Заземление загородного дома: Схема подключения заземления в загородном доме

Заземление загородного дома: Схема подключения заземления в загородном доме

Содержание

Схема подключения заземления в загородном доме

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S


Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S


Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.


Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.


Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)


Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ — и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ


Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).


Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT


Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

  • способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
  • тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
  • наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ.ru!


Смотрите также:

Смотрите также:

Монтаж контура заземления в доме

Монтаж контура заземления в загородном доме

В любом  загородном доме, коттедже есть электричество, следовательно, существует возможность поражения электрическим током. Чтобы избежать такой неприятности, все электроприборы должны быть заземлены. В частных домах в отличии многоквартирных, можно сделать заземление самому и в результате достичь безопасности своей семьи.

Подготовка материала для монтажа контура заземления в загородном доме

Для заземляющих электродов, чаще всего используют сталь, в виду ее сравнительно дешевой стоимости, хотя наилучшим вариантом является электрод из меди или обмедненной стали. Одним из важнейших показателей, при выборе электрода – это площадь сечения. При применении прямоугольного профиля или уголка площадь сечения должна быть от 150 квадратных миллиметров. Стальная труба должна быть минимальным диаметром 32 мм, не менее 3,5мм с толщиной стенок. Заземляющий электрод должен быть длиной от 2 метров. На заземлителях не должно быть никаких покрытий, мешающих контакту заземления с грунтом.

подготовка к заземлению в загородном доме

Монтаж контура заземления на участке дома

Для устройства заземления используем три электрода вбитых в землю равносторонним треугольником, со стороной не менее длины заземляющего электрода. То есть, при длине электрода равной 2 м. расстояние между сторонами треугольника должно быть не менее 2м. Перед монтажом электродов проводятся подготовительные работы. Готовим три ямы — равносторонний треугольник, на глубину приблизительно 50-60 см и прокапываем между ними траншею той же глубины. Концы электродов желательно заострить. С помощью кувалды электроды забиваем по углам треугольника. Если твердый грунт, то иногда требуется приложить значительные усилия, для достижения желаемого результата.

земельная подготовка к прокладке контура заземления

Далее производим соединение электродов между собой. Лучше всего для этого подойдет стальная полоса 40X4. Только сваркой выполняются соединения стальных деталей, можно применить болтовое соединение, но сварка самый надежный вариант. Далее стальная полоса прокладывается до места ввода в дом и выводится над землей, затем заземление соединяют с заземляющим проводником, для этого к полосе приваривают болт 8 или 10 мм.

контур заземления для загородного дома

Соединение контура заземления с вводным распределительным щитом

Теперь необходимо соединить заземление с нашим распределительным щитком. Соединение с распределительным щитком заземления, производится с помощью заземляющего проводника. Если для этого используется медный провод, то его сечение должно быть не меньше 6 квадратных миллиметров, идеальным вариантом, будет медный провод сечением 10мм. Если провод алюминиевый, то должно сечение проводника быть не менее 16 мм.

заземление в загородном доме — электрощит

В принципе заземление готово. Для большей уверенности желательно проверить его сопротивление, которое не должно быть больше 4 ом. В противном случае увеличиваем количество электродов до 4 – 5 чтобы быть уверенным, что все будет работать надежно и безотказно.
В настоящее время, для обеспечения полной защиты, вместе с заземлением можно использовать устройство защитного (УЗО), что практически дает сто процентную гарантию защиты.

В загородном доме применяют несколько отличающихся друг от друга систем заземления. Самые распространенные системы: TN-C-S  и TT. Система ТТ, это «чистое» заземление, то есть проводники — нулевое рабочее заземление и защитное заземление не совмещаются, впрочем как и в системе TN-S. Только в системе  TN-S проводник заземления прокладывается непосредственно от ТП. В системе TN-C-S нулевой рабочий пришедший от ТП расщепляют и часто делают повторное заземление, а иногда обходятся без повторного. Как бы  ни делали заземление в согласии с ПУЭ или без, такая автоматика как УЗО, ограничители перенапряжения, ограничители напряжения никогда лишними не окажутся но будут надежно охранять загородный дом.

Надежное заземление в загородном доме

Основные понятия о проводнике РЕN

От столба в дом приходят два провода, один L-фаза, другой называется PEN-совмещенный провод нейтрали и защитного заземления. Питание приходит от трансформаторной подстанции (ТП). На подстанции защитное заземление соединено с нейтралью, PE + N = PEN .

система TN-C-S (проводник pen)

 Как происходит расщепление проводника PEN?

Что нужно чтобы у нас в доме было сделано правильное расщепление? В щитовой  ставим медную шину, затем делаем свое собственное заземление — контур заземления, обычно это металлические штыри метра полтора, два — забиваем их в землю. Далее, сваркой хорошенько обвариваем по периметру профиль со штырями.

Затем, от контура заземления заводим на шину РЕN заземляющий проводник. От шины PEN ставим перемычку на следующую установленную шину, которая теперь будет называться РЕ, а шина PEN изживает себя и превращается в шину под именем N. Теперь в доме не два, а три проводника. Так мы расщепили проводник PEN.

расщепление проводника pen

Повторное заземление в загородном доме – расщепление проводника PEN

Повторим, от подстанции у нас проводник PEN идет совмещенный. Затем, мы проложили контурное заземление в загородном доме. При наличии заземления проводник расщепляем, теперь на одной шине N – нейтраль, а на другой РЕ – защитное заземление. Так мы получили в доме три проводника; L-фаза, N-нейтраль, PE-заземление, в результате получилось защитное заземление.

Контурное заземление – расщепление проводника PEN. Видео

Помимо традиционного заземления, которое делают с помощью уголка,  существует альтернативный метод заземления — модульно-штыревое.

Оцените качество статьи:

Как сделать заземление своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

  1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
  2. Кувалда 5-8 кг.
  3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

  1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
  2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
  3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
  4. Электроды 3 мм.
  5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
  6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
  7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на  высоком уровне.

  1. Провода со столба, запитывающие дом.
  2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
  3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
  4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
  5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

  1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
  2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления


На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления


В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

 

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Александр Мищев

Загрузка…

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

  • ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
  • ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
  • ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

  1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
  2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
  3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
  4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

  • Электроввод – подземный через ВЩ.
  • В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
  • Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

  • Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
  • Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
  • Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
  • Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
  • Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

  1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
  2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

  • УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
  • УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

  1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
  2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать заземление на даче

Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.

Как сделать заземление на даче

А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.

В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.

Для чего необходим контур заземления

Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.

Типовые схемы проводки однофазной электросети

Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п.  В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Вилка и розетка с заземляющим контактом

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля

Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Заземление — это надежная защита от многих неприятностей

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

  • Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
  • Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
  • Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
  • Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
  • Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Цены на защитную автоматику

Защитная автоматика

Какими бывают системы заземления в частных домах

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Тип грунта удельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м) 1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м) 500
Плодородная почва (чернозем) 200
Влажная супесь 150
Полутвердый или лесовидный суглинок 100
Меловой слой или полутвердая глина 60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель 50
Суглинок пластичный 30
Пластичная глина или торф 20
Подземные водоносные слои от 5 до 50

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

Возможные схемы заземления в частном доме

  • Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

  • Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
  • На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
  • Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть  несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

  • Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

Котлован и траншея для контура заземления

  • Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей

  • Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт

  • Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину

  • В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой

  • После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.

Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания

  • Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
  • Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

Клеммный переход на провод заземления

  • Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.

В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения

  • Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.

Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления

  • Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.

По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.

Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка

Использование готовых заводских комплектов

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Система заземления с одним штырем

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6  и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

  • Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

Комплект штанг для сборки заземляющего электрода

  • Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.

Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки

В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен  с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

Штыри могут иметь и запрессовочную муфту

  • Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.

Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота

  • В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.

Забивание электрода с помощью перфоратора

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.

Наращивание электрода по мере забивки в грунт

Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.

Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.

В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления

В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления

Комплектующие для молниезащиты и заземления

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

  • С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.

Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта

  • Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

  • Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
  • Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
  • Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
  • Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

  • Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
  • Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

Монтаж заземления дома, установка заземления на участке

Главная
» Электрика — Заземление частного дома

Из-за обилия потребляющей электричество техники и оборудования, помимо «фазы» и «ноль» каждая современная розетка имеет контакт «земля». Проблема есть, если при контакте с электроприборами Вас иногда легко бьет током. Если установить заземление в доме, коттедже, квартире с помощью наших специалистов, то таких проблем больше не будет.

Мы предлагаем свои услуги жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Способы заземления

С появлением в продаже специальных комплектов, установка заземления в частном доме перестала быть большой проблемой. Но, даже имея все необходимые материалы, трудно воплотить в жизнь идею, не зная теории и не имея практики.

Модульное заземление

Для установки модульного заземления понадобится: 

  • омедненные штыри длиной 1,5 м;
  • муфты по количеству штырей;
  • стартовый наконечник;
  • отбойный молоток с головкой и насадкой;
  • зажим для подключения заземляющего проводника;
  • антикоррозионная токопроводящая смазка;
  • лента гидроизоляции.

Глубина заземления для частного дома по Правилам ПУЭ должна быть отражена в проекте. Примерно она равно от 8 до 25 м и зависит от структуры почвы. Предварительно необходимо убедиться в отсутствии в грунте подземных коммуникаций. Монтаж заземления начинается с того, что штыри с помощью отбойного молотка вгоняются в грунт.  Каждый последующий штырь соединяется с предыдущим муфтой. На торчащий из земли конец длиной 8-10 см крепится зажим, к которому подключается провода заземляющего проводника, идущие от дома. Соединение обматывается гидроизоляционной лентой и сверху устанавливается люк ревизионного колодца. 

Контурное заземление

Монтаж контура заземления в загородном доме потребует проведения земляных работ на участке. На расстоянии не менее 1 м от стены здания необходимо выкопать траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 1,2 м и глубиной от 0,5 м. По углам треугольника на глубину 2-3 м вбиваются вертикальные заземлители. Обычно их делают из уголка 50х50 мм. По дну траншеи между ними прокладываются горизонтальные заземлители. Стальную полосу 40х4 приваривают к уголкам. Также методом сварки прикрепляют к контуру стальную проволоку сечением 10 мм, которая также по дну  траншеи на глубине 0,5 м должна быть подведена под электрощиток. На конце проволоки приваривается болт для закрепления выходного провода схемы заземления. 

Устройство защитного отключения

УЗО подключают в схему не для устранения неисправности. Он срабатывает только после того, как появится «ток утечки», когда часть тока не вернется к источнику. Это случится, если кто-то прикоснется к неисправному прибору и станет проводником электричества в землю. УЗО срабатывает мгновенно, отключая подачу электроэнергии и спасая человека. 

Мы работаем по ПУЭ

Некомпетентному человеку трудно сориентироваться во всех нюансах электрической премудрости. Для этого есть квалифицированные специалисты компании. Они точно знают, что установка заземления в распределительных устройствах с высоким напряжением (свыше 1кВ) необходима. В них должны заземляться все фазы, откуда возможна подача напряжения. Исключение составляют сборные шины. Для них достаточно подключения одного заземления. 

Наши мастера знают, как работают переносные устройства, и что установка розетки с заземлением – не такое простое дело, как кажется обывателю. Компания «Регион тепла» в СПб поможет сделать электричество безопасным благом.

Типы заземления: заземление в частном доме

В большинстве городских квартир есть заземление. Сложно ли сделать заземление в частном доме? Раньше, для заземления частных домов использовались водопроводные трубы, но такой способ признан небезопасным из-за возможного непосредственного контакта с водой. Любые кустарные решения могут плохо кончиться.

Существует два вида заземления:

  • Функциональное заземление;
  • Защитное заземление.

Функциональное заземление (его еще называют рабочее) используется для нормального функционирования электроприборов. Защитное заземление для частного дома защищает нас от тока при аварийных ситуациях, сбоях и разрядах молний. Цена, которую придется заплатить за работу по заземлению и стоимость материалов, определяется во время первой встречи.

Защитное заземление для частного дома

Громоотвод

Зачем заземлять загородный коттедж? Во время грозы молния идет по пути минимального сопротивления (там, где проводимость материала выше всего). Она бьет в трубы, электрику, любые металлические конструкции, крышу. Последствия могут быть плачевны для человека и электросети. Для того, чтобы защитить себе и свою семью от возможных опасностей – нужно сделать громоотвод.

Громоотвод представляет собой металлическую конструкцию, уходящую далеко вглубь земли (ниже уровня промерзания грунта). Заряд принимается на оголенный проводник, установленный на высокой точке и отправляется по конструкции вниз, где и заземляется. Все электрические соединения молниеотвода нуждаются в регулярной проверке (не менее одного раза в год).

Сделать заземление электрической сети

Установка заземления в частном доме выполняется для того, чтобы защитить людей от всевозможных неисправностей и аварий, связанных с использованием электроприбора, когда замыкание фазы сети производится на корпус. Такое происходит в электрических бойлерах, блоках питания, чайниках и прочем.

Для того, чтобы предотвратить удар током, корпус и заземление дома соединяются, а заряд отводится по тому же принципу, что и в случае с молниеотводом. Таким образом, ток отводится в грунт.

В некоторых системах вмонтированы специальные индикаторы, которые при выявлении опасной ситуации отключают прибор от питания автоматически.

Установка заземления под ключ: качество и надежность

Основные факторы, которые без отрицания применяются при заземлении загородного дома — это безопасность, надежность и качество. Все остальное — важные, но второстепенные вопросы.

Используем только качественное оборудование, которое в полной мере соответствуют современным требованиям заземления дома. Все наши мастера имеют надлежащую специальное образование, и немалый профессиональный опыт.

Сделать заземление загородного дома – это дорого?

Парадокс заключается в том, что, если Вы решитесь делать все вручную, заземление обойдется дороже, чем если бы Вы воспользовались услугами компании. Вам понадобится покупать много оборудования для замеров и вручную запускать конструкцию глубоко под землю.

Если Вас интересует установка заземления под ключ мы предлагаем:

  • Приобретение и доставка необходимых расходников;
  • Определение лучшего места для того, чтобы установить заземление;
  • Непосредственно монтаж заземления;
  • Замеры полученного сопротивления;
  • Подключение к щиту.

Мы можем заняться заземление коттеджа в Санкт-Петербурге за доступную цену. У нас имеется все специализированное оборудование и необходимый для этого опыт.

Почему стоит обратиться к нам?

С нами Вы сможете убедиться, что провести качественный монтаж заземления дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — это действительно возможно, а главное, что выгодно! Если у вас ещё остались вопросы по заземлению дома, то проконсультироваться можете по телефону.

Заземление на даче: как сделать его правильно

Отсутствие заземления на дачном участке может повредить изоляции электроприбора. Тогда высокое напряжение окажется на его корпусе. Ситуация усугубится, если рядом с поврежденным прибором окажутся предметы с естественным заземлением: любые трубы, открытые армирующие конструкций. Для поражения током достаточно будет прикоснуться к одной из них, пройтись босиком или в промокшей обуви по влажной поверхности. Поэтому пренебрегать организацией заземления не стоит. 

Чаще всего для дачных домов выбирают треугольную схему заземления. Фото: Instagram montazh.ustanovka

Использование УЗО не является альтернативой заземлению. Только при его наличии защитное устройство будет работать правильно. Если обнаружится утечка тока, то механизм сразу же отключит питание участка, что защитит от опасных ситуаций.

Схемы заземления

Электрический ток всегда выбирает доступный проводник, у которого наименьшее сопротивление. Для людей эта величина равна 1 кОм, поэтому при заземлении нужно использовать среды с меньшим показателем. Норматив для такой системы соответствует 30-10 Ом, последний вариант актуален при одновременном создании молниезащиты. Чтобы правильно рассчитать сопротивление контура, нужно учитывать и показатели грунта.

В момент заливки фундамента можно организовать заземление по контуру строения. Фото: Instagram home_saz







Грунт Удельное сопротивление (Ом*м)
Песок (уровень грунтовых вод менее 5 м) 1000
Песок (уровень грунтовых вод выше 5 м) 500
Чернозем 200
Влажная супесь 150
Глина полутвердая или меловой слой 60

Для получения наименьшего сопротивления требуется более глубоко погрузить электроды. Также проблему можно решить путем увеличения их числа. Контур организуется по одной из следующих схем.

1. Штыревая. Один электрод забивается очень глубоко. Вся система очень компактна, но для нее требуется специальный дорогостоящий комплект.

Сначала вбивается один отрезок, потом он наращивается следующим — и так до достижения необходимой длины электрода. Фото: Instagram sergei_panferov

2. Линейная. Все стержни располагаются в ряд. Если первая перемычка будет повреждена, то вся система выйдет из строя.

Такие системы отличаются большой протяженностью. Фото: Instagram balbuilding

3. Замкнутая. Может иметь форму треугольника, овала и прямоугольника. Даже если одна перемычка повредится, система продолжит работать. Поэтому такая схема используется чаще.

Внутри дома все провода заземления собираются на одной пластине. Фото: Instagram montazh.ustanovka

Контур желательно располагать на максимальном удалении от часто посещаемых мест, оптимальным считается расстояние 10 м. Если изоляция будет повреждена, то рядом с заземлением будет опасно находиться. Для дополнительной защиты область расположения контура обносят загородкой. 

Что потребуется для заземления на даче?

  • Аппарат для сваривания, для соединения конструкции. Другие способы неэффективны, контакт не будет надежным, поэтому и контур не сможет работать стабильно.
  • Болгарка. Нужна для нарезания металла на отрезки необходимого размера.
  • Штыковая лопата. Электроды будут заглубляться в почву.

Проверьте, все ли материалы и инструменты у вас есть. Фото: Instagram engineering_profile

  • Перфоратор. Пригодится для проделывания отверстия в стене.
  • Кувалда. Желательно выбрать вариант потяжелее, потому что штыри придется забивать не меньше, чем на 2 метра.
  • Гаечные ключи. 
  • Стальной уголок длиной 2 метра, размером не меньше 0,5х0,5 см. Лучше использовать нержавеющую сталь. Также подойдет прямоугольный профиль с сечением не менее 150 мм2 или арматура. При выборе последней нужно использовать гладкие варианты, рельеф ухудшит контакт.
  • Четыре металлических полосы толщиной 4 мм и шириной 40 мм. Три из них должны иметь длину 1,2 м, а последняя доходить от места монтажа до крыльца дома.
  • Болт М8 или М10.
  • Медный провод толщиной от 6 кв. мм, подбирается по сечению фазного проводника.

Как организовать заземление

1. Подготовка места. Выкапываются три траншеи в форме равнобедренного треугольника. Глубина равна 1 м, ширина — 50 см, длина стороны 1,2 м. От одного из углов необходимо прокопать канаву, идущую к щитку.

2. Электроды забиваются в углах треугольника, чтобы это было проще сделать, можно заточить концы болгаркой. Если почва будет слишком высокой плотности, то придется заняться бурением шурфов. Стержни должны выступать над землей, чтобы к ним можно было приварить стальные элементы. 

Иногда под контур нужно вырыть котлован, но в большинстве случаев достаточно канав. Фото: Instagram montazh.ustanovka

3. Далее электроды соединяются стальными полосами. Самая длинная приваривается к углу, от которого отходит канава к распределительному шкафу. Желательно сделать на ней небольшой изгиб возле места крепления для компенсации расширения металла при температурных скачках. Красить металлические части нельзя, допускается только обработка швов антикоррозионным составом.

Для защиты от окисления клемма закрывается корпусом, но лучше ее расположить внутри дома. Фото: Instagram electropavel_official

4. К концу самой длинной полосы присоединяется болт для соединения с клеммой. На нее будет приходить провод заземления из щитка. Теперь в стене нужно просверлить отверстие и вставить пластмассовую гильзу. 

Если использовать штырьевой метод, то заземление получится максимально компактным. Фото: Instagram montazh.ustanovka

5. Другой вариант соединения предусматривает приваривание к полосе длинной стальной шпильки. 

6. После этого провод идет к распределительному щиту. Рекомендуется объединить все провода заземления на пластине из бронзы.

Проверка системы

Не спешите закапывать траншею — сначала нужно измерить сопротивление. Если прибора нет, то подойдет лампа накаливания. Она должна гореть с той же яркостью, что и при включении в сеть 220 В. При несоблюдении условия придется проверить контакты или увеличить число электродов. Есть еще вариант с выливанием солевого раствора в траншею. Это улучшит показатели, но снизит устойчивость к коррозии, поэтому пользоваться хитростью нежелательно.

Домашняя электросеть надежно защищена при сопротивлении меньше 10 Ом. Фото: Instagram sergei_panferov

После окончательной проверки место засыпается землей и тщательно утрамбовывается. Теперь можно приглашать представителей энергоснабжающей компании, которые оформят разрешающую документацию.

Ведь процесс создания контура заземления показан в видео.

Как исправить незаземленные розетки

Распространенной проблемой, обнаруживаемой в старых домах, является наличие незаземленных розеток. Либо вы застряли со старомодными двухконтактными розетками, которые не подходят к вашим трехконтактным устройствам, либо кто-то заменил старые розетки на трехконтактные розетки, у которых нет заземляющего провода.

Тройники с 3 зубьями часто похожи на овец в волчьей шкуре, так как они выглядят как современные, но не имеют никакой защиты.

Важное предупреждение: я являюсь лицензированным подрядчиком, но НЕ Я лицензированный электрик.Поэтому, прежде чем использовать эту информацию, сначала посоветуйтесь с местным электриком. К электромонтажным работам следует относиться несерьезно, поскольку они могут стать причиной пожара или поражения электрическим током. Не выполняйте эту работу, если у вас нет соответствующей квалификации.

С начала 1960-х годов большинство электрических норм требовало, чтобы провод заземления проходил ко всем розеткам и приборам, но до этого времени большая часть проводки состояла только из двух проводов (горячего и нейтрального).

Заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от прибора или продукта, чтобы безопасно вернуться к автоматическому выключателю или коробке предохранителей и выйти из здания к основному заземлению.

Электричество подобно воде тем, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Без заземленной розетки этот путь пролегает либо через ваш прибор, что приведет к сгоранию вашего телевизора, компьютера, микроволновой печи и т. Д., Либо, в худшем случае, через вас! Вы можете подумать, что устройства защиты от перенапряжения достаточно, но фильтры работают должным образом только при подключении к заземленной розетке.

Есть два возможных способа решить проблему с незаземленными розетками, и я проведу вас через оба.

Как отремонтировать незаземленную розетку

Идеальный способ отремонтировать незаземленную трехконтактную розетку — это установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке и в этой металлической коробке есть металлический кабелепровод (кабель BX), ведущий обратно к панели, то вы можете заземлить розетку с небольшой работой.

Чтобы убедиться, что у вас есть правильная настройка, вы можете использовать недорогой электрический тестер с косичками. Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу (меньшее гнездо на розетке) и одним концом тестера к электрической коробке.Если тестер загорелся, коробка заземлена. Если у вас нет света, значит, нет заземления и этот метод вам не подходит. Перейдите к Варианту № 2 ниже.

Если тестер загорелся, то все, что вам нужно сделать, это вывести оголенный медный провод от винта заземления на розетке и прикрепить его к металлической коробке. Это обеспечит заземление, используя уже имеющееся в вашем доме оборудование.

Если ваши розетки установлены в бетонной стене, есть вероятность получения ложных показаний, но для деревянных каркасных конструкций это хороший тест.Если вы имеете дело с бетонными стенами, вызовите электрика для проверки или попробуйте вариант №2.

Вариант № 2 Установите GFCI

Итак, в вашем доме нет металлического кабеля, и вы не сможете получить заземленную розетку таким образом. Еще не все потеряно. Есть еще один вариант, который не так хорош, как заземление для оборудования, но все равно обезопасит вас.

Вы можете заменить стандартную розетку на розетку GFCI на любые незаземленные розетки, чтобы обеспечить защиту от ударов и скачков напряжения; однако вам нужно будет добавить наклейку на розетку GFCI с надписью «No Equipment Ground», которая поставляется с каждой розеткой GFCI.Это позволяет другим людям понять, что происходит за стенами в будущем.

GFCI будет «ощущать» разницу в количестве электричества, протекающего в цепи, и количества электричества, протекающего через него, даже при величинах тока от 4 до 5 миллиампер. GFCI реагирует быстро (менее одной десятой секунды) на отключение или отключение цепи.

Итак, вот оно. Если у вас есть незаземленные розетки, вам не придется платить тысячи долларов за полную замену проводки в доме.Есть варианты, чтобы сохранить вашу семью и электронику в безопасности.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Миф о нейтральном проводе

// php echo do_shortcode (‘[responseivevoice_button voice = «Американский английский мужчина» buttontext = «Listen to Post»]’)?>

Официальный документ от American Power Conversion Corp.(БТР)

Переиздано с сайта powermanagementdesignline

В этой статье обсуждается множество распространенных заблуждений относительно функции нейтрального провода и его связи с проблемами питания. Рассмотрены темы выделенных линий, разворота фаз, разделительных трансформаторов и заземления. Описываются и критикуются различные мифы.

В обычной трехпроводной однофазной системе питания, используемой в большинстве офисов, «нейтральный» провод является одним из трех подключений к настенной розетке.Некоторые полутехнические статьи и рекламная литература по устройствам защиты электропитания придают этому проводу «особые» свойства. Часто делаются вводящие в заблуждение заявления относительно функции этого провода и того, как он используется в электронном оборудовании. Иногда средства защиты питания продаются на основании претензий, связанных с особым обращением с нейтральным проводом.

Факты: Характеристики 3-проводной системы

Типичная офисная настенная розетка имеет три электрических соединения: «горячий», «нейтральный» и «заземляющий».Все офисное оборудование требует для работы только токоведущий и нейтральный провод. Третий или заземляющий провод подключается к открытым металлическим частям оборудования. Внутри здания заземляющие соединения всех электрических розеток соединены друг с другом и подключены к водопроводу. Это гарантирует, что все электрическое оборудование с открытыми металлическими частями имеет эти части, электрически связанные друг с другом и с открытыми металлическими приспособлениями в здании, такими как водопроводная арматура (см. Приложение: «Происхождение 3-проводной системы»).Схема подключения представлена ​​на рисунке 1:

Рисунок 1. Трехпроводная система.

Нажмите, чтобы увеличить

Горячий и нейтральный провода взаимозаменяемы в отношении оборудования. Оба являются силовыми проводами. Один из силовых проводов заземлен на источнике из соображений безопасности (см. Приложение: «Происхождение 3-проводной системы»). Единственная причина, по которой два провода различаются (горячий vs.нейтраль), чтобы определить, какой из проводов заземлен (нейтральный провод).

Трехпроводная система, которую видит пользователь, на самом деле является производной от трехфазного распределения, в котором используется 5-проводная система. В 5-проводной системе есть 3 провода под напряжением, 1 нулевой провод и 1 заземляющий провод. В обычной 3-проводной розетке используется только один из 3-х проводов под напряжением.

В Северной Америке миникомпьютеры часто рассчитаны на использование трехпроводной системы на 208 В. В этой 3-проводной системе есть 2 провода под напряжением и 1 провод заземления (без нулевого провода).В этом случае два горячих провода являются проводниками питания. В Европе обычная трехпроводная розетка симметрична, так что нейтраль и провода под напряжением можно поменять местами, просто повернув вилку.

«Эд» и «Инж»

В Северной Америке большая часть недоразумений относительно заземления уходит корнями в Национальный электротехнический кодекс США. В Кодексе заземляющее соединение розетки упоминается как «заземляющий» провод, а нейтральное соединение упоминается как «заземленный» провод.Тонкое различие между «ing» и «ed» привело к тому, что многие ошибочно поменяли местами эти термины в литературе.

Основная возникающая ошибка заключается в том, что реальные проблемы, вызванные проблемами с заземляющим проводом, такими как межсистемный шум заземления, неправильно приписываются заземляющему проводу. В результате пользователи иногда приобретают оборудование защиты электропитания, которое не предназначено для решения проблемы, которую они пытаются предотвратить (межсистемный шум заземления обсуждается в официальном документе APC № 8).

Наиболее распространенный пример этой ошибки — покупка подключаемого изолирующего трансформатора для решения проблемы с контурами заземления или межсистемным шумом заземления. Изолирующие трансформаторы абсолютно не влияют на эти проблемы, потому что они должны пропускать заземляющий провод прямо через них. Изолирующие трансформаторы часто представляют как обеспечивающие «изолированное заземление». На самом деле они обеспечивают изолированную нейтраль или заземляющий провод. Это не дает никаких преимуществ при решении проблем с заземлением, которые являются основной причиной проблем с питанием.

Особые выпуски в Северной Америке

Нейтральный и горячий провода взаимозаменяемы и взаимозаменяемы в том, что касается работы оборудования. Это приводит к вопросам, почему в Северной Америке один из выводов питания немного отличается по размеру от другого. Естественный, но ошибочный вывод состоит в том, что правильная «поляризация» важна для правильной работы оборудования.

Фактический ответ на вопрос, почему вилки поляризованы в Северной Америке, можно найти в повсеместном устройстве: ввинчиваемых лампах накаливания.Этот давно стандартизированный прибор нарушает многие современные правила техники безопасности, но слишком распространен, чтобы его нельзя было объявить вне закона. Для подключения к лампе используются резьбовое гнездо и утопленная «кнопка» в нижней части патрона. Единственная причина, по которой штыри на вилке с двумя штырями имеют разные размеры, заключается в том, чтобы гарантировать, что более опасное соединение, более доступное резьбовое гнездо всегда подключено к нейтральному или более безопасному проводу. Все современные двухконтактные электроприборы и офисное оборудование спроектированы так, что их можно подключать любым способом, и они просто используют стандартную вилку, у которой есть вилки разного размера.

Что такое выделенная линия?

Выделенная линия — это линия питания, которая проходит от панели автоматического выключателя к критической нагрузке и не имеет других подключенных к ней нагрузок. Обычно автоматический выключатель питает несколько розеток; с выделенной линией одиночный автоматический выключатель питает только одну розетку, к которой подключена защищаемая нагрузка. Выделенная линия имеет три преимущества:

Во-первых, защищенная нагрузка не подвергается изменениям входного напряжения, которые могут быть вызваны другими нагрузками, использующими ту же цепь.Такие отклонения могут возникать из-за падений напряжения в проводке здания, которые вызваны токами, потребляемыми соседними нагрузками. Эти отклонения предотвращаются выделенной линией, поскольку соседние нагрузки больше не используют одну и ту же проводку здания.

Во-вторых, защищаемая нагрузка не подвергается колебаниям напряжения заземляющего провода, которые могут возникнуть в результате инжекции шума заземления от соседних нагрузок. Это снижает межсистемный шум от земли.

В-третьих, защищенная нагрузка не подвержена потенциальной опасности отключения ее выключателя источника из-за неисправности другой нагрузки, поскольку с выделенной линией никакая другая нагрузка не использует такой же выключатель.Выделенная линия может быть установлена ​​в любой момент. Электрик просто устанавливает новый автоматический выключатель в панель автоматического выключателя и подводит новый провод к новой или существующей розетке переменного тока.

Когда ИБП используется с критической нагрузкой, функции регулирования напряжения и предотвращения срабатывания выключателя выделенной линии становятся ненужными. Преимущества выделенной линии в снижении межсистемного шума заземления не могут быть достигнуты с помощью ИБП или любого другого оборудования для кондиционирования питания.Только правильное соединение компьютерного оборудования может решить проблему межсистемного шума заземления (см. Информационный документ APC № 8).

Мифология нейтрального провода

Существует ряд мифов, связанных с нейтральным проводом, и они описаны:

Миф : Для работы компьютерам требуется «чистый» нейтральный провод.

У многих компьютеров нет даже нейтрального провода! Большие серверы и маршрутизаторы не имеют нейтрального соединения.Эти компьютеры получают питание от двух проводов под напряжением.

В Европе в большинстве стран есть нейтральное соединение, но вилка спроектирована так, что ее можно заменить на горячий провод, просто повернув вилку. Поэтому компьютер даже не знает, какой из его входных проводов в конечном итоге будет подключен к нейтральному проводу, а какой — к горячему проводу.

Миф: нейтральный провод используется в качестве ориентира для компьютерной логики.

Все агентства по безопасности, такие как UL и TUV, заявляют, что такое подключение запрещено.Фактически, правила гласят, что не может быть никаких соединений или цепей любого типа и что должно быть не менее 1/2 см физического пространства между любой логической ссылкой и нейтралью или проводами под напряжением.

Миф: Компьютер обрабатывает нейтральный провод иначе, чем горячий провод.

Международные правила безопасности офисных продуктов (включая IEC 950 и UL 1950) запрещают различное обращение с этими проводами. Каждый из них считается угрозой безопасности в соответствии с правилами и должен быть отключен от логических цепей и иметь соответствующие безопасные расстояния.Кроме того, проверка схем электропроводки любого компьютерного оборудования ясно показывает, что входные провода под напряжением и нейтраль подключены к одним и тем же цепям одинаковыми способами и взаимозаменяемы. Вера в этот миф очень необычна в Европе, так как любой может увидеть, что европейскую вилку можно перевернуть.

Миф: Проблемы с заземлением или петли можно исправить с помощью изолирующего трансформатора.

Международные правила безопасности офисных продуктов, включая IEC 950 и UL 1950, требуют, чтобы изолирующий трансформатор мог изолировать только провода под напряжением и нейтраль; заземляющий провод должен быть пропущен прямо.Поскольку компьютерные схемы, в том числе цепи передачи данных, подключены к заземляющему проводу, а не к нейтральному проводу, изолирующий трансформатор или любой стабилизатор питания или ИБП с изолирующим трансформатором абсолютно не влияет на проблемы с заземлением компьютера.

Миф: Шум на нейтральном проводе переходит в компьютерные цепи.

Международные правила безопасности офисных продуктов, включая IEC 950 и UL 1950, запрещают любое преднамеренное соединение цепей между силовой проводкой и компьютерными цепями.Однако непреднамеренная связь может происходить из-за излучения, как и радиопомех. Такая связь не будет отличаться от нейтрального провода, чем от горячего провода. Частоты, на которых может действовать такая электромагнитная связь, обязательно должны быть на длинах волн, сравнимых с физическими размерами компьютера или сети или короче, чем физический размер компьютера или сети: многие десятки миллионов циклов в секунду (МГц). Уменьшение таких помех может быть достигнуто с помощью радиочастотных синфазных фильтров.

Миф: выделенная линия предназначена для решения проблем с нулевым проводом.

Назначение выделенной линии не связано с нейтральным проводом (см. Предыдущий раздел для объяснения выделенной линии).

Во-первых, что наиболее важно, выделенная линия гарантирует, что никакие другие нагрузки не используют одни и те же два провода питания. Другие нагрузки, если они подключены, могут потреблять токи, которые могут вызвать падение напряжения в проводке здания, которая питает критическую нагрузку.Выделенная линия снижает колебания напряжения питания защищаемого оборудования, устраняя эффект, который может иметь другое оборудование, подключенное параллельно.

Во-вторых, выделенная линия гарантирует, что никакие другие нагрузки не используют один и тот же заземляющий провод. Другие нагрузки, если они подключены, могут создавать помехи в общем заземляющем проводе, в результате чего напряжение заземления на критической нагрузке будет отличаться от напряжения на панели автоматического выключателя. Эта проблема называется межсистемным шумом заземления (см. Техническую записку APC № T8) и может вызвать сбои в передаче данных и даже повреждение пользовательского оборудования.Выделенная линия снижает межсистемный шум заземления на защищаемом оборудовании, устраняя эффект, который может иметь другое оборудование, подключенное параллельно.

Миф : развязывающий трансформатор выполняет ту же функцию, что и выделенная линия.

Разделительный трансформатор не регулирует входящую линию и, следовательно, не выполняет основную функцию, обеспечиваемую выделенной линией. Изоляционный трансформатор не разрешается правилами техники безопасности прерывать заземляющий провод.Следовательно, трансформатор не может обеспечить снижение межсистемного шума заземления, которое может обеспечить выделенная линия.

Изолирующий трансформатор обеспечивает защиту от перенапряжения, которую не обеспечивает выделенная линия. Изолирующий трансформатор устраняет любые помехи между нулевым проводом и заземляющим проводом. Большая часть этого шума НЕ удаляется выделенной линией, потому что он вызван не другими нагрузками, а скорее приемом радиочастоты, который возникает независимо от того, выделена линия или нет.Следовательно, выделенная линия и изолирующий трансформатор не имеют общих функций.

Миф: Синфазный шум — проблема заземления.

Синфазный шум — это шум между силовыми проводами и заземляющим проводом. Наличие нейтрального провода не требуется (многие компьютеры не имеют подключения нулевого провода). Проблемы с заземлением существуют только в компьютерных установках, когда два отдельных заземленных оборудования соединены между собой линиями передачи данных.Правильный термин для обозначения «проблем с заземлением» — «межсистемный шум от земли». Синфазный шум и межсистемный шум заземления — это отдельные явления, которые совершенно по-разному влияют на оборудование и зависят от различных типов оборудования защиты питания.

Происхождение трехпроводной системы

Основная цель проектирования энергосистемы — гарантировать, что любой пользователь, который прикоснется к открытым металлическим поверхностям двух частей оборудования одновременно, не подвергнется поражению электрическим током.

Опасность поражения электрическим током возникает, когда две открытые металлические поверхности имеют разное напряжение. Самый распространенный тип опасности поражения электрическим током возникает, когда горячий провод или цепи, подключенные к горячему проводу, случайно контактируют с оголенной металлической частью какого-либо оборудования.

Электроэнергия течет в виде тока, который должен проходить через оборудование, а затем возвращаться к источнику питания. Поэтому удобно думать, что один провод к нагрузке является «исходным» проводом, а другой — «обратным» проводом.Эта простая модель подходит для систем постоянного тока, но не работает для систем переменного тока, потому что поток энергии постоянно меняет направление с частотой 50 или 60 раз в секунду. С точки зрения оборудования или источника питания, провода источника и возврата постоянно меняются местами. Фактически, никакое оборудование не может сказать, какой провод какой! Легко продемонстрировать, что два провода питания к любому оборудованию переменного тока можно поменять местами без какого-либо влияния на работу.Фактически, в Европе, в отличие от Северной Америки, вилка оборудования может быть подключена любым способом! (Асимметричный смещенный штырь заземления на трехпроводной розетке в Северной Америке делает невозможным обратное соединение двух проводов питания). Этот факт симметрии, кажется, противоречит четкой маркировке силовых проводов переменного тока как «горячие» и «нейтральные».

Причина того, что один из силовых проводов назван «нейтральным», заключается в том, что он подключен непосредственно к заземлению здания на панели автоматического выключателя.Поэтому он подключается непосредственно к заземляющему (третьему) проводу. Таким образом, по сути, два из трех проводов у настенной розетки на самом деле являются заземленными проводами, один используется для передачи энергии, а другой подключается только к оголенным металлическим частям оборудования. Заземленный провод питания называется «нейтральным» проводом, потому что он не опасен для открытых металлических частей или водопровода. «Горячий» провод получил свое название потому, что он опасен.

Заземление нейтрального провода не связано с работой электрооборудования, но необходимо из соображений безопасности.Чтобы снизить вероятность поражения электрическим током, важно предусмотреть средства для автоматического отключения электрической цепи, если открытая металлическая часть случайно подключается к горячему проводнику или цепи. Это достигается с помощью 3-проводной системы с помощью оригинальной техники:

Каждая электрическая цепь защищена автоматическим выключателем. Назначение автоматического выключателя — предотвратить перегрев электропроводки здания в результате подключения чрезмерных пользовательских нагрузок.Однако в 3-проводной системе автоматический выключатель выполняет еще одну важную функцию безопасности. Если горячий провод или цепь случайно подключатся к оголенной металлической части оборудования, возникнет опасность поражения электрическим током. Однако, если открытые части подключены к заземляющему проводу, то горячий провод соединяется с заземляющим проводом. Это не вызовет ничего необычного, за исключением того факта, что второй провод питания, нейтральный провод, также подключен к заземляющему проводу на панели автоматического выключателя.Следовательно, для этой угрозы безопасности заземляющий провод по существу подключается как нагрузка. Низкое сопротивление заземляющего провода заставляет его потреблять очень большой ток, когда он непреднамеренно включается в качестве нагрузки, что, в свою очередь, приводит к срабатыванию автоматического выключателя, питающего горячий провод. Следовательно, 3-проводная система работает таким образом, что преобразует угрозу безопасности в состояние перегрузки по току, в результате чего угроза безопасности автоматически устраняется автоматическим выключателем. Автоматический выключатель используется как устройство защиты от перегрузки по току, так и устройство защиты от поражения электрическим током.

Заключение

С нейтральным проводом связано множество недоразумений и мифов, связанных с качеством электроэнергии. Фактически, нейтральный провод и горячий провод взаимозаменяемы с точки зрения защищаемого оборудования. Правильное понимание проблем, связанных с нейтральным проводом, может помочь гарантировать, что проекты энергосистемы реализованы по правильным причинам.

Электрическая розетка — Energy Education

Электрические розетки (также известные как розетки , электрические розетки , розетки и розетки ) позволяют электрическому оборудованию подключаться к электросети.Электросеть подает в розетку переменный ток. Существует два основных типа торговых точек: бытовые и промышленные. Хотя это и не очевидно, две стороны электрической розетки представляют собой часть «проволочной петли», и включение электрического устройства в эту розетку завершает эту петлю, что позволяет электричеству проходить через устройство, чтобы оно могло работать. Другими словами, каждая сторона электрической розетки действует как клемма.

Розетки бытовые

Фигура 1.Планировки торговых точек со всего мира. [1]

Домашние электрические розетки обеспечивают напряжение 120 В в Северной Америке и 220–240 В в Европе, при этом в большинстве стран есть розетки с напряжением, аналогичным одному из этих двух значений. Размер и форма розеток сильно различаются от страны к стране (см. Рис. 1), и для получения дополнительной информации о различных розетках и вилках, используемых во всем мире, посетите World Wanders. Эти различия не меняют базовую конструкцию для создания цепи для получения электроэнергии из сети.В этих различных конструкциях некоторые основные компоненты остаются одинаковыми для большинства типов розеток.

Поляризация

Рис. 2. Помеченная схема поляризованной двухконтактной розетки. [2]

Большинство розеток поляризованы для безопасности. Поляризованные штекеры можно вставлять в них только одним способом (что кажется раздражающим, но на самом деле является важной функцией безопасности). В Северной Америке это достигается за счет наличия двух прорезей разного размера в дополнение к закругленной прорези заземления, больший из которых называется нейтральной линией, а меньший — горячей линией (см. Рисунок 2).Нейтраль соединена проводом с землей, поэтому ее напряжение составляет 0 В. Вместо этого горячий разъем подает напряжение, необходимое для подачи тока, а когда вилка вставляется в розетку, энергия течет из горячего разъема через цепь и заканчивается нейтралью, которая рассеивает энергию в землю. [3] Конечно, чтобы завершить цепь до генератора, нейтраль также подключается обратно к исходной распределительной системе в дополнение к заземлению в нескольких местах. [4]

Преимущество поляризации состоит в том, что поляризованные вилки можно вставлять только в одной ориентации, поэтому переключатель для включения или выключения любого устройства, подключенного к розетке, может быть встроен в горячий конец. В неполяризованной вилке переключатель может размыкать цепь только на нейтральном проводе, что означает, что большая часть внутренних цепей устройства все еще считается «горячей» и может привести к опасности поражения электрическим током. [5]

Заземление

Рисунок 3. Маркированная трехконтактная розетка. [6]

Большинство современных розеток в Северной Америке имеют гнездо заземления в дополнение к горячим и нейтральным (см. Рисунок 3). Заземляющий провод подключается так же, как и нейтраль, так как он также подключается к заземленной соединительной колодке нейтрали. [4] Гнездо заземления важно для устройств с металлическим корпусом или источника питания в металлическом корпусе, например компьютеров. Если горячий провод во внутренней схеме электронного устройства изнашивается или каким-то образом соприкасается с металлическим корпусом, все устройство может стать серьезной опасностью поражения электрическим током.Однако заземляющий провод напрямую подключается к корпусу устройства и нейтрализует риск поражения электрическим током, отводя ток на землю, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя и остановит прохождение тока к устройству. [3] Кроме того, заземляющий контакт будет длиннее, чем нейтральный и горячий контакты, так что устройство будет заземлено еще до того, как оно станет «горячим» или «находящимся под напряжением».

Для дальнейшего чтения

Для получения дополнительной информации см. Соответствующие страницы ниже:

Список литературы

Опасности открытых проводов

Существует много типов проводов, используемых для распределения электроэнергии, но большинство проводов изготовлено из меди или алюминия.К оголенным проводам следует относиться серьезно. Пока вы не будете уверены, что провод не находится под напряжением, относитесь к нему так, как будто по нему проходит ток.

Открытые заземляющие провода

Заземляющие провода большую часть времени не пропускают электрический ток и обычно имеют оголенные провода и соединения. Заземляющий провод отводит избыточный электрический ток от электрических цепей при обнаружении скачка напряжения или электрической проблемы. Заземляющий провод передает электричество на землю через заземляющий стержень или трубу, где его можно безопасно нейтрализовать.В современных электрических розетках третья круглая вилка — это заземляющий провод для электрических устройств, которым может потребоваться отводить электричество от поражения электрическим током.

Заземляющие провода, особенно снаружи дома через заземляющие стержни, оголены. К заземляющим проводам можно безопасно прикасаться, если только не произойдет скачок напряжения, вызывающий прохождение электричества через заземляющий провод.

Как проверить электрический провод

Электрические провода можно проверить с помощью тестера напряжения.Тесты напряжения можно приобрести в местном хозяйственном магазине, они бывают разных типов и точности. Более дешевые тестеры напряжения просто скажут вам, есть ли электрический ток рядом с электрическим проводом, а более дорогие вольтметры покажут вам, сколько существует электрического тока и напряжение на оголенных проводах.

Бесконтактные измерители напряжения

Бесконтактные вольтметры обнаруживают электрический ток без электрического соединения посредством идентификации электрического поля. Такие вольтметры — отличное приобретение для вашего дома, позволяя легко определить, безопасно ли прикасаться к электрическому соединению.

Использование вольтметра

Традиционные вольтметры имеют два электрических провода, которые подключаются к положительному и отрицательному проводу или соединениям в электрическом контуре. Когда провода подключены соответствующим образом, электричество будет проходить через счетчик, что позволяет проводить точное считывание электричества.

Как исправить оголенный электрический провод

Ослабленные или оголенные электрические провода могут быть очень распространенной проблемой, вызванной проектами по благоустройству дома и обычным износом.Определить незакрепленный или оголенный провод может быть сложно, если он спрятан в вашем доме. Однако, если вы видите оголенный электрический провод, важно оставаться в безопасности и следовать инструкциям по ремонту провода.

Отключите электрическую цепь

Выясните, в какой электрической цепи находится ваш оголенный провод, и отключите соединение. Это позволит вам безопасно работать без опасности поражения электрическим током. При проведении любых электрических подключений важно выключить электрическую цепь, прежде чем что-либо прикасаться.

Изолируйте оголенный провод

Изоляция оголенного провода даст вам лучшее представление о том, что могло вызвать оголение провода. Если это прокол изоляции провода, вы должны искать возможные гвозди или другие опасности, а если это неплотное электрическое соединение, вам следует посмотреть, как провод был вытащен из электрического приспособления.

Изолента для открытых участков

Изолента, обычно черного цвета, должна использоваться на открытых электрических проводах из-за ее низкой проводимости и устойчивости к износу с течением времени.Для более крупных порезов и порезов в электрических проводах вам может потребоваться полностью разрезать провод и выполнить электрическое соединение с помощью проволочных гаек. Изоленту нельзя использовать, если нарушена изоляция между положительным и нейтральным проводами.

Повторное подсоединение ослабленных электрических соединений

Электрические соединения в розетках, выключателях и розетках со временем могут ослабнуть, вызывая проблемы с подключением и потенциально вызывая опасность пожара. Ослабленные электрические соединения должны быть правильно подключены и затянуты, чтобы ваши провода больше не отсоединились.Одна из основных проблем с алюминиевой проводкой заключается в том, что она со временем изгибается и перемещается, вызывая ослабление электрических соединений.

Позвоните профессиональному электрику

Совет номер один при проведении электромонтажных работ: не делайте того, в чем вы не уверены. Если вы не уверены, правильно ли выполняете электромонтажные работы, лучше всего обратиться за помощью и советом к профессиональному электрику. Опытные и обученные электрики Allgood Electric предлагают услуги по ремонту и тестированию, чтобы убедиться, что электрическая проводка в вашем доме обновлена ​​и безопасна. Свяжитесь с Allgood Electric сегодня .

Почему не в каждом доме есть громоотвод? — Bray Electrical Services

Возможно, вы немного знаете о громоотводах. Их изобрел Бенджамин Франклин … они защищают конструкции … но знаете ли вы, что делают громоотводы? Вы знаете, есть ли у вас дома? Это разумные вещи, которые следует знать, особенно если вы живете на юго-восточном побережье, которое, по данным Национальной сети обнаружения молний (NLDN), гораздо более подвержено ударам молний, ​​чем остальные части Соединенных Штатов.

В этом посте есть все понемногу о громоотводах, от того, как Бен Франклин доказал, что молния была электричеством, до того, стоит ли вам устанавливать громоотвод в своем доме. Оказывается, громоотводы все еще существуют и эффективны, но во многих домах их нет.

История громоотвода

Бен Франклин интересовался практически всем, и его очень заинтриговала молния. Он был не первым ученым, который заметил, что молния выглядела и действовала очень похоже на электричество, но он был первым, кто это доказал.Это эксперимент с воздушным змеем, с которым знакомы многие люди.

Терпение не было сильной стороной Франклина, и он не мог дождаться окончания строительства церковного шпиля для притока электричества. Поэтому он решил, что воздушный змей — лучшая альтернатива для борьбы с грозой. Он привязал ключ к воздушному змею и изолировал руку, держащую веревку (в некоторой степени). Когда змей находился в шторме, ключ притягивал электрический заряд, Франклин чувствовал признаки электричества, и его гипотеза подтвердилась.Молния была электричеством.

Позже он обнаружил, что электричество, проходящее через тупые проводники, имеет трещину или щелчок, а заостренные проводники не работают. Это заставило его поверить в то, что установка острых наконечников (громоотводов) на крышах зданий сведет к минимуму влияние электрических молний, ​​пытающихся достичь земли. Конечно, это означало, что стержень нужно было заземлить.

Бен Франклин и громоотвод — это гораздо больше, тогда у нас есть время рассказать здесь, но если вас интересует больше, пожалуйста, прочтите статью Physics Today , расположенную здесь.

Молниеотводы и заземление

Молния или электричество ищет самый быстрый путь к земле. Если у него нет легкого маршрута, он может нанести удар куда угодно и искать высокие предметы, чтобы найти самый быстрый путь к земле.

Почему это происходит с молнией? Во время грозы возникает дисбаланс между зарядом неба и зарядом земли, поэтому электричество притягивается к этому дисбалансу (или, скорее, молния является результатом этого притяжения)… вроде как батарея.Если молния поражает что-то, что не является хорошим проводником электричества, она нагревается и вызывает пожар. Вот почему работает заземленный громоотвод … он обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электричества, чтобы добраться до Земли, не повреждая дом … или, по крайней мере, уменьшая ущерб.

Громоотводы не притягивают молнии, но если молния ударяет по стержню или очень близко к нему, он выбирает путь наименьшего сопротивления. Вот почему одного громоотвода может быть недостаточно для хорошей защиты.

Современные громоотводы

Громоотводы не ушли в прошлое, и многие из них устанавливаются в домах по всей стране. Фактически, надлежащие системы молниезащиты имеют несколько громоотводов, расположенных в верхней части конструкции. Вы не видите их, потому что они уже не те высокие чудовища, которыми когда-то были. Большинство людей не замечают или не узнают их, потому что они очень незаметны.

Институт молниезащиты (LPI) имеет процесс сертификации для установщиков систем молниезащиты, и разговор с одним из них позволит человеку узнать подробности о том, как правильно защитить дом.

Если у вас громоотвод?

Установлена ​​ли у вас в доме система молниезащиты — это личное дело каждого и не требуется по закону. Последствия удара молнии могут варьироваться от поражения электрическим током до пожара и потери электроники. Система молниезащиты не является гарантией того, что молния не повредит ваш дом. Однако это, скорее всего, снизит вероятность серьезных убытков.

Тем не менее, это инвестиция, и если вы живете на западном побережье в доме средней высоты, риск довольно низок.В конечном итоге решение о наличии системы молниезащиты зависит от риска и беспокойства. Если вам нужна вся доступная защита от всех стихийных бедствий, тогда система молниезащиты для вас. Если вы живете во Флориде, то система молниезащиты для вас.

Шансы невелики, но если в ваш дом ударит молния, система молниезащиты с несколькими громоотводами обеспечит некоторую защиту. Тем не менее, молния может ударить куда угодно, и один громоотвод не справится с работой системы полной молниезащиты.

В Атланте профессионалы Bray Electrical Services могут помочь вам с электрическими услугами.

Почему заземление, зачем тестировать? | Fluke

Плохое заземление способствует ненужному простою, но отсутствие хорошего заземления опасно и увеличивает риск отказа оборудования.

Без эффективной системы заземления вы можете подвергнуться риску поражения электрическим током, не говоря уже о приборных ошибках, проблемах гармонических искажений, проблемах с коэффициентом мощности и множестве возможных периодически возникающих дилемм.Если токи короткого замыкания не имеют пути к земле через правильно спроектированную и обслуживаемую систему заземления, они обнаружат непредусмотренные пути, которые могут затронуть людей. Эти организации предоставляют рекомендации и / или разрабатывают стандарты заземления для обеспечения безопасности.

OSHA (Управление по охране труда) »
NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты)»
ANSI / ISA (Американский национальный институт стандартов и приборное общество Америки) »
TIA (Ассоциация индустрии телекоммуникаций)»
IEC (Международная электротехническая комиссия) »
CENELEC (Европейский комитет по стандартизации в области электротехники)»
IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) »

Хорошее заземление — это больше, чем мера безопасности, оно также предотвращает повреждение промышленных установок и оборудования.Хорошая система заземления повысит надежность оборудования и снизит вероятность повреждения из-за разряда молнии или токов короткого замыкания. Ежегодно на рабочих местах теряются миллиарды долларов из-за электрических пожаров. Это не учитывает связанные с этим судебные издержки и потерю личной и корпоративной производительности.

Зачем тестировать наземные системы?

Со временем коррозионные почвы с высоким содержанием влаги, высоким содержанием соли и высокими температурами могут разрушить заземляющие стержни и их соединения.Несмотря на низкие значения сопротивления заземления при первоначальной установке, эти значения могут увеличиться, если заземляющие стержни разъедены.

Тестеры заземления, такие как измеритель сопротивления заземления Fluke 1623-2 GEO и тестер заземления Fluke 1625-2 GEO, являются незаменимыми инструментами для поиска и устранения неисправностей, помогающими поддерживать время безотказной работы. С неприятными, периодически возникающими электрическими проблемами проблема может быть связана с плохим заземлением или плохим качеством электроэнергии.

Все заземления и заземляющие соединения должны проверяться не реже одного раза в год в рамках вашего обычного плана профилактического обслуживания.Во время этих плановых проверок следует исследовать увеличение сопротивления на 20%. После обнаружения проблема должна быть исправлена ​​путем замены или добавления заземляющих стержней в систему заземления.

Что такое земля и для чего она нужна?

NEC, Национальный электротехнический кодекс, статья 100 определяет заземление как «соединенное (соединяющееся) с землей или с проводящим телом, которое расширяет заземление». Когда мы говорим о заземлении, это две разные темы.

  1. Заземление: намеренное соединение проводника цепи, обычно нейтрального, с заземляющим электродом, помещенным в землю.
  2. Заземление оборудования: обеспечивает правильное заземление рабочего оборудования внутри здания.

Эти две системы заземления необходимо держать отдельно, за исключением соединения между двумя системами. Это предотвращает разность потенциалов напряжения из-за возможного пробоя при ударах молнии. Цель заземления, помимо защиты людей, растений и оборудования, состоит в том, чтобы обеспечить безопасный путь для рассеивания токов короткого замыкания, ударов молний, ​​статических разрядов, сигналов EMI и RFI и помех.

Что такое хорошее значение сопротивления заземления?

Существует большая путаница относительно того, что является хорошим заземлением и каким должно быть значение сопротивления заземления. В идеале заземление должно иметь нулевое сопротивление.

Не существует единого стандартного порога сопротивления заземления, признанного всеми агентствами. Однако NFPA и IEEE рекомендуют значение сопротивления заземления 5,0 Ом или меньше.

Согласно NEC, убедитесь, что полное сопротивление системы относительно земли меньше 25 Ом, указанного в NEC 250.56. В помещениях с чувствительным оборудованием оно должно быть 5,0 Ом или меньше.

В телекоммуникационной отрасли часто используется номинальное сопротивление 5,0 Ом или меньше для заземления и соединения. Целью сопротивления заземления является достижение минимально возможного значения сопротивления заземления, которое имеет смысл с экономической и физической точек зрения.

Поговорите со специалистом

Статьи по теме

История электропроводки в США

Этот тип перегрузки из-за того, что в старом доме не хватает розеток, опасен.

Электричество было стандартной частью почти каждого дома в США на протяжении почти 100 лет. За прошедшие годы были достигнуты значительные успехи в том, чтобы сделать электричество в домах более безопасным и надежным. Однако, будучи домашним инспектором, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми старыми электрическими системами, которые не соответствуют современным нормам.

Хотя они могут по-прежнему функционировать надлежащим образом, вы должны указать в своем отчете любые потенциально небезопасные условия, включая возраст, износ и метод установки.

Покрытая тканью проводка

Сегодня провода изолированы пластиком или резиной.Много лет назад использовалась ткань. Хотя сегодня это может показаться странным, этот старый дом подтверждает, что, если проводка покрыта и находится в хорошем состоянии, это не считается опасным. Тканевая проводка часто соединяется с керамическими или фарфоровыми ручками или трубками, которые также безопасны, если они в хорошем состоянии. Однако вы можете отметить такие наблюдения в своем отчете, чтобы потенциальный домовладелец знал о ситуации.

Алюминиевая проводка

Вы также можете найти старые дома с алюминиевой проводкой вместо медной.В то время как алюминиевая проводка считалась безопасной на момент ее установки (1965–1973), Комиссия по безопасности потребительских товаров теперь заявляет, что она может вызывать пожары чаще, чем медная проводка.

За исключением перемонтажа всего дома, что непрактично, CSPC рекомендует заменять концы каждого алюминиевого провода медным, чтобы обнажалась только медная часть. Однако это тоже дорого и трудоемко, поэтому, по крайней мере, рекомендуйте домовладельцу дооснастить каждый выключатель и розетку различными, которые лучше работают с алюминием, тем самым лучше защищая соединение и дом.

Провод заземления

Одна из самых больших проблем со старой проводкой — отсутствие заземляющего провода. Провода заземления стали стандартом при установке электрических систем в 1960-х годах. Они важны, потому что снижают риск поражения электрическим током.

Очевидным свидетельством отсутствия заземляющей проводки является наличие розеток с двумя отверстиями по сравнению с розетками с тремя отверстиями. Третье отверстие предназначено для заземления.

Рекомендуется перемонтировать любые розетки с двумя отверстиями и заменить их версиями с тремя отверстиями.

Выходы, которые могут контактировать с водой, должны быть оборудованы GFCI.

GFCIs

Отсутствие GFCI — прерывателей цепи замыкания на землю — также может представлять опасность. Эти типы розеток с красной кнопкой сброса часто устанавливаются в таких местах, как ванные комнаты и кухни, где в случае намокания опасность поражения электрическим током значительно возрастет. GCFI отключает электричество, когда цепь намокает или перегружается.

Если GCFI не установлены на розетках или в главном блоке, рекомендуется разместить их, по крайней мере, в ванных комнатах и ​​кухнях, а также, возможно, в гаражах или на открытом воздухе.

Розетки

Еще одна проблема, с которой вы столкнетесь в домах, подключенных много лет назад, — это нехватка доступных розеток. Дома, построенные в 1940-х, 50-х и 60-х годах, обычно имели по несколько розеток на комнату. Ожидалось, что домовладельцы будут подключены к розетке с часами и лампой и не более того.

Сегодня домовладельцы все еще часто включают часы и лампы, а также телевизоры, стереооборудование, зарядные устройства для электроники, компьютеры, принтеры, электрические одеяла и многое другое. Добавьте к этому те приборы, которые вы подключаете только тогда, когда ими пользуетесь — фены, утюги, блендеры и т. Д.- и вам нужно еще больше розеток.

Хотя это не является нарушением правил, слишком мало розеток может привести к небезопасной ситуации, если новый домовладелец будет вынужден использовать много разветвителей питания или удлинителей для управления своими приборами и электроникой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.