устройства не происходит. При появлении тока утечки (отводом фазного проводника или уменьшении сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появится ток утечки, что протекает только по фазовому проводу (см. рис.3), вторичная обмотка. На трансформаторе будет отображаться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает и отключит защищенную цепь.

Узо бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, сейчас в продаже есть два разных типа Узо, отличающиеся как ценой, так и надежностью — электромеханический и электронный ДУИ, см. Рис.4:

Рис.4 схемы и обозначения УЗО

По конструктивному исполнению важно отметить, что:

Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют биполярный вариант, т.е.е. При установке в электрический щиток на DIN-рейку занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомата + Узо на ДИФ.Автомат, его обычно последовательно последовательно устанавливают с однополюсным автоматическим выключателем. В целом связка УДО + автомат при установке на DIN-рейку займет три модуля, а ДИФ.Автомат — два модуля (что важно при монтажных работах в щитках для экономии места для автоматов). В одном получаются два: УЗО + выключатель = дифференциальный автомат.

Как правильно выбрать UDO, электронный или электромагнитный, в первую очередь см. Технические характеристики Устройства, оборудование производителя, Кроме того, устройства защитного отключения бывают типа A и AC, которые подробно описаны в следующих статьях:

Перейти на страницу:

Дифференциальный выключатель:

Дифференциальный автомат (дифференциальная защита от тока и общая защита), предназначен для защиты цепи от утечки тока (аналогично работе УДО), но преимущество ДИФ.Автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, выполняющий функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.

Перейти на страницу:

Щит квартирного подключения. Как собрать распределительный щит в доме или квартире?

К немедленному монтажу щита можно приступить после разметки щита, прокладки всех трасс электропроводки по воротам, перекрытию и т. Д. Некоторые заказывают готовые решения по предварительно рассчитанным группам и нагрузкам, а затем его Осталось только подключить питающий и отходящий провода.В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щита.

Возьмем усредненные данные для небольшой квартиры, которые мы будем использовать при сборке дашборда:

⚡
количество групп — 8-10
⚡
есть УЗО или дифавтомат
⚡
На отходящих группах

установлены выключатели

⚡
общее количество модульных посадочных мест для устройств — до 20

Инструмент для сборки электрического щита

Инструменты и приспособления, которые нужно будет использовать, чтобы точно и качественно собрать щит своими руками:

Желательно на предварительном этапе привести кабели в щит не в ужасном порядке, а по порядку, по пронумерованным группам.

Предположим, с первой по десятую группы слева направо. Чтобы кабельный жгут не мешал в процессе сборки, сделайте самодельный крючок из обрезков со стороны экрана и загните кабели на этом приспособлении.

Приступаем к работе.

Порядок работ по сборке распределительного щита 220в

1. Зачистка кабеля

С помощью ножа снимите внешнюю изоляцию со всех кабелей, вставленных в экран, и пометьте провода группами.Пронумерованные проводники загибаем и закрепляем на самодельном крючке сбоку от щита.

2. Пример расстояния

Перед подключением проводов предварительно прикиньте и прикините места, где будет стоять модульное оборудование и сколько проводов нужно до них.

Вы устанавливаете DIN-рейку, нулевую шину и заземляющую шину. Ничего не скрепляйте и не скрепляйте, просто примерьте. Ваша задача — понять общее расположение машин и расположение проводов.На что стоит обратить особое внимание:

⚡
расстояние между рядами машин
⚡
расстояние между автоматами и нулевыми шинами

Старайтесь, чтобы эти расстояния были не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3. Заземление и заземляющие шины

После предварительной установки установите и закрепите экран шины нуля и заземления.Над клеммными колодками подписаны номера групп.

Поскольку заземляющие провода никогда не отключаются, заземляющая шина может быть установлена поверх экрана без резервного провода. Но нулевой, лучше нижний. В случае непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода, и, переместив стрелу выше, вы можете повторно включить все оборудование без замены или увеличения проводов.

Вы отделяете от жгута очищенных проводов нулевой и заземляющий провода (нулевой жилой обычно синий, заземляющий провод желто-зеленый), очищаете их с помощью съемника изоляции и поочередно подключаете к шинам.Никаких лишних подтяжек или лишних изгибов делать не нужно.

4. Монтаж в распределительном щите модульного оборудования

Установите и закрепите DIN-рейки. Проложенные ранее защитные провода (ноль и земля) должны находиться за DIN-рейкой. На DIN-рейку последовательно защелкните автомат в соответствии с вашими группами.

Придерживайтесь такой схемы модульного оборудования:

⚡
первый — вводный автоматический выключатель или выключатель нагрузки.
⚡
далее идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
⚡
далее большинство машин мощных потребителей (варочная панель, духовка, сплит-система) или УЗО с дифференциальным автоматом
⚡
простые машинки для розеток и выключателей расположены в нижнем ряду

Постарайтесь разместить всю автоматику по центру, по бокам, оставив больше места для прокладки проводов или установки дополнительных модульных устройств.
Для того, чтобы модульное оборудование не ездило по din-рейке, очень удобно использовать зажимы.

5. соединительные провода

Начать с верхнего ряда. Выберите из жгута отводящих фаз те группы, которые идут в верхний ряд, и свяжите их в жгут с помощью кабельных стяжек. Одеваете обвязку по краям щита, на конце формируете гребешок с буквой G и наматываете провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.

6. Хвостовик гребнечесальной машины

Для машин с последовательным подключением, расположенных в щите в один ряд, используйте гребешок. Отрезаем нужной длины по количеству автоматов в рядах и вставляем винты в верхние выводы автоматов.

Обращаем ваше внимание, что если у вас есть недорогие автоматы без дополнительного контакта, предназначенные специально для осколка гребня, то кабачок нужно вставлять в автомат так, чтобы выпуклая часть шпульки смотрела на вас.

Тогда можно легко контактировать с машиной вместе с контактом провода сборной шины, и при затягивании машина не деформирует его и проводник не выходит из контакта.

7. Внутренняя коммутационная панель

Для дальнейшей коммутационной коммутации использовать отрезки сборного провода ПВ3 * 10 (для подключения самых первых машин в ряду), ПВ3 * 1,5 (для контактов реле нулевого напряжения) и ПВ3 * 2,5 для дифавтомата и УЗО отдельных групп.

Если используются одножильные провода, то конец провода, входящего в машину, следует удвоить, увеличивая таким образом эффективную площадь контакта с контактом.

Ну а для многожильных обязательно использовать наконечники втулки.

8. Схемы подключения

Фазовый провод питания кабеля подключается через входное устройство (УЗО, автоматический выключатель, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевой проводник идет прямо в нулевую таверну.Если в торпеде в ванную стоит отдельное УЗО, с нулевым стержнем, заведите УЗО на него. Также отдельный провод от нулевой шины соединяет реле напряжения.

Фазный провод от входа машины сначала запускают на реле напряжения, а затем питают верхние контакты самой первой машины в рядах. Остальные машины в ряду питаются от него, благодаря ранее установленной гребенке таверны.

Все отдельные куски проводников для подключения необходимо подготовить заранее.Для этого измерьте их желаемую длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Очистите концы с помощью съемника изоляции, а если у вас гибкий провод, прижмите концы NSHVI.

9. Надписи

После окончательного соединения проводов еще раз пройти отверткой все контакты и проверить их затяжку. В конце не забудьте все подписать. коммутационные устройства на приборной панели.

Рассказывал, как полностью заменить электропроводку.Вывели всю новую проводку в одно место в коридоре. Там уже был металлический встроенный электрощиток со счетчиком и вводным автоматом. Под этим щитом мы разместили электрический щит с автоматами.

Провода к приборной панели проложили в стробоскопе сбоку от счетчика. Выдолблено место под щитком на двенадцать модулей. Перенесли в кожух кабеля и заморозили алебастром. После затвердевания алебастра корпус электрощита был покрыт гипсовой штукатуркой.

Как выбрать электрощит

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита. Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа «Все для строительства». Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать.Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.
Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.
Платы именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них.Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Коммутационное устройство

Изначально в нашем пульте планировалось установить одно УЗО и шесть автоматов. И заказчик поинтересовался, зачем шесть автоматов на две комнаты и кухню. Раньше все работало на двух пробках.

Объясняю ему: кондиционера раньше не было, вместо старого газового водонагревателя куплен бойлер, подключили стиральную машину через удлинитель в комнате вместе с телевизором.Плюс в ванной была новенькая, еще не подключенная душевая кабина с подсветкой, радио и прочими гаджетами. А где-то нужно подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.

В итоге мы решили так: отдаем три автомата на розетки и освещение, а четыре автомата на бойлер, душевую кабину, кондиционер и стиральную машину.

Сверху машина ведет УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки.Самое важное на вашей панели.

Прежде всего, это реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Набросился на вас в сети губки, допустим, до 260В. Клац! Реле отключило все оборудование. Напряжение упало ниже 250 В. Клац! Включенный. Также бывает на нижнем пределе.

Очень нужный гаджет для дома. Примитивный, не очень точный, китайский. Но, но в связке с контактором, почти не убит.

Как подключить фазу в распределительном щите

Вход к реле фазного напряжения от счетчика.
Фазный выход с реле напряжения на УЗО.
Вход в фазу УЗО с реле напряжения.
Фазовый выход с УЗО на автомат.
Вход в автомат фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в коммутаторе

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.

Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.

Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
С этой же шины ноль идет на УЗО.
Нулевой вход для УЗО.
Нулевой выход УЗО.
Подключение нуля с УЗО к шине нуля для подключения потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш ноль разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники ко всем линиям. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в распределительном щите

Шину для подключения PE проводов мы разместили в правом нижнем углу.Прямо к щитку винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Дополнительно хочу обратить ваше внимание на землю. В моем случае это было изначально правильное заземление. Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Пренебрежение заземлением и обнулением — прямая угроза жизни вам и вашим близким.

Как подключить машины к распределительному щиту

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода. Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Как подписать машины в электрощите

Следующий шаг не менее важен. Вам нужно подписать автомат, какой из них отключает.

В комплекте с каждым экраном идет самоклеящаяся пластина. На нем либо пустые клетки, либо порядковые номера автоматов.Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания машины. Проходит много лет и никто не вспомнит, что значит «роза.ком.2». Поэтому в этом случае необходимо было просто пронумеровать автоматы.

Затем подробное описание было сделано на листе бумаги. Эта бумага была приклеена к приборной панели с помощью счетчика на внутренней стороне двери.

Если конструкция экрана позволяет, вы можете наклеить описание прямо на экран.

Это делается легко.

Изготавливаем стол. Делаю в ворде, сразу в нужном размере.
Распечатайте.
На лицевую сторону ламинируем прозрачную ленту.
С обратной стороны наклеить двусторонний скотч.
Под линейку острым ножом или лезвием разрежьте стол.
Срываем защитную пленку на двустороннем скотче и приклеиваем стол на щит.

Как обслуживать электрическую панель

Электрощит необходимо регулярно обслуживать.От этого зависит его работоспособность и безопасность вашего дома.

Через полгода после сборки и подключения распределительного щита необходимо провести контрольный чертеж контактов машин и шин.
В дальнейшем данная процедура проводится ежегодно.
Каждые две недели необходимо проверять УЗО. Для этого нажмите на устройстве кнопку «ТЕСТ». Тестирование лучше проводить утром, когда большинство электроприборов выключено.

П.С. Что делать, если вам нужен совет или консультация?

Получите еще больше информации, прочитав

Это еще одна статья из проекта. Сегодня промышленным стандартом принято считать три фазы по 380 (400) вольт. Все производимое профессиональное оборудование будет работать именно от этого напряжения. Пускают трехфазную электропроводку на предприятиях или в магазинах. При монтаже трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного распределительного щита.

При необходимости у вас также будет возможность получить на выходе 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольт в квартире многоэтажного дома Однозначного ответа нет. Для частного дома можно провести трехфазную разводку. Здесь вы найдете информацию, которая ответит на вопрос, как самостоятельно собрать плату учета электроэнергии 380В

Для начала вам понадобится разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет производиться в герметичном боксе на внешней стене частного дома.В нем будет трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода нужно организовать заземляющее устройство. Открывающийся экран будет опломбирован, и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо подключить 5-жильный кабель L1, L2, L3, N и PE. Вы также можете подключить 4-жильные L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать, если у вас есть цепь TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования используйте следующую схему:

Многожильный провод измерительного щита 380В, имеющий сечение не менее 4 мм.Рекомендуемые цвета: красный L1, белый L2, черный L3 N синий и желто-зеленый PE. Чтобы правильно собрать трехфазный экран, следует внимательно присмотреться к предохранительным устройствам. На схеме, которую мы разместили выше, представлены четырехполюсные защитные устройства УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных машинах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо установить на DIN-рейку. Перед проводкой обязательно ознакомьтесь.

Эта операция должна выполняться со всеми терминалами. Обратите внимание, что во время установки предварительно вырезать сегменты не рекомендуется.Это связано с тем, что в процессе установки вы заметите, что длина сегмента L1 будет намного короче, чем длина сегмента L3. Еще лучше собрать щит с помощью трехфазной монтажной шины, что позволит сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Ноль и шина PE должны быть подключены к корпусу электрического щита.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, то нужно собрать щит 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно загружена однофазными потребителями.Пример сборки трехфазного распределительного щита в частном доме можно увидеть ниже:

Если ваш сосед включает слишком мощный потребитель, то вы можете увидеть, что ваши лампы накаливания потухли. Помните, что этот процесс называется фазой просадки. Соседи, которые получают питание от других фаз, могут почувствовать, что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса, нужно попробовать установить реле контроля фазы и напряжения.Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Вы можете легко проверить правильность распределения нагрузки с помощью мультиметра с токовыми клещами.

Для последней версии щитка в сборе используется смешанный учет электроэнергии на 380 вольт. Когда появятся трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае щит можно собрать следующим образом:

Видеоуроки по установке

Если вы прочитали информацию, но ничего не поняли, то вам нужно посмотреть видео, которые помогут вам разобраться как правильно собрать трехфазный щит.На видео вы можете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели вам рассказать о том, как собрать своими руками щит учета электроэнергии 380в. Как видите, подключиться может практически каждый. Для этого вам просто нужно получить определенные навыки, которые помогут завершить установку.

Перед всеми автоматами устанавливается предохранительное устройство или диффузор. Если вы устанавливаете УЗО, перед этим нужно установить автоматический выключатель для защиты от сверхтоков и коротких замыканий.Это позволит избежать утечки тока, а также защитит вас от поражения электрическим током.

Для сборки распределительного щита понадобится однофазный счетчик, если у вас многотарифный — многотарифный, если не однотарифный. Класс счетчика не ниже 2,0. Пластиковый электрощит (обычно для частного дома больше 12 модулей не нужно). Если других договоров с электросетью нет, вам, скорее всего, дадут 7,5 кВт. Следовательно, входящая машина потребуется на 32А.Далее делим на 2 линии и соответственно 2 биполярных автомата по 16А — один на домашнюю разводку, другой на резервную. Добавьте 2 однополюсных машины для резервной линии.

Подключите фазу экрана. Фазовый выход от счетчика к входу реле напряжения. Выход реле напряжения на входе в УЗО. Вывод от УЗО к машинам. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность как электрических приборов, так и людей.

Подключите ноль. Потребуются три нулевые шины, одна без изоляции и две изолированные.Подключаем ноль со счетчика к неизолированной шине. От неизолированной шины запитываем реле нулевого напряжения. Из неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированной шине с этой шины получают ноль всех потребителей. Таким образом, ноль делится на входной и потребительский. Оставшуюся изолированную шину использовать для заземления.

Шина заземления крепится к экрану винтами, если экран пластиковый, если заземление экрана подключается к корпусу экрана.К этой шине подключается заземляющий кабель. Если у вас нет заземления — не подключать ноль к земле категорически запрещено и очень опасно.

Полезно знать при подключении машин. При посадке проводов в щит оставляйте хвостик на 30-50 см. Для соединения машинок в линию лучше использовать гребешок. При покупке расчески обращайте внимание на ее поперечное сечение, оно должно быть не менее 10кв. мм Верхний вход из сети ниже распределения потребителям. Многожильные кабели необходимо обжать изолированными наконечниками.

Очень важно подписывать автоматы. В этом случае вы не можете использовать сокращения, потому что через несколько лет вы не помните, что вы имели в виду. Если место не позволяет писать полностью — поставьте цифру над машинами и вставьте описание. Лучше использовать печатную версию.

Щит, как и любое устройство, требует обслуживания. По нормам через полгода после установки нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая кнопку «тест».Проверку лучше всего проводить во время наименьшей нагрузки на сеть.

Что нужно для монтажа электрики и установки щита. Уровень, карандаш, что-то для пробивки штробов (в идеале резак, но он очень дорогой, болгарка с алмазным кругом для резки или пробойник с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, плоскогубцы, монтажный материал , т.е. коробка, изолента, нейлоновые стяжки и т. д., рулетка, крестовые и плоские отвертки различных размеров, кусачки, нож, инструмент для зачистки проводов (или использовать нож), набор шпателей, замазка или шпатлевка, молоток, индикатор отвертка, стремянка.Все инструменты должны быть с изолированными ручками для образца не менее 500 В.

Над машиной проезжает УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки. Самое важное на вашей панели.

Для сборки электрощита своими руками для частного дома вам потребуются:

Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный с классом точности не ниже 2 (требования к электросчетчикам с точки зрения коммерческого учета /).

Электрощит пластиковый малый для установки внутри частного дома (не более 12 модулей)

Ознакомительный авто 32 А

Две биполярные машины для исходящих линий 16 А (одна для бытовой электропроводки, вторая для резервной линии).

Два однополюсных автомата на резерв.

Как подключить фазу в распределительном щите

Вход к реле фазного напряжения от счетчика.

Фазный выход с реле напряжения на УЗО.

Вход в фазу УЗО с реле напряжения.

Фазовый выход с УЗО на автомат.

Вход в автоматическую фазу с УЗО.

Как подключить ноль в коммутаторе

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.
Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.
Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
С этой же шины ноль идет на УЗО.
Нулевой вход для УЗО.
Нулевой выход из УЗО.
Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для подключения потребителей.
Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш зеро разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй — подключить нулевые проводники всех линий. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в щите

Прямо к экрану винтами прикручиваем нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Как подключить машины к распределительному щиту

Установка плоской панели выполняется примерно в следующей последовательности:

Электрошкаф смонтирован

кабеля вводятся в электрощит с запасом 30-50 см

кабели лишены внешнего изоляционного слоя

обнулен и защитное заземление шин

корпус электрощита (если он металлический) подключается к шине защитного заземления

разложены и подключены к шинам «нулевые» провода и заземляющие провода

Установлены DIN-рейки

, автоматика (выключатели) и прибор учета

подключить фазные провода.Машины соединены между собой специальной шиной. Общее правило подключения автоматики и УЗО — вход сверху, выход снизу. Если основная машина и групповые машины находятся на одной направляющей, то нужно соединить нижний вывод основной машины с верхними выводами групповых машин куском провода соответствующего сечения.

Установлены защитные кожухи, на станках поставлены необходимые подписи.

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода.Допускается зажимать до трех проводов под одним зажимом. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Распределительное устройство

Электрооборудование каждого здания начинается с вводного распределительного щита. И нет разницы, что это за здание. У щитов разное назначение и соответственно разные названия: квартирный щит, напольный, главный распределительный щит и т.д. Мы рассматриваем распределительный щит частного дома с напряжением 220 / 380В. В жилых домах понятия приборной панели и распределительного щита разделены.Эти щиты могут быть как комбинированными, так и разными. Энергокомпания требует размещения приборов учета, чтобы они могли смотреть на счетчик без хозяев. Однако вы имеете право установить счетчик в своем доме. Лучшее решение — объединить панели и разместить их внутри здания.

В доме может быть более одного щита. Необходимо продумать покупку и установку щита. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соответствуют условиям размещения влажное помещение или сухое, холодное или отапливаемое и т. Д.Соответствовать типу электропроводки. Если у вас скрытая проводка, лучше использовать утопленный экран, если проводка открытая, то накладная.

Необходимо правильно рассчитать мощность автоматов для каждой группы потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей — в зависимости от кабеля. УЗО рассчитано на номинальный ток утечки не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, мощность и т. Д. Для каждого типа нужен отдельный автомат.Не забывайте, что для мощных потребителей (стиральные машины, духовки и т. Д.) Нужно иметь отдельную машинку для каждого устройства. УЗО следует устанавливать на опасные приборы, ванну, душ, розетки, духовые шкафы и т. Д. Не устанавливайте УЗО на системы пожарной безопасности и так далее. Обычно на свет УЗО не устанавливают. Не забудьте оставить запас на возможные пристройки.

Вы знаете, где начинается электрическая часть любого здания? Он начинается с электрического щита, а точнее с вводно-распределительного щита (ВРУ).И неважно, что это, огромный небоскреб в деревне или небольшой деревянный домик в деревне, везде вы найдете электрический щит. Электрический щит или щит, в общем, называется местом расположения устройств распределения и учета электроэнергии, защиты электрической сети, а также коммутационных устройств. В зависимости от назначения различают следующие виды. электрические щиты: вводное распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой распределительный щит, напольный распределительный щит, квартирный щит, щит учета, щит освещения, распределительный щит аварийного освещения, вентиляционный щит и др.Но чтобы рассмотреть их все, вам не потребуется ни одного листа бумаги, ни одной статьи. Поэтому в этой статье хотелось бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Для примера возьмем обычный частный жилой дом мощностью 380/220 В.

Электроснабжение индивидуального жилого дома

Электроснабжение индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередачи, либо от силовых кабелей от трансформаторной подстанции, которые поступают в вводно-распределительное устройство.Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах, доступных для показаний сотрудников этой организации, хотя вы имеете полное право установить их непосредственно внутри многоквартирного дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания необходимо использовать герметичные щитки от пыли и влаги. В этом случае СИГНАЛИЗАЦИЯ может быть установлена как отдельно, так и на панелях в ASP. Какой последний вариант — лучшее техническое решение.

Для выполнения грамотной разводки в жилом доме, а также для удобства при последующей эксплуатации после ИБ устанавливаются дополнительные распределительные щиты (например, распределительный щит на первом этаже и распределительный щит на втором этаже). В этих щитах потребители электроэнергии разделены на группы (розетка, мощность, освещение и т. Д.).

Как видите, коммутатор — необходимое устройство. Но прежде чем приступить к его электромонтажу и заливке, необходимо знать несколько очень важных моментов.Во-первых, распределительный щит следует располагать в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструкция щита должна соответствовать типу помещения (нормальное, влажное, пыльное, легковоспламеняющееся, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И в-третьих: выбирать распределительный щит нужно исходя из характеристик электропроводки частного дома. Давайте посмотрим на основные факторы, которые вы должны учитывать, с:

1. Тип подключения

Со скрытой проводкой Рекомендуется выбирать внутренние экраны, которые устанавливаются в специально подготовленную нишу в стене.Преимущество такого типа щита в том, что он занимает мало места и имеет эстетичный вид. Если у вас в доме открытая электропроводка, то в этом случае идеально подойдет счетная электрическая панель. Преимущество такого щита в том, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене саморезами или дюбелями-гвоздями в зависимости от материала стены.

2. Суммарная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной линии группы

Это необходимо для правильного выбора автоматических выключателей и устройств защиты.Автоматические выключатели до 10 А обычно используются для подключения группы освещения помещений, освещения коридора, кухни и ванной комнаты. Автоматические выключатели до 16 А используются для защиты групп розеток. Устройства защиты для подключения мощных потребителей подбираются по потребляемой мощности и сечению проводов. То есть номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Напомню, что безопасность людей, использующих электроприборы, напрямую зависит от выбора защитных устройств.Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.

3. Количество цепей и точек потребления проложенных в однолинейной схеме электроснабжения дома

Обычно электрическая часть дома делится на несколько групп: розетки, освещение, силовые и т.д. подключается через отдельный аппарат защиты. В этом случае рекомендуется устанавливать отдельный автоматический выключатель на каждое мощное устройство (кондиционер, теплый пол, духовку, стиральную машину, водонагреватель и т. Д.).). Учитывая количество машин, не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо установить УЗО на линии групп розеток, линии освещения, водонагреватель, стиральную машину и т. Д. В этом случае обязательно установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванны, душевые). Запрещается установка УЗО на потребителей электроэнергии, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям (отключение системы пожарной сигнализации и т. Д.). Также следует знать, что установка УЗО в групповые линии освещения, как правило, не требуется. Выбирать размер распределительного щита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забывайте о резерве на случай, если в процессе эксплуатации потребуется подключение дополнительных потребителей.

Как выбрать электрический щиток

Электрический щиток можно купить на рынке или в магазинах за все. Мы этого не рекомендуем. При этом покупные тарелки стоят недорого, на этом все преимущества заканчиваются.Если вам придется его завершить, это будет невозможно. Заранее точно рассчитать, какой именно щит вам нужен, практически невозможно, поэтому рекомендуется брать с запасом не менее 50%. Экран должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того, чем дешевле щит, тем дешевле пластик, из которого он изготовлен. Со временем он не только меняет цвет, но и становится хрупким. При покупке щита учитывайте не только его размер, но и то, насколько удобно будет наматывать и вытаскивать кабель.Крышка открывается легко?

Как почините. Если врезанный — на глубину, на которую его нужно заглубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щита. Поэтому этим вопросом надо заняться или потом его настроить. При выборе обратите внимание, есть ли запчасти для вашего щита, есть ли возможность что-то добавить. Например, если вы снимете крышку, вы сможете только ее купить, или вам придется покупать новый щит.

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрощита.Сразу оговорюсь — я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах такого типа. Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать. Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.

Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит — дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.

Платы

от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них. Недорогой щит, купленный на рынке, вероятно, придется настроить и оснастить.

Для того, чтобы электропроводка была безопасной, простой в обслуживании и, к тому же, способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в жилом помещении, необходимо подойти к конструкции схемы коммутации распределительного щита.В этом проекте должна быть отмечена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, на всех автоматах защиты должны быть указаны номинальное значение, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект разводки будет выглядеть так:

Как видите, на данной схеме подключения в распределительном щите распределительного щита нет шины PE, так как в старых хрущевках отсутствует заземление.Что касается элементов электрической схемы, то она состоит из двухполюсного выключателя, счетчика электроэнергии () и групповых «сумок». Одна машина обслуживает группу освещения, вторая — розетки, а третья — стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема Сборка распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент проекта — гребенка, соединяющая автоматические выключатели.(5) — однофазное УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, и (6) — групповые автоматические устройства (3 на 16 Ампер и 1 на 25, на). На входе установлен однополюсный выключатель номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей — осветительных групп, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае пластин).

Ну а есть еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щита будет более серьезной и по количеству машин не уступающей частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на входе, соответственно, трехполюсный выключатель на 63 ампера. В противном случае остальное идет на УЗО на 40 А, группу автоматов на 16 и 25 А (в зависимости от назначения) и отдельный защитный выключатель для, с током утечки 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирной панели, спроектируйте свою версию и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже рассказали!

Частный дом

В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электромонтаж будет аналогичен проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой способ подключения щита для жилого дома будет выглядеть так:

В данной схеме распределительного щита частного дома 220 В на вводе ставится двухполюсный выключатель, затем подключается электросчетчик, за ним УЗО и группа однополюсных выключателей.Все достаточно просто и при этом по ГОСТу. Если на вашем объекте трехфазная сеть, то принципиальная схема Щита в сборе будет выглядеть иначе. Его уже можно добавлять потребителям из хозяйственных построек — гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с множеством разветвлений, поэтому мы, например, нашли довольно подходящий вариант.

Распределительная схема распределительного щита частного дома 380 В с УЗО:

Я бы хотел добавить небольшое описание к этой схеме:

Для электроснабжения гаража предусмотрена отдельная линия, защищенная устройством безопасности.Остальные две машины устанавливаются на группу розеток и.
Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, лучше подключать их через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсный УЗО, как показано на примере выше. Если трехфазных приборов нет, можно использовать проект, представленный ниже.

Нравится (0
)
Мне не нравится (0
)

Электромеханических марок узо. Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Причины выхода из строя электронного УЗО

В этой статье будет рассказано, как можно определить УЗО какого типа у вас : электромеханическое или электронное , не подключая их к сети.Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у вас уже есть УЗО, но вы не знаете, какого оно типа.

В данной статье мы не будем рассматривать устройство и принцип работы УЗО — это отдельная обширная тема, которой в ближайшее время будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если вы хотите не пропустить выпуск новых интересных материалов по этой теме — подписывайтесь на новости моего сайта, форма подписки вверху справа от этой статьи.

Кратко остановимся на конструктивных особенностях УЗО:

Электромеханические УЗО

— не нуждаются в дополнительном питании.Для их работы достаточно наличия дифференциального тока утечки;

— электронное УЗО им нужно питание для платы усилителя, которое они обычно берут от сети.

Эти два типа УЗО по-разному ведут себя при аварийной работе электросети, подробности см. В статье, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.

Для теста будем использовать батарейку, например пальчиковый АА или 9В типа «корона» и два провода.Для удобства желательно использовать провода разного цвета, в нашем примере мы будем использовать провода красного и синего цветов.

Перед тем как приступить к проверке, подключаем проводку к АКБ, предварительно фиксируем их изолентой, обматывая аккумулятор. К « +

«Аккумуляторы подключены к красному проводу, к« —
»Подсоедините синие провода.

Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.

Берем подготовленный аккумулятор с проводами и прикасаемся проводами к входным и выходным клеммам одного из полюсов УЗО.Электромеханическое УЗО должно работать при подключении проводов. Если не получается, пробуем подключить провода другой полярности, т.е. куда мы подключали плюс
Батареи , теперь подключаем минус
и наоборот, и посмотрите:

— если сработало — имеем УЗО электромеханическое;

— если бы не обе полярности — у нас УЗО электронное .

При проверке с аккумулятором, подключенным к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, так как отсутствует необходимое для их работы напряжение питания.

Почему работают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое вы можете посмотреть внизу этой статьи.

УЗО типа А должно работать при любой полярности подключения аккумулятора к полюсу УЗО.

УЗО типа AC будет работать с одной полярностью, поэтому, если УЗО не сработало, попробуйте изменить полярность подключения. Аккумулятор можно подключить к любому из полюсов УЗО.

Подробнее про как проверить тип УЗО — электромеханическое или электронное смотрите на видео:

Таким нехитрым способом можно проверить тип УЗО.

Полезные статьи

УЗО (устройство защитного отключения) — Это электроустановочное изделие, предназначенное для отключения подачи электричества в проводку в случае утечки тока в случае нарушения изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возгорания и не принимает непосредственного участия в работе электроприборов.УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото показано двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного напряжения 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подходит для установки на ввод практически любой квартирной электропроводки.

Ассортимент монтажных изделий включает комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель.Такое устройство называется выключателем дифференциального тока со встроенной максимальной токовой защитой. На фото представлен внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиту человека на 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их дороговизны.

Кроме того, в случае отключения сложно определить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не составит труда. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на рабочий ток равный току защиты автоматического выключателя и ток утечки 30 мА. … Фотография такого УЗО дана в начале статьи.

Какой тип УЗО лучше всего подходит для квартиры

электромеханическое или электронное

УЗО

выпускаются в двух исполнениях — электромеханическом и электронном. Для правильного выбора нужно сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	УЗО электромеханическое	УЗО электронное
Цена	низкая	высокая
Конструкция	сложная	простая
Надежность	высокая	низкая
Точность рабочего тока	высокая	низкая
КПД при обрыве нейтрального провода или при падении напряжения сети ниже допустимого	сохраняется	не работает
Устойчивость к скачкам перенапряжения в сети	высокая	низкая
размеры	большой	во много раз меньше

Как видно из таблицы, при отсутствии ограничений по габаритным размерам необходимо выбирать УЗО электромеханическое.Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели дифференциального тока бытового и аналогичного назначения без встроенной максимальной токовой защиты».

Для тех, кто хочет сделать более осознанный выбор, я свел в таблицу все основные технические характеристики УЗО.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Признак	Обозначение	Количество	Примечание
Рабочее напряжение	IN	220, 380	Для однофазной домашней сети УЗО устанавливается на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В
Количество фаз		1, 3	Указывается в паспорте
Рабочий ток утечки, I∆n	мА	5	В ПУЭ нет инструкции по монтажу, но можно найти в рекомендациях по эксплуатации электроприборов, например, теплый пол
		10	Предназначен для подключения розеток, установленных в ванных, кухнях, детских комнатах и бытовой техники, установленной на земле
		30	Универсальный, подходит для любого дома или квартиры
		100, 300	Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в корпус для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, В	А	6-125	Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный коммутируемый ток, Im	А	500	Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc	кА	3-10	Максимальный ток, который может выдержать УЗО кратковременно в случае короткого замыкания в проводке
Время отключения	мс		Время, по истечении которого после превышения допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Периодичность проверок	месяц	1	Для простой проверки просто нажмите кнопку «Проверка УЗО».Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор
Рабочая температура	° C	минус 25 — +40	Рабочая температура, при которой разрешена работа УЗО
Конструктивное исполнение	Электромеханическое		Надежнее, дешевле, но более крупные электронные УЗО
Конструктивное исполнение	Электронные		Современные УЗО, дорогие, маленькие
Тип в соответствии с формой рабочего тока	AS		Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального тока утечки
	НО		Отключение, если синусоидальный или пульсирующий постоянный ток утечки медленно или резко возрастает
	IN		Отключение при медленном или резком росте синусоидального, пульсирующего постоянного или постоянного тока утечки
Способ установки	Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щитке		Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов
	Встраивается в розетку		Устанавливается для защиты отдельного электрического прибора или, в случае старой электропроводки, для предотвращения ложных срабатываний из-за естественных токов утечки
	В виде переходника, вставляемого в розетку
	Удлинитель
	Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне УЗО маркировка с основными техническими характеристиками… Расшифровка буквенно-цифрового обозначения показана на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Схема подключения УЗО в панели приборов

УЗО в щите четвертной разводки подключают сразу после счетчика в промежуток между нулевым и фазным проводами, идущими к выключателям.

Провода, идущие от счетчика, подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а ноль N к правому контакту. Провода, идущие к машинам, подключаются к нижним клеммам в такой же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип работы УЗО

Когда УЗО находится во включенном состоянии (рычаг поднят вверх), через него подается напряжение питания на выключатели в проводке.Если включен потребитель электроэнергии, то по нейтральному и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и когда через них протекает ток, в его магнитной цепи возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и текут в противоположных направлениях. Следовательно, создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно аннигилируют. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС не возникает в дополнительной обмотке трансформатора, независимо от тока, протекающего по ней в нагрузку.

Принцип работы УЗО электромеханического

В том случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазовому проводу протекает ток, больший, чем через фазный провод, в магнитопроводе трансформатора возникает магнитное поле. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке индуцируется ЭДС достаточной величины для отключения УЗО и отключения питания проводки.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. Когда в обмотке возникает заданная ЭДС, соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на механизм расцепления, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы УЗО электронного

По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить его можно только по маркировке или схеме на корпусе.Принцип действия обоих типов УЗО одинаков, разница заключается в измерительном приборе. В электронике вместо электромагнита электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, напряжение подается с усилителя на реле. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Крепление УЗО в щитке на DIN-рейке

В стеновых панелях или коробках УЗО, как и другие монтажные электрические устройства, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой.Это металлическая пластина шириной 35 мм, изогнутая таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рельсах электрооборудования в низковольтных комплектных распределительных и управляющих устройствах », обозначение Т35 .

Этот способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены.На фотографии показаны DIN-рейки старого образца, когда они были профилем из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два зажима — стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно надеть верхнюю фиксированную защелку на край DIN-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка погрузится в корпус УЗО и выйдет из него при прижатии УЗО к DIN-рейке всей плоскостью.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец плоской отвертки, расположенный под отходящим проводом, в проушину подвижного фиксатора и надавить на него. Защелка выйдет из зацепления, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и перед демонтажем необходимо отключить питание.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения проводов и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой.Несмотря на простоту этой операции, часто допускаются ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

УЗО

по принципу внутреннего устройства делятся на два типа — электронные и электромеханические. Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем разница между ними? В двух словах, их отличие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешний источник питания, а электромеханическому типу он не нужен.То же касается дифавтоматов, так как УЗО является их составной частью.

Почему возникает вопрос, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое? Вроде взять любые, так как свои функции они выполняют одинаково. Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.

Вот пример электронного УЗО:

За правильную работу УЗО отвечает плата усилителя. Для ее работы требуется внешний блок питания, без него никакая плата работать не будет.Где взять эту внешнюю пищу? Внутри этих устройств нет батарей, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», значит, защитное устройство сработало. Если нет «света», значит, он не работает, да и работать ему не обязательно, так как защищаться все равно не от чего. На первый взгляд ни о чем другом думать не надо. Однако это не так.

Во внешней электросети квартир часто возникают нештатные (аварийные) ситуации.Это скачки (скачки) напряжения, которые очень опасны для электронного оборудования, то есть для электронных УЗО и дифавтоматов.

Вот пример электромеханического АВДТ:

Это еще не весь вывод по выбору защитных устройств. Продолжим …

Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9R7 … и EZ9R8 … от Schneider Electric. Правда, выпускаются они только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА.Могут использоваться как вводные УЗО противопожарной защиты. В них встроена защита от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Поместив такое УЗО в щит, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.

Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М от «Меандр». Если установить это устройство на ввод в свой распределительный щит, то можно смело выбирать электронные УЗО и дифавтоматы.Они будут защищены от перенапряжения этим реле.

В итоге, какое УЗО выбрать электронное или электромеханическое, нужно решать исходя из конкретной ситуации … Конечно, можно брать только электромеханические модели и ни о чем больше не думать. Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.

Какие УЗО и дифавтоматы вы используете дома?

Давайте улыбнемся:

Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
Чубайс говорит:
— Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
Билл Гейтс выпадает в осадок:
— Почему, вдруг?
— Ну посмотри. Вы крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Вы монополист, я тоже монополист.
— Ну? ..
— Только хрень выключите тех, кто не платит вам за винду !!!

Как отличить электронное УЗО от электромеханического

Разница в конструкции этих устройств не влияет на производительность.Эти выключатели дифференциальной защиты достаточно успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим устройство электронного и электромеханического устройства.

Электромеханический вариант защиты имеет тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер. Дифференциальный трансформатор определяет разницу между токами фазного и нейтрального проводов, усиливает ее с помощью вторичной повышающей обмотки трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал подается на поляризованное реле.

Выстреливает и активирует спусковой механизм защиты. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, поскольку сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связан с триггером. Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.

В конструкции электронного УЗО присутствует электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)

Сбои в работе сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, внезапные скачки напряжения — не редкость. Электронное наполнение защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Еще один вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции, — это перегорание или обрыв нулевого провода (актуально для старой электропроводки).

Нейтральный провод может перегореть в вашем электрическом щите в подъезде, и поскольку защита электронного устройства работает от напряжения сети, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты по току утечки остаточного фазного напряжения. Поэтому для электронной версии выключатель следует часто проверять, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Следовательно, их надежность будет выше, чем у электронных выключателей.

Внешняя разница между электронным и электромеханическим УЗО

На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения этого типа устройства. На представленной схеме электромеханического устройства вы можете видеть дифференциальный трансформатор, его вторичную обмотку с подключенным поляризованным реле и пунктирную линию, показывающую подключение реле к триггеру.

Схема УЗО электромагнитного (слева) и электронного (справа)

Также отмечена кнопка «ТЕСТ» с резистором.В электронной форме устройства на корпусе вы найдете отличие схемы в дополнительном треугольнике с обозначением НО электронный усилитель между трансформатором и поляризованным реле и подключение этого треугольника к проводам питания, фазе и нуль.

Испытание электромагнитного устройства

Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно обычным пальцем или любым другим аккумулятором.Для этого подключите провод к верхней клемме фазы, а другой провод к нижней клемме фазы устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.

Если защита не срабатывает, поменяйте полярность АКБ. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения. Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Другой тест проводится с постоянным магнитом.

Способ проверки типа УЗО с пальчиковой батареей

Магнит перемещается по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального переключателя отличается у разных производителей, поэтому придется искать расположение дифференциального трансформатора с магнитом. Защита сработала, значит, это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано сетевое напряжение.

характеристик, назначение. Дифференциальный автомат или узо как выбрать

Приветствую вас дорогие гости и постоянные читатели сайта!

Мы начинаем следующую серию публикаций в рамках курса, на этот раз посвященных дифференциальным автоматам. Начнем с обзора устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифференциал — это устройство, которое объединяет в одном случае функции автоматического выключателя и УЗО.Те. защищает контролируемую цепь от токов перегрузки и короткого замыкания (автоматический выключатель с функцией ) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляция токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы выполнены из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка такая же, как установка УЗО.

Для однофазных сетей 220В доступны двухполюсных дифавтоматы . Фазный и нейтральный проводники питающей сети подключаются к клеммам верхних полюсов, а фазный и нейтральный проводники нагрузки — к клеммам нижних полюсов. При этом, в зависимости от марки производителя и серии, они могут занимать два и более модуля для установки на DIN-рейку.

Для трехфазной сети 380В выпускается квадрупольных дифлавомата .К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам подведены три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают более четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Те. четыре полюса для подключения проводов, а занимаемое пространство в электрощите больше четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Использование двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить установку вместо отдельно установленных автоматических выключателей и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, мы помним, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки автоматического выключателя последовательно с ним .

При разветвленной разводке с большим количеством групп экономия места в электрощите может быть весьма значительной. Однако зачастую стоимость дифавтомата превышает стоимость отдельно установленного станка и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного выключателя и последовательно подключенного к нему модуля дифференциальной защиты.Подробно конструкция и принцип работы мы рассмотрели и в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Кратко рассмотрим основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазных проводниках и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушка соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как у обычного выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, она изгибается и, если ток в цепи не уменьшается, активирует механизм отключения, размыкая защищенную цепь.

В случае короткого замыкания ток в цепи мгновенно увеличивается, магнитное поле, индуцированное в катушке соленоида, перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги применяется камера прерывателя .

Модуль дифференциальной защиты, через который проходят фазный и нейтральный проводники (первичная обмотка) и управляющая обмотка (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через трансформатор дифференциального тока проходит три фазных провода и ноль.

При нормальной работе ток течет к нагрузке по фазному проводу, а от нагрузки через нейтральный провод, т.е. токи равны и направлены в противоположном направлении. Геометрическая сумма токов равна нулю, индуцированные ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку ток утечки также течет в фазном проводе вместе с током нагрузки. Токи в фазном и нейтральном проводниках индуцируют магнитные потоки разной величины, их баланс нарушается, и в тороидальном сердечнике трансформатора тока появляется разностный магнитный поток. Под действием дифференциального магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превышает пороговое значение, срабатывает механизм отключения и силовые контакты дифавтомата отключаются от сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханический или электронный . В электронных корпусах при возникновении утечки ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с электромагнитной катушкой сброса и через расцепляющий механизм отключает силовые контакты дифференциальной машины от сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при отключении фазного или нейтрального проводника от сети (подробности см. В видео), так как для работы платы усилителя не требуется питания.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, позволяющие определить причину срабатывания:

— дифавтомат сработал от сверхтока: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифференциальной машины в результате утечки тока.

Если таких индикаторов нет, то в случае отключения дифавтомата непонятно, что вызвало отключение — перегрузка по току, либо сработал дифавтомат в результате тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат выключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите на видео Устройство Дифавтомат и принцип работы :

Основная масса потребителей вообще не различает, что перед ними УЗО (УЗО) или Дифавтомат (дифференциальный автомат).Существует даже заблуждение, что это абсолютно ненужные устройства в электрощите, только увеличивающие стоимость электромонтажных работ. В этой статье мы рассмотрим, что лучше дифференциального автомата или узо.

В целом проблема, которая стоит перед потребителями по обеспечению сохранности своего жилья, стоит достаточно остро. Мы не будем говорить о том, что в некоторых отдаленных районах (и не только) до сих пор существуют старые электросчетчики с керамическими вилками, внутри которых вместо керамического предохранителя намотан «жучок» или даже кусок гвоздя.

Эта проблема, по мнению профессионалов, уже приближается к критической точке. Поэтому пройдемся по небольшой образовательной программе на эту тему, тем более, что знать будет очень полезно не только рядовым потребителям электроэнергии, но и профессиональным электрикам.

Самой распространенной до недавнего времени схемой защиты электрических сетей была установка автоматических выключателей. Правила работы, основанные на отключении электроэнергии при коротком замыкании или при перегрузках, т.е.е. при превышении номинального тока. Работа данной машины основана на двойном типе защиты, основанном на двух типах разъединителей:

Разъединитель электромагнитный, размыкает цепь питания потребителя
при возникновении короткого замыкания. Основное действие происходит за счет мгновенного увеличения силы тока, что приводит к появлению электромагнитного поля в катушке разъединителя. Сердечник соленоида начинает двигаться и размыкает цепь.

Основным средством защиты человека от поражения электрическим током является УЗО.
В быту часто возникают ситуации при использовании таких устройств, как стиральная машина, микроволновая печь без заземления с неисправной изоляцией и без заземления. В старых домах такое понятие как заземление отсутствует как класс, в этом случае нам на помощь приходит УЗО.

Основное отличие УЗО от автоматического выключателя состоит в том, что в конструкцию УЗО добавлен трансформатор тока, который обнаруживает наличие дифференциального тока. Дифференциальный ток равен току утечки при нарушении изоляции или при контакте человека с поврежденным проводом.Также при появлении незначительного тока утечки в месте повреждения начинается нагрев изоляции, что может спровоцировать возгорание. Для этого устанавливается УЗО для защиты от поражения электрическим током и повреждения проводки. УЗО не отключает устройства и оборудование от сети при перегрузках и коротких замыканиях и устанавливается совместно с автоматическим выключателем. То есть, говоря обычным языком, УЗО — это лишь показатель повреждения изоляции электропроводки. Допустим, вы включили в сеть все электроприборы, которые есть в вашем доме (электроплита, фен, микроволновая печь, пылесос и т. Д.).) УЗО не будет работать и не отключит сеть при перегрузке.

Для комплексной защиты от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции установлен дифференциальный автомат. Узо или дифференциальный автомат, что выбрать? Итак, вы можете понять основные отличия. О том, как выбрать УЗО, читайте.

Дифференциальный автомат или узо: отличия

Дифавтомат позволяет одновременно добиться нескольких уровней защиты:
1.защита от короткого замыкания;
2. защита от перегрузок;
3. Защита от поражения электрическим током.

Выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, сочетающее в себе свойства автоматического выключателя и УЗО в одном корпусе. Проще говоря, он позволяет защитить электрическую цепь от напряжения перегрузки и токов короткого замыкания (свойства автоматического выключателя) и от токов утечки (свойства УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания. в результате повреждения изоляции электропроводки электроустановок.

В дифференциальной машине УЗО и автоматический выключатель сосредоточены вместе. Работа дифавтомата полностью аналогична работе автоматического выключателя УЗО +. Установка альфавата экономит место в электрическом щите и упрощает монтажные работы.

Как отличить УЗО от дифавтомата по занимаемому месту в щите

УЗО занимает два места в щите и плюс автоматический выключатель.Результат — три места на DIN-рейке.
Дифференциальный автомат занимает всего два места и при нехватке места в щите предпочтение отдается данному устройству.
Также эти два устройства можно различить по внешнему виду. На первый взгляд они абсолютно одинаковые: та же кнопка «ТЕСТ», переключатель, схема, а также некоторые буквы и цифры.

Схема подключения Узо и дифавтомата

А теперь разберемся, чем отличается автомат или узо по внешним признакам

Основных внешних отличий четыре:

маркировка номинального тока;
электрическая цепь;
наименование — отпечаток на устройстве;
сокращенная надпись на приборе.

Что ж, начнем с первого: одно из отличий Узо от Дифоматомат — это текущая маркировка. Основными характеристиками УЗО являются номинальный ток в амперах и установка тока утечки. Такие характеристики являются базовыми и указаны на корпусе устройства, то есть на лицевой панели.
Основными характеристиками автоматического выключателя являются номинальный ток и время — характеристика скорости срабатывания при перегрузке. Эта характеристика обозначается буквенным обозначением номинального тока перед номинальным током.Естественно, если в конструкции автомата диффомата есть УЗО и автоматический выключатель, то маркировка этих устройств должна быть на корпусе автомата дифво.

Так оно и есть. В нашем случае, если на корпусе указана только цифра, например 16А, это УЗО. Самый большой ток, который может выдерживать УЗО в течение длительного времени, сохраняя при этом свои стабильные рабочие характеристики и защитные функции. Отражено на передней панели. Величина номинального тока, которая определяется сечением используемых проводов и контактов внутри устройства УЗО и конструкцией его силовых контактов.

Если на лицевой панели прибора перед цифрой есть еще и буквенное обозначение, например B, C или D (пример C16), то это не более чем дифференциальный автомат.

А теперь перейдем к электрической схеме. Для непосвященного эти схемы — «темный лес», поэтому не будем вдаваться в подробности о том, что именно там изображено. Остановимся только на основных моментах.

На принципиальной схеме УЗО — основные элементы устройства: дифференциальный трансформатор обозначен овалом, который реагирует на токи утечки и размыкающее электромеханическое реле.

В дополнение к обозначениям, имеющимся на УЗО, обозначения тепловых и электромагнитных разъединителей, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.

Теперь, посмотрев схемы этих двух устройств, можно легко определить, что перед вами, и легко понять, чем УЗО отличается от дифференциального автомата.

Дифференциальный автомат или узо по названию

Здесь будет самое интересное. Если вам будет сложно запомнить все, что было сказано выше, то производитель, зная такую проблему, особенно русский язык, напишет название на боковой панели устройства.Например, УЗО — это дифференциальный выключатель.
Сбоку на дифавтомате надпись — автоматический выключатель дифференциального тока.

Ну и последнее — это аббревиатура по устройству.

В основном такой вопрос возникает при выборе аппаратов иностранного производства. На устройствах российского производства таких проблем обычно не возникает, так как там написано, если это УЗО, то пишут УЗО и маркировку, например, ВД. А если это дифавтомат — АВДТ.

Напомню, что правильное название устройства защитного отключения (УЗО) — дифференциальный выключатель.А дифференциальный автоматический выключатель носит название дифференциального автоматического выключателя.

Чем отличается Узо от дифференциального автомата: итоги

По цене УЗО и дифавтоматы конечно имеют отличия. Конечно, качественный Узо в связке с автоматом российского производства стоит дороже, чем дифференциальный автомат такого же качества. Импортные устройства того же класса, конечно, дороже, чем устройства российского производства, но их качественные показатели выше.Отечественный производитель в принципе выпускает хорошие продукты, но проигрывает по такой главной характеристике, как время отклика, и уступает корпусам. Что выбрать УЗО или дифавтомат, особенности, которые следует учитывать при выборе.

Вследствие того, что дифференциальный автомат является универсальным устройством, невозможно определить, по какой причине отключение (утечка, короткое замыкание или перегрузка) вызвано работой дифавтомата.

Большой плюс — удобство монтажных работ.Судите сами, электромонтажные работы обычно проводят в очень стесненных условиях (электрические шкафы, щиты) и насколько важно электрику затянуть на два-четыре винта меньше. И надежность никто не отменял, все знают, что чем меньше подключений, тем надежнее схема.

Зато ремонт дешевле при использовании пары УЗО автоматических выключателей. Если что-то сломается, можно будет поменять отдельно, а дифференциал машины нужно будет менять полностью.

В любом случае к составлению схемы подключения нужно подходить индивидуально. Так что для квартир выбор между парой УЗО и дифференциальным автоматом разницы практически нет. Другое дело полностью с частными домами и коттеджами. Здесь нужно смотреть и выбирать по максимальной нагрузке, где можно поставить автоматический выключатель дифференциального тока, а где пара автоматических выключателей дифференциального тока.

Дифавтомат — устройство, в котором одновременно совмещены функции автоматического выключателя и УЗО.На рынке представлены различные типы дифференциальных машин, предназначенные для защиты человека от поражения электрическим током и защиты электрической сети от коротких замыканий и перегрузок.

Принцип работы прибора

Основной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальное электричество относительно земли (ток утечки). Преобразуя это в механическое напряжение, автоматический выключатель возвращается в исходное положение.

Дифференциальный выключатель оборудован двумя системами разомкнутой цепи:

Электромагнитный расцепитель отключает линию питания в случае короткого замыкания.
Thermal — срабатывает при перегрузке.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки, и машина, если она работает, должна выключиться.

Виды и характеристики дифлавоматов

Основные технические характеристики дифференциальных машин такие же, как у станков и УЗО:

Rated Current In — ток в амперах, который прибор может проводить длительное время (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А).
Номинальный ток — максимально возможный ток, который может пройти контактную систему устройства без повреждений. Это же значение используется для расчета других характеристик устройства.
Время-токовая характеристика B, C или D отображается перед значением номинального тока.
Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка тока утечки) IΔn = 10, 30, 100, 300, 500 мА.
Номинальное напряжение Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.220В для однофазной сети и 380В для трехфазной электросети.
Тип (класс) модуля дифференциальной защиты . Тип динамика — реагирует на синусоидальный переменный ток утечки, обозначается значком в виде синусоиды. Тип А — реагирует на синусоидальные переменные и пульсирующие постоянные токи утечки.
Номинальная отключающая способность — максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат способен отключать и оставаться в рабочем состоянии.Он указан на лицевой панели прямоугольником в амперах (3000, 4500, 6000, 10 000 А).
Класс ограничения тока . Он определяется временем от момента размыкания силовых контактов до полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Всего существует три класса — 1, 2, 3. Информация о них указана в квадрате на лицевой панели.
Тип встроенного модуля дифференциальной защиты по конструкции — электромеханический или электронный.
Количество полюсов — 2 или 4.
Диапазон температур от -25 до + 40 ° С (обозначен символом снежинки на лицевой панели).

Как и УЗО, дифференциальные автоматы являются селективными. Они используются как вводные защитные устройства. Им нужна временная задержка для возможности отключения дифференциального тока устройств, подключенных после входа. Если этого не происходит, активируется селективный автомат.

Выбранные дифавтоматы обозначаются буквами, в зависимости от задержки срабатывания:

Буквенное обозначение	Задержка ответа, мс
Тип s	200–300
Тип g	60–80

Что лучше — электромеханическое или электронное?

Дифференциальные автоматы могут изготавливаться как с электромеханическим устройством защитного отключения, так и с электронным.

Электромеханическое устройство не требует дополнительной мощности для работы. Энергия для срабатывания катушки отключения, которая выводит устройство из включенного состояния, берется от источника тока утечки. Дифференциальный трансформатор, регистрирующий эти токи, имеет большие габариты. Это сказывается на компактности устройства в целом.

Электронные аналоги, помимо датчика тока утечки и катушки отключения, содержат электронную схему с усилителем сигнала.Небольшой сигнал от датчика увеличивается до амплитуды и мощности, достаточных для срабатывания катушки расцепителя. Такие дифавтоматы более компактные.

При обрыве питающей линии дифференциальные машины с электронным управлением становятся бесполезными. Пропадает напряжение питания электроники, что делает невозможным выключение прибора. Поэтому, несмотря на компактность, такие устройства целесообразно использовать только совместно с реле напряжения.

Исходя из вышесказанного, мы можем определить, какая версия устройства более приемлема в конкретном случае.

Различные типы дифференциальных машин могут успешно применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Такие устройства помогают повысить уровень безопасности при эксплуатации различных электроприборов.

Основное отличие дифавтомата в том, что он состоит из двух жестко связанных функциональных блоков: двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (МДЗ) от поражения электрическим током, с взаимно согласованными характеристиками.Установка дифавтомата производится на DIN-рейку 35 мм.

Назначение

дифавтомат

Благодаря высокой скорости (менее 0,04 с) при настройке срабатывания ln = 10 и 30 мА они обеспечивают эффективную защиту человека от электронных повреждений. ток, если он касается токоведущих частей или попадает под напряжение в результате повреждения изоляции токоведущих частей. При этом дифавтомат обеспечивает эффективную защиту электрооборудования от токов перегрузки и короткого замыкания (сверхтоков).Кроме того, в Дальний Восток предусмотрена защита от перенапряжения , т.е. отключение участка цепи (в том числе жилого) при длительных скачках напряжения выше 265 В.

Принцип действия

дифавтомат

Автоматический выключатель и модуль дифференциальной защиты (MDZ) соединены последовательно, что обеспечивает питание электронного усилителя MDZ и поддерживает его рабочий режим.
МДЗ содержит датчик — дифференциальный трансформатор, обнаруживающий дифференциальный ток (утечку) и расположенный на проводах питания, электронный усилитель, выход которого соединен с катушкой сброса электромагнита.
Для проверки работы дифавтомата в работе предусмотрена схема управления с кнопкой проверки.
Когда рычаг управления установлен в положение ON, он получает питание MDZ.
Когда ток нагрузки протекает через его силовые провода, в магнитной цепи датчика создаются равные противоположно направленные магнитные потоки, и в обмотке III практически не возникает напряжения. Переключатель остается во включенном положении.
При появлении дифференциального тока (в результате повреждения изоляции токоведущих частей или через тело человека, которого коснулись) равенство потоков нарушается и в обмотке III индуцируется напряжение, примерно пропорциональное дифференциалу Текущий.При определенном значении этого напряжения (настройка датчика) усилитель размыкается и подает ток от дополнительного источника питания на катушку соленоида сброса. Магнит сброса сдвигает защелку независимого отключающего механизма автоматического выключателя. Происходит принудительное раскрытие его контактов. Тот же процесс происходит при разрыве цепи обмотки III и срабатывании защиты от перенапряжения.
Аналогично размыкаются контакты дифавтомата под действием максимальной токовой защиты.

Преимущества

высокая скорость
защита от перегрузок и таких коротких замыканий
широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 ° C
высокая механическая прочность

недостатки

Основным недостатком является то, что дифавтоматы нельзя использовать, если к данной группе розеток подключены компьютеры. Когда они включены, не редкость ложные срабатывания.

Есть еще один нюанс.Если лучше присмотреться, то можно заметить, что дифавтоматы занимают немного больше места, чем автоматический выключатель и УЗО. Да и стоит почему-то не меньше, чем занимает место.

Технические характеристики

дифавтомат

Номинальное рабочее напряжение, В	~ 230/400
Частота тока сети, Гц	50
Максимальное сечение провода, подключаемого к зажимам, мм 2	25
Количество полюсов	2
Номинальный коммутируемый ток, lн, А	6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63
Уставка отключения по дифференциальному току, lDn, (мА)	10, 30, 100, 300
Номинальная отключающая способность (A)	4500
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Диапазон рабочих температур, o C	-25 — +40
Рабочие характеристики при дифференциальном токе с постоянным током	AC
Количество циклов механического переключения, не менее	10 000
Количество срабатываний от дифференциального тока, не менее	4500
Срок службы не менее, лет	15

Сначала рассмотрим принцип работы УЗО.Внутри УЗО находится специальный трансформатор, в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они нейтрализуют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для выключения. Такое устройство срабатывает при отключении от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети.

Как работает дифференциальный автоматический выключатель (дифференциальный автоматический выключатель)?

Теперь поговорим о дифференциальной автоматике (дифференциальная токовая защита и общая защита).Устройство предназначено для защиты цепи от утечки тока (аналог Узо), но преимущество дифференциала. автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты схемы от коротких замыканий и перегрузок. Два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = Дифференциальный автомат. Получился своего рода технический симбиоз.

Трехфазная дифференциальная машина

Если под обычным Узо устанавливаются 3 или 4 группы отдельных выключателей, то дифференциальный автомат обеспечивает отдельную группу для защиты электрической цепи. Под дифференциальным автоматом выключатели не устанавливаются, он самостоятельно отвечает за короткое замыкание (короткое замыкание), перегрузку электрической цепи и утечку тока на землю. Вы, конечно, можете поставить выключатели под дифференциал. автоматически, но это расточительно.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

Кабель для электромонтажа в частном доме. Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

Как правило, электропроводка в квартире выполняется своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования.Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правила электромонтажа). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена.Как правило, схема разводки стандартная, ничего сложного в этом нет.

Основные элементы

Внутренний экран считается важнейшим элементом в схеме электропроводки квартиры. Именно к нему от основного силового щита, расположенного на площадке, направляется, пройдя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Оборудован электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены с помощью рельсов крепления и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств. Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Оплата

Электропроводка в квартире может производиться после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

По формуле: P: U = i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
Этот вариант намного проще предыдущего. Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую приборами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск канала

В панельном доме, как правило, проводка скрыта, а именно скрыта в обводке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки.В большинстве случаев это труба из полимерного материала с абсорбцией около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах вывода и закругления.

Расположение розеток

В советских старых пластинах подключают электрические розетки. Обычно размещаются там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутые руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным местом считается 400 мм на уровне пола. На первый взгляд это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они ближе к цели, случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая разводка в квартира, сделанная своими руками, тратится намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга нужно не подпрыгивать, а опираться.

Если вы продолжите эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота. Вызывает опасность попадания воды в результате затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтаже новой электропроводки в квартире своими руками розетка по стандарту должна располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж проводки в квартире — дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

Под лепнину
В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (с более качественной выборкой), в худшем случае — шок.

Как лучше провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративную отделку или другие декоративные элементы конструкции. Самой безопасной считается разводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности одновременного контакта с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант электромонтажа включает его установку в коробки и цоколи с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно нагревается, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к ее выполнению. сразу ремонт.

У такого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления современных электроприборов.

Электромонтаж электропроводки, схема которой давно приелась, выполняется в несколько основных этапов:

Прежде всего, необходимо выяснить количество необходимых изменений.
Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и произведите их последующее приобретение.
Далее подготовка помещения путем демонтажа старой вытяжной электропроводки.
Прокладка нового кабеля и последующее тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может служить при ремонте в квартире старой электропроводки, — это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

Необходимые инструменты для установки

Если вы решили, что разводку электричества в квартире нужно делать, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла с корпусом не следует утеплять. Как минимум вам потребуется следующее:

Тестер.
Перфоратор.
Смазочные материалы.
Плоскогубцы.
Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова концепция электропроводки, рассчитана мощность каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы разводка в квартире своими руками (фото ниже) была завершена, вам понадобится следующее:

Розетки и выключатели.
Провода медные сечением.
Установочные ящики в виде пластиковых стаканов.
При необходимости дополнительная изоляция.
Зажимы, если планируется разводка в квартире своими руками по потолку.
Соединительные клеммы для кабеля.

Кабельная разводка

Как только вы получите все необходимые материалы, оба оборудования могут быть доставлены непосредственно в установку.

В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
В заранее размеченных местах просверливаются углубления под распределительные коробки и переоборудование.
Далее в стенках паз — паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляют кабель соответствующего сечения и закрепляют его дюбелем-гвоздем.
После этого башмаки и дырки нужно заточить.
В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
Как только будет смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), будут установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет штатного оборудования

Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номенклатуру автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно просуммировать мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в шерсть, после чего сила тока по формуле: P: U = I.

Идет следующая линейка автоматов: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a и 63a. .Таким образом, номинал выбранной машины должен оказаться больше, чем полученная вами стоимость.

Установка и подключение электрического щита

Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

По освещению.
На розетки.
Оборудование прочее.

Щиток крепится к стене при помощи дюбеля-гвоздя, после чего прокладывается вытяжная проводка и питающий кабель питания. После этого необходимо очистить питающий кабель.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена шина, к которой подключается нулевой провод. Шина монтируется аналогично нижней планке, к ней подключается провод, что ведет к защитному заземлению.

Заключение

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования Оба материала, прокладка кабеля до установки и подключения электрического щита — электропроводка будет произведена в квартире своими руками (схема представлена выше) .

Стабильность, надежность, бесперебойность и бесперебойность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих платежей. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

В каждом доме сегодня электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, который был возведен много лет назад. Чаще всего такую работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка кладки в доме. Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая разводка практически полностью изменится.Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется. Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы уметь проводить электромонтаж в доме, необходимо изучить две сети, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это скрытый монтаж.

Полный комплект объекта необходим материал

Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» — Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование установщика

При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, вам потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если электромонтаж решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» — Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основная ценность для его определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время проводка проводов в доме выбирается следующим образом:

Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся перечисленные выше выключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается сетевой кабель. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафа гарнитур из кухни или картины в гостиной.

Выберите количество розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, это наличие электроприборов в доме.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие от выемок под кабель и электрический щит

Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки недостаточна, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работает

Без такого этапа работ при монтаже электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки, в устройство вставляется отверстие нужной глубины, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить установочную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ — это использование гипса, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется с помощью кабельных каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, поскольку это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромобиля.

Причем своими руками сделать это несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать разводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем постройки произвольно, попросту говоря с лысого.И, как правило, когда голова за головой, пришедшие делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью неглубокого кирпича или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете такую ситуацию?

После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели на открытые двери, согласитесь, не очень удобные.

О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один — это освещение, а другой — розетка. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Обязательно согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа, будущим размещением мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может быть расположена на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если сомневаешься ставить розетку или нет, ставь. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не будет в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, рядом с дверью в комнату, и обязательно на дверной ручке.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении переключатель должен действовать как в верхней части, так и в нижней части включенным.

Два переключателя разблокировки всегда лучше, чем один двухблочный. Но на люстры это требование не распространяется.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более не в шкафу. Рядом не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одной жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке сертификат качества на нее от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не делают один год и здесь ее не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. И при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. К тому же медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитального электромонтажа нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (он такой — он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) — их применяют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он сильнее нагревается при нагрузке. Хотя он мягкий и легко запускается при изготовлении проводки.

Запрещается использовать в квартире или доме электропроводку, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора проволоки. Чтобы провод не нагревался, один его квадратный или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 Ампер, то есть такой кабель можно подключать с емкостью не более 2 киловатты.

Исходя из этого, следует применять следующий кабель сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

Еще одно.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в наличии есть оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехзёрный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют настройки только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с массой, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купить монтажные ящики (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

Если вы планируете сделать из розеток и выключателей панельную планку, то у противоположной по бокам должны быть специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проволоки.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только на улице. Если нужно поставить внутренние, то так же, как только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций.Все места подключения проводов должны быть только вне стен.

ВО в кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабельный канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки провода используют двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезкой паза — башмаки в стене, где размещается проводка.Чтобы не повредить провода при дальнейшей работе, провод необходимо полностью утопить в углубление обуви, без выступов. Для стрижки обуви используют различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гладильной посуды.

Особенно важно, что по существующим нормам провод нужно прокладывать только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя класть, так как он упал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода укладываются не балкой (их нельзя связывать вместе), а каждый в отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для передачи тепла и возможен перегрев. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины находится потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), изготавливается распределительная коробка и формируются горизонтально полуканальные провода.

При необходимости можно вымостить горизонтальную часть — на потолке, под полом или по горизонтали полукругом, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или переключатель на потолок, а также на расстоянии от потолка сверлом примерно 10-25 см. отверстие невозможно просверлить.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В местах соединения (розетка, коробка) необходимо одолжить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Этим креплением елки лучше всего укреплять одинарную проволоку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, прикрепить эту «елочку» к проволоке, и вставить в отверстие.Проволока закреплена. Для крепления металлической или пластиковой втулки с помощью провода также существуют различные крепления.

Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить изоленту с указанием, куда идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно отрезать, подключать и делать ответвления.

Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше нельзя разрезать, соединить и сделать ответвление. Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Это правило не может быть нарушено!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае различается, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Провод с фазой с фазой следует подключать в разрыв к автомату или переключателю, а не с нулем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая закрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ — это сварка проволоки инверторной сваркой. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального предварительного натяжения вдавливаются в гильзу.Но не у всех, опять же, есть такие клещи, и самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутка проводов может быть запаяна недоуздком мощностью не менее 100 Вт, оловом и припоем. Главное — не перегревать провода в месте шипа, чтобы изоляция не расплавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или лентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но не решены, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их выполнения необходимо специальное оборудование, да и установщики таких соединений обходятся дороже.

Поэтому хочу сказать здесь очень важное замечание.

А именно, почему бы не использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и шип?

Потому что любая из современных самозарядных кассет производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который есть в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода при помощи кабеля может каждый своими руками. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью разборных клемм.

Спрошу еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а использовать для них не выше 16 ампер.

И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще нельзя подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

6. Прочтите электрические соединения.

Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подключить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой проверки есть специальные приспособления (и это не тестер), но они не годятся. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.При выявлении ошибок такое бывает, исправлять их, конечно же, нужно.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — одна общая и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и прочее, желательно ставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Основная машина нужна, чтобы одним движением руки задержать всю квартиру.И дифавтомат необходим для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения UDO срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревает нагревательную основу или другой элемент тела. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования RCO моментально отключает питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УРК всегда постоянно подключается к пулемету. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО работать не будет. И проводка, если нет других устройств защиты, горит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или uhm (Многофункциональное защитное устройство) отключает питание на своем выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы машина пораньше заработала и отключила питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только подводящую к нему проволоку от перегрева.

О том, каким образом следует защищать машину тросом с каким сечением, я уже говорил выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы с большей мощностью, из-за чего горит проводка и перегорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше расчетной нет необходимости.

Машины бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам отличия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать Категории Категории B и Категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автомат категории CA

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка наоборот.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. Требуемый кабель заводится в пивере.

Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть отверстие для сверл на голой, необработанной стене, и мы устанавливаем на стене точилку с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс.Отверстие под горошек, в кирпичной или бетонной стене заливается быстрым раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем вставьте подставку или распределительный блок в отверстие, выровняйте по поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не попадала в одну из сторон.

В гипсокартоне отверстие для переоборудования вырезается специальным ножом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключа выключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Провода положить в нижнюю часть напротив. Вставьте устройство в преобразователь до упора. Закрепите при помощи шурупов аппарат и зажав болты в нишах по бокам, на которые прижимаются специальные крепежные ступеньки. Затем установите крышку розетки или ключ переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и экрана подайте напряжение на проводку и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме своими руками можно самому, особенно человеку знающему, что такое ноль, а что фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые знатоки этого дела. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки ударил нормального электрика.Электромонтаж — очень важный раздел работы, доверять его непрофессионалу.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует проводить работы и какой инструмент для этого есть. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходники, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, которые я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите произвести электромонтаж самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Исправьте провода, мощность пулемета и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать проводку в доме?

Дом

Монтаж электропроводки осуществляется на завершающей стадии построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения точек доступа к электричеству для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен провести квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка электронной почты Проводку можно как открывать, так и скрывать. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж дома выполняется по скрытому типу. О том, как провести проводку в доме, можно узнать на этой странице.

Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.)), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с монтажом проводки.

Правила монтажа и способы подключения

В загородном доме По правилам монтажа, правила электромонтажа ведутся от электрощита, где установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительной машины.

При подключении к дому электричества необходимо учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке Провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т. Д.). .) — не менее 2,5 м.

Существуют разные способы прокладки электромонтажа в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — может быть закрытая.Внутри постройки прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при нанесении на люстры они проходят прямо на потолке. Если вы соответствуете вышеперечисленным требованиям, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом не допускается отклонение разводки от дорожки. Следите за тем, чтобы провода не переминались на входе в трубу. Трубу следует выполнять от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделить стены гипсокартоном, следует дополнительно утеплить провода — так вы повысите пожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, пускаемые в пайку распределительных коробок без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, они соединяются таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов понижающих напряжение.

Для кухни Вытяжка, электроплиты, стиральная машина, освещение веранды, кнопки электролитья, гаражные автоматические ворота Комплектная индивидуальная разводка разводки.

Выбор провода, тока и кабеля питания

Самым важным этапом является выбор токового провода. Для того, чтобы установленная электропроводка на долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно проложить.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Ни в коем случае не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность прокладки проводов в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы кондуктора в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор текущего сечения. Для начала нужно выяснить, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в будущем и сделать выбор проводов по питанию.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и доработать схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется проводка.Чтобы таких проблем не возникало, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и выбрать тип проводки.

Допустим, на кухне используется провод ПУГНП 3х1,5, где суммарная мощность приборов 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если он вымощен за холодильником, он может прогреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученный компаунд может быть заглублен, а при повышенной нагрузке перекрыт.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и снова тянуть.

На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрические плиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирается исходя из мощности устройства. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.Лучше всего к таким устройствам подводить отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется открывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и выдержит любую нагрузку.

Способ укладки: внутренний или внешний.Для внутреннего подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например,), для внешнего — гибкие провода или провода с круглым сечением (например,). Это разделение не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично вписываются в канал кабеля и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ нужно выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Заземление жилого всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фаз и нулевого ресурса могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазовода — коричневый, красный и белый, нулевой — синий или черный.

Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, промаркируйте CPP лентой. Это необходимо делать в том случае, если соединены два кабеля с жилой изоляцией разного цвета.Лучше всего, когда жилы у провода разного цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медью, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток — цена. Медные провода примерно в полтора — два раза дороже алюминиевых.

Монтажная схема электропроводки

Рассмотрим способы подключения электрической схемы. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу населения и оборвет цепь, остальные не погаснут, потому что ток останутся «обходными» путями.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг в друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если горит одна лампочка, цепь порвется — и все остальные погаснут.

Схема установки электропроводки зависит еще и от выбранного ее типа.

«Звезда» — этот тип иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка — это одна кабельная линия к панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая входит непосредственно в экран, и, в идеале, отдельный автоматический выключатель.Преимуществами выбранного типа является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Расчет этого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить себе такой щит сложно, и он обходится нам дороже.

«Плюм» . Внешне похож на предыдущий, но отличается экономичностью. Вы можете изобразить это так: Розетка — Розетка — Розетка — Электрические совы или Распространение

Несколько электрических точек последовательно подключены к одному кабелю, от которого весь питающий провод идет либо на панель, либо на распиленную коробку.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Так делали раскладку в советское время.Ветвь общего питания — это ветвь, где счетчик в щите — это счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в комнату к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щит здания, где находятся несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения. Таким образом, в экране кабель выполнен по типу «Звезда». Затем кабели питания отдельной зоны входят в комнату, где используют выбранные ими параметры. Например, силовая кабельная линия: розетка соединяется с другими розетками этой «петли» помещения, а осветительная кабельная линия подводится к люстре и переключается через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить детальный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики изготовят такие схемы электромонтажа согласно правилам электромонтажных работ, с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопа. и т.п.Такой рисунок является документом и оформляется в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя ее обязан хранить собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений установите все электрические точки:, розетки и т. Д. После проведите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все может быть выполнено требуемых расчетов, а в дальнейшем при необходимости узнайте точное место прокладки провода.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж внешней проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1.
Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2.
Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам не менее 10 см. Между трубой отопления и разводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3.
Закрепив провода, убедитесь, что они не пересекаются. Если сложно, то между кабелями остается не менее 3 мм.

4.
Все выключатели и розетки размещены на одном уровне — это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 — 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам — снизу.

5.
Для облегчения монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходят из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План действий

Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, — пора приступать к работе. Последовательность действий:

Определение типа ввода однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
Выбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
Ввод электрики со столба в дом. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
Установить щит, подвести электричество в дом.
Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
Устройство цепи заземления и его подключение.
Тестирование системы и получение акта.
Подключение электричества и его работа.

Это всего лишь общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное потребление затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазное — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем же разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в гораздо более жесткие: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут за счет электричества, вам лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых — розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна быть похожая схема.

Определение полной мощности

Определившись с тем, какая техника будет стоять у вас дома, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: методик пока, наверное, нет.А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше). К найденному количеству добавить около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Она и укажите на бумаги, предоставленные для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная сила, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, нужно будет вложиться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества в частном доме.

Средние значения мощностей устройств для расчета общей нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Распределение потребителей по группам

Все эти потребители (это термин профессионалы) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку — зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и поспособствует более длительной работе приборов.

В результате по кухне можно пройти три-семь линий — здесь тоже самые мощные и мощные приемы: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральная машина тоже лучше «заводить» отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну строчку.

Проектирование электропроводки в частном доме: Считаем количество групп и планируем, что подключить.

Помещение обычно выходит на две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — например, коттедж, то вообще может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья — на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.

Схема электропроводки может быть очень маленькой, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: добавление двух-четырех групп к полученному количеству групп (вдруг они забыл что-то важное, или будет необходимо иметь что-то новое мощное, чтобы включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две группы и т. д.).

По количеству групп, распределительному щиту и количеству автоматов в нем выделено: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: некогда техническое помещение, разумно собирать здесь все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и компонентов

Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один — подъездный — устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

При расчетной нагрузке менее 15 кВт вводный автомат ставят на 25 А.соответственно счетчик выбран. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

Выберите кабели

Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция как минимум в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна выполняться в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

Электрические кабели

IN Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Хотя алюминий и дешевле, его используют реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.

Расчет электропроводки — Выбор сечения кабеля Кабель осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте количество токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужную секцию Жил на столе.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще).

В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Раздел, кв.мм. Номер здесь указан и проживет в необходимом размере. Из проводов такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывают, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, они считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%.Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).).

Отборные розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вам нужно знать, что это такое:

Outdoor — когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз — обувь. После прокладки и крепления кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.

Если фальш-стены будут затем облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.

Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме своими руками необходимо соблюдать все правила.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов или скошенных дорожек;
все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут гладить или делать дырочку, забивать ноготь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

Твист. Таким образом могут быть соединены только гомогенные металлы или они не вступают в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий категорически нельзя. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой, максимально плотно, катушки уложены друг рядом с другом. Сверху соединение закрывается изолентой и / или набивается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не называйте чистильщик, который будет подавать.В целом по современным стандартам такой вид подключения проводов считается ненадежным.
Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются винтами. Очищенный от изоляции проводник вставляется в розетку, фиксируется винтом, отверткой. Этот вид подключения самый надежный.
Башмаки соединительные с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В розетку вставляется жила кабеля, которая зажимает пружину. И вообще, самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует досконального выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как провода от машины до точки подключения, розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность — жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на Землю — проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться. Завершив электрическое разделение во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролобораторов. Проверяют состояние проводов и изоляции, измеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, ТВ, телефонные и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе «».

Сейчас я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку в одиночку в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта, и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо нарисовать план квартиры или дома и нанести на него место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
После того, как схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей . Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье «».
Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которые подключаются кабели или провода ().Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но я советую не делать этого более 3.
Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на рисунке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимых для установить эти типы потолков.
После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрокабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
Последний этап — соединительных кабеля к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников для 2 комнат, коридора + 3 комнат, санузла + кухни.
Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки в кухне, в 2 комнатах и во всех остальных комнатах.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметра (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно самому сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, использованных в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения, с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам больше всего подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поместите ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть никаких сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

В проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Следовательно, нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь специальные выступы по бокам, чтобы соединять их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за стенами.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезными пазами — пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование — от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Запрещается скрутка меди с алюминием, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ — сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединят сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. К тому же для такого подключения не требуются никакие дополнительные инструменты и изоляция. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются ставить машины большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите крышку розетки или ключи переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем исправность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял электромонтаж, и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

С электромонтажными работами в частном секторе у нас в стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью набросятся на автоматизацию «бренда», отвергнув любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует уделить тому, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электросети использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM — тройная изоляция, а недостаток — непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих основ укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электроплит может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом, правила запрещают использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют недооценивают Поперечное сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а также с оптовой экономики во всем мире и вокруг него может привести к возгоранию из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Мне он нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт — гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) — на проводах сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО — это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» — утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления — УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Есть еще автоматические устройства для набора текста (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огонь».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы противообледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу — шина общего заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой все потребители в доме поровну разделены.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют — умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верь? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Вот и все.

21. Щиток в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2 кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

) Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Спрашивайте!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем — спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может потребоваться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

Составление электрической схемы.
Разметка.
Строительные работы.
Кабельная проводка.
Установка освещения и розеток.
Кабельные соединения в единой системе.
Пусконаладочные работы.

Картография

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы — специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электромонтаж своими руками может производиться двумя способами — закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также кабель со скрытой проводкой можно прокладывать в конструкции пола.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов — лампы, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Это оборудование должно быть установлено на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток — печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в «фазный» обрыв провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети — один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
Измерение сопротивления изоляции.
Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
Проверка крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

Текущие технические условия.
Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
Акт об эксплуатационной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
Однолинейный источник питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии. .
Замена проводки не оклейка комнаты обоями. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется по электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится стенорезной станок, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями — восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода — это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные — PR, PV или PRG.Также на схеме подключения вы можете увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита — учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не придавая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеточным наполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволяет легко заменить поврежденные участки проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+