Как пробить скважину своими руками без бурения: установка скважины на воду своими руками

установка скважины на воду своими руками

Особенности самостоятельного бурения на первый песок

Для работы необходимо подготовить инструменты и оборудование:

• шнек – используют для проходки на заданную глубину, выемки грунта. На почвах с высоким содержанием глины применяют змеевик, для работы на песчаных грунтах бур-ложку, для проходки твердых пород бур-долото;
• желонка – стальная труба с заостренными гранями, используется для выемки несвязных грунтов – песка, галечника, мелкого гравия. Инструмент не должен иметь большой объем, полную желонку будет сложно поднять на поверхность без лебедки;
• тренога – применяется для размещения оборудования, облегчает подъем желонки с грунтом. Под треногой должно быть достаточно места для двух человек, работающих с буром;
• блок или лебедка – необходимы для перемещения оборудования;
• буровые штанги – крепятся к буру для увеличения его длины, наращивание выполняется с помощью резьбового или замкового соединения по мере заглубления в грунт;
• электробур с двигателем, мощностью не менее 1 кВт – приводит в движение шнек, увеличивает темп работы.

Обсадная труба должна опускаться строго по вертикали, для контроля следует использовать строительный уровень. 

Работа выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывается яма в форме квадрата со стороной 1 или 1,5 метра, глубиной 1 м. Для летнего обустройства достаточно выкопать небольшой шурф, который придаст оборудованию необходимое направление бурения.
2. Производят монтаж треноги из стальной трубы или уголка. Конструкция должна быть устойчивой, способной выдерживать значительный вес.
3. Устанавливается лебедка, надежно крепится и приводится в рабочее положение.
4. Бур заглубляют на 50 см в грунт, достают и очищают его от грунта, грязи.
5. Продолжают бурение с шагом 0,5 метра, постепенно наращивая длину штанги бура. На штанги рекомендуется наносить разметку. Это поможет определить, когда следует вынимать бур и контролировать глубину источника.
6. При изменении состава грунта своевременно меняют шнек на наиболее подходящий инструмент или используют желонку. 
7. Бурение выполняют до водоупорного слоя. 
8. Проводят прокачку скважины.
9. Производят монтаж водоподъемного оборудования, обустройство скважины, которое может быть любым – с кессоном, летним, с адаптером. 

Бурение должны выполнять два человека. Это поможет вести ручные работы под нагрузкой. Один рабочий проворачивает штангу, другой – наносит удары. 

Для облегчения проходки можно использовать технологию гидравлического удара. Мощная струя воды поможет сделать грунт более податливым. Это облегчит нагрузку на оборудование, увеличит темпы работ. Использовать можно существующий источник на соседнем участке или спецтехнику.

После прохождения водоносного горизонта бур достигает водоупорного слоя. Этот слой очень плотный, что позволяет сразу понять о достижении поставленной цени. Обсадная труба не должна упираться в водоупорный слой. Необходимо определить толщину водоносного горизонта и расположить край колонны по центру. 

Параллельно с бурением ведут монтаж обсадной колонны. Это поможет защитить края выработки от обвала, облегчит работу со шнеком и желонкой. Установленную колонну промывают водой, удаляют из нее остатки грунта. После достижения водоносного горизонта выполняют промывку и раскачку скважины. Для этого лучше использовать центробежный погружной насос, конструкция которого предназначена для перекачки грязной воды. В первые часы из источника будет откачиваться жидкость с высоким содержанием механических примесей – частиц грунта, песка, мусора. При отсутствии на участке электроснабжения используется ручной насос. 

Особенности и недостатки самостоятельного бурения

Все работы характеризуются высокой трудоемкостью. Абиссинский колодец можно разработать за 2-3 дня, на бурение скважины, глубиной 20 метров, потребуется 7-8 дней. При аварийных ситуациях эти сроки могут быть увеличены. Несоблюдение технологии приводят к потере источника. Самостоятельное бурение актуально на удаленных, труднодоступных участках. Артезианский колодец обеспечит водой строительную площадку, дачный участок. Низкий дебит не позволит организовать водоснабжение дома, в котором постоянно проживает 3-4 человека. 

Основные достоинства самостоятельного бурения:

• экономия бюджета;
• не привлекается тяжелая буровая техника;
• работы выполняются в удобное время;
• при соблюдении технологии бурения, промывки и обустройства можно организовать источник, который десятилетиями будет обеспечивать приусадебный участок водой хорошего качества.

Разработать скважину с водой хорошего качества и высокой производительностью можно только при наличии залегающих недалеко от поверхности мощных водоносных горизонтов. Это большая редкость для центральных районов России. 

Недостатков при самостоятельном бурении больше:

• требуется закупка инструмента, который используется только для бурения или проведения ремонтных работ по обслуживанию скважины;
• ошибки при наращивании штанги приводят к непредвиденным расходам – требуется закупка дополнительных материалов, что становится причиной простоя;
• при прохождении сложного грунта требуются буры-долото, которые могут быстро выйти из строя. Смена режущего инструмента снижает темп проведения работ;
• наличие крупных камней на большой глубине делают ручное бурение невозможным;
• при ручном бурении требуются значительные физические усилия;
• ошибки при установке обсадной колонны приводят к обрушению скважины, выхода из строя насосного оборудования в процессе эксплуатации;
• неправильный выбор места бурения приводит к сокращению сроков службы скважины, никой производительности источника.

При самостоятельном бурении не исчезает потребность в обсадной трубе, погружном насосе, обустройстве скважины кессоном или адаптером. Это – основные статьи затрат при организации автономного источника водоснабжения. Незначительная экономия непосредственно на процессе бурения не является причиной, по которой стоит отказывать от профессиональных услуг. 

Профессиональная техника

Использование высокопроизводительной буровой техники позволит создать автономный источник с хорошим дебитом. Водоснабжение из такой скважины бесперебойное, качество воды соответствует принятым нормативам. Срок службы источника – несколько десятилетий. Бурение с помощью тяжелой или малой техники выполняется на любые водоносные горизонты. Сроки реализации проекта – 1-2 дня. Дополнительно можно заказать обустройство источника. Профессиональная комплектация источника оборудованием, автоматикой контроля сделают подачу воды стабильной в любое время года. 

В стоимость бурения входят затраты на обсадную колонну. Заказчик может выбрать пластиковые или стальные трубы, комбинированные конструкции. При дефиците бюджета всегда можно выбрать материалы, которые будут соответствовать запланированной смете. Не рекомендуется экономить на надежности, производительности скважины. Затраты на ремонт увеличат эксплуатационные расходы, сделают источник не рентабельным.  

Скважина своими руками без оборудования на воду на даче

Обустроить собственный источник водоснабжения на частном участке вручную вполне возможно и без привлечения тяжелой техники и специалистов. Небольшая доля смекалки, помощь одного соседа и нехитрый инвентарь — это все, что нужно для того, чтобы самостоятельно пробурить скважину. С чего начать, как выполнить все работы по бурению и обустройству источника, рассказываем в этом материале.

Виды скважин

Всего различают три вида скважин, которые бурятся на разную глубину и имеют разные водоносные пласты.

• Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную. Такой источник залегает на глубине 8-10 метров и даёт воду из самого верхнего водоносного слоя. Для того чтобы определить наличие такого горизонта на вашем участке, достаточно поинтересоваться у соседей, на какой глубине пробурен их источник.
• Второй тип скважин – скважина на песок. Здесь углубление происходит уже на отметку от 12 до 50 метров (в зависимости от залегания водоносного горизонта). Как видно из названия источника водоносным пластом в этом случае является песок.
• Третий вид — артезианская скважина. Этот источник может углубляться в грунт на уровень от 50 до 300 метров. А водоносным пластом является в этом случае известняк.

Важно: ручным способом можно пробурить источник на глубину до 20 метров. В остальных случаях нужны профессиональные буровые установки.

Несколько советов при бурении

Бурение скважины своими руками без использования профессионального оборудования — дело достаточно тяжелое. Кроме того, представляет собой некоторую опасность для мастера при бурении ударно-канатным способом. Поэтому желательно соблюдать такие меры безопасности и рекомендации:

• Все оборудование для бурения ручным способом (тренога, лебедка, нарезной стакан, буровой шнек и пр.) должно быть проверено и отрегулировано по высоте, остроте, горизонтали и т.п.
• Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее.
• Для облегчения разработки грунта любым из способов можно смягчать землю водой. То есть, по мере углубления буровой самодельной установки можно подливать воду в скважину.
• Обязательным условием при бурении ручным способом является монтаж обсадной трубы в скважину и фильтра.
• И самое главное — обязательно сделайте анализ скважинной воды.

Важно: анализ проводится только после тщательной промывки скважины и её активной эксплуатации в течение 3-5 дней. Проведение исследования позволит определить качество воды с тем, чтобы установить максимально эффективные фильтры.

Бурим скважину шнековым способом

Бурение собственной скважины на воду вручную на даче или частном участке можно проводить при помощи ручного садового шнека диаметром 80-100 мм. Однако для его углубления придётся подготовить специальные металлические штанги, которые будут дотачиваться при помощи резьбы.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом. Тренога (штанга) устанавливается по центру над намеченным местом для бурения. При этом необходимо ножки треноги установить таким образом, чтобы между ними хватало места двум рабочим для свободного вращения садового шнека.

Перед началом работ на даче необходимо выкопать яму 1х1х1м, чтобы предотвратить осыпание грунта в шахту. Сам процесс бурения скважины на воду своими руками начинаем с вращения бура по часовой стрелке. По мере нарезания грунта необходимо поднимать шнек и удалять землю с него.

Рекомендуем к прочтению:

А по мере углубления бура необходимо дотачивать его ствол металлическими трубами. Бурить скважину на даче нужно до тех пор, пока шнек не упрётся в водоносный слой. Это будет заметно по качеству поднимаемого грунта. Поэтому после попадания на водоносный горизонт необходимо углубить скважину еще на 2-3 метра до водоупорного слоя.

Важно: после выполнения работ на даче необходимо позаботиться и об обсадке скважины. Для этого используют специальные трубы ПВХ нужного сечения и с резьбовым соединением. Их опускают в шахту, промазывая резьбу герметиком. Дно скважины засыпают мелким щебнем на 10-15 см, а потом еще крупной галькой.

Если работы выполняются по рыхлому грунту, то обсадную колонну необходимо монтировать по мере углубления шнека в почву.

Ударно-канатное бурение

Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.

По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.

Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: чтобы было легче очистить стакан от земли, в верхней его части необходимо сделать отверстия, через которые можно будет выталкивать грунт наружу.

Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.

Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками

Завершающие работы

По завершении бурения и установки обсадных труб необходимо сделать и качественное обустройство источника на воду насосным оборудованием. Оно позволит поднимать воду из скважины и отправлять её в систему водопровода.

Можно использовать как погружной насос, так и поверхностный (в зависимости от желаемой производительности). Но при этом важно помнить, что любую скважину с любым насосным агрегатом должен закрывать надёжный оголовок, который можно либо купить, либо сделать своими руками. Он защитит воду в источнике от попадания мусора, а насос — от заклинивания.

Если вы планируете устанавливать поверхностный насос, то дополнительно придётся обустроить и кессон. Такое хранилище надёжно укроет все оборудование от непогоды, холода и чужих рук.

Бурение скважины своими руками на даче: способы, технология, видео

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции. Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Как пробурить скважину своими руками правильно и недорого

Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Либо он только планируется. Строительство колодца весьма трудозатратно, необходимо переворотить массу грунта, купить, доставить и довольно глубоко вкопать тяжёлые бетонные кольца. Собственная скважина — прекрасное решение, однако услуги геологов весьма недёшевы. Специально для тех, кто не может себе позволить больших трат и умеет работать руками, расскажем, как пробурить скважину своими руками.

Оговоримся сразу, что бурение водяных скважин руками в буквальном смысле невозможно, человек не крот, а руки его —  не лопаты. Понадобятся те или иные приспособления и механизмы. Экономия в том, что бурение можно произвести собственными силами, а аренда необходимого оборудования обойдётся намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузового автомобиля. Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос о том, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что запасы качественных подземных вод за редким исключением располагаются на глубине, гораздо большей, чем это можно сделать без использования сложных и дорогостоящих механизмов. К тому же артезианские воды залегают в пластах довольно твёрдых горных пород, которые «по зубам» только мощным установкам. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного устройства водозабора?

Верховодка ↑

Верховодка (почвенные воды) располагается близко к поверхности над фрагментарными водоупорными линзами, чаще глинами. Найти её можно отнюдь не везде, верховодка часто носит сезонный характер и в засушливый период года может вообще исчезнуть. Имеет, как правило, низкое качество, непригодна для питья. Зачастую использовать её можно только для хозяйственных целей, главным образом — полива сада и огорода. В случае с верховодкой, благодаря ее небольшой глубине залегания, вопрос, как пробурить скважину под воду своими руками, решается простыми и дешёвыми методами.

Грунтовые воды ↑

Грунтовые воды залегают в песчаной прослойке над верхним обширным водоупорным пластом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м. В лесистой местности грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в степной же они зачастую располагаются глубоко либо вообще отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно разнится, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, требуется установка системы фильтрации. Скважины, которые бурят на грунтовые воды, именуют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Межпластовые воды ↑

Межпластовые воды, как следует из названия, залегают между водоупорными слоями грунта. Расположенный сверху пласт (или несколько) служит эффективным фильтром, поэтому такие воды имеют, как правило, высокие качественные показатели. Если повезёт, при определённых условиях (невысокое залегание, грунты без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии свыше 40 м от поверхности, бурить скважину вручную на такую глубину проблематично.

Схема распределения поземных вод

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что пробурить скважину с помощью ручных и маломощных механизмов можно лишь на небольшое расстояние и при условии, что грунт не содержит каменистых включений и валунов. Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания подземных вод, для этого стоит побеседовать с соседями, уже оборудовавшими собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и грунтовых вод также поведает карта глубин бурения скважин вашей местности. Работы можно проводить при помощи ручных механизмов либо малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно бурить скважину на воду собственными силами, подробнее.

Как бурить скважину под воду вручную ↑

Есть несколько вариантов ручного бурения, отличающихся трудоёмкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

• Ручным садовым буром, имея комплект насадок, вдвоём в мягком грунте реально сделать скважину глубиной до 10 м на верховодку. Большой диаметр отверстия не нужен, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить обсадную трубу 50-60 мм. Так как высота минимальна, для подъёма воды используется ручная колонка либо поверхностный насос.

Чтобы пробурить скважину своими руками, необходимо иметь комплект инструмента: ворот, бур, штанги-насадки, рожковые ключи. Работа тяжёлая, малопроизводительная. Камень размером с кулак и более, попавшийся на пути, сведёт все усилия на нет

Трудно не только вращать ворот, но и поднимать бур для установки дополнительных штанг. Выполнение этой задачи можно облегчить, подвесив бур на тросе через блок к треноге.

Нехитрая комбинация треноги и подъёмного блока поможет поднимать бур на тросе, что хотя бы отчасти облегчит проведение работ

• Ручной почвенный бензобур позволит добиться сходных результатов, только быстрее и с меньшими трудозатратами. Мотобур можно взять в прокат, выбирать следует двуручную модель с двигателем мощностью не менее 1 кВт, понадобится также комплект насадок-удлинителей. Работать с таким аппаратом нужно вдвоём, в одиночку его сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки ↑

Главный недостаток ручного бурения — невозможность пройти на значительную глубину. Причины этого — в невозможности развить значительное усилие, и держать бур ровно, без перекосов. Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещениям. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама — иметь механизм для подъёма бура и установки насадок, это позволит дойти до глубин гораздо больших, чем если бы работы выполняли вручную. Есть народные умельцы, которые мастерят подобное оборудование своими руками, благо конструкция проста.

Простейшая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена подвижная площадка с двигателем

Но имеются и довольно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять напрокат.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет проводить буровые работы на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложное оборудование, но его аренда всё равно обходится намного дешевле, чем привлекать полноценную установку на базе грузового автомобиля

В паспорте указывается максимальная глубина бурения в зависимости от типа грунтов и диаметра бура. Как бурят скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы привезти её на стройплощадку и установить. В грунтах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от её модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит устроить водозабор на песок грунтовых вод, а если повезёт — высококачественных межпластовых.

Существует также метод ударно-канатного бурения, когда в скважину сбрасывают тяжёлое остроконечное долото, разбивающее породу. Оно закреплено на стальном тросе, который, в свою очередь, намотан на вал со стопором либо закреплён на блоке. Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой вышке, габарит её больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательные движения долота может обеспечивать двигатель либо трос наматывают-отпускают вручную. Из преимуществ ударно-канатного метода можно назвать возможность устройства скважин большого диаметра и возможность вести работы в довольно твёрдых породах. Однако небольшая глубина бурения и весьма невысокие темпы производства работ делают этот способ маловостребованным.

Как пробить скважину своими руками с помощью ударно-канатного метода? Понадобится тренога с блоком или валом, трос, долото и подъёмный механизм. Высота установки тем больше, чем глубже планируется «долбить» водозабор

Дадим пару рекомендаций, как правильно бурить скважину, используя малогабаритную установку:

1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».

2. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Довольно мощная полуавтоматическая малогабаритная установка «Крот», показано шаг за шагом, как бурят скважину для воды.

Наглядно показано, как пробить скважину своими руками, используя мотобур с насадками.

Вы можете попытаться пробурить и обустроить скважину для водоснабжения собственными силами, если обладаете определёнными навыками, временем и желанием. При отсутствии таковых, доверьте выполнение задачи профессиональным геологам, грамотные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания различных типов вод, предложат варианты устройства водозабора, качественно выполнят бурение скважины, установку эксплуатационной колонны. Прокачают источник, определят характеристики, оформят паспорт и дадут гарантию на выполненные работы.

Бурение скважин на воду своими руками

Цель при выборе метода бурения состоит в том, чтобы применить наименее дорогой, учитывая тип материала, грунт и глубину, чтобы достичь приемлемого источника подземных вод. Неглубоким источникам трудно справиться со средним потреблением. По оценкам, каждый человек использует от 30 до 60 литров в день. Большая часть потребления приходится для смывание туалетов и купание. Если семья из четырех персон, легко понять, что понадобится подача до 500 л в сутки. Поэтому буровые работы проводятся после исследования гидрогеологии в месте будущей скважины. От результатов зависит тип будущего источника воды:

1. Артезианская скважина. Создается при помощи буровых машин или установок, поскольку залегание водоносного горизонта находится достаточно глубоко.
2. Абиссинский колодец. Легко забивается вручную, потому что вода находится не далеко то поверхности.
3. Фильтровая песчаная. Создается на средних, малых глубинах.

Скважина своими руками. Как и чем пробурить? В геологии существует несколько способов:

Ударно канатный

Ударно канатный с использованием желонки или снарядом Шитца. Оба варианта применяются для разрушения пластов после чего разрушенная порода извлекается из скважины. Желонка лебедкой поднимается вверх, под своим весом падает на забой вгрызаясь в пласт одновременно открывая заборный клапан. При поднятии снаряда клапан закрывается, запирая породу внутри себя и при помощи лебедки поднимается наружу. Ударно канатный способ используется в основном в строительстве. Для скважин на воду не используется так как технология считается трудоемкой и устаревшей.

Колонковый с отбором керна.

Керном называется столб грунта, образующийся во время разбурки кольцевым забоем вращательным способом. Используется в основном в геологоразведке. Инструмент для разбурки колонковым способом с отбором керна – это направляющая определенного диаметра с алмазной коронкой и кернорвателем. Наращивание производится при помощи буровых штанг.

Шнековый

Шнек это, как правило двух метровая ось с наваренной винтовой ребордой червячного типа. Соединение шнеков производится шестигранными, или винтовыми замками. Роль разрушения породы при шнековом бурении выполняет забурник. Грунт на полостях реборды во время вращения колонны выносится на поверхность. По мере необходимости колонна наращивается до нужной глубины. После чего опускают обсадку и погружной насос.

Роторный

В роторном или колонковым бурением с промывкой забоя в качестве рабочего инструмента применяются штанги, которые по мере углубления наращиваются в колонну, направляющая с шарошечным долотом. Шлам выносится при помощи промывочной жидкости или воздуха под давлением (с продувкой забоя). После того как сооружена скважина, в ствол опускается обсадная труба. Выбор диаметра и материала обсадной трубы происходит по согласованию с заказчиком. От качества расходных материалов зависит реальный срок службы скважины, а от диаметра ее дебит. Все эти вопросы решаются индивидуально.

Фото и видео материал про артезианскую скважину можно посмотреть здесь и тут

Эти технологии, кроме ударно-канатного, достигаются вращательным способом и требуют применение тяжелой буровой техники, например, УРБ 2А2 на базе вездеходных грузовиков, самоходной малогабаритной буровой установки, либо треноги.

Единственный способ соорудить скважину на участке или даче без применения специальной техники – это забивная скважина или игла. Такой метод имеет преимущества (не требуется мощная буровая техника, меньшие денежные затраты) и

недостатки (короткий срок службы, маленький дебет, неприемлемое качество воды).

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками

Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа. Основные требования:

• Наличие забивной бабки и два человека;
• Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения;
• Уплотнить все резьбовые соединения;
• Установить насосную станцию.

Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса.

Бабка — это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.

Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами.

Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ.

Как бурят скважину на воду

Существует немало специализированных фирм, которые осуществляют бурение скважин на воду на профессиональном уровне. На сайте вы сможете найти надежного подрядчика, выгодное по цене предложение, большой штат профессионалов. А для тех посетителей, которые хотят самостоятельно решить эту задачу, мы расскажем, как бурят скважину на воду своими руками.

Подготовка

Выбор наиболее удачного времени года очень важен, если вы хотите провести все работы самостоятельно. Компании, предлагающие свои услуги, обычно используют спецтехнику, которая дает возможность бурить практически в любой сезон. Но если вы планируете обустроить скважину на воду собственными руками, стоит выбрать наиболее подходящее время:

• Весна. Обычно специалисты не бурят в этот период. Дело в том, что верховодка весной значительно поднимается, поэтому слишком велика вероятность ошибки при определении водоносного слоя.
• Лето и осень. Период с июня до сентября считается одним из самых удачных для создания скважины своими руками. Минимальный уровень верховодки и комфортная температура позволяют выполнить все работы наиболее быстро и успешно. На садовых участках землевладельцы обычно бурят после сбора урожая, чтобы не повредить посадкам.
• Зима. Для обустройства водозаборного сооружения своими руками этот период довольно проблематичен. Оборудование, которое используют специалисты, позволяет без особых сложностей справиться с задачей. Но вручную проводить работы не стоит. Если вода срочно потребовалась именно в зимний период, лучше доверить бурение профессионалам.

Не менее важно определить, где пробурить скважину вручную своими руками. Специалисты бурят, полагаясь на устройство электрического зондирования или другие специальные приборы. А человеку без спецоборудования необходимо:

• Запросить гидрогеологическую карту в одной из соответствующих организаций вашего района.
• Узнать у владельцев соседних участков, которые уже имеют водозаборные сооружения, какой глубины у них скважины.
• Осуществить разведочное бурение, если другие способы поиска воды для вас недоступны. Выкопать шахту своими руками обычно не составляет труда.

Обычно углубление бурят через весь водоносный слой и опускают примерно на 0,5 метра в последующий слой грунта. Оптимально расположить источник водоснабжения на расстоянии трех метров от дома. Убедитесь также, что поблизости нет животноводческих ферм, выгребных ям и септиков.

Способы бурения

Чтобы самостоятельно пробурить скважину под воду на участке, вам понадобятся приспособления, позволяющие не просто выкопать яму руками, а сделать работу быстрее и эффективнее:

• шнек и бур;
• долото;
• буровая установка для удержания инструментов в правильном положении;
• желонка;
• мотор для поднятия бура;
• роторная установка;
• тренога;
• лебедка.

В зависимости от того, как вы планируете бурить, вам понадобятся те или иные вышеперечисленные инструменты. Существует 4 способа, доступных для бурения скважины для воды в доме своими силами:

1. Шнековый. Для этого способа потребуется бур и шнек. Последний будет выполнять роль винта, с помощью которого буровой инструмент вкручивается в землю, а потом вынимается. Возможно, потребуется долото для разбивки валунов.
2. Роторный. Этот способ отличается от предыдущего тем, что вращение бура осуществляется не своими руками, а с помощь специального ротора. Таким методом обычно бурят профессионалы. При наличии оборудования вы можете быстрее справиться с задачей.
3. Ударно-канатный. Пробить скважину на воду без бурения можно самому в домашних условиях. Чтобы сделать шахту своими руками, используют желонку (длинный и узкий отрезок трубы) и треногу, в середину которой подвешивают инструмент. Суть метода в том, чтобы вбивать трубу в шахту, пока она не забьется грунтом. Затем ее прочищают и повторяют операцию до тех пор, пока не получится нужная глубина.
4. Скважина-игла. Если водоносный слой расположен близко к поверхности, в этом случае бурят абиссинский колодец. Это длинная труба с насосом, позволяющая быстро добраться до воды в верхних слоях грунта. Чтобы ее соорудить своими руками, для начала необходимо буром добраться до ближайшего плывуна. Затем взять обсадную трубу, соорудить на одном конце острый наконечник и фильтр и забивать до достижения нужного водоносного слоя, постепенно наращивая длину.

По ходу бурения не забывайте об обустройстве обсадных труб, иначе стенки могут разрушаться. После окончания работ необходимо прокачать углубление, опустить насос, соорудить кессон. Если водозаборную конструкцию бурят для дома, понадобится очистка воды из скважины от железа и других примесей.

как самостоятельно вручную провести работы

К сожалению, далеко не ко всем участкам подведен водопровод. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» либо проводить ручное бурение скважин на воду. Можно считать этот метод самым дешевым и распространенным способом обустройства источника для автономного водоснабжения. Для проведения работ обычно приглашают специалистов, но при желании их можно выполнить самостоятельно. Сегодня мы будем разбирать, как пробурить скважину своими руками и какие способы существуют.

Способы самостоятельного бурения

Шнековый метод

Очень распространенный метод бурения, чаще всего используется для обустройства неглубоких скважин. Его суть в том, что при помощи лопастей шнека почва разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения. Для первой используется шнек, лопасти которого приварены к основе под прямым углом. В процессе работы лопасти разрезают почву под углом 90°, после чего измельчают и транспортируют наверх. Основной недостаток метода: часть грунта падает внутрь скважины и ее требуется извлекать на поверхность.

Разрушающие грунт лопасти шнекового инструмента могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения данный факт не влияет. Шнековое бурение в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последовательным подъемом разрушенной породы

Более удобна вторая технология. В этом случае используется шнек с лопастями, которые  привариваются к трубе под углом в 30-70°. Устройство разрезает грунт и, не измельчая его, транспортирует на поверхность.

Достоинство метода состоит в том, что при этом внутрь скважины ничего не попадает. На промышленной буровой установке обязательно используется подача в выработку промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, закачиваемая насосом внутрь обсадных труб, вымывает на поверхность отвал. В процессе ручного бурения скважин насосная промывка вряд ли будет использоваться. Однако профессионалы рекомендуют применение жидкости для промывки, которая существенно облегчает процесс бурения.

Колонковое бурение

При использовании этого метода бурение производится с помощью специального инструмента, представляющего собой трубу, на конце которой находится колонковая коронка с острыми резцами из прочного металла. Сверхтвердые скальные породы сначала разбивают долотом, затем бурят с помощью коронки и поднимают забившийся в колонковую трубу шлам.

Коронка, вращаясь вместе с трубой, углубляется в грунт, образуя скважину соответствующего ей диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и поднимается вместе с ним на поверхность. Ударами тяжелой кувалды освобождают полый «стакан» от породы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда должна подаваться вода либо чистая, либо с примесью глины. Это укрепляет стенки скважины и мешает их обрушению.

Колонковые коронки могут быть самых разных видов, их выбор зависит от физико-механических характеристик породы, в которой предстоит бурить скважину

В своей верхней части колонковая труба оснащается крепежными приспособлениями, на которые наращиваются штанги. Так достигается необходимая глубина бурения. Наращивание происходит поэтапно. После того, как был заглублен первый участок трубы, на нее крепится новая штанга, длина которой от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом из снаряда и штанг формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стакан и трубы соединялись между собой как можно более прочно. В точках их крепления не должен присутствовать заметный люфт и нежелательные подвижки.

Ударно-канатный способ

Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту от 2 метров и с силой опускается на участок бурения. Он разбивает породу и захватывает ее режуще-захватывающим приспособлением, находящимся на нижнем крае трубы. Оно называется желонка и может быть самого разного вида, в зависимости от типа почвы.

Для облегчения процесса бурения в скважину вливается глиняная смесь или вода, которая позже вычерпывается с помощью особого приспособления, выполненного в виде ковша.

Схема желонки с шариковым клапаном, одного из типов инструмента, специально предназначенного для работы с мягким и сыпучим грунтом

Ударно-канатный метод предполагает использование треноги. Она сооружается над местом бурения. Высота устройства – порядка двух метров. На верхней части оборудования монтируется блок, через который перекидывается трос. На его конце прочно закрепляется желонка. Инструмент поднимается на поверхность земли и опускается в скважину с помощью троса. Очищение желонки от шлама производится через технологическое отверстие, расположенное  в полуметре от ее нижнего края.

Некоторые умельцы утверждают, что знают, как вручную пробурить скважину, для чего вовсе не требуется возведение треноги. Многолетняя практика показывает, что это возможно только для глубин менее 10 м и потребует от строителей чрезмерных физических усилий.

Узнать подробнее о технологии бурения водоносных скважин можно из следующего материала: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/texnologii-bureniya-skvazhin.html

Ударно-вращательный метод

Метод очень похож на предыдущий способ бурения. Главное отличие: буровая установка выполняет сразу вращательные и ударные движения. Таким образом усилия, приложенные к снаряду, увеличиваются и процесс бурения ускоряется. Грунт, выбитый желонкой, при помощи особого ковша транспортируется на поверхность. Метод считается самым лучшим для обустройства скважины в каменистых твердых грунтах.

Для облегчения процесса бурения используется самодельная тренога — конструкция, с помощью которой вынимать из скважины бур намного проще и легче

Нужно отметить, что наименее результативным из всех способов является шнековый. Однако он наиболее простой, поэтому именно его чаще всего выбирают, когда собираются самостоятельно пробурить скважину. Впрочем, выбор метода бурения так же зависит от состава почвы на участке. Шнековый способ чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение ударно-вращательного нецелесообразно на мягких почвах. Таким образом прежде, чем начать бурение следует обязательно выяснить состав грунта на участке.

Раскачать скважину после бурения поможет следующий материал: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-raskachat-skvazhinu-posle-bureniya.html

Бурим скважину приспособлением из ледобура

Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

• Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
• Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов.  Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
• После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
• Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
• В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
• Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
• После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

Узаконить использование скважины можно разобравшись в действующем законодательстве. Подробности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uzakonit-skvazhinu.html

Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Выкопайте и обустройте собственный колодец -AVWD

Разработка колодцев 101

Несомненным умным и привлекательным дополнением к любой собственности домовладельцев в штате Вашингтон является колодец из-за стиля, который он приносит, и огромная экономия на коммунальных расходах. Как и в случае с любым другим стоящим делом, есть некоторые вещи, которые следует изучить до начала процесса, прежде чем вы начнете рыть собственный колодец в Якиме, Бентон и Киттитас.

Традиционный метод, который использовался и использовался с тех пор, как помнит история, — это всего лишь простой акт раскопок, который, как мы все знаем, может быть трудоемким делом, особенно когда вы прикладываете столько же рытья к такой задаче. На самом деле, по большей части, относительно монументальная работа по рытью колодца всегда использовалась как общественное усилие, которое включало в себя трудоспособных, чтобы принять участие в работе по распределению работы.

Проще говоря, рыть колодец — это, конечно, не работа одного человека, но если вы соберете необходимые ресурсы, вы сможете выполнить работу очень дешево.

Время, которое он потребляет, плюс кровь, пот и слезы, вложенные в него, могут легко сделать все эти преимущества через некоторое время мрачными. Другие способы ковки водяного колодца — это молоток, дрели и множество различных машин. Итак, в качестве примера, давайте поразмышляем над идеей, что вы согласились принять этот изрядный вызов, и вы готовы сделать все, что в ваших силах, в колледже. Что ж, раз уж кажется, что рвение имеет решающее значение, давайте сделаем это.

Первое, что вам нужно сделать, это вытащить свою картотеку и попытаться позвонить всем своим друзьям, а затем попросить их позвонить всем своим друзьям.Вам следует узнать об армии.

Перед тем, как нарастить этот слой грязи и пота, было бы неплохо принять во внимание несколько технических вопросов.

Общая концепция — выкопать собственный водный колодец как можно глубже, пока вы не коснетесь водоносного горизонта или части грунтовых вод. Вопрос в том, откуда у вас представление о том, что под землей вашей собственности есть грунтовые воды? Считается, что грунтовые воды в той или иной форме есть практически в любой точке мира.

Сомнительная часть — это то, насколько глубоко уходит вода. В вашем сценарии давайте просто скрестим пальцы, чтобы он не был слишком глубоким!

Лучше всего получить эту информацию с помощью геофизических изображений с номером вашего участка. Номер посылки может быть указан в вашей налоговой декларации и налоговой декларации. Используя этот номер участка, вы можете найти глубины водяных скважин в вашем районе или зоны, которые ваши бурильщики называют зонами, с помощью веб-сайта Департамента экологии штата Вашингтон (сокращенно) WSDOE.Вы также можете найти информацию с помощью топографических карт, на этих картах показаны особенности поверхности и их отметки, которые можно использовать для определения местоположения скважин. Вместе (геофизические и топографические) можно определить, есть ли в конкретной области достаточно грунтовых вод и приблизительные глубины.

Классификация широких колодцев

Большинство водоносных горизонтов находится на глубине уровня грунтовых вод; они называются неограниченными водоносными горизонтами, так как весь материал над ними пористый.

Замкнутые водоносные горизонты покрыты непористыми слоями, которые, несмотря на то, что они выталкивают статический уровень воды выше верхней части водоносного горизонта, труднее пробурить.
Уровень грунтовых вод неровный, но в некоторой степени повторяет контуры земли. Уровень грунтовых вод в долинах ближе к поверхности; особенно те, которые образованы реками или ручьями, и труднодоступны на больших высотах.

1. Неограниченный или неглубокий: Водоносный горизонт, с которым с наибольшей вероятностью вступит в контакт, является неглубоким или неограниченным. Несмотря на то, что с большой легкостью можно получить запасы воды, а затем извлечь их. Конечно, в этой части есть некоторые недостатки, просто из-за пустоты и того факта, что это неограниченная часть природы, тогда появляются новые элементы опасностей.Возможное загрязнение засолением всегда на шаг впереди вас. Эта область также считается самой высокой точкой влажности, вода, безусловно, нестабильна, и есть хороший шанс полностью испариться в особенно теплое и засушливое время года.

2. Неограниченный или глубокий: Эти рассматриваемые водоносные горизонты являются конечной целью того, что вы неизбежно ищете. Однако идея снимать лопатой и киркой кажется немного диковинной.К сожалению, они расположены между герметичными пластами, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет предположить, что вы двинетесь вперед. Его замкнутый характер наряду с его глубиной значительно снижает риск заражения.

Решение, которое вы примете относительно того, будет ли скважина быть неограниченной или замкнутой, — это, конечно, относительная идея.

• Выяснение того, что именно влечет за собой это, возможно, насколько глубокий уровень грунтовых вод в общей области подпитки и местоположения нормы.
• Знакомство с типичными сезонными моделями в вашем регионе.

Это, безусловно, может сэкономить огромное количество времени, работы и все простая реальность такова, что не всем принадлежит идеальный участок земли для мелководного колодца.

Переходим к следующему шагу, и это выглядит как беспроигрышная ставка на то, что вы обнаружили, что ваша земля больше всего подходит для вашего колодца, и теперь вы решили, что сейчас лучшее время для этого.

Следующим шагом является выбор участка земли, который будет работать лучше всего. Пробурить скважину вдали от любых потенциальных загрязнителей.Заготовки для животных, закопанные топливные баки, системы удаления отходов и септические системы могут загрязнять грунтовые воды.

? Какие требования к расположению буровой площадки и доступу к колодцу?

Ответ: Все колодцы в графствах Якима, Бентон и Киттитас не должны располагаться на определенных минимальных расстояниях от известных или потенциальных источников загрязнения!

⇒ Скважины следует бурить в местах, где до них легко добраться для обслуживания.

Предлагаемая водозаборная скважина должна быть расположена там, где она не подвергается затоплению и не попадает в русло паводка.

• Он должен быть защищен от столетнего наводнения и от любого поверхностного или подземного дренажа, способного ухудшить качество подачи грунтовых вод.

Существующая конструкция здания или проекция здания.

• Пятиметровые гаражи, сараи, складские помещения или жилые дома. При размещении водозаборной скважины рядом со зданием, местоположение скважины следует измерять от канализационной трубы здания и проекции ближайшего здания.

Септические системы:

• В пятидесяти футах от септика, септического резервуара для хранения, резервуара для септика, камеры септического насоса и распределительной коробки для септика.

Дренажное поле:

• В ста футах от края дренажного поля, предлагаемое дренажное поле, одобренное органами здравоохранения, и резервные дренажные области.

Свалки:

• В пятидесяти футах от канализационных сетей зданий, общественных канализационных сетей, сборных и неперфорированных линий распределения канализационных сетей, за исключением сточных вод в зданиях.

Свалки для опасных отходов:

• Одна тысяча футов от границы собственности других свалок твердых отходов. Кроме того, может быть допущено отклонение, если предоставлена ​​документация, демонстрирующая, что строительство и эксплуатация скважины, примыкающей к полигону, не приведет к дальнейшему ухудшению окружающей среды и не вызовет риска для здоровья населения.

Получите все необходимые разрешения на бурение скважин.

Проконсультируйтесь с соответствующими муниципальными и государственными агентствами, чтобы узнать, какие разрешения вам необходимо получить перед бурением, а также о любых нормах, регулирующих бурение скважин.У нас есть один из лучших департаментов экологии штата Вашингтон, расположенный прямо здесь, в округе Якима, и они помогут вам выполнить необходимые требования.

Устранение всех опасных условий труда

Дальнейшая задача — относительно простая, и все ее внимание сосредоточено на копании и необходимости еще раз копать. Площадь помещения наверняка станет тесной, но необходимо разместить хотя бы одного рабочего. Всегда существует опасность полного обрушения экскаватора одной стороной во время работы, опасность представляет собой серьезную угрозу, и проблема должна быть решена до начала работы.

А теперь приступим к делу.

И
пробурить вашу скважину на воду!

Мы объединились с http://www.drillyourownwell.com/index.htm, чтобы предоставить вам наиболее информативную помощь в вашем приключении к колодцу.

Наведите указатель мыши на вышеуказанный веб-сайт / щелкните мышью, и вы начнете принимать одно из самых мудрых и экономичных решений, которое улучшит вашу домашнюю жизнь и владение недвижимостью. Не говоря уже о том, что вода имеет прекрасный вкус, и она всегда способствует отличному купанию.

Эту статью предоставил вам:

Apple Valley Well Drilling, Inc.

509-697-6605
Обслуживание в Вашингтоне: округа Якима, Киттитас и Бентон

http://www.drillyourownwell.com/index.htm

Алмазные сверла | 12 вещей, которые вы должны знать

Заявление об ограничении ответственности. Использование вращающихся инструментов вблизи воды, насколько нам известно, никогда не одобрялось ни одним из производителей вращающихся инструментов. Если вы решите бурить рядом с водой или с насадками под водой, подключенными к вашей дрели, вы делаете это на свой страх и риск.Помните, что смешивание электричества и воды может быть очень опасным.

1. Для чего используются алмазные сверла?

Алмазные сверла идеально подходят для сверления отверстий в твердых материалах, таких как эти:

• Стекло, морское стекло, пляжное стекло, плавленое стекло, листовое стекло
• Камень, драгоценные камни, камни, галька, минералы
• Керамика, фарфор , плитка, глазурованная посуда, тарелки, фарфор
• Раковина, оленьи рога, кость, ископаемые
• Очень твердые породы дерева

Для очень маленьких прецизионных отверстий для изготовления ювелирных изделий и прецизионных отверстий во всех стеклянных, драгоценных камнях или фарфоровой плитке мы рекомендуем использовать небольшие алмазные сверла с твердым плоским концом или наконечником.Они доступны в размерах от 0,75 до 3 мм. Взгляните на картинку ниже.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать алмазные сверла по металлу, мягкой древесине, гипсу или мягкому пластику. Эти материалы слишком мягкие и вызовут засорение алмазов на сверле. При сверлении отверстий в мягких металлах, пластике и дереве используйте сверла из быстрорежущей стали (HSS), а для сверления отверстий в твердых металлах используйте твердосплавные сверла

Алмаз — самый твердый материал, поэтому с его помощью можно резать или просверливать все остальное.Если вы прорезаете или просверливаете очень твердые материалы, такие как сапфир, помните, что вам понадобится много терпения и, возможно, больше сверл, чем если бы вы сверлили отверстие в стекле или опале.

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом алмазных сверл

2. Что такое алмазные корончатые сверла?

Алмазные корончатые сверла полые.

Как и для всех алмазных сверл, в качестве смазки и охлаждающей жидкости следует использовать воду.Будучи полым, вода может течь вверх внутри и вокруг внутреннего сердечника этих сверл во время бурения, помогая поддерживать сверло в прохладном состоянии и удаляя мусор.

Алмазные корончатые сверла доступны в размерах от 1 до 3 мм и от 3,5 до 60 мм и больше.

Для сверления крошечных отверстий в пластинах, стекле, плавленом стекле и для тонких кусочков морского стекла мы рекомендуем использовать небольшое алмазное сверло. Они доступны в размерах от 1 до 3 мм.

Алмазные коронки также выпускаются в диапазоне с 2.Хвостовик 35 мм

Во время сверления вода кружится внутри керна. Это помогает продлить срок службы сверла и предотвратить растрескивание или раскалывание сверлильного материала.

Маленькие алмазные сверла или маленькие алмазные коронки — что мне следует использовать?

Малые алмазные сверла имеют твердый конец и, следовательно, большую площадь поверхности, поэтому они служат дольше, чем маленькие алмазные коронки, но для просверливания отверстия может потребоваться больше времени. Они более прочные и поэтому идеально подходят для очень прочных и плотных кусков морского стекла, очень твердого камня, драгоценных камней, драгоценных камней, твердых раковин, костей и рогов.

Малые алмазные корончатые сверла просверливают отверстие быстрее, чем маленькие алмазные сверла, но не прослужат так долго, потому что они имеют меньшую площадь поверхности.

Алмазные сверла для коронки идеальны для обработки стекла, морского стекла, гальки, камня, сланца, керамики, пластин и ракушек. Это лучшие сверла для горных пород, поделок или ремесел, а также для профессиональных мастеров. Необходимы алмазные сверла для плитки, они будут сверлить отверстия намного проще и с более гладким резом, чем любые другие сверла для плитки.

Если вы регулярно пользуетесь алмазными сверлами, стоит иметь в своем ящике для инструментов комбинацию как небольших алмазных сверл, так и небольших алмазных корончатых сверл, поскольку иногда вы не знаете, есть ли у вас очень твердый материал, пока не начать бурение!

Внутри активной зоны застрял мусор?

Сверление вверх и вниз позволит воде циркулировать внутри керна бурового долота и, в свою очередь, даст возможность выпадать обломкам.

Однако, если у вас уже есть обломки, застрявшие внутри керна, и вам нужно удалить его, вы можете попробовать несколько из следующих вещей:

• Просверлите следующий кусок материала, и это обычно его выбивает.
• Используйте металлическую щетку, чтобы удалить упорную сердцевину.
• Каждое корончатое сверло размером от 3 мм или более имеет отверстие сбоку или полое на всем протяжении сверла. Вставьте штифт в отверстие или конец, чтобы попытаться выбить сердцевину.

Вода идеально подходит для использования в качестве смазки при бурении. Существуют смазочные материалы на масляной основе, но нет необходимости тратиться на их покупку, мы много пробовали и тестировали на протяжении многих лет, и вода по-прежнему остается победителем!

Просверливаете материал частично, но не хотите до конца?

Это глухое отверстие.

Если вы хотите сделать что-то вроде подсвечника из сланца или камня, вам нужно будет использовать алмазное сверло и просверлить только часть материала, а не проделывать отверстие. Это называется «слепая дыра».

Для этого прочтите нашу статью «Как сделать красивый каменный подсвечник для чайной свечи за 4 простых шага»

Если вы хотите вставить такой объект, как бусина или драгоценный камень в ваш материал и требует, чтобы бусинка сидела заподлицо в камне, тогда лучше использовать алмазное корончатое сверло, диаметр которого немного меньше диаметра отверстия, которое вы хотите проделать.Затем вы можете отшлифовать края алмазной фрезой, чтобы бусина вошла в отверстие заподлицо.

Алмазные корончатые сверла с горлышком бутылки с хвостовиком 2,35 мм (3/32 дюйма)

Обычно хвостовик (конец, который входит в сверло) на сверлах большего размера (4 мм и выше) слишком велик, чтобы в него поместиться вращающийся инструмент для хобби, такой как Dremel. Это означает, что вам придется использовать большую тяжелую обычную бытовую дрель. Однако алмазные корончатые сверла с бутылочным горлышком, показанные ниже, представляют собой корончатые сверла большего размера, но с хвостовиком, который подходит к вашему подвесному сверлу Dremel или сверло типа Foredom

«Мне нравится этот инструмент — он позволяет легко просверлить отверстие в керамике, и это один из моих наиболее часто используемых инструментов»

3.В чем разница между алмазными сверлами и фрезами со спеченным покрытием и гальваническим покрытием или с покрытием?

Гальванические или покрытые алмазы прикрепляются к сверлу с использованием никеля в один слой, и, хотя они не прослужат так долго, как спеченные, они являются более дешевой альтернативой.

Спеченные алмазные сверла — алмазная крошка приклеивается к матрице при очень высоких температурах и, следовательно, имеет несколько слоев алмазов, которые за счет правки или очистки камнем из оксида алюминия помогут продлить срок службы вашего сверла или заусенца, обнаружив новый слой алмазов каждый раз.

Алмазные сверла с гальваническим покрытием или с покрытием, как их чаще называют, говорят нам о том, что алмазы наносятся на стальной хвостовик в один слой, поэтому, как только этот слой изнашивается, сверло необходимо заменить . Это наиболее экономичный и популярный вид сверл.

Спеченные алмазные корончатые сверла и спеченные заусенцы содержат несколько слоев алмазов и поэтому служат очень долго, но также будут дороже, чем алмазные сверла с покрытием.

Спеченные алмазные коронки требуют очистки или правки перед использованием и после каждого использования камнем из оксида алюминия, таким образом каждый раз обнажая свежий слой алмазов.

Спеченные корончатые сверла популярны среди каменщиков, а спеченные коронки — у скульпторов, граверов по стеклу и резчиков по камню.

Ознакомьтесь с нашими коронками для спеченного алмазного сверла

4. Как долго прослужит алмазное сверло? и сколько отверстий сделает одно сверло?

Срок службы алмазных сверл будет зависеть от многих факторов: скорости, смазки, давления и плотности используемого материала.

К сожалению, это вопрос типа «Насколько длинен кусок струны», поскольку у нас нет возможности узнать, какие компоненты составляют ваш материал.

Если вы, например, просверливаете морское стекло, им могут быть тысячи лет, и мы не знаем источник стекла. Тем не менее, некоторым удалось добиться более 250 отверстий в морском стекле всего с одного бита!

То же самое относится и к сверлению отверстий в фарфоровых пластинах. Мы можем предположить, что вы сможете просверлить 15 отверстий одним сверлом, а может и больше, но на самом деле трудно узнать ответ.

Взгляните на таблицу по шкале твердости минералов Мооса, чтобы сравнить различные материалы. Имейте в виду, что сверление твердых драгоценных камней может занять много времени, наберитесь терпения, в конце концов вы добьетесь своего.

Если вы бурите гальку, она часто может состоять из различных минералов, а в некоторых гальках есть частицы кремня или кварца. Их будет невероятно сложно просверлить, поэтому, собирая пляжную гальку, старайтесь брать камни без каких-либо белых или пятнистых битов.Более подробную информацию о сверлении гальки можно найти в нашей статье «Как сверлить гальку»

Чтобы продлить срок службы сверла и предотвратить растрескивание материала, убедитесь, что вы не прикладываете большого давления или вообще не используете его, установите самую низкую скорость. сверла и всегда держите материал и сверло в прохладном месте с большим количеством воды.

5. Как прикрепить алмазные сверла к моему сверлу? Подойдут ли они для моей дрели?

Очень маленькие алмазные сверла диаметром от 0.75 мм — 3 мм не поместятся в роторное сверло или дрель для самостоятельного изготовления без соответствующей цанги или патрона для их удержания.

Dremel изготовит несколько насадок, которые будут прикреплены к вашему сверлу: комплект гайки для цанговых патронов Dremel и многопозиционный патрон Dremel.

Набор, такой как набор алмазных сверл для вашего инструмента Dremel, включает в себя мульти-патрон Dremel вместе с тремя небольшими алмазными сверлами и одним маленьким корончатым сверлом — оно того стоит, если вы только начинаете и хотите протестировать оба типа сверла алмазные.

Примерно половина хвостовика сверла с алмазным наконечником должна находиться в сверле, при этом половина рабочего конца сверла остается открытой.

Алмазные колонковые сверла с горловиной в виде горлышка бутылки, как упоминалось в предыдущем разделе «Что такое алмазные колонковые сверла?» имеют хвостовик 2,35 мм и поэтому подходят для использования с вашим сверлом Dremel, если у вас есть цанга или многопозиционный патрон для их удержания. Они очень популярны у художников по холодной обработке стекла.

6. Проблемы с перегревом, скоростью, давлением или уходящими алмазами?

Если почувствуете запах гари, отступите! Либо ваша скорость слишком высока, либо давление, которое вы оказываете, слишком велико.Свёрло никогда не должно быть горячим на ощупь, даже горячим.

Начните скорость на самой низкой скорости вашей дрели. Начните медленно и увеличивайте по мере прохождения сверлом материала. Однако в идеале следует поддерживать постоянно низкую скорость.

Слишком высокая скорость приведет к перегреву сверла и растрескиванию материала. Кроме того, сверло затупляется быстрее, что сокращает срок его службы.

Если алмазы отслаиваются или выпадают из хвостовика, это, вероятно, из-за слишком большого давления — позвольте сверлу сделать свою работу и приложить очень небольшое давление.

Почувствуйте свой путь в материале. Если сомневаетесь, потренируйтесь на осколке стекла или садовой гальке, пока не привыкнете к технике.

Общее правило: чем меньше диаметр сверла, тем выше скорость сверления, которую вы можете использовать (в идеале 5 000-7 000 об / мин). Чем тверже материал, тем медленнее скорость сверла.

Помните:

• Самая низкая скорость
• Охлаждающая жидкость
• Минимальное давление

Если сверло щелкает, значит прикладывается слишком большое давление.Хвостовики изготовлены из закаленной стали и ломаются или ломаются только при слишком большом давлении.

7. Безопасно ли использовать воду рядом с моей дрелью?

Само собой разумеется, что следует проявлять особую осторожность при использовании сеялки рядом с водой.

При сверлении любого материала вы всегда должны носить защитные очки и защитную одежду, чтобы не допустить травм от разлетающихся осколков. Такую же осторожность следует проявлять при использовании воды рядом с вашей дрелью.

Вода может подаваться на ваш материал через насос, кран, капельницу, или вы можете погрузить материал в воду так, чтобы примерно на 1 см покрыл материал, который вы собираетесь сверлить.

Если вы сверляете плитку на стене, вы можете выдавить воду на плитку с помощью губки.

Если вы сверляете большие куски стекла или камня, вы можете сделать замазочное кольцо, которое будет служить колодцем для вашей воды.

Существуют масляные смазочные материалы, но благодаря нашему многолетнему опыту мы обнаружили, что вода работает так же хорошо, и, конечно же, намного дешевле!

Вязкость жидкости для мытья посуды может помочь, но добавьте в воду всего пару капель, пена вам не нужна!

На изображении ниже изображен кусок пляжной керамики, который мы просверлили.Лоток представляет собой пластиковый поднос для еды на вынос, а материал, на который опирается керамика, — это абразивный шлифовальный блок, сделанный своими руками. Затем мы наполнили желоб так, чтобы вода покрывала только просверливаемый кусок фарфора и только кончик сверла.

8. Как начать сверление отверстия в стекле, камне, керамике …

Если вы используете дрель или скамейку, это не применимо, так как вы не сможете наклонять сверло, но может удерживать материал на месте с помощью тисков, но если вы используете ручное сверло типа Dremel, гибкий вал, подвесное сверло или ручной вращающийся инструмент, читайте дальше…

Если у вас есть проблемы с тем, что сверло скользит по поверхности материала , наклоните сверло, чтобы начать сверление. После того, как начальное отверстие сделано, вы можете сверлить из вертикального положения. В основном это относится к просверливанию отверстий в стекле или гладком камне, например гальке.

Другой вариант — использовать небольшой кусок малярной ленты на участке, где вы хотите начать сверление, это поможет сверлу не скользить, очень полезно для сверления отверстий в плитке или стеклянных бутылках, но это действительно применимо только в том случае, если вы используете сверло большего размера, скажем, на 6 мм вверх, а не сверло размером до 0.75 мм — 3 мм, например.

Вы можете взглянуть на нашу инфографику о том, как просверливать стекло или как просверливать морское стекло

В нашем блоге есть множество простых методов просверливания морского стекла, стеклянных бутылок, того, как сверлить пластины, плитки , керамика, гранит, зеркало и сверление отверстий в гальке, драгоценных камнях и камнях. Взглянем.

9. Открытие и увеличение отверстий с помощью алмазных спиральных сверл

Алмазные спиральные сверла предназначены для открытия отверстий, а не для их создания.Они очень популярны среди художников по бисеру для увеличения размера отверстий в бусинах и идеально подходят для увеличения размера отверстий в жемчуге.

Диапазон размеров от 0,5 мм до 3 мм.

Совет: Также удобно, чтобы предотвратить скопление конденсата в окнах вашего дома. Если вы страдаете от запотевания окна с двойным остеклением , вы можете использовать 3-миллиметровое спиральное сверло , чтобы проделать отверстие во внутреннем нижнем углу окна и во внешнем верхнем углу окна. Следуйте соответствующему руководству по этому вопросу, прежде чем пытаться это сделать.

Алмазные шаровые фрезы предназначены для профилирования, гравировки, резьбы и шлифования. Доступны видеоролики, в которых показаны люди, использующие шаровые фрезы для сверления отверстий, но они не предназначены для этой цели и не так хороши, как небольшие алмазные сверла, которые мы упоминали в начале этой статьи.

Для сверления отверстий в твердых материалах также доступны сверла в форме лопатки и заостренные сверла, но, судя по нашему многолетнему опыту, они не работают очень хорошо.

10.Могу ли я просверлить закаленное стекло?

Нет. Пожалуйста, не пытайтесь сверлить закаленное стекло алмазными сверлами, это приведет к потрескавшемуся стеклу.

11. Долота для колонкового бурения. Я хочу керн, а не просверливать отверстие, возможно ли это?

Алмазные корончатые сверла, несмотря на свое название, в основном предназначены для просверливания отверстий, а не для получения керна. Однако многие художники и ученые используют их для извлечения ядра окаменелости, скажем, для тестирования ДНК, и делают это с большим успехом.

Некоторые алмазные сверла предназначены и производятся исключительно для преднамеренного извлечения керна. Тонкостенные алмазные корончатые сверла предназначены для сверления прецизионных отверстий в деликатных и тонких твердых материалах, таких как листовое стекло, оптическое стекло, тонкие кусочки камня, а также для извлечения прецизионного стержня.

При покупке корончатых сверл указанный размер диаметра — это размер отверстия, которое вы могли бы получить, поэтому, если вы используете их для получения стержня, вам обычно нужно заказывать на один или два размера больше, проверьте техническую информацию на страницу продукта для этих спецификаций.

Мастера мозаики и витража также используют корончатые сверла для извлечения сердцевины, тем самым оставляя им круг из керамогранита, посуды, фарфора или стекла для добавления в свои проекты.

Высверленный стержень ювелиры используют как бусинки. Вы можете отпилить нижнюю часть сердцевины алмазным напильником, чтобы крошечная плитка сидела ровно в вашем дизайне, или использовать напильник для удаления заусенцев и неровностей, если вы используете их для бисероплетения.

Попробуйте сделать бисера из сердцевины, оставшейся от 4-миллиметрового алмазного сверла.После того, как вы извлекли керн, используйте маленькое алмазное сверло диаметром 1,25 мм, чтобы просверлить еще одно отверстие, через которое проденьте проволоку.

12. На какой скорости мне следует использовать сверла?

Используйте алмазные сверла на малых оборотах, особенно при выполнении начального отверстия. Это предотвратит поломку материала и продлит срок службы сверла.

Рекомендуется использовать самую низкую настройку на вашем сверле, но если вы просверливаете отверстие на всем протяжении материала и действительно увеличиваете скорость, убедитесь, что вы замедляете движение при приближении к выходному отверстию, чтобы предотвратить образование трещин.

Сохранение низкой скорости при сверлении поможет предотвратить повреждение материала и продлит срок службы сверл.

Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом алмазных сверл

Теперь вы знаете, что делать со своими алмазными сверлами и как их использовать, у вас нет оправдания, чтобы не начать тот проект, который вы задумывали.

Наслаждайтесь!

FAQ — Вода для Южного Судана

Долгая прогулка к воде

Как я могу связаться с Салва Дут?

Сальва сожалеет, что не может отвечать на отдельные электронные письма или письма.Сейчас он живет в Африке, работая старшим советником групп WFSS в Южном Судане и США. Узнайте больше о Salva на нашем сайте здесь. Вы также можете посмотреть его выступление на TEDx «Я продолжал ходить».

Как я могу связаться с Линдой Сью Парк, автором книги A Long Walk to Water ? Может ли она посетить нашу школу?

Вы можете написать по следующему адресу:
Linda Sue Park
c / o Clarion Books / Houghton Mifflin Harcourt
215 Park Avenue South
New York, NY 10003
(обратите внимание, что Линда Сью не всегда получает почту своевременно, и обычно получение ответа занимает не менее двух месяцев.)

Линда Сью сожалеет, что в обозримом будущем она будет недоступна для личного или виртуального посещения школы. Если ваша школа заинтересована в получении дополнительной информации о A Long Walk to Water , она настоятельно рекомендует сделать видеозвонок или посетить автора / иллюстратора Джима Авербека. Джим знает все об истории Сальвы, потому что иллюстрировал оригинальную версию, которая вышла в виде газетного сериала. Он также написал и проиллюстрировал несколько других замечательных книг. Вы можете связаться с ним по электронной почте: inablueroom @ gmail.com (inablueroom на gmail точка com). Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Может ли Сальва Дут посетить нашу школу или сделать видеозвонок?

Учитывая популярность Сальвы среди многих студентов, читающих Долгая прогулка к воде , мы получаем много-много просьб о том, чтобы Сальва навестил студентов или пообщался с ними по видеосвязи. Сожалеем, что Сальва не может совершать индивидуальные посещения школы или видеозвонки. Сальва постоянно живет в Африке, посещая Соединенные Штаты лишь несколько раз в год, и любые индивидуальные посещения школы, которые делает Сальва, — это особый случай.Эти посещения школы всегда совпадают с многочисленными мероприятиями в местном сообществе и существенными усилиями по сбору средств.

У вас есть шанс выиграть посещение вашей школы каждый год в рамках нашего конкурса Iron Giraffe Challenge. Школы по всему миру обязуются попытаться собрать 1000 долларов, а те, которые это сделают, участвуют в розыгрыше, чтобы выиграть визит Сальвы. Другие призы включают видеозвонки с Сальвой, Линдой Сью Пак и нашими региональными директорами в Южном Судане, Лайон и Эй Джей.

Кроме того, сотрудники и члены правления WFSS могут проводить видеозвонки и посещать школы.Пожалуйста, загрузите форму запроса докладчика для получения дополнительной информации. Может взиматься гонорар.

Мы хотели бы пожертвовать деньги компании Water для Южного Судана или помочь другим способом. Как мы можем сделать это?

Здорово, что ты хочешь помочь! Нажмите здесь чтобы узнать как. Посетите нашу страницу «Вдохновение для сбора средств», чтобы узнать о том, как собрать деньги на водоснабжение для Южного Судана.

Ознакомьтесь с подробностями о нашем конкурсе Iron Giraffe Challenge для школ!

Сколько стоит пробурить скважину? Может ли наша школа получить свое имя на колодце?

Полная стоимость бурения скважины составляет около 15 000 долларов.WFSS действительно предлагает возможность спонсирования колодца, начиная с уровня пожертвований в 5000 долларов. Пожалуйста, посетите нашу страницу спонсорства для получения подробной информации.

Ния — настоящий человек? Могу я ей написать?

Ния не настоящий человек. Она вымышленное изображение многих детей, живущих в Южном Судане. Если бы она была реальным человеком, она была бы очень рада узнать, что вы читали о ней и заинтересованы в ее истории!

Сколько лет Сальве сейчас? Когда его День Рождения?

Сальва родился 1 декабря 1974 года.

Можете ли вы порекомендовать другие книги о потерянных мальчиках?

ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ВОДУ , Робин Хилл и Чарльз Холл, иллюстрировано Шерри Стасс Райт, опубликовано Water for South Sudan. Рассказ Сальвы Дут написан для младших читателей с третьего по шестой класс. Закажите книгу здесь.

ОНИ ИЗЛИЛИ ОГОНЬ НА НАС С НЕБА, Бенджамин Аджак, Бенсон Денг, Алефонсиан Дэн и Джуди Бернстайн. Воспоминания для взрослых трех «Заблудших мальчиков». Для продвинутых читателей средней школы и выше.

ЧТО ТАКОЕ , Дэйв Эггерс и Валентино Ачак Денг. Роман для взрослых, воссоздающий историю беженца «потерянного мальчика», который поселился в Атланте. Средняя школа и выше.

БРАТЬЯ В НАДЕЖДЕ , Мэри Уильямс, иллюстрация Р. Грегори Кристи. Книжка с картинками, 9–12 лет.

БОГ УСТАЛОСЬ ОТ НАС: ВОСПОМИНАНИЕ Джона Бул Дау и Майкла С. Суини. Это суровый рассказ о травмах и выживании от первого лица. Дау рассказывает об этом тихо, быстрой и простой прозой, верной точке зрения подростка.Есть также отмеченный наградой Sundance фильм с тем же названием с участием Джона Бул Дау.

Дополнительная информация

Медиа-библиотека

Salva TEDx Talk «Я продолжал ходить»

Долгая прогулка к воде Обзоры книг

Инструкции и рекомендации по бурению скважины своими руками. Колодец на воду своими руками: технологии ручного бурения

Первое, что должен сделать собственник дачного участка, будь то сельский двор или просто огород, — обеспечить водоснабжение.Хорошо, если построена централизованная система водоснабжения, но, увы, она есть не в каждом населенном пункте. В такой ситуации остается одно — добывать воду из земли. Вопреки расхожему мнению, мероприятие не всегда обходится крайне дорого, ведь технологию бурения скважины под водой вполне может освоить человек-самоучка, привыкший все делать самостоятельно.

от 12 до 50 м

Средние глубины — царство песка водоносного горизонта. Вода здесь довольно чистая, но лопатой или заостренной трубой до нее не добраться.Тем не менее, желание построить колодец на песке своими силами вполне осуществимо. Вам понадобится специальное оборудование и более глубокие знания технологии бурения водяных скважин своими руками. Именно о песчаных колодцах и пойдет речь дальше.

О методах бурения

Перед тем, как пробурить водяную скважину своими руками, нужно выбрать тип буровой установки (их три).

Трос ударный

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент — желонка — подвешивается к раме с помощью троса.Снизу к патрону весом около 80 кг приваривается несколько прочных зубцов треугольной формы. Поднимая и бросая, они разрыхляют почву, которую затем убирают с помощью вора.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокий колодец с помощью садовой дрели … Патрон тоже можно поднять вручную, но лучше использовать для этого роторный двигатель.

Применяется при работе на легких или глинистых почвах.

Шнек

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный.Изготавливается из трубы 100 мм, на которую приваривается пара витков шурупа диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используется круглая листовая заготовка с вырезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. Делается пропил по радиусу заготовки, затем кромки в месте этого пропила разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере того, как сверло опускается, стержень, на котором оно закреплено, увеличивается.Поверните инструмент вручную, используя длинную ручку из трубы. Через каждые 50-70 см сверло придется снимать, а поскольку по мере углубления оно будет иметь все больший вес, для этого потребуется установить штатив с лебедкой.

Поворотный

При всей своей сложности этот вариант наиболее эффективен и универсален. … Разработка почвы осуществляется буровым долотом, закрепленным на постоянно растущей трубе — буровой штанге или колонне. Буровые долота могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

Роторное бурение сочетает в себе вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция бурильной колонны позволяет закачивать в скважину воду или грязь, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Где сверлить

Перед началом любых работ следует выяснить гидрогеологическую ситуацию. Наилучший источник информации — собственников окрестных участков, , особенно если у них уже есть колодцы или когда-то пытались их построить.

Второй способ, как правильно сделать колодец для воды, а точнее выбрать для него место — поиск гидрогеологической карты вашего участка, которую можно хранить в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если не удалось получить четкое представление о наличии и характере водоносных горизонтов, придется пойти на самый дорогостоящий шаг — заказать разведочное бурение … Однако перед этим можно попробовать один из народных методы
, например, биолокация (биолокация), которая, по некоторым данным, может с приемлемой точностью указывать на наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для колодца, следует остерегаться окрестностей в виде септиков, выгребных ям, полигонов или животноводческих комплексов. Если они еще рядом, то они должны быть на расстоянии не ближе 30 м. Конечно, колодец должен располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, нужно подготовить следующие элементы:

Приступим к бурению

Дадим общую инструкцию, как обустроить колодец на даче своими руками:

1. В земле делается квадратная канавка с размерами в плане 1.5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м — так называемая яма. Это необходимо для того, чтобы не допустить попадания рыхлой поверхностной почвы в колодец. Внутри котлован обшивается фанерой или досками, а поверх него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем перекрытии котлована вырезаются два коаксиальных отверстия, после чего начинается бурение.
3. Буровая штанга вращается с помощью мотор-редуктора или вручную.При этом на планку надевается колпак, по которому один из рабочих бьет молотком. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и опускается так же, как это делается при ударном бурении. При необходимости на штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как буровая штанга, он постепенно нарастает.
5. После зыбучих песков (почва с высоким содержанием влаги) бурение ускоряется (начинается водоносный горизонт), а затем снова замедляется.Это означает, что водостойкий слой достигнут и бурение можно прекратить.
6. Фильтровальная колонна опускается в колодец, после чего промывается сильным напором воды.
7. В колодец опускают погружной насос, с помощью которого начинают откачивать воду, пока она не станет абсолютно чистой

На завершающем этапе обустройства колодца на даче своими руками все полости засыпают песчано-щебеночной смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Типичные ошибки

Отсутствие опыта у бурильщиков-самоучок чаще всего проявляется в следующем:

1. Буровая установка опущена слишком глубоко, в результате чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: Поднимите обсадную трубу или вставьте в нее новую, более короткую обсадную трубу, после чего необходимо удалить ранее установленную трубу.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, в результате чего грунт под ней обрушился, и продуктивность скважины резко упала.Решение: удалить грунт желобом, а затем погрузить трубу на необходимую глубину.
3. Насос был установлен слишком низко, и колодец был забит песком.

В последнем случае снимите насос и, подобрав песок желобом, установите его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не будет обнаружен песок. После этого насос немного приподнимают, пока подаваемая в него вода не станет прозрачной.(обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под водой своими руками и с каким оборудованием можно посмотреть видео.

Дача или дача не обходятся без воды. Без влаги растения не будут пышно цвести и хорошо плодоносить, радуя взор хозяина. Отсутствие централизованной системы водоснабжения или водоснабжения по графику — неудобство, которое можно исправить, пробурив скважину на своем участке.Самый дешевый способ — сделать самому и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Убедиться в простоте можно, посмотрев видео.

Типы скважин

Прежде чем приступить к созданию колодца своими руками, необходимо разобраться, какие типы подобных гидротехнических сооружений существуют. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод различают 3 основных типа колодцев.

«Абиссинский колодец»

«Абиссинский колодец» — колодец, глубина которого обычно не превышает 10 — 12 метров.Своим названием технология обязана абиссинскому региону в Эфиопии, где в 19 веке британские военные научились добывать воду таким способом в полупустыне. Среднесуточный расход — не более 25 кубометров.

К преимуществам такого колодца можно отнести:

• простота конструкции и монтажа;
• низкая стоимость работ и материалов;
• отсутствие спецразрешения на бурение;
• низкая жесткость откачиваемой воды;
• возможность размещения колодца внутри дома.

Недостатки данного типа колодца:

• высокая вероятность попадания различных загрязняющих веществ в воду с близлежащих свалок или туалетов из-за небольшой глубины колодца;
• это бурение не подходит для всех типов почв.

Песок

Песчаная скважина используется на участках с глубиной грунтовых вод от 10 до 50 метров в зависимости от расположения водоносного слоя песчаника , из которого вода будет поступать в систему.В среднем за сутки из такого колодца можно выкачать около 20 кубометров воды.

Преимущества песчаного колодца следующие:

• простота реализации проекта;
• малые затраты на сверление и комплектующие;
• отсутствие государственных разрешений;
• возможность выполнить все работы своими руками без использования дорогостоящей спецтехники.

Недостатки колодца:

• необходимость постоянной откачки воды;
• иногда требуется установка дополнительных фильтров с завышенной концентрацией некоторых химических элементов;
• малое среднесуточное потребление.

Артезианская скважина

Артезианская скважина добывает воду из глубоких скал, залегающих на глубине более 50 метров. Из-за большой глубины и высокого давления все бурение и пуско-наладочные работы скважины лучше всего проводить с помощью специально обученного персонала и специализированного оборудования, несмотря на видео-рекомендации из сети.

Такой колодец имеет ряд преимуществ:

• водоснабжение сразу несколько хозяйств в связи с высокой среднесуточной производительностью;
• возможность отказа от глубинных насосов из-за высокого давления в системе;
• вода высокого качества.

Недостатки:

• дороговизна установки;
• высокая жесткость пластовой воды;
• необходимо получить в государственных органах разрешений на бурение и эксплуатацию скважин.

Ознакомившись с видами колодцев, их достоинствами и недостатками, вы сможете выбрать для себя оптимальный вариант и приступить к работе.

Как пробурить «Абиссинскую скважину» своими руками?

После того, как выбрано место для колодца, сделана яма 1x1x0.Выкапывается 5 м. Затем начинают бурение обычным садовым буром диаметром 50 или 80 мм. По мере того, как шнек погружается в почву, сеялка состоит из трубных секций.

Работа продолжается до тех пор, пока не появится водоносный горизонт, который можно определить по влажному песку, выходящему из ствола. Обычно такой слой начинается на глубине 5-7 метров, но иногда и глубже. Бурение ниже 10-12 метров не рекомендуется, так как подъем воды с такой глубины будет проблематичным — насос, расположенный на поверхности, не справится с подъемом влаги, а откачка своими руками — очень утомительное и нерациональное занятие. .

На следующем этапе сверло разбирается и приступает непосредственно к забиванию иглы, что можно сделать вручную. Она представляет собой отрезок трубы с фильтром и стальным коническим наконечником , которым конструкция входит в грунт. Фильтр изготавливается следующим образом: прорезать прорези 2,5 см в стенках трубы и с шагом 2 см (на участке 80 см) обмотать этот участок проволокой и сверху накрыть сеткой из нержавеющей стали 16х100 см. Сетка и наконечник крепятся к трубе оловянным припоем.Следует позаботиться о том, чтобы все компоненты иглы и ствола скважины были изготовлены из одного и того же материала, чтобы предотвратить коррозию.

Иглу вместе с трубами (длиной 1 — 1,5 м) и крепежными резьбовыми муфтами можно приобрести в специализированных магазинах.

В начале забивки иглу вставляют в отверстие, проделанное сеялкой, и закапывают в землю до тех пор, пока около 20 см трубы не останется над землей. Затем к ней прикручивается следующий сегмент и процесс повторяется до полного вбивания всей конструкции.Во время работы свободное пространство вокруг трубы засыпается грунтом и утрамбовывается.

Что касается инструмента для взбивания, здесь вы можете выбрать один из подходов.

1. С помощью специальной передней бабки, которая выполнена в виде тяжелого цилиндра (до 30 кг). Он имеет сквозной канал и благодаря ему может свободно перемещаться вверх и вниз по трубе, при этом ударяясь о колпачок, закрепленный на стенке трубы. Канал можно заглушить с одной стороны, тогда по верхней части трубы, к которой прикручивается муфта, будут наноситься удары, но это может повредить резьбовое соединение.
2. С помощью прочного металлического стержня, который находится внутри трубы и передает ударный импульс прямо на конический наконечник иглы. Вместе с удлинителем трубы необходимо удлинить и этот стержень, после завершения работ он снимается с трубы.

После того, как вся конструкция врезана в землю, скважину нужно прокачать , пока не появится чистая прозрачная вода. Лучше всего это делать с помощью ручного насоса (обычная ручная колонка) или электрического самовсасывающего насоса.При использовании электронасоса колодец перед откачкой необходимо наполнить водой сверху, иначе насос не будет перекачивать воду.

Если все работы выполнены правильно и качественно, то «Абиссинец» может работать несколько десятков лет, не требуя при этом особого ухода. Изредка при необходимости можно очистить фильтр, подав в колодец воду под давлением.

Подробнее об этом типе бурения можно узнать из видео в сети.

Бурение песчаной скважины своими руками

При подготовке к бурению участок, на котором они будут работать, очищается от посторонних предметов.Здесь выкапывается яма глубиной 1 м, это предотвратит попадание верхнего слоя земли в шахту.

На подготовленное место ставится штатив или аналогичный предмет. каркасная конструкция, которую также можно собрать своими руками. К треножной вышке крепится лебедка, которая во время бурения будет извлекать сеялку из почвы.

Для углубления в слои почвы используйте шнековый бур , которым обычно управляют два человека. Перед началом работы очень важно выровнять сверло строго по вертикали с минимальным отклонением.

Во время буровых работ сверло необходимо периодически извлекать из ствола скважины для очистки от породы, избегая его втягивания в землю, при котором удаление шнека на поверхность станет очень сложной или невозможной задачей.

По мере того, как шнек погружается в глубину шахты, штангу, передающую крутящий момент на рабочий орган, необходимо удлинить на соответствующую длину с помощью резьбы или другого соединения.

При работе на достаточной глубине в ствол может подаваться вода для облегчения вращения инструмента.

Особенностью бурения таких скважин является необходимость установки обсадных труб в процессе извлечения грунта из шахты, которые, как бур, разрастаются по мере углубления скважины. До тех пор, пока не осыпаются верхние слои грунта, обшивкой можно пренебречь, но как только конструкция становится неустойчивой, следует немедленно приступить к монтажу трубы.

Обсуждение необходимо для предотвращения:

• обрушение стен шахты;
• попадание некачественной воды из верхних слоев;
• засорение при дальнейшей эксплуатации скважины.

Для изготовления обсадных труб обычно используется полимерный материал … Трубы соединяются между собой с помощью резьб или специальных муфт. На нижнем участке обсадной трубы делаются отверстия или щели для забора воды из водоносного горизонта. Такие отверстия делают на расстоянии 0,5 м от его конца.

По достижении водоносного горизонта шахта углубляется еще на 300-400 мм, после чего бурение прекращается. Пространство вокруг обсадной колонны засыпано мелким гравием , вся грязная вода откачана из ствола и скважина подготовлена ​​к работе: опускается погружной электронасос (минимальное расстояние от насоса до забоя скважины 1 м. ) и выполнены все работы, связанные с подключением к водопроводу.

Самое главное — правильно определить глубину водоносного горизонта и соответственно тип скважины перед началом работ. Сделать это несложно — всю необходимую информацию можно получить у соседей по участку.

В связи с чрезвычайной сложностью бурения артезианских скважин лучше всего доверить их профессионалам.

При работе с тяжелыми и опасными рабочими инструментами необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

Монтаж дорогостоящего погружного насоса нужно доверить специалистам, чтобы не допустить его поломки.

После ввода в эксплуатацию скважины (абиссинской или песчаной) рекомендуется провести исследование пластовой воды , которое проводится в специальных лабораториях.

Все непонятные моменты бурения различных скважин своими руками, без использования дорогостоящей спецтехники, можно прояснить, посмотрев видео из сети.

На практике лично я этот способ не пробовал, но привел статью друга, который делает это за деньги.

Думаю, вам будет интересно, а летом лично попробую этот способ. Может пригодиться в будущем. Принцип довольно простой. Я сделал анимированную картинку, показывающую, как это должно происходить. Теперь посмотрим: для начала нужно купить 2 насоса, две бочки, шланги и патрубки. Несколько 6-ти метровых стержней и, конечно же, муфты для труб. Лопатой выкапываем яму размером примерно 1 х 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной около 2 метров (или длиннее). С обоих концов труб нужно нарезать резьбу.Позже, когда труба войдет в грунт, к ней с помощью гильзы прикручивают вторую трубу и так до тех пор, пока вы не войдете глубже на нужную глубину.

Первая труба с одной стороны имеет зубья, которые можно изготовить болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Сначала вы навинчиваете на него переходник с наконечником для шланга. Мне посоветовали резать трубы длиной 4-6 метров. Так становится меньше гиморо при откручивании переходника, а вес конструкции становится больше, что позволяет трубе быстрее врезаться в землю.Итак по порядку. Сначала делаем из бруса треногу и надеваем на вырытую яму. Сверху на треногу прикрепляем ролик, через который продеваем веревку. Лучше закрепить штатив, соединив три ножки внизу и посередине одной планкой. Чуть дальше от штатива вбиваем в землю деревянную или металлическую булавку. Еще лучше сделать барабан, как для подъема воды из колодца. К нему прикрепляем один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Вставляем трубу с подсоединенным фитингом в яму.Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой одна бочка ставится на землю, вторая — на площадку из подручных материалов на высоту верхнего уровня первой бочки. Внизу верхнего ствола просверливаем отверстие и вставляем туда трубу с метчиком. Наполняем верхнюю бочку сухой травой, служащей своеобразным фильтром, сверху наискосок кладем сетку. Сетка очистит большие фракции упавшего с водой грунта, после чего этот грунт просто упадет.Трава фильтрует мелкие части почвы и перетекает из верхнего ствола в нижний.

В нижней бочке находится насос, который забирает воду и под давлением подает ее в вашу трубу. Вода выходит из нижней части трубы и вымывает почву. Эта мутная взвесь попадает в вашу яму. Второй землесосный насос перекачивает мутную воду в верхнюю бочку. В этом случае небольшая часть почвы попадает в бочку с водой. Основная его часть начинает вырастать из дырки на глазах.Через время снимаешь лопатой.

Таким образом, труба сама углубляется, почва подбрасывается как гейзер. Вам нужно только загнуть почву и следить за уровнем смываемой почвы.

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЫЛ ПРОВЕРЕН МНОЙ ЛИЧНО.

Для этого не использую обсадную трубу, бур, шпиндель, желонку и прочее … Труба для такого колодца нужна, на мой взгляд, 5-10 см, и не более: полностью обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса.Метод прост, как два и два. При этом вы не платите буровикам, что на начало 2007 года стоит порядка 30-45 тысяч рублей. Копать колодец тоже стоит недешево. Без стоимости колец вы заплатите около тысячи американских тугриков. А если вы небогатый человек и сэкономили копейку — значительную сумму для вашего семейного бюджета, то эта тема определенно ваша.

Для начала нужно запастись трубами. Рекомендую трубы диаметром около 5 см.Длина труб должна быть примерно 1,5 — 2 метра. На всякий случай возьмите кусочки 8. Нарежьте резьбу на концах труб и купите втулки, чтобы можно было соединить трубы втулками. Купите также стальной пруток. Его длина должна составлять 2-2,5 метра. Шток также имеет резьбу на концах и соединительные втулки собственного диаметра. Также потребуется сделать стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. Привариваем к нему отрезок трубы с нарезанными продольными пазами. Эти прорези впоследствии необходимо завернуть в сетку.Они фильтр. К конусу можно приваривать полосы из твердой стали (например, куски заостренного плоского напильника), но только так, чтобы при ударе эти полосы производили небольшое вращение в направлении скручивания труб. Далее мы делаем следующее:

Труба забивается (и таким образом образуется колодец) с помощью вашего композитного стержня, состоящего из двух кусков стального стержня диаметром. 20-30 мм. и длиной 2,5 м, с резьбовыми концами. Этот стержень опускается в трубу (фильтр) и упирается в конус, приваренный к фильтру.Вместе с напарником, устанавливая фильтр вертикально по отвесу, хватаемся за штангу руками, поднимаем вверх и резко опускаем — короче бьем. В этом случае удар штанги приходится на конус. При заглублении фильтра на его резьбовую часть наматывается пакля, пропитанная краской, затем вкручивается муфта, а в нее следующий отрезок трубы длиной 2 … 2,5 м. Если стержень короткий, наращиваем и побей его снова. Забившись на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли в колодце вода.Берем ведро с водой и наливаем в трубу (штангу в этом случае не вытаскиваем). Если в трубе есть вода; не уходит, а значит, мы не достигли водоносного горизонта. Ударяем еще метр, проверяем еще раз, наливаем воду. Водоносные горизонты идут слоями, поэтому, на мой взгляд, рациональнее пробивать скважину до второго водоносного горизонта или хотя бы до дна первого слоя. А толщина слоя может достигать 10 метров.

Проверка водоносного горизонта путем заливки воды в трубу не всегда оправдана.В некоторых случаях вода уходит в слой песка. В конце концов, я не могу проверить, до какого уровня я дошел. Если вода уходит медленно, то теоретически мы находимся в начале водоносного горизонта; Пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем водой. Теперь вода должна быстро уйти в трубу — мы достигли водоносного горизонта. Начинаем вытаскивать штангу, но не идет, заклинило. Не расстраивайтесь, возьмите молоток и ударьте по штанге, но не сверху, а сбоку сверху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и почва, прошедшая через сетку фильтра в трубу, «разжижается», шток освобождается.Вытащив штангу, накручиваем на колодец штуцер с помпой. Может быть ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно выходит чистая вода.

Желательно откачать пару двухсот литровых бочек. Вы убедитесь в количестве и качестве воды. Затем в кастрюлю наливаем чистую воду и кипятим, а потом пробуем, какого она качества. Если он плохой, то после закипания он станет красноватым или мутным, и на дно упадет осадок.Тогда придется углубить колодец еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если он проходит через известняковую породу.

Бывает и так: через несколько лет пропадает вода в колодце (электронасос не «берет», а вот ручной насос очень тугой). Это признак забитого фильтра. Многие промывают колодцы различными растворами. Я утверждаю, что на практике это дает мало эффекта, такие промывки только отравляют водоносный горизонт. Вытащить фильтр из земли проще и надежнее, но это не всегда возможно.При грамотном подходе к делу такое случается довольно редко, и в этом случае придется использовать автокран, домкрат. В этом случае нужно опустить штангу в колодец и десяток раз ударить по конусу, после чего применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова фиксируется; нужно ударить еще раз, и через 2 часа фильтр вытащишь. Как правило, он оказывается покрытым маслянистым налетом черного цвета. Набрать воду, налить сверху фильтр и металлической щеткой протереть сетку.Для лучшей очистки залейте «силит», который осилит все от ржавчины. Налет постепенно смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина прокалывает в них небольшие свищи. Из-за этого нарушается целостность и колодец может не работать (из-за утечек воздуха или свищей почвы). Лучше, конечно, трубы заменить на новые. И снова их можно забить там же, где раньше был колодец.

Метод апробирован на практике. Этим методом пробурены сотни скважин.Все работают по сей день. Некоторые были загнаны на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

Пробурить скважину для воды на своем участке можно, несмотря на кажущееся грандиозность этого процесса, можно своими силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический бур, так называемая катушка, на роль которой вполне подойдет рыболовный ледоруб. Этот способ бурения скважин на воду является наиболее дешевым из возможных.

Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:

Основным инструментом, который будет использоваться, будет шнек с удлинением колен, за отсутствием специального можно смело использовать рыболовный шнек.Для максимальной эффективности процесса рекомендуется приваривать усиленные фрезы к заводным кромкам сверла. Для этого можно использовать пару напильников, которые можно заточить обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для колен диаметром 25 мм.

Также потребуются лопата, тележка для уборки выбранного грунта, насос и шланг для «раскачивания» колодца, бочка или высокий стол, на котором нужно будет встать и отсеивать гравий.

Подготовка трубы к спуску в скважину

Перед тем, как опустить трубы в колодец, их необходимо как следует подготовить.Это важный момент, потому что просверленная секция затягивается очень быстро и трубы необходимо опускать сразу после снятия сверла. Трубы можно приобрести в специализированных строительных магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые трубы.

Подготовка трубы заключается в бурении перфорационных отверстий примерно на расстоянии 0,5-1,0 метра от забоя и на расстоянии 1,5-2 метра. Отверстия достаточно проделать сверлом на 6 мм, если сделать их шире, понадобится фильтрующая сетка.

Затем подготавливаются направляющие и прикрепляются к поверхности трубы. Стержни необходимы для центрирования трубы в стволе скважины и обеспечения такого же зазора для равномерного распределения фильтрующей сетки от гравия.

Ручная буровая техника со шнеком

Место, где будет оборудован колодец, предварительно необходимо выровнять. Для начала выкапывается направляющая выемка под дрель на глубину 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу сверления.

На начальном этапе вращать сверло вполне под силу одному человеку, но по мере углубления потребуется дополнительная помощь. Чем глубже сеялка, тем сложнее ее повернуть, поэтому для смягчения почвы можно использовать воду. Сделав два-три полных оборота, сеялку вынимают и освобождают от земли, опуская ее в тележку. Ил сливают в сторону от места работы, чтобы не создавать дополнительных препятствий.

Таким образом, сверлите, пока ручка инструмента не опустится на землю.После этого дрель расширяют с помощью дополнительного колена.

После удлинения ручки, естественно, размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз на этот случай понадобится металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать дрель за рукоять. Или для ручки используются газовые трубные ключи.

Увеличивая колена, бурение продолжается до входа в водоносный горизонт. Этот момент будет очень хорошо виден в состоянии вынутого грунта.На этом этапе есть возможность подтянуть инструмент, поэтому вы должны отбирать стружку небольшими порциями, иначе вы не сможете вытащить сверло вручную. Если все-таки дрель «засосала», так что руками ее не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и ствол, либо купить рычажную цепную лебедку.

Для предотвращения попадания воды вверх по течению в колодец, его глубина должна быть больше, чем первый слой глины.Перед тем, как опустить трубу, необходимо несколько раз поднимать и опускать буровой инструмент, как поршень. Это уберет возможные препятствия на пути трубы и значительно облегчит ее спуск. После того, как труба будет полностью опущена, зазор следует заполнить отсеиванием гравия — это обычная отсеиваемая от песка песчано-гравийная смесь. Никакого песка, так как песок может проникнуть в скважину.

Как качать скважину

Чтобы быстро встряхнуть колодец, лучше использовать мощный центробежный насос.Такой насос может работать с очень плотными средами. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Чтобы вибрационный насос работал более эффективно, нужно периодически поднимать его и встряхивать воду собранными коленями, чтобы поднимать тяжелые частицы снизу, а затем снова продолжать откачку воды насосом с нижним водозабором, иначе насос с верхним забор воды поспособствует заиливанию колодца.

При раскачивании колодца фильтрующая сетка из гравия дает усадку, поэтому ее следует периодически заливать.

Процесс раскачивания колодца довольно трудоемкий, поэтому стоит побеспокоиться о дренажных каналах или попытаться добраться до дренажной канавы с помощью шланга.

После того, как скважина будет полностью откачана, ее следует оборудовать насосом для ежедневной эксплуатации.

Преимущества и недостатки ручного бурения скважин на воду

Преимущество ручного бурения колодцев, помимо уже упомянутой невысокой стоимости, заключается в том, что нет необходимости въезжать на участок громоздкой спецтехники, а значит, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.

Имея относительно небольшую глубину, такие скважины закачиваются намного быстрее и менее подвержены втягиванию.

При отсутствии электричества воду можно получить с помощью ручного всасывающего насоса.

Главный недостаток ручного сверления — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и нехватку специалистов, готовых в случае необходимости взять на себя ремонт, хотя он менее вероятен, чем в глубоких машинных скважинах.

Видео, как пробурить скважину вручную своими руками:

Бурение скважины на воду — дело сложное и трудное, но интересное и увлекательное.И, сегодня, самый доступный способ наладить автономное водоснабжение: при нынешних расходах на питьевую воду затраты на самобурение, оборудование и устройство скважин окупаются менее чем за год. Если, конечно, вы не отнесете бочку к реке на тачке, рискуя твердой подстилкой чем-то, что заставит врачей глаза округляться над масками.

Земля и вода в нем представляют собой сложную природную систему. Поэтому пошаговые инструкции и нет смысла давать пошаговые инструкции по бурению: все равно в глубине чего-то не окажется.Однако горняки давно научились преодолевать практически любые неожиданности в подземном мире. И в этой статье на основе этого опыта дана информация, необходимая начинающему бурильщику, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками давала нужное количество воды хорошего качества.

Где сверлить?

Общая схема формирования водоносных горизонтов в природе представлена ​​на рис. Верховодка питается в основном за счет атмосферных осадков, залегает в пределах примерно 0-10 м.Горные воды пригодны для питья без глубокой обработки (кипячения, фильтрации через шунгит) только в некоторых случаях и при условии регулярной проверки проб санитарными органами. Затем и для технических целей забирают верхнюю воду из колодца; ну дебет в таких условиях будет небольшим и очень нестабильным.

Самостоятельно пробурена водозаборная скважина на межпластовые воды; На рис. красным цветом выделена артезианская скважина, дающая воду наилучшего качества на очень долгое время, самостоятельно пробурить невозможно, даже если у вас есть подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, составляет более 50 м и только в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м.уголовная ответственность, запрещено — это ценный природный ресурс.

Чаще всего можно самостоятельно пробурить скважину в безнапорный пласт. — песок, пропитанный водой на глиняной подушке. Такие колодцы называются песчаными, хотя неограниченный водоносный горизонт может быть гравийным, галечным и т. Д. Неограниченные воды встречаются примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего бывает питьевой, но только по результатам проверки и после раскачивания колодца см. Ниже.Дебет небольшой, 2 м.куб. м / сутки считается отличным и несколько колеблется в течение года. Песочная фильтрация является обязательной, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. Ниже. Отсутствие напора увеличивает требования к насосу и всему водопроводу.

Ограниченные пласты залегают глубже, в пределах 7-50 м. Водоносный горизонт в данном случае представлен плотными водостойкими трещиноватыми породами — суглинками, известняками или рыхлыми гравийно-галечными отложениями.Лучшего качества вода получается из известняка, да и служат такие колодцы дольше. Поэтому колодцы для водоснабжения из напорных пластов называют известняковыми колодцами. Самонапор в водоеме может поднимать воду практически на поверхность, что значительно упрощает обустройство колодца и всей системы водоснабжения. Дебет большой, до 5 м.куб. м / сутки, стабильная. Песочный фильтр часто не нужен. Как правило, первая проба воды анализируется на ура.

Примечание:
, но как узнать, какой слой доступен и доступен в данном месте? Способы поиска воды для бурения скважины в основном такие же, как и для.В Средней зоне Российской Федерации безнапорная вода почти всегда находится в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Первый: массивный неконтролируемый забор безнапорной воды может привести к т.н. засыпание почвы, в результате чего ее разрушения происходят внезапно и непредсказуемо, см. рис.

Второй: критическая глубина самобурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м.Глубже — стоимость кастомного колодца под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». К тому же вероятность выхода из строя близка к 100%.

Третий: Срок службы скважины сильно зависит от регулярности забора воды из нее. Если взять немного воды по мере ее потребления, то колодец для песка прослужит около 15 лет, а для известняка — до 50 лет и более. Если периодически откачивать все сразу или, наоборот, принимать спорадически, то через 3-7 лет колодец просохнет.Ремонт и перетяжка скважины настолько сложны и дороги, что легче пробурить новую. Если это обстоятельство вас удивляет, учтите, что ремонтируют не трубу в земле, а водоносный горизонт.

Исходя из этого, уже можем посоветовать: если вы обнаружите негерметичную воду не глубже 12-15 м, не спешите радоваться, лучше пробурить как можно больше, чтобы дойти до известняка. И лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение с игольным отверстием, см. Ниже.Сделать колодец-иглу можно буквально за выходные, не требуется сложного и дорогостоящего оборудования. А еще это может быть временный источник водоснабжения, пока вы не определитесь со временем, деньгами и т. Д. С постоянным.

Примечание:
называется колодец-игла для воды (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как на видео ниже:

Видео: Абиссинский колодец в доме

Хорошо или хорошо?

Известно, что рытье колодца неизмеримо труднее, труднее и опаснее, чем бурение колодца, равно как и то, что правильно оборудованный колодец поддается ремонту.Но есть и между ними принципиальная разница … Они черпают воду из колодца, сколько даст земля, т.е. сколько из водоема потечет. А действие колодца аналогично отбору крови из вены донора. Поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец, с другой стороны, способен обеспечивать водой на протяжении десятилетий и столетий, а пробитый в скалистом грунте — на тысячелетия, не влияя на местную экологию и геологию.Поэтому частные скважины бурятся на воду, имея в виду в будущем либо построить коллективное артезианское водоснабжение (артезианские скважины долговечные и экологически чистые), либо, собравшись духом и средствами, выкопать колодец. При этом водопровод дома строится основательно, потому что в целом, если бы только был напор, за исключением некоторых нюансов, смотрите ниже. А заброшенный колодец заделывают бетонным раствором, а землю вокруг него возвращают в хозяйство.

Типы скважин

Скважина — это длинная узкая полость в породе — ствол скважины. При бурении буровой инструмент (бурильная колонна или просто буровая установка) опускается в скважину на жесткой монтажной штанге из труб (бурильная колонна или буровая штанга) или троса. В ствол — обсадную трубу (обсадную трубу, обсадную колонну) помещают трубу или несколько концентрических труб, защищающих стенки ствола от обрушения и сдерживающих давление породы. Обсадная труба может плотно сидеть в скважине или с некоторым зазором — затрубным пространством; его засыпают засыпкой или глиной (глиняный замок) или заливают бетоном.Нижний конец ствола скважины может быть открытым, заглушенным или заканчиваться ступенчатым сужением — дном. На дне или на дне эксплуатационной скважины жидких полезных ископаемых делается приемное устройство. Верхняя часть обсадной колонны называется устьем скважины. Набор приспособлений, составляющих устройство колодца, размещается вокруг головы или в ней. Из множества конструкций скважин, большинство типов показаны на рис. Более подробная схема скважин с обсадной колонной показана там же, поз. 5.

1 — игольчатая скважинная. Буровая штанга, обсадная колонна и бурильная колонна составляют одно целое; сверло остается в земле. Они пропускают скважину-иглу ударным способом, см. Ниже. Сваебойный комбайн, комплект бурового инструмента и др., Оборудование для бурения скважин с отдельной обсадной колонной для игольчатого колодца не требуется, см. Рис. на правом. Скорость проходки достигает 2-3 м / ч, а максимальная глубина, достигаемая таким образом, составляет около 45 м. Игольчатые скважины используются для строительства абиссинских колодцев, особенно на даче.Дебит колодезной иглы небольшой, но в летнее время достаточно стабильный. Срок его службы не зависит от интенсивности и регулярности забора воды, но он непредсказуем: есть абиссинские колодцы, которые обеспечивают водой более 100 лет, но могут высохнуть через полгода. Колодец-хвоя не подлежит ремонту, его можно проходить только в не очень плотных и однородных почвах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без сваебойного станка до 120 мм, чего достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

Примечание:
при бурении разведочной игольчатой ​​скважины лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

2 — неидеальный колодец. Кажется, в слое висит. Это не требует тонких знаний геологии и навыков бурения, но дебет меньше, а качество воды хуже, чем максимально возможное для данного пласта. Качество воды можно улучшить, если колодец ниже заглушен. Кроме того, возможно, т.н.вытягивание бурового инструмента и обсадной колонны внутрь. «Самопробивающиеся» колодцы чаще всего бывают несовершенными; большая часть дальнейшего материала касается их. В толстых водоносных горизонтах скважины пробурены неидеально, потому что при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебит стабилизируется и почти не углубляется.

3 — отлично хорошо. Корпус опирается на нижний водостойкий слой. Дебит и качество воды максимальные, но для бурения идеальной скважины требуются точные знания местной геологии и опыт бурильщика, иначе, во-первых, обсадную колонну можно затянуть в нижележащий пласт, если он пластиковый.Во-вторых, при бурении можно проткнуть подстилку, и вода уйдет; Это особенно актуально для сухих участков с тонкими слоями. В-третьих, всего одна неправильно пробуренная совершенная скважина может нанести серьезный ущерб местной экологии.

4 — колодец с забойным отверстием. Оно может быть как совершенным, так и несовершенным. Забой скважины облегчает техническое обслуживание скважины и делает ее отчасти ремонтопригодной, но опытные бурильщики должны бурить скважину в соответствии с местными геологическими условиями.

Примечание:
в некоторых источниках дно колодца называется отстойником.Это тоже не относится к немецкому языку, дно колодца и отстойник колодца — это совершенно разные вещи.

Методы бурения

Самостоятельно пробурить скважины можно следующими способами:

1. Роторный, или роторный — сверло вращается, врезаясь в породу;
2. Ударная — бьют по буровой штанге, углубляя сверло в породу, поэтому сверлят игольчатые отверстия;
3. Ударно-роторный — штанга со сверлом несколько раз поднимается и опускается с усилием, разрыхляя породу, а затем вращается, забирая ее в полость снаряда, см. Ниже;
4. Веревка-ударная — на веревке поднимается и опускается специальная дрель, отводящая камень.

Все эти методы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, повышающего пластичность породы. Гидробурение не является экологически чистым, требует дорогостоящего специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях он используется в исключительных случаях, в крайне упрощенной и ограниченной форме, см. Ниже.

Сухое бурение, за исключением ударного бурения без обсадных труб, является только прерывистым, т.е.е. сверло необходимо опустить в ствол, а затем вынуть из него, чтобы извлечь породу из сверла. При профессиональном гидробурении щебень осуществляется отработанным буровым раствором, но любителю нужно знать наверняка: пройти ствол скважины на глубину большей длины рабочей части инструмента за 1 цикл бурения невозможно. . Даже если бурить шурупом (см. Ниже), его нужно поднять и вытряхнуть породу из поворотов максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогостоящий инструмент придется отдать земле.

Установка обсадной трубы

У внимательного читателя уже может возникнуть вопрос: как помещается гильза в ствол? Или как поднять / опустить сверло, которое по идее должно быть шире его? В профессиональном бурении — по разному. Самый старый проиллюстрирован на рис. Справа: ось вращения инструмента смещена относительно его продольной оси (обведена красным), а режущая часть выполнена асимметрично. Горловина буры выполнена конической.Все это, конечно, тщательно просчитано. Затем во время работы сверло описывает круг, который выходит за пределы обсадной колонны, и когда он поднимается, его шейка скользит по краю, и сверло скользит в трубу. Для этого требуется мощный и точный привод бурильной колонны и надежное центрирование в обсадной колонне. По мере его углубления оболочка наращивается сверху. Сложная спецтехника недоступна для новичков, поэтому установить кожух можно следующими способами:

• Пробурить «голую», без обсадной колонны, скважину на всю глубину буровым станком, диаметр которого больше диаметра обсадной трубы, а затем опустить в нее обсадные трубы.Чтобы вся колонна не упала, используют 2 утяжеленных бурильных трубы: одна удерживает уже ушедшую в скважину трубу, см. Рис. Справа, а вторая устанавливается на новую перед снятием первой. Только тогда колонна опрокидывается в ствол, если не идет сама по себе. Этот метод часто используют любители на достаточно плотных, липких (липких) и связных (не рыхлых) грунтах до глубины 10 м, но сколько скважин обрушилось, сколько буров и обсадных труб было потеряно — статистики нет.
• Берется сверло меньшего диаметра, а нижняя обсадная колонна выполняется с расходящимися заостренными зубьями (коронкой) или снабжена режущей юбкой. Просверлившись за 1 цикл, сверло наполняется, а труба принудительно осаживается; корона или юбка срежут лишнюю землю. Этот метод замедляет бурение, так как перед запуском нового цикла нужно отобрать осыпающийся грунт с помощью вора (см. Ниже), но более надежно он облегчает засыпку кольцевого пространства гравием и позволяет использовать внешний песчаный фильтр, см. ниже.

Инструмент сверлильный

А теперь давайте разберемся, что за сеялка, какой грунт и каким способом нужно бурить, см. Рис. справа:

Режущие кромки всех сверл изготовлены из закаленной стали. Далее показаны чертежи самодельной дрели-стакана, аналога лопаточной дрели (режущие лезвия установлены пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема вора. рис. на правом. Внешний диаметр всех этих сверл может быть изменен в зависимости от размера ствола скважины.

Как их просверливают?

Мобильные буровые установки, позволяющие бурить прямо «с земли», как на рис. левый,

, увы, не сдаются в аренду: для их управления требуется профессиональная подготовка, а сам факт владения, пусть и временный, требует наличия лицензии на буровые работы. Поэтому начинать придется по старинке, с усов — с самодельной копры, если только женская игла колодца не бьет.

Копер

Самым простым сваебойным станком является тренога из бревен или стальных труб в виде равносторонней трехгранной пирамиды — тетраэдра, поз.1 на рис. ниже. Эта конструкция очень прочная и жесткая при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра составляет 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-метровых бревен с учетом углубления ножек копры в землю получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит использовать отводы обсадных труб длиной до 3 м. Фактически высота копры берется на 1,2-1,5 м выше максимальной длины, которая войдет в ствол.

Ноги копры можно скрепить каркасом из тех же бревен / труб от забивки, но в целях экономии материала можно еще и в землю закопать на 0.7-0,8 м, кладя горизонтально под пятку каждого куска бревна длиной около 1 м — грядку. Собрать копровую палатку на земле поз. 3 в ямы с грядками одновременно (по три-шесть) вводят ножки и обратно насыпают грунт, плотно утрамбовывая.

Примечание:
укреплять ноги копры прямо на земле ломами или стальными прутьями, вбитыми снаружи, крайне опасно!

Сваебойный комбайн оборудован подъемно-буровыми воротами (поз.1 и 2), блок с крюком (поз. 1, 2, 4) и коромыслом для подъема бура, канато-ударного бурения, осадки обсадной колонны и работы с вором поз. 2. Крюк блока и сверла с ушком (кольцо для крепления троса) завязываются якорным узлом (его еще называют рыболовным штыком, поз. 1 на рисунке справа), а длинные грузы — с грузом. узел, поз. 2 там же.

Шаг

После установки копра на землю опускается крюк с компактным грузиком (например, кувалда), отсюда начинается ствол.Вокруг этого места выкапывается (забивается) яма размером примерно 1,5×1,5×1,5 м. В котловане также отмечается начальная точка и пробуривается первый 3-4-метровый шнек, постоянно проверяя его вертикальность. Это чрезвычайно важная операция, от первых метров зависит судьба всего колодца! Далее, если бурение будет вестись на глубину более 7 м, крайне желательно установить кондуктор — трубу диаметром больше диаметра кольцевого пространства ствола скважины.Провод аккуратно выравнивают по вертикали и бетонируют.

Примечание:
Внимание! Выбирая размер колодца, буров и труб, привяжите их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стеной должен быть не менее 7 мм или в соответствии с техническими условиями на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов — 86 мм.

Проникновение

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах, описанных выше.Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Вы можете справиться с этим по-разному, например, как показано здесь:

Видео: бурение скважин на воду в плотной глине

Обычно для проникновения в плотную глину используется вращательное ударное или гидравлическое бурение с использованием веревки, см. Рисунок справа. Нет необходимости перекачивать воду, которой еще нет. Можно просто налить в оболочку несколько ведер, подождать полчаса или меньше и попробовать, что лучше взять — стакан или ложку.Не надо пробовать шнек, глина выдержит.

Кожух и колонна

Бурильная колонна собирается из стальных труб диаметром около 80 мм и толщиной стенок 4 мм. Берите ли вы готовые отводы для сверл или делаете их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного сверления подходят только байонетные муфты! Никакие резьбовые и стопорные болты не подходят: штангу в какой-то момент неизбежно придется повернуть в обратном направлении, шток открутится, и замок разойдется при любом типе ударного бурения.

В процессе бурения, как уже было сказано, также монтируются обсадные трубы. В наше время даже при профессиональном бурении на небольшие глубины пластик стал практически безальтернативным, но нужно брать специальные обсадные трубы:

• Легкий, можно переворачивать отдельно.
• Выдерживает вынужденную осадку и давление грунта силой до 5 тс.
• Практически не тормозят внутренний фильтр, см. Ниже при его установке.
• Не разъедают и не портят воду в течение всего срока службы, до 50 лет.

Единственное, чего боится пластиковый кожух — это повреждение изнутри буровой штангой. Поэтому рекомендуется использовать центраторы бурильных труб, см. Рис. справа — 1 на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые — стальные пружинные, они вполне подойдут. Что касается сложных с турбулизаторами и т. Д., То они предназначены для профессионального бурения на воду.

Дождевание

По мере того, как обсадная колонна углубляется в ствол скважины, в затрубное пространство следует добавлять мелкий гравий.Присыпка колодца для воды гравием значительно ускорит ее накопление и продлит срок службы. Колодец на песке без подсыпки может оказаться полностью неработающим.

Есть вода!

О достижении водоносного горизонта игольчатым отверстием судят по увеличению скорости проникновения, а наличие воды проверяется манерой — куском, сваренным с одного конца стальной трубы, опускаемым в колодец на шнурке. С остальными колодцами проще: как бур снова вытащил влажную почву, значит, есть вода.Осталось решить, стоит ли углубляться дальше. Для этого центробежным погружным насосом откачивают несколько ведер (такой шлам сразу забьется вибрирующим). Если вода в 5 ведре заметно не посветлела, нужно углубить еще 0,5 м (1 цикл сверления) и еще раз проверить. Если вы уже заглубили на 2 м, а образец все тот же — все, дебета больше не будет, а с длительной раскачкой придется мириться. Также, если скорость проходки внезапно упала (а неопытному бурильщику очень сложно ее обнаружить любым методом бурения, кроме роторного), то бурение сразу прекращается — мы на дне пласта, скважина будет идеально.

Примечание:
при остановке бурения или при его прервании штангу со сверлом обязательно снимают, иначе она будет втягиваться в землю.

Buildup

Пробуренная скважина еще не дает воды необходимого количества и качества. Для этого необходимо либо вскрыть водоносный горизонт, либо колодец встряхнуть. Открытие резервуара позволяет получать питьевую воду в течение дня. Требуется большое количество чистой воды, сложное и дорогое оборудование.Для справки: вскрытие проводится прямым и обратным методами. В прямом режиме вода под давлением закачивается в обсадную колонну, а буровой раствор откачивается из затрубного пространства. В случае возврата вода самотеком подается «за патрубок», а раствор откачивается из бочки. Прямое проникновение происходит быстрее, но оно больше нарушает структуру пласта и скважина меньше обслуживает. Наоборот, наоборот. Имейте в виду при переговорах с бурильщиками, заказываете ли вы колодец.

На раскачку скважины уходит несколько дней, но это можно сделать обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрация не подходит по причинам, указанным выше. Для раскачивания отстой предварительно удаляют из колодца вором; как работать с желонкой можно увидеть на видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) колодца самодельным желонком

В остальном все просто: вода полностью откачивается каждый раз, когда ее достаточно, чтобы покрыть насос.Полезно несколько раз поднимать и опускать его на тросе перед включением, чтобы взбалтывать остаточный ил. Наращивание можно сделать способом, но вы его соберете, и на это уйдет две недели.

Примечание:
при качании гравийная засыпка осядет; его необходимо пополнить, добавив его.

Раскачивание колодца считается завершенным, когда прозрачность воды повышается до 70 см. Проверить это с помощью белого эмалевого или фаянсового диска диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюли) в непрозрачном сосуде, например .чистый бочонок. Когда края диска при погружении начинают размываться — стоп, он уже непрозрачен. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности берут пробу воды на анализ и, если все в порядке, затрубное пространство бетонируют или закрывают глиной и устанавливают фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр — основное устройство, обеспечивающее качество воды из него. И в то же время это его агрегат, наиболее подверженный износу, поэтому к выбору колодезного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианская вода забирается без фильтрации. Для известняковой скважины часто бывает достаточно простого экрана в виде перфорации на нижнем колене обсадной колонны; он также послужит основой для колодезного песочного фильтра. Требования к перфорации следующие:

• Диаметр отверстий — 15-20 мм, до 30 мм в зависимости от грунта.
• Коэффициент заполнения фильтра (отношение общей площади отверстий к занимаемой ими площади) — 0,25-0,30, при этом расстояние между центрами отверстий принимается в 2-3 раза больше их диаметра.
• Отверстия расположены в шахматном порядке поперечными рядами.
• Общая площадь всех отверстий не меньше площади поперечного сечения просвета кожуха.

Для колодца на песке сначала тоже нужна засыпка щебнем; в этом случае именно она обеспечивает долгосрочное качество воды, как в колодце. В связи с этим в продаже имеются скважинные фильтры с гравийным слоем, включенным в конструкцию. Они не портятся, но нужен ствол скважины большего диаметра, что затрудняет бурение, а без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если проследить за потоком воды, там будет такая же перфорированная труба, но теперь это будет несущий элемент, воспринимающий давление породы. Чтобы песок, плохо удерживающий гравий, не испортил весь водный путь, нужен еще и песчаный фильтр. Он может быть внешним или внешним (слева на рисунке) или внутренним (справа там же). Внешние фильтры имеют три преимущества: минимальный диаметр и заиление колодца и глубину установки насоса.Но они легко повреждаются при установке кожуха, не подлежат ремонту и дороги, так как в силу последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы для сетки и проволоки наружных экранов колодцев дороже серебра.

При установке насоса в колодец с внутренним фильтром его дно считается его верхним краем, поэтому объем однократного водозабора серьезно сокращается. Болезнь всех внутренних фильтров — повышенное заиливание колодца из-за просачивания воды в щель между фильтром и кожухом.Это также приводит к сокращению срока службы фильтра и увеличению износа насоса из-за попадания в него песка. Поэтому часто насос помещают в отдельную трубу, прикрепленную к выпускному отверстию фильтра, что опять же требует увеличения диаметра ствола скважины.

Лучше всего подключить насос непосредственно к выходу фильтра, тогда и заиление и пескоструйная обработка прекратятся. Но для этого требуется центробежный насос с всасывающим патрубком на дне, что делает его намного более сложным и дорогим, а давление вибрации часто невелико для скважин на песке.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда изготавливаются отдельно из труб ПВХ, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. Рис. слева, но они плохо фильтруются и служат недолго. Лучше взять хороший коммерческий фильтр, условия его работы мучительно тяжелые, а снимать, как говорится, целое дело. В этом случае в основном возможны 3 варианта, см. Рис:

.

1. Полимерный фильтр с круговой шкалой. Дешевле других, но меньше служит и склонен к заилению, но ремонтопригоден: можно забрать и перебрать, заменив плохие кольца.Требуется увеличенный диаметр ствола скважины;
2. Проволока трубчатая с намоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимера, но служит долго и не заилен. При ремонте переборка не нужна, просто заподлицо сверху. Было бы оптимально, если бы не одно «но»: неоднократно отмечались случаи мошенничества как со стороны производителей, так и со стороны трейдеров и буровиков — насколько полностью обслуживаются фильтры из нержавеющей стали, в которых продольные штанги изготовлены из обычной оцинкованной проволоки. Невозможно проверить, не сломав фильтр, но вскоре в воде появляются вредные примеси, и тогда стержни полностью ржавеют, обмотка проскальзывает, и весь фильтр приходится менять.
3. Сварные фильтры без опоры, проволочные и щелевые. Они были бы идеальными (последние тоже выдерживают сквозняк в стволе снаружи на трубе), если бы не цена: они сделаны из такой же профилированной нержавеющей проволоки, которая стоит примерно столько же, сколько серебро.

Устройство и автоматизация

Для подачи воды в дом колодец должен быть оборудован и взаимно согласован с водопроводом. Обустройство водозаборных скважин за последние годы претерпело радикальные изменения.Традиционная схема (см. Рисунок справа) — кессон, бетон или сталь, либо каменный котлован, требующий для себя большого количества дополнительных земляных работ и полезной площади земли, уходит в прошлое. Сейчас колодцы все чаще оснащаются скважинными переходниками, см. Рис. ниже. Установка адаптера — дело довольно кропотливое, но несопоставимое с отходами кессонной ямы:

• Как только вода ушла, по скорости ее осветления судят, насколько можно углубиться, и последнюю обсадную трубу обрезают по размеру сверху.
• Перед его установкой сделайте траншею под дом на глубину, превышающую стандартную глубину промерзания грунта.
• В трубе заранее просверливается отверстие для переходника и ставится, заглушив трубы. Если положить прямо в колодец, он может там булькать.
• Вставляют трубу и сверло, ориентируя выход адаптера в траншею на глубину, превышающую глубину промерзания.
• Раскачивают колодец, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающий трубопровод и переходят в дом к переходной арматуре, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку колодца, когда вода уходит в емкость, засыпают траншею — и все.

Водоснабжение частного дома из колодца имеет свои особенности, но они не помешают в дальнейшем подключаться к коллективному водопроводу или снабжаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, будет только надежнее.

Во-первых, требуется резервуар для хранения под давлением. Дебит неартезианской скважины по какой-то неизвестной причине может упасть до полной остановки, а затем вода снова течет, как ни в чем не бывало.Во-вторых, за резервуаром для воды необходим как минимум двухступенчатый мембранный фильтр. В системах коммунального водоснабжения качество воды постоянно контролируется, чего нет дома. Что делать, если где-то в зоне питания водоема произойдет техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнения? Все уже забыли, когда это было, а плохая вода просто попала в колодец.

Наконец, бытовое водоснабжение должно соответствовать принципу постепенного равномерного забора воды, о котором упоминалось в начале.Сотрудничество с соседями, как при строительстве общего септика, в данном случае — не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо комьюнити будет склока. Те. нам нужна автоматика, которая включает насос на подкачку, как только кто-то где-то открыл кран.

Здесь есть 2 варианта. Первый — напорный бак с поплавком на теплом чердаке. Вся автоматика — шток, проходящий в гильзе через крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, и микровыключатель на 6-10 А (микрик) с нормально замкнутыми контактами в цепи питания помпы.Пока бак полон, шток нажимает на микровывод, насос обесточивается. В дом пошло немного воды — сток пошел, микрик заработал, помпа начала качать.

Однако, во-первых, нужно утеплить чердак, что требует больших затрат труда и денег. Второй — насос, на него потребуется 4-5 дополнительных метров напора, а для 2-х этажного дома все 8-9, поэтому насос получается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка как минимум приведет к блокировке потолка.Поэтому современная автоматика для водозаборных скважин, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и частоту включения насоса, все же дешевле и надежнее. Затем проводится бытовая сантехника с герметичным мембранным накопительным резервуаром в подвале.

Послесловие

Бригадиры-бурильщики, которые когда-то разрабатывали Тюмень и Уренгой, живы. Не было геофизического оборудования, которое создавало бы трехмерное изображение того, что находится в земле, на экране компьютера, и тогда не было полностью роботизированных буровых установок, но они уже видели землю насквозь своей интуицией, опытом и были на «вас» с все духи кишечника.А тогдашние министры и члены Политбюро, высокомерие которых было больше, чем у ветхозаветных бояр и удельных князей, обращались этих асов к «вам» по имени и отчеству и почтительно приветствовали их за руку.

Итак, у любого старого зубровщика на счету есть неудачные скважины, чего не стесняются — это работа. Что же тогда сказать новичкам, действующим независимо? Не расстраивайтесь из-за неудачи, если первая скважина пуста, разрушается или сверло застревает.Не обошлось и в буровом бизнесе. Но раздражение и разочарование мгновенно утихнут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, как только ваш колодец даст воду.

О преимуществах автономного водоснабжения в частных домах знают все, однако многие отказываются от таких вариантов из-за их дороговизны. Колодец под водой своими руками можно провести по нескольким технологиям, но перед началом рабочего процесса мы предлагаем разобраться с типами источников и определить, какие из них идеально впишутся в ваши условия и зависят от финансовых и других возможности.

Все источники для автономного водоснабжения считаются экономичными, так как не требуют отходов в процессе использования, однако, если вы не выполните установку самостоятельно, вам придется заплатить большие деньги за создание источников квалифицированной рабочей силы.

Бурение скважин на воду своими руками — процесс непростой, поэтому сначала рассмотрим существующие типы скважинных конструкций.

1. Артезианская скважина — идеальное решение для стабильного и безвредного водоснабжения дома.Глубина такой установки может достигать 200 метров в зависимости от ее назначения. Для использования воды в хозяйстве достаточно 50 метров. Достоинствами такого источника считаются отсутствие необходимости дополнительной очистки воды, а также небольшое количество железа в составе воды.
2. Абиссинская колодезная игла — применяется в сложных почвенных условиях или при отсутствии необходимости в идеально чистой воде. Если этот вариант используется как основной источник подачи воды в дом, требуется дополнительная фильтрация.
3. Песчаная скважина. Его глубина достигает 30 метров, бурение ведется шнековым методом. Обычно такое водоснабжение выполняется для дачных участков, но даже для таких случаев рекомендуется устанавливать фильтр на глубине, где находится крупный песок. Это убережет колодец от взлома.

Важно! Перед тем, как делать скважину, следует определиться, какая буровая установка будет выполнять этот процесс. Обычно используется роторное, винтовое и ударно-канатное оборудование.

Как пробурить скважину своими руками: этапы работ

Работы по изготовлению колодца для хозяйственно-питьевого водоснабжения делятся на несколько основных этапов:

Внимание! Фильтровальная труба должна быть размещена на дне колодца, она должна быть снабжена металлической сеткой для удержания посторонних частиц.

• Для раскачивания источника требуется установить центробежный насос, предварительно поместив его трубу на всю глубину колодца.Желательно соорудить подставку для насоса, а с обратной стороны подключить отводящую трубу, от которой будет питаться весь дом;
• далее готовим траншеи под трубопроводы, когда все сделано, укладываем их на одном уровне, чтобы не создать выход из строя головки. В конце в дом кладем трубы, а оттуда разветвляем конструкции в нужные помещения. На этом этапе монтаж колодца и водопровода в дом своими руками считается завершенным.

Обратите внимание, только при правильном расположении, с учетом всех характеристик, автономный источник обеспечит хорошую чистую воду для употребления.

Виды бурения скважин на воду

Из всех вариантов бурения скважин в частном секторе есть комбинированное бурение, опорное бурение, гидробурение, колонковое бурение, дробеструйное и роторное бурение. Каждый из предложенных типов имеет свои особенности и применяется в определенных условиях.

Комбинированное бурение

В этом методе предполагается использовать различные подходящие методы по очереди или в комбинации.Этот метод признан более рациональным, так как подходит для различных геологических условий. Комбинированное бурение часто используется в местах, где земля богата полезными ископаемыми и полезными ископаемыми.

Опытное бурение

Часто этот вид бурения используется с целью изучения геологического строения слоев земли. Создавая колодцы по эталонной технологии, можно добиться хорошего результата и долговечности источника воды в сложных почвенных условиях.

Этот метод предполагает бурение источника с использованием максимального давления специальной жидкости. Чаще всего этим методом пользуются профессиональные бурильщики. Однако не всегда можно угадать, подходит ли этот метод для конкретных условий. Во избежание осложнений важно заранее приготовить побольше жидкости, так как некоторые слои почвы слишком быстро впитывают воду.

Колонковое бурение

Это ротационная техника. При создании колодца ротацией грунтовые породы не теряют своей структуры и при эксплуатации источника не осыпаются.Одновременно со строительством этого типа скважины используются специальные буровые установки. Такие скважины часто используются для добычи полезных ископаемых.

Ударное бурение

Это вращательное бурение дробью. Обычно такое устройство используют в условиях сложной проходимости грунта. Для очистки колодца от посторонних предметов используется специальная чистящая жидкость.

Ротационный метод

Вариант бурения предназначен для промышленных скважин. Для домашнего использования они используются довольно редко в тех случаях, когда использование других видов недопустимо.

Выбор сезона для установки колодца

Многое зависит от выбора сезона, когда лучше проводить установку колодца, и в первую очередь стоимости процедуры, конечно, если вы не практикуете самостоятельное устройство автономного источника воды. поставка. Каждый сезон имеет свои преимущества установки колодцев:

Внимание! В каждый момент можно выбрать подходящий период для установки источника водоснабжения в зависимости от погодных условий.

Как очистить колодец без привлечения профессионала?

Рано или поздно любая скважина, даже хорошо сделанная, требует очистки, так как трубопроводы часто заилены и корродируют. Сегодня есть три метода, которые используются для очистки источника без помощи специалистов или человека, работающего над этим проектом. Для домашних колодцев применяют компрессию, откачку и химчистку.

Первый вариант очистки проводится на начальном этапе, сразу после окончательной подготовки глубины скважины к дальнейшей установке.Для этого потребуется специальная труба меньшего диаметра, чем труба в колодце. Опускается в колодец, сверху надевается вакуумный наконечник, к которому подсоединяется шланг компрессора. Конструкция надежно фиксируется, и только после этого компрессионный насос подключается к сети. Вся грязная вода должна выходить из колодца по щели между двумя трубами. Если такой подход не дает результатов, прибегаем к следующему способу.

Метод откачки считается очень точным.Для этого применяют погружные насосы достаточной мощности. В идеале, если такое устройство предназначено для откачки загрязненной воды и при этом засасывает песок и посторонние частицы диаметром до 5 мм.

Важно! Используя насосную опцию для очистки колодцев, вы добьетесь максимальной очистки колодца, удалив при этом ил, грязь и осыпающиеся частицы почвы.

Химический метод — это очистка источников путем обработки воды аккумуляторной жидкостью.Для этого достаточно заливать его прямо в устье скважины. Однако следует отметить, что использовать воду из источника в бытовых целях в течение достаточно длительного периода не получится, и перед ее использованием обязательно нужно провести экспертизу и доказать безопасный состав воды.

Распространенные ошибки и советы по их исправлению при установке колодца на воду

К сожалению, все профессионалы иногда допускают ошибки, и при бурении скважин они могут привести к последствиям, включая выход из строя источника.

Постарайтесь не доверить строительство автономного водопровода новичкам, а при самостоятельном монтаже подробно ознакомьтесь со всеми нюансами.

Как просверлить отверстия в керамическом горшке: 3 простых шага! —

Устали покупать керамические горшки без дренажных отверстий? Я уверен, что я! Итак, сегодня я хочу научить просверливать отверстия в керамическом горшке всего за 3 простых шага!

Маленькая ферма Одри может получать комиссию после нажатия ссылок на этой странице без каких-либо дополнительных затрат для вас.Учить больше.

Мне почему-то показалось, что просверлить отверстие в керамическом горшке будет сложно, а может и невозможно. Но, обнаружив так много горшков, которые я хотел использовать, но не мог, я решил, что собираюсь выяснить, как это сделать сам.

Теперь я не могу поверить, что не сделал это раньше, потому что это так просто.

И что самое лучшее, теперь я могу купить любой горшок, который захочу. Будь то керамические, терракотовые или глиняные горшки. Дренажное отверстие или нет, я могу просверлить свое!

Как просверлить отверстие в керамическом горшке

Ниже я рассмотрю 3 простых и быстрых шага для сверления собственных дренажных отверстий!

Шаг 1:

Установите горшок вверх дном, чтобы сверлить снаружи.Убедитесь, что горшок установлен в надежном месте и не сдвинется с места, когда вы начнете сверлить.

Отцентрируйте сверло так, чтобы отверстие было в центре.

Шаг 2:

Медленно начинайте сверление, слегка надавливая на верхнюю часть сверла противоположной рукой. Это предотвратит соскальзывание насадки.

Как только вы заметите, что в горшке образуется отверстие, вы можете увеличить скорость сверла.

Вам также следует сбрызнуть горшок водой во время сверления, чтобы сверло не стало слишком горячим и помогло просверлить поверхность.

Примечание. Просверливание полностью зависит от твердости горшка.

Среднее время, которое у меня уходит на просверливание, составляет от 30 секунд до примерно 2 минут.

Это не так быстро и просто, как просверливание дерева, так что наберитесь терпения.

Если вы чувствуете, что отверстие не продвигается, попробуйте переключить дрель на молот, просто сверлите медленно, чтобы горшок не сломался.

Шаг 3:

После того, как вы просверлите горшок полностью, осторожно вытяните сверло обратно.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ список обязательных советов по садоводству здесь!

Сколько нужно дренажных отверстий? (Или достаточно одного дренажного отверстия?)

Для большинства горшков достаточно одного дренажного отверстия. Особенно, если горшок поменьше.

Но если горшок действительно большой или шире и имеет другую форму, например, прямоугольный кашпо, может быть полезно просверлить несколько отверстий для слива воды.

Какое сверло использовать для керамических горшков?

Лучшее сверло для керамических горшков — это сверло для плитки и камня или стекла и плитки.

Их можно найти почти в каждом хозяйственном магазине или даже в Интернете на Amazon!

В настоящее время у меня есть сверло Bosch Tile and Stone ½ дюйма, которое может просверливать натуральный камень, гранит, керамику и стекло.

Отверстие размером 1/2 дюйма кажется идеальным для большинства горшков, потому что слишком маленькое сливное отверстие может быть легко заблокировано кусками коры или камня, которые находятся в почвенных смесях.

Чтобы почва не стекала со дна горшка, я кладу на отверстие более крупный камень, кусок подкладки из кокосовой койры, сетку или сетку от сорняков, чтобы вода продолжала стекать, но без почвы.

Другие инструменты, необходимые для сверления сливного отверстия в керамической посуде

Хорошая дрель важна, чтобы у вас была мощность, необходимая для правильного сверления ваших горшков, независимо от того, из какого материала они сделаны.

У меня есть дрель Dewalt, и это во всех отношениях дрель отличного качества.

Как просверлить сливное отверстие (видео)

Если вы хотите посмотреть пошагово, вы можете сделать это в моем видео на YouTube ниже!

Удачи бурения

Я нахожу огромное удовольствие в изучении новых навыков и самостоятельной работе.

Так что обязательно попробуйте сверлить собственные сливные отверстия. Это так просто и стоит потраченного времени и инвестиций в инструменты.

Что ты собираешься посадить в горшок? Если вы планируете сажать суккуленты, обязательно ознакомьтесь с этой статьей здесь: Как успешно пересадить суккуленты

Или, если вам нравятся проекты «сделай сам», вам понравится этот: простой деревянный ящик для цветов «сделай сам»

Закрепите на потом

6 ключевых вопросов, которые следует задать перед бурением скважины

Вы хотите установить скважину где-нибудь на своей территории? Вы задаетесь вопросом, подходит ли бурение скважины для ваших нужд? Если да, то перед тем, как сделать это, вам, скорее всего, придется задать несколько вопросов.

Прежде чем пробурить скважину или даже заказать услуги для этого, вам нужно задать себе несколько вопросов. Это может гарантировать, что вы достигнете желаемых результатов и получите колодец, который идеально подходит для ваших нужд.

См. Ниже подробное руководство по нескольким вопросам, которые вам следует задать относительно бурения скважин. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть четкое представление о процессе.

1. Зачем мне нужен колодец?

Есть несколько причин, по которым кому-то может понадобиться установить колодец на своей территории.Возможно, у вас есть ферма, которой необходимо улучшить систему орошения. Может быть, там, где вы живете, воды немного, и вам нужно гарантировать более близкое расположение к ней.

Как бы то ни было, важно понимать ваши аргументы в пользу бурения скважины на вашем участке. Как только вы это сделаете, отменить его будет сложно.

По своей сути колодец — отличный способ получить доступ к подземным водам. Отвечает ли увеличение количества воды на ваши самые большие боли? Если да, то вы можете с уверенностью пробурить скважину, зная, что это в интересах вашей семьи, бизнеса и т. Д.

2. Кого следует нанять для бурения скважины?

Если вы думали о бурении скважины самостоятельно, подумайте еще раз. В большинстве штатов для законного бурения скважины требуется лицензия бурильщика.

Это для вашей безопасности. Даже профессионалы бурения получают серьезные (даже со смертельным исходом) травмы. Для этого требуется минимум 3 профессиональных члена экипажа, полуавтомобиль и опытные знания в этом процессе.

По этой причине важно найти профессионального эксперта по бурению скважин, который поможет вам в этом проекте.

У нас в Blair Norris более 75 лет опыта бурения скважин. Мы одинаково помогали домовладельцам, владельцам ферм и владельцам бизнеса.

Мы можем помочь независимо от размера вашего колодца! Свяжитесь с нами, чтобы запланировать первый визит, чтобы мы могли получить оценку.

3. Кто предлагает лучшее предложение?

Теперь, когда мы определили, кто должен бурить скважину (профессионалы), важно найти наилучшие показатели для ваших потребностей в бурении скважин.

Обязательно спросите о стоимости бурения скважины и общей цене.Сервисы могут рассказать вам о самых разных типах сделок, пока они не посинят, но пока они не изложат это в письменной форме, к этому не следует относиться серьезно.

Немедленно обратитесь к Блэру Норрису. Мы назначим время для посещения вашего объекта и обсудим все возможные варианты. Как только мы узнаем состояние вашей земли и размер скважины, которую вы хотите пробурить, мы предоставим вам конкурентоспособное ценовое предложение в письменной форме.

А еще лучше, мы включим в наше предложение подробные данные с разбивкой по стоимости оборудования, рабочей силы и т. Д.Таким образом, вы можете быть уверены в своих инвестициях.

4. Насколько велики мои потребности в поливе?

Представьте себе ужас, когда пробурили скважину, а затем осознали, что вы либо недооценили, либо переоценили свои потребности в поливе. Это частый недостаток домовладельцев, которые пытаются взять бурение на воду в свои руки.

К счастью, вы можете полностью избежать этой проблемы, наняв опытную службу бурения скважин.

Как уже упоминалось, у нас более 75 лет опыта в бурении и ремонте скважин.Во время первого визита мы поможем вам рассчитать ваши потребности в воде на основе таких вещей, как:

• Размер вашей фермы
• Количество людей в вашем доме
• Ежедневные операции вашего бизнеса
• Размер ваш дом

Мы можем использовать геологическую информацию, чтобы оценить, насколько продуктивной будет ваша новая скважина и будет ли она соответствовать вашим потребностям. Таким образом, вы получите максимально возможную рентабельность своих инвестиций.

5. Как выглядит техническое обслуживание?

Как и в случае любой другой установки, которую вы устанавливаете в своем доме, ваш недавно установленный водяной колодец необходимо время от времени обслуживать, чтобы обеспечить наилучшие результаты.Домовладельцы часто забывают об этом.

Вместо этого проявите инициативу, задав в службу бурения скважин, которую вы нанимаете, два важных вопроса:

1. Каковы потребности в обслуживании и ремонте моей скважины в будущем?
2. Предлагает ли ваш сервис обслуживание и ремонт скважин, насосов?

Ответ на оба вопроса поможет вам обрести душевное спокойствие. Какую компанию лучше нанять для обслуживания скважины, чем та, которая пробурила ее в первую очередь?

6.Какая репутация у компании?

Если вы хотите быть уверенным, что нанимаете лучших из лучших, важно обратить внимание на репутацию этой компании. Как они относились к предыдущим клиентам, таким как вы?

Лучший способ получить ответ — просмотреть онлайн-обзоры. Просто погуглите услугу, которую вы хотите нанять, а затем прочитайте появившиеся отзывы.

Обратите особое внимание на оставленные комментарии. Удовлетворены ли клиенты полученными услугами? Порекомендовали бы они их другим? Какие типы скважин они пробурили на своей территории?

Задайте эти вопросы перед бурением скважины

Теперь, когда вы увидели все различные вопросы, которые следует задать себе перед бурением скважины, обязательно используйте их в своих интересах.

Обязательно прочтите эту статью, чтобы узнать больше о семи этапах бурения скважин.

Для получения дополнительных запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами через нашу страницу контактов, и мы будем рады помочь вам в дальнейшем.

Пробурить собственную скважину на воду